Пароизоляция в каркасном доме – виды, как сделать
27.09.2021
Каркасная конструкция стен состоит из отдельных слоев, каждый слой выполняет свою работу. А совместно они создают внутри дома ровный климат, тепло, уют. Но что будет, если хотя бы один слой убрать? Например, пленку пароизоляции? Это нарушило бы всю совместную работу слоев каркасной стены. Хотя пленка изоляции недорогая, монтировать ее легко, она выполняет нужную функцию при эксплуатации дома.
Для чего нужна пароизоляция и что это такое?
Пароизоляция не пропускает влагу из помещения в утеплитель. Обеспечивается двумя мероприятиями.
- Барьер из полиэтилена или мембрана, которая крепится к деревянным конструкциям изнутри.
- Монтаж вытяжной либо принудительной вентиляции, она будет вытягивать лишнюю влагу когда закрыты окна.
Без паробарьера, влага будет проникать к деревянным частям, конденсироваться на них. От сырости дерево начнет гнить, появится плесень.
Пароизоляция и теплозащита
Избыточная влажность образуется на кухне, в ванной, везде, где есть вода. У появившегося в доме пара, более высокое давление, плотность, чем у внешнего воздуха, он будет расширяться, выходя наружу. При отсутствии паробарьера, лишнюю влажность можно вытянуть вентиляцией, просто проветрить комнаты.
Если это не сделать, влажность легко пройдет в стену. Из-за разницы температур наружного воздуха и пара, он будет конденсироваться на теплоизоляционном материале, деревянных конструкциях каркаса. Такой процесс можно увидеть на примере, если к кипящему чайнику поднести вату, пар тут же проникнет в нее.
То же будет с теплоизоляционными плитами, впитывая выходящую из помещений внутреннюю влагу, они становятся намокшими. Сырая теплоизоляция спрессовывается, уплотняется, пор становится намного меньше. Уменьшается толщина плит, теплоизоляция уже плотно не занимает все пространство между стойками каркаса, а свободно сползает вниз. После ее усадки, теплоизолирующие свойства утрачены, появляется много мест для холодных сквозняков, также жары летом.
При отрицательных температурах замерзшая влага внутри плит теплоизоляции разрушает их структуру.
Свободный доступ влаги внутрь каркасной стены ведет к нарушению теплоизоляции дома. Монтаж пленки изоляции не допустит попадания пара внутрь стены, а вынудит его выйти через вытяжную или принудительную вентиляцию. В результате утеплитель остается сухим высокопористыми, будет очень плотно заполнять пространство между каркасными стойками дома, обеспечивая надолго его теплозащиту.
Виды пароизоляции
Любой тип паробарьера должен выполнять одну функцию – не пропускать пар, тем более воду. Выпускается он в листовых картах или рулонах.
Пароизоляционная мембрана
Разработана специально для осуществления функции паробарьера. Цена ее выше, чем у обычного полиэтилена.
- На поверхности может быть покрытие из фольги. Фольга отражает лучи энергии, поэтому такие мембраны устанавливают там, где нужно сохранить тепло (ванна, сауна). Монтируется без нахлеста, встык металлизированным скотчем.
- Мембрана может быть усилена армированием. Стыки слоев склеивают двусторонним или армированным скотчем, чтобы получить внутри герметичные условия.
- Есть мембраны с конденсирующим слоем, на котором собирается конденсат и быстро испаряется.
Пароизолирующие мембраны не пропускают влажность, при этом не препятствуют допуску воздуха в дом.
Диффузионная мембрана
Ее устанавливают, если велика вероятность попадания влаги внутрь стены либо для дома планируют “мокрую” фасадную отделку. Такая отделка не пропустит влагу через себя наружу, если она попадет в утеплитель. В этом случае монтируют диффузионную мембрану. Она при нормальных условиях ведет себя как обычный паробарьер.
Но если в утеплителе повышается концентрация влажности, мембрана работает как диффузионная. Она выводит лишние пары из утеплителя внутрь дома, далее они попадают в вентиляционный зазор. Вентзазор устраивается между диффузионной мембраной и внутренней отделкой. Дополнительно устраивают дренажные стоки для конденсата и вентиляционные каналы.
При этом утеплитель не намокает и не теряет теплоизолирующих свойств.
Полиэтилен
Самый простой, доступный монтаж изоляции, использовать полиэтилен. Очень дешевый и тонкий брать не стоит. Хотя свою работу он будет хорошо выполнять, но недолго, так как через 4-5 лет его прочностные характеристики уменьшаться, он будет рваться, нарушая герметизацию.
