Отделка стен и потолков штукатуркой: Выравнивание потолка (отделка): штукатуркой и шпаклевкой своими руками

Выравнивание потолка (отделка): штукатуркой и шпаклевкой своими руками

Содержание:

• Выбираем технологию выравнивания
• Выбираем материалы
  • Выбор штукатурки
  • Гипс или цемент
  • Выбор шпатлевки
  • Выбор грунтовки
• Инструменты и расходники
  • Шпатели
  • Емкости для смесей
  • Уровень и правило
• Подготовка основания
• Готовим раствор
• Выравнивание потолка шпатлевкой
• Выравнивание потолка штукатурной смесью
  • Оптимальная температура
  • Серпянка и маяки
  • Откуда, чем и как?
  • Правила высыхания
• Выравнивание потолков из гипсокартона

Ровный потолок – обязательное условие любого современного ремонта. А услуги мастеров-отделочников стоят сейчас недешево. Как выровнять потолок своими силами и не наделать ошибок?

Выбираем технологию выравнивания

Есть несколько технологий выравнивания потолка. Выбор зависит от того, насколько сильно выражены неровности и перепады.

Определить масштаб проблемы в домашних условиях поможет пузырьковый или лазерный уровень. Прежде всего, найдите самый низкий уровень потолка. Приложите к нему уровень и, соблюдая горизонталь, проведите линию сначала на одной, потом на другой примыкающей стене, как можно ближе к потолку. Затем такая же разметка осуществляется в соседних углах. При помощи уровня и длинной алюминиевой рейки отметки соединяют друг с другом. То есть на выходе мы получим горизонталь по периметру всего помещения. От этого контура замеряются перепады до потолка, а затем выбираем способ выравнивания.

• Если перепады менее 5 мм, выровнять потолок можно шпатлевкой
• Если неровности составляют 5 мм – 5 см, проблема решается оштукатуриванием
• При более выраженных неровностях выравнивание с помощью сухих смесей невозможно, тут лучший вариант – монтаж ГКЛ.

Выбираем материалы

Как выбрать штукатурку, шпатлевку и грунтовку? Современные технологии производства сухих строительных смесей предлагают продукцию с набором бонусов, которые делают работу проще и комфортнее.

Выбор штукатурки.

Тут предстоит ответить на вопросы:

• Гипс или цемент?
• Мешаем сами или покупаем готовую смесь?

Сегодня мало кто покупает для выравнивания потолков чистый цемент. Да, он дешевле смесей, однако есть много «но».

В отличие от сухой строительной смеси, созданной по принципу «просто добавь воды», замешивать компоненты придется самостоятельно. А без навыка найти баланс не так-то просто. Перельешь воды – смесь поплывет, переложишь песка – и штукатурка потрескается. Кроме того, если песок не куплен, а добыт в ближайшей песочнице, его придется просеять и промыть. Поскольку в нем могут оказаться примеси глины, соли, а также мусор. Поэтому сухая смесь на основе того же цемента для новичка удобнее в разы.

Гипс или цемент?

Для помещений с повышенной влажностью традиционно применяются смеси на базе цемента. Для отделки потолков в кухне и ванной это хороший вариант.

А вот в спальнях, гостиных и детских уместнее сухие смеси на основе гипса

. И не только потому, что с таким раствором удобнее работать – он легче наносится, а готовый слой проще шлифуется и не дает усадки. Сам по себе гипс – экологичный материал, он создает здоровый микроклимат в помещении. Гипс способен регулировать влажность, впитывая из воздуха избыток влаги, а при сухости отдавая его назад.

Некоторые производители предлагают продукты, ориентированные на новичков. В рецептуру таких смесей входит высокопрочный гипс, который не только обеспечивает крепкое сцепление с основанием, но также придает повышенную пластичность. ТМ FORMAN предлагает целую линейку таких смесей – штукатурку FORMAN 15 , шпатлевку FORMAN 25 и наливные полы FORMAN 35.

Некоторых волнует вопрос – можно ли использовать для оштукатуривания вручную смеси для машинного нанесения?

Казалось бы – зачем? Соблазн в цене: при равном весе мешка такие штукатурки стоят дешевле, чем смеси той же фирмы для нанесения вручную.

