Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания: Толщина стен каркасного дома

Содержание

Какая толщина утеплителя должна быть в каркасной стене?

Каркасные дома представляют один из наиболее распространенных вариантов строительства загородного дома. Каркасные технологии строительства известны уже более 5 веков и в настоящее время являются основным типом малоэтажного строительства в странах Скандинавии, США и Канады. Популярность каркасного домостроения возрастает с каждым годом и в нашей стране.

Современные технологии строительства и применяемые при строительстве материалы позволяют строить каркасные дома, которые не уступают каменным домам по долговечности и надежности. Основными преимуществами каркасного домостроения являются: быстровозводимость, относительно низкая стоимость, всесезонность строительных работ и практически полное отсутствие мокрых процессов при возведении коробки дома. Большинство энергоэффективных зданий в настоящее время возводится по каркасной технологии.

Стены каркасных зданий состоят из несущего каркаса, который может быть выполнен из деревянного бруса, бруса из клееного шпона (ЛВЛ) или тонкостенных профилей из оцинкованной стали (ЛСТК) с заполнением пространства между стойками каркаса плитами из эффективного утеплителя (теплоизоляции).

Изнутри и снаружи каркас закрывается отделочными изделиями, перечень которых широк и разнообразен.

Утеплитель (теплоизоляция) служит для уменьшения потерь тепловой энергии на отопление. Чем толще слой теплоизоляции, тем меньшими оказываются потери тепла и, следовательно, в здание требует меньшего расхода энергоресурсов (топливо).

Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника тепла.

Таким образом, утепление ограждающих конструкций приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению эксплуатационных затрат на отопление.

Однако, чем толще слой утеплителя, тем большими оказываются капитальные затраты. Таким образом, еще на этапе проектирования следует произвести экономическую оценку вариантов технических решений.

Капитальные затраты, как правило, значительны, но выделяются единовременно, а экономический эффект от дополнительного утепления будет «набегать» ежегодно, но меньшими порциями. Следовательно, существует некоторая оптимальная толщина слоя теплоизоляции, характеризующая экономическую эффективность принятого решения. Ее можно определить путем оценки экономической эффективности различных вариантов утепления и сравнения их между собой.  

Рассмотрим типовой каркасный дом площадью 150 м2 с площадью наружных стен 175 м2. В качестве несущего каркаса рассмотрим наиболее распространенный вариант – деревянный брус сечением 150×50 мм. Отопление в доме индивидуальное, от газового котла с КПД 90 %. Месторасположение объекта: Московская область.

В качестве слоя теплоизоляции примем изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем URSA TERRA 34 PN.

Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены каркасного дома

Рассмотрим как влияет увеличение толщины теплоизоляции на первоначальные вложения (инвестиции), потери тепловой энергии через наружные стены, эксплуатационные затраты на компенсацию потерь тепла и сроки окупаемости инвестиций.    

Вариант стены с толщиной утеплителя 50 мм примем в качестве базового (минимально-допустимого) варианта. Стена каркасного дома может быть выполнена без утеплителя, но такой дом, как правило, не подходит для круглогодичного проживания или окажется некомфортным. По этой причине вариант стены каркасного дома без теплоизоляции в данной статье не рассматривается.

Разница эксплуатационных затрат, достигаемая за счет дополнительного утепления наружных стен в течение одного  отопительного периода показана на рисунке 2:

Рисунок 2 – Расходы на компенсацию потерь тепла через стены в течение одного отопительного сезона

Срок окупаемости вложений в теплоизоляцию стен можно расчитать с учетом роста тарифов на энергоносители и дисконтирования будущих денежных потоков.

Средняя величина относительного роста тарифов на тепловую энергию для населения России составляет примерно 12 % в год.

Мерой дисконтирования будущих денежных потоков можно выбрать средний уровень инфляции за определенный промежуток времени (например, за 5 или 10 последних лет), ставку рефинансирования Центрального Банка, доходность альтернативных вложений (например, открытие вклада в банке на депозитный счет), прочие факторы, влияющие на величину будущих денежных потоков.

Определим срок, по истечении которого вложения в дополнительное утепление стен окупятся (по сравнению с базовым вариантом утепления 50 мм).

Результаты расчета представлены  на рисунке:

Рисунок 3 – График зависимости срока окупаемости вложений в теплоизоляцию стен каркасного дома от толщины слоя теплоизоляции

Как следует из этих данных самым лучшим вариантом является применение толщины теплоизоляции 150 мм. При данный толщине срок окупаемости вложений оказывается минимальным (менее 5 лет).

Кроме того, нужно учесть, что при толщине стоек каркаса 150 мм и толщине утеплителя 150 мм обеспечивается плотное прилегание ветрозащитного слоя к утеплителю (рис. 2). В этом случае при прохождении воздуха в воздушной вентилируемой прослойке не будет наблюдаться провисания ветрозащитной мембраны.

Увеличение срока окупаемости вложений при толщине слоя теплоизоляции 200 мм обусловлено необходимостью устройства дополнительного контрбруса (сечением 50×50 мм) и размещения между ним второго (наружного) слоя теплоизоляции толщиной 50 мм. Следует отметить, что при таком варианте утепления несущие стойки каркаса оказываются в зоне положительных температур, что увеличивает их долговечность. При однослойном утеплении стен каркасного дома различные участки стоек оказываются под воздействием различных температур, что вызывает их деформацию. При наличии средств для повышения надежности и долговечности элементов каркаса рекомендуется производить утепление именно таким образом.

Авторы:

Горшков А.С., кандидат технических наук, директор Учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Керник А.Г., руководитель группы технической поддержки продаж ООО «УРСА Евразия»

Толщина стен каркасного дома для постоянного проживания

Готовый каркас жилого дома

Каркасные технологии с каждым годом набирают популярность в малоэтажном строительстве. Они отлично подходят для постройки небольшого дачного домика и возведения габаритных жилых построек. Однако для большинства людей в нашей стране данная технология остаётся новинкой. В связи с этим, у многих частных застройщиков, решивших возвести каркасный дом своими руками, возникает целый ряд вопросов. Один из наиболее часто задаваемых – «Какова должна быть толщина стен каркасного дома?»

Содержание

  • Особенности каркасных технологий
  • Утепление стен
  • Расчёт толщины стен
    • Минеральный утеплитель
    • Пенополистирол (пенопласт)
    • Полиуретановая пена

Особенности каркасных технологий

Каркасное строительство в нашей стране известно довольно давно. Уже более века назад для возведения лёгких построек использовались каркасно-засыпные технологии. Для возведения стен дома применялись доски, из которых делали конструкции в виде коробов.

Стены-короба засыпались подручными теплоизоляционными материалами, чаще всего, опилками и шлаком. Подобные постройки были менее долговечными и комфортными, чем те же дома из бруса. Но в последние годы появилось множество технологий, делающих каркасное строительство настолько практичным, что оно начинает вытеснять технологию строительства из бруса для зимнего дома и дачных летних домиков.

Это связано с появлением на строительном рынке новых материалов, обладающих улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками и идеально подходящих для каркасных технологий. Это ориентировано-стружечные плиты (ОСБ), МДФ, сэндвич-панели и т.д. Они имеют целый ряд положительных качеств:

  • Малая масса, позволяющая использовать в качестве несущего основания облегчённые фундаменты.
  • Простота монтажа, в результате чего строительство становится менее затратным и быстрым.
  • Долговечность. При правильном монтаже каркасных стен они могут прослужить ничуть не меньше, чем стены из бруса.
  • Доступная стоимость. Строительство каркасного дома обойдётся намного дешевле, чем возведение кирпичной, брусовой или монолитной постройки.

Листы ОСБ или доски крепятся на каркасе, создавая внешний и внутренний защитные слои. Пространство между ними заполняется теплоизолирующими материалами.

Стена представляет собой своеобразный слоёный пирог

Слоеный пирог

Утепление стен

Среди главных требований каркасного дома для постоянного проживания следует выделить высокий уровень защиты от внешних погодных факторов. Этот показатель зависит от толщины строительного утеплителя, которая может варьироваться от коэффициента его теплопроводности. Утепление стен сегодня производится самой разной теплоизоляцией:

  • Минеральные плиты и маты (базальтовый утеплитель, стекловата и шлаковата).
  • Пенопластовые листы.
  • Листы из экструдированного пенополистирола.
  • Полиуретановая пена.
  • Засыпные материалы (шлак, опилки, керамзит, перлит)

Каждый из этих материалов имеет свои отличительные особенности: показатели плотности и теплопроводности, сроки эксплуатации и стойкость к агрессивным внешним воздействиям. Какой же утеплитель лучше всего использовать?

Расчёт толщины стен

Минимально допустимая толщина стен в каркасном доме для постоянного проживания зависит от целого ряда факторов, в частности, от.

  • коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала;
  • плотности утеплителя;
  • минимальных показателей зимних температур в регионе.

Для произведения расчетов используются сводные таблицы СНиП по необходимому теплосопротивлению стен («Строительная климатология»). Для различных регионов страны этот показатель будет свой, так как их климатические особенности могут существенно различаться.

В таблице даны сравнительные характеристики теплопроводности и паропроницаемости для некоторых видов стройматериалов и утеплителей.

Прежде чем приступать к расчетам, следует определиться с предназначением каркасной постройки. Если строится небольшое строение для временного или летнего проживания, то толщина стены каркасного дома может быть минимальной.

Главное требование к зданию в данном случае – защита от периодического понижения температур ночью и во время ненастья. Поскольку температурные перепады в летнее время не столь значительны, то вполне подойдёт слой минплиты или пенопласта в 5 см. Более толстый слой теплоизоляции будет уже излишним и приведёт только к увеличению сметной стоимости строительства.

Строительство каркасного дома

Толщина утеплителя для дома, предназначенного к круглогодичному проживанию, рассчитывается более основательно. От правильности расчетов зависит то, насколько комфортным и тёплым получится жильё. Утеплитель для стен каркасного дома рассчитывается по следующей формуле:

R=δ/k, где R – необходимое сопротивление для данного региона; δ – толщина слоя утеплителя; k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Плотность утеплителя для стен каркасного дома играет весьма важную роль. Чем ниже плотность, тем выше показатели теплозащиты. Но следует учитывать, что более плотные утеплители долговечней и устойчивей к внешним воздействиям.

В таблице даны показатели требуемого сопротивления стен теплопотерям для различных регионов России, согласно регламентам СНиП № 230199.

Для большей наглядности следует разобрать наиболее часто используемые в каркасном строительстве виды утеплителя.

Минеральный утеплитель

Минеральные теплоизоляционные материалы создаются на основе каменного, стеклянного и иного волокна. Технология производства в данном случае выглядит следующим образом:

  1. Стекло, базальт или шлак расплавляются в высокотемпературной печи до жидкого состояния.
  2. Расплав помещается в центрифугу, где сквозь него пропускается сжатый воздух. В результате чего получаются волокнистая пористая структура – минеральная вата.
  3. Минеральные волокна спрессовываются до нужного показателя плотности, в результате чего получаются плиты или рулонные материалы.

Среди главных плюсов минваты нужно отметить высокий показатель теплоизоляции. Коэффициент её теплопроводности гораздо ниже, чем у древесины, и напрямую зависит от удельного веса. Минеральный утеплитель с наименьшей плотностью, составляющей 50 кг/м3, имеет показатель теплопроводности всего 0,045 – 0,05. Наиболее плотная минвата, спрессованная в плиты с удельной массой в 150 – 200 кг/м3, обладает несколько более высоким коэффициентом теплопроводности – 0,065-0,07.

Базальтовая минплита

По формуле δ = Rk для утепления каркасного дома в Московском регионе минеральной плитой понадобится минимальная толщина 3 х 0,07 = 0,21 м. Для южного Краснодара эта цифра будет составлять всего 15 см (2,2 х 0,07 = 0,15 м), а для северной Якутии – порядка 40 см.

Для сравнения показатель теплопроводности дерева составляет 0,15. Для эффективной термозащиты дома в Подмосковье понадобится толщина стен из бруса без дополнительного утепления в 40-45 см.

При утеплении здания минватой особое внимание следует уделять её гидроизоляции. Дело в том, что минеральные утеплители очень боятся влаги: при намокании их теплоизоляционные свойства уменьшаются в разы.

Установка пенопластовых плит

Пенополистирол (пенопласт)

Листы пенополистирола используются в строительно-отделочных работах достаточно давно. Он обладает высокими показателями теплостойкости и малым весом. Получают пенополистирол, он же – пенопласт, методом насыщения расплавленного полистирола газами и парами. В результате этого получают круглые гранулы, наполненные воздухом.

Эти гранулы формируют при помощи нагрева в листы, размеры и форма которых могут быть самыми разными. Методом экструзии получают экструдированный пенополистирол с улучшенными техническими свойствами.

Плотность пенополистирола может значительно колебаться: от 30 до 150 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности от 0,03 до 0,05. Следовательно минимальная толщина листового пенополистирола в качестве утеплителя для каркасных стен не должна быть меньше:

  • Для Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока – 15 см.
  • Новороссийска, Краснодара, Махачкалы – 10-12 см.
  • Екатеринбурга, Барнаула, Новосибирска, Омска – 18 см.
  • Норильска, Якутска, Читы, Магадана – порядка 20-22 см.

При работе с пенополистиролом следует помнить, что он чрезвычайно горюч, поэтому при его монтаже следует соблюдать правила пожарной безопасности, а в домах нужно предпринять все меры для защиты стен от открытого огня.

Полиуретановая пена

Утепление стены из ОСБ полиуретановой пеной

Это сравнительно недавно появившийся вид утеплителя. Наносится он при помощи специальных установок, в которых смешиваются химические компоненты с получением пены. Время застывания слоя вспененного полиуретана толщиной 10 см составляет порядка 1 часа. После застывания он представляет собой пористую, но в то же время достаточно прочную структуру. Плотность пенополиретана может составлять от 30 до 80 кг/м3, а теплоизоляционный показатель даже лучше, чем у пенопласта – от 0,02 до 0,04.

Среди плюсов такого способа утепления особенно нужно отметить возможность создавать монолитные слои, не имеющие стыков и швов. В результате теплозащитное покрытие работает более эффективно, чем листовые и рулонные материалы. Как минус следует упомянуть высокую стоимость такого способа утепления: цена 1 кв.м. пены, нанесённой толщиной в 10 см, составляет порядка 500 – 700 р. Благодаря низким показателям теплопроводности пены, минимальный её слой при утеплении всесезонной каркасной постройки в Подмосковье составит всего 6-8 см, а для Урала и Сибири – 10-15 см.

При расчёте толщины стенового утеплителя нужно принимать во внимание и ряд других, дополнительных факторов. Например, толщину внешней и внутренней обшивки (ОСБ, гипсокартон, МДФ, штукатурка), наличие ветрозащитного слоя, плотность заделки стыков между отдельными фрагментами утеплителя. От качества произведённых работ также во многом зависит теплостойкость утеплённых стен.

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания, постоянного и временного

С распространением каркасного строительства в нашей стране стало появляться много маленьких, но весьма важных вопросов. Ведь все не совсем так просто, как кажется, это не просто взять и сложить здание, как карточный домик. В строительстве такого рода достаточно много различных нюансов. И один из важнейших вопросов, на который нам предстоит ответить в этой статье, – какова должна бытьтолщина стен каркасного дома для зимнего проживания, чтобы там было тепло и уютно.

