Можно ли клеить пеноплекс на монтажную пену: Пена для пеноплекса, пеноплекс и монтажная пена, монтажная пена для пеноплекса

Пеноплекс, как строители массово развели народ? Что нужно знать, чтобы не остаться без последнего рубля | Строительство без Купюр

Экструдированный пенополистирол, в простонародье “Пеноплекс”, на сегодняшний день крепко закрепился в умах миллионов россиян и жителей стран СНГ. И это обосновано, ведь пенополистирол действительно один из лучших утеплителей на рынке строительных материалов. пеноплекс от компании “Технониколь” самый известный, но в строительных магазинах уже давно можно встретить аналоги не хуже, от других производителей.

Сегодня разберем самые распространенные ошибки монтажа, от самых незначительных, до критических, которые могут привести к очень нехорошим последствиям и глобальный обман строительных компаний, для которых целью является максимальная нажива на простом слабо образованном народе. 

Выбор толщины Пеноплекса

Первой и самой распространенной ошибкой самостройщиков является выбор толщины утепляющего материала. Давайте посмотрим на таблицу сравнения равнозначности различных утеплителей.

Уточню сразу, к сожалению многие строительные компании уточняют свои сравнения толщины исходя из своих личных вымышленных показателей, поэтому основываться я буду на минимальных показателях, для избежания введения вас в заблуждение. Сравнивать я буду экструдированный пенополистирол самого распространенного класса “Комфорт” средней плотности. 

Из выше представленного сравнения толщины строительных материалов мы видим, что Пеноплекс толщиной 30 мм равен деревянному брусу толщиной 180 мм, данная толщина дерева легко используется при строительстве бань и небольших жилых деревянных домов, и сама по себе является достаточной, для того, чтобы эффективно держать тепло. Почему сравниваем с деревом, потому, как эффективность деревянных домов известна давно и практически каждому.

К чему я это? Наверное вы видели массу видео, где самостройщики и строительные фирмы и компании упорно уверяют, что дом, будь то из кирпича, пеноблоков, газобетона и любого другого строительного материала, использующегося в современности, обязательно нужно утеплять толстым слоем пеноплекса, толщиной 50 – 100 мм.

А теперь сравните показатели, если 30 мм пенополистирола – это уже как, если бы вы решили обложить дом вторым слоем деревянных 180 миллиметровых стен. Скажите мне – куда внешнее утепление ещё больше? От каких это интересно морозов собрались защищать дом – от -120 градусов?

Миф о необходимой толщине данного утеплителя идет от строительных компаний. Дело в том, что подрядчики заинтересованы не в эффективности утепления постройки, а в том, чтобы выжать из клиентов как можно больше денежных средств, ведь работа с более толстым строительным утеплителем стоит намного дороже. 

Выжать из клиента до последнего рубля

Нужно понимать, что экструдированный полистирол толщиной от 40 мм и выше, предназначен в основном для промышленности, где при современном строительстве используются совершенно другие формы построек, в основном металлические каркасы. В огромного размера помещения и требуется пенополистирол данной толщины.

Вот и получается, что развесив уши, насмотревшись роликов, наши любимые самостройщики и начинают выдумывать кто на что горазд, а затем и целыми вагонами видеообзоры снимают, о том, какие они молодцы.

Понимаете к чему я клоню? Более того, вы замечали сколько сегодня любителей утеплять дома из газобетона? При условии того, что сам по себе дом из газобетона изначально в утеплении не нуждается – это уже к любителям переборщить, лишь бы заморочиться. 

– “А что, смотри какие стены ровные, давайка ещё и пеноплексом сверху закатаем, а то мало ли что?” 

В среднем для утепления стен дома снаружи, балконов или лоджий изнутри, достаточно самого тонкого 20 мм пеноплекса “Комфорт”. 30 мм удобнее тем, что его удобнее стыковать, так как имеются стыковочные вырезы, а в пеноплексе 20 мм их нет. Поэтому 30 миллиметровый экструдированный пенополистирол будет более рентабелен, так как благодаря удобству стыковки эффективно сократит время на монтаж утеплителя.