Более толстый (120-150 мкг), плотный полиэтилен прослужит дольше. Он может быть укреплен армированием полимерной нитью или перфорированием. Чтобы достичь герметичных условий внутри помещений, стыки между слоями полиэтилена соединяют скотчем.
Как правильно сделать пароизоляцию?
Слои изоляции начинают крепить к стойкам каркаса, с внутренней стороны помещения, от пола в горизонтальном направлении. Сильно не натягивают, чтобы при температурных колебаниях не было перекосов и порывов. Крепят к стойкам степлером. Закончив по кругу натягивать и закреплять первую нижнюю полосу, по ее верху на ширину 10 см наносят двухсторонний скотч.
На ширину скотча внахлест наносят вторую полосу, и так до потолка. Вместо двухстороннего скотча можно взять мастику.
В конце дополнительно проклеивают все соединения, углы, порывы мастикой либо скотчем. Пароизоляция хорошо справится со своей задачей, если ее контур будет герметично перекрыт, при этом он должен быть сопряжен с цоколем и кровельным перекрытием. Для этого нижнюю и верхнюю полосы пленки натягивают с припуском 30-40 см на прилегающие углы.
Перед установкой пленки нужно прочитать инструкцию, так как две стороны пленки осуществляют разные функции. Натягивают полосы так, чтобы влажный воздух проходил внутрь помещений, а не в теплоизоляционный слой.
Ошибкой будет установка паронепроницаемой пленки снаружи за утеплителем. Тогда влажный воздух из помещения пройдет стену, сконденсируется на пленке, намочив теплоизоляцию. Для наружной стороны каркаса предназначена паропроницаемую ветрозащита, которая выводит влагу наружу.
Намокание теплоизоляция можно получить при отделке фасада плитами пенополистирола либо монтаже «мокрого фасада».
В обоих вариантах наружная отделка фасада паронепроницаемая, на ее внутренней стороне будет конденсат, а в итоге мокрая теплоизоляция.
Просчетом будет, если утеплитель с двух сторон защитить паробарьером. Влажный воздух все равно понемногу пройдет внутрь теплоизоляции, а изнутри он уже никак не выйдет. Влажность будет отделена от вентиляционных потоков изоляционной пленкой. Как следствие теплоизоляция намокнет и потеряет теплозащитные свойства.
Есть устойчивые к влаге утеплители (пенопласт, эковата), когда их используют, то не устанавливают паробарьер. Но тогда может пострадать внешняя обшивка. Влажный воздух свободно выйдет через конструкцию стены и из-за разницы температур найдет точку росы на внутренней стороне обшивки.
Если устанавливают диффузионную мембрану или планируют вентзазор между внутренней отделкой и паробарьером, то барьер крепится к стойкам рейками. К рейкам монтируется внутренняя отделка, за которой остается вентзазор, куда будет выходить влажный воздух из теплоизоляции.
Фольгированную мембрану устанавливают, направляя фольгой внутрь, чтобы она выполнила свою функцию по отражению лучистой энергии, сохранению ее внутри помещения.
Пароизоляция и ветрозащита каркасного дома
Строительство современных каркасных домов сегодня невозможно представить без использования пароизолирующих и ветрозащитных плёнок. Причём, первые по своим свойствам разительно отличаются от вторых..
– Неправильное понимание функций и предназначения пароизоляционных и ветрозащитных плёнок очень часто влечёт за собой проблемы для домов и их хозяев.
Пароизоляция
Водяной пар неминуемо образуется внутри помещения в результате жизнедеятельности человека, и он неизбежно двигается из более тёплой области – к более холодной. Именно по этой причине так важна качественная пароизоляция в каркасном доме – как единственная защита от попадания водяного пара внутрь конструкции.
Пароизоляция – это плёнка призвана не пропускать пар изнутри помещения в конструкцию стены.
Куда уж проще? Однако, именно изоляция помещения изнутри является очень важным фактором будущего каркасного дома! В качестве пароизоляции можно использовать как специализированную плёнку от производителей, так и первичную полиэтиленовую плёнку – наш вариант. Получается прочная и надёжная, проверенная опытом скандинавских строителей и нашим собственным опытом, изоляция. При ее монтаже необходимо самым ответственным образом подойти к герметизации швов: для этих целей мы используем специализированный скотч. Важно, чтобы такой скотч был достаточно качественным.