  • 1 Какой толщины достаточно для каркасного дома
  • 2 Как устроен сэндвич каркасной стены
  • 3 От чего еще зависит толщина стен
  • 4 Кратко об утеплении каркасного сооружения
  • 5 Еще слой утеплителя
  • 6 В заключение

Какой толщины достаточно для каркасного дома

Когда человек собирается возводить строение по каркасной технологии, то рано или поздно возникнет вопрос, а хватит ли такой толщины стен, и будет ли в доме тепло и комфортно? Хоть современное строительство по своим технологиям шагнуло далеко вперед, все равно далеко не каждый доверяет ему – не верят люди, что такая незначительная толщина стен каркасника сможет обеспечить необходимую теплоизоляцию. Потребитель уверен, что двойная кладка из блоков в разы надежнее, чем тонкая стена каркасного дома.

Но это ошибочное мнение, так как при соблюдении всех технологий возведения такая стена может быть во много раз надежнее стены из кирпича.

Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какой толщины должны быть стены каркасника для комфортного проживания в нем в зимнее время, нужно учитывать многие нюансы, такие как:

  • Материал, из которого произведена внутренняя и внешняя обшивка строения;
  • Материал утеплителя, его толщина и качество;
  • Климатические факторы окружающей среды данного региона;
  • Толщина пиломатериала для возведения каркаса.

Как устроен сэндвич каркасной стены

Стеновая панель каркасного строения многослойна, благодаря этому такая панель показывает превосходные теплоизоляционные характеристики. Своеобразная воздушная подушка способствует сохранению тепла. Толщина стен каркасного домазависит от слоев, из которых они состоят:

Первым слоем в стеновом сэндвиче является внутренняя отделка, как правило, она устанавливается из гипсокартона. Такое покрытие скрывает всевозможные неровности и превосходно подходит для покрытия их обоями или красками, а также декоративной штукатуркой.

Следующим шагом монтируется ОСБ плита, которая будет выполнять функцию основы для внутреннего слоя отделки.

После плит ОСБ укладывается пароизоляционный слой, данная мера предназначена для препятствования проникновения пара в середину конструкции и для вывода влаги из стены.

После того, как пароизоляционный слой установлен, укладывается утеплитель. Именно утеплитель определит, какова будет толщина стен каркасного дома. Утеплитель является наиважнейшим элементом конструкции. Определить тип и материал, из которого будет утеплитель, необходимо до начала возведения. Толщина теплоизоляционного слоя определяет сечение бруса. Параметры того и другого должны соответствовать. К примеру, если утеплитель толщиной 100 мм, то и брус должен быть с сечением не более 100 мм.

После теплоизоляционных работ укладывается слой гидроизоляции. Это может быть как полиэтиленовая пленка, так и специально предназначенная для этого мембрана. Специализированные материалы гидроизоляции, в отличие от обычных, выводят конденсат и пар и не позволяют собираться влаге внутри.

После гидроизоляции вновь монтируется ОСБ плита, она выполняет функцию защиты утеплителя от механических воздействий, а также на нее устанавливается внешняя отделка, для которой она служит основанием.

И заключительным слоем является внешняя отделка. Она может выполняться из сайдинга, штукатурки или из вагонки, все на усмотрение владельца строения, опираясь на личные предпочтения и в соответствии с климатическими условиями.

Толщина стены теплого и уютного каркасного дома для постоянного проживанияопределяется этими семью слоями сэндвич панелей. От качества выполнения такой стены зависит ее противостояние холоду в зимний период.

От чего еще зависит толщина стен

Толщина стен должна соответствовать климатическим условиям того региона, где возводится строение. Чем севернее и суровее климат, тем толще должны быть стены строения для постоянного проживания. Оптимальным решением в таком случае будет создание двух слоев утеплителя. Иногда, конечно, такой необходимости нет, и хватает обычного каркаса, но в целях перестраховки делают дополнительный слой.

Если дом предназначается для летнего периода, то толщина теплоизоляционного слоя может не превышать 100 мм. В случае постоянного проживания в помещении утеплитель необходимо устанавливать толщиной не менее 150-200 мм, а еще в расчет берется внутренняя и внешняя отделка.

Толщина стен каркасного дома, при использовании таких распространенных утеплителей, как пенопласт или минвата, с учетом внешней и внутренней отделки, составляет 200-250 мм, это притом, что вату и пенопласт используют толщиной 150-200 мм.

Если утеплительным материалом является пенопласт, то толщина плит его, как правило, составляет 50-100 мм, в связи с этим можно укладывать его в два слоя, что, в свою очередь, значительно улучшит теплоизоляционные качества стены. Второй слой пенопласта укладывается таким образом, чтоб стыки не совпадали со стыками первого слоя. Данный способ укладки плит позволит избежать образования мостиков холода, по которым и происходит основная утечка тепла из помещения.

Можно, конечно, использовать насыпные утеплители, но они, как правило, применяются для хозяйственных строений. Сырьем для такого вида утеплителя является солома, опилки, керамзит или полистирол. Засыпается материал в уже готовые стеновые конструкции с использованием специального оборудования. Такой способ теплоизоляции больше подходит для утепления пола или потолка, так как в стенах со временем он усядет, что повлечет образование пустот. Можно, при этом, применить специальное оборудование, которое утрамбует утеплитель.

С таким видом теплоизоляции стена будет незначительно толще.

Можно, конечно, воспользоваться готовыми SIP-панелями. В таки панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол, из древесных материалов выполняется обшивка. Толщина стен каркасного домас такими панелями устанавливается на заводе производителе и может быть от 125 мм до 225 мм.

В зависимости от того, из чего будет выполняться внешняя и внутренняя отделка, будет зависеть толщина стеновой панели и она может варьироваться на отметке 20-100 мм. Если используется вентилируемый фасад, то воздушная прослойка должна составлять 10-20 мм, это позволит сделать теплоизоляционные характеристики выше. За счет увеличения внутренней отделки скрадывается площадь помещения. По этой причине утеплитель лучше наращивать снаружи.

Самым подходящим для этого материалом будет пенопласт. Он не гигроскопичен и препятствует попаданию влаги на утеплитель, находящийся внутри панели. Если в качестве первого утеплителя используется вата, то применение пенопласта в этом случае особенно актуально.

Кратко об утеплении каркасного сооружения

Утепление каркасного строения производится этапами, которые разделяются следующим образом:

  1. Подготовительные мероприятия по организации работ;
  2. Паро- и гидроизоляционные работы;
  3. Теплоизоляционные мероприятия;
  4. Внешняя и внутренняя обшивка сэндвича.

Первым этапом необходимо отчистить каркас строения от мусора и пыли. Если каркас выполнен из дерева, то все проблемные участки необходимо обработать наждачной бумагой, дабы убрать острые элементы. Выступающие детали крепежа требуется или загнуть, или забить. Мелкие повреждения на древесине необходимо зашпаклевать, крупные зазоры следует задуть монтажной пеной. Сырые или влажные места требуется просушить строительным феном.

Гидроизоляционный слой укладывается на утеплитель с внешней стороны основания конструкции. Она служит защитой для теплоизолятора от климатически неблагоприятных условий и от атмосферных осадков. С внутренней же стороны укладывается пароизоляционный слой, это будет сдерживать попадание влаги изнутри помещения. Как с одним, так и с другим слоем, пленка или специальная мембрана должны укладываться внахлест. Первый слой должен перекрываться на 150-250мм следующим.

При правильно выполненных работах не будет необходимости делать толщину стен каркасного домачересчур большой. Стыки паро- и гидроизоляционных слоев необходимо проклеить скотчем, в целях повышения герметичности. Изоляционная пленка должна прилегать к утеплителю как можно плотнее. К деревянному каркасу мембрана крепится посредством скоб и строительного степлера. Если в качестве утеплителя используется минвата, то паро- и гидроизоляция должны быть выполнена особенно качественно, так как этот материал наиболее гигроскопичен.

Утеплитель необходимо укладывать между стойками каркаса.

Так как утеплитель выбирается до начала строительства, то расстояние между опорами устанавливается такое, чтобы теплоизоляционный материал помещался между ними как можно плотнее. Например, при использовании минваты стойки устанавливаются с шагом в 580 мм между собой. Если используется пенопласт или экструдированный пенополистирол, то этот шаг должен уже составлять 600 мм. С пенополиуретаном это показатель незначителен, так как его задувают в жидком состоянии.

Минвата монтируется на специальные дюбеля. Между опорами и утеплителем не должно быть никаких зазоров, это позволит избежать образования мостиков холода. Пенопласт же крепится или посредством клея, или при помощи дюбелей с большой шляпкой.

Натолщину стен каркасного домавлияет выбранный утеплитель. Если теплоизоляционный слой сделан из минваты, то необходимо установить воздушную подушку, которая будет способствовать удалению влаги. Для этого после слоя гидроизоляции требуется отступить 50-100 мм и устанавливать обшивку. В случаях с плотными утеплителями, вроде полиуретана или пенопласта, воздушную подушку нет необходимости создавать, и обшивку допускается устанавливать сразу на теплоизоляционный слой.

Еще слой утеплителя

Если требуется еще слой утеплителя, то для него используют пенопласт. Он крепится на ОСБ плиту с фасадной стороны. Для этого на обшивку крепится пароизоляционная пленка. Только после этого монтируется слой пенопласта. Как правило, 50-100 мм толщины достаточно. Это, конечно, тоже скажется на толщине стен каркасного дома, но зато значительно повысит теплоизоляционные характеристики. Уже на этот слой устанавливается внешняя отделка в соответствии с предпочтениями заказчика.

В заключение

Если строго следовать инструкциям по сооружению каркасного дома, не отступать от технологических процессов и правильно подобрать все материалы, такой дом ничем не будет уступать каменному или кирпичному аналогу, а по некоторым показателям даже значительно превосходить их.

Какова толщина стен каркасного дома? Устройство каркасной стены и утепление | Эксперты

Технология каркасного домостроения очень востребована и популярна в современном мире. Ее используют люди уже очень давно. Изначально она появилась на Западе, но плавно перетекла и к нам. На сегодняшний день это один из самых оптимальных вариантов для возведения как сезонного, так и постоянного жилья.

Алексей

Технолог

Каркасное строительство может быть очень надежным и долговечным. Но только в том случае, если оно произведено в соответствии с технологией и с соблюдением всех необходимых норм.

С его помощью можно в короткие сроки возводить строения, по абсолютно доступной цене. То, какой толщины будут стены дома играет огромную роль. Самой конструкцией определяется эта толщина, а также толщиной утеплителя каркасного дома, что крайне важно правильно рассчитать, ведь от этого также зависит размер фундамента.


Содержание

  • Строение стены и ее толщина
  • Галерея
  • Толщина утеплителя
  • Утепление минеральной ватой
  • Утепление пенополистиролом
  • Вентиляционный зазор
  • Использование вентзазора
  • Толщина стен
  • Внешняя стеновая обшивка
  • Внутренняя стеновая обшивка
  • Расчет толщины

Строение стены и ее толщина

На выбор толщины стен влияет несколько решающих факторов. По сути своей ориентироваться надо на наличие вентзазоров, вид утеплителя, а также особенности конструктива.

По сути своей классическая конструкция каркасной стены заключается в:

  1. Наружная обшивка. Здесь все зависит от того, какой подобран материал, которым вы ее производите. Толщина варьируется, как на несколько сантиметров, так и несколько миллиметров. В первом случае если вы остановитесь на плитах ОСП, ЦСП, натуральная древесина или фиброцементный садинг, а во втором, если на обычном профильном листе из металла.
  2. Затем идет вентзазор, который призван обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Он занимает 30-50мм и устанавливается между утеплителем и внешней обшивкой.
  3. Важно определиться, какой вам нужен проект: сезонной постройки или полноценного дома для круглогодичного проживания. Если перед вами дачное строение, нет необходимости в толстом слое утепления стен каркасного дома, достаточно слоя в 50-100мм. Если вы собираетесь проживать и в зимнее время года, то это значение увеличивается минимум до 150 мм. Соответственно и толщина стены растет. Не стоит пренебрегать этими значениями, ведь недостаточное количество стенового утеплителя может привести к большим тратам на отопление зимой, ведь прогреть такой дом будет достаточно сложно. Если вы проживаете в совсем холодных климатических условиях, можно укладывать утеплитель в два слоя или делать перекрестное утепление, что аналогично увеличивает вдвое и наружную толщину стены. Если вы выбрали минеральный вариант в качестве утепления стен каркасного дома, необходимо позаботиться о дополнительной защите с помощь мембраны. По сути она не занимает места, а потому критично не влияет на толщину стены, самым большим по обьему и толщине материалом будет само утепление.
  4. Внутренняя стеновая обшивка. В зависимости от того, какой стеновой материал вы подобрали, ее толщина также может увеличиваться или уменьшаться. Если вы выбрали стеновые материалы из древесины (например, из имитации бруса), то внутренняя стеновая обшивка будет толще. А если фанера или панели – то обшивка будет достаточно тонкой, так же нужно учесть вентзазор между обшивкой и паробарьером в 20мм.

Галерея

Толщина утеплителя

От того, какой толщины утеплитель каркасного дома, во многом зависит то, какая должна быть толщина стен каркасного дома. Поэтому при расчетах необходимо ориентироваться на эти значения. Если в качестве теплоизолятоции выбрана минеральная вата, то не забывайте об обустройстве вентиляционного зазора и пленок. Когда в качестве материала выбран пенополистирол или пенополиуретан, то необходимость в нем отпадает. Давайте разберемся в обоих вариантах.


Фото 1. Утепление каркасного дома

Утепление минеральной ватой

В каркасном домостроении это самый востребованный и удобный вариант. Она обладает хорошими технологическими качествами и хорошим уровнем теплоизоляции. Ограничиваются 99% всех теплопотерь, что является отличным показателем. Характеристика теплопроводности – это очень важный показатель, который четко дает понять, насколько помещения будут изолированы. Если вы используете стекловату, то этот показатель варьируется от 0,035 до 0,055 ВТ/М °К.

В случае с минеральной ватой это значение равняется 0,034 – 0,045 ВТ/М °К. На то, какими именно будут показатели влияет структура самих материалов.


Фото 2. Минеральная вата

Минеральная вата бывает двух видов: в форме плит повышенной жесткости или сжимаемых матов. Теплопроводность плит выше, ведь ее структура намного плотнее, в то время как во втором случае структура имеет больше пор, а значит, и теплопроводность будет ниже. Но нужно не забывать на какую поверхность монтируется плита утеплителя. От этого будет зависеть плотность материала. Для стен мы призываем использовать плотность утеплителя не ниже 35кг/м3 и хорошего производителя. В таком случае он будет прекрасно монтироваться, сглаживать неровности, не сползать со временем.

После проведения необходимых расчетов, подсчитывается толщина минваты каркасного дома. Необходимо ориентироваться на климатические условия в том районе, где производится строительство (для круглогодичных построек). Причем учитывать стоит только самые низкие зимние температуры. Для нашего с вами холодного климата следует выбирать более толстый слой.


Фото 3. Стена каркасного дома с утеплением

Существуют специальные справочные таблицы, в которых прописаны все необходимые значения (см СП 50.13330.2012) для расчета, а также калькуляторы теплотехнического расчета.

Минеральная вата чаще всего выпускается производителями (помимо исключений) в упаковках, толщина листа 50 мм и 100 мм. Поэтому в случае, если необходимо значение, к примеру, равное 130 – допускается использование двух слоев. Запас в 20 мм – это всегда хорошо.

Утепление пенополистиролом

Зачастую этот материал используется в качестве дополнительного утеплителя для минеральной ваты, если планируется установка в каркасных домах. При каркасно-щитовом строительстве пенополистирол можно встретить намного чаще, но все же самый правильный вариант это использование каменной ваты.

При его расчёте также следует ориентироваться на среднесуточную тепературу самой холодной пятидневки в районе строительства. В теплых регионах будет достаточно слоя в 70 мм, тогда как, например, в Москве, он должен быть не менее 150 мм по СП 50.13330.2012.

Плотность и ширина может отличаться в зависимости от конкретной постройки, но, если вы утепляете стены, плотность не должна быть меньше 25 кг/м3 (рекомендуемая нами – не меньше 35кг/м3).


