Перхлорвиниловая краска для фасада: Перхлорвиниловая краска – отзывы, цена и технология нанесения

Содержание

Краска ХВ 161 – идеал для покраски фасада

Краска ХВ 161

Красивый фасад дома радует глаз не только его владельца, но и каждого человека проходящего мимо. В этой статье мы расскажем об одном из видов фасадных покрытий, благодаря которому, можно защитить поверхность здания от разрушительного влияния окружающей среды, а также придать фасаду дома солидный и престижный вид.

Краска ХВ 161 (перхлорвиниловая эмаль) являет собой суспензию наполнителей и пигментов в 10 % растворе перхлорвинилового лака. Это защитно-декоративная, атмосферостойкая и водостойкая краска для наружных оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей (фасадов зданий), а также ответственных архитектурных сооружений, в частности ее можно использовать для защиты металлоконструкций. Срок службы покрытия на основе ХВ-161 в условиях холодного и умеренного климата составляет порядка 4 лет.
Оттенки, которые имеет краска ХВ, весьма разнообразны, их более 25.

Использование краски ХВ-161

Перед использованием ХВ 161 тщательно перемешивается и наносится на поверхность с помощью пневматического распылителя, кисти или валика. При использовании валика или кисти эмалированное покрытие наноситься при выпускной вязкости, а если, используется пневматический распылитель, краску разбавляют растворителем, в качестве которого может выступать ксилол, сольвент или их смесь до рабочей вязкости.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, ровной без трещин и отстающей штукатурки, также следует снять отслаивающуюся старую краску. Краска ХВ 161 не должна наноситься на поверхности, ранее окрашенные акриловыми материалами, кремнийорганическими, силикатными без предварительной их очистки. После высыхания краска ХВ должна образовать ровную однородную пленку без любых механических включений.
Расход на двухслойное нанесение эмали – около 300-400 гр. на 1кв.м.

На сегодняшний день отечественные производители наладили выпуск фасадных красок ХВ по европейским стандартам и технологиям на импортном оборудовании. Краска ХВ 161 производится по государственному стандарту ГОСТ 25129-82.

Перхлорвиниловые краски (ХВ) относительно дешевы, они обладают хорошей адгезией к бетону, кирпичу и другим материалам. Их общая особенность – значительная насыщенность цветового тона. К недостаткам, красок типа «эмаль ХВ» относится их склонность к растрескиванию из-за высокой степени деформирования пленки и выцветания под воздействием ультрафиолета. Это связано с выделением избытка хлора, который содержится в смоле. Покрытия такого рода наносятся тонким слоем, что требует особенно тщательной подготовки поверхности к окраске.

www.stroikraska.ru

Окраска фасадов зданий – Ремонт штукатурки

Окраска силикатными красками

Поверхность под силикатную окраску должна быть расчищена от непрочных и штукатурных наслоений. Если фактура штукатурки однородная, то перед окраской поверхность фасада грунтуется жидким калиевым стеклом (γ = 1,15). При неоднородной грубой фактуре ее поверхности шпаклюют левкасом.

Окраску силикатными красками выполняют за два раза пистолетами-краскораспылителями или кистями. Вторая окраска производится через 10—12 ч после первой.

Расход готовой краски на 1 м2 поверхности приблизительно равен 700 г, в том числе жидкого стекла (γ = 1,441,42)—400 г, белил цинковых — 50 г, талька технического — 50 г, мела — 175 г, пигментов — 25 г.

Окраска перхлорвиниловыми и цементно-перхлорвиниловыми красками

Подготовка поверхностей под окраску. При первичной окраске фасадов, ранее окрашенных известковыми или казеиновыми красками, необходимо полностью очистить окрашиваемую поверхность от наслоений старой окраски. Для этой цели используются пескоструйные аппараты, работающие от компрессоров, обеспечивающих подачу воздуха не менее 120 м3/ч и давление не менее 0,5 МПа.

Шпаклевание и грунтование поверхностей фасадов

После ремонта штукатурки и очистки поверхность фасадов получается неоднородной из-за различной фактуры старой и новой штукатурок, поэтому для выравнивания ее шпаклюют с предварительным грунтованием. Применяемые грунтовочные и шпаклевочные составы приводятся в таблице.

Применение грунтовочных и шпаклевочных составов в зависимости от вида окраски

Вид окраскиГрунтовочный составВид шпаклевкиПродолжительность высыхания составов, ч
грунтовочногошпаклевочного
Перхлорвиниловая5%-ные перхлорвиниловые лакиПерхлорвиниловая2—34—6
Цементно-перхлорвиниловаяГрунтование не производитсяЦементно-перхлорвиниловая2—34—6

Для грунтования применяют пистолеты-краскораспылители или кисти. На поверхность фасадов шпаклевка наносится резиновыми шпателями, обеспечивающими минимальную толщину шпаклевочного слоя.

Во избежание растрескивания перхлорвинилового шпаклевочного слоя, нанесенного за один раз, толщина его не должна превышать 0,5 мм. После высыхания шпаклевочный слой шлифуется пемзой, шлифовальным аппаратом пли наждачной шкуркой № 60, 80, 100.

Вновь оштукатуренные поверхности с однородной фактурой штукатурки, а также кирпичные и бетонные поверхности могут окрашиваться без предварительного грунтования и шпаклевания, но с обязательной очисткой от пыли и грязи.

При окраске цементно-перхлорвиниловыми красками сплошное шпаклевание не производится, так как густая консистенция краски (вязкость до 150 с по вискозиметру В-З4) позволяет выровнять, фактуру поверхности при окраске в два слоя.

Выбоины на отдельных участках заделываются цементно-перхлорвиниловой пастой без предварительного грунтования, причем толщина одного слоя шпаклевки не должна превышать 3 мм.

Окраска фасадов производится пистолетами-краскораспылителями. Оконные откосы, узкие тяги, наличники, швы рустов, отдельные лепные детали обычно окрашиваются кистями в цвет, отличный от цвета основной поверхности фасада. Окраску основным колером следует производить в первую очередь.

Перхлорвиниловые и цементно-перхлорвиниловые краски наносятся пистолетом 045 или пистолетом Яковлева (выходное отверстие сопла 3,0 мм). При отсутствии таких распылителей вязкую цементно-перхлорвиниловую краску рекомендуется наносить кистями.

Окраска производится за два приема одним и тем же колером. Второй слой краски наносится только после полного просыхания первого. Продолжительность высыхания красочного слоя зависит от температуры воздуха.

При 15—20° С второй слой можно наносить через 3—4 ч, при 10—15° С — через 4—5 ч. При более низкой температуре второй слой краски наносится па второй день. Последовательность операций при окраске фасадов приводится в таблице.

Смотреть таблицу – Последовательность операций при окраски фасадов

Старую окраску рекомендуется огрунтовать поливинилацетатной краской, а затем окрасить пластифицированной перхлорвиниловой. Возможные, варианты повторной окраски фасадов, ранее окрашенных синтетическими красками, приведены в таблице.

Смотреть таблицу – Возможные варианты повторной окраски фасадов, ранее окрашенных синтетическими красками

Дефекты окраски и способы их устранения приведены в таблице.

Дефекты окраски и способы их устранения

Вид дефекта Причины возникновения Способы устранения
Отслоение окраскиОкраска поверхностей с недостаточно чисто удаленными слоями предыдущей окраски или по непрочной штукатуркеУдалить отслоившуюся окраску и непрочную штукатурку и после исправления окрасить вновь
Окраска по старой непрочной масляной краскеНедостаточно выровнена шпаклевкой полоса фасада в зоне примыкания ярусов лесов
Окраска поверхностей, ранее отделанных красками на заменителях олифыКраска наложена на уже высохшую окраску верхней захватки (при отделке нижней захватки)
Повторная окраска перхлорвиниловыми красками фасадов, ранее окрашенных этими же красками. на участках, где первичная окраска была выполнена с нарушением технологии
Окраска по сырым, заснеженным и обледенелым поверхностям
Окраска по гладким неогрунтованным, а также сырым гипсовым поверхностям
Горизонтальные полосы (стыки) на границах захватокОкраска производилась в жаркую погоду или под прямыми лучами солнца
Поверхность перекрасить перхлорвиниловой краской, эмульгированной мылом
Поверхность загрязнена брызгами дождевой воды с недостаточно очищенных лесов
Очистить настил лесов и промыть окрашенную поверхность
Темные пятна (замирание) цветового тонаОкраска по сырым поверхностямПоверхность перекрасить после полного высыхания сырых мест
Белые солевые налеты и пятна сыростиНаличие сырости в стене.После полного просыхания штукатурки смыть соли на намокших участках, отбить штукатурку, штукатурить гидрофобным раствором, исправить окрытия и водосточные трубы
Избыток хлорных солей, введенных в раствор при оштукатуривании зимой.
Неисправность металлических покрытий и водосточных труб
Вертикальные полосы и «ласины»Отделка перхлорвиниловыми красками в жаркое время, особенно, если краски содержат органические пигментыПерекрасить поверхность эмульгированными перхлорвиниловымн красками, лучше методом распыления
Пятна различного цвета и насыщенностиКраска плохо перемешанаПерекрасить поверхность при тщательном перемешивании краски
Потеки краски (крокодиловая кожа)Чрезмерно обильное нанесение краски на поверхность, особенно при работе пистолетом. Слишком толстый слой шпаклевкиПоверхность перекрасить
Пятна иной цветовой насыщенности (фактурные пятна)Неоднородная фактура поверхности (различная степень шероховатости. Местное (несплошиое) шпаклевание. Применение левкаса взамен шпаклевкиШероховатые места покрыть лаком, прошпаклевать, очистить пемзой и окрасить затем всю поверхность

Ниже приводится расход материалов при окраске фасадов (в кг/см2):

Грунтовочные составы:

  • лак перхлорвиниловый 5%-ный — 0,15 — 0,20;
  • разбавленная поливинилацетатная краска — 0,15 — 0,20.

Шпаклевочные составы:

  • перхлорвиниловая шпаклевка — 0,45 — 0,50;
  • поливинилацетатная шпаклевка — 0,40 — 0,45;
  • цементно-перхлорвиниловая шпаклевка — 0,5 — 0,6.

«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой

Фасадная краска для наружных работ по дереву


Деревянные дома теплые и сохраняют внутри помещения свежий воздух. Недостаток в разрушении материала от дождей, мороза и солнца. Защищают стены снаружи фасадные краски. В магазинах можно найти продукцию для отделки отечественных производителей Оптимист и Профилюкс. Большой выбор качественных материалов поставляет финская компания Тиккурила и германская Капарол.

Краски для фасада морозостойкие, имеют хорошие технические характеристики. Продаются в готовом виде. Пригодны для работы по дереву, бетону и кирпичу. Можно выбрать любой колер и окрасить дополнительно газобетон цоколя своими руками.