Главная ошибка – на что клеить Пеноплекс

Монтажная пена, куда не посмотрите – везде она, что на неё только не клеят? От газобетона, пеноплекса, до унитазов и раковин. Да, конечно моё почтение монтажной пене, ведь материал действительно хорош.

Но сколько раз вы видели, как дополнительно вам уверенно утверждают, что обязательно нужно крепить листы пеноплекса специальными крепежами? А вы не задумывались почему так?

Перед тем, как я вам покажу настоящий материал для монтажа листа пенополистирола, я поясню за монтажную пену. Дело в том, что пена имеет свойство расширяться, что приводит к выпучиванию прикрепленного листа. Конечно, если посадить утеплитель на пену, то вам его нужно крепить, иначе вы просто не сможете сохранить правильную форму.

Вот отсюда и растут ноги целого огромного бизнеса по изготовлению этих самых крепежей. Конечно крепеж для пенополистирола в некоторых случаях необходим, например, если крепить утеплитель на потолок, иначе очень трудно стоять и держать достаточно долгое время, пока клей не схватится

Монтажный клей для экструдированного пенополистирола

Сегодня на рынке по идентичной цене с монтажной пеной продается полиуретановая клей-пена “без расширения”, предназначенная для приклеивания пеноплекса, пенопласта и любого другого материала. Например клей-пена, которую использую лично я “Polinor Fixo”, аналоги есть у любого производителя, которых достаточно много.

Эта клей-пена не расширяется, вы просто аналогичным образом, как и монтажную пену наносите на пенополистирол, выдерживаете 2 минуты и прижимаете к поверхности. Всё далее в течении 7 минут пена схватывается, проверяете плотность прижима и спокойно не переживаете, что у вас что-то выдавит.

Обычно полиуретановая клей-пена отличается цветом, не желтая, как в случае с монтажной пеной, а серая. 

Изучив тем самым технические характеристики экструдированного пенополистирола, подумайте сами, зачем переплачивать?

Чем очистить монтажную пену с рук

Для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript

Загрузка

…

Главная » Полезные статьи » Чем смыть монтажную пену с рук в домашних условиях: простые варианты решения проблемы

Поделиться:

21 Февраля 2020

Во время работы с монтажной пеной, даже опытные строители, надевшие СИЗ, могут испачкаться. Тем, кто первый раз использует этот герметик, средство наверняка попадет на кожу рук, одежду или волосы. Но чем отмыть свежую или засохшую монтажную пену с рук – знает далеко не каждый человек.

Чтобы избежать проблем при работе с монтажным материалом, необходимо надевать защитные перчатки. Но даже при использовании спецуниформы она все равно попадает на части тела. И приходится решать, как убрать средство с кожи рук и какие очистители лучше задействовать в домашних условиях.

СОВЕТ. Строители рекомендуют перед работой с герметиками обильно смазывать руки жирным кремом либо вазелином. В этом случае пена плохо пристает к коже рук. Удалить остатки будет проще. Но нигде нет отписок, насколько этот совет удобен. Есть риск, что рабочий инструмент будет выскальзывать из рук.

Как оттереть пену дома при помощи «народных» методов

При попадании материала на кожу рук надо побыстрее от него избавиться. Не следует размазывать состав на запачканном участке. Удалить грязь можно при помощи ветоши или салфетки, сдвигая воздушную массу к центру пятна. Остатки просто смойте водой с мылом. Делайте это после того, как средство застынет.

Вот пара советов, как быстро очистить свои руки от монтажной пены:

• Солевая ванночка – самый верный способ в домашних условиях удалить строительную пену с кожи. Для этого в миску добавляем 200 мл воды и 2 столовой ложки соли. После погружаем туда руки на 10 минут. Затем остатки средства легко убрать губкой или пемзой. В конце процедуры используем питательный крем.
• Небольшие пятна монтажной пены можно отмыть при помощи растительного масла. Подойдет также вазелин для этих целей. Средство наносят на запачканные участки тела на 20 минут.
• Очистить мелкие брызги герметика легко при помощи обычного мыла. Просто сделайте горячую ванночку для рук. Туда добавьте небольшую массу мыльной стружки. Держите там руки до тех пор, пока вода не остынет.
• Можно для удаления пены использовать ацетон. Но этот вариант подходит тем, у кого не аллергии на этот растворитель. Людям с чувствительной кожей рук этот способ не подходит. Ватный диск смачивают в растворе, а после аккуратно удаляем загрязнение. Важно знать, что ацетон эффективен для свежих загрязнений. Если пена уже застыла, то он не поможет.
• Можно брать комби-варианты. Это сода и масло. Подсолнечное или косметическое масло идут как натуральный растворитель, а сода – абразив. Нагрейте масло до 45˚С, добавьте туда 5 столовых ложек соды. Полученный состав нанесите на кожу рук на 20-30 минут. Сверху положите любую ткань, чтобы состав не растекался по руке. Это позволит в домашних условиях оперативно отмыть руки или лицо от монтажной пены. После промойте обработанные участки мылом.
• Соль и мыло. Этот вариант с одним условием – на запачканной поверхности не должно быть порезов, ран и прочих повреждений. Для очистки берем и смешиваем 250г мыльной стружки и 125г воды до образования пены.
  После добавляем 3 ст.л. соли крупного помола. Далее губкой наносим раствор на кожу, аккуратно протираем и оставляем на 10 минут. Затем промываем руки теплой водой.

Заказать звонок

СОВЕТ. Не стоит заниматься очисткой свежего герметика водой. При контакте с жидкостью его объем быстро растет.

Качественно убрать с тела, одежды или пластиковых поверхностей монтажный состав можно не только при помощи домашних, но и профессиональных средств. Отдирать герметик после засыхания не рекомендуется так как это приведет к микротравмам.

Спецсредства для удаления высохшей строительной пены с рук

Ниже расскажем, какие составы помогут смыть цепкую монтажную пену не только с рук, но и других частей тела, одежды, двери, ламината, окон и даже машины:

• После попадания пены на руки используйте димексид. Это аптечный препарат. Благодаря своему составу он легко удаляет застывший герметик.
• Уайт-спирит покупают для борьбы с мелкими остатками монтажного средства. Для начала засохшую массу срезают ножом. А после протирают ватным тампоном, смоченным в растворителе.
• Керосин. Если остальное не помогло, то можно взяться за него. Но есть более эффективные составы.
• Специальный аэрозоль-растворитель. Желательно покупать его той же фирмы, что и баллончик с пеной. Состав наносят на грязный участок, а после смывают при помощи воды. Такие аэрозоли хорошо убирают исключительно жидкую массу.
• Ремуверы для пены. Производители монтажного герметика выпускают специальные растворители для борьбы с засохшей пеной. Вы наносите их на ватный диск, а затем протирайте руки.

Состав после использования активно вступает в реакцию с пеной и растворяет ее. Продаются обычно во флаконах в виде жидкости по 500 мл с дозаторами или в виде салфеток. Можно использовать ремуверы не только для удаления пены, но и клея на полиуретане.

СОВЕТ. Иногда лучше приобретать готовые составы, которые делают для свежей или засохшей пены. Только внимательно изучите этикетку. Они идут для обработки разных поверхностей.

Использование строительного герметика редко обходится без запачканного пола, мебели и прочих предметов интерьера. Поэтому важно купить флаконы со растворителями заранее. Они продаются в строительных магазинах. Любой очиститель – это мощное химическое средство, поэтому все работы старайтесь проводить в перчатках.

Не распыляйте растворитель вблизи открытого огня. Не следует прокалывать или протыкать уже использованные флаконы. При попадании средства на слизистую быстро промойте глаза, рот водой. Обратитесь к врачу.

Убираем застывшую массу дома

Если под рукой не оказалось ремувера, вовремя не удалось смыть монтажную пену со своих рук, то убрать можно при помощи механических приспособлений. Это абразивы. Они хорошо борются с застывшими герметиками. Конечно, можно подождать пару дней, тогда пена отпадет сама собой.

Не все ремуверы уберут сухую пену, так как материал цепко прилипает к коже. И тут ничего не поможет. Если ждать пару дней – не вариант, то используем нижеуказанные методы. О них пишут даже производители монтажной пены.