Фото 4. Утепление пенополистиролом

По теплопроводности от минеральной ваты пенопласт практически неотличим, поэтому толщина рассчитывается по тому же принципу.

При использовании такого материала, можно четко запросить толщину, соответственно, если вы захотите получить конкретное значение – вы его получите, без лишнего запаса и переплат. Чаще всего его используют для утепления пола, но допустим и для стен. Чем ниже температуры за окном, тем толще слой теплоизоляционного материала.

Вентиляционный зазор

Поддержание естественной вентиляции в фасаде деревянной постройки – это очень важно. Такое свойство может существенно продлить сроки службы вашего фасада и соответственно дома, а потому, каркасные стены должны иметь вентиляционный зазор между «пирогом утепления» и панелями внешней отделки фасада.

Европейский стандарт DIN 18615 – 1 определяет требования для вент. фасадов еще с 1970 годов. Более поздний документ ETAG 034, базовый нормативный документ сертифицирующий европейские фасады. Расстояние между тыльной стороной панелей фасада и теплоизоляцией должно быть не менее 20 мм.


Фото 5. Схема вентилируемого фасада

Если вы строите стены из натуральных материалов, той же древесины, они заведомо отблагодарят вас за хорошую вентиляцию, очень высокой биологической долговечностью. Это касается как панелей обшивки, так и всего силового каркаса. Что интересно, искусственные материалы на панелях вентиляционных фасадов, так же прослужат намного дольше если выполнять при их монтаже вентзазор. Документы DIN 18615 – 1 и ETAG 034 регламентируют обязательный вентзазор для всех видов навесных фасадов, вне зависимости от естественных или искусственных материалов их обшивки.

Если вы используете минеральную вату, или какой-либо другой вид утеплителя, в качестве утепления каркасных стен, то вентиляционный зазор между панелями обшивки и утеплителем – обязателен. Помимо функции, дренажной плоскости которая убирает из-под панелей обшивки капли, вент зазор разрывает капиллярный путь дождевой воды, не позволяя ей попадать под панели обшивки. Говоря простым языком, вентзазор сделает долговечнее ваши стены.

Использование вентзазора

Без вентиляционной «щели» между тыльной стороной панелей обшивки фасада и утеплителем просто не обойтись

  • Вентзазор разрывает капиллярный путь дождевой воды снаружи в подфасадное пространство. В итоге панели наружной стеновой обшивки получают замечательную вентиляцию и как бонус долговечность.
  • Он одновременно дренажная плоскость для водоотведения из фасада и вентиляционный канал для поддержания элементов обшивки фасада в сухом состоянии.
  • При порывах ветра, вентзазор снижает разность давления между наружным воздухом и воздухом под фасадного пространства. Именно разность давлений затягивает воду (капли дождя) под обшивку. Уменьшая ее вентзазор защищает «пирог утепления» от дождевой воды.

Размеры вентзазора для каждого строения рассчитываются индивидуально, но ширина не должна быть меньше 20 мм. Для крупногабаритных построек это значение варьируется до 50 мм. Даже если при выборе материала для утепления вы все-таки остановились на пеноплексе, без дополнительной вентиляции стен не обойтись. Вентзазор внутри фасада, нужен в любом случае.

В целом на долговечность панелей фасада, общий уровень паропроницаемости стен роли не играет, на это работает только правильная конструкция вентилируемого фасада, в том числе вентзазор, который является его неотъемлемой частью. При использовании скошенного планкена на фасаде, технические зазоры между досочками принимают за щели в стене. Мнение ошибочное, с функциональной точки зрения, они тоже работают на вентиляцию обшивки.

Толщина стен

От отделки стен зависит очень многое, поэтому важно, чтобы она была произведена максимально грамотно и правильно. Если вы недостаточно уверены в уровне своего профессионализма, следует обратиться за помощью к более опытным специалистам.


Фото 6. Конструкция каркасной стены

Внешняя отделка выполняет функцию защиты стен от различных атмосферных явлений и воздействий, а также укрепляет конструкцию, а потому грамотно должен быть произведен расчет толщины наружных стен.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка выполняется из различных материалов, все зависит от ваших предпочтений и бюджета. Могут быть использованы доски, плиты, металлопрофиль, листы ОСП , штукатурка, фиброцементный сайдинг и т. п.

Чаще всего можно встретить наружную стеновую обшивку каркасного дома с помощью ОСП. Толщина этих стружечных плит каркасного дома определяется количеством этажей в постройке. Если этаж один – это не менее 9 мм, а если два – 12 мм. В идеале, даже в одноэтажном строении ставить 12 мм листы. Эти панели отличаются высокими физико-механическими свойствами, хорошим сроком службы и демократичным ценником, а потому отлично подходят для наружной стеновой отделки.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя стеновая обшивка является завершающей частью листовых материалов стенового «пирога». Это может быть влагоотталкивающая фанера, МДФ или те же плиты ОСП.

Толщина фанеры и МДФ не должна быть меньше 5 мм. Толщина ОСП для стен каркасного дома рассчитывается также, как и в случае с наружной стеновой обшивкой. А если вы используете такой материал, как гипсокартон, то это 12-13 мм.

Расчет толщины

Для наглядного примера вместе с вами произведем необходимые расчеты для того, чтобы к примеру, подсчитать толщину каркасного дома для теплого дома в Подмосковье.

Если взять за основу то, что утеплитель будет 200 мм, а внешнюю стеновую отделку мы будем производить с помощью ОСП, которые составляют 12 мм. К тому же предусмотрен вентзазор в размере 20 мм. А для внутренней стеновой обшивки мы выбрали гипсокартон по брускам вентзазора 20мм, толщина которого 13 мм, то толщина стены каркасного дома для постоянного проживания получается 265мм, минимальная толщина утеплителя стены с таким «пирогом» для данного местоположения будет 125мм. Помня, что толщина минераловатного утеплителя кратна 50мм, получается минимально достаточное утепление для комфортного проживания 150мм.


Фото 7. Строение каркасного дома

По такой же схеме необходимо производить расчет размера стен для каждого проекта и материала индивидуально в зависимости от вашего выбора. У нас в «Домостроительных технологиях Павла Усманова» вы можете посмотреть множество разнообразных готовых проектов на любой вкус, задачу и бюджет. Для вас представлены варианты с абсолютно разными планировками, стилями и оформлением. Вы можете подобрать вариант с просторной открытой или закрытой террасой, красивыми лоджиями, гаражом или верандой. Для вас представлены строения на один, два или даже три этажа. Все они до мелочей продуманы нашим профессиональным архитектором, а потому проживание в таком доме будет максимально комфортным и уютным.

Покупка готового проекта заведомо убережет вас от возможных ошибок. Также стоит отметить, что строительство дома – дело серьезное. Ошибка в расчетах может привести к потере функциональности строения и даже к последующему его разрушению. Поэтому очень хорошо, если этот сложный процесс на всех этапах будет контролировать специалист, а потому мы с радостью предлагаем вам свою профессиональную руку помощи.

Заказывайте строительство каркасных домов у нас и убедитесь в качестве самостоятельно. Смотрите актуальные проекты в «Домостроительных технологиях Павла Усманова» и вы обязательно найдете то, что нужно именно вам. Задавайте интересующие вас вопросы – мы с радостью на них ответим. Мы работаем для вас в Москве и Санкт-Петербурге!


Написать комментарий

Смотреть другие решения

Толщина стен в каркасном доме для постоянного проживания, толщина утеплителя, конструкция, фото

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Типовая конструкция стены

Конечно, выбор толщины стены зависит не только от климата в регионе, но и от предназначения конструкции: будет ли дом для постоянного проживания, или — для временного, а так же от материалов применяемых в конструкции внутренней и внешней частей стены, от вида используемого утеплителя, наличия воздушного зазора.

Классическая стена состоит из следующих элементов:

  • Внешняя обшивка. Может быть толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в зависимости от используемых материалов. Чаще всего применяют цементно-стружечные ЦПС или древесно-стружечные OSB плиты, реже используют металлопрофиль или облицовочный кирпич. При отсутствии воздушного зазора внешняя часть может состоять просто из оштукатуренного утеплителя.
  • Воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы исключить проникновение влаги через внешнюю обшивку в утеплитель, и он оставался сухим, не теряя своих теплоизолирующих свойств. В зависимости от типа применяемых изоляционных материалов может составлять от 25 до 50 мм.


Порядок расположения слоев в каркасном доме стандартный Источник sargorstroy.ru

  • Каркас. Может быть утеплённым, или нет. Минимальная толщина несущей конструкции стены без утепления составляет 50мм и увеличивается в зависимости от вида используемого утеплителя: минеральное волокно, эковата, пенополистирол, полиуретановое напыление. Толщина утеплителя для стен каркасного дома может достигать 400мм.
  • Внутренняя обшивка. Обычно состоит из более экологичных материалов, чем внешняя, так как связана с жилым пространством. Чаще всего используют гипсокартон или материалы на основе натурального дерева (доска, брус), реже фанеру, МДФ или OSB. Если несущая конструкция каркаса не утепляется, то обшивки стены может и не быть.

Из конструкционных особенностей стены понятно, что самое сложное — это определить толщину утепления каркаса.


Именно от толщины утеплителя будет зависеть, насколько теплым будет дом Источник otdelka-expert.ru

Защита от пара, влаги и ветра

Ветряная погода уничтожает всю эффективность даже толстого шерстяного свитера. Но при наличии ветровки из тонкой непродуваемой стали сразу становится комфортно и тепло. Такая же ситуация и с каркасным домом: утеплитель, в качестве которого выступает стекловолокно, отлично сохраняет тепло, только если с внешней стороны обшить его специальной ветрозащитной мембраной. Также она обезопасит от влияния атмосферной влаги. С внутренней стороны утеплитель защищается пароизоляцией, которая препятствует проникновению теплого влажного воздуха в пространство утеплителя и каркаса, а также его конденсации при охлаждении вблизи наружной стороны конструкции. Очень важен при этом грамотный и профессиональный подход к установке ветро- и пароизоляции.

Толщина утеплителя

В первую очередь, толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания будет зависеть от географического положения будущего жилья, его климатической зоны, а так же от коэффициента теплопроводности материала.

По следующей формуле можно рассчитать толщину теплоизолятора:

δ = R. k,

где δ — толщина,

R — показатель теплового сопротивления для конкретного региона, а

k — коэффициент теплопроводности.

Показатель теплового сопротивления R можно рассчитать самостоятельно, основываясь на данных СНиП 23-01-99 Климатология, а можно взять из следующей таблицы:


Готовые данные помогут определить примерную толщину, но лучше доверить расчеты профессионалам, знающим особенности конструкции и материалов Источник sargorstroy. ru

Не менее важно правильно подобрать материал, который позволит избежать излишних тепловых потерь. Сейчас нет смысла рассматривать столь популярные на заре каркасного домостроения утеплители подобные опилкам или шлаку. На рынке масса более технологичных и практичных в применении теплоизоляционных материалов.

Смотрите также: Каталог проектов домов каркасных домов, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Минеральная вата

Такой вид утеплителя изготавливают с применением стеклянного или базальтового волокна по следующей технологии:

  1. Сначала базальт расплавляют в печи при высоких температурах до тех пор, пока он не станет жидким.
  2. Полученную жидкость закачивают в центрифугу, где под огромным давлением воздуха она превращается в волокна.
  3. Затем эти волокна попадают под пресс, уплотняющий их до нужных параметров.
  4. Далее полученный материал скатывают в рулоны или разрезают на плиты.

Положительные моменты при использовании минеральной ваты заключаются в её низкой теплопроводности, которая даже ниже, чем у дерева. При плотности 50 кг/м3 средний её показатель будет в районе 0,045-0,05 Вт/м оС (зависит от производителя). Опираясь на эти данные, по формуле δ = R.k можно рассчитать толщину утеплителя для любого региона России:

  • 3 х 0,05 = 0,15 (м) — для Московской области,
  • 4,9 х 0,05 = 0,24 (м) — для Якутска,
  • 1,8 х 0,05 = 0,09 (м) — для Сочи.


Минвата один из недорогих и часто применяемых утеплителей Источник konveyt.ru
Если сравнить с толщиной стен из дерева без дополнительного утепления, то получим:

3 х 0,11 (коэффициент теплопроводности ели) = 0, 33 м. Это для Московской области.

Единственный минус теплоизоляции из минерального волокна состоит в том, что при намокании его свойства ухудшаются в разы. Поэтому при монтаже нужно следить за соблюдением норм гидроизоляции.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и строительстве загородных каркасных домов под ключ.

Эковата

Относительно недавно появившийся на рынке материал на основе целлюлозы, полученной при переработке макулатуры и прочих бумажных отходов. Негорючесть достигается за счёт добавления в утеплитель соединений бора. По этой же причине в эковате не заводятся насекомые и грызуны. На сегодняшний день на рынке — это действительно, самый экологически чистый утеплитель.

Для монтажа этого материала на большие площади требуется специальное, распыляющее волокна оборудование, в простонародье называемое «пылесосом». Благодаря нему, можно напылять гранулы ваты как на конструкцию, которая ещё не зашита с одной из сторон, так и закачивать материал внутрь уже смонтированной стены через специально проделанные для этого отверстия. На небольшие площади волокно можно наносить без применения спецсредств подобно штукатурке.


Для распыления эковаты понадобится специальная машина Источник keyinsulation.com

Из недостатков необходимо отметить усадку, которая происходит через некоторое время, а как следствие теряются изоляционные свойства. Это устраняется закачкой дополнительного количества утеплителя в уже смонтированную конструкцию, что не всегда удобно.

Теплопроводность эковаты примерно равна теплопроводности минерального утеплителя при их одинаковой плотности, поэтому расчёт будет таким же.

В чем преимущества пенополистирола?

пенополистирол

Выбирая материал, стоит обратить внимание на пенополистирол, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, которые на ряд выше, чем у пенопласта. Он обладает небольшим весом и достаточно высокими водозащитными свойствами

Это позволяет производить утепление стен снаружи пенополистиролом без риска нанести ему ущерб при монтаже в плохих погодных условиях. В отличие от других материалов такого типа он огнестоек, а так же меньше подвергается воздействию химических веществ. Пенополистирол имеет неограниченный срок службы и устойчив к механическим воздействиям.

Утепляя дом с помощью пенополистирола можно сэкономить массу времени на устройстве дополнительной вентиляции, которая так необходима для минеральной ваты. Материал обладает достаточно неплохой эластичностью, что облегчит его укладку в различные труднодоступные места.

Так же стоит рассмотреть такой материал, как пенополиуретан. Утеплитель устойчив к возгоранию и способен хорошо выполнять свои свойства даже в большом интервале температур. Из него могут быть изготовлены материалы с различной плотностью, и не содержит вредных веществ.

Видео описание

О видах и особенностях материалов для утепления стен в видеоролике:

Пенополистирол

Всем с детства знакомый пенопласт. Используется в строительных технологиях очень давно, но до сих пор не потерял актуальность из-за своей низкой теплопроводности и небольшой массе.

Технология производства пенополистирола достаточно проста:

  • Полистирол доводят до температуры плавления и под давлением насыщают его парами и газами. В итоге образуются маленькие шарики наполненные воздухом.
  • Далее шарики повторно нагревают и прессуют в листы самой различной формы.
  • Для улучшения характеристик пенопласт обрабатывают экструдером — опять доводят до вязкого состояния, а затем формуют (выдавливают через специальное отверстие). Так получается экструдированный пенополистирол.


Листы пенополистирола вставляются и крепятся между перегородками каркаса Источник obrawa.ru
Из минусов этого утеплителя можно отметить его горючесть, хотя если говорить об экструдированном материале, то этот показатель будет в пределах допустимого.