Фасадные краски защищают стены снаружи

Уход за деревянным фасадом

Фасад необходимо защитить от влаги, мороза и солнца. Дерево разрушают насекомые и грызуны. Фасадная краска по дереву должна быть морозостойкая и паропроницаемая. Российские производители Оптимист, Олимп, Профилюкс работают на современном оборудовании. Технология изготовления гарантирует высокие технические характеристики материалов. Компании Тиккурила и Капарол обеспечивают всю Европу.

Фасадная краска для наружных работ делится по основным компонентам на несколько групп:

  • акриловая;
  • латексная;
  • алкидная;
  • водоэмульсионная;
  • перхлорвиниловая;
  • водно-дисперсионная;
  • силиконовая.

Краску для фасадов можно выбрать любого колера с учетом свойства материала, и покрасить дом своими руками. Для этого удобно использовать кисточку. Но учитывая площадь работ, лучше применить краскопульт или валик. Загустевший состав можно разбавить растворителем, указанным на банке.

Краску для фасадов можно выбрать любого колера с учетом свойства материала, и покрасить дом своими руками

Многие виды фасадных красок рассчитаны для работы по различным материалам:

  • дереву;
  • бетону;
  • МДФ;
  • кирпичу;
  • газобетону.

Она используется также для работ внутри помещения, делать можно все своими руками. Колер легко выбрать или создать по заказу на колеровочной машине. Основа штукатурки может быть цементная, гипсовая и морозостойкая водно-известковая добавка. Расход фасадной краски зависит от впитываемости и густоты. Он указан в характеристиках на банке.
Для отделки цоколя в состав добавляют церезит. Используется фактурная смесь. Густая как шпатлевка, она ложится толстым слоем и надежно защищает поверхность фундамента и стен. Краскопульт с такой консистенцией не справляется. Для отделки своими руками лучше использовать широкий шпатель. Колер фактурной краски для фасадов выбрать труднее, количество цветов ограничено.

Фактурная краска для фасадов

Алкидные эмали для деревянного фасада

Алкидные фасадные краски применяются давно. Они ложатся ровно, блестят и быстро высыхают.

Состав включает основные компоненты:

  • пленкообразователи латекс и смола;
  • растворитель;
  • диоксид титана – пигмент;
  • наполнители;
  • добавки.
Алкидные фасадные краски применяются давно

Составы красок для фасада на основе растворителя и алкидной смолы имеют ровный и яркий колер, хорошо защищают материал стены прочной пленкой. Для отделки можно выбрать любой колер и использовать внутри помещения.

К недостаткам относятся:

  • низкая паропроницаемость;
  • слабая морозостойкость;
  • сильный запах даже после высыхания.

По бетону, кирпичу, МДФ и пористой поверхности газобетона необходима подготовка грунтовкой, лучше, если она коричневая.

Составы красок для фасада на основе растворителя и алкидной смолы имеют ровный и яркий колер

Акриловые эмали и их преимущества для деревянных стен

Акриловая краска по дереву изготовлена на водной основе. Имеет хорошие технические характеристики для отделки фасадов своими руками. В нее добавлены пигменты, вода и добавки. Она слабее, чем алкидная защищает от влаги. Морозостойкая и паропроницаемая. Связующее вещество – акрил. Эмаль можно разбавить и наносить из краскопульта, а также использовать для отделки внутри помещения.
Водно-акриловая основа ровно ложится на поверхность МДФ. Можно работать по бетону после подготовки. Для газобетона лучше выбрать светлую грунтовку, и наносить ее краскопультом. Если белую эмаль разбавить цветной, колер может измениться непредсказуемо. Окраска фасадов производится в несколько слоев.

Краска акриловая фасадная

Большой выбор акриловых материалов у производителей Профилюкс, Тиккурила, Капарол, Оптимист. Выпускает Олимп краски для деревянных фасадов и защитные смеси для обработки древесины.

Водно-акриловая эмаль хорошо ложится на поверхность панелей МДФ без предварительной обработки. При отделке сохраняется фактурная поверхность волоконного материала. Покраска фасада производится краскопультом или валиком.

Продукция финской компании Tikkurila

Компания Тиккурила выпускает различные виды фасадных красок на водной основе:

  • водно-дисперсионная;
  • водоэмульсионная;
  • латексная;
  • акриловая;
  • силикатная.

Краски подходят для отделки стен снаружи и внутри помещения. Отдельно изготавливаются фасадные краски для работ по бетону и защитному покрытию пористого газобетона. Состав Тиккурила имеет свойства хорошо впитываться. Расход фасадной краски на 1м2 зависит от шероховатости и составляет на дереве и МДФ 0,25 – 0,11 кг. Цветовая гамма богатая. Выбрать колер легко. Покраска фасада делается своими руками. Свойства смесей Тиккурила подходят для краскопульта.

Компания Тиккурила выпускает различные виды фасадных красок на водной основе

Яркая и насыщенная перхлорвиниловая защитная смесь

Свое название эмаль получила от перхлорвинилового лака, составляющего ее основу. Яркий колер образовывается за счет повышенного содержания пигментов. Имеет свойства оседать и требует постоянного перемешивания. В противном случае по газобетону и дереву расслаивается. По бетону не применяется.
При густой консистенции, если хотите наносить своими руками и использовать краскопульт, следует разбавить перхлорвиниловую эмаль. Для этого подходят сольвент и ксиол. По дереву и МДФ расход фасадной краски на 1 м2 составляет 0,27 кг.

Яркая и насыщенная перхлорвиниловая защитная смесь

Продукция компаний Оптимист и Капарол

Фасадные краски производят различные компании. Часто на разных линиях применяют одинаковые технологии. Это относится и к продукции российской компании Оптимист и немецкой Капарол. Свойства и состав материалов почти одинаковый. Фасадная краска по дереву Оптимист содержит местные и зарубежные компоненты. Немецкая фирма Капарол имеет свои филиалы во многих странах. Можно смело сравнивать производимые материалы по качеству и свойствам.

Все типы защитных составов Оптимист и Капарол наносятся краскопультом. Покраска фасада дома делается своими руками. Водно-дисперсионнаяи водно-латексная основа позволяет выбрать безопасную отделку. Окраска фасадов получается ровной. Можно выбрать любой колер и сделать комбинацию фактур.
Водно-силиконовая эмаль Оптимист и Капарол подходит по свойствам для работы краскопультом по бетону и пористому газобетону. Дерево и МДФ покрывается валиком.

Водно-силиконовая эмаль Капарол

Водно-дисперсионные составы для наружных работ

Связывающими веществами в водно-дисперсионной краске являются акрилат, ПВА и латекс. Защитные свойства ниже, чем у эмалей на основе растворителя. Зато покраска фасада своими руками возможна с использованием краскопульта. ВД кроме дерева и МДФ применяется для покрытия газобетона. Бетон красится по грунтовке. Свойства материала позволяют работать в закрытых помещениях. Он не имеет запаха и безвреден.

Свойства ВД позволяют работать только при плюсовой температуре. Можно выбрать продукцию основных производителей: Оптимист, Тиккурила и Капарол. Если применяется краскопульт, то густое вещество лучше разбавить.

Краска фасадная Оптимист

Водоэмульсионными составами лучше покрывать внутренние поверхности

Акриловая и латексная краски универсальные и могут применяться снаружи и внутри здания. Водоэмульсионная имеет аналогичную основу. Но ее можно использовать только при температуре выше нуля. Она не морозостойкая и быстро теряет свойства при холоде. Для нанесения на стены используют краскопульт, кисть и валик.
Поверхности из газобетона, металла, штукатурки можно покрыть олифой и тогда водно-эмульсионная краска ложится ровно.
Если у вас фасад деревянный или из плит МДФ и газобетона, кирпича, то я советую обратить внимание на акриловые и латексные материалы от производителей Оптимист и Капарол. Это хорошее сочетание цены и качества покрытия фасада.

Поделиться ссылкой:

Загрузка…

MINERAL TECHNO | Bergauf

MINERAL TECHNO | Bergauf Максимальное количество товаров для сравнения – 4

Для добавления нового товара необходимо удалить лишние товары со страницы сравнения.

Страница сравнения

MINERAL TECHNO

Краска водно-дисперсионная акрилатная фасадная

  • Для внутренних и наружных работ
  • Для системы утепления фасадов
  • Защита от плесени, грибка, водорослей
  • Высокая укрывистость
  • Глубокоматовая

Область применения

Тип основания Без ограничений
Бетонная основа
Цементная штукатурка
Не глянцевая строительная керамика
Прочно держащиеся покрытия, ранее окрашенные водно-дисперсионными или перхлорвиниловыми красками
Сфера работ Без ограничений
Наружные работы. Фасад

Характеристики

Состав:

Cополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, фунгицид, специальные
добавки, вода.

  • Характеристика продукта
  • Расход на 1 слой на впитывающую поверхность4 – 6 м2/л
  • Расход на 1 слой на невпитывающую поверхность6 – 8 м2/л
  • pH8,0 – 11
  • Укрывистость высушенной пленки, не более190 г/м2
  • Условная вязкость при температуре (20±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, не менее
  • Условная вязкость при температуре (20±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 6 мм, с, не менее30
  • Степень перетира, не более60
  • Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч, не более1
  • Массовая доля нелетучих веществ, %50-65
  • Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °C, ч, не менее24
  • Смываемость пленки, не более2 г/м2
  • Морозостойкость (замораживание/размораживание в заводской таре) Допускает до 5 циклов при t не ниже -25°С
  • Внешний вид покрытияПосле высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность
  • Цвет покрытияДля базы MRА должен соответствовать установленному образцу цвета. Для базы MRС не нормируется

  • Характеристика применения

  • Характеристика эксплуатации

Инструкция

  • Подготовка основания
  • Способ применения
  • Время высыхания
  • Колеровка
  • Область применения
  • Хранение
  • Дополнительно

Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов и масляных пятен. Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом, или стальной щеткой. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью — обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать соответствующей грунтовкой. Прочный бетон не требует грунтования.

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре не ниже +10 ºС и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Запрещается проводить работы в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде. Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем равномерно в 2 слоя.
В случае использования белого цвета или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости при необходимости нанести краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 % по объёму для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску разбавлять до рабочей вязкости не более чем на 5%. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах «перехлестов» работать методом «мокрое по мокрому». Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

1 час при t (20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. Следующий слой можно наносить через 12 часов. При температуре воздуха ниже +15°С и относительной влажности воздуха выше 65% время высыхания может увеличиваться, следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Расход на 1 слой:
На впитывающую поверхность – 4 — 6 м²/л, на невпитывающую поверхность – 6 — 8 м²/л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и условия при окраске.
Разбавитель: Вода

Краска является базой, колеруется по каталогу «Тиккурила Фасад». База MRA также может использоваться в качестве белой краски. База MRC используется только в колерованном виде. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии.

Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным воднодисперсионными или перхлорвиниловыми красками. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и водорослей.

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС и не выше +40ºС, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности: использовать до указанной на упаковке даты.

Меры предосторожности: Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.
При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Вам также могут быть интересны

Краска фасадная Текс Профи, глубокоматовая, база A, белая, 4,5 л цена

Водно-дисперсионная акрилатная фасадная краска
– высокие декоративные свойства;
– долговременная защита поверхности от поражения плесенью, водорослями;
– срок службы покрытия 5-7 лет.

База A и D. Колеровка
Краска является основой. Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета по каталогу ТЕКС воспользуйтесь колеровочным сервисом ТЕКС. Основа “А” также может использоваться в качестве белой краски. Основа “D” используется только в колерованном виде. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При колеровке в яркие и насыщенные цвета покрытие краски имеет ограниченную светостойкость. Лучшая светостойкость покрытий, заколерованных в яркие и насыщенные цвета, обеспечивается при использовании краски для цоколя и фасадов акрилатной «Профи» ТЕКС.

Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно- дисперсионными или перхлорвиниловыми красками. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и водорослей.

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя. В случае использования белого цвета или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости при необходимости нанести краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 % по объёму для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску разбавлять до рабочей вязкости не более чем на 5%. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах “перехлестов” работать методом “мокрое по мокрому”. Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

Расход: на 1 слой на впитывающую поверхность – 4 – 6 м²/л, на невпитывающую поверхность – 6 – 8 м²/л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и условия при окраске.
Сухой остаток: 58 %.
Плотность: 1,3 – 1,5 кг/л.
Разбавитель: вода.
Метод нанесения: наносится валиком, кистью или распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,018″–0,023″, т.е. 0,450–0,580 мм.
Высыхание: при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % 1 час. Следующий слой можно наносить через 12 часов. При температуре воздуха ниже +15°С и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Степень глянца: глубокоматовый.
Атмосферостойкость: хорошая.
Срок службы покрытия: в атмосфере умеренного или умеренно-холодного климата 5-7 лет при строгом соблюдении технологии нанесения (в соответствии с заключением о климатических испытаниях в независимой аккредитованной лаборатории по ГОСТ 9.401-91).
Сопротивление водяному пару: (EN ISO 7783-2) 0,14≤Sd,h3 О Водопроницаемость: (EN 1062-3) w ≤0,1 kgm-2h -0.5, III class.
Хранение и транспортировка: при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности: гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 2 года.

Эмаль ак-124 в Перми интернет-магазин МСК-Импорт, ООО | Купить Эмаль АК-124 Пермь (Россия)

Краска Фасадная АК-124 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом лаке с введением целевых добавок и органических растворителей.

В производстве используется

. Высококачественное сырье обеспечивает отличные характеристики краски.

Цель

Краска

АК-124 предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, пенобетонным, оштукатуренным, кирпичным, каменным и другим поверхностям, а также для внутренней окраски помещений, кроме путей эвакуации, во всех климатических зонах.

Обеспечивает широкий цветовой охват

.

После высыхания покрытие не представляет опасности для здоровья человека.

Использование

подготовка поверхности:

Поверхности, ранее окрашенные красками того же типа (акриловыми, перхлорвиниловыми, водоэмульсионными и др.) Необходимо очистить от пыли, грязи и отслоившейся краски, неровностей и трещин до позора.
Краски на минеральной основе Основа должна быть полностью удалена с поверхности.

Краску АК-124 перед нанесением тщательно перемешать и наносить при температуре воздуха от минус 20 до плюс 40 градусов. С двумя слоями.

для нанесения первого слоя краски слегка (до 10% массы) разбавить Белый дух или нефран.

Время высыхания первого слоя при 20 градусах – не более 16 часов.

При нанесении второго слоя краску используют с исходной вязкостью, допускается разбавлять Уайт-спиритом или нефразой (до 5% масс).

Время высыхания второго слоя при 20 градусах – не более 24 часов.

АК-124 наносится на сухую прочную поверхность валиком, кистью или распылением.

Технические характеристики

внешний вид пленки после сушки
……………………………………… ………. …………………………………….. ………. ……………гладкая, однородная, без выделения ОСПИН, сверлов, складок и посторонних включений.

Условная вязкость по вискозиметру Визи-246.
с диаметром сопла 6 мм. в темпе. 20 О С, С, не менее
…………………………… ….. ……………………………….. ….. ……………………… 40

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее Br> ……………………………. ………………………………………………….. ………………………… 69

Время сушки до степени 3 в темпе. 20 ОС, ч, не более
…………………………… ….. ……………………………….. ….. …………………. 16

Степень пэра, мкм, не более ………………………………………….. . …………………………………………. . ……………70

Средний расход воротника с двухслойным покрытием в зависимости от впитывающей способности
и шероховатости поверхности, гр/кв.м.
………………. ………………………………………………. ………………………………………. 300-500

Срок службы покрытия (при соблюдении технологии), лет, не менее
……. ………………………………………… …… ………………………………………… ……. …… 10

хранение

Гарантийный срок хранения краски АК-124 – 12 месяцев со дня изготовления.

какой краской лучше красить и как это сделать? Чем и как покрасить деревянные окна, чтобы хватило не на пару сезонов.

Несмотря на растущую популярность пластиковых конструкций, многие владельцы домовладений и квартир отдают предпочтение деревянным окнам.По количеству достоинств они не уступают полимерным изделиям. Конструкции из натурального дерева обладают высокими показателями прочности и звукоизоляции, низкой теплопроводностью, привлекательным внешним видом. Благодаря своему природному происхождению они не представляют опасности для здоровья. О том, как ухаживать и красить деревянные окна, расскажет эта статья.

Деревянные рамы под воздействием различных факторов теряют эстетический вид и периодически нуждаются в окрашивании. Снаружи они подвергаются таким атмосферным воздействиям, как ультрафиолетовые лучи, дождь и снег.А со стороны помещения красочный слой приходит в негодность в результате контакта с конденсатом, сухим воздухом и более высоким уровнем температуры. Кроме того, древесный материал поражается грибком, плесенью и различными вредителями. А избежать таких последствий поможет покраска деревянных окон с соблюдением определенных правил.

Результат работы зависит от нескольких факторов:

  1. Одним из них являются погодные условия. Для покраски нужно подобрать подходящий день без жаркого солнца, снега и дождя.
  2. Для того, чтобы окна из дерева хорошо высохли, температура должна быть не ниже 5°С, а уровень влажности не выше 80%.
  3. Если красить раму по мокрому, то впоследствии образуются пузыри и краску придется наносить заново.

Теплоизоляционные свойства деревянных окон в результате воздействия внешних факторов могут снижаться. В процессе подготовки к окрашиванию можно решить эту проблему. Если окна обшарпаны, потребуется герметизация.Эта процедура выполняется несколькими способами.

Одним из них является предварительное нанесение герметика и установка на него стекла. Но для этого стекло нужно снять с рамы, что может доставлять определенные неудобства.

Есть способ попроще – герметизация показухой. В этом случае не нужно будет снимать стекло, но теплоизоляция окна будет хуже. Рассмотрим особенности процесса подробнее:

  1. Для этой цели можно использовать расплавленный парафин.Этот материал необходимо сначала разогреть до температуры 60°С, затем набрать его в шприц и заполнить прорези.
  2. После парения парафина удаляются его излишки.
  3. Перед покраской деревянных окон убедитесь, что рама хорошо закрыта.
  4. Если есть трудности, дрелью, оснащенной специальной насадкой, или шлифовальной машиной было трудно исправить ситуацию.

Деревянные окна. Фото:

Очистка от старого покрытия

Необходимым этапом подготовительных работ является удаление старого слоя окраски.Вы можете сделать это двумя способами:

Первый вариант предполагает использование специальной жидкости, которую нетрудно найти в автомагазине. Использование этого продукта значительно ускоряет подготовку каркасов к окрашиванию.

Для снятия предыдущего слоя краски термически необходим промышленный фен. Установленная температура не должна превышать 250°С, иначе древесина потеряет свои эксплуатационные свойства. Не пытайтесь использовать для этой цели бытовой фен, т.к. он не способен дать нужную температуру.

Удаление краски выполняется следующим образом:

  1. С помощью фена участки обрабатываются 30СС до тех пор, пока цветной слой не начнет пузыриться.
  2. Дальше краска считается шпателем.
  3. Также для этой цели также используют наждачную бумагу с крупным зерном и скребком.

Складывание и фурнитуру желательно снять. Это даст возможность сохранить их внешний вид после завершения работ. Если проблематично то их нужно спасать малярным скотчем, чтобы защитить краску от случайного попадания.Стекло нуждалось в такой защите. Также они необходимы по бокам для просушки скотча на расстоянии 2 мм от края. Прежнюю штаб-квартиру можно поменять на новые элементы, покрасить которые следует отдельно от каркаса.

Антисептическая обработка

Перед покраской деревянных окон их необходимо обработать антисептическим средством. Это один из важнейших этапов подготовки. Сырые каркасы могут подвергаться гниению, образованию грибка и появлению насекомых.Тогда нужно прокричать все щели и выбоины. Процесс обработки имеет свои особенности:

  1. Данная работа выполняется в несколько подходов, так как если нанести толстый слой смеси для шпаклевки, то она может исчезнуть вместе с краской.
  2. Обрабатывать раму следует специальной акриловой шпаклевкой по дереву.
  3. При окрашивании смесь просто наносится на поверхность.
  4. Если предполагается покрытие окна вуалью, то шпаклевку необходимо предварительно окрасить краской в ​​цвет дерева, иначе будут заметны заштрихованные щели.

Шпаклевка и грунтовка

Композицию для лазанья выбрал и прорези можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать очень мелкие древесные опилки, которые еще называют древесной мукой, с эпоксидной смолой или клеем. Шпаклевка наносится в несколько этапов:

  1. После первой обработки поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой, загрязнить и очистить от пыли с помощью мокрого вето.
  2. Далее следует подождать 1-2 часа до состава обратно.
  3. Затем с помощью мелкозернистой наждачной бумаги поверхность необходимо выровнять и обеспылить.
  4. При необходимости наносится следующий слой смеси.
  5. Процедура повторяется до образования абсолютно гладкой основы.

Следующим этапом подготовки является нанесение грунтовой композиции. Современные грунтовки образуют защитную прозрачную пленку, которая позволяет сохранить естественный рисунок дерева и одновременно выполняет задачу антисептика. Важно использовать именно по дереву, так как эта смесь способствует сохранению структуры древесины.Грунтовка изготавливается из смол, масел, пигментов и клея.