СОВЕТ. Не следует соскабливать сухие остатки пены ножницами или шпателем. Это неудобно, приведет к травме. Кроме этого, есть риск занести инфекцию.

Приготовьте заранее пемзу, жесткую щетку (подойдет губка для раковины) или шлифовальную шкурку.

Далее действия следующие:

• Предварительно обработаем поверхность рук кремом. Можно заранее распарить кожу, тогда процедура очищения пройдет эффективнее. Смягчающий состав крема поможет не так сильно травмировать вашу кожу.
• Смочите щетку или пемзу в воде, а после намыльте.
• Медленно удаляйте частицы пены с рук. Движения должны быть плавными, иначе появятся царапины, раздражение.

Какой бы вариант вы ни выбрали, чтобы оттереть сухую монтажную пену со своих рук, продвигайтесь крайне осторожно. Смазывайте периодически руки кремом, чтобы избежать появления микротравм.

Высохшие капли пены легко убирать при помощи ногтей, когда нет под рукой спецсредств. Процесс похожий. При этом техника более эффективная, чем с пемзой. Когда удаляете пенную массу собственными ногтями, то легко почувствовать, какие зоны остались необработанными. Тогда процесс проходит быстрее.

Полезные советы для новичков и опытных мастеров

Дадим несколько важных рекомендаций. После использования строительного герметика нужно пару дней наносить на кожу косметические препараты. Они помогут продезинфицировать обработанные участки. Это позволит снизить риск появления инфекции, снять раздражение на коже. Подходят антигистаминные препараты, дезинфицирующие растворы, антибактериальное мыло.

Когда вы убираете свежую монтажную пену с рук, то воздействуйте на участки тела сильными химическими средствами, поэтому смазывайте кожу питательными и увлажняющими кремами. Лучше всего, если они содержат антисептик или регенерирующий компонент. Например, сок женьшеня или алоэ.

Используйте только проверенные варианты, указанные в этой статье. Некоторые советы из интернета приведут к негативным последствиям для кожи рук. Допустим, лимонная или уксусная кислота вызывают сильный ожог.

СОВЕТ. Не берите для борьбы с герметиком щелочи, кислоты в виде «Доместоса», уксуса и пр. С пеной они не справятся, а вот сильное раздражение на руках останется надолго.

Для себя выберите самый оптимальный вариант, как быстро и безболезненного удалить свежую или уже застывшую монтажную пену с рук. Будьте наготове, чтобы не доводить дело до пемзы и механического удаления герметика. Боритесь с массой до его засыхания, иначе потом будет труднее.

Обязательно наденьте длинные силиконовые перчатки. Некоторые производители монтажных пен специально выпускают экипировку для ремонтников. Эти перчатки идут до локтя, поэтому хорошо защищают руки. Не пренебрегайте техникой безопасности. Это сэкономит вам время на проведение строительных работ, освободит от лишнего беспокойства.

Как правильно подготовиться к работе с герметиком

Чтобы снизить вероятность попадания пены на руки, мебель, одежду и пол, нужно заранее подготовиться к выполнению данного типа работ:

• Используйте маску и перчатки. Если маски нет, то хотя бы защитные очки.
• Наденьте одежду, которую не жалко будет выбросить. Так как убрать состав с ткани, не повредив цвет и текстуру, будет проблематично.
• Наденьте кепку, шапку или повязку на голову. Это позволит в будущем отмывать засохшую монтажную пену только с рук, а не с волос.
• Застелите предметы интерьера, пол укрывным материалом – картоном от старых коробок, пленкой. Подойдут даже старые простыни.
• Не экономьте. Купите заранее ремуверы и спецочистители для тела и рабочей поверхности. При помощи таких составов легче убрать случайные пятна.
• Проводите работу с пеной вместе с помощником. Один человек будет закрывать мебель и прочие предметы от грязи, подставит защиту под нависшую каплю пены, закроет сквозные отверстия дощечками.

Эти простые правила помогут вам сократить время на снятие монтажной пены с рук и пр. участков тела, защитить пол с мебелью от трудноудаляемой грязи.