Плотность пенопласта варьируется от 20 до 160 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности 0,03-0,05 Вт/м °C.

Таким образом, можно посчитать, что минимальная толщина этого утеплителя для Московской области должна быть не меньше 150 мм (3 х 0,05).

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

  1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
  2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

  • пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к усадке;
  • минимальное водопоглощение.

Пример расчёта толщины стены

Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания на примере Московской области (такой расчёт был приведён выше) составила 150 мм при применении минерально ваты плотностью 50 кг/м3. Поскольку большинство производителей выпускают этот утеплитель толщиной 50 и 100 мм, то придётся положить изоляцию либо в три слоя толщиной по 50 мм, либо в два 100 и 50 мм. От этого коэффициент теплопроводности не изменится.

В качестве наружной обшивки была выбрана OSB толщиной 12 мм с воздушным зазором в 50 мм и штукатуркой 5 мм.

Внутренняя часть обшита гипсокартоном 13 мм.

Итого: 150 + 12 + 50 + 5 + 13 = 230 (мм).

Теперь, ориентируясь на эти данные теперь можно производить расчёт фундамента, но нужно понимать, что это всего лишь математический расчёт и он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть при монтаже конструкции.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:


Чтобы убедиться, что по дому нигде не гуляет сквозняк, производится проверка конструкции тепловизором Источник sargorstroy.ru

Особенности каркасных технологий

Каркасное строительство в нашей стране известно довольно давно. Уже более века назад для возведения лёгких построек использовались каркасно-засыпные технологии. Для возведения стен дома применялись доски, из которых делали конструкции в виде коробов.

Стены-короба засыпались подручными теплоизоляционными материалами, чаще всего, опилками и шлаком. Подобные постройки были менее долговечными и комфортными, чем те же дома из бруса. Но в последние годы появилось множество технологий, делающих каркасное строительство настолько практичным, что оно начинает вытеснять технологию строительства из бруса для зимнего дома и дачных летних домиков.

Это связано с появлением на строительном рынке новых материалов, обладающих улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками и идеально подходящих для каркасных технологий. Это ориентировано-стружечные плиты (ОСБ), МДФ, сэндвич-панели и т.д. Они имеют целый ряд положительных качеств:

  • Малая масса, позволяющая использовать в качестве несущего основания облегчённые фундаменты.
  • Простота монтажа, в результате чего строительство становится менее затратным и быстрым.
  • Долговечность. При правильном монтаже каркасных стен они могут прослужить ничуть не меньше, чем стены из бруса.
  • Доступная стоимость. Строительство каркасного дома обойдётся намного дешевле, чем возведение кирпичной, брусовой или монолитной постройки.

Листы ОСБ или доски крепятся на каркасе, создавая внешний и внутренний защитные слои. Пространство между ними заполняется теплоизолирующими материалами.

Стена представляет собой своеобразный слоёный пирог


Слоеный пирог

Утепление пола

Технология утепления пола во многом зависит от того, на каком фундаменте возведён каркасный дом. Но, тем не менее, существует определённый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить независимо от типа фундамента:

  • доски чернового пола следует застилать вплотную друг к другу (так и сквозняков будет заметно меньше)
  • необходимо обустроить ветробарьер, который укладывается на лаги и черновой пол. Ведь чтобы доски не гнили, подполье должно вентилироваться. Дополнительно поверх ветробарьера можно уложить плиты OSB, что позволит исключить даже малейшие сквозняки
  • утеплитель укладывается между лагами (по аналогии с утеплением стен и потолка)
  • поверх утеплителя укладывается ветрозащита, которая прибивается к лагам с помощью степлера
  • устройство чистового дощатого настила завершает этап работ по утеплению пола.

Подытоживая, отметим: чтобы утеплитель в каркасном доме прослужил максимально долго и исправно выполнял свои функции, выбирайте качественные, надёжные материалы. Контролируйте процесс монтажа, не ленитесь проверять швы и соединения – это обеспечит комфортный микроклима.

На сайте можно изучить различные проекты каркасных домов, или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.

Полистиролы

Довольно часто для утепления каркас­ных стен сегодня используют жесткие утеплители на основе полистирола, выпускаемые в виде формованных плит. Самыми известными из них являются пенопласт (пенополистилол) или экструзионный (экструдированный) полистирол, к послед­ним относится «Полиспен», «Пеноплекс», STYROFOAM. Эти материалы по некоторым своим свойствам превосходят многие мине­раловатные утеплители, так как имеют более низкий коэффициент теплопро­водности и более высокую прочность на сжатие, а так же меньшее водопоглащение. Срок их службы вполне сопос­тавим со сроком эксплуатации здания, они не дают усадки. Полным отсутс­твием водопоглощения характеризуется экструдированный пенополистирол, а вот дешевые пенопласты могут вбирать в себя влагу — она проникает внутрь между гранулами и при многократном замерза­нии-оттаивании разрушает материал.

Самым главным недостатком всех полистиролов является их воспламеняемость, горючесть и дымообразующая способность по ГОСТ 30402, ГОСТ 30244 и СНиП 21-01-97.

Несмотря на ряд положитель­ных качеств, дающих повод некоторым экспертам называть производные поли­стирола чуть ли не универсальным утеп­лителем, и пенопласт и экструзионный полистирол обладают серьезными недостатками, ставящими под сомнение целесообраз­ность применения этих материалов в ряде случаев. Один из них связан с их хруп­костью: при использовании полистиролов сложно герметизи­ровать стыки плит по причине их жесткости и не пластичности. Кроме того, этот вид утеплителя очень нравится грызунам, которые любят его грызть, уст­раивать в них ходы и норы.

Да и экологичными каркасные стены, заполненные разновидностями полистиролов, назвать нельзя из-за входящего в состав этой изоляции стиро­ла, который при попадании в воздух от­рицательно влияет на организм дышащих им людей

Кроме того, одно из главных свойств этих утеплителей – очень низкая паропроницаемость — означает, что стены дома не будут «дышать», при утеплении создается «эффект термоса», что особенно важно не допустить в своем доме. К выбору этого материа­ла в качестве наполнителя стен жилого дома нужно подходить внимательно и сточ­ки зрения пожаробезопасности

Пенополистирольные плиты относятся к горючим материалам (группы горючести Г1-Г4). Однако слабогорючие материалы также представляют некоторую опасность с точ­ки зрения экологичности. Для уменьшения их горючести в состав вводят гексабромоциклододекан (ГБЦДД), который явля­ется устойчивым токсичным веществом. Успокаивает лишь то, что этот токсикант скорее всего не испаряется и не растворяется в воде. Тем не менее, Европейское химическое агентство ставит его в начале списка сре­ди самых опасных веществ, значит, повод задуматься все-таки есть.

Особенно же неприятным является то, что все без исключения полистролы при горении выделяют в той или иной степени удушливый дым, который включает токсичные вещест­ва — оксид углерода, бензол и другие. Класс материала по горючести (Г1-Г4), дымообразованию (Д1-Д4), воспламеняемости (В1-В4) и токсичности продуктов горения (Т1-Т4) указывается в сертификате пожарной безопасности, который выдается на основе отчета об испытаниях материала. Для сравнения: минеральная БАЗАЛЬТОВАЯ вата является негорючим материалом – группа НГ.

В заключении хочется добавить, что конечно же есть задачи, для которых применение полистиролов практически не имеет альтернативы, например, утепление фундаментов в грунте, но при утеплении наружной части любого здания первенство остается за базальтовым утеплителем

Важно в каждом конкретном случае выбирать материал, который будет решать конкретную задачу

Что выбирать – решать Вам.

Толщина стен каркасного дома | СК Пестово

Каркасная технология подходит для сезонного и круглогодичного проживания, причем жить в утепленных каркасных домах можно и в северных регионах, с морозными зимами и сильными холодными ветрами. Все зависит от толщины стены, используемых материалов и тщательности сборки.

Варьируя толщину утеплителя и сечение стоек, мы строим и теплые зимние дома, и легкие летние дачи. Чем толще опоры – тем больше вес утеплителя, который они выдержат. И в то же время толщина стен не линейно зависит от теплоизоляционного материала.

Толщина стен в сезонных каркасных домах

Дачные домики используют преимущественно в теплое время года – с мая по октябрь. Можно использовать бюджетные строительные материалы – и в первую очередь это пиломатериал меньшего сечения. Хороший, крепкий силовой каркас дачи реально собрать из бруса 150х40 мм и даже меньше, 100х40 мм.

Утеплять фасад и кровлю сезонного домика надо всегда, но в районах с теплым климатом можно обойтись утеплителем толщиной 100 мм. Причем теплоизоляционный материал тут нужен для защиты от шума, духоты и зноя. Там, где летом прохладные ночи – не редкость, лучше усилить теплозащиту и выбрать утеплитель толщиной 150 мм для наружных стен, толщиной 100 мм – для внутренних перегородок.

Теплоизоляция стен закладывается прямо в каркас, который затем зашивается в пароизоляционную пленку со стороны комнат, влаго- и ветрозащитную мембрану – со стороны улицы. Защитные пленки и мембраны на толщину стены не влияют, но нельзя забывать о других слоях стенового каркасного пирога. Внутренняя обшивка выполняется гипсокартоном, ОСП, вагонкой 12,5 мм, наружная отделка – вагонкой чуть большей толщины по обрешетке и контррейкам сечением 50х20 мм, 50х40 мм.

Итак, считаем слои:

  • Каркас + утеплитель – 150 мм.
  • Внутренняя отделка – 10-12,5 мм для вагонки и ГКЛ, 16-20 мм для имитации бруса.
  • Наружная отделка – 15-20 мм для вагонки, 26-30 мм для фальшбруса и блокхауса.
  • Обрешетка – 40 мм.

Итого ~220 мм. Ни один кирпичный дом не будет таким теплым, если сделать его стены 20-сантиметровой толщины. Не говоря уже о том, что кирпичная дача в разы дороже.

К слову, есть практика строительства дачных домиков вообще без утеплителя, но мы считаем такие постройки неэффективными. В первую очередь потому, что в доме с неутепленными стенами будет невероятно шумно.

Дерево – хороший теплоизолятор и плохой звукоизолятор, вибрации и шумы с улицы легко преодолеют тонкие стены. Кроме того, в доме без теплоизоляционной прослойки летом будет душно, так как минеральная вата удерживает тепло зимой и прохладу – летом. Если хочется сэкономить на даче, лучше не отказываться от утеплителя в каркасе, а заменить отделочные материалы на более дешевые.

Толщина стен в зимнем каркасном доме

Не отличаясь по конструкции от летних домиков, дом для постоянного проживания ненамного их «толще». Материалы для сборки каркаса – как правило, те же, но допускается делать стойки из бруска большего сечения, если предполагается, что утеплять придется основательно.

Если плиты минеральной ваты нарастить на тонкий каркас, изначально спроектированный для сезонного проживания, постройка получится неустойчивой. Нельзя предугадать, как поведет себя несущая конструкция из доски 150х40 мм, на которую «намотали» поверх стандартного утеплителя 150 мм еще один теплоизоляционный слой. Намного практичнее сразу спроектировать зимний дом, рассчитав толщину утеплителя для вашей области.

Формула для расчетов позволяет вычислить достаточную и необходимую теплоизоляцию с учетом типа утеплителя. Формула простая:

δ = R * k,

где δ — толщина материала, k — коэффициент его теплопроводности и R — показатель теплового сопротивления для конкретного региона.

Теплопроводность указывает производитель материала в технических характеристиках. Величину R можно по климатическим параметрам актуальной версии СНиП 23-01-99 (Строительная климатология) или уточнить у наших специалистов.

В качестве примера рассчитаем толщину минеральной ваты для стен зимнего каркасного дома в Подмосковье. Теплосопротивление R для Москвы равно 3,20 м2 ℃/Вт, теплопроводность минваты – 0,045 Вт/м*℃. Соответственно, толщина утеплителя:

δ = (3,20 м2 ℃/Вт) х 0,045 Вт/м*℃ = 0,144 м, то есть 145 мм, что точно соответствует нашему утеплителю в 150 мм.

Итак, толщина стен каркасного дома зависит от толщины утеплителя и материалов отделки. И не зависит от назначения дома – дачи и дома для ПМЖ строят по одной технологии.

Посмотрите наши самые популярные проекты каркасных домов

Все проекты каркасных домов

Теплый чердак делают в домах в центральном и северном регионах страны – там, где холодные дни преобладают. Теплую кровлю можно обустроить в деревянном доме с мансардой или чердаком, который планируют . ..

Читать далее…

Не будем говорить о том, что строить дом по каркасной технологии – дешево. Дешевле других при прочих равных (площадь, планировка, отделка), но тоже не бесплатно. Рассмотрим, как пробуют сэкономить …

Читать далее…

Огнезащитная обработка заключается в том, что древесину пропитывают растворами с веществами-антипиренами либо окрашивают краской, содержащей такие компоненты.

Читать далее…

Толщина наружной стены: какой толщины должны быть ваши стены?

Наружные стены дома выполняют несколько жизненно важных функций. Стены ограждают конструкцию, защищают от непогоды и сводят к минимуму обмен теплом или прохладным воздухом между внутренней и внешней частью дома. Внешние стены также обеспечивают звуковой барьер от внешних шумов от транспорта, самолетов и т. д. Несущие наружные стены несут сжимающие (вертикальные) нагрузки конструкции до фундамента. В районах, подверженных стихийным бедствиям, таким как сейсмическая активность и ураганы, конструкции наружных стен должны включать системы стен сдвига, которые выдерживают боковые нагрузки (горизонтальные силы) вплоть до фундамента.

Ширина наружной стены играет важную роль в создании энергоэффективного, устойчивого к стихийным бедствиям дома с хорошим качеством внутренней среды (IEQ).

Стандартная толщина внешней стены зависит от материала каркаса и внешней отделки.

Толщина внешней стены с деревянным каркасом в дюймах

При деревянном каркасе наружных стен дома строители часто используют шпильки размером два на четыре дюйма. Однако для создания высокоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям наружных стен строителям необходимо увеличить размеры наружных стен с помощью стоек размером два на шесть дюймов, что увеличивает толщину наружных стен почти до 5,5 дюймов плюс обшивку 5/8 дюйма:

  • Шпильки размером 2 на 6 дюймов создают более толстую стену, обеспечивая дополнительное пространство для изоляции, делая дом более энергоэффективным (R-13 по сравнению с R-20), удобным и звуконепроницаемым. Более толстые стенки также дают пространство для изоляции коллекторов, что еще больше увеличивает значение R.

  • Стойки размером 2 на 6 дюймов с обшивкой улучшают общую прочность наружных стен, делая их значительно более прочными при боковых нагрузках, сопротивляясь изгибу и короблению во время землетрясений и торнадо.


К сожалению, каркас со стойками 2 на 6 дюймов по сравнению со стойками 2 на 4 дюйма имеет несколько недостатков: процентов к затратам на пиломатериалы проекта – серьезная проблема сегодня из-за нехватки пиломатериалов и неустойчивых и растущих затрат. Добавление дополнительной изоляции повышает энергоэффективность стены, однако рост цен на изоляцию еще больше угрожает итоговым результатам строительных проектов.

  • Чтобы компенсировать тепловые мосты на стойках, добавляется внешняя изоляция (1 дюйм или 1,5 дюйма), что увеличивает общую толщину стены.

  • Влага может скапливаться внутри толстых стен при столкновении теплого внутреннего и холодного наружного воздуха, что приводит к гниению и гниению каркаса, а также к нездоровой плесени, что снижает IEQ дома.

  • Наружные стены с деревянным каркасом требуют воздухоизоляции, воздушных барьеров и паронепроницаемых мембран.

  • Строители считают, что большие стойки труднее поднимать, а жатки требуют больше работы.

  • Качество элементов каркаса, содержание влаги, коробление, отходы и т. д. всегда были проблемой.

