Отделка окон снаружи металлическими откосами своими руками: Отделка окна снаружи металлом пошагово

Содержание

Откосы на пластиковом окне своими руками пошагово

Без отделки откосов на пластиковом окне никак. Это очевидно, и доказывать не надо. Вот несколько причин, почему голые откосы это не круто: никому не нравится смотреть на посыпавшуюся кирпичную или цементную стену. Это некрасиво, и людей в гости не пригласишь, не похвастаешь, вот мол, какие у меня состаренные откосы. И к тому же холодно.
Если у вас много свободного времени, то сделать откосы на пластиковом окне можно и своими руками. Не сказать, что это просто, все-таки навык должен быть. Профессиональные монтажники занимаются этим несколько, а то и десятки лет.
Чем и как сделать откосы на пластиковом окне, чтобы было тепло, не было конденсата и плесени? В этой статье вы узнаете, как сделать это самому дешево и качественно.

Содержание:

Выбор строительного материала для откосов – топ 6
Пошаговая инструкция по установке откосов на пластиковое окно

Теплые откосы из сэндвич-паенелей
Отделка откосов в деревянном доме
Частный случай – откосы в собственном блочном доме
Откосы снаружи

Советы по выбору откосов на пластиковое окно

Выбор строительного материала для откосов – топ 6

Откосы на окно нужны по двум причинам: во-первых – это придание красоты, во-вторых – сохранение тепла. Откосы на пластиковые окна можно сделать по-разному и с разными строительными материалами. Из дерева, из пластика, из штукатурки, из камня и прочее. По типу дома откосы устанавливаются на пластиковое окно в квартиру, в кирпичный частный дом, в деревянный частный дом. В зависимости от того, где устанавливаются откосы внутри дома или снаружи также выбирается разный материал. А еще есть такое разделение, как теплые и холодные откосы. Давайте обо всем поподробней.

Самый популярный среди населения вид откосов – это откосы из пластиковых сэндвич-панелей.

По типу монтажа существует 2 способа со стартовыми П-профилями и без них.
Отделка откосов этим способом подходит для любого региона, будь то холодный или жаркий климат, их можно устанавливать как внутри, так и снаружи окна. Сэндвич-панель отлично выдерживает климатические нагрузки, перепады температур, влагу, мороз, хорошо удерживает тепло. Именно об этом способе утепления и отделки откосов сегодня пойдет речь. Можно использовать, как для частного домостроительства, так и в многоквартирных домах. Включая и деревянные дома. Не редко их делают и в школах и больницах.
Откосы из сэндвич-панелей бывают не только белого цвета, но и под фактуру дерева или камня, можно выкрасить в любой цвет по шкале РАЛ – синий, зеленый, оранжевый, кремовый и т.д.
Толщина сэндвич-панелей варьируется от 10 мм и выше 24, 32, 40 мм. Типовые размеры 1500*3000 мм, есть возможность купить целиком лист или в нарезку по вашим размерам.
Основным достоинством откосов из сэндвич-панелей – является одним из самых теплых материалов. Придает не только красивый внешний вид, но еще и играет роль хорошего утеплителя.
И все же при всех достоинствах для наружной отделки откосов лучше использовать следующий материал.

Металл – не преувеличением будет сказанное, что металлические откосы на пластиковое окно делают в 99% случаев именно снаружи дома. В особенности актуально в коммерческих сооружениях, развлекательных центрах. Металлические откосы обладают рядом преимуществ:

Стойкость к любым механическим воздействиям

Устойчивость к перепадам температур – не деформируется

Прочность – ему практически не будет нанесено никакого вреда при любом морозе и как бы ни было жарко

Практичность – даже если кто-то умудрится сломать или повредить такой откос, то его легко можно заменить

Устойчивость к ультрафиолетовым излучениям

Широкая палитра цветов – кроме белого можно заказать любой цвет по шкале РАЛ

Внутри дома их не делают просто напросто из-за того, что он хороший проводник тепла, при прикосновении к ним рукой почувствуете неприятный холод, что еще хуже будет образовываться конденсат, особенно, где есть полноценная зима даже и думать забудьте о том, чтобы установить их внутри.

3. Очень часто в сфере бизнеса в коммерческих зданиях делают откосы штукатуркой. Общественные здания, магазины, торговые центры почти всегда делают откосы внутри именно штукатуркой. Но и частный заказчик не редко использует штукатурку при отделке окон.

Для непрофессионала все-таки этот способ отделки откосов на пвх окне тяжелее освоить, к тому же он затратный по времени, по сравнению с откосами из сэндвич-панелей. Тут есть одна тонкость для холодных регионов, которую обязательно надо учитывать: перед тем, как начать отделывать откосы штукатуркой, сначала следует утеплить все четыре стороны откосов.
Для того, чтобы сместить точку росы наружу, проще говоря, чтобы на стыках окна и будущего слоя штукатурки не было конденсата, черных пятен от влаги и плесени. Также штукатурка может начать разрушаться, отслаиваться, трескаться.
Чем утеплять? Лучшим материалом в качестве утеплителя будет экструдированный пенополистирол (коротко ЭППС, все вы знаете Пеноплекс или Техноплекс). ЭППС паронепроницаем, один из лучших теплоизоляторов, пригоден для использования в тяжелых условиях, не меняет форму при перепадах температур.

Как утеплять? После установки, либо же до установки пластикового окна.
До установки окна. Сняли старое окно, очистили голый проем от пыли и мусора, дальше желательно выровнять поверхность откосов с помощью цементного раствора. Сразу объясню для чего нужно выравнивание откосов. Чтобы при стыковке утеплителя ЭППС с поверхностью откоса не было никаких щелей и зазоров. А зазоры и щели не нужны, так как при низких температурах в них будет скапливаться влага, которая со временем будет разрушать слой между утеплителем и откосом. Утеплитель с откосом стыкуем с помощью клей пены, размеры утеплителя во всю ширину и длину откоса. И так все 4 стороны проема, и уже после этого устанавливаем пластиковое окно в проем.

Возникает логичный вопрос, окно ставить прямо на утеплитель? И да, и нет, т.е. надо сделать опорные точки несколько штук по всей длине окна.

После установки пвх окна. Отличается от предыдущего способа только тем, что откосы утепляются после установки окна в проем.

После утепления можно и заняться штукатуркой откосов. Очень удобно, что цвет тоже можно выбрать любой, колеровка очень разнообразная.