Важно! Перед нанесением состава поверхность необходимо тщательно очистить и обезжирить. Для работы с грунтовкой лучше использовать кисть. Печатный слой должен хорошо просохнуть.

Правила составления красочной композиции

Краска для деревянных окон должна обладать такими свойствами, как: эластичность, влагостойкость, способность сопротивляться воздействию ультрафиолетовых лучей.Контакт с влагой крайне нежелателен для рамок-мошенников. Он может спровоцировать образование гнили и плесени. Краска, обладающая влагостойкими качествами, создает защитный слой и препятствует проникновению воды внутрь материала.

Деревянный каркас склонен к вздутию и усадке. Эластичная красочная композиция позволит сохранить целостность дизайна при обработке данных. Всеми необходимыми качествами обладают алкидные и водно-ячеистые эмали. Такую продукцию выпускают зарубежные и отечественные производители, основное отличие заключается в стоимости краски.

Важно! Окрашивать деревянные рамы битумно-виниловыми и битумно-эпоксидными эмалями, битумными лаками и фасадными перхлорвиниловыми красками нельзя.

Внимательно подойдите и выберите цвет. Здесь нужно исходить из расположения окна. Процесс имеет такие особенности:

  1. Если окно большую часть времени находится в тени, можно выбрать любой цвет в соответствии с собственными предпочтениями.
  2. Для окон, расположенных на солнечной стороне, подойдут только светлые оттенки, которые будут отражать солнечные лучи и тем самым предотвращать засветку рамы.
  3. Также следует учитывать климатические условия и породу дерева, из которого изготовлено окно.
  4. При выборе цвета важно помнить и о сне. Их окраска позволяет улучшить поступление света в помещение. Для получения интенсивного освещения нужно использовать светлые тона.
  5. Внутренние откосы окрашены эмалевыми красками, хорошо отражающими свет. А поверхность, покрытая ими, легко очищается от загрязнений.
  6. Для наружных откосов рекомендуется наносить масляные краски, в состав которых входит Олф.
  7. Перед применением краску рекомендуется разбавить. Часто целесообразность этой процедуры вызывает сомнения. Эта необходимость связана с тем, что краска в большинстве случаев имеет густую консистенцию, и при нанесении на поверхность она не ляжет ровно.
  8. Для достижения качественного результата красочный состав необходимо разбавить растворителем. Но не стоит сразу разводить всю краску в банке. Во избежание ошибок следует предварительно налить небольшое количество состава и растворить его растворителем.Это поможет определить правильную консистенцию.
  9. Краску также рекомендуется процедить через сито, это позволит отделить мелкие комочки.

Покраска деревянных окон своими руками

Для работы потребуется:

  • малярный скотч;
  • кисть для рисования
  • ;
  • тряпка
  • ;
  • наждачная бумага
  • с мелким и крупным зерном;
  • шпаклевка
  • ;
  • суб-семи;
  • уайт-спирит;
  • краска
  • .

Первый слой должен быть более водянистым, чем последующие, чтобы пропитать все поры и неровности. Поэтому некоторое количество краски нужно развести отдельно. Для нанесения состава используется кисть или валик. После первого окрашивания слой должен высохнуть и только после этого можно продолжать работу. Обычно наносится три слоя, но если подготовительные действия были выполнены с соблюдением всех правил, можно ограничиться двумя.
Для того, чтобы флюс краски для последующих слоев был более фигурным, чем для первого.Если не удалось избежать данных дефектов, необходимо сразу же удалить их резинкой, смоченной в растворителе. Если потеки не закрепятся, всю работу придется сначала повторить. В процессе работы кисть в краску помещается только наполовину.

Важно! Рекомендуется подготовить несколько штук кистей: большие используются для нанесения красок на гладкие поверхности, а маленькие пригодятся для обработки труднодоступных мест. Лучше отдать предпочтение плоской щетке шириной до 5 см.

В первую очередь красится внешняя сторона окна. Красить необходимо по направлению волокон дерева. Можно обработать углы, сделав короткие мазки кистью. Скотч нужно снимать сразу по окончании работы. Потому что, если это сделать после того, как краска высохнет, можно повредить отделку. А для установки задней фурнитуры нужно дождаться полного высыхания.

Не закрывайте окно сразу после окрашивания, нужно подождать некоторое время. В обратном случае краска может прилипнуть.Предотвратить это можно с помощью алюминиевой фольги, которая помещается между створками.

Отделка окон в деревянном доме Морилкой

Вуаль – жидкая пропитка для дерева. Он позволяет подчеркнуть текстуру дерева и изменить его тон. Например, сосну, прошедшую такую ​​обработку, трудно отличить от дуба. Помимо повышения эстетических показателей древесины, использование тренажера имеет и другие преимущества. Состав глубоко проникает в материал, повышая его устойчивость к ультрафиолету и предотвращая гниение.С современными стихами дерево можно покрасить в любой цвет. Данные составляют композиции на масляной спиртовой и водной основе. Наиболее удобной в работе за счет возможности равномерного нанесения является масляная жидкость.

Составы на основе спирта и воды имеют некоторые недостатки. Пропитки на спиртовом растворе очень быстро высыхают, в результате чего появляются пятна. Кроме того, им понадобится пневматический или ручной малярный пульт.

При использовании водных пропиток волокна древесины поднимаются вверх, что делает материал более восприимчивым к влаге.Перед нанесением такой имитации поверхность деревянного рама необходимо намочить и выдержать некоторое время. Мочащиеся пропитки в порошкообразном виде (такие составы нужно разводить водой), а также в готовом к применению состоянии.

Заключение

Особенности покраски деревянных окон. Видео:

Деревянные окна необходимы для того, чтобы предохранить раму от сквозного проникновения, предохранить от изменения температурного режима, ОТ.высокая влажность.

Природные факторы оказывают сильное воздействие на деревянный массив, поэтому в необработанных окнах могут появиться грибы или трещины. Благодаря краске негативное воздействие исчезает.

Зачем деревянную раму обрабатывают краской

Важным вопросом остается эстетический вид. После покраски деревянные окна становятся добротными и аккуратными, это говорит о хозяине и его доме. Хороший хозяин заботится о своем доме, поэтому из окон чистый и красивый вид.

Одним из следующих важных аспектов является материальное состояние.Люди соглашаются на восстановление, когда у них нет возможности приобрести новый товар и произвести замену. Покраска по стоимости уступает замене, поэтому для улучшения состояния окна многие его обрабатывают краской.

Выбор красящего состава

К выбору краски нужно подходить грамотно и серьезно, от ее обработки зависит долговечность и качество материала. Состав для окон должен обладать хорошей эластичностью, стойкостью к выгоранию под солнечными лучами, выгоранию.

Некоторые цвета содержат антисептические добавки. Если в доме есть маленькие дети, композицию нужно выбирать без посторонних. Такими красками лучше обрабатывать деревянные окна в следующих учреждениях:

  • больниц;
  • школ;
  • поликлиники;
  • квартира;
  • детских садов.

Раз в несколько лет необходимо красить деревянные рамы. Годовая отработка говорит о низком качестве краски, поэтому необходимо заменить ее на подходящий вариант.Лучшая краска. Для деревянных окон рассматривается акрил, так как он имеет хорошие показатели.

Наносится довольно легко и поддается быстрому высыханию. Кроме этого вида существует еще и алкидная краска. У нее тоже хорошие показатели, она обладает антисептическим действием и в ее составе есть антипламп ингредиенты.

Деревянный каркас нежелательно обрабатывать масляными лакокрасочными покрытиями. Имеют невысокие качества, так как требуют много времени для высыхания. Такие составы долго не держатся, даже если красить межкомнатные двери.

Как сделать раскраску

Окно оконных деталей увеличится, если на дерево не будет воздействовать сырость, а также солнечные лучи. Благодаря покрытию красками дерево не подвержено влиянию плесени и влаги. Так, окно можно убрать от проникновения жучков и личинок.

Выбор подходящего ингредиента

  • На рынке строительных материалов представлено большое разнообразие различных покрытий, как для наружных работ, так и для внутренних;
  • краска акриловая – имеющая водную основу;
  • алкидный состав – который разбавляют минеральным турбидаром;
  • краска, имеющая сухой остаток;
  • Полиуретановая смесь
  • , при которой смешиваются алкидная и акриловая краски.Такие смеси обладают стойким действием, они считаются долговечными;
  • Среди прозрачных покрытий есть лаки
  • , они обладают отличной защитой от проникновения влаги, а также ультрафиолетового излучения. Благодаря обработке лаком поверхность становится гладкой и легко очищается от загрязнений.

Удаление старого покрытия

Старый слой краски удаляется, если красочное покрытие имеет сильные повреждения, или необходимо изменить тон краски.В этом процессе поможет термофен, можно использовать растворитель или наждачную бумагу.

Как делать щели и щели

С помощью пылесоса или специальной щетки место тщательно очищается. Затем с помощью заранее приготовленной шпаклевки заделывают образовавшиеся щели.

Способ нанесения грунтовки

Для окрашивания меньшим количеством красящего состава древесину необходимо обработать качественной грунтовкой. Каркас подают измельчением в конце сушки волокон, так как они обладают свойствами подъема.

Для обработки подойдет мелкозернистая наждачная бумага. По направлению роста волокон необходимо производить шлифование древесины. С помощью шпаклевки необходимо закрыть щели, а затем зашлифовать их. В конце поверхность тщательно очищается от пыли и загрязнений.

Перед покраской

После этого древесина поддается обезжириванию. В твердых породах присутствуют маслянистые вещества, которые при дальнейшей обработке не позволяют правильно провести процесс окраски.Поэтому для дерева покрытие обеспечивается грунтовкой.

Малярная лента.

При обработке оконной рамы стекло должно быть спасено малярной лентой. Необходим для быстрой покраски, а также служит защитой от сублишей и капелл. Перед тем, как краска высохнет, малярный скотч необходимо снять, так как он заменит тогда слой состава.

Как наносить краску

Рама может быть отделана изнутри. Для этого рама открывается, а внутренняя поверхность окрашивается.Начинать следует с горизонтальных элементов, направление кистей осуществлять снизу. После этого приступайте к покраске вертикальных частей. Обработка фальцевых перегородок осуществляется полем закрытия рамы.

Для распределения красящего состава необходимо делать ходы снизу вверх, чтобы мазки кисти перекрывали друг друга. Нанесение бесшумного валика, после окрашивания неровности сглаживаются. Обязательно снимите подлифтинг. Подобным методом можно покрасить деревянные двери.

Несмотря на популярность пластиковых стеклопакетов, многие домовладельцы отдают предпочтение традиционным деревянным окнам. Подобные конструкции, по сравнению с пластиковыми, обладают массой преимуществ: они экологичны, безопасны, а главное – очень прочны. Однако деревянные окна нуждаются в постоянном уходе. Со временем красящий слой и защитные пропитки стираются и требуют замены. Правильная краска для деревянных окон поможет надолго сохранить цвет оконной рамы и ее целостность.