К установке пароизоляции необходимо отнестись очень щепетильно, так как серьёзные огрехи всегда чреваты последствиями: водяной пар в излишних количествах будет неизбежно проникать в «пирог» стены. Если же он будет накапливаться (а накапливаться он может в случае, если в качестве наружной ветрозащиты использован не паропроницаемый материал, отсутствует вентиляционный зазор) – это может привести к образованию влаги, что неизбежно приведет к ухудшению свойств утеплителя, а также повлияет долговечность несущих элементов каркаса.
– Пароизоляции строения по этой причине необходимо уделить самое высокое внимание.
Ветрозащита
Несколько повышенная влажность доски, из которой собирается дом – это реальность. Даже если на участок строительства изначально завезена доска камерной сушки, она все же может – хоть и незначительно – набрать влагу во время строительства, а потом в процессе увеличения уличной температуры либо запуска отопления дома, снова высохнуть до так называемой равновесной влажности.
На этом месте мы плавно переходим к теме наружной части нашего «пирога» – ветрозащитному слою. Дело в том, что если снаружи закрыть стену чем-либо не паропроницаемым – то есть сделать «пирог» замкнутым, то влаге образовавшейся в результате попадания пара или в результате «досыхания» доски каркаса, будет некуда двигаться – со временем, в процессе повышения температуры воздуха и топки дома, влага будет удаляться, однако, очень медленно. Что не есть хорошо ни для доски (которая, как мы уже говорили, не любит сырости), ни для утеплителя (который теряет свои свойства).
Исходя из физики движения пара паропроницаемость последующего слоя «пирога» должна быть выше, чем у предыдущего, поэтому для наружной части стены применяются пленки, по своим свойствам сильно отличающиеся от пароизоляционных. Это – ветро-гидрозащитные паропроницаемые мембраны. То есть они пропускают пар, но не пропускают воду. Ветрозащитные плёнки устроены значительно хитрее пароизоляционных: и тут, как показывает практика, категорически не стоит применять материал, произведённый дешёвыми и даже «средними» производителями – может в итоге выйти себе дороже. Как показывает опыт, некоторые мембраны являются настолько непрочными, что их использование в нормальном строительстве является совершенно невозможным. Еще один их существенный минус – фактический срок эксплуатации может быть значительно ниже заявленного производителем.
___________________________________________
Для более чёткого и детального понимания функции и свойств защитных мембран, предлагаем знакомиться с мнением К.
Т.Н, технического представителя компании DuPont по строительным мембранам Tyvek® Алексеем Спицыным.
http://geum.ru/next/art-149300.php
Другой — не менее интересный материал под авторством Алексея Спицына «Критерии выбора ветрозащитной мембраны для вентилируемых фасадов» опубликован в научно-техническом журнале «Строительные материалы». http://rifsm.ru/u/f/sm_06_2007.pdf статья опубликована на стр. №16.
Ниже мы приводим еще один — не большой, и при этом достаточно интересный материал под авторством профессор МГСУ А. Жукова
http://vsedlyastroiki.ru/ru/stroitelnyie-materialyi/stroitelnyie-membranyi-tyvek/
Мы полагаем, что Спицын и Жуков приводят достаточно обоснованные доводы в пользу использования качественных, однослойных ветрозащитных мембран.
Что касается нашей компании: если в кровельном пироге мы используем именно вышеописанный уважаемыми специалистами «Тyvek soft», то в стеновом – предпочитаем использовать ветрозащитные плиты «Isoplaat» либо «Белтермо», во-первых, они перекрывают стойки – таким образом, в отличие от плёнки, нивелируя проблему мостиков холода, во-вторых обладают помимо ветрозащитных, еще и шумогасящими свойствами.
В любом случае, «Isoplaat» так же как и ветрозащитная мембрана, являются паропроницаемыми материалами.
В засушливом климате следует ли размещать (пластиковый) пароизоляционный материал внутри рамы, а не Tyvek снаружи?
Вопрос
В засушливом климате следует ли размещать (пластиковый) пароизоляционный материал внутри рамы, а не Tyvek снаружи?
Вопрос от KC Мне сказали, что в нашем регионе предпочтительнее использовать пластиковую пленку, прикрепленную скобами к внутренней раме, в качестве пароизоляции. Это точный совет? Мы строим зеленый дом в Бойсе, штат Айдахо. Рассматриваемая проблема заключается в более высокой относительной влажности в помещении: могут ли химические вещества, предотвращающие образование плесени, содержащиеся в изоляции, отводить газы внутрь жилища, если используется наружная пароизоляция (Tyvek)? Нам нужна пароизоляция, чтобы со временем избежать проблем с плесенью.
Изоляция должна дышать/выделяться газом, и мы не хотим, чтобы выделяющийся газ попадал в ловушку или выталкивался внутрь помещения.