Ламинат. Почему бы и нет? Если вам нравится, то тоже можно использовать. Например, осталось у вас после ремонта пола, да еще и с дизайном помещения сочетается. Отличный материал: теплый, прочный, красивый, эксклюзивный, практичный, износостойкий, устойчив к уф-излучениям. Для домашнего использования очень даже подойдет.
Дерево. К примеру, евровагонка, вагонка штиль, или просто сращенная доска, если широкий проем. Единственное, что нужно предусмотреть климатические нагрузки. Дерево надо хорошо обработать перед установкой в проем, дабы повысить влагостойкость. Натуральный, теплый, тактильно приятный, можно покрасить в любой цвет. В основном, такие откосы делают со стороны балкона, когда обшивают его вагонкой.
Гипсокартон или гипсоволокнистый лист (ГКЛ и ГВЛ). В некоторых случаях применение ГВЛ или ГКЛ необходимо. Когда большие сколы на откосах. Можно сделать вместо выравнивающего слоя, а дальше поклеить обои, нанести штукатурку, отделать декоративным камнем, в общем, все, что пожелаете.

Пошаговая инструкция по установке откосов на пластиковое окно

Теплые откосы из сэндвич-панелей

Пошаговая инструкция, как сделать откосы на пластиковом окне из сэндвич-панелей. Для этого вам понадобится:

Материал: сэндвич-панель толщиной 10 мм, стартовый П-профиль, финишный F-профиль, саморезы со сверлом 3,5*11 мм, пена монтажная, герметик Quilosa Sintesel (он действительно хорош, поэтому рекомендуем его, но если нет такого, используйте, что есть)

Инструмент: шуруповерт, пистолет для герметика, болгарка или лобзик или строительный канцелярский нож, универсальные строительные ножницы, пистолет для пены, малярный скотч, рулетка, карандаш, шпатель

Рассмотрим случай установки со стартовым профилем. Исходим из того, что пластиковое окно уже установлено в проем, монтажный узел запенен, подоконник установлен.

Шаг 1. Закрепите стартовый П-профиль к окну по бокам и сверху. Крепиться нужно с помощью шуруповерта, вкручивая саморезы с шагом 10-15 см. Думаю, не стоить говорить, что установка стартового П-профиля делается строго по уровню.

Шаг 2. Порядок установки откосов – сначала устанавливается верхняя, затем боковые. Отмеряем верхнюю сэндвич-панель. Как это делается? Для многоквартирных домов характерно следующее, верхний откос по форме будет похож на трапецию – сначала снимите размеры с одного края у окна – это короткая сторона трапеции, потом с другого края – длинная сторона. Размеры не должны быть впритык к боковым откосам, сделайте отступ примерно в 1 см. Для нарезки используйте болгарку – получается идеальная кромка спила, канцелярский нож, или лобзик – качество спила плохое, будут торчать «лохмотья», и зазубрины останутся.

Шаг 3. Аккуратными движениями вставьте верхнюю сэндвич-панель в стартовый профиль, для этого вам может понадобиться шпатель. Приступаем к запениванию. Как правильно пенить? Сначала пропеньте одной сплошной полосой начиная с одного бокового откоса до другого, примерно в районе стартового профиля, насколько достает пистолет для пены. Далее несколько полос, двигаясь от окна в внутрь дома. И в заключении, непосредственно перед установкой F-профилей пройдитесь тонким слоем пены по краю.

Не переборщите с пеной, она имеет свойство портить откосы и не только, контролируйте подачу с помощью клапана.
Зафиксируйте сэндвич-панель в нескольких местах с помощью малярного скотча.

Шаг 4. Далее замеряйте боковые откосы, по форме они будут напоминать прямоугольную трапецию. Проделайте аналогично шагу 3.

Шаг 5. Установка финишных F-профилей. Длина самого профиля составляет 3 метра. Сначала снимите размеры боковых и верхнего откосов. С помощью рулетки от подоконника до верхнего откоса плюс несколько сантиметров в захлест. Верхний отмеряете так же, от края до края с запасом с обоих концов. Универсальными ножницами отрезаете F-профиль нужной длины. Прикладываете к откосам, в углах делаете надрезы под 45 градусов, чтобы красивее смотрелось. В шаге 3 я говорил, что перед установкой финишных профилей надо пройтись тонким слоем пены по краю между поверхностью откоса и сэндвич-панели. Это нужно для того, чтобы финишный профиль хорошо держался. Так вот, пропениваете и вставляете F-профиль. Малярным скотчем стягиваете сэндвич-панель со стеной, чтобы из-за расширения пены ваши откосы не отошли.
Как правило, на углах финишный профиль неплотно прилегает к стене и торчит. Можно склеить стыки F-профилей на углах между собой при помощи клея Космофена, но это необязательно.

Шаг 6. Заделка стыков герметиком. Между стартовым и оконным профилем со всех сторон промазываете герметиком. Так красивее и пыль не будет забиваться.

Отделка откосов в деревянном доме
Принципиальных отличий при установке откосов из сэндвич-панелей в деревянном доме нет. Дерево всегда можно где-то подпилить, сделать закладной брус.
Частный случай – откосы в собственном блочном доме
После установки или до установки окон в проем надо обязательно утеплить откосы. Выше я уже говорил, что откосы утепляют, чтобы отштукатурить их. Но в частных домах, кроме деревянных, лучше всегда утеплять откосы по кругу ЭППС-ом, толщиной хотя бы 2 сантиметра. Тем самым вы смещаете точку росы наружу, подоконник и откосы всегда будут теплыми, не будет конденсата и плесени, лучшее теплосбережение.
Откосы снаружи
• Из металла – изготавливается под заказ для каждого дома индивидуально. В разрезе похоже на букву “Z”. Одним краем крепится саморезами к оконному профилю, другой край выступает в роли финишного профиля.
• Сэндвич-панелей – установка происходит так же, как и на внутренние откосы.
• Штукатуркой – для многоквартирных домов используют очень крутую штуку под названием EK VH 80, эта штукатурка предназначена для наружных работ и ее не надо красить. Развели ее в ведре, нанесли на наружные откосы и все, после высыхания они уже белые.
• Деревом – такие откосы делают в частных домах, обычно это наличники в деревянном доме.

Советы по выбору откосов на пластиковое окно

Мы разобрались, как сделать откосы на пластиковом окне.
Жестких ограничений, в каком доме и из какого материала делать откосы – нет. Будь это деревянный дом, дом из газоблока, из керамоблока, кирпичный дом – хорошо подойдет любой материал. Отталкивайтесь от своих вкусовых предпочтений, конечно, с соблюдением технического аспекта.