В принципе, химические составы штукатурок для ручного и машинного нанесения схожи, и некоторые мастера считают замену допустимой. Но есть свои тонкости.

• Если вы новичок, вам, скорее всего, придется повозиться с затворением смеси. При работе со штукатурной станцией есть рекомендованные пропорции, которые оптимальны для работы. При замешивании раствора вручную нужно подбирать консистенцию «на глазок», а это время, дополнительный расход материала и пресловутый человеческий фактор.
• Машинные смеси довольно пластичны, к ним надо приспособиться. Например, иногда при нанесении возникает эффект пористости, и разглаживание требует дополнительных усилий и времени.
  Нельзя переборщить с толщиной слоя, т. к. в этом случае штукатурка потечет.
• Планируя работы, нужно учитывать, что время схватывания и высыхания у подобных составов дольше, чем у аналогов для работы вручную.

Выбор шпатлевки

Приобретать шпатлевку желательно той же марки, что и штукатурка. В остальном, выбор зависит от задачи. Если в качестве декоративной отделки планируются плотные обои, брать финишную шпатлевку необязательно, достаточно будет базовой. А вот под покраску финишная шпатлевка необходима, поскольку краска подчеркнут любые дефекты поверхности. Если краска светлая, шпатлевку разумнее выбрать такую, которая при высыхании сразу дает не серый, а белый цвет.

Что касается удобства в работе,

новичкам проще всего будет работать с гипсо-полимерным или полимерным составом, поскольку они имеют длительный срок схватывания и позволяют без спешки исправить ошибки в нанесении.

Выбор грунтовки

Оптимальный вариант – грунтовка глубокого проникновения. Если такой в наличии нет, берите грунтовку для гладких поверхностей: в составе таких грунтовок содержатся гранулы, которые придают поверхности шероховатость, а это обеспечивает высокую адгезию штукатурного слоя к основанию.

Инструменты и расходники

Для выравнивания потолка своими руками нужен солидный список инструментов.

Шпатели

Их понадобится два: широкий (около 30 см) и узкий (10-12 см).

• Если у вас нет навыка работы, покупайте шпатель не шире 30 см: да, шпатель с шириной 40 см позволит захватить большую площадь, но руки при работе с ним устанут сильнее.
• Мастера советуют выбирать шпатели с прорезиненной рукоятью – они комфортнее ложатся в руку и не выскальзывают.
• Набрасывать штукатурный раствор можно как металлическим, так и резиновым шпателем, а вот ровнять – только металлическим. Решайте сами, нужен ли вам отдельный инструмент для нанесения раствора.
• Непрофессионалу проще приноровиться к шпателю средней жесткости либо к гибкому варианту. Жесткие шпатели требуют уверенных движений, так как из-за слишком сильного давления на инструмент оставляют на поверхности полосы.
• Выбирая шпатель, приложите его к стене и проверьте, есть ли зазор между шпателем и поверхностью. Если есть, ищите другой вариант. Поступайте также, если заметите на шпателе следы ржавчины.

Емкость для разведения раствора. Ее объем должен быть

большим – около 20 литров, чтобы рабочего раствора хватило надолго. Лучше, если емкость будет с прямыми стенками, так как это облегчит набор смеси на инструмент.

Емкости для смесей

Их тоже нужно две – для штукатурки и для шпатлевки.

Для штукатурного раствора понадобится емкость объемом 15-20 литров, причем лучше высокая, а не широкая, так как при перемешивании высокие бортики эффективнее защитят окружающее пространство от брызг. И учтите, что с прямых стенок набирать раствор проще, чем со скругленных. Поэтому отдайте предпочтение квадратному ведру или емкости с хотя бы одной прямой стенкой. Для грунтовки подойдет малярная ванночка.

Уровень и правило

Уровень может быть как лазерным, так и пузырьковым. Правило лучше брать длиной 2 метра: длинные дают более точный результат, но с ними сложнее работать.

Для ремонта дома подойдет простейший вариант из алюминия. Инструмент со стальной кромкой актуален только при больших объемах работ, а разница в цене существенная.

Кроме того, в работе необходимы валик и кисточка для нанесения грунтовки, полутерок, мелкозернистая шкурка. Миксер в домашних условиях можно заменить дрелью с насадкой.