Поделиться:

Читайте также

с использованием пенополиуретана в качестве клея

Я постепенно добавлял на свою страницу Формование пенополистирола в разделе Материалы , отчасти потому, что я видел, что это одна из самых посещаемых страниц. Я хотел закрепить полученные за годы обрывки знаний о склеивании пенополистирола и ассортименте вариантов отделки или армирования поверхности. Я также хотел изучить более удовлетворительный метод ремонта, который я нашел, как вы увидите на фотографиях. … ну, очень удовлетворительный!

Подробнее о склеивании пенопласта

В течение многих лет я склеивал куски пенопласта прочной двухсторонней ковровой лентой, и на самом деле они намного прочнее, чем я себе представлял. У меня есть составные формы, сделанные много лет назад, которые хорошо использовались в качестве учебных примеров и не показывают признаков распада! Однако необходимо сделать несколько замечаний! .. две поверхности должны быть гладкими и плоскими относительно друг друга; если эти поверхности были отшлифованы для приведения их в соответствие, необходимо удалить всю пыль, в идеале пропылесосить с помощью насадки-щетки. По той же причине наилучшее сцепление происходит между слегка «оболоченными» поверхностями листа, когда он поступает. При использовании ленты особенно важно не размещать ее слишком близко к месту, где пенополистирол будет вырезаться или шлифоваться, если требуется бесшовное соединение… но это почти в равной степени относится и к большинству клеев. Но если невозможно предсказать или избежать склеивания в области, которая позже будет вырезана или отшлифована, я нашел некоторые из следующих вариантов наиболее подходящими, поскольку они обеспечивают наименьшее сопротивление.

Например, в качестве соединения между плоскими листами пенополистирола на удивление хорошо работает аэрозольное крепление, под которым я подразумеваю перманентные аэрозольные клеи от 3M. «Craft Mount» от 3M, самый прочный из их ассортимента, особенно подходит, потому что у него немного больше тела. Его следует распылять с обеих сторон для соединения (в отличие от того, как он обычно используется), и лучше немного подождать, то есть полминуты, прежде чем две части будут плотно прижаты друг к другу. Как и в случае со всеми контактными клеями, даже «моментальными», соединение будет держаться сразу, но потребуется день или два, чтобы стать прочнее. Но с этим применимо то же, что и с двухсторонним скотчем.. поверхности должны быть абсолютно ровными друг относительно друга и обеспыленными для достаточно прочного склеивания! Spraymount никогда не затвердевает полностью, даже несмотря на то, что его сцепление крепкое. При разрезании клееного края клей может немного зацепить лезвие, но к этому можно привыкнуть. Он достаточно хорошо шлифуется, особенно если липкость смешивается с пенопластовой пылью. По той же причине я обнаружил, что при шлифовании может помочь посыпать деталь тальком.

Если вы хотите склеить куски пенополистирола, которые не прилегают друг к другу полностью, вам понадобится что-то «заполняющее зазоры». Вряд ли найдется что-то более быстродействующее и мгновенное, чем термоклей! Вопреки тому, что вы, возможно, читали в других источниках, термоклей достаточно хорошо работает с пенополистиролом… если он не слишком горячий! Просто нужно знать, как ею манипулировать. Пенополистирол гораздо более термочувствителен, чем пенополиуретан. Он размягчается уже при 90°С (193°F), в то время как температура клея-расплава составляет около 180°C и выше. Таким образом, поверхность пенополистирола неизбежно будет плавиться, но если вы поэкспериментируете и будете осторожны, вы можете найти нужное количество секунд, чтобы подождать, прежде чем прижимать поверхности друг к другу, немного охлаждая клей, но не настолько, чтобы он вышел из строя. придерживаться. Очевидно, что невозможно покрыть всю поверхность, даже небольшую, горячим клеем до того, как большая его часть затвердеет. Думайте об этом больше как о «клепке»… нанесение очень быстрых точек горячего клея, который закрепит детали в этих точках после того, как клей остынет. Однако этот метод определенно не предназначен для вырезания или шлифования. 9№ 0007