Отделка откосов снаружи в Самаре

Отделка откосов снаружи позволит не только придать аккуратный вид окнам, но и предотвратит возникновение нежелательных последствий в дальнейшем. Ничем не закрытая монтажная пена под воздействием низких и высоких температур и ультрафиолета начнет разрушаться. Это приведет к промерзанию окон и появлению сквозняка.

Чем лучше отделать откосы снаружи?

Для облагораживания оконных проемов со стороны улицы подойдет не всякий материал. Для наружной отделки чаще используют:

штукатурку;
сэндвич-панели;
металлические листы.

Внимание! Гипсокартон не подходит для наружных работ. Даже влагостойкие листы не предназначены для облицовки откосов со стороны улицы. Этот материал можно применять в помещениях с повышенной влажностью, да и то при условии защиты поверхности при помощи грунтовки, краски или плитки.

Оштукатуривание наружных откосов

Это самый распространенный способ отделки оконных проемов с улицы. Правда, человеку, не имеющему опыта работы со строительными смесями, придется повозиться, чтобы сделать откосы идеально ровными и гладкими. Стоит доверить эту работу специалисту, который точно не испортит материалы.

Оштукатуривание начинают с верхней части окна, предварительно очистив проем от излишков монтажной пены. Рабочую поверхность желательно покрыть грунтовкой и высушить. Этапы отделки:

С помощью уровня определяют толщину будущего слоя штукатурки.
Наносят первый шар, стараясь максимально заполнить все пустоты.
Далее накладывают армирующую сетку.
Дают каждому слою высохнуть.
Финишный слой делают максимально аккуратно и выводят углы.
После высыхания поверхность зашкуривают и грунтуют.
Готовую поверхность красят фасадной краской.

Отделка откосов снаружи сэндвич-панелями

Этот материал довольно прочный, за ним легко ухаживать. Отделку сэндвич-панелями наружных откосов проводят в несколько этапов:

Подготавливают поверхность – обрезают монтажную пену, очищают от загрязнений и обрабатывают противогрибковым составом.
Отмеряют и вырезают 3 стартовых П-образных профиля. Сначала крепят верхний, а затем – боковые. Их закрепляют саморезами по краям оконного проема. Длина верхнего стартового профиля равна ширине проема окна.
Подготовленный элемент верхней сэндвич-панели заводят в профиль, помогая шпателем.
Под панель наносят монтажную пену. Элемент прижимают и временно фиксируют малярной лентой через каждые 20 см.
Затем отрезают 4 боковых направляющих и устанавливают их в верхней и нижней части окна, прикручивая саморезами.
Остается завести вертикальные сэндвич-панели и посадить их на монтажную пену.
После высыхания монтируют декоративные пластиковые уголки.

Металлические откосы

Отделка оконных проемов металлом пользуется популярностью благодаря долговечности материала. Металлические откосы изготовлены из оцинкованной стали, покрытой стойкой эмалью. Они не ржавеют, не разрушаются под воздействием внешних факторов, долго сохраняют привлекательный вид.

Технология работы:

Сначала устанавливают отлив, используя монтажную пену и саморезы.
Замеряют оконный проем и вырезают нужные детали из листа металла.
На саморезы устанавливают боковые откосы, а затем верхний элемент.
Щели заделывают герметиком.

Отделку наружных откосов металлическими листами можно выполнить своими руками даже при отсутствии опыта в строительном деле. Главное – произвести точные замеры.

Почему стоит обратиться в компанию «Алвин»?

Новичку довольно сложно правильно сделать наружные откосы на окнах самостоятельно. Из-за отсутствия опыта многие допускают ошибки при монтаже, которые впоследствии приводят к поддуванию, появлению конденсата и плесени на окнах. Неправильная отделка откосов в разы снижает показатели тепло- и шумоизоляции.

Чтобы избежать таких неприятностей, стоит доверить работу специалистам из компании «Алвин». Наши работники – одни из лучших в Самаре. Это подтверждают отзывы довольных клиентов. Для нашей компании главное – чтобы клиент остался доволен. Узнайте стоимость откосов снаружи по телефонам, указанным на сайте, или закажите обратный звонок.

Монтаж фальцевой металлической кровли

Установка фальцевой металлической кровли не так проста, как может показаться на первый взгляд. «Да», вы можете подумать: «Что тут делать? Просто поставьте эти панели!».

Нужен кровельщик? Получите 4 бесплатных цитаты от местных профессионалов:

Введите свой почтовый индекс:

Не так быстро! Процесс установки стоячих швов на самом деле может включать в себя много утомительной работы, поэтому давайте рассмотрим его шаг за шагом, чтобы увидеть некоторые проблемы, которые он может повлечь за собой. А не ___ ли нам?

| 1. Необходимы базовые подготовительные работы |
| 2. Необходимые инструменты, материалы и расходные материалы |
| 3. Процесс установки |

1. Основная подготовка к работе

Самое главное при монтаже стоячего фальца – правильно и точно измерить крышу. Вот почему; Каждая панель со стоячим фальцем обрезается точно по размеру, и если ваши панели слишком короткие, вы столкнетесь со следующими дорогостоящими проблемами:

A) Если длина панели всего 2″, возможно, вы не сможете использовать коньковую заглушку, поскольку она не будет закрывать концы панелей. В этом случае вам придется приобрести или сделать более широкую кепку. В этом случае ширина заглушки увеличится от 12 до 16 дюймов (помните, что панели смещены на 2 дюйма с каждой стороны, поэтому мы добавляем 4 дюйма к заглушке конька)

B) Если панели короткие на 4-6 дюймов у вас может не получиться такая широкая крышка, так что теперь у вас есть только два варианта: панели Ether бесполезны, или вы их склеиваете.

Сращивать 6-дюймовые металлические панели, сидя на коньке крыши, почти так же весело, как биться головой о бордюр! 😉 Вероятно, вы захотите получить панели длиной не менее 2-3 футов для сращивания. Вам также понадобится по крайней мере фут нахлеста на каждой панели.

В любом случае вы столкнетесь с дополнительной работой и, вероятно, вам придется потратить гораздо больше денег, чем должно было (и могло быть) изначально потрачено.

Новая черепичная крыша

$7,500
Средняя цена

Новая металлическая крыша

$14 500
Средняя цена

Новая плоская крыша

$8,225
Средняя цена

Посмотреть стоимость в вашем регионе Введите свой почтовый индекс

Несколько советов перед началом работы:

Кровельные работы по своей природе очень опасны, поэтому ваша безопасность должна быть вашим приоритетом. Мы всегда рекомендуем использовать страховочные привязи и правильно настроенную систему защиты от падения, состоящую из анкеров на крыше, страховочного троса длиной 50 футов и амортизирующего стропа.