Какую краску выбрать для деревянных окон


Начинающие мастера часто не знают, какой краской лучше красить деревянные окна. Покрытие по дереву должно иметь следующие характеристики:

  • повышенная устойчивость к влаге, вредителям и грибкам;
  • эластичная структура, способная выдерживать растяжения от влаги;
  • дышащая, пористая поверхность, которая будет проходить в помещение.

Данные характеристики краски не только продлят эксплуатацию окон, но и улучшат их показатели.Разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон, поможет знание характеристик разных материалов.

ЛКМ для внутренних и наружных окон


Обычно внутри помещений используют алкидные краски. Обладают эластичной структурой и придают окнам эстетичный вид. Гибкая структура покрытия достигается за счет масляных включений.

Для уличных работ необходимы более стойкие покрытия, такие как акрил и нитрокрас. Подобные ЛХ сохнут очень быстро, при этом они не имеют резкого запаха, а после высыхания на оконной раме образуется сплошная пленка.Однако для подоконников краска не подойдет. Красить можно как красить деревянные окна, можно только учитывать особенности разных материалов.

Краска универсальная.


Если вы хотите сэкономить на покраске деревянных окон, покупайте универсальные краски. Такие покрытия можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. В состав универсального ЛКМ входит атмосферная глянцевая эмаль.

При покупке покрытия обратите внимание на его устойчивость к перепадам температур и осадкам.В реалиях российского климата рекомендуется использовать алкидные эмали и акриловые водоэмульсионные покрытия.

Характеристики различных цветов


Кроме вышеперечисленных покрытий, для окраски деревянных окон применяют масляные, эмалевые и клеевые малярные составы. Чтобы решить, какую краску использовать в вашем доме, сравните все климатические характеристики: влажность, осадки и перепад температур. Также важно учитывать состояние и тип окрашенной древесины.

Полиуретановые и акриловые покрытия


Краски на акриловой основе и полиуретановые считаются наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям, особенно к влаге. В составе таких покрытий есть токсичные органические растворители, делающие состав долговечным. Среди этих двух видов красок более прочными являются полиуретановые, они чрезвычайно износостойкие, поэтому их рекомендуют использовать для наружной отделки. Однако у полиуретановых красок есть один недостаток – высокая стоимость. В этом вопросе акриловые им уступают, поскольку пользуются большей популярностью у начинающих мастеров.Немаловажно и то, что акриловые покрытия можно разбавлять водой, смешивать с пигментами для получения сложных оттенков. Однако чаще всего выбирается белая краска.

Алкидные краски


Сегодня все чаще выбирают алкидные краски. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, у данного вида покрытия есть еще один плюс – оно прекрасно выдерживает обработку агрессивными моющими средствами и маслами. Красящий состав, нанесенный на загрунтованную поверхность, может служить до 5 лет.Такая краска способна выдерживать температуру от плюс 60 до минус 50. Краску хорошо наносить на открытые покрытия.

Нитроцеллюлозные покрытия для окон


Нитроцеллюлозные краски также подходят для обработки оконных рам из дерева. Единственная особенность, о которой стоит помнить при использовании таких покрытий, это обязательное активное проветривание воздуха в процессе эксплуатации и высыхания. Краска содержит ацетон, который подсвечивает пары после нанесения. Кроме того, краска очень легко воспламеняется, поэтому ее следует хранить вдали от источников огня.Белое покрытие очень популярно.

Все чаще домовладельцы покрывают оконные рамы прозрачными составами. Лаки прекрасно защищают древесину и позволяют любоваться природной структурой материала. Состав прозрачных лаков идентичен алкидным эмалям, с той лишь разницей, что в лаки не добавляют красящие пигменты. Выбор такого материала – лучшее решение, если вы хотите сохранить фактуру дерева. Главное условие – выбранный материал должен соответствовать условиям эксплуатации.

Покраска деревянных окон своими руками


Перед обработкой деревянной рамы нужно понимать, что разные породы требуют разных работ:

  • дуб не требует пропитки от влаги, но его нужно защищать от дерева и другие вредители;
  • сосна хорошо впитывает влагу, поэтому просто нуждается в обработке от воды и вредителей; Лиственница
  • , в отличие от дуба и сосны, устойчива и к вредителям, и к влаге, поэтому в пропитках не нуждается.

Инструмент для малярных работ


Перед любой работой нужно не только купить качественное покрытие, но и подготовить весь инструмент. Если вы не знаете, как красить деревянные окна облученной краской – начните с подготовки поверхности. Для этого покрытие замазывают и удаляют мелкие гвоздики, сколы и другие выступы. Рабочая поверхность должна быть максимально гладкой. Для работы потребуются следующие инструменты:

  • плоскогубцы, кусачки и другие приспособления для извлечения шурупов и гвоздей;
  • шпатели и наждачная бумага для удаления краски, если она замёрзла;
  • при разборке необходимо снять штрихи, для их монтажа после очистки необходим молоток;
  • для маленьких рамок, щетки понадобятся для больших валиков;
  • контейнеры или банки под краску;
  • для снятия штрихов необходим гвоздорез, им же снимается створка;
  • также потребуется шпаклевка и шпатель для него, составом обрабатываются вмятины и сколы старых рам;
  • состав антисептический для обработки древесины;
  • растворитель для удаления краски с кистей и стекла.

При обработке окон акриловой краской чаще используют кел или пигмент. С их помощью можно придать составу необходимый оттенок, рекомендуется покупать готовые ядра, так как не все с первого раза получается. Чтобы узнать, какой краской стоит красить деревянные окна, следует ознакомиться с некоторыми советами и рекомендациями.

Очень важно для малярных работ правильно подобрать время, это обеспечит отличное сцепление краски с деревом.Оптимально покрасить окна в теплый не очень солнечный день не представляется возможным (поскольку ультрафиолет разрушает пигменты краски). Лучше всего, если в этот день будет низкая влажность. Для большинства красок влажность меньше 80 и температура выше 5 градусов, но даже в таких условиях покрытие прекрасно сохнет.

Совет! Красить деревянные окна лучше снаружи. Благодаря этому можно сохранить чистоту помещения.

Также краска может отслоиться из-за плохой основы и неблагоприятных условий в помещении.Рекомендуется на месте, где будет производиться покраска, провести влажную уборку от пыли и грязи. Также следует узнать, как снять старое покрытие.

Способ удаления старой краски


Перед нанесением покрытия на старую раму необходимо снять первый слой краски, для этого используют следующую технологию:

  • Оконная рама прогревается строительным феном или паяльной лампой . Не очень старый слой покрытия быстро начнет пузыриться, что позволит снять всю краску шпателем.Если такой способ не повлиял, придется пропитать раму растворителем, срезать краску скребками и шпателями.
  • Важно подготовить и сам каркас, он должен быть гладким и легко закрываться. При проблемах с захлопыванием необходимо выкинуть неровности, мешающие закрытию. Для таких работ используют шлифовальное оборудование. Очистку покрытия проводят осторожно, иначе можно повредить древесный слой.

Если вы чистили краску на растворителе, обязательно тщательно просушите раму после процедуры.

Чтобы понять, как очистить деревянные окна от старой краски. Для удаления солнечных покрытий следует использовать не только растворители, но и специальные жидкости. Такие вещества можно приобрести в строительном магазине. Для удаления краски жидкость наносят на поверхность и ждут, пока краска превратится в комочки. Полученную массу легко удалить шпателем или жесткой кистью. Такая очистка обеспечит легкость последующей работы.

Подготовка окна к покраске


Чтобы после покраски выглядело аккуратно, перед покраской необходимо снять всю фурнитуру, сами створки и защитить стекло.Если защелки и петли неисправны – их ремонтируют и заменяют. Замки и ручки, которые нельзя снимать, достаточно протереть малярным скотчем для защиты от краски. Это позволит избежать чрезмерной очистки.

Помимо застежек и ручек, очки следует подготовить к окраске. Чаще всего для покрытия используют белые ЛКМ, которые после высыхания очень заметны на стекле. Поэтому еще до замеса краски стыки рамы со стеклами заклеивают широким малярным скотчем с двух сторон.Начинающим мастерам лучше все стекла обклеить газетами. Молит кадры аккуратно, чтобы не создавать лишней работы.

Внимание! Крепление скотча к раме не вплотную, а с отступом 1,5-2 мм. Это расстояние позволит проникнуть краске в щель рамы, тем самым защитив древесину от разрушения и от скопления влаги.

Не рекомендуется для очков на старых оправах использовать старые скобы. Такие конструкции быстро изнашиваются, поэтому их лучше заменить новыми.Для подготовки наносятся новые мазки, покрываются грунтовкой и краской. После высыхания они голые на каркасе. Материалы покрытия выбирают качественные, чтобы вовремя не пришлось заменить некоторые элементы на новые.

Зачем нужен шпатель


Приверженцы старых технологий используют для грунтовки смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы устарели и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и других составов, предназначенных для покраски.Чаще всего для грунтовки деревянной поверхности используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает следующие этапы:

  • Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали расширены или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
  • Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Эта мера защитит массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок эксплуатации конструкции.
  • Уже после нанесения антисептика рама повторно осматривается.Серьезные трещины и сколы антибактериальная пропитка не закроет, именно их и нужно замазывать шпаклевкой. Процедуру проводят поэтапно, постепенно заполняя трещины. Если размазать по дереву большой слой материала, то он отвалится вместе с краской.
  • Если очищенную оконную раму планируется красить, то шпаклевка наносится средним слоем (материал не будет виден под белой краской). Для обработки под лак и шлифовки, шпаклевки благодаря цвету массива.Также можно сделать композицию назло самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
  • Сначала состав намазывают на чипсы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой очищается от банок и выступов.
  • После высыхания промазывается второй слой и также очищается.
  • Процедура проводится до тех пор, пока рамка не станет гладкой.

Внимание! Перед нанесением грунтовки под определенное покрытие поверхность обезжиривают растворителем.Грунтовку рекомендуется наносить валиком, так как он обеспечивает более ровную поверхность.

Покраска рамы в несколько слоев


После пленки рама становится гладкой, а значит – краска ляжет ровно. Чтобы покрытие имело плотную поверхность, применяют многослойный способ нанесения. Покраска достаточно проста:

  • рабочая поверхность очищается от пыли и грязи, чтобы свежая краска не брала комками;
  • состав открывают, перемешивают и фильтруют через мелкую сетку.

Некоторые мастера наносят на подготовленное покрытие краску из банки, что крайне не рекомендуется. Обычно различные материалы Покрытия продаются очень толстыми, и на их поверхности образуется толстая пленка краски и растворителя. При нанесении такой состав дает толстый слой, который будет драпироваться каплями и образовывать густые сгустки краски. Такое покрытие будет выглядеть не эстетично, а со временем быстро растрескается.