  • Изолированная бетонная опалубка Толщина наружной стены Жилой дом

    Насколько толсты наружные стены при использовании изолирующей бетонной опалубки? Спросите эксперта.

    Определение толщины надземных наружных изолированных бетонных опалубочных стен жилых домов подробно описано в строительных нормах и в технических таблицах производителей ICF. Конструкция ICF включает в себя двойной слой изолированных блоков из полистирола (EPS), уложенных по форме и размерам наружных стен. При размещении ICF стальная арматура устанавливается горизонтально и вертикально перед заливкой бетона в блоки.

    Конструкция ICF позволяет производить устойчивые к стихийным бедствиям, энергоэффективные и долговечные наружные стены, которые обеспечивают превосходное качество внутренней среды (IEQ).

    • Толщина бетона стены ICF обеспечивает превосходную устойчивость к стихийным бедствиям при сильных ветрах и землетрясениях.

    • Толщина вспененного материала ICF обеспечивает значения R, превышающие требования энергетического кода ASHRAE/ANSI 90.1.

    • Влагостойкие ICF помогают свести к минимуму рост вредной и вредной плесени.

    • Бетон и изоляция обеспечивают отличное звукопоглощение.

    • Наружные стены ICF обеспечивают воздухонепроницаемость и паронепроницаемость без дополнительных мембран.

    Определение типичной толщины наружных стен для строительства МКФ

    Толщина наружных стен жилых помещений при использовании МКФ зависит от нескольких факторов. Для стандартных внешних стен ICF требуется шесть дюймов бетона. Однако в районах, подверженных сильным ветрам, требуется бетон толщиной не менее 8 дюймов. В инженерных таблицах рассматриваются некоторые характеристики конструкции и местоположения здания при определении размера бетонного ядра и расположения арматуры.

    • В конструкции надземных стен МКФ учитываются местные ветровые и сейсмические нагрузки, а также нагрузки от несущего и живого пола и кровли.

    • Железобетонные стены ICF превышают стены с деревянным каркасом в качестве стен жесткости.

    • На толщину стены также влияет высота стены, ее огнестойкость и звукоизоляция.

    • Более толстые стены также имеют глубокие подоконники, которые усиливают освещение и придают характер интерьеру дома.

    Рекомендации по проектированию толщины стен ICF

    Практически все проекты домов и зданий подходят для строительства ICF.

    Однако стандартная толщина наружных стен ICF составляет 12 дюймов, что уменьшает размеры комнат и сводит к минимуму площадь дома в квадратных футах. Чтобы сохранить первоначальные квадратные метры плана здания, вы должны увеличить габаритные размеры дома, что также влияет на конструкцию крыши и фундамента. Кроме того, двери и окна требуют более широких удлинителей косяков. Изменение традиционных планов строительства на строительство ICF стоит около 1000 долларов.

    Средняя толщина внешней стены блоков Fox Blocks ICF помогает домовладельцам построить энергоэффективный, устойчивый к стихийным бедствиям и прочный дом с отличным IEQ: 23, требуется на 44% меньше энергии для обогрева и на 32% меньше энергии для охлаждения, чем дома с деревянным каркасом.

  • Стойкие к стихийным бедствиям блоки Fox Blocks ICF из армированного сталью бетона обеспечивают значительную прочность против сильных ветров, скорость которых превышает 200 миль в час, и осколков снарядов, летящих со скоростью более 100 миль в час.

  • Влагостойкие блоки Fox Blocks ICF обеспечивают прочную непрерывную монолитную бетонную стену с показателем проницаемости ниже 1,0, контролируя проникновение влаги и предотвращая рост вредной и вредной для здоровья плесени и грибка.

  • В блоках Fox отсутствуют органические вещества, которыми питаются такие вредители, как термиты. Тем не менее, Fox Blocks рекомендует мембраны Polyguard Products, Inc. 650 XTM или 650 XTP для защиты от термитов и гидроизоляции.

  • Блоки Fox серии ICF обеспечивают высокое шумоподавление, получив высокий стандарт ASTM E9.0 Рейтинг звукопропускания (STC) более 50.

  • Блоки Fox ICF устраняют необходимость в дорогостоящих материалах и трудозатратах для изготовления воздухонепроницаемых и атмосферостойких мембран.

  • Толщина наружных стен дома существенно влияет на энергоэффективность дома, устойчивость к стихийным бедствиям и IEQ. Более толстые наружные стены ICF создают высокопроизводительные, долговечные, прочные, безопасные и удобные дома без каких-либо проблем, связанных с наружными стенами из деревянного каркаса размером 2 на 6 дюймов: высокая стоимость пиломатериалов, проблемы с влажностью и проблемы с применением.

    Fox Blocks упрощает переход с дерева на ICF благодаря онлайн-обучению на веб-сайте интегрированного учебного центра Fox Blocks, технической документации на основном веб-сайте Resources и программе оценки материалов EstimatorPro. Наш опыт показывает, что как только строитель переходит на стеновые системы Fox Blocks ICF, простота и быстрота их установки заставляет их отказаться от обрамления наружных стен деревом.


    Свяжитесь со специалистами по наружным стенам Fox Blocks сегодня для получения дополнительной информации о преимуществах ICF.

    СКАЧАТЬ ЭТОТ РЕСУРС

    Чтобы загрузить этот файл, пожалуйста, заполните эту форму. Не волнуйтесь, как только вы заполните его, мы больше никогда не будем запрашивать вашу информацию.

    Извините, при отправке формы возникла проблема.

    Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 3

    Роб Майерс строит деревянно-каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке на реке Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Первым выпуском его серии блогов был «Деревянно-каркасный дом для холодного климата — часть 1»9.0173

    При сборке корпуса REMOTE для деревянно-каркасного здания первое слово, которое приходит на ум, это «точность» — особенно для каркаса. Как подтвердят мои друзья, эта работа идеально подошла мне, так как я считаю, что если вы собираетесь приложить все усилия, чтобы измерить и вырезать кусок дерева, то вы можете также измерить и вырезать его (точно) правильная длина. (Вы можете сказать, что я этим не зарабатываю на жизнь!)

    Есть две веские причины строить именно так. Во-первых, стена и крыша должны отстоять от деревянного каркаса на 5/8 дюйма и 7/8 дюйма соответственно, чтобы можно было установить гипсокартон и пазогребневый потолок, вставив их между рамой и оболочка. Это позволяет завершить внешнюю оболочку (вместе со слоем управления воздухом/водой), сохраняя при этом полный доступ к внутренним стенным и потолочным отсекам для сантехнических и электрических работ.

    Не беспокойтесь о повторной герметизации каких-либо проходов, так как вся работа происходит внутри контрольных слоев. Поверхности внутренней отделки могут быть относительно легко нанесены без подгонки вокруг стоек и раскосов.

    Вторая причина точности заключается в том, что применение жесткой пены и обвязок само по себе представляет собой сложную задачу без необходимости угадывать расположение каждой стойки или стропила. Гораздо проще, если элементы каркаса находятся именно там, где они должны быть, а расстояние сохраняется по всей длине элемента с помощью блокировки.

    Каркас стены и крыши

    Стена была построена из 2×4 на высоте 16 дюймов. Поскольку стена не несущая, расстояние между стойками могло составлять 24 дюйма. Но из-за конструкции тепловые мосты не являются проблемой, и я чувствую, что гипсокартон выглядит лучше, если шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов.

    Глубина стены (3 1/2 дюйма) была выбрана таким образом, чтобы при добавлении изоляции во внутренний отсек сохранялся надлежащий баланс внутренней и внешней изоляции (согласно расчетам для моего климата). Верхняя пластина стены была прикреплена к деревянному каркасу с помощью шурупов Timberlok и фанерных прокладок 5/8 дюйма.

    Таким же образом была построена крыша из 2×6 на высоте 16 дюймов. (Максимальный пролет стропил от прогона до прогона был менее 4 футов). Не было ни стропильных хвостов, ни свесов граблей; все заканчивается на краю стены.

    Затем каркас был обшит 1/2-дюймовой фанерой, которая привязала стены к стропилам, образуя непрерывную оболочку. На мой взгляд, фанера предпочтительнее ОСБ. Я также выбрал фанеру, потому что дом будет переживать канадскую зиму без готовой крыши, а фанера — это материал, который, по моему мнению, лучше всего справится с такими нагрузками.

    Когда фанера была установлена, я заклеил каждый шов лентой Siga Wigluv. Не было никаких проблем с прилипанием ленты Wigluv к фанере на морозе — в большинстве дней было около нуля — но я всегда ждал, пока рассеется мороз, прежде чем работать. Поскольку ленту можно наклеить на пересечение крыши и стены, слой управления воздухом непрерывен от основания до вершины.

    Внутренние, наружные и промежуточные элементы

    Коробчатые надставки 2×8 для окон и дверей были добавлены во время каркаса стены. Я решил использовать промежуточные окна, так как это дало достаточно сбалансированный вид как изнутри, так и снаружи, а также немного улучшило тепловые характеристики.

    Как я уже упоминал, одним из преимуществ самостоятельного строительства является дешевизна рабочей силы, поэтому я также выбрал довольно сложную конструкцию, не слишком беспокоясь о последствиях. Я выбрал окна с фланцами, потому что чувствовал, что их будет легче устанавливать и герметизировать. Окна были из стеклопластика с тройным остеклением, и я заказал остекление с учетом ориентации: стеклопакеты для окон, выходящих на запад, и остекление с высоким коэффициентом солнечного теплопритока (SHGC) для всех остальных.

    Дизайн дома соответствует принципам пассивного солнечного излучения, но лучший вид (и, следовательно, самое большое окно) открывается на запад, а деревья затеняют один конец дома на юге, поэтому это место не идеально для пассивного солнечного освещения. Тем не менее, я согласился на несколько скомпрометированную производительность и сохранил вид и деревья.

    Так как оконный фланец должен был находиться посередине стены, глубина чернового обрамления была установлена ​​так, чтобы он также заканчивался посередине стены. Это позволило мне позже нанести изоляцию на внешнюю сторону фланца, чтобы обеспечить терморазрыв вплоть до самого каркаса из стекловолокна. (Я использовал две полоски пенополистирола, чтобы было легче снять раму, если в этом возникнет необходимость).

    Перед сборкой оконных коробок я настругал на черновом подоконнике откос с небольшим уступом, чтобы он стекал наружу. Таким образом, грубый подоконник имеет физический барьер для проникновения воды (небольшой шаг вверх). Это было легко сделать, и я думаю, что это избавило от многих возни во время установки окна.

    Слои контроля воздуха и воды

    На этом этапе деревянная рама полностью закрыта фанерным коробом (за исключением окон и дверей), и слой контроля воздуха готов. Мне нравится обеспечивать совместимость материалов, поэтому я остановился на одном производителе гидроизоляционных слоев крыши и стен. Я нанес Tyvek DrainWrap на обшивку стен и синтетическую подложку DuPont Roofliner на обшивку крыши. Drainwrap обеспечивает лучшую дренажную плоскость между EPS и фанерой, хотя после того, как дом будет завершен, я не могу представить обстоятельства, при которых это было бы действительно необходимо. Roofliner прочный и может подвергаться воздействию солнечных лучей в течение шести месяцев. Он хорошо работал в качестве открытой поверхности крыши в течение зимы.

    Как упоминалось ранее, я стараюсь создавать системы с избыточностью. Благодаря проклеенным швам DrainWrap и Roofliner создали второй полный слой управления воздухом, а также слой управления водой.

    Оба материала укладывались в виде черепицы от подоконника до вершины. Материалы скреплялись колпачковыми скобами, а затем все швы проклеивались скотчем Tyvek. Я заклеил скотчем скобы крышек в некоторых местах, но это было ошибкой: лента имела тенденцию подниматься, когда погода становилась суровой, особенно на крыше.

    Детализация оконных коробок была довольно стандартной. Я использовал DuPont FlexWrap и StraightFlash с надлежащей техникой нахлеста, связывая оконный отлив с DrainWrap. Накладка на подоконник была полностью обернута вокруг коробки, так что она заканчивалась у внутреннего края окна. Затем окна были установлены с использованием силиконового герметика, а фланец и головка были заклеены с помощью StraightFlash. Я использовал скобы для крышек, чтобы убедиться, что на подоконнике есть дренажный канал. Дом пережил очень долгую и холодную канадскую зиму в этом незавершенном состоянии, с незначительной протечкой через несколько скоб крышки.

    Монтаж жесткого пенопласта на стены

    Должен сказать, что мысль о резке и укладке нескольких слоев жесткого пенопласта с последующим ввинчиванием очень длинных шурупов через обвязку и пенопласт в полосу шириной 1 1/2 дюйма обрамление члена, наполнило меня некоторым трепетом. Я не очень-то ждал этого задания, если не сказать больше.

    По периметру нанесена металлическая накладка на подоконник и приклеена к основанию обшивки стены с помощью пеноблока. Обшивка обеспечивает физическую защиту верхней кромки пенопластовой плиты и нижней кромки стеновой пены, а также гарантирует, что любая вода отводится за край плиты.

    Первой задачей было получить жесткий пенопласт. Я пытался использовать переработанную пену, но не смог найти источник в Канаде, который мог бы обеспечить необходимое количество. Перевозка переработанного пенопласта из США свела на нет все преимущества в плане затрат (не говоря уже об экологических преимуществах).

    В итоге я заказал 4х8 листов 3-дюймового пенополистирола у местного производителя. Поскольку мне нужно было большое количество, цена была почти такой же, как у использованного материала. Я также купил пену на год раньше, думая, что большая часть усадки произойдет до того, как я ее использую. Листы действительно усадились примерно на 1/4 дюйма, но я не смог найти никаких фактических данных о скорости усадки, поэтому я не уверен, что это была полезная стратегия.

    Я разработал разрезы и последовательность для нанесения с помощью программы для трехмерного рисования. Пенопласт вырезали на земле и укладывали без дополнительной корректировки (дополнительное преимущество точного строительства).

    Я изготовил очень недорогой стол для резки пенопласта с горячей проволокой и несколько угловых кусачек с горячей проволокой, чтобы обеспечить точную резку пенопласта без пенной пыли. (Я обнаружил, что у меня сильная чувствительность к пыли, и теперь я стараюсь избегать ее любой ценой).

    Стол имеет раму 2х4 со столешницей из OSB. (Первоначально это была бетонная форма.) Рука должна быть достаточно жесткой. Я построил свой с колонной 2х4 и обвязкой 1х4. Длина руки 28 дюймов; это позволяет мне разрезать пенопластовый лист размером 4’x8’ любой ширины. Резак представляет собой нихромовую проволоку от Jacobs Online. Один конец нихромовой проволоки прикрепляется через отверстие в столе к винтовому соединителю, а другой конец наматывается на болт с проушиной.

    Более тонкая деревянная полоска в верхней части гаджета обеспечивает натяжение проволоки при ее нагревании (прикрепите нижнюю часть проволоки, прижмите полоску и прикрепите верхнюю часть проволоки).

    Питание обеспечивается 50-ваттным 12-вольтовым галогенным трансформатором. Я использовал Variac для точной настройки температуры провода, но я предполагаю, что приличный диммер будет работать так же хорошо.

    У упора есть один винт на одном конце, и он поворачивается для регулировки ширины пропила. Когда я делаю регулировку, я просто прикручиваю другой конец упора к столешнице. Не красиво, но работает!

    Резак заподлицо.

    Второй резак предназначен для резки пенопласта на углах заподлицо после его установки.

    Фреза для снятия фаски.

    Третий резак для скоса на кромке (два отрезка дерева с навинченной на конец проволокой так, чтобы она срезала нужный угол при движении по кромке пенопласта). Все просто подключаются к одному и тому же 12-вольтовому блоку питания. В целях безопасности трансформатор смонтирован в электрической коробке, и я использовал розетку GFI.