Вы можете купить их в большинстве магазинов Home Depot и Lowe’s, в любом местном магазине кровельных материалов или в Интернете.

С помощью мощных стальных шурупов или 3-дюймовых каркасных гвоздей с двойной головкой для легкого удаления установите кровельные анкеры над коньком таким образом, чтобы каждое «ухо» анкера располагалось на разных сторонах крыши.

Лучший способ установить его — найти стропила крыши и вбить в них гвозди. Это даст вам лучшее удержание на крыше.

Прикрепляя страховочный трос, всегда следите за тем, чтобы стрелка на саморегулирующемся захвате троса указывала вверх, в сторону крепления на крыше. Иначе она не удержит вас в случае падения.

В доме среднего размера всегда должно быть не менее 3 анкеров. Каждый человек на крыше должен быть привязан к своему якорю. У вас не должно быть более одного человека, привязанного к одному якорю (если только это не конец работы и все остальные якоря уже удалены).

Сметная стоимость крыши (1700 кв. футов)

Битумная черепица
Металлическая кровля
Плоская крыша

7 500 долл. США
14 500 долл. США 19 8 00011

См. стоимость кровли в вашем районе

Первое, что вы должны сделать, поднявшись на крышу, это установить анкер. Вы уже должны быть должным образом одеты в поясную обвязку и иметь при себе веревку. Как только анкер будет надежно прикреплен к крыше, застегните веревку, и теперь вы можете начать измерять свою крышу.

Шаг 1 – Измерение крыши:

Таким образом, чтобы получить правильные размеры, вам фактически придется подняться на крышу и измерить каждый карниз, фронтон, конек, ендову и боковую стену.

Как только вы получите точные размеры с точностью до дюйма, добавьте два дюйма к каждой панели для капельного края, который выступает на дюйм и загибается на дюйм.

Предполагая, что ваши панели будут иметь ширину 16 дюймов, возьмите ширину вашего дома в футах, умножьте ее на 12 и разделите результат на 16. Это даст вам количество панелей, необходимых для каждой стороны.

Мне нравится заказывать свои панели хотя бы на один дюйм длиннее, чем мои размеры, а также по крайней мере одну дополнительную панель для любых ошибок, которые по какой-то причине всегда случаются! 😉 Рекомендую вам сделать то же самое.

Шаг 2 – Подготовьте крышу:

В отличие от стальной и алюминиевой черепицы, панели со стоячим фальцем не следует устанавливать поверх существующей битумной черепицы. Есть две основные причины:

Во-первых, если вы устанавливаете металлическую кровлю со стоячим фальцем поверх битумной черепицы, возникает так называемый «телеграфный эффект», когда черепица может пробить горизонтальные линии в панелях со стоячим фальцем. — Это не эстетично и не хорошо для металлических панелей.

Это подводит нас ко второй причине, по которой не следует устанавливать стоячий фальц поверх гонта:

Поскольку большинство подрядчиков и домовладельцев хотят тратить как можно меньше, они обычно выбирают стальной стоячий фальц, который обычно изготавливается из Galvalume или Оцинкованная сталь Г-90.

Правда в том, что сталь в конечном итоге может ржаветь и подвергаться коррозии, особенно если ее покрытие стирается.

А если положить стальной фальц поверх битумной черепицы, покрытой каменной крошкой, расширение и сжатие металла будут тереть нижнюю сторону панелей о камни на черепице. — Это рано или поздно приведет к стиранию защитного покрытия, что приведет к появлению пятен ржавчины по всей крыше.

Во избежание вышеупомянутых проблем перед установкой стоячего фальца необходимо оторвать всю старую черепицу и убедиться, что из настила крыши не торчат гвозди.

После завершения отрыва отремонтируйте и замените всю гнилую древесину. Вы не хотите класть новую металлическую крышу на весь срок службы поверх старого, прогнившего настила.

После завершения отрыва установите гидроизоляционную подложку, которая защитит вашу крышу в случае дождя во время установки новой крыши и станет вторым гидроизоляционным барьером после возведения основной крыши.

Я рекомендую использовать воздухопроницаемую синтетическую подложку GAF DeckArmor и настоятельно не рекомендую войлок или рубероид как по соображениям безопасности, так и по соображениям производительности.

Маска Обязательно начинайте укладку подложки снизу вверх. На крышах с меньшим уклоном мы перекрываем подстилающий слой не менее чем на фут. На более крутых крышах все, что вам действительно нужно, это 6-дюймовый нахлест.

Уложите подложку на все плоские поверхности крыши. Если у вас есть световые люки или дымоходы, проведите их к основанию бордюра.

Потратьте дополнительное время на обертывание дымохода, так как он может протечь, если вы закроете его неправильно. Начните с нижней части дымохода с куска подложки, который на 4 фута шире, чем дымоход, поэтому с каждой стороны будет 2 фута.

Протяните подложку на 6 дюймов вверх по стене дымохода и прибейте откидную створку к крыше по прямой линии сгиба.

Вставьте пока только два гвоздя на каждом конце линии сгиба. Отрежьте углы, торчащие по бокам дымохода под углом 45 градусов к настилу крыши, и оберните их вокруг дымохода. Таким же образом установите боковую планку, а затем верхнюю.

Нанесите полоску герметика (мы используем Solar Seal 900) между дымоходом и верхним 1 дюймом гидроизоляционного слоя. Это сделает ваш дымоход водонепроницаемым, и даже если пойдет дождь, вода не пройдет.

Вот как должна выглядеть обшивка вашего дымохода:

2. Необходимые инструменты, материалы и расходные материалы

Кровельный топорик или столярный молоток. Я предпочитаю топорик, но в некоторых случаях вам понадобится какой-нибудь молоток, чтобы вытащить гвозди. Также можно использовать плоскую штангу, но не всегда удобно иметь на крыше слишком много громоздких вещей.

Универсальный нож. Перепробовав более 50 различных универсальных ножей, я пришел к выводу, что нужно использовать одноразовые ножи с длинными лезвиями, и вы просто отламываете тупой кусок лезвия, а следующий острый. Вы можете купить их в Долларовом дереве — 3 ножа за 1 доллар. Они легкие, и мне все равно, уроню я их или потеряю.