Главное требование к козлам – устойчивость. Ну и пожалуй, в небольших помещениях удобнее использовать стремянку, поскольку она мобильнее и занимает меньше места.

К расходникам относятся маяки, дюбель-грибки, а также серпянка или малярная сетка, которую применяют для укрепления штукатурного слоя при его толщине от 10 мм и выше.

Очки, маска и респиратор для обеспечения безопасной работы.

Ну и наконец, вопрос безопасности: при удалении с потолка старых покрытий очень кстати будет респиратор и пластиковая маска либо защитные очки.

Подготовка основания

Прежде всего, удалите старые покрытия — побелку, штукатурку, краску или обои.

Чтобы работа шла быстрее и проще, потолок можно смочить теплой водой. Мастера рекомендуют проделать это дважды, с интервалом в 2-3 часа: так старые слои легче отделятся от плиты, а сам процесс будет менее пыльным. Для смачивания понадобится пульверизатор, для снятия старых покрытий — небольшой острый шпатель. Размывать штукатурку растворами дело неблагодарное, поскольку на поверхности все равно останется тонкий слой вещества, который ухудшит сцепление свежей штукатурки с потолком и может спровоцировать отслоение. Так что удалять старые слои лучше механически.

Если слои, несмотря на смачивание, снимаются плохо, можно простучать поверхность резиновым молотком, а также обработать проблемные участки грубой наждачной бумагой либо шлифмашиной. Хороший эффект дает щетка-насадка на дрель.

Отдельный случай — старая краска. Тут подспорьем будет йодистый раствор, который легко приготовить из расчета 25 мл. йода на 10 литров воды. После обработки таким раствором краска подастся, даже если была нанесена непосредственно на бетон.

Что делать со швами перекрытия? Постучите по ним ручкой шпателя, попробуйте осторожно поддеть штукатурку краем: если слой осыпается или явно неустойчив, его придется удалить, если держится крепко, то можно оставить на месте.

После того, как старые покрытия сняты, поверхность надо тщательно осмотреть. Иногда на ней обнаруживаются трещины, отверстия, зазоры на стыках перекрытий. Узкие неглубокие щели между перекрытиями допустимо заполнить штукатуркой, в крупные отверстия и щели закладывается керамзит или кусочки цемента, а затем они заполняются ремонтной пастой.

При выравнивании потолков в ванной комнате и санузле нередко возникает проблема в виде грибка. Ликвидировать его поможет старое доброе средство — раствор медного купороса в соотношении 5 грамм на 1 литр воды. Затем поверхность надо просушить и обработать антисептической грунтовкой, причем не желательно не только в местах поражения, а весь потолок целиком.

Ржавчину тоже нельзя просто замазать штукатуркой. Вернее, можно, но это неэффективно: сквозь микротрещины в бетонных перекрытиях ржавчина через некоторое время проступит заново и испортит вид. Поэтому пятна ржавчины следует замыть, а затем обработать поверхность гидрофобизатором.

В промышленных помещениях на потолке иногда бывают металлические балки. Если хотите, чтобы они не выделялись, закрепите на них металлическую сетку, а затем нанесите поверх цементно-песчаный раствор.

Поверхность нужно тщательно просушить и обеспылить. Финальный шаг подготовки — это грунтовка. Обычно потолок грунтуют в два слоя, на ровных участках валиком, в углах кистью. Грунтовка повышает адгезию и обеспечивает надежность сцепления штукатурки с основанием. И как только грунтовка полностью просохнет, можно приступать к следующему этапу.

Готовим раствор

Ниже мы рассмотрим разные технологии выравнивания. Но во всех случаях важно правильно затворить смесь.

Речь даже не о том, чтобы следовать инструкции производителя. Разумеется, никакой самодеятельности с пропорциями, а также добавками других материалов в готовые сухие смеси быть не должно. Речь о советах, которые помогут избежать переделок.

1. Вскрыв мешок, осмотрите содержимое. Особенно, если смесь куплена в ларьке или на рынке. Иногда из-за несоблюдения условий хранения, в том числе повышенной влажности, в смеси образуются твердые комки. Полностью истребить их невозможно даже при тщательном перемешивании. При нанесении раствора они будут «царапать» слой. Если вам досталась некачественная сухая смесь, дорога ей одна – в помойку. Это затратно, но дешевле, чем впоследствии снимать и переделывать слои.
2. Посуда и инструменты должны быть чистыми. Любые соринки, ворсинки, частицы ржавчины потянутся за шпателем и увековечатся на потолке. Кроме того, емкость надо мыть каждый раз перед затворением новой порции смеси, иначе засохшие частички старой испортят ее однородность.
3. Тщательно перемешивайте раствор. Если его плотность будет неоднородной, после высыхания слоя в нем могут образоваться пустоты.