    Резаки позволили мне разрезать листы 4×8, сохранив при этом идеально ровную кромку, а также углы среза, соответствующие наклону отливов на подоконнике и ендовах.

    Они позволили выполнить более качественную работу за меньшее время; и помимо обеспечения простоты установки, они почти полностью исключили использование монтажной пены для заполнения зазоров. Распылительная пена грязная, дорогая и требует больше работы на крыше. (Я делаю как можно больше работы на земле — я уже не так молод, как раньше!)

    Резаки также позволяли использовать некоторые детали, которые иначе я бы не стал делать. Например, я хотел изолировать фланцы моих «промежуточных» окон, но при этом разрешить удаление окна, если в этом возникнет необходимость. (Я пытаюсь быть добрым к будущим поколениям). Мне удалось вырезать пенопластовые «крышки для фланцев», которые с трением облегали каждое окно; эти крышки фланцев обеспечивают непрерывную изоляцию края рамы.

    В целом, для зданий ДИСТАНЦИОННОГО типа правильная установка пеноматериала имеет огромное значение в том, насколько легко будет завершить остальную часть конструкции. Кровельные листы были вырезаны на земле, а затем просто собраны, почти без распыления пены. Жесткий пенопласт для ендовы был обрезан со скосом для плотного прилегания, и в качестве бонуса это также привело к смещению швов. (Тем не менее, мне пришлось сначала вручную разрезать весь лист с помощью пилы с мелкими зубьями).

    Небольшой объем работы, необходимый для изготовления кусачек с горячей проволокой, с лихвой окупился. Но для других строителей полезность этих инструментов будет зависеть от того, сколько пены требуется для проекта.

    Крепление жесткого пенопласта к стенам

    Первый 3-дюймовый слой жесткого пенопласта был прикреплен к стене с помощью одного или двух 3 1/2-дюймовых винтов и шайб Wind-Lock. Второй слой крепился более длинными винтами Headlok, опять же с шайбой Wind-Lock.

    Винты первого слоя встроены в следующий слой, поэтому я не стал выкручивать винты первого слоя по ходу дела. Однако винты второго слоя были удалены, когда я добавил обвязку, так как они представляли собой тепловые мосты и не служили никакой полезной цели после установки обвязки. Отверстия были заполнены выстрелом из аэрозольной пены.

    Хотя в этом нет технической необходимости, я покрыл жесткий пенопласт на стенах слоем домашней пленки Tyvek. Это в первую очередь защищает пену во время остальной части сборки. Но он также предлагает первую линию защиты от проникновения воды. (Это дешевая страховка).

    Обвязка 1×4 на стенах обеспечивает достаточную опору на пенопласт, поэтому компрессия практически отсутствует, если только шуруп не находится на краю (например, возле окна). Как правило, шуруп вырывается из дерева еще до того, как появится сильное видимое сжатие (что является хорошей причиной не пытаться раззенковать головку путем чрезмерного закручивания).

    Обвязка была установлена ​​на расстоянии 16 дюймов. с помощью винта Headlok 9 1/2 дюйма, который проникает сквозь пенопласт в шпильку. Винты закручиваются немного вверх (примерно на 5 градусов от горизонтали), чтобы предотвратить оседание обвязки при укладке сайдинга.

    Каждая часть обвязки была отмечена на чертеже для расположения шпильки, а затем предварительно просверлена с помощью простого приспособления для установки угла. Отверстие также раззенковано, чтобы головка шурупа не мешала установке сайдинга. (Раззенковка винта путем чрезмерного закручивания приведет к волнистой обвязке или зачищенному отверстию для винта).

    Если винт необходимо переустановить, исходное отверстие было заполнено монтажной пеной. Обратите внимание, что для разных весов наружных стен и толщины пенопласта потребуются разные схемы шурупов.

    С углами возникла интересная проблема, так как за жесткой пеной нет ничего, к чему можно было бы прикрутить винты. Обычно для формирования углов используются два куска фанеры шириной 10 дюймов и толщиной 3/4 дюйма, которые удерживаются на месте винтами возле края, вбитыми в угловые стойки стены. Я разработал немного другой метод, используя 2×4, утопленные в пенопласт и ввинченные по диагонали в угловые шпильки. 2×4 плавают по каналу в пене, поэтому углы пены должны были быть точными.

    Этот метод позволяет прочно прикрепить угол, и каждая часть обвязки может затем идти непрерывно к углу, что, как мне кажется, повышает прочность сборки.

    Жесткий пенопласт на крыше

    Жесткий пенопласт на крыше представлял иные проблемы, чем жесткий пенопласт на стенах. Общая толщина пены больше (9 дюймов против 6 дюймов), а обвязка состоит из 2х4 на плоскости, а не 1х4. Кроме того, в моей конструкции карниз приходится стыковать с обвязкой и устанавливать одновременно. Таким образом, весь процесс немного сложнее.

    Сама жесткая пена была уложена почти так же, как и стены, за исключением того, что здесь три слоя, а не два. Подгонка на краю карниза и ската крыши должна быть достаточно точной, чтобы излишки пены не мешали установке свеса карниза и ската.

    Поскольку нижняя часть карниза также держится на пенопласте, меня беспокоило провисание или неровность крыши во время сборки. Я решил использовать непрерывную обвязку 2×4 от конька к софиту с предварительно пристроенным карнизом к концу обвязки. Я предварительно вырезал и собрал каждое удлинение карниза, а затем присоединил его к обвязке. В качестве дополнительного бонуса сборка карниза затем крепится к краю стены, что на самом деле немного облегчило сборку.

    Как и в случае с креплением к стене, каждый шуруп был предварительно просверлен и утоплен с помощью небольшого шаблона, чтобы обеспечить постоянный угол и прямолинейность отверстия. Предварительное сверление обвязок было особенно важно для крыши, потому что обвязка и пенопласт толще. Если вы просто попытаетесь закрутить шуруп без направляющего отверстия, то малейшее изменение направления волокон сдвинет шуруп с оси, и он не попадет в стропило. Я также вставил все винты, прежде чем поднимать деталь на крышу — гораздо проще работать на земле, когда это возможно, а не висеть на крыше.

    Это конструкция с холодной кровлей (вентилируемая), поэтому обвязка должна была проходить сверху вниз для создания вентиляционного канала. Это означало, что обвязка следует за внутренними стропилами, что, в свою очередь, означало, что деформация и скручивание обвязки создавали серьезные проблемы, когда я пытался ударить шурупом по стропилу. Небольшой поворот всего на 3 градуса будет означать, что шуруп не попадет в стропило (при условии, что все остальное идеально!). Чтобы свести к минимуму проблему, я отказался от любых перекрученных или согнутых ремней. По мере наложения каждый кусок обвязки привинчивался сначала сверху, а затем снизу, чтобы сгладить его. Я обратил внимание и сделал поправку на любой поворот при закручивании второго винта.

    Если в обвязке была деформация, я отрезал линию от центра к центру перед установкой детали. После того, как винт был установлен на каждом конце, центр был вытянут в правильное положение, о чем можно судить, сравнивая отверстие для винта с линией защелки. Затем закручивались остальные винты, и обычно они идеально совпадали. Только около 5% винтов промахнулись с первой попытки.

    Если шуруп и промахивался, это было довольно очевидно. Попытка отрегулировать и повторно закрутить винт без снятия затруднительна. (Винт имеет тенденцию изгибаться и следовать по каналу в пене). Проще всего просто выкрутить винт, пересверлить в новом месте и переустановить. Первоначальное отверстие затем заполняется пеной для распыления.

    Для вентиляции ендов я использовал решетчатую обвязку, чтобы обеспечить движение воздуха к гребню.

    Добавление удлинителей граблей было в значительной степени стандартной строительной практикой, но я использовал непрерывную решетчатую обвязку для укрепления выступа.

    Еще одной деталью, которая может представлять интерес, была установка герметичной металлической опоры дымохода для дровяной печи (доступна в ICC Chimney). Типичная муфта дымохода и отлив даже отдаленно не герметичны, и из-за зазора, необходимого для изолированного компонента трубы, возникают тепловые мосты.

    Отделка внешней крыши

    Остальная часть крыши была простой. Был установлен слой шпунтованной фанеры толщиной 5/8 дюйма. Прорезиненная мембрана Генри Блюскина использовалась на карнизах, ендовах и скатах. Затем последовал слой кровельного покрытия. (Здесь подойдет любая кровельная подложка, одобренная для металлической кровли, но я использовал DuPont Roofliner, так как у меня было много под рукой). Затем я установил скрытое крепление металлической кровли.

    Этой зимой я работал внутри дома без какой-либо внутренней изоляции, и все еще легко согреться с помощью дровяной печи среднего размера. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как дом будет работать, когда он будет закончен.

    Предыдущий блог Роба Майерса назывался «Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 2». поддержите пожизненную любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.

    Строительство 2×6 или строительство 2×4 в новостройках

    Стоит ли инвестировать в 2×4 или 2×6 стеновые стойки для дома вашей мечты?

     

    После того, как вы выбрали план своего идеального дома и наняли подрядчика — и готовы приступить к строительству дома своей мечты — вы можете столкнуться с вопросом: «Должен ли я инвестировать в стенные стойки 2×4 или 2×6?» ”?

    Каковы преимущества и недостатки увеличения наружных стен вашего дома на два дюйма? Различий может быть больше, чем вы ожидаете, и это важный вопрос, который следует учитывать, когда вы строите свой новый дом в соответствии с вашими идеальными спецификациями.

    Этот план дома с 3 спальнями, 2 ванными и 2 ванными комнатами разработан с использованием 2×6 стенных шпилек в каркасе внешней стены (План дома № 108-1794). Хотя многие домовладельцы сочли бы 2×6 обрамлением апгрейда, этот дом площадью 2518 кв. футов. план входит в стандартную комплектацию, и в зависимости от ваших местных строительных норм и правил вы можете быть вынуждены использовать его.

     

     

    Преимущества 2×6

    Существует несколько преимуществ строительства со стойками 2×6, некоторые очевидные, а некоторые не столь очевидные. В зависимости от вашего местоположения у вас может не быть выбора, и вам придется использовать рамы 2×6, потому что это предписывается местными строительными нормами. Эти районы, как правило, находятся в северных штатах с более холодным климатом. Давайте посмотрим на различия между конструкциями 2×4 и 2×6.

     

    1. 2×6 обеспечивают лучшую теплоизоляцию дома – обычно

    Неудивительно, что каркасная конструкция 2×6 позволяет увеличить пространство между внутренней и внешней стенами. Само по себе это дополнительное пространство обычно не приводит к лучшей изоляции, но дает больше места для дополнительной изоляции. Однако очень важно обсудить это преимущество с вашим подрядчиком, потому что возможность добавить изоляцию к вашим стенам не всегда приводит к тому, что это происходит на самом деле.

    Эта секция стены обрамляется традиционным образом с использованием 2×6 вместо 2×4. Полости в стенах более глубокие, что позволяет строителям укладывать больше изоляции в пространства, уменьшая передачу тепла через стену. Более толстые стены также означают, что вам понадобятся расширители для оконного проема, поскольку окна обычно рассчитаны на стены размером 2×4 (фото © Dtfoxfoto | Dreamstime.com).

     

    Существует несколько различных способов улучшить теплоизоляцию дома и, как следствие, эффективность использования энергии для резкой корректировки затрат на отопление и охлаждение. Первый способ – купить утеплитель с самыми высокими изоляционными свойствами. Тип используемой изоляции может иметь большее влияние на потребление энергии, чем размер самой стены. Второй лучший способ сэкономить энергию — построить «герметичный» дом, что означает ограничение неконтролируемого воздушного потока между внутренней и внешней частью вашего дома. Это во многом зависит от качества строительства в вашем доме — уделяя особое внимание деталям, таким как тщательное покрытие снаружи (перед обшивкой сайдингом) пароизоляцией, герметизация отверстий для сантехники и электропроводки, обеспечение хорошей изоляции и распространяется на углы и пространства необычной формы, а также на тщательную герметизацию оконных и дверных проемов, а также на используемые материалы, такие как более качественные окна и двери.

    При строительстве нового дома с каркасом 2х6 вы увеличиваете площадь между внутренней и внешней стенами, где можно разместить больше изоляции для повышения энергоэффективности; однако это то, о чем вам нужно поговорить со своим подрядчиком. Тот факт, что вы строите с рамами 2×6, не означает, что вы автоматически выиграете от этой дополнительной изоляции, потому что строители могут по-прежнему придерживаться минимальных требований к изоляции, установленных строительными нормами.

    У вас есть потенциал для 69% больше непрерывной изоляции в стенной полости, если вы используете шпильки 2×6 на 24-дюйм. центров вместо шпилек 2×4 на 16-дюймовых. центры. Хотя многие строители предпочитают поддерживать 16-дюймовые. центров, даже при использовании более крупных элементов 2×6 (и немного дополнительных затрат на материалы), многие строительные нормы и правила допускают 24-дюймовые. центры с 2x6s.

    Вам нужно будет сделать домашнее задание, изучив строительные нормы и правила в вашем районе и требуемое количество изоляции. Убедитесь, что вы инвестируете в изоляцию с самыми высокими изоляционными свойствами и размещаете больше этой изоляции в дополнительном пространстве вашей стены 2×6. Только так вы сможете действительно извлечь выгоду из дополнительной энергоэффективности, которую обеспечивает конструкция рамы 2×6.

     

     

    2. Часто конструкция просто выглядит лучше

    Существует распространенное заблуждение, что вы не видите разницы между конструкцией 2×4 и 2×6, потому что в конце концов она в стене! Правда в том, что большее пространство между внутренней и внешней стенами позволяет установить более глубокое окно по всему вашему новому дому.

    Большая глубина оконных и дверных косяков часто делает дом более классическим или богатым. Вы заметите эти дополнительные детали, как и покупатели, когда придет время перепродать ваш дом. Эти небольшие, но заметные очаровательные элементы — это то, что выделяет ваш дом среди других на рынке и может помочь вам оправдать дополнительные расходы.

    Стена 2×6 дает вам 2 дополнительных дюйма от внутреннего края окна до готовой стены по сравнению со стеной 2×4. Это пространство, особенно в сочетании с табуретом, выступающим за поверхность стены, обеспечивает щедрое горизонтальное пространство и производит хорошее подсознательное впечатление «качества».

     

     

    2×6 Модернизация Минусы

    1. Вы ищете более высокую стоимость процесс. Важно обсудить это с вашим подрядчиком на самом раннем этапе отношений — даже до того, как он или она сможет обсудить ваши планы, — поскольку это может означать некоторые серьезные изменения в закупке материалов и процессе строительства в целом.

    Современное обычное жилищное строительство обычно использует пиломатериалы 2×4 (верхняя строка вверху, вторая слева) для возведения наружных стен. Но каркас 2×6, который чуть более чем в 1,5 раза шире, является обычным обновлением и требуется некоторыми местными строительными нормами. Поскольку пиломатериал 2×6 содержит больше древесины, он дороже. Более широкие доски, такие как 2×8, 2×10 и 2×12, используются для стропил, а также балок пола и потолка. Такие столбы, как 4×4 и 6×6 (не показаны), используются в качестве опорных столбцов (любезно предоставлено Home Depot).

     

    Не только каркас 2×6 увеличивает стоимость вашего модернизированного строительного проекта, многие материалы, которые вам понадобятся для ваших стен, потребуют модернизации до нового размера.

    Какие предметы нужно будет улучшить помимо обрамления? Вам понадобятся расширенные оконные косяки, чтобы вместить большее пространство внешней стены. Вам также понадобятся большие дверные косяки и дополнительная изоляция, чтобы соответствовать раме 2×6. Хотя это не обновление, вам также понадобятся двойные верхняя и нижняя стеновые пластины (к которым крепятся шпильки). Нижняя плита обычно состоит из обработанных под давлением пиломатериалов снизу и обычных пиломатериалов сверху. Все эти и многие другие дополнения увеличат ваши расходы, что является одним из основных факторов, по которым многие домовладельцы не выбирают каркас 2×6.