Еще один вариант – многозадачный полиуретан! В сценических работах и ​​строительстве реквизита обычной практикой является использование жесткой двухкомпонентной полиуретановой пены для соединения других пен, таких как пенополистирол. Небольшое количество двух частей необходимо смешать вместе в указанном соотношении, а затем быстро нанести кистью на стык, прежде чем кусочки пены будут прижаты друг к другу. Образовавшаяся пена будет расширяться, чтобы заполнить любые зазоры в стыке, но детали должны быть прочно закреплены на месте, пока это происходит, иначе они будут раздвинуты. Часто это легче сказать, чем сделать, потому что расширяющаяся пена оказывает значительное усилие, но, как правило, с этими пенополиуретанами и клеями, чем меньше зазор, тем прочнее будет соединение. Создатели реквизита и скульпторы, скорее всего, будут использовать пены, которые поставляются в виде двух отдельных частей и которые необходимо смешивать вручную. Хорошим источником является поставщик скульптора, такой как Тиранти. ремонт стен или изоляция аналогичны.

Клей Gorilla — еще один вариант. Полиуретановый клей, состоящий из одной части, не требующий смешивания, и пенящийся при отверждении при контакте с влагой. Это означает, что обе склеиваемые поверхности сначала нужно слегка сбрызнуть… лучше всего с помощью небольшого распылителя. Клей необходимо нанести тонким слоем только на одну из поверхностей, прежде чем две части будут прижаты друг к другу. Ниже приведены два блока пенополистирола, уже распыленные … ровно столько, чтобы увлажнить поверхность, конечно, не мокрая!

Клей Gorilla можно наносить в виде пятен, если это необходимо, и они будут растекаться после того, как кусочки будут сжаты вместе. Нет необходимости заранее распределять клей по всей поверхности, но здесь я использовала мешалку для кофе, чтобы лучше его распределить. Что очень важно отметить (и это не входит в инструкции производителя!), так это то, что клей следует капать из сопла, не позволяя ему коснуться мокрой поверхности! Если это произойдет, влага загрязнит бутылку, и часть клея затвердеет внутри … как я узнал, когда тестировал ее в первый раз!

Ниже я утяжелил две части цельным металлическим блоком. Этого было достаточно, хотя, по возможности, всегда лучше скреплять детали вместе (зажатыми между плоскими кусками дерева для защиты пенополистирола). Расширение происходит примерно через минуту или около того, в 3-4 раза по объему в зависимости от производителя, и если кусочки правильно зажаты, излишки вытесняются наружу, а не вверх. Если из-за формы кусков трудно зажать, не повредив поверхность, можно использовать малярную ленту или липкую пленку, чтобы соединить их вместе, но они могут немного прогибаться, и может произойти некоторое смещение по мере расширения пены. . Мне пришлось несколько раз корректировать выравнивание этих блоков, прежде чем пена перестала их двигать.

Для отверждения клея требуется несколько часов. Здесь ниже разрез по линии шва, вырезанный ножом, а затем отшлифованный. Если он правильно отвержден, клей хорошо шлифуется…. хотя он отличается от пенополистирола, он гораздо больше похож на другие клеи. Кроме того, связь настолько сильна, как они говорят! Мне кажется, полиуретан особенно хорошо цепляется за пенопласт. .. по крайней мере, я не мог разъединить блоки.

Подробнее об обработке поверхностей

Если поверхность должно быть надежно защищена .. Я имею в виду, если с ней не будут обращаться, если она защищена от ударов и т. д. . может быть достаточно хорошего слоя акриловой краски. Акриловая краска немного укрепит поверхность, но ни в коем случае не защитит ее от любого, даже бережного обращения. Покрытие сначала неводостойким клеем Пва, а затем покраска даст немного больше, то же самое относится и к покрытию Пва или лаком на водной основе. Но поверхность по-прежнему будет очень восприимчива к царапинам или вмятинам.