Выравнивание потолка шпатлевкой

Если поверхность близка к идеалу, с незначительными локальными дефектами, допускается частичное оштукатуривание в «проблемных» местах, с последующим нанесением базовой, а затем финишной шпатлевки по всей площади потолка.

Шпатлевку затворяйте четко по инструкции производителя. Оценить консистенцию можно несколькими способами. Самый простой – на глаз: качественный раствор практически любой марки напоминает густую сметану или пломбир. Если есть сомнения, возьмите шпатель, который будете использовать, зачерпните смесь и переверните. Если раствор не скатывается, не сыпется, не течет, им можно работать. Но учтите, что для финишного слоя шпатлевка обычно затворяется чуть жиже, чем для базового.

• Для выравнивания потолков шпатлевкой оптимален широкий шпатель.
• Максимальная толщина базового слоя – 5мм.

Иногда новички из-за отсутствия опыта, а также напряжения в руках, прижимают шпатель к потолку с большим нажимом. Чем это плохо?

• Во-первых, руки быстрее устают.
• Во-вторых, на некоторых участках может получиться недостаточный слой смеси. Поэтому не давите на шпатель! И регулярно очищайте его от комочков смеси, которые по мере работы скапливаются на обратной стороне и, подсыхая, могут оставить на свежем слое шпатлевки мелкие бороздки и царапинки.

После того, как базовый слой просохнет, осмотрите потолок и уберите излишки застывшего раствора шкуркой. Затем наносится финишный слой. По технике нанесения финишное шпатлевание аналогично базовому. Но толщина слоя всегда меньше! Обязательно уточните на упаковке этот параметр. После полного высыхания финишный слой обрабатывают полутерком либо мелкой шкуркой. Однородность поверхности строители проверяют с помощью яркой лампы: выступы раствора при подсветке образуют тени, в этих местах поверхность надо обработать шкуркой повторно.

Выравнивание потолка штукатурной смесью

Новичку этот процесс может показаться сложным.

Рассмотрим основные базовые принципы.

Оптимальная температура

Чтобы штукатурка прослужила долго, работы проводятся в определенном температурном диапазоне. Если температура в помещении ниже +5С, работы придется либо отложить, либо включить отопительные приборы. Если в квартире, наоборот, теплее +23С, потолок перед началом работ следует увлажнить.

Серпянка и маяки

Когда они необходимы?

• В случае, когда для выравнивания потолка требуется один слой штукатурки, и его толщина не больше 10 мм, можно наносить раствор, ориентируясь по разметке, без малярной сетки и маяков.
• Если толщина слоя от 10 мм и выше, применяют серпянку.
• При перепадах более 2 см необходимо использовать маяки. Они закрепляются на основании на разной высоте и фиксируются на пятачки раствора. Смесь затворите в небольшом объеме, конкретно под эту работу, так как велика вероятность, что без навыка установка затянется, смесь начнет схватываться, и большой объем раствора придется выкинуть. Маяки устанавливают по линиям, ширина между которыми на 25-30 см меньше длины правила. Некоторые мастера рекомендуют новичкам делать этот промежуток еще короче, так как на малых участках контролировать соблюдение горизонтали проще. Расстояние между пятачками в линии – около 20 см.

Что делать с маяками после окончания работ? Единодушия в этом вопросе у мастеров нет. Некоторые считают, что маяки можно оставить на месте, поскольку оцинкованные профили не ржавеют. А уж если на потолок поклеят обои, то тратить время на удаление глупо. Другие, наоборот, рекомендуют убирать маяки, так как не всегда есть уверенность в качестве антикоррозийного слоя. Либо этот слой может быть поврежден при монтаже, и потолок со временем «украсят» полоски ржавчины.

Откуда, чем и как?