Плотницкий карандаш и/или перманентный маркер Sharpie. Вы можете купить их в Home Depot или Lowe’s

Ножницы для листового металла — я предпочитаю 3-дюймовые ножницы (с желтыми ручками) от Sears — они служат дольше всего, легко режут, оставаясь острыми, стоят всего 20 долларов и (что очень важно для меня) имеют острые заостренные кончики, которые делают срез очень чистым, без рвет металл.

Рулетка. Есть много и у многих людей есть свои предпочтения. Для меня лучшая рулетка — это рулетка Lowe’s, которая стоит 9,99 долларов. Он зеленый и имеет черную кнопку спуска. Мне это так нравится, потому что когда вы вытаскиваете ленту, она не убирается обратно, а остается до тех пор, пока вы не нажмете кнопку спуска. Все остальные рулетки работают наоборот, что меня ОЧЕНЬ раздражает.

Пояс для инструментов.

Опять же, как и в случае с рулетками и многими другими инструментами, есть так много вариантов, но хороший ремень может сделать вашу установку на крыше максимально приятной, в то время как посредственный пояс для инструментов превратит вашу жизнь в ад и Вы, вероятно, будете ненавидеть любые строительные работы до конца своей жизни :).

Лично я предпочитаю пояс для инструментов стоимостью более 45 долларов от Home Depot. Он изготовлен из прочной синтетической ткани синего цвета. Он имеет металлическое кольцо (держатель молотка / ножниц) с каждой стороны, большие карманы, специальное место для размещения громоздкой рулетки и в остальном имеет небольшой размер по сравнению с другими полноразмерными поясами для инструментов.

Он также легкий и удобный для ношения на крыше. Вы также можете разобрать его — то есть удалить один из карманов, что сделает пояс для инструментов только «в два раза меньше». Пояс на липучке также облегчает надевание.

Ручная закаточная машина для листового металла. Этот инструмент незаменим при любых работах с металлической кровлей. На самом деле, когда я только начал устанавливать металлические крыши, ручной закаточный станок вместе с вышеупомянутыми инструментами были единственными инструментами, которые у меня были и которые были необходимы для установки металлической крыши.

Все остальное только для удобства/скорости. С помощью ручного закаточного станка/фальцовщика вы можете изготовить такие сложные элементы обшивки, как воротник дымохода, боковая стенка и т. д. Вы найдете его очень полезным и незаменимым при монтаже металлической кровли.

Вышеупомянутые инструменты являются самым необходимым для установки любой металлической кровли, будь то металлическая черепица или фальц.

Электроинструменты:

Дрель/шуруповерт: Помимо этого вам понадобится аккумуляторная дрель. Я рекомендую ударный шуруповерт с литий-ионными батареями, и все мои электроинструменты производятся Hitachi.

Раньше я работал с Craftsman и до сих пор владею ими, но они тяжелые, быстро теряют мощность и ломаются, в то время как модели Hitachi легкие, прочные, имеют логарифмическое время автономной работы и НЕ ломаются!

Резка древесины: Для мелкого ремонта дерева более чем достаточно беспроводной Sawzall, такой как Hitachi. На самом деле, я редко приношу свои сетевые инструменты на работу.

Материалы

Чтобы правильно установить металлическую крышу, вам потребуется правильно закрепленная подложка, а также должным образом залитые и загерметизированные проходы через крышу. После того, как я опробовал множество продуктов, у меня есть свои любимые, которые я теперь использую исключительно для каждой работы:

Подложка: Мы используем воздухопроницаемую подложку GAF DeckArmor на каждой из наших крыш. Почему? Потому что это лучшее, что мы нашли по разумной цене (есть аналогичный продукт, но он стоит в 4 раза дороже, а по реальным характеристикам ничем не лучше).

DeckArmor прочный, нескользящий, водонепроницаемый, легкий и поставляется в рулонах шириной 4 фута 6 дюймов, что значительно ускоряет установку по сравнению с рулонами шириной 3 дюйма.

DeckArmor предотвращает большинство проблем с влажностью, связанных с синтетическими подложками, когда влага задерживается между подложкой и настилом крыши и вызывает гниение древесины, появление плесени, грибка и проблемы для подрядчиков, использующих их.

Палубная броня работает как человеческая кожа, позволяя молекулам водяного пара проходить сквозь нее, не пропуская внутрь воду. Таким образом, любая влага изнутри выходит и стекает между подстилающим слоем и фактическим кровельным материалом, а не задерживается внутри.

Вы можете легко ходить по подложке, надежно прикрепив ее к настилу крыши, и вы можете оставить ее открытой до 6 месяцев и не беспокоиться о протечках.

Гвозди: Мы используем 1 1/2″ гвозди с пластиковой головкой для крепления подстилающего слоя к настилу крыши. Они устойчивы к ржавчине, легки и не повреждают основание, в отличие от обычных кровельных гвоздей. Вы можете купить большое ведро этих гвоздей в Home Depot или Lowe’s, но я рекомендую не приобретать 1-дюймовые гвозди, которые обычно продаются в вышеупомянутых магазинах. Берите более длинные, и вам будет намного легче с ними работать.

Герметик/герметик: У каждого кровельщика свои предпочтения в отношении герметиков, и мне больше всего нравится Solar Seal 900. Я считаю, что это лучший герметик, который является водонепроницаемым, быстро затвердевает, имеет очень сильная адгезия, относительно недорогая и выпускается в различных цветах.

3. Процесс установки металлической кровли со стоячим фальцем

Шаг 1 – Установка капельника

Установка капельника обычно довольно простой процесс, но для начинающего кровельщика это может быть проблемой. Я вернусь к первой части этого руководства — при подготовке террасы убедитесь, что старый отлив полностью удален, а вся гнилая древесина (доски или фанерные листы) заменена.

Существует несколько мнений относительно того, следует ли устанавливать отлив под или над подложкой. Теоретически, если вы установите капельницу поверх подложки, то стекающая дождевая вода может попасть под нее. На самом деле металлический отлив настолько плотно прилегает, что вода просто перекатывается по нему. Поэтому я всегда сначала кладу подложку, а потом уже перехожу к капельнику.

Преимущества установки отливов после укладки подкровельного покрытия заключаются в следующем: Вы не тратите драгоценное время на установку отливов; когда и если ваша крыша открыта и идет дождь, у вас может не хватить времени, чтобы покрыть ее, вот где наличие водо- и пароизоляции действительно пригодится.

Вторая причина – безопасность.

Когда я кладу подложку, сначала я могу обрезать края по своему усмотрению, если свисающая часть крыши слишком длинная. Если ваш капельник уже на месте, а подкладка свисает с него, обрезка может быть довольно опасной, сидя на краю крыши.