Не рекомендуется переливать банку в нерестовик.Добавьте немного краски, чтобы добиться желаемой консистенции. Растворитель не стоит выбирать самостоятельно, спросите у консультанта, какой состав рекомендован для данного покрытия.

Первый слой краски делают жидким для проникновения в структуру массива. Перед нанесением второго слоя покрытия на уже окрашенную поверхность первый должен полностью высохнуть. Третий слой способствует сцеплению с деревом. Для двух финишных слоев состав делают густым, чтобы предотвратить потеки.При образовании капель и столбиков краски их удаляют ветошью с растворителем. Не стоит дожидаться высыхания дроушей, они быстро твердеют и портят вид всего кадра.

При покраске оконной рамы кисть опускают в сосуд только наполовину ворсом. Это защитит инструмент от образования излишков и постоянных лиаков. Покрытие начинается со стороны, которая выходит наружу.

Внимание! Лучше всего работать несколькими размерами 3-4 кистей. Для покрытия большой площади используйте толстую, а для сложных площадей – маленькую, шириной в пару сантиметров.

Оконные рамы красят плоской кистью, получается ровный и гладкий мазок. Чтобы линия была ровной, кисть надевают на верхнюю часть рамки рамки и отпускают, давая кистям двигаться под собственным весом. Под действием силы тяжести инструмент держит ровную, почти идеальную линию.

После полной окраски окна необходимо дождаться полного высыхания рамы. Только после того, как покрытие высохнет, снимите защитную ленту. Стоит помнить, что перед работой следует снять краску с деревянных окон.

Ознакомившись с особенностями разных покрытий и правилами применения, вы сможете красить окна самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Выбирая красящий состав, следует соотносить его характеристики с условиями эксплуатации покрытия.

Пусть сегодня многие ставят окна ПВХ в своих домах, но большинство людей, особенно в деревянном доме И в старых квартирах, оставляют деревянные окна. Рамы из дерева требуется периодически красить.Чтобы не повторять этот процесс ежегодно, необходимо отнестись к нему ответственно, заранее подготовить все материалы и инструменты.

В ремонте дома деревянные срубы – самый трудоемкий участок. С улицы на них воздействуют солнечные лучи, дождь и снег, а с помещения более высокая, по сравнению с улицей, температура, сухой воздух, водяной конденсат. Кроме того, в деревянном каркасе часто поселяются жучки, развивается грибок, плесень. Чтобы не было неприятностей, нужно соблюдать порядок обработки дерева и красить по правилам.

Материалы и инструменты для покраски деревянного окна

Ремонт каркаса из дерева начинается с осмотра их текущего состояния и подготовки материалов и инструментов. Для покраски старых окон нам потребуются на разных этапах работы следующие предметы:

  • Скребок
  • Шлифовальный станок или дрель со специальной насадкой
  • Ролик
  • Киска
  • Шпатель
  • Наждачная бумага с крупным и мелким зерном
  • Металлическое сито
  • Мальян Скотч
  • Газеты и пленка под окном
  • Тряпка для очистки от пыли
  • Покрасочные ванны
  • Грунтовка
  • Замазка
  • Уайт-спирит
  • Краска
  • Растворитель
  • Лестница или устойчивый стул, табурет
  • Молоток, стамеска, отвертка, гвоздики

Не забывайте о необходимых способах защиты от воздействия вредных веществ: маска, очки, перчатки, головной убор.

Для покраски деревянных рам изнутри обычно используют краску алкидную на масляной основе, а с улицы – акриловую, для наружных работ. Впрочем, можно использовать краску для наружных работ и с обеих сторон рамы, а вот какой краской красить окна — отечественной или импортной — зависит от стоимости ремонта и предпочтений мастера.

Подготовка к покраске

Чтобы кадры были длиннее, чем сохранились, нужно выбрать подходящее время. Ни палящее солнце, ни дождь со снегом не должны нам мешать, ведь идеальные условия для ремонта – весенний теплый день без яркого солнца, когда влаги немного, а ультрафиолет не способен разрушить структуру краски.Рамы хорошо сохнут при температуре выше пяти градусов тепла и влажности ниже 80%. Если нанести краску на влажную поверхность, позже на ней появятся пузыри, и придется делать новую работу. Краска тоже смеется из-за сырости, плохой очистки или неподходящей грунтовки.

Деревянные рамы готовятся к покраске в несколько этапов.

Удалите старую краску. Для такой работы используем скребок и наждачную бумагу с крупным зерном. Проверяем насколько легко закрывается рама, если есть проблемы используем шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой. Но нужно быть осторожным! Нельзя повредить деревянный каркас рамы!

Сегодня существуют специальные жидкости для удаления старой краски. Это значительно сокращает процесс подготовки каркаса. Есть финский тиккурий Маалинппоист, украинский Шостка, Хим. Можно найти в автомагазинах (для машин б/у). Наносим, ​​ждем пока краска вспыхнет и превратится в ватную субстанцию, рассматриваем шпателем, обрабатываем крупнозернистой наждачной бумагой.

Оконная фурнитура (и оконная створка тоже) перед покраской лучше вообще снять, чтобы потом окно выглядело аккуратно, если есть что-то требующее ремонта, то обязательно заменить и исправить нужно заранее.Если снять ручки или замки проблематично, можно спасти их малярным скотчем, защитив от случайно попавшей краски.

Также тщательно подготовьте и стекло. Если раньше вопрос, как покрасить деревянные окна, перед вами не стоял, обклейте все стекла газетами и малярным скотчем по бокам, отступив от края 2 мм, чтобы краска попала в эти узкие щели и не не позволяйте воде скапливаться здесь. Опытные мастера обычно используют только скотч по краю стекла.

Старые штрихи, держащие стекло, по возможности выбрасывайте. Новую красим отдельно от рам (тоже просеку, окарив, короб) и наводим с зубчиками готово.

Шпаклевка и грунтовка для деревянных окон

Внимательно осмотрите деревянную раму. Все элементы, которые могут заржаветь и испортить наш ремонт, предварительно обработайте железной грунтовкой (это могут быть шляпки гвоздиков, петли и т.д.).

Антисептик (например, льняное масло) – обязательная часть подготовительных работ перед покраской. Такая обработка предотвращает гниение деревьев, развитие грибка и не позволяет насекомым поселиться в вашем доме.

Избавиться от старой краски и обработать каркас антисептиком? Теперь внимательно рассмотрим поверхность окна. Все щели, ямы и выбоины нужно заштриховать. Делать это нужно постепенно, потому что толстый слой шпаклевки просто отвалится со свежей краской, и ремонт придется начинать заново.

Шпаклевка должна быть специальной, по дереву, на акриловой основе, обычно она бывает в банках по 200 грамм. Хорошая алкидная шпаклевка lakkakitti. Если рамы окрашены, то шпаклевка просто наносится на поверхность, если вместо краски используем вуаль, через нее будут видны все замазанные места, поэтому сначала пристукиваем цветом дерева.Сделать этот материал для отделки можно и своими руками из древесной муки (с видом опилок) и клея или эпоксидной смолы.

После первого нанесения шпаклевки зачищаем поверхность наждачной бумагой, шлифуем и удаляем пыль мокрой тряпкой. Через час-два, после того, как встанет, ровняем поверхность наждачной бумагой с мелким зерном, счищаем стуком пыль, еще раз смотрим на раму и, если нужно, снова наносим тонкий слой шпаклевки там, где необходимо. Процесс повторяют до идеально гладкой поверхности.

Следующий этап подготовки к покраске – грунтовка. Этот процесс обеспечивает надежное лакокрасочное покрытие дерева. Кстати, современная качественная грунтовка является еще и антисептиком. Итак, для этих целей хорош Пинотекс. При нанесении образует прозрачную защитную пленку, что очень важно для сохранения природного рисунка древесины. Кроме того, он отлично защищает от плесени и грибка, не дает развиваться процессам гниения на внешней стороне рамы даже при повышенной влажности.

Грунтовки состоят из множества компонентов: масел и смол, клеев и пигментов. Рецепт каждой грунтовки несколько отличается, но общим среди лесов на дереве является способность сохранять структуру дерева, потому грунтовка по металлу для деревянных поверхностей не используется.

Поверхность перед грунтовкой тщательно очищается и обезжиривается Уайт-спиритом. Прикс лучше кистью, а не валиком. Если не дать шпаклевке хорошо высохнуть или пропустить участок при грунтовании, после покраски на этом месте останется темное пятно.Потом придется снова зачищать наждачкой, затем шлифовать и красить, поэтому торопиться перед покраской не стоит.

Несколько слоев покраски деревянных окон

Теперь наше окно гладкое и ровное. Перед непосредственной покраской тщательно уберите помещение, очистите пространство возле окна от пыли, чтобы она не попала на свежеокрашенную поверхность.

Краски для деревянной рамы выбираются водоэмульсионной или алкидной эмалью. Основные преимущества – влагостойкость, эластичность, устойчивость к выгоранию под солнечными лучами.Существует несколько мировых брендов, производящих краску специально для деревянных поверхностей. В нашей стране, с переменчивой погодой, дождями и морозами, на окнах Ramama хорошо держать Dulux, Remmers, Caparol, однако вопрос, сколько стоит красить окно, решается вполне прилично. Отечественная краска дешевле. В целом ремонт окон можно сделать от 500 руб. До 10 000 (в последнюю стоимость входят услуги наемного мастера-отделочника).

Краску тщательно перемешивают в банке, фильтруют на металлическом сите в ванне.Можно обойтись и без сита, но тогда не исключены небольшие комочки малярных красок, которые налипли на гладкую поверхность рамы.

Первый слой краски будет более водянистым, чем следующий, потому что его цель – пропитать все неровности и поры дерева. Для разбавления используем растворитель. После нанесения кисточкой или валиком краска должна высохнуть. И только после полного высыхания первого слоя можно приступать ко второму.

Обычно финиш – это третий слой краски, хотя иногда бывает достаточно и двух, если все предварительные работы прошли с соблюдением всех правил.Второй и третий слой краски должны быть толще первого, чтобы избежать потеков. Если они появились, срочно, чтобы высохнуть, удалите растворяющей тряпкой. Если вы просмотрите этот дефект, позже вам придется жать поверхность и красить заново.

Кисть не окунаем в краску целиком, только наполовину, оставляем краску, оставляем в ванночке, имея кисточку по краю. Начинаем рисовать снаружи окна. Желательно иметь несколько кистей: маленькую — для труднодоступных мест, большую — для гладких поверхностей.Ширина кисти может быть 3см – поплавки, и шире – 4-5см. По форме плоская кисть гораздо предпочтительнее круглой.