При больших перепадах, штукатурить потолок начинают от самого нижнего угла. Основной инструмент – широкий шпатель. Многие мастера сходятся во мнении, что два тонких слоя лучше одного толстого – сцепление слоев с поверхностью и друг с другом получится надежнее, а угроза растрескивания готового слоя ниже. Оптимальная толщина первого слоя – 2 см. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Правила высыхания

Что нужно учесть при высыхании слоев? Перед новым этапом работ каждый слой должен высохнуть полностью. Если условие не выполняется, следующий слой может вспучится, и тогда оба слоя придется удалять и начинать всю работу заново.

Иногда на влажной штукатурке видны пятна. Часто это не дефект, а результат чуть неравномерного высыхания, который исчезнет.

И помните, высыхающая штукатурка не любит сквозняков.

Выравнивание потолков из гипсокартона

Для выравнивания потолков ГКЛ нужна шпатлевка, чтобы заделать стыки между листами, скрыть шляпки шурупов и мелкие дефекты – царапинки, сколы, щербинки, оставленные инструментами при монтаже.

Существуют профильные шпатлевки для заделки швов без армирующей ленты. В частности, такая шпатлевка есть у ТМ FORMAN (FORMAN 23 – «супершов высокопрочная»). При использовании такой шпатлевки не нужно накладывать на стыки серпянку, что облегчает работу для новичков. Если шпатлевка обычная, придется наложить на стыки монтажную сетку. Затем поверхность грунтуется, просушивается, покрывается финишной шпатлевкой и обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Декоративная штукатурка. Отделка стен и потолка. СтройДисконт Белгород

На сегодняшний день для того чтобы придать эксклюзивный вид своим стенам все чаще применяют разнообразные виды штукатурки. За обладание своими эстетическими и практическими качествами декоративная штукатурка пользуется огромным спросом.

Отделка стен декоративной штукатуркой

Отделка поверхности стен декоративной штукатуркой — является одним из трендовых направлений в в выборе современного дизайна интерьера. Отделка стен декоративной штукатуркой имеет в своем распоряжении ряд преимуществ перед другими отделками. Например, если сравнивать с такой отделкой как обои то, декоративная штукатурка гораздо долговечнее, в том числе, она надежно маскирует разные изъяны и несовершенства поверхности стены. При нанесении декоративной штукатурки на стены вся поверхность получается однородной и целостной.
Если же брать отделку декоративной штукатуркой с практической стороны то мы увидим, что это не только восхитительно, но очень удобно. Еще одним весьма приятным преимуществом декоративной штукатурки является то, что если ваши стены в процессе использования после отделки декоративной штукатуркой запачкались их можно вымыть с использованием различных чистящих средств, и никакого специального ухода за стенами при этом не надо. Декоративная штукатурка обладает устойчивыми свойствами к возгоранию, стены «дышат», владеет водоотталкивающими свойствами.

Сегодня декоративная штукатурка имеет множество разновидностей. Например фактурная штукатурка, и так именуемая «венецианская штукатурка», и штукатурка, которая подражает различным материалам. Производится декоративная штукатурка на основе самых различных экологически чистых ингредиентов. Такой вид как венецианская штукатурка сегодня имеет самый большой спрос из всех видов декоративной штукатурки. Обработать поверхности стен декоративной штукатуркой этого вида сравнительно сложно, так как нанесение на поверхность стены для получения ожидаемого эффекта необходимо до десяти и даже более тоненьких слоев, цветовая гамма каждого слоя тщательнейшим образом подбирается. При использовании Венецианской штукатурки вы сможете получить эффект отделки ваших стен натуральным мрамором, ониксом малахитом или другим натуральным минералом. На заключительных этапах нанесения венецианской штукатурки она обрабатывается особенным воском, который в свою очередь не только защищает слои штукатурки от наружных воздействий, но еще и позволяет достичь фантастически красочного внешнего вида этакой отделки.

Отделка потолков декоративной штукатуркой

Применение декоративной штукатурки не останавливается только на применении ее к отделке стен, в том числе ее можно применять при отделке потолков. Например, венецианская штукатурка, нанесенная на потолочное покрытие, позволит создать восприятие настоящей роскоши как в лучших дворцах. В дизайне интерьера помещений, приватных жилищ, в том числе офисов, бутиков, ресторанов и иных заведений во многих случаях тяжело вообразить себе без отделки поверхности стен с использованием декоративной штукатуркой. Такая отделка преподносит действительно широчайшие возможности для творения уникального вида помещения.