Ответить на этот вопрос
Ответы
Прислал Флориан Шпейер в воскресенье, 28.03.2010 – 00:11Краткий ответ : совет, который был вам дан, верен. В вашем климате рекомендуется использовать пароизоляционную пленку из пластикового листа на внутренней стороне рамы, даже не опасаясь газовыделения. Это, однако, в дополнение к использованию Tyvek Homewrap или строительной бумаги на внешней стороне каркаса, которая не является пароизоляцией, но защищает от ветра и воды.
Длинный ответ : водяные пары проходят через стену с теплой стороны на холодную, охлаждаясь по пути. В какой-то момент они конденсируются в воду, в зависимости от температуры снаружи и внутри, но обычно внутри стены. Это снижает эффективность утеплителя, так как он намокает и является причиной гниения. Из-за продолжительного жаркого лета в Бойсе проблема гниения ограничена, так как летом стены полностью высыхают.
Тем не менее, лучше сразу устранить проблему, чтобы улучшить теплоизоляцию и продлить срок службы дома. Пластиковая пленка делает именно это, поскольку она предотвращает проникновение паров в стену. Если вы правильно установили защитное покрытие во всем доме, ваш дом будет достаточно герметичным (в зависимости от того, насколько хорошо установлены и герметизированы окна и двери), что отлично подходит для энергоэффективности, но вы должны помнить, чтобы водяные пары, которые вы производите, выходили наружу. как-то. Впускать свежий воздух, открывая окна на пару минут каждый день, — это самый простой способ, или вы можете приобрести вентилятор с рекуперацией энергии от UltimateAir или других, который постоянно вытягивает воздух из дома и использует его тепло для предварительного нагрева свежего наружного воздуха, который он перекачивает. внутри дома.
Ваши опасения по газовыделению будут зависеть от выбранного вами изоляционного материала, но если вы используете пластиковую пленку на внутренней стороне каркаса, это в любом случае не повлияет на качество воздуха в вашем помещении.
Вам все равно придется использовать строительную бумагу или Tyvek для внешней стороны каркаса; выбор будет зависеть от вашей фасадной системы. Однако это проницаемые барьеры, а не пароизоляция. Думайте о них как о строительном Gore-Tex. Они блокируют воду и ветер, но пропускают пароизоляцию. Если вы будете использовать пароизоляцию, такую как пластиковая пленка снаружи, вы испытаете сильное гниение, поскольку пары, исходящие изнутри, будут задерживаться внутри стены. Представьте, что вы гуляете в 90-градусная погода в толстом пластиковом дождевике старого образца: очень быстро вспотеешь. То же самое происходит с домом с наружной пароизоляцией в вашем климате.
Обратите внимание, что все эти рекомендации применимы только к невлажному климату, где кондиционер не используется большую часть года. Описанные эффекты становятся обратными в этих климатических условиях.
Надеюсь, этот ответ будет вам полезен; если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Комментарии
Пароизоляция в жилищном строительстве
Ааааааааааааааааа…. Ahhhrrrrrrgghrrrrrrwwhewww … это храпные звуки от многих людей, когда они сталкиваются с этим предметом. Я, однако, очень серьезно отношусь к пароизоляции в жилом строительстве (и парозамедлителям). Вы тоже должны это делать, если вы планируете в ближайшее время спроектировать и построить новый дом, если вы хотите, чтобы он был здоровым местом для вашей семьи и энергоэффективным.
То, как все делалось раньше, и то, как они могут делаться сейчас, вероятно, неправильно во многих домах. Почему? Потому что это может быть запутанным предметом, и мнений столько же, сколько людей, занимающихся строительством. Большинство людей в строительной отрасли делают то, что они привыкли делать, то, что у них есть достоверная информация о затратах, с надежными субподрядчиками, которые надежно работают по установленной цене, чтобы строители могли зарабатывать на жизнь по разумной цене.
Несмотря на это, существуют проверенные и проверенные решения, которые можно использовать, продукты и материалы, которые существуют уже несколько десятилетий, прекрасно работают и обеспечивают реальную ценность: хорошее качество по разумной цене. Например, большинство домов в наши дни завернуты в большой белый лист материала. На самом деле он не делает того, во что вас, возможно, заставили поверить, или делает это слишком хорошо, что может вызвать другие проблемы.