Наконец, это не имеет большого значения с точки зрения производительности. Правильно установленная металлическая кровля не пропускает воду, а единственная вода на подкладке – это конденсат.

Если после установки металлической кровли дождевая вода попадет на подстилающий слой, то у вас будут более серьезные проблемы! 😉

Установите капельницу с помощью шурупов или гвоздей примерно 8-12″ по центру (O. C.) в шахматном порядке для оптимальной жесткости. Перекрывайте отдельные секции как минимум на 2″ и не забудьте открыть край перекрывающейся секции для лучшей подгонки. Установите отлив вдоль всех карнизов (горизонтальных концов крыши).

Если у вас четырехскатная крыша, обрежьте край водостока так, чтобы он перекрывал секцию ватина.

Примечание: Обычно вы получаете капельницу с лицевой стороной 1 1/8″. При желании вы можете заказать лицевую сторону 2 1/8″ или любой другой размер, а также вентилируемый капельник, если вы хотите сделать вентиляцию софита/конька, а у вас нет софитов.

В зависимости от вашего поставщика металлической кровли, вы можете заказать практически любой тип отделки, изготовленный на заказ в соответствии с вашими требованиями. Если вы не укажете, вы, как правило, получите стандартную отделку, которая есть у вашего поставщика.

Однажды я получил 2-дюймовую переднюю кромку, в то время как я ожидал, что 1-дюймовая и 2-дюймовая не работают, поэтому мне пришлось их обменять. Подумайте о таких вещах заранее, и вы не будете тратить время и деньги впустую — всегда уточняйте, что вы хотите получить. Большинство производителей/поставщиков примут ваши рисунки, даже нарисованные от руки на листе бумаги.

Этап 2 – Отделка фронтона/ската:

С помощью металла со стоячим фальцем существует по крайней мере два способа отделки фронтонов вашей крыши с множеством вариаций; с помощью специальной отделки фронтона или обычного капельника. Я предпочитаю использовать специальную отделку, так как ее проще и безопаснее установить.

Установка отделки фронтона может быть выполнена либо в начале, либо в конце монтажа крыши. Это будет зависеть от того, как вы планируете размещать металлические панели. Если вы начинаете с полной или частичной панели на фронтоне, то вы можете установить отделку фронтона, как только будет установлена ваша первая (и последняя) панель.

Вам нужно будет загнуть край на 1-1 1/4″ на внешнем крае панели. Это послужит крючком для отделки фронтона. По желанию можно вырезать внешнюю часть двойного замка на самой панели, если вы используете цельную панель.

Если вы будете загибать кромку, вы можете использовать ручную закаточную машину/фальцовщик или специальный валик (который стоит около 500 долларов, и вы можете не захотеть вкладывать в него средства, если выполняете только одну работу).

Если вы используете ручную закаточную машину/фальцовщик, изгиб вашей панели не будет идеально прямым, но не беспокойтесь об этом, так как отделка фронтона скроет любые дефекты. Это будет очень утомительный процесс, особенно на длинной панели.

Если это будет ваша последняя панель, измерьте расстояние между краем крыши и краем последней цельной панели – это будет ширина панорамы вашей последней панели. Добавьте по крайней мере дюйм к этой ширине для вашего фальшивого замка.

Убедитесь, что вы измеряете верхнюю и нижнюю часть панели, так как эта ширина имеет тенденцию немного отклоняться из-за того, что рама выходит за пределы квадратной формы, а панель смещается. Вы же не хотите, чтобы ваша панель выступала на дюйм или два!

После того, как вы подготовили свою первую и / или последнюю панель и создали фальшивый замок, чтобы зацепить за него фронтон, вы можете выровнять панель так, чтобы она совпадала с передней доской.

Если это ваша последняя панель, и вы все правильно измерили, панель будет стыковаться с грабельной доской или она может упираться или выпирать на 1/8 – 1/4″ – это нормально и не будет заметно.

Вставьте отделку фронтона в фальшивый замок, потяните его вниз пальцами и вкрутите подходящие по цвету шестигранные винты с резиновыми прокладками примерно на 12 дюймов по центру, чтобы закрепить его.

В некоторых случаях, в основном из эстетических соображений, я отмерял 2 дюйма с каждого конца и измерял оставшееся расстояние для одинакового расстояния между винтами (обычно получалось около 10 дюймов).

В некоторых ситуациях вам потребуется или вы можете выбрать использование капельника в качестве отделки фронтона. В этом случае, вместо того, чтобы сгибать 1-дюймовый фальшивый замок, согните примерно 7/8″ замка до 9.Угол 0 градусов. Прикрепите этот боковой замок к краю капельницы и сложите пальцами. Используйте ручной закаточный станок, чтобы плотно обжать замок.

Вся остальная отделка, кроме капельницы и в некоторых случаях отделки фронтона, будет установлена по мере того, как вы доберетесь до нее своими панелями.

Шаг 3 – Установка первой панели.

Независимо от того, используете ли вы отделку фронтона или водосточную кромку для своих граблей, первая панель будет самой важной, потому что она определит, будет ли ваша крыша квадратной, будут ли какие-либо отверстия выстраиваться в центре металлического поддона или на ребро/замок.

Вы определенно хотите, чтобы какие-либо проходы не совпадали с замком, потому что для начинающего установщика было бы довольно сложно и проблематично прошить его должным образом. — Эту проблему следует решить заранее, убедившись, что ваша первая панель имеет подходящую ширину, чтобы в итоге у вас получился макет панели, в котором все проходы проходят через центр панели.

Предполагая, что у вас есть правильная ширина первой панели и что все края капельницы установлены, вам нужно будет создать крюк-замок в нижней части каждой панели. Этот крючок/замок должен быть шириной 7/8 дюйма и загнут вниз (см. фото ниже).

Также обратите внимание на маленькое «ухо», торчащее сбоку от двойного замка. Вам нужно будет сделать это, чтобы обернуть его вокруг и обжать после установки панели.

Зацепите первую панель за кромку капельницы, выровняйте ее заподлицо с направляющей и вкрутите 1 шуруп через поддон до самого верха панели (примерно 1 дюйм от верхнего края панели). Этот винт будет нагревать его на месте, пока вы устанавливаете зажимы.

Разместите зажимы на расстоянии 10-12″ OC и с помощью специальных винтов с плоской головкой прикрепите панель к настилу крыши. Чтобы избежать вмятин на панели, вставьте винты во внешние отверстия зажимов.