Если в красочную смесь добавить Paverpol .. больше половины по объему .. может быть достигнута большая прочность поверхности. Paverpol представляет собой среду типа ПВА, производимую в США в основном для рынка хобби и предназначенную для рисования на тканях или пеноматериалах, чтобы придать им более прочную поверхность. Например, ткань станет жесткой и почти «твердой как смола», если ее пропитать, и производитель рекомендует ее для наружной скульптуры. При нанесении на пенополистирол он не придает такой же степени жесткости, потому что не проникает глубоко в поверхность, но пара слоев с использованием Paverpol будет прочнее, чем обычный ПВА или только акрил. Сам по себе Paverpol довольно вязкий (немного более вязкий, чем обычный клей ПВА), но при тщательном нанесении кистью его можно втереть в детализированную поверхность, не забивая ее заметно. Фактически, независимо от того, наносится ли он напрямую или смешивается с порошковым пигментом или акриловой краской для получения непрозрачного цвета, первый слой подчеркнет большую часть пористой поверхности пены и будет казаться матовым с равномерной шероховатостью. Если дать ему полностью высохнуть (на это потребуется несколько часов или, предпочтительно, целый день), а затем снова покрасить, поры начнут заполняться. Особенно в сочетании с тщательной шлифовкой между слоями наждачной бумагой средней зернистости (например, зернистостью 120–200) можно добиться довольно гладкой поверхности. Это должно быть нанесено как можно более равномерно, потому что выступающие полосы на Paverpol будет трудно отшлифовать!

Следующий вариант – покраска или покрытие полифиллом. Я делаю это различие между «окрашиванием» и «покрытием», потому что некоторые полифиллы можно разбавлять водой до консистенции, похожей на левкас, не теряя при этом слишком много своей прочности, и их можно гладко окрашивать. Polycell Fine Surface Polyfilla , по моему опыту, лучший из них. Покупается в готовом виде в кадках; это особенно гладко; равномерно разбавляется водой; очень хорошо прилипает к отшлифованному пенополистиролу и гораздо меньше подвержен усадке и растрескиванию, чем другие типы. Он также сохраняет небольшую гибкость при высыхании. Чтобы получить ровный крем без комочков с водой, лучше сначала немного «кондиционировать» его либо в миске ложкой, либо на чистой стеклянной тарелке шпателем или мастихином. По мере того, как вы работаете с ним, он становится более жидким, и если это будет продолжаться, добавляя воду по несколько капель за раз, вы постепенно получите что-то вроде консистенции левкаса без каких-либо комков.

Приведенные ниже формы вырезаны/отшлифованы из пенополистирола; этап шлифования завершается гибкой шлифовальной подушкой с поролоновой основой (см. ниже) для достижения максимально гладкой поверхности. Затем их покрасили тонким слоем Polycell’s Fine Surface и оставили сохнуть на сутки. После этого был нанесен второй слой, а затем третий, который остался прежним. Последней обработкой перед покраской была тщательная шлифовка очень крупной (зернистость 60) наждачной бумагой, которая придавала видимую зернистость, смягчившуюся общей протиркой более мелкой (зернистостью 240-300) наждачной бумагой. Поверхность, полученная с помощью этого полифилла, не прочнее, чем у Paverpol, но ее гораздо легче шлифовать, что делает ее более идеальной, если цель – ровная, гладкая как стекло. Я покрасил их матовой эмалью Humbrol, которая достаточно тонкая, чтобы не забивать детали поверхности или добавлять какую-либо дополнительную текстуру, но достаточно непрозрачная для насыщенного покрытия без разводов.

Я подождал несколько дней, пока краска достигнет максимальной твердости (хотя эмаль и тонкая, но высыхает очень твердо и долговечно), затем тщательно протер тонкой шлифовальной губкой (похоже на кухонные губки для мытья посуды), чтобы выявить некоторые зерно.

Но такую ​​же гладкую и еще более твердую поверхность можно получить, используя более специализированный материал. Литейная смола обычно не считается средой для тонкого покрытия, главным образом потому, что считается, что она не сможет должным образом отвердеть при определенной толщине. Это может быть правдой для некоторых, но я много раз использовал для этого как полиэфирную смолу общего назначения (GP), так и специальные типы полиуретановой смолы, смешивая в очень малых количествах и нанося как лак … с неизменно хорошими результатами! Полиэфирную смолу нельзя использовать для покрытия пенополистирола, потому что стироловая часть въедается в поверхность. Тем не менее, полиэфирная смола идеально подходит для пенополиуретана, а по предсказуемой логике полиуретановая смола идеально подходит для пенополистирола, такого как пенополистирол!