Недавно я посетил семинар по повышению квалификации, организованный компаниями Dow, Certainteed, Cox Lumber, Trex, Huber, Kolbe и другими крупными компаниями, где они представили последнюю информацию таким лицензированным архитекторам, как я. Компания Jennings Building Supply была достаточно любезна, чтобы провести мероприятие. Что было интересно, так это то, что каждый выступающий с продуктами, функционирующими как пароизоляция (и парозамедлитель), упомянул д-ра Джозефа Лстибурека, доктора философии, PE, который является лицензированным профессиональным инженером в области машиностроения и руководителем Building Sciences Corporation.
Он также является членом ASHRAE, работающим в техническом комитете по стандарту 62-19.99, Вентиляция для приемлемого качества воздуха в помещении. Я также заметил научно проверенные данные из Массачусетского университета, который находится в непосредственной близости от местонахождения доктора Лстибурека, и я могу только предположить, что он поделился информацией с этим учреждением.
Я не инженер. Я архитектор. Я использую информацию, которую я вижу проверенной лабораториями и учеными, такими как доктор Лстибурек, и я использую эту информацию, чтобы попытаться сделать разумный выбор для систем, которые я использую в своих проектах. Иногда мне просто везет. Например, в моем использовании в течение последних нескольких десятилетий некоторых пароизоляционных материалов (и замедлителей испарения) и гидроизоляционных материалов, особенно для стен. Пароизоляция блокирует почти все движение водяного пара. Замедлители испарения позволяют лучше пропускать водяной пар.
0 9 07 7
Как определено в ASHRAE Fundamentals 2001, Chapter 23, замедлитель испарения – это элемент, который разработан и установленный в сборке для замедления движения воды за счет диффузии пара.
Д-р Джозеф Лстибурек предлагает следующие определения:
Замедлитель испарения класса 1: 0,1 перм. или менее.
Замедлитель испарения класса 2: проницаемость 1,0 или менее и более 0,1 пром.
Замедлитель испарения класса 3: проницаемость 10 или менее и более 1,0 пром.
Процедура испытания замедлителей испарения: ASTM E-96 A.
Пароизоляция: замедлитель испарения класса 1 (0,1 перм. или менее).
Lstiburek предлагает следующие уровни описания проницаемости:
Паронепроницаемость: 0,1 проницаемости или меньше (например, пластиковые листы).
Полунепроницаемый для пара: 1,0 промилле или менее и более 0,1 пром.
Полупроницаемый для паров: 10 или меньше проницаемости и более 1,0 проницаемости.
Паропроницаемость: более 10 пром.
И представитель Dow, и представитель Huber указали, что рейтинг перманентности 10 +/- является правильным для наружного пароизолятора, который также пытается действовать как барьер для воды.
Другими словами, «паропроницаемый» «замедлитель испарения». Они упомянули доктора Лстибурека как источник этого перманентного рейтинга. «Рейтинг перманентности» — это номер, присвоенный конкретному материалу, который говорит нам, какова его способность противостоять проникновению воды. Чем выше рейтинг, тем больше воды он пропускает в стену или любую другую поверхность, на которую наносится.
7 7
Таким образом, многие из наиболее часто используемых «обертываний», которые имеют рейтинг проницаемости от 50 до 80, пропускают больше водяного пара ( а некоторые могут пропускать через себя больше жидкой воды, чем другие материалы с более низким рейтингом проницаемости. Что может добавить к путанице, так это то, что TyVek теперь был протестирован на почти полную устойчивость к проникновению жидкой воды, что в целом можно рассматривать как положительный момент. Проблема, по мнению исследователей пароизоляции/замедлителя пара, заключается в сохраняющейся общей высокой паропроницаемости (см.
далее информацию из Университета штата Массачусетс далее в этом посте).
Итак, немедленной реакцией новичка было бы сказать: «Эй, я не хочу, чтобы вода проникала в мои стены и другие поверхности, поэтому я хочу, чтобы рейтинг перманентности был равен 0. Не могли бы вы не допустить проникновения всей воды? ? Наверное, большую часть, если все ваши швы были заклеены.
Важность обеих сторон стены и желаемая проницаемость
Только стена – это двусторонняя монета. Водяной пар также может исходить из салона. Действительно? От чего? Вы, ваше белье, приготовление пищи, кратковременная влага в воздухе уже внутри вашего дома, в том числе из всех трещин и щелей, которые существуют вокруг дверей, окон, рам, воздуховодов, вентиляционных отверстий, сантехники и множества других источников влаги, таких как живые растения, домашние животные, ваш ежедневный душ и ванны, проточная вода в раковине, туалеты, запотевание сантехнических труб внутри стен, не покрытых изоляцией труб, и другие источники.