Конечно к выбору нужного узора для отделки ваших стен, в том числе выбору необходимых материалов вы можете довериться своему опыту или вкусу, но все же лучшим вариантом будет, обратился за помощью к профессионалам ведь необдуманный или неправильный подход может все безнадежно обезобразить. Дабы подобное с вами не приключилось, лучше всего поручить работу с декоративной штукатуркой специалистам, а произведение гармонического дизайна вашего интерьера с отделкой декоративной штукатуркой дизайнеру-архитектору.
В Белгороде самый большой выбор декоративных штукатурок можно найти в интернет магазине СтройДисконт. Здесь можна купить большой выбор строительных материалов не выходя из дома. Наши менеджеры обработают Ваш заказ и доставят по указанному адресу, где и примут оплату за товар

Как заклеить и обработать стык окрашенного гипсового потолка и стен из зеленой доски | Главная Руководства

Крис Дезиэль

Гипсокартон в значительной степени заменил планку и штукатурку в качестве настенного покрытия № 1 в Соединенных Штатах, поэтому старый оштукатуренный потолок в ванной или кухне стоит сохранить как из-за его исторической, так и эстетической ценности. если снять штукатурку со стен, то можно заменить ее водостойким гипсокартоном, который обтянут зеленой, а не белой бумагой. Отделка зеленой доски идентична отделке обычного гипсокартона, и единственная особая осторожность, которую вам нужно соблюдать в углах, где она соединяется с гипсовым потолком, – это использовать ленту из стекловолокна и грунтовку из горячей глины.

1. Покрасьте края окрашенного потолка грунтовкой на масляной или водной основе, чтобы улучшить адгезию гипсокартона. Прежде чем продолжить, дайте грунтовке высохнуть.

2. Используйте самоклеящуюся ленту для гипсокартона из стекловолокна, чтобы заклеить угол между оштукатуренным потолком и стеной из зеленой доски. Измерьте длину шва рулеткой и отрежьте нужную длину ленты от рулона канцелярским ножом.

3. Сложите ленту пополам по длине и протолкните ее в угол, прижав края к стене и потолку, чтобы они приклеились.

4. Смешайте порцию порошкообразной затирочной массы или горячего раствора с водой в поддоне. Его консистенция должна быть как у пудинга. Смешайте только то количество, которое вы можете использовать, прежде чем замес загустеет, что может занять от 20 минут до часа, в зависимости от продукта, который вы используете.

5. Нанесите горячую грязь на сетчатую ленту с помощью 4-дюймового ножа для гипсокартона и соскребите ее как можно ближе к стене и потолку. Верните лишний материал в лоток.

6. Подождите, пока горячая грязь застынет, затем снова нанесите на нее нетвердеющий универсальный шовный герметик. Соскребите это пальто и дайте ему высохнуть в течение 12 часов. Снова покройте шов универсальным составом для швов, на этот раз нанеся и соскоблив его 6-дюймовым ножом. Если стык не слился со стеной и видна некоторая неровность, нанесите третий слой 8-дюймовым ножом после высыхания второго. №

7. Отшлифуйте окончательный слой наждачной бумагой № 120, используя наждачную бумагу, чтобы сгладить края швов на гипсовом потолке. Прежде чем красить стены и потолок, загрунтуйте края грунтовкой для гипсокартона.

Каталожные номера

• This Old House: Шпаклевка

Советы

• Горячий раствор высыхает тверже, чем обычный герметик для швов, и делает шов менее склонным к растрескиванию или отслаиванию.

Предупреждения

• Соскребание горячей глинистой поверхности имеет решающее значение, потому что ее очень трудно зашлифовать, а неровности и гребни трудно выровнять. Содержите свои инструменты в чистоте и очищайте с осторожностью.
• Не размазывайте горячую грязь, если она начала застывать; смешать новую партию. Обязательно смойте старый материал с инструментов и лотка до того, как он затвердеет.

Биография писателя

Крис Дезиэль имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года активно занимается строительством и проектированием домов. Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

Должен ли я заменить гипсовый потолок? (Служба национальных парков США)

Кусочки гипсовой лепнины, упавшие с потолка исторической церкви.