Краска хорошо ложится на волокна древесины. Углы прорисовываются легкими короткими мазками.

Скотч и газетную бумагу со стаканов необходимо снять до высыхания краски, т. к. впоследствии можно повредить красочный слой.

Фурнитура, если снята заранее, установить после полного высыхания рамы.

Если вы до сих пор плакали, как покрасить окно – самостоятельно или нанять мастеров – после нашей инструкции все вопросы и сомнения отпадут.Удачи тебе!

Фасадная обшивка для облицовки, основания и опоры

Træhuse er varme og bevarede indendørs i frisk luft. Ulempen ved ødelæggelsen af ​​materialet fra regn, frost og solen. Beskyt vægge uden для облицовки фасада. Я butikker кан дю найти produkter сезам efterbehandling indenlandske производитель оптимист и профиль. Et stort udvalg af materialer af høj kvalitet рычаги af det finske selskab Tikkurila и tysk Kaparol.

Имитация фасада морозостойкой, с учетом спецификации года.Форма Solgt i den færdige. Velegnet til træ, beton og mursten. Du kan vælge enhver kelper og male en ekstra pakningspakning med dine egne hænder.

Facade maling beskytter væggene udenfor

Træfacadepleje

Facaden skal beskyttes mod fugt, frost og sol. Træet er ødelagt insekter og gnavere. Обработка фасада морозостойкими и влагостойкими материалами. Русский продюсер Optimist, Olympus, профилировщик arbejder på moderne udstyr. Технологии производства гарантируют технические характеристики.Tikkurila и Kaparoli virksomheder даритель Европы.

Фасадное покрытие для наружных арбейдеров, разделенных на две группы:

  • акрил;
  • латекс;
  • алкидная;
  • ванд-эмульсия;
  • перхлорвинил;
  • и дисперсия;
  • Силикон.

Малинг до фасада Du kan vælge enhver tak for at gøre materialets egenkaber og male huset med dine egne hænder. Для at gøre dette er det bekvemt at bruge en børste.Мужчины я betragtning аф arbejdsområdet эр дет кровать и anvende malingen eller rullen. Den fortykkede sammensætning kan fortyndes med et opløsningsmiddel, der er angivet på banken.

Малинг для фасада Du kan vælge enhver flaper, idet man tager hensyn til materialets egenkaber og male huset med dine egne hænder

Mange typer maling er designet arbejde på forskellige material3: 907ge materialer36 907ge

  • трае;
  • бетон;
  • МДФ;
  • мурстен;
  • Люфтбетон.

Det er også vant til at arbejde indendørs, du kan gore alt med dine egne hænder. Kel er let at vælge eller oprette på forespørgsel på en tolvemaskine. Основа гипса может быть разным цементом, гипсом или морозостойким вандкалькстен тилсэтнингсстоф. Forbruget af frontmaling afhænger af абсорбция og denotomer. Det er angivet i egenkaberne på banken.

Для at afslutte basen tilsættes cerezitten til sammensætningen. Teksturlandingen anvendes. Tykket som kitt, det ligger med et tykt lag og beskytter pålideligt overfladen af ​​fundamentet og væggene.Malingen klare ikke en sådan konsistens. Ибо at afslutte med dine egne hænder er det bedre at bruge en bred spatel. Farve textureret maling til fasder Vælg hårdere, antallet af farver er begrænset.

Товар, производимый: Hvad og hvordan man justerer gulvet под линолеумом

Traktor малинг для фасада

Алкидный лак для фасада

Алкидный лак для фасада bruges. De falder jævnt, skinner og tørrer Hutigt.

Sammensætningen indbefatter hovedkomponenterne:

  • Латекс и пленка для гармошек;
  • opløsningsmiddel;
  • Диоксид титана – пигмент;
  • Филдстоффер;
  • Tilsætningsstoffer.

Алкидное покрытие для фасадов bruges i lang tid

Защитное покрытие для фасадов Baseret på opløsningsmidlet og alkydharpiksen har en glat og lys farve, beskytter væggen med en fast film. Til efterbehandling кан дю vælge enhver kelper og bruge indendørs.

Ulemperne omfatter:

  • Lav Dampgennemtrængeliged;
  • svag морозостойкий;
  • Стартовый наконечник самонарезающий.

Изолированный бетон, мурстен, МДФ и пористая поверхность, гладкий бетон, передняя грунтовка, коричневая поверхность.

Farvesammensætninger tilfaston baseret på et opløsningsmiddel og en alkydharpiks har en glat og lyse kel

Akryl emaljer og deres fordele for trævægge

Akryl træmaling er lavet vand baseret. Det har gode specifikationer for efterbehandling Fasser Med egne Hænder. Пигментатор, и добавку er blevet tilføjet til det. Det er svagere end alkyd beskytter mod fugt. Морозостойкий и влажный. Bindemidlet er акрил. Emalje кан fortyndes og anvende fra sammenbruddet, såvel som brug для at afslutte indendørs.

Вандет и акрилбасен фальдер Jævnt для покрытия МДФ. Du kan arbejde på beton efter forberedelse. Для luftbeton er det bedre at vælge en lys primer, og anvende den med en sprøjtepistol. Hvis den hvide emalje er fortyndet med farve, kan kelen ændre uforudsigeligt. Фарвен пå фасадрне эр лавет я флере лаг.

Малинг акриловый фасад

Торговый центр акриловых материалов для производственных центров, Ticcurila, Kaparol, Optimist. Ser ud af Olympus maling til træfacader og beskyttelsesmixer til træforarbejdning.

Vand-akryl emalje passer yeart på overfladen af ​​MDF-panelerne uden forudgående behandle. Под триммером имеется текстурированная поверхность из волокнистого материала. Малинг фасадн эр лавет аф спрей еллер рулле.

Artikel OM EMNET: MLEBER MÅBER в FastGøre Kabel På Væggen

Produkter FRA DET FINSKE SELSKAB TIKKURILA

Tikkurila Fremstiller Forkellige Typer AF VandBaserede Facade Maling:

  • Vanddispersion;
  • ванд-эмульсия;
  • латекс;
  • акрил;
  • Силикат.

Симуляция er egnede til vægdekoration udenfor og indendørs. Отдельный фремстилевый фасад, облицованный бетонным бетоном, или бескиттенде, белегнинг аф-ан-порос люфтбетон. Sammensætningen af ​​ticcurila har egenkaber, der er godt абсорберет. Облицовка фасада площадью 1 м2, облицовка фасадов, решетка и МДФ 0,25–0,11 кг. Фарве Гамут Рич. Vælg nemt en koler. Maleri fasten er færdig med deres egne hænder. Egenskaberne af blandinger ticcurila er egnede сезам sammenbrud.

Tikkurila fremstiller forskellige typer для фасадного покрытия

Lys og mættet perchlorvinyl beskyttende blanding

Hans navn emalje modtaget fra Perchlorvinyl lak, som udgør dets grundlag.Den lyse farve er dannet på grund af det øgede pygimaindhold. Det har egenkaber и bosætte sig og kræver konstant blanding. Ellers adskilles gasbeton og træ. Beton gælder ikke.

Med en tyk konsistens, hvis du vil anvende med dine egne hænder og bruge malingen, bør du fortynde Perchlorvinyl-emaljen. Opløsningsmiddel og XI er egnede til dette. Фасад Træ og MDF maling forbrug pr. 1 м2 на 0,27 кг.

Лизинг и перхлорвиниловые покрытия без покрытия

Produkter Virksomheder Optimist og Kaparol

Фасадный обшивочный производитель forskellige virksomheder.Ofte anvendes de samme teknologier på forskellige linjer. Dette gælder også для produkterne fra Det russiske selskabs optimistiske og tyske Kaparol. Egenskaber og sammensætning af materialer er næsten ens. Фасадная краска по дереву Optimist доступна в местных и местных компонентах. Det tyske selskab Kaparol har sine filialer i mange lande. Du kan sikkert sammenligne materialer og egenkaber productede materialer.

Alle typer beskyttelsessammensætninger Optimist og Kaparol påføres med en sprøjtepistol.Малери фасадн аф хусет эр лавет мед Эгне Хендер. Vandдисперсивное средство Water-Latex Base для глубокого и стойкого финиша. Farven på fasaderne er flad. Du kan vælge enhver kelper og lave en combination af texturer.

Силиконовый эмали Optimist и капарол er egnet til egenskaberne для arbejdet i den konkrete og porøse gasbeton. Træ og MDF er dækket af rulle.

Artikel OM EMNET: Huse FRA Газомасшитый блокблк: konstruktionsFuntioner

Vand-Silikone Emalje Kaparol

Vanddispersionsmulererer Til Udendørs arbejde

BindEnde arbeffer I Vanddispersionsmaling er Acrylat, PVA OG LATEX.Beskyttelsesegenskaber er lavere end den af ​​opløsningsmiddelbaserede emaljer. Men malingen af ​​facaden er muligt med brugen af ​​sammenbrud. Производите продукцию из МДФ брюгге и dække luftbeton. Beton эр малет på primeren. Egenskaberne af Materialet Tillader Arbejde I Lukkede ром. Det lugter ikke ogharløst.

Egenskaber af VD Tillader Kun Ved en Plus Temperature. Du kan vælge produkter fra de vigtigste производитель: Optimist, Tykkurila и Kaparol. Hvis malingen anvendes, er det tykke stof bedre fortyndet.

Краска фасадная Оптимист.

Vandemulsionssammensætninger dækker bedre de indre overflader.

Акриловый латекс, универсальная и доступная для использования в любых условиях. Vandemulsion har et tilsvarende grundlag. Мужчины Det кан Кун Брюгге Ved En Temperature над Nul. Det frostsordresistent og taber hitigt egenkaber, når de er koldt. Til påføring på væggene, paintopult brug, børste og rulle.

Overfladerne fra luftbeton, metal, gips kan dækkes med olie og derefter vand-emulsionsmaling falder jævnt.

Крышка фасада из МДФ и люфта бетонной плиты, мурстена, более толстых и прочных материалов, а также акриловых и латексных материалов от производителя Optimist и капарол. Dette er en god kombination af prisen og kvaliteten af ​​facadebelægningen.

Штукатурка стен из арболита своими руками. Как самому штукатурить стены из арболита

Блоки арболитовые – строительный материал, для изготовления которого используются дробленые отходы деревообработки и лесопиления, вода и высококачественный цемент.Допускается небольшой процент химических добавок. В зависимости от компонентов в составе различают разные виды готовой продукции:
– из опилок.

Для придания им большей прочности производители увеличивают массовую долю цемента. За счет этого повышается прочность, но снижается теплосбережение готового изделия:

  1. Изготовлен из древесной стружки. Высокий процент древесной стружки обеспечивает высокую эластичность и прочность блоков.
  2. Из смеси щепы и опилок. Этот вид имеет среднюю прочность и теплопроводность.