А как насчет дождя, который падал на ваш дом, пока он строился? Куда девалась вся впитавшаяся влага? Ответ: если он еще не высох из обрамления, он все еще может быть там.
7 7
Что же делать со всей этой влагой? Можно подумать, что хорошая система кондиционирования воздуха поможет, и осушители, и правильное перенаправление грунтовых вод, чтобы вода не попадала в ваш дом, и правильные желоба, водосточные трубы и подземные трубы, соединенные с водосточными желобами, чтобы вода не попадала в ваш дом. Все эти методы помогают, и мы вкладываем эти требования в наши проекты, чтобы они оставались здоровыми и сухими. Тем не менее, у вас все еще могут быть протекающие окна и двери, из-за которых вода может проникать в ваши стены, а также из других источников.
Основная забота доктора Лстибурека: вы не хотите, чтобы влага, попадающая в ваши стены, оставалась внутри ваших стен. Должен быть какой-то способ позволить внутренней части стены высохнуть, не допуская при этом большого количества вновь попавшей влаги. Это означает, что мембраны, которые мы используем, чтобы блокировать попадание влаги в наши дома снаружи, а также внутренние пароизоляторы, которые удерживают более теплый влажный воздух внутри наших домов (например, зимой для нашего комфорта), также должны иметь некоторые свойства. степень проницаемости для водяного пара, чтобы позволить влаге внутри самой стены выйти и, надеюсь, помочь предотвратить рост плесени внутри ваших стен.
Звучит невозможно. Как мы можем найти водный барьер/замедлитель схватывания для внешней стороны наших домов, который блокирует попадание почти всей воды в наши стены от дождя, снега и другого влажного воздуха, но также пропускает влагу в виде пара уже внутри? стена для выхода и не позволять водяному пару извне проникать внутрь (или, по крайней мере, иметь физическую характеристику для его удаления в случае проникновения)? Кроме того, как разместить замедлитель водяного пара на внутренней стороне стены, который будет удерживать большую часть зимы более влажного и теплого внутреннего воздуха внутри дома, но при этом позволит тому, что находится внутри стены, вентилироваться и удалять влагу, попавшую внутрь стены. просушить?
Причина, по которой нам, людям, трудно это понять, заключается в том, что мы привыкли видеть такие вещи в нашей повседневной жизни, как пластиковые пакеты, в которых мы храним пищу, и мы видим, что вода не может попасть внутрь них. Мы видим бумагу и то, как при попадании на нее воды она почти сразу распадается. Мы склонны иметь дело с абсолютными значениями: это защищает от воды; Который пропускает всю воду.
Реальность такова, что существует скользящая шкала проницаемости различных материалов, особенно в промышленности строительных материалов, где ученые, работающие на крупные корпорации и совместно с ними, намеренно создают материалы и мембраны с различными характеристиками пропускания водяного пара. Зачем кому-то нужна мембрана водяного пара с показателем проницаемости, отличным от «0»? Потому что, хотя это было бы отлично для защиты от воды (например, листы из полиэтилена и пластика), они задерживают воду внутри стены. И как только вы поймали влагу внутри стены, рост плесени внутри стены неизбежен.
Итак, возникает вопрос: «Что это за волшебство, чудо-материал?» Давайте сначала рассмотрим внешний барьер для воды-паробарьер/замедлитель схватывания. Если Dow и другие компании правы в своей информации о том, что показатель проницаемости около 10+/- идеален для наружного замедлителя водяного пара (для смешанного влажного климата), то это будет материал, который почти на 100% защищает от проникновения влаги. от переносимой ветром дождевой воды, но позволяет любому водяному пару внутри стены выходить через нее или через ее швы.
Желаемая проницаемость вашего внешнего водного барьера/замедлителя
Существует ли такой чудо-материал? Да, в нескольких формах. Одним из них является новый розовый пластифицированный лист от Dow с рейтингом перманентности 6,8. (это, вероятно, достаточно близко к желаемому рейтингу перманентной проницаемости 10, хотя это предположение, которое делаем и Dow, и я). Похоже, что этот новый внешний пароизоляционный слой отлично подойдет для смешанной влажной среды.
Хотите знать, что еще может иметь показатель химической завивки от 5 до 7? Старый добрый асфальтовый войлок 15#. Или «толь». Об этом пермском рейтинге я узнал лет 15 назад. А вот отличная исследовательская статья Массачусетского университета в Амхерсте (автор Пол Физетт, 2001 г.) на эту тему:
Асфальтовый войлок – Единая Масса Артикул 2001 .