Если вы находитесь в районе с сильным ветром, вы можете вставить по два винта в каждый зажим, но я бы увеличил количество зажимов до 6-8 дюймов по центру вместо использования двух винтов.

Никогда не ставьте два винта, если вместо фанеры у вас доски. Два винта разорвут плату, из-за чего крепление панели будет ненадежным.

После установки первой панели защелкните следующую панель. Я обнаружил, что самый простой способ сделать это — зацепить незакрепленную панель за край капельницы и вставить кончик замка с одинарной защелкой в замок с двойной защелкой, затем надавить на панель до упора вверх и только после этого начать вставлять замок. вместе. Смотрите видео ниже:

Используйте резиновый молоток или резиновую ручку молотка, чтобы защелкнуть швы панелей крыши. Использование ладоней начнет болеть уже через пару панелей. Убедитесь, что все, что вы используете, мягкое, чтобы не повредить металлические панели.

Повторяйте процесс, пока не будут установлены все панели. Измерьте и установите последнюю панель, как описано выше. Повторите процесс с другой стороны дома.

Шаг 3.1 – прошивка вентиляционной (вонючей) трубы.

Если у вас есть вентиляционная труба (скорее всего, так и есть), вы должны заказать чехол для трубы соответствующего размера с металлическим/резиновым гибким регулируемым дном, предназначенный для гофрированного листа и металлических крыш со стоячим фальцем.

Надеюсь, вы выровняли панели так, чтобы вонючая труба попала между ребрами. По мере приближения к вонючей трубе при установке панелей, максимально приблизившись к последней цельной панели, не требующей резки, завершите ее установку, а затем измерьте расстояние от низа до центра трубы, а от сторона, где находится последняя панель.

Найдите место, где вы будете прорезать отверстие в панели для трубы, и убедитесь, что оно было на 1/2–3/4″ шире трубы.

Как вы можете видеть на картинке выше, ребро располагалось на расстоянии 1″ от трубы. Мы не могли этого избежать и вынуждены были с этим смириться, а вам настоятельно рекомендую потратить лишние 5 минут на замеры и не делать это усердно.

После того, как вы проделали отверстие в панели, установили ее, установили зажимы, и теперь вы должны быть готовы установить отлив трубы. Наденьте обшивку трубы, выровняйте ее с панелью, карандашом отметьте расположение обшивки и снимите ее.

Нанесите толстый слой Solar Seal 900 или аналогичного герметика/герметика для наружных работ по периметру гидроизоляции. Затем установите обшивку на место так, чтобы ее основание было полностью закрыто герметиком. Наконец, закрепите обшивку винтами с резиновой прокладкой с шестигранной головкой, располагая их на расстоянии 1,5-2 дюйма друг от друга.

Еще раз, чтобы избежать ситуаций, когда проход через крышу попадает в центр замка, тщательно измерьте заранее!

Шаг 4. Установка Z-образных профилей и заглушек конька

Если вы используете вентиляционные системы конька/потолка, убедитесь, что вы не устанавливаете их на крыше с малым уклоном, так как вода может попасть внутрь через перфорированные z- закрытие.

Обрежьте Z-образную планку до ширины одной панели. Убедитесь, что он прилегает плотно, но не слишком туго, чтобы не поцарапать замки панели. Обычно делают на 1/4 меньше номинальной ширины панели. Это дает вам достаточно места для защелки следующей панели, и это поможет вам получить минимальные зазоры между краями.

Отрежьте небольшой кусок конька (шириной около 2 дюймов), выровняйте его так, чтобы он находился в центре конька, укладывая перпендикулярно замкам. Отметьте внешние края в верхней части каждого ребра. Вы выровняете свои Z-образные стержни и заглушку конька по этим отметкам.

Используйте первую деталь в качестве шаблона и отрежьте достаточно Z-образных стержней, чтобы разместить каждую панель на крыше (с обеих сторон). Используя двухсторонний пенопласт или какой-либо герметик для наружных работ, такой как бутил, уретан или аналогичный герметик, загерметизируйте область соединения между панелью и Z-образной планкой.

Прикрепите Z-образную планку с помощью 3 винтов и загерметизируйте боковые зазоры, чтобы внутрь не попала вода, переносимая ветром. Что касается выбранного типа уплотнения, мы всегда используем прозрачный (или соответствующий цвету) Печать 900. Работает потрясающе!

После того, как все ваши Z-образные стержни установлены и запечатаны, возьмите часть конька и отрежьте 2-дюймовую линию вниз по центральному изгибу на конце колпачка. На том же конце отрежьте 2 дюйма замка и загните два клапана. Это будет ваша завершающая часть.

Совместите только что созданные створки с отделкой фронтона и зацепите одну сторону конька за z-образную планку. Если ваш z-образный стержень расположен слишком широко или слишком узко, вы можете согнуть его внутрь или наружу, чтобы он подходил к вашему коньку.

Вставьте второй (незакрытый) замок в противоположные Z-образные стержни по всей длине колпачка. Как только он будет полностью защелкнут, руками закройте открытый замок (кромку) на одной стороне колпачка, а затем с помощью ручного закаточного станка сожмите обе стороны колпачка.

Возьмите следующую часть конька и отрежьте примерно 3″ замков на одном конце шапки. Не режьте по центру.

Нанесите две линии герметика там, где будет выполняться соединение между двумя частями, и установите вторую часть так же, как и первую, используя конец, где вы отрезали 3 дюйма замка, чтобы перекрыть 1-ю часть. Не используйте винты. Соединение должно быть герметичным, и оно не будет протекать.

Как только все коньки конька установлены, ваша крыша практически готова. Если у вас есть дымовая труба или вентиляционные трубы для ванной комнаты, в следующем посте я покажу вам, как правильно их прошить.

Тем временем, если вы живете в снежной стране, вы можете установить снегозадержатели. Посетите Berger, чтобы найти стиль снегозадержателей, который вам нравится, и найти поставщика, у которого можно его купить.

Новая черепичная крыша

$7,500
Средняя цена

Новая металлическая крыша

$14 500
Средняя цена

Новая плоская крыша

$8,225
Средняя цена

Посмотреть стоимость в вашем регионе Введите свой почтовый индекс

Заключение:

Надеюсь, вам понравилось читать этот пост, и вы нашли информацию полезной. В качестве меры предосторожности всегда помните о безопасности, используя надлежащее оборудование для защиты от падения и методы крепления. Никогда не работайте в одиночку.