Фото предоставлено Мэри Фейтц, Служба национальных парков.

Краткая история

Термин «штукатурка», когда он используется в архитектурном смысле (исторически существовали лечебные штукатурки), охватывает длинную хронологию, восходящую к обитателям пещер, которые покрывали внутренние поверхности пещер грязью. Позже простые бревенчатые убежища были обмазаны глиной. Сегодня термин «гипс» и его производные являются синонимом очень специфической архитектурной отделки для внутренних и/или наружных работ. Лекарственные пластыри ушли на второй план — за исключением того, что они использовались поверх слоев марли при «литье», — оставив этот термин в основном для строительства зданий; или, в некоторых случаях, чрезмерное баловство. Помимо древних грязевых смесей, штукатурки производились из извести, гипса и совсем недавно из цемента. Из-за гладкой, очень твердой поверхности гипса санитарная ценность оштукатуренных интерьеров была очевидна. Гипс также был отличным антипиреном. В основном из-за многочисленных пожаров, опустошивших Лондон в тринадцатом веке, король постановил, что стены всех зданий должны быть оштукатурены.

Ранние штукатурки были на известковой основе, обработанная (обожженная) известь, полученная либо из дробленого известняка, либо из определенных мелов. Позже был введен «известковый цикл», при котором известь (карбонат кальция) преобразуется в негашеную известь путем нагревания, а затем гасится добавлением воды, что естественным образом возвращает ей первоначальный химический состав. Раствор получают путем добавления песка в гашеную известь. Около 7500 г. до н.э. ремесленники в Иордании использовали известь, смешанную с известняковым щебнем, для покрытия стен, полов и очагов. Смешанную с водой пасту наносили на разные поверхности – в основном на тростник или ветки; и, вероятно, также по камням.

В египетских пирамидах были найдены гипсовые изделия, возраст которых не менее четырех тысяч лет. Эти оштукатуренные поверхности являются одними из самых долговечных, что свидетельствует о прочности и долговечности штукатурки. Египтяне использовали гипс, сделанный из кальцинированного (нагретого) гипса, очень похожий на современный гипс [1]. Волосы животных были добавлены для увеличения прочности. В очень ранней греческой архитектуре использовалась тонкая лепнина из белой извести, и их методы достигли непревзойденного совершенства в использовании этого типа штукатурки.

Именно из Греции мы получили слово «гипс». На древнегреческом языке слово emplastron означало «мазать».

Известковые штукатурки полностью затвердели примерно за две недели. Гипсовые штукатурки схватывались быстрее, но ранняя добыча и переработка гипса были дорогими и трудоемкими. В результате гипсовые штукатурки использовались в основном для декоративных работ и для различных отделок, имитирующих мрамор, называемых скальолами, – методы, разработанные в Италии в 15 веке. Современные методы обработки, внедренные в начале 20 века, гарантировали, что гипс заменит известь в качестве основного связующего вещества для большинства штукатурок. В сочетании с песком и водой гипсовые штукатурки можно накладывать слоями, которые сохнут часами (а не днями для известковых штукатурок).

Гипсовый потолок сверху показывает реечную конструкцию.

Фото предоставлено Мэри Фейтц, Служба национальных парков.

Две важные разработки, оба родом из Англии, модернизировали методы штукатурных работ: портландцемент, представленный в 1824 году, и цемент Keanes, медленно схватывающийся, но чрезвычайно твердый гипс, изготовленный из гипса и квасцов, представленный в 1841 году. Субстраты аналогичным образом прошли свою собственную эволюцию. : древние грязи наносили на ветки или тростник; деревянная «рейка» использовалась в Европе и соседних странах еще в 12 веке. Ранняя деревянная планка была расщеплена вручную, была узкой (максимум от 1 до 2 дюймов) и тонкой (четверть дюйма или около того). Рейка была прикреплена к стойкам стены параллельными полосами, оставляя зазор в 3/8 дюйма или около того между каждой из них. Затем наносился грубый «базовый» слой штукатурки толщиной примерно ¾ дюйма, при этом штукатурка вдавливалась в зазоры так, чтобы образовывались гипсовые «ключи». Эти ключи гарантировали, что гипсовая отделка будет хорошо держаться на планке – даже на горизонтальных поверхностях (потолки). Затем после высыхания базового слоя наносятся последующие слои штукатурки, а последний слой состоит из очень небольшого или очень мелкого заполнителя (песка).