Интересно, что автор указывает, что строительные нормы и правила признают битумный войлок строительной бумагой класса D, соответствующей определению пароизолятора для наружных работ, который имеет минимальное значение 5, которое он имеет в сухом состоянии.
Далее г-н Физетт упоминает, что перманентная проницаемость «толь-бумаги» может варьироваться от 5 до более чем 60 проницаемости, когда она подвергается воздействию относительной влажности более 95%. Так что его проходимость меняется в зависимости от погодных условий, что может быть и хорошо. В определенные моменты испытаний TyVek, R-Wrap и асфальтового войлока, проведенных Университетом Массачусетса в Амхерсте, может показаться, что последний состав TyVek превосходит войлок, поскольку он стал более водостойким, сохранив при этом свою высокую проницаемость.
Тем не менее, я все еще обеспокоен слишком большой проницаемостью, и когда вы читаете в статье об исследованиях и испытаниях Физетта, он признает, что чувствовал себя в своем собственном доме, и если бы ему пришлось делать это снова, он все равно предпочел бы Асфальтовый войлок. над домашней пленкой. Почему? Вот что сказал Физетт в своей статье, напрямую сравнивая домашнюю пленку и асфальтовый войлок:
” Так случилось, что у меня дома валяная бумага, и если бы я мог выбирать между войлоком и домашней пленкой и делать это снова, я бы все равно выбрал войлок. Это потому, что при определенных обстоятельствах войлок превосходит домашнюю пленку. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут привести к попаданию жидкой воды за войлок или пленку. Также возможно, что солнечное тепло прогоняет водяной пар через домашнюю пленку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке (подчеркнуто мной). В любом из этих случаев у вас теперь жидкая вода на изнаночной стороне упаковки. В этих условиях жидкая вода будет захвачена пленкой, которая проницаема только для водяного пара.
Войлок, напротив, впитает воду и быстрее высохнет снаружи ».
Fisette также рекомендует грунтовать деревянный сайдинг водостойкими защитными покрытиями для дерева, включая все края и торцы.
Всю свою жизнь я выбираю битумный войлок в качестве главного пароизолятора наружных стен и гидроизоляции в проектах своих домов, начиная со своего первого дома, который я спроектировал сам в 1975 году (дом Томаса на острове Санибел, Флорида), который до сих пор стоит сегодня. Есть определенные особенности того, как я его устанавливаю, которые являются собственностью моей практики, в том числе специальные битумные модифицированные гидроизоляционные ленты для использования вокруг дверей и окон, которые будут приклеиваться к нему.
Почему я начал использовать это так давно? Потому что это то, что капризные старые архитекторы, на которых я работал, говорили использовать, потому что это всегда работало для них, и у них никогда не было никаких проблем. Другими словами, почти простое везение, но с хорошей дозой проб и ошибок в течение десятилетий моего опыта и тех предыдущих архитекторов, на которых я полагался, изучая свою практику несколько десятилетий назад.
И теперь, примерно 40 лет спустя, ученые обнаруживают, что идеальная оценка химической завивки примерно соответствует тому значению, которое я указывал на протяжении всей своей профессиональной жизни. Поэтому я очень рад, что современные научные тесты подтвердили, что то, что я использовал все это время, хорошо работает для защиты от воды, но при этом обладает достаточной проницаемостью, чтобы любой водяной пар внутри самой стены мог выйти. Хорошо.
ОБНОВЛЕНИЕ 1/2013: что касается тенденции IECC (Международного кодекса энергосбережения) требовать наличия воздушных барьеров за аттиковыми стенами колена в строительстве домов, а также требований различных штатов вносить изменения и улучшать IECC для их различных юрисдикций, это Это только вопрос времени, прежде чем ВСЯ внешняя часть дома будет обязана иметь воздушный барьер. Думая, что этого можно легко добиться, заклеив лентой стыки интеллектуального барьера пара/воды, о котором говорилось чуть выше, Рэнд Зёлльнер связался с доктором Джозефом Лстибуреком из Building Science Corporation и спросил его, возможно ли это так просто.
Он согласился. Следовательно, если вы используете гидроизоляционную ленту (например, WR Grace VyCor), которая была специально модифицирована для использования с битумным войлоком (и на которую распространяются их гарантии), вы должны быть в состоянии функционально создать воздушный барьер, используя битумный войлок с проклеенными стыками. Большой! Итак, теперь у нас есть интеллектуальный барьер для пара/воды, который также может быть нашим воздушным барьером. Это не предназначено для раздачи бесплатных советов всем присутствующим. Свяжитесь с этим Архитектором или другими лицами, чтобы проверить обстоятельства вашего проекта и их принятие юрисдикционными органами.