    В зависимости от вашего местного законодательства вы можете снизить более высокие затраты на материалы, используя недавно разработанные «усовершенствованные технологии каркаса», которые используют меньше пиломатериалов и обеспечивают максимальную изоляцию ограждения здания.

     

    2. У вас будет  Немного  Меньший дом

    План дома в квадратных футах основан на внешних размерах площади дома (и делится на готовое отапливаемое жилое помещение и незавершенное пространство, например, гараж ). Поскольку стены 2 x 6 на 2 дюйма глубже, чем 2 x 4, дом, построенный со стенами 2 x 4, а не 2 x 6 будет в общей сложности на 4 дюйма шире и глубже  внутри , чем тот же дом, построенный из 2×6. Это означает, что для дома площадью 2400 квадратных футов внутренняя часть дома, построенного 2×6, будет примерно на 33,5 квадратных фута меньше, чем у дома 2×4. При стоимости строительства в 125 долларов за квадратный фут вы, по сути, заплатите более 4000 долларов за «неиспользуемые» квадратные метры. Если это имеет значение для вас, вы можете очень серьезно подумать о сборке с 2×4. Но есть и другие факторы, которые следует учитывать.

     

    Так рентабельно ли строительство 2×6?

    Если вы уже давно планировали дом своей мечты и взвешивали все за и против решений о строительстве вашего дома, расчет потенциальной долгосрочной экономии средств или окупаемости вашего решения о строительстве 2×6, вероятно, вы уже сделали или планирую сделать. Итак, какой из них — 2×4 или 2×6 — сэкономит вам больше денег в долгосрочной перспективе?

    Это 2742 кв. футов. План переходного дома в стиле фермерского дома с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами разработан с каркасом внешней стены 2×4, но его можно заказать с дополнительным каркасом 2×6 за плату в размере 275 долларов США (план № 142-1185). Это может быть хорошо стоит, в зависимости от ваших потребностей и где вы живете.

     

    Экономию или окупаемость вашего решения 2×6 может быть трудно рассчитать. Во-первых, давайте обсудим энергоэффективность вашего нового дома. Если вы должным образом воспользовались дополнительной глубиной стены, которую предлагает конструкция 2×6, добавив больше изоляции, чем требуется в большинстве строительных норм, вы, вероятно, столкнетесь со значительной экономией на ежемесячном счете за отопление и охлаждение. Но это также будет зависеть от нескольких факторов.

    Фактор 1 – Местный климат

    Во-первых, какой климат в вашем доме? Если вы живете в таком месте, как Сан-Франциско, где погода не приносит значительных колебаний или экстремальных температур в разные сезоны, вы можете не сэкономить столько денег. Но если вы живете в таком месте, как Нью-Йорк, где зимой может быть температура ниже нуля и много метелей, а летом температура в любой день может быть близкой или даже трехзначной, небольшая дополнительная изоляция может иметь большое значение.

    Фактор 2 — градусо-дни

    Чтобы определить, каков ваш климат на самом деле, помимо неподтвержденных данных, возможно, стоит взглянуть на то, что называется градусо-днями для вашего региона. Градусо-дни отопления – это количество градусов в день отопительного сезона, когда средняя температура ниже 65 градусов по Фаренгейту. При расчете градусо-дней берутся рекордно высокие и рекордно низкие температуры за день, складываются и делятся на 2; результат вычитается из 65. Сумма ниже нуля – это количество градусо-дней отопления за этот день; любая сумма, равная нулю или выше, относится к нулевым градусо-дням отопления. По словам исследователей из Совета по исследованиям в области строительства при Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, район с 5725 градусо-днями отопления или выше является хорошим местом для рассмотрения каркаса стен 2×6. (В любом случае, рассматриваете ли вы расходы на отопление, охлаждение или и то, и другое, изоляция чердака может быть важнее, или, по крайней мере, так же важна, как изоляция стен.)

    Фактор 3 – Опыт соседей

    Возможно, будет сложно рассчитать потенциальную экономию средств при строительстве 2×6, пока вы не примете решение так или иначе и не построите свой дом. Но обращение к соседям с домами одинакового размера с обоими типами конструкции может помочь вам лучше понять потенциальную экономию средств.

    Фактор 4 – Перепродажа

    Помимо потенциальной экономии средств за счет расходов на отопление и охлаждение, вам также необходимо учитывать потенциальную стоимость при перепродаже. Добавит ли конструкция 2×6 достаточно очаровательной эстетики или энергоэффективности, чтобы продать свой дом быстрее, чем соседи? Опять же, это, как правило, показатели, которые трудно рассчитать, но возможно, если у вас есть хорошие сравнения в вашей области.

    На строительство дома уходит много пиломатериалов, поэтому выбор каркаса наружной стены размером 2 x 6 или переход на него может увеличить стоимость материалов только за счет дерева (любезно предоставлено Georgia Pacific). Другие расходы включают в себя дополнительную изоляцию с более высоким значением R, больше бетона для более широкого фундамента и отделочные материалы, такие как удлинительные косяки.

     

     

    В конечном счете, это личный выбор

    Хотя вы не всегда можете окупить свои деньги на такой вид модернизации, то же самое верно и для других обязательных обновлений для домовладельцев, строящих новые дома. Исследования показали, что такие предметы, как бассейны, модернизированная бытовая техника и современные водонагреватели, не всегда окупаются.

    В большинстве случаев речь идет о том, какие аспекты строительства вашего дома наиболее важны для вас и добавят удовольствия от вашего нового дома. Вы предпочитаете иметь уютный дом, который не требует большого количества искусственного отопления или охлаждения? Вам нравится эстетика дверей и окон с большими выступами и подоконниками? Если это так, конструкция 2×6 может быть идеальной для вас, а потенциальное увеличение стоимости при перепродаже будет просто дополнительным преимуществом.

     

    Как и в случае с планом нового дома, все сводится к тому, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи. Если вы планируете жить в своем новом доме в течение значительного периода времени, вы никогда не должны основывать свои новые строительные решения исключительно на стоимости перепродажи. Инвестируйте в области вашего дома, которые важны для вас, и потраченные деньги всегда будут стоить того.

     

    Сноска: верхняя левая фотография на главном изображении предоставлена ​​Carter Lumber; нижняя левая иллюстрация на главном изображении представляет собой дом в стиле ремесленника с 3 спальнями и 2 ванными, спроектированный с внешними стенами 2×6 (план № 141-1081).

     

    Какая толщина стен лучше для дачи?

    Для каждого здания на веб-сайте GardenLife вы увидите символ, показывающий толщину деревянных стен (на страницах продукта он отображается на вкладке характеристик под фотографией продукта). Варианты включают:

    • 19mm – 28mm thick
    • 34mm-44mm
    • 70mm thick
    • Customisable (70mm plus)
    • Quick Fit (18mm + frame)

    Below is a краткое руководство, которое поможет вам решить, какая толщина деревянных стен лучше всего подойдет для вашего летнего дома, садовой комнаты или бревенчатой ​​хижины. В большинстве наших деревянных садовых построек — от дач до мастерских и садовых офисов — мы предлагаем выбор толщины древесины, помогая вам получить наилучший баланс между ценой и теплоизоляцией (и если вы видите деревянное здание, которое вам нравится, но вы бы предпочли индивидуальная толщина стен, это также не проблема с нашим диапазоном 70 мм для тяжелых условий эксплуатации и нашей службой проектирования садовых построек на заказ).

    Основное правило толщины стен: чем толще древесина, тем лучше теплоизоляция и долговечность. Таким образом, круглогодичный садовый офис обычно требует более толстых бревен, чем летний дом, который вы будете использовать только в разгар лета.

    Обратите внимание, что теплоизоляция и теплопотери зависят не только от толщины стен: окна тоже имеют значение. У нас есть окна от акрилового стекла и одинарного остекления 4 мм до двойного остекления (стекло 3-6-3 мм) и двойного остекления+ (стекло 3-9-3 мм) — опять же, предлагая вам большую гибкость в зависимости от бюджета и сезонности. Применение.

    Деревянные стены толщиной 19–28 мм

    Деревянные стены толщиной 19 мм или 28 мм идеально подходят для использования летом. Многие из наших летних домиков, навесов и игровых домиков доступны с такой толщиной стен и идеально подходят, если вам нужно работать в рамках бюджета. Поскольку здания GardenLife построены из медленно растущей скандинавской древесины, текстура древесины плотная и плотная. Таким образом, даже при такой относительно небольшой толщине бревен древесина обеспечивает достаточную теплоизоляцию на все летние месяцы. Даже в холодный или ветреный июньский день Garden Life 19Здания толщиной 28 мм и 28 мм – теплые и сухие места для развлечений.

    Благодаря дереву толщиной 28 мм вы также сможете использовать свою кабину в теплые весенние и осенние дни. Таким образом, «летний дом» становится гораздо большим, чем предполагает его название, и расширяет возможности для летних развлечений и сиесты в саду до поздней весны и ранней осени.

    Садовая постройка со стенами толщиной 19 мм или 28 мм также может стать отличным хранилищем. Древесина достаточно прочная, чтобы обеспечить защиту от непогоды, и достаточно надежная, чтобы уберечь велосипеды и садовую технику от повреждений.

    Деревянные стены толщиной 34–44 мм

    Деревянные стены толщиной 34–44 мм обеспечивают тепло весной, летом и осенью. Садовые комнаты, летние домики, мастерские и павильоны со стенами толщиной 34 мм, 40 мм или 44 мм — это универсальная инвестиция, поскольку они достаточно теплые, чтобы их можно было использовать большую часть года.

    Плотная, толстая древесина хорошо изолирует от потерь тепла и сквозняков, а также является прочной и долговечной. Это открывает гораздо больше возможностей для того, как вы можете использовать свое садовое здание. Толщина стен от 34 мм до 44 мм очень популярна для мастерских, потому что здание должно быть достаточно теплым, чтобы его можно было использовать в течение большей части сезона «сделай сам» и садоводства.

    Деревянные стены толщиной 34 мм, 40 мм и 44 мм также позволяют развлекаться в саду большую часть года. Кабина толщиной от 34 мм до 44 мм достаточно изолирована для весенних ночевок, независимо от того, что небо бросает вам на пути мартовских шквалов или апрельских ливней. А с наступлением сырой осени здание должно быть достаточно теплым, чтобы его можно было использовать в качестве игровой комнаты. Если вы и ваши дети боретесь за пространство в своем доме, то садовая постройка с такой толщиной стен может помочь решить эту проблему.

    Некоторые из наших клиентов также используют 44-миллиметровую древесину для садовых офисов, особенно если они не используют их весь день, каждый день.

    Деревянные стены толщиной 70 мм

    Стены толщиной 70 мм необходимы для деревянных зданий, которые будут использоваться круглый год. Если вы планируете проводить время в деревянной садовой постройке независимо от погоды, то 70-миллиметровая древесина идеальна — она достаточно плотная, чтобы сохранять тепло, даже когда на улице идет снег, мокрый снег или град.

    В то время как некоторые из наших клиентов используют 44-миллиметровую древесину для офисов и предприятий, 70-миллиметровая древесина особенно рекомендуется, если вы ведете сидячий образ жизни (например, если вы работаете большую часть дня за компьютером), а также если вы не хотите высокой зимы. расходы на отопление (поскольку 70-миллиметровая древесина поможет гораздо больше с сохранением тепла).

    Эта толщина бревна также обеспечивает более роскошную обстановку. Более толстые бревна также обеспечивают лучшую звукоизоляцию, поэтому у вас больше шансов отгородиться от внешнего мира (включая лучшую защиту от ветра).

    Деревянные стены толщиной 70 мм также являются лучшим вариантом, если вы планируете использовать каюту в качестве запасной комнаты, дополнительного жилого помещения или места для отдыха. Более толстые бревна означают, что вы можете использовать пространство круглый год.

    Настраиваемая толщина деревянных стен (от 70 мм)

    Большинство зданий GardenLife с деревянными стенами толщиной 70 мм доступны с настраиваемой толщиной стен. Этот диапазон 70 мм для тяжелых условий эксплуатации включает в себя здания с различной планировкой помещений, окнами и дверьми с двойным остеклением (с 3-9-3 мм стекло) и выбор толщины деревянных стенок от 70 мм до 88 мм, 114 мм или даже 134 мм. Деревянные дома со стенами толщиной более 70 мм можно использовать круглый год, они обеспечивают наилучшую прочность, тепло и безопасность. Просто позвоните, чтобы получить предложение. Здания, отмеченные цифрой Quick Fit icon поставляются в виде предварительно собранных деталей, и каждый элемент стены имеет прочную пластиковую подложку, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты от ветра и влаги. Для многих зданий Quick Fit также доступна опциональная внутренняя обшивка с мелкими пропилами, а конструкция предварительно собранных стен и элементов облицовки упрощает утепление здания. Добавив собственную изоляцию (доступную в любом хорошем магазине товаров для дома) и дополнительную внутреннюю облицовку, Quick Fit Здания подходят для круглогодичного использования. Вы можете посмотреть монтаж здания Quick Fit здесь.

    Следует ли утеплять бетонные стены? Лучшие способы сделать это

    Бетон — фантастический материал, который веками использовался для строительства домов по всему миру. Он очень прочный, долговечный, устойчивый к элементам и с ним легко работать. Но, несмотря на все свои сильные стороны, бетон предлагает очень низкий уровень естественной теплоизоляции. Даже сплошная бетонная стена толщиной 12 дюймов имеет значение R только около 2. Это намного меньше, чем большинство требований кода, и определенно не является энергоэффективным. Так нужно ли утеплять бетонные стены? На мой взгляд, ответ большой да. Это повышает энергоэффективность, делает дом более комфортным для проживания, помогает предотвратить появление плесени и экономит деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию. И самое главное, это не так сложно и дорого сделать.

    Несмотря на то, что бетон является очень прочным и надежным строительным материалом, он является ужасным изолятором. Горячее и холодное проходят сквозь него. В строительной отрасли мы называем такие материалы, как бетон, тепловым мостом. Любое тепло внутри дома будет проходить прямо через бетон с очень небольшим сопротивлением. Бетон действует как своего рода мост для вашего тепла, чтобы выйти наружу. Мы устраняем мост и сохраняем тепло, добавляя изоляцию.

    Чтобы регулировать температуру в жилом помещении, бетон необходимо изолировать.

    Впереди мы обсудим, как лучше утеплить бетонную стену и как это сделать.

    Преимущества теплоизоляционного бетона

    Когда большинство людей думают о сплошной бетонной или блочной стене, они представляют себе подвал. Но во многих домах бетон используется также для возведения стен первого и второго этажей. Это не так распространено здесь, в Соединенных Штатах, потому что мы используем больше деревянного каркаса, но в других странах, особенно в Европе, они полагаются на изделия из бетона и кирпичной кладки. Изоляция этих бетонных стен еще более важна, потому что это ваши основные жилые помещения.

    Ниже мы немного поговорим обо всех преимуществах утепления бетонных стен как в подвале, так и над уровнем земли.

    Энергоэффективность

    Энергосберегающее жилищное строительство волнует большинство людей в наши дни. Когда дом хорошо изолирован, в нем комфортнее жить, потому что температура не колеблется так сильно. Для поддержания температуры требуется меньше тепла и охлаждения, что означает меньшие счета за электроэнергию. Нет абсолютно никаких недостатков в утеплении бетонной стены. Пропускание тепла и холода сквозь стены без какого-либо контроля ничего не делает для дома.