«Голова» справа вверху была окрашена небольшим количеством полиуретановой смолы Tomps Fast Cast, сначала быстро перемешанной, а затем мягкой кистью нанесённой на поверхность пенополистирола. Я выбрал эту марку из-за ее низкой вязкости, предназначенной для отверждения даже очень тонких срезов. Примерно через час он достаточно отвердел, чтобы его можно было отшлифовать, просто чтобы немного выровнять поверхность, прежде чем снова покрывать. Затем последовала более тщательная шлифовка и, наконец, еще один слой. Общее покрытие теперь похоже на яичную скорлупу по толщине и твердости … но в важных отношениях прочнее, потому что оно равномерно поддерживается жесткой пеной под ним. Гладкость «промышленного» керамического вида может быть достигнута с помощью смеси осторожного натирания специальной шлифовальной «салфеткой» (синяя/зеленая внизу) или тонкими слоями, срезанными с поверхности шлифовального бруска в маникюрном салоне. Они будут сгибаться вместе с формой, в отличие от наждачной бумаги. Полиуретановая смола на удивление хорошо шлифуется для чего-то такого твердого… шлифуется даже легче, чем некоторые наполнители!

Ниже я описал этапы формирования этих «головок». .. начиная с формирования блока на шаблоне и заканчивая шлифовкой от центральной линии.

Выемки для глаз были начаты с помощью изогнутого шлифовального инструмента, подобного тому, который использовался на форме в начале Придание формы пенополистиролу . Их легко сделать, используя только тонкую полоску наждачной бумаги, приклеенную к шаблону.

Капитальный ремонт или переделка форм из пенополистирола

Это давняя практика среди плотников, а в последнее время и реставраторов аккуратно вырезать поврежденный участок .. т.е. аккуратно вырезать его .., приклеить новый блок из того же материала на его место , а затем изменить его форму, а не «забивать» чем-то еще, например, наполнителем. Большинство наполнителей склонны к усадке в той или иной степени. Это неизбежно, если их отверждение зависит от испарения растворителя. Обычно их нельзя накладывать слишком толстым слоем, иначе им потребуется время, чтобы затвердеть, и может потребоваться несколько подходов, чтобы должным образом заполнить глубокий ремонт. Другим недостатком использования наполнителей, особенно для ремонта или изменения пенополистирола, является то, что при затвердевании наполнитель реагирует на шлифование совсем иначе, чем окружающий пенопласт. Обычно это намного сложнее и негибче, что затрудняет плавный переход. Гораздо лучший способ сделать это… вставить тот же материал… показан ниже.

Эта тестовая форма была изготовлена ​​таким же образом, как и один из компонентов, описанных выше.. сначала была грубо отшлифована, а затем обработана шлифовальным блоком с зернистостью 120.

Ниже какое-то стилизованное “повреждение”..

Я зашкурил широкий канал, следя за тем, чтобы его дно было ровным и гладким. Боковые края не параллельны, а немного скошены, так что клиновидный блок можно вставить на место. Это означает, что блок не должен быть идеально точным по ширине.

В данном случае я закрепил блок двухсторонним ковровым скотчем. Я нашел Ultratape ‘Rhino’ очень надежным до сих пор. Как я уже сказал, блок необходимо установить на место, но не нажимать до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к краям канала. Я также немного наклонил края блока, т.е. сделал верхнюю поверхность немного больше, чем нижнюю, чтобы при нажатии она еще плотнее сжималась на месте. Для этого пенопласт немного сожмется.

Затем нужно было снова прикрепить полукруглые шаблоны с обоих концов формы (см. выше), чтобы защитить неповрежденную поверхность, и отшлифовать блок до той же точки.

Просто из интереса я попробовал аналогичный ремонт, используя в качестве наполнителя клей Gorilla Glue … думая, что, поскольку клей так хорошо схватывается с пенополистиролом и отверждается с помощью аналогичного состава, это может быть идеальным решением. К сожалению нет!

Я сделал несколько надрезов скальпелем, увлажнил поверхность пенополистирола, затем нанес на них клей, полностью распределив его по краям надрезов. Я также увлажнил верхнюю часть клея после того, как это было сделано.