Внутренний пароизолятор в конструкции стены
Теперь перейдем к внутреннему пароизолятору. Еще раз, есть много мнений относительно того, что следует использовать в качестве внутреннего пароизолятора. Доктор Лстибурек, например, считает, что для проектов в Канаде должен быть внутренний пароизолятор из-за почти постоянной зимы.
Он считает, что Соединенным Штатам, расположенным к югу от этой почти полярной зоны, на самом деле не нужен внутренний замедлитель испарений, потому что он считает, что более серьезная проблема заключается в том, чтобы не дать более влажному воздуху (во время более теплой погоды) снаружи проникнуть в атмосферу. стены. Прежде всего, я согласен с доктором Лстибуреком в том, что нам нужно сначала предотвратить попадание внешней воды в стену. Хотя я могу понять это требование, я лично живу на высоте около 3500 футов над уровнем моря в горах Голубого хребта в Северной Каролине, и у нас бывают суровые, чрезвычайно холодные зимы. А как насчет Индианы, Чикаго и огромной части Америки, где зимы действительно очень холодные, что включает в себя большую часть так называемого «смешанного влажного климата»? Это может быть смешанный климат, с высокой влажностью при палящих летних температурах 100°F и выше, и все же -28°F зимой с снежными заносами высотой 3 фута (как в Саут-Бенде, штат Индиана, где я вырос), что по моему мнению, в теплое время года требуется внешний пароизолятор/замедлитель схватывания, а в холодные месяцы – внутренний пароизолятор.
Существует также вопрос о строительных нормах и правилах, которые требуют использования внутреннего пароизолятора на «теплой стороне стены зимой». Это, конечно, будет внутренняя сторона. Итак, что нам теперь делать? Как избежать проблемы удержания водяного пара внутри стены, если она заблокирована с внутренней стороны? Что ж, так получилось, что доктор Лстибурек обнаружил кое-что весьма интересное в другом проверенном временем материале, который существует уже несколько десятилетий. Это полиэтилен? Нет! Никогда не используйте лист пластика в качестве внутренней пароизоляции, потому что это будет задерживать воду внутри ваших стен, и любой теплый влажный воздух, поступающий через вашу стену снаружи, ударится о почти полную непроницаемость мембраны и сконденсируется на внешней стороне интерьера.
барьер, растущая плесень внутри ваших стен. По этой же причине никто, особенно в теплом и влажном климате, никогда не должен укладывать виниловые обои на внутреннюю отделку наружных стен. Меня лично призвали спроектировать исправление для нескольких больных коммерческих зданий (которые я изначально не проектировал), которые совершили этот грех.
Итак, каков правильный выбор внутреннего пароизолятора для стены, если вы используете его там (как того требует код)? Д-р Лстибурек указывает в своей статье HPAC Engineering от 12/2001, что старая добрая подложка из крафт-бумаги, предоставляемая большинством производителей теплоизоляционных материалов в качестве встроенного внутреннего пароизолятора, по-видимому, соответствует требуемому коду коэффициента проницаемости 1 или меньше, однако это только когда относительная влажность (относительная влажность), которую видит крафт-бумага, низкая: от 25% до 30%. Лстибурек продолжает:
«Интересно, что эта облицовка из крафт-бумаги становится паропроницаемой при повышении относительной влажности, которой она подвергается.
В кондиционируемых зданиях при влажности 50% – нетипично – крафт-облицовка составляет от 10 до 20 перм. Это «умная» пароизоляция. Он задерживает влагу зимой и позволяет стене «дышать» летом. Этот тупой пластиковый барьер имеет перманентную проницаемость 0,1 — все время (он ссылается на рисунок 1). Мы говорим о двух порядках разницы. Держитесь подальше от пароизоляционных пленок из пластиковой пленки, волокнистой изоляции полостей с фольгой и особенно гипсовой обшивки с фольгой внутри».
Приведенная выше цитата взята из статьи д-ра Лстибурека из выпуска HPAC Engineering от 12/2001.
Другими словами, если вы используете внутреннюю пароизоляцию (как требуют строительные нормы и правила, в зависимости от вашего местоположения), старая добрая дешевая крафт-бумага, подложка на большинстве изоляционных плит из стекловолокна, может довольно хорошо удерживать влагу. внутри вашего дома зимой, когда вам нужно немного влаги в воздухе для вашего комфорта, позволяя влаге выходить летом, когда вы не хотите, чтобы она находилась внутри вашего дома.