Опытный штукатур может создать готовый блестящий слой штукатурки.

С появлением механизированных пил деревянная рейка стала производиться единых размеров. В конце 19 века была введена металлическая рейка, состоящая из решетки из ребристого металла и / или проволоки. Гипсовая рейка, очень похожая на современный гипсокартон, была представлена ​​в 1930-х годах, и современные варианты используются до сих пор. Современные оштукатуренные внутренние поверхности обычно наносятся очень тонким слоем тонкой штукатурки поверх гипсовой планки. Деревянная планка вошла в учебники истории.

Ремонт

Вход в здание, которое пустовало или находилось в плохом состоянии и содержит исторические штукатурные поверхности, может стать визуальным кошмаром: неровные поверхности, множественные трещины и отсутствие штукатурки могут быть очевидны. С «современной чувствительностью» к «совершенству» рефлекторной реакцией может быть сведение всего к шпилькам, установка очень ровного, очень точного гипсокартона и покраска поверхностей. Это ставит под угрозу историческую целостность, а оптовая замена исторической штукатурки новой штукатуркой также очень дорога. Исторические оштукатуренные поверхности могут выглядеть непривлекательно, но они представляют собой особую часть «ткани» и истории здания. Есть много освященных веками методов строительства, которые быстро становятся забытыми искусствами; штукатурка одна из них.

Руководства и стандарты сохранения исторического наследия, такие как стандарты министра внутренних дел, настоятельно рекомендуют ремонт, а не полную замену современными технологиями/материалами, но иногда замена оправдана. К таким случаям относятся здания, которые были перемещены до стабилизации, и здания, которые долгое время подвергались воздействию влаги (здания, оставленные пустующими и внутренние помещения которых подвергаются воздействию элементов).

Но даже в этих экстремальных условиях нет необходимости обнажать стойки: можно удалить только поврежденную штукатурку, а планку (обычно деревянную) обнажить и очистить. Затем можно было бы выполнить новую многослойную штукатурку. Типичная трехслойная штукатурная система очень практична, поскольку она чрезвычайно долговечна, огнестойка и снижает звукопроницаемость.

Если деревянная рейка слишком изношена, можно установить секции новой деревянной рейки, а если требуется обширная рейка, можно использовать металлическую или гипсовую рейку. Опытный штукатур может приступить к нанесению многослойной штукатурки. Сильно поврежденный потолок также можно оштукатурить, установив 1 х 3 деревянных планки обрешетки и металлическую рейку прямо поверх исторической штукатурки, не удаляя старую отделку и подложку. Повторная штукатурка таким образом экономит время, производит гораздо меньше мусора и пыли при сносе, а также обеспечивает дополнительную противопожарную защиту.

В особых случаях, когда гипсовые поверхности почти не повреждены, но гипс оторвался от рейки, для установки новых гипсовых шпонок можно использовать технику, требующую высокой квалификации мастера. Для этого требуется доступ к обратной стороне деревянной планки и услуги очень опытного консерватора. Техника описана в Инструкции по консервации № 21:

. После увлажнения старой планки и покрытия поврежденного участка вяжущим веществом на обратную сторону планки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением антипирена для клея). , и заделайте пустоты между лицевой стороной планки и задней частью штукатурки. Пока этот первый слой еще влажный, полоски джутовой сетки, пропитанные гипсом, укладываются на обратную сторону рейки и плотно прижимаются к первому слою в качестве армирования. Оригинальная планка должна быть надежно закреплена, иначе она может ослабнуть под весом пластыря. [2]

Из-за высокой стоимости этого метода его применяют в основном, когда нужно сохранить декоративные поверхности или исторические обои, оставив штукатурку нетронутой. Потолки, вероятно, являются наиболее доступными, но иногда можно получить доступ и к стене (например, из шкафа). Сначала существующие оштукатуренные поверхности очень аккуратно прижимаются к планке. Деревянная блокировка / распорка с плотной пеной для защиты отделочных поверхностей используется для проталкивания, а затем стабилизации штукатурки во время ремонта.

Трещины (минимум и больше) ремонтировать проще всего, но сначала нужно укрепить здание.