    Все, что снижает среднее количество энергии, необходимой для выполнения определенной задачи, считается энергоэффективным. Например, если ваш счет за отопление составляет 400 долларов в месяц, и вы утепляете бетонные стены, а теперь это 200 долларов в месяц, это энергоэффективность. Изоляция является энергоэффективной, потому что она снижает количество тепла и охлаждения, необходимых для регулирования температуры в вашем доме.

    Даже если ваши бетонные стены находятся только в подвале, это все равно влияет на жилое пространство наверху. Холод может попасть в подвал и подняться через пол, так как большинство потолков в подвалах плохо изолированы. Важно утеплить не только блочную стену, но и потолок вокруг нее. В целом хорошей идеей является изоляция не менее 2 футов по краям потолка подвала в дополнение к бетонным стенам.

    Уменьшение формы

    Хотя бетон может показаться гладким и плотным, на самом деле это очень пористый материал. Из-за всех этих маленьких пор он может впитывать воду, как губка. А в некоторых случаях вода может пройти сквозь него. Вот почему утепление и пароизоляция так важны. Вода проникнет в ваш бетон, когда у вас будет такая возможность.

    Влажный бетон в темной и холодной среде может в конечном итоге привести к росту плесени.

    Плесень и грибок — это тип грибков, которые растут во влажных, холодных и темных условиях. Бетонные подвалы и гаражи очень подвержены этой проблеме. Как только плесень начинает расти в бетоне и на нем, она может быстро распространиться внутри стен, воздуховодов и по всему дому. Некоторые виды плесени и грибка могут даже представлять угрозу для вашего здоровья, если их не лечить. Особенно, если он попадет в воздух.

    Когда плесень начинает распространяться, ее трудно обнаружить и вылечить. Гораздо лучше остановить рост плесени, чем убить ее позже. Это живое существо, поэтому, если вы пропустите даже небольшую часть, оно продолжит распространяться.

    Когда бетонные стены герметизированы и изолированы пароизоляцией, она предотвращает впитывание воды бетонными стенами. Если вода не может попасть внутрь, то плесень не может расти.

    Распыляемая пена — отличный способ утеплить бетонные стены, потому что она не только отличный изолятор, но и водостойкая. Существует два вида изоляции напыляемой пеной: с закрытыми порами и с открытыми порами. Закрытая ячейка лучше подходит для бетона, потому что он более водостойкий.

    Экономит деньги

    Изоляция бетонных стен может снизить затраты на отопление и охлаждение. Изоляция помогает регулировать внутреннюю температуру, которая называется кондиционируемым пространством. Чем стабильнее ваша температура в этих помещениях, тем меньше вам придется использовать тепло или кондиционер для регулирования температуры.

    Допустим, 70 градусов в прекрасный весенний день без влажности. Поскольку наружный воздух такой же, каким большинство людей хотят видеть внутренний воздух, вам не нужно отопление или кондиционер, чтобы сделать дом комфортным.

    Но в зимние месяцы, когда воздух снаружи 30 градусов, а вы хотите, чтобы внутри было 70 градусов, это разница в 40 градусов. Тепло необходимо, чтобы довести дома до 70 градусов. Но именно теплоизоляция поддерживает эту температуру. Чем больше у вас изоляции, тем дольше дом будет оставаться при температуре 70 градусов, не нуждаясь в дополнительном тепле. Это называется потеря тепла. Дома с плохой теплоизоляцией имеют большие теплопотери.

    Наружный воздух и земля могут быть очень холодными. Из-за низкого значения R бетона холод снаружи легко передается через бетон внутрь. Это делает жилые помещения рядом с бетонными стенами холодными. То же самое относится и к теплу. Без теплоизоляции внутри помещения либо слишком жарко, либо слишком холодно, чтобы чувствовать себя комфортно.

    Если бетонные стены не утеплены, вам придется потратить много денег на регулировку внутренней температуры вверх и вниз.

    Изолирующие бетонные стены могут уменьшить количество теплопередачи между внешними элементами и внутренним кондиционируемым пространством за счет добавления слоя материала с гораздо более высоким коэффициентом теплопроводности. Этот слой изоляции останавливает потери тепла и регулирует температуру, что экономит деньги.

    Лучшая изоляция для использования с бетоном

    Некоторые типы изоляции лучше других при использовании с бетоном. Ниже мы обсудим несколько разных малышей и то, как их использовать.

    Пена с закрытыми порами

    Если вы изолируете внутреннюю часть бетонной стены с помощью напыляемой пены, используйте напыляемую пену с закрытыми порами, а не с открытыми порами. Пена с закрытыми порами лучше противостоит влаге, которая может проникать сквозь бетон. Он действует как дополнительный барьер для пара, который помогает удерживать воду и предотвращает появление плесени.

    Сформируйте стену 2×4 с зазором около 2 дюймов между 2×4 и бетоном. Затем заполните пустоты между стойками и 2-дюймовый зазор пеной.

    Если вы живете в холодном месте, ваши бетонные стены подвала должны быть изолированы. В климатических зонах 3 и выше требуется утепление подвала согласно Международным жилищным нормам:

    • Р-5 в климатической зоне.
    • R-10 в климатической зоне 4 (кроме морской зоны 4).
    • R-15 в морской зоне 4 и климатических зонах 5, 6, 7 и 8.

    Гораздо проще установить внутреннюю изоляцию на бетонную стену, чем внешнюю изоляцию, поскольку для этого обычно требуются земляные работы. Кроме того, если когда-либо возникнут проблемы с изоляцией, с ней легче справиться изнутри, чем снаружи из-за земляных работ.

    Жесткая пена

    2-дюймового слоя пены XPS (R-10) достаточно для изоляции в большей части климатической зоны 4. Однако, если вы живете в морской зоне 4 или в зонах 5, 6, 7 или 8, вам требуется не менее 3 дюймов XPS или 4 дюймов EPS, чтобы соответствовать минимальному кодовому требованию R-15.

    Нанесите пенопласт непосредственно на бетонную стену. Затем поместите полоски деревянной обшивки на пенопласт. Прикрепите полосы к бетону, просверлив пену.

    Гипсокартон или стеновые панели другого типа затем можно прикрепить к деревянным планкам обрешетки.

    Жесткая пена является хорошим барьером для пара. Для еще большей защиты заделайте швы и наклейте скотч. Это предотвратит попадание еще большего количества влаги и воздуха.

    Почему бетон плохо изолирует

    Значение R основано на сопротивлении материала передаче тепла через материалы. Чем выше значение R, тем более он устойчив к передаче тепла или холода.

    Значение R бетона зависит от используемой бетонной смеси и ее толщины. В общем, сплошная бетонная стена толщиной 12 дюймов имеет только значение R около 2. Сравните это с жесткой пеной с значением R от 3 до 4 на дюйм. Это означает, что пенопластовая стена толщиной 12 дюймов будет иметь значение R от 36 до 48. Изоляция из пенопласта примерно в 20 раз более энергоэффективна, чем бетон.

    Какой бетон действительно липкий, так как поглощает тепло. Бетон, который получает много солнца, поглощает тепло и медленно его отдает. Вот почему бетонные полы так хороши в сочетании с лучистым отоплением. Полы нагреваются и остаются теплыми в течение нескольких часов. Эта же концепция используется на открытом воздухе для строительства отапливаемых бетонных подъездных дорог и тротуаров. Если бы бетон имел более высокое значение R, это предотвратило бы поглощение и передачу тепла.

    Как правило, бетон низкой плотности имеет более высокое значение R, чем бетон высокой плотности, но разница очень минимальна.

    Советы

    • Убедитесь, что подвал сухой. Перед установкой любой новой изоляции стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с водой. Обнаружение и устранение проблем с водой до того, как вы изолируете, очень важно, потому что, если вы этого не сделаете, вы просто скроете проблему, а не решите ее. Если вы хотите решить проблему с водой позже, вам придется сорвать всю изоляцию.
    • Защита от воды. Некоторые люди считают, что влажная бетонная стена должна иметь возможность высыхать внутрь с помощью проницаемой изоляции. Это не правильно. Вы не хотите, чтобы влага проникла в ваш дом. Не беспокойтесь о своей бетонной стене изнутри, если она намокнет, ее необходимо герметизировать снаружи.
    • Избегайте использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов. Стеновые системы никогда не должны включать полиэтилен. Вам не нужен полипропилен между бетоном и пенопластовой изоляцией, а также полипропилен между гипсокартоном и изоляцией. Полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к образованию плесени или гниению древесины.
    • Экономичная изоляция. Если вы живете в холодном климате, установка бетонной изоляции стен почти всегда сэкономит вам деньги за счет снижения счетов за электроэнергию.
    • Утепленные стены менее подвержены образованию конденсата и плесени.
    • Зазоры. Если вы обрамляете каркасную стену, которую собираетесь изолировать, примыкающую к бетонной стене, оставьте около 2 дюймов между стенами. Заполните этот зазор монтажной пеной в дополнение к пустоте между стойками. Это создает тепловой разрыв, который останавливает потерю тепла. Это также отличный пароизоляционный материал.

    Резюме: Нужно ли утеплять бетонные стены?

    Бетон — фантастический материал, который веками использовался для строительства домов по всему миру. Он очень прочный, долговечный, устойчивый к элементам и с ним легко работать. Но, несмотря на все свои сильные стороны, бетон предлагает очень низкий уровень естественной теплоизоляции. Даже сплошная бетонная стена толщиной 12 дюймов имеет значение R только около 2. Это намного меньше, чем большинство требований кода, и определенно не является энергоэффективным. Так нужно ли утеплять бетонные стены? На мой взгляд, ответ большой да. Это повышает энергоэффективность, делает дом более комфортным для проживания, помогает предотвратить появление плесени и экономит деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию. И самое главное, это не так сложно и дорого сделать.

    Несмотря на то, что бетон является очень прочным и надежным строительным материалом, он является ужасным изолятором. Горячее и холодное проходят сквозь него. В строительной отрасли мы называем такие материалы, как бетон, тепловым мостом. Любое тепло внутри дома будет проходить прямо через бетон с очень небольшим сопротивлением. Бетон действует как своего рода мост для вашего тепла, чтобы выйти наружу. Мы устраняем мост и сохраняем тепло, добавляя изоляцию.

    Чтобы регулировать температуру в жилом помещении, бетон необходимо изолировать.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

    Под каким углом следует строить А-образную раму?

    Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам.

    Содержание

    • Классический дизайн
    • Получение идеального угла
    • Советы по строительству А-каркаса

    Классический дизайн

    Культовый стиль А-каркасного дома был популярен на протяжении веков, но снова возродился. В США они были впервые представлены в 1950-х годов в первую очередь как дома для отдыха для восходящей верхушки среднего класса. Прокрутите сегодня любые аккаунты в социальных сетях, чтобы найти каюты, и вы увидите, что они снова в тренде. Их стильный ретро-дизайн стал мечтой многих любителей салонов. Прочная простая рама подходит для современной открытой планировки с большим пространством для творчества. Они также могут быть доступными и относительно простыми в строительстве и обслуживании.

    Дом с А-образным каркасом построен из прочного каркаса с треугольным каркасом для создания дизайна «А». Этот тип дома имеет уникальные преимущества, такие как прочная и прочная конструкция и наклонная крыша, что делает его любимым для горнолыжных шале (не требуется дорогостоящая уборка снега, так как снег соскальзывает с крыши). Они популярны как домики для отдыха или как основное место жительства.

    А-образная рама может быть построена из различных материалов, включая дерево, камень и бетон. Его дизайн обеспечивает простую сборку, которая требует меньше материалов и труда, чем другие современные дома. Если вы планируете построить А-образную раму, одним из важнейших аспектов любой конструкции А-образной рамы является получение правильного угла наклона дома.

     

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

     

    Публикация Aframedaily (@aframedaily)

    Получение идеального ракурса

    Дом с А-образным каркасом имеет треугольную форму, что отличает его конструкцию от большинства современных домов, в которых стены и крыша объединены в единое целое. Крыша А-образной рамы становится стенами. Как правило, наиболее распространенной формой А-образной рамы является равносторонняя конструкция, что означает, что стропила и балки имеют одинаковую длину и построены под равными углами в 60 градусов.

    Несмотря на то, что можно использовать разные углы, вам необходимо учитывать, как угол влияет на внутреннее жилое пространство. Угол наклона козырька влияет на полезную площадь как наверху, так и внизу. Коленные стены, которые вы захотите использовать для хранения и размещения мебели, будут немного отличаться в зависимости от угла наклона крыши.

    А-образную раму можно построить практически любого размера, изменяя количество треугольников и размеры треугольников. Эту конструкцию можно использовать от крошечных домов до больших роскошных загородных домов. Создание спального лофта в вашем А-образном каркасе — популярная цель для добавления дополнительного спального места для детей или гостей. Чтобы разместить спальный чердак, вам понадобятся стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточную высоту на обоих этажах.

     

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

     

    Сообщение, опубликованное Aframedaily (@aframedaily)

    Советы по строительству А-образных каркасов

    Дом с А-образным каркасом популярен среди людей, которым нравятся ретро-каюты, современные открытые пространства и эффективный дизайн. Природа этого стиля заключается в том, чтобы выводить на улицу большие террасы, большие окна и много естественного света.

    Некоторые конструкции включают интересные функции, такие как удлиненная крыша, которая создает крытую веранду у переднего или заднего входа. Пиковые и сводчатые потолки имеют привлекательные углы, которые придают эстетичный вид внешнему и внутреннему пространству, создавая современный и открытый вид. А-образная рама — это вневременной архитектурный дизайн с культовым стилем.

    Они могут быть очень простыми и маленькими, что делает их доступными для отдыха. Они также могут быть гораздо более сложными и большими, с балконами и мансардами второго этажа. Размер, стиль, угол и другие строительные решения зависят от личной эстетики и целей. Вот несколько полезных советов, которым следует следовать при построении А-образной рамы:

    • Угол — Угол определяет, насколько пространство распределено внутри как на нижних уровнях, так и в верхней части мансарды. Стандартная конструкция А-образной рамы представляет собой равностороннюю конструкцию под углом 60 градусов. Угол А-образной рамы немного изменит планировку и размер таких пространств, как балкон и чердак. Это может повлиять на ваши соображения дизайна.
    • Место, место и еще раз место . Факторы, которые следует учитывать при выборе места, — это количество солнечного света и направление солнца в этом районе, живописные виды и легкость доступа. Если используется пассивная солнечная конструкция (накопление тепла от солнца через окна), то стены должны быть обращены к солнцу, чтобы максимизировать этот эффект.
    • Виды – Верхние палубы – отличное место, чтобы полюбоваться видом с чердака в А-образной раме.
    • Размер и планировка . Планирование имеет решающее значение для получения правильного размера и планировки вашего дома в форме буквы А. Если вы планируете иметь чердак и балкон, размеры должны быть больше, и потребуется больше материала для создания прочного каркаса, который может поддерживать чердачное пространство с запасом по высоте. Чердак «вползти внутрь», который пропускает пространство для экономии места, может быть рассмотрен, если меньший дизайн более приемлем для вашего бюджета.
    • Светлая . Кабина с А-образной рамой может привести к более темному интерьеру из-за наклонного дизайна. Поскольку стены по сути являются крышей, окна и освещение немного отличаются от обычных домов с отдельными стенами и крышами. Добавление достаточного количества окон в передней и задней части дома дает столь необходимый свет, а также может обеспечить пассивное солнечное освещение для обогрева интерьера. Если свет является проблемой, подумайте о световых люках или солнечных батареях в своей конструкции.
    • Коленные стенки — Коленные стены — это пространство в углу, которое сначала может показаться мертвым пространством, но его можно использовать как место для хранения. В то время как дом с А-образной рамой подходит для дома с открытой планировкой, он также может создавать проблемы с хранением с множеством умных решений.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.