Нужен кровельщик? Получите 4 бесплатных цитаты от местных профессионалов:

Введите ваш почтовый индекс:

Односкатный бездельник — только каркас

Описание
Фото клиентов
Часто задаваемые вопросы

Размеры конструкции

Размер в собранном виде: 12 футов Ш x 42 фута Д x 10 футов/8 футов В
Уклон крыши: 2:12
Высота боковой стенки: 10 футов спереди / 8 футов сзади
Высота пика: 10 футов спереди / 8 футов сзади
Расстояние между центрами: 6′
Зазор раскоса между землей и фермой: Прибл. 8′
Размер проема двери гаража: Открытая передняя часть
Размер дверного проема: 36″ Ш x 80″ В (дверь не входит в комплект)
Особое примечание по длине рамы: Фактическая длина рамы: 42 фута 2 дюйма
Стальная рама: 2″ x 3″ трубы калибра 14 и 15 изготовлены из отечественной оцинкованной стали высочайшего качества
Разрешительная записка: Если в вашем городе/округе требуется разрешение, позвоните в VersaTube для получения дополнительной информации.
Инструкции по загрузке: Инструкции по загрузке
Скачать чертеж фундамента: Скачать чертеж фундамента

Технические детали

Инструкции по загрузке: Инструкции по загрузке
Скачать чертеж фундамента: Скачать чертеж фундамента
Расстояние между центрами: 6′
Стальная рама: 2″ x 3″ трубы калибра 14 и 15 изготовлены из отечественной оцинкованной стали высочайшего качества
Разрешительная записка: Если в вашем городе/округе требуется разрешение, позвоните в VersaTube для получения дополнительной информации.

Информация о гарантии

Гарантия на раму: Ограниченная подписка на 20 лет + залог продукта

Размеры в состоянии поставки

Размер поддона: 40″ Ш x 144″ Д x 16″ В
Вес рамы: 1990,7
Источник производства: Мы производим все комплекты рамок «сделай сам» в США, используя американские материалы.

Комплект каркаса сарая для бездельников с одним наклоном обеспечивает первоклассную защиту для ваших животных и домашнего скота, сочетая желаемую прочность и долговечность стали с дополнительной устойчивостью к огню, термитам, атмосферным воздействиям и гниению — и поставляется со встроенным помещением для хранения.

Система односкатной рамы включает в себя 6-фут. ширина х 12 футов. глубокое складское помещение с дверной рамой, а также прогонами крыши и боковыми обвязками, которые позволяют использовать вертикальные панели из листового металла или фанеру / ОСП для других кровельных или облицовочных материалов. А время сборки в полевых условиях значительно сокращается благодаря нашим предварительно нарезанным компонентам рамы и запатентованным соединениям рамы Slip-Fit.

Сделано в США из материалов высочайшего качества.

Американская сталь
Мы используем трубы из оцинкованной американской стали для тяжелых условий эксплуатации, которые превосходят неоцинкованную импортную сталь.
Тройное защитное покрытие
Мы используем тройной слой защиты от коррозии, устойчивый к ржавчине и обеспечивающий гладкость изделия, не имеющую себе равных по прочности и долговечности.
Гладкий изгиб на оправке
Мы используем запатентованную систему гибки на оправке для более аккуратного вида и более прочного перехода изгиба. Изгиб с раздавливанием не используется.
Американский листовой металл 29 калибра
Мы используем листы американского листового металла 29 калибра со стандартным профилем с 5 ребрами и шириной 36 дюймов.
20-летняя гарантия на раму
Наши рамы изготовлены из качественных материалов, что подтверждается сертификатом VersaTube Product Pledge и 20-летней гарантией на раму.
Сделано в США.
Мы производим все комплекты рамок «сделай сам» в США, используя американские материалы. Мы гордимся тем, что поддерживаем американских рабочих и нашу местную экономику.

Разработано для сборщиков-самоучек

Готовый комплект для сборки в двух партиях
Мы отправляем компоненты рамы, оборудование и инструкции. Наши поставщики листового металла отгружают панели и отделку напрямую.
Соединения Slip-Fit
Наши запатентованные предварительно разрезанные простые в обращении соединения рамы Slip-Fit сокращают время сборки. Никаких вставных трубок и дополнительных винтов не требуется.
Сборка с помощью обычных бытовых инструментов
Наши наборы «Сделай сам» можно собрать с помощью обычных бытовых инструментов, не требуя аренды специальных инструментов или оборудования.
Варианты анкеровки
Наши наборы для самостоятельной сборки можно закрепить практически на любой ровной поверхности, от земли, гравия, асфальта или доков для лодок до бетонной плиты, фундаментов, бордюров или опор, поверх штока или подпорных стенок для поднятия конструкции.

Комплект каркаса для бездомного сарая с одним наклоном обеспечивает превосходную защиту для ваших животных и домашнего скота, сочетая желаемую прочность и долговечность стали с дополнительной устойчивостью к огню, термитам, атмосферным воздействиям и гниению. Он поставляется со встроенным помещением для хранения. .

Односкатная рамная система включает в себя 6-фут. ширина х 12 футов. глубокое складское помещение с дверной рамой, а также прогонами крыши и боковыми обвязками, которые позволяют использовать вертикальные панели из листового металла или фанеру / ОСП для других кровельных или облицовочных материалов. А время сборки в полевых условиях значительно сокращается благодаря нашим предварительно нарезанным компонентам рамы и запатентованным соединениям рамы Slip-Fit.

Сделано в США из материалов высочайшего качества.

Американская сталь
Мы используем трубы из оцинкованной американской стали для тяжелых условий эксплуатации, которые превосходят неоцинкованную импортную сталь.
Тройное защитное покрытие
Мы используем тройной слой защиты от коррозии, устойчивый к ржавчине и обеспечивающий гладкость изделия, не имеющую себе равных по прочности и долговечности.
Гладкий изгиб на оправке
Мы используем запатентованную систему гибки на оправке для более аккуратного вида и более прочного перехода изгиба. Изгиб с раздавливанием не используется.
Американская листовая сталь 29 калибра
Мы используем листы 29 калибра, изготовленные в Америке, со стандартным профилем с 5 ребрами и шириной 36 дюймов.
20-летняя гарантия на раму
Наши рамы изготовлены из качественных материалов, что подтверждается сертификатом VersaTube Product Pledge и 20-летней гарантией на раму.
Сделано в США.
Мы производим все комплекты рамок «сделай сам» в США, используя американские материалы. Мы гордимся тем, что поддерживаем американских рабочих и нашу местную экономику.