По назначению и применению готовые изделия можно разделить на следующие группы:

  1. Конструкционная – для основной кладки стен (перегородок), возведения перегородок, устройства армопояса, использования в качестве перемычки над окнами и дверями.
  2. Теплоизоляция – для утепления полов и стен (арболитовые термопанели).

Технические характеристики

Арболит выпускается в виде блоков серых стеновых размером 500х300х200 мм и перегородочных блоков размером 500х150х200 мм. Термопанель имеет размеры 820х620х80 мм.

Вот некоторые основные технические характеристики арболита и сравнение их с другими строительными материалами:

  1. Средняя плотность 650 кг/м3, а у конструкционных блоков она выше, чем у теплоизоляционных, и составляет 700-750 кг/м3.Плотность арболита выше, чем у дерева, газобетона, но меньше, чем у кирпича и керамзитобетона.
  2. Материал имеет низкую теплопроводность – 0,12 Вт/(м х °С). Из всех строительных материалов только натуральное дерево имеет наименьшую теплопроводность.
  3. Прочность материала на сжатие 0,5–8,5 МПа. Для газобетона предел прочности составляет 2,5–15 МПа, для керамического кирпича 2,5–25 МПа.
  4. Индекс морозостойкости 25–100 циклов.Он самый большой среди всех строительных материалов, за исключением дерева.
  5. Водопоглощение арболита – 40–85% по массе. Это максимум. Для других строительных материалов средний процент водопоглощения составляет 16%.
  6. Материал имеет усадку на уровне 0,4–0,5%.
  7. Прочность на изгиб 0,7–1,0 МПа. Именно прочность на изгиб выделяет арболит среди других ячеистых бетонов. При одинаковой нагрузке газобетон или пенобетон могут дать трещины, но в арболите они не появятся.


Преимущества и недостатки

Арболитовые блоки имеют множество преимуществ:

  1. Обладают очень низкой теплопроводностью, что позволяет строить объекты без дополнительного утепления даже в северных регионах. Высокая теплоемкость арболита обеспечивает экономию тридцати процентов энергоресурсов на обогрев помещений при последующей эксплуатации.
  2. Обладают высокими звукоизоляционными свойствами. Коэффициент звукопоглощения арболита составляет 0,17–0,6 ед., дерева – 0,06–0,1, кирпича – не выше 0,04. Эта особенность материала приобрела особую актуальность в связи с повышенной плотностью застройки домов в настоящее время.
  3. Арболит – экологически чистый материал. Состоящий на 80% из древесины, при нагревании не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья человека и животных.
  4. негорючие (относятся к группе трудногорючих веществ), малогорючие и малодымящие.
  5. Не подвержены растрескиванию Нетребовательны к условиям транспортировки и имеют высокие прочностные показатели. Стены из арболита очень прочны и надежны;
  6. Арболитовый блок имеет относительно небольшой вес, что позволяет использовать недорогой .
  7. Блоки очень гибкие. за счет способности древесной стружки в их составе усыхать и восстанавливаться без потери своих первоначальных свойств.
  8. При возведении небольших объектов нельзя применять кладочную арматуру и устройство монолитных поясов.
  9. Не подвержены процессам гниения, устойчивы к плесени даже в условиях повышенной влажности. Стены дома могут «дышать» благодаря пористой структуре и высокому содержанию древесины в составе.
  10. Материал легко обрабатывается. В него легко можно забить гвоздь или вкрутить шуруп, просверлить, распилить или обрезать до нужного размера.
  11. На кладку стены из арболита уходит гораздо меньше времени, чем при использовании других материалов.

Конечно, ни один строительный материал не может быть идеальным во всех отношениях. И, как и все остальные, арболит имеет свои недостатки:

  1. Наличие на рынке большого количества продукции «кустарного» производства. При покупке арболита, особенно в регионах, велика вероятность приобрести некачественный товар.
  2. При использовании ручного труда на производстве нарушается геометрия готовых изделий, что приводит к необходимости увеличения размеров швов.Это снижает скорость укладки материала, требует больше раствора для кладки и вызывает промерзание швов.
  3. Арболит дороже пенобетона или газобетона примерно в полтора раза. Это связано с большой долей использования ручного труда и недостаточной автоматизацией производственного процесса.
  4. Блоки не имеют привлекательного декоративного вида. Обязательно использование отделки стен штукатуркой, навесными системами или деревянными панелями.

Выбор материалов для отделки ограничен, так как необходимо сохранить экологичность арболита.

Особенности кладки арболитовых блоков

Из-за больших размеров блоков из арболита кладку производят в 1 или 0,5 блока. Для раствора необходимо приготовить портландцемент, воду и песок.

Первый блок укладывается в углу здания, раствор наносится на подготовленную поверхность фундамента. Его не нужно размещать на самом строительном блоке. Рекомендуемая толщина раствора не более 2 мм. Затем уровень выравнивается, и блок плотно прижимается. Излишки раствора удаляются кельмой.

Последующие блоки укладываются рядом, однако раствор необходимо наносить и на соприкасающиеся с ними боковые части. Укладка осуществляется в несколько рядов в шахматном порядке. Расстояние между блоками одинаковое. При нанесении раствора на поверхность материала необходимо оставлять термический разрыв для сохранения низкой теплопроводности материала.


Не торопитесь в процессе строительства. Специалисты рекомендуют укладывать не более трех рядов в сутки, а в раствор добавлять специальные добавки для повышения прочности и ускорения процесса высыхания. Через сутки арболит надежно фиксируется, и можно продолжать укладку.

Если последующая отделка фасадов планируется с использованием каркасной отделки или облицовки кирпичом, то в процессе кладки арболитовых блоков необходимо выполнить соединительную арматуру в стенах, которую затем можно вмонтировать в отделку для обеспечения сцепления между стеной и отделкой.

Штукатурка по арболиту своими руками

Арболитобетон, «специфический» строительный материал, сильно впитывающий влагу и способный постепенно разрушаться под ее воздействием. Однако этот факт не означает, что арболитовые стены нельзя штукатурить мокрыми растворами.

Также следует знать, что выстроив его стены, хотя бы снаружи, рекомендуется сразу утеплить и отделать отделочным материалом. Только в этом случае их поверхность будет надежно защищена от негативного воздействия влаги, а, соответственно, прослужит гораздо дольше.

Задаваясь вопросом, чем штукатурить арболит, важно знать, что для этих целей можно использовать практически любые современные отделочные материалы. Его можно использовать для оштукатуривания стен из арболитовых блоков и обычной цементной штукатурки. Однако из-за того, что арболит очень сильно впитывает воду, сам процесс оштукатуривания стен немного усложняется.


В первую очередь рекомендуется наносить штукатурку на арболитовые стены толщиной не менее 2 сантиметров.В сам состав цементно-песчаной смеси рекомендуется добавлять водоудерживающие добавки или, в крайнем случае, 0,5-1 часть известкового молока.

Сама же штукатурка по арболиту мало чем отличается от штукатурки стен из кирпича, например, или шлакоблока. В каком-то смысле он даже упрощен за счет наличия шероховатой поверхности арболита, с большим количеством трещин – к ней раствор прилипает намного лучше.

Некоторые сложности могут возникнуть с толщиной штукатурки по арболиту, так как те, кто сталкивался с этим стройматериалом для стен, знают, что он не всегда отличается ровностью своих геометрических форм.А если перепады поверхности стен значительны, то иногда приходится накидывать два-три слоя штукатурки, чтобы окончательно их выровнять.

В этом случае, к сожалению, не обойтись без использования направляющих маяков. Перед их установкой следует тщательно разметить оштукатуриваемую поверхность, найти на ней наиболее выступающие места и т. д.


Как это делается, уже было описано в предыдущих выпусках. Что касается оштукатуривания арболитовых блоков, то здесь ситуация аналогичная.Разница только в количестве набрасываемых слоев и в их толщине.

Первый слой штукатурки не следует делать слишком большим, а перед тем, как накинуть второй слой, нужно немного подождать. К счастью, арболит, как было сказано выше, очень сильно впитывает влагу, в чем вы можете убедиться сами, посмотрев видео о арболитовых блоках.

Видео о арболитовых блоках

Арболит – материал, можно сказать, уникальный. Он сочетает в себе высокую прочность и низкую теплопроводность, что позволяет возводить дома в два-три этажа с учетом теплотехнических характеристик элементов здания.Но у него есть один достаточно серьезный минус – высокое водопоглощение, равное 75-85%. То есть вода, попавшая на арболит, тут же впитывается, снижая характеристики строительного материала. Поэтому оштукатуривание арболита снаружи – обязательный процесс.

Кто-то решает проблему защиты стен дома из арболита другими технологиями, например установкой ветрозащитных фасадов, и допускает большую ошибку. Потому что этот стеновой материал впитывает не только воду, но и влагу.А это в дальнейшем появление плесени и грибков, растрескивание и прочие неприятные моменты. Никто не запрещает использовать для отделки ветрозащиту в виде панелей, сайдинга и других материалов. А вот штукатурить арболит необходимо.

Типы гипса

Что сегодня предлагают производители в категории штукатурок для наружных стен. В принципе, список не очень большой, поэтому выбрать необходимый состав будет несложно.

  1. Смеси гипсовые сухие на цементной основе.
  2. На основе извести.
  3. Декоративные композиции.
  4. Силикон.


Цемент

До недавнего времени цементные штукатурки изготавливались вручную путем смешивания просеянного песка и цемента в пропорциях 3:1 с добавлением известкового молока. Сегодня смеси продаются сухими в бумажных пакетах с точными пропорциями ингредиентов, которые нужно просто развести водой. Концентрация указана на упаковке. Смешивание производится путем вливания состава в емкость с водой, а не наоборот.Сам процесс смешивания осуществляется строительным миксером.

Оштукатуривание дома из арболита цементными составами – это упрочнение поверхностей, способных выдерживать большие нагрузки, особенно ударные. Единственный минус – сниженный показатель паропроницаемости. Нельзя сказать, что он очень низкий, но ниже, чем у других составов. То есть стены из арболита, оштукатуренные цементным раствором, плохо «дышат».

Лайм

Этот тип штукатурки изготавливается из чистого речного песка и извести.Соотношение может варьироваться от 1:2 до 1:5, в зависимости от жирности используемой извести. Приготовить такие растворы своими руками не проблема. Сначала известь гасится, а затем в нее добавляется песок.

Производители сухих штукатурных смесей предлагают несколько разновидностей этого материала:

  • с добавлением гипса в известь;
  • цемент
  • ;
  • глина.

Первый вариант для наружного использования не рекомендуется. Но последние два в этом плане идеальны.Что касается последней смеси, то в чистом виде глина и известь не смешиваются. В такой состав все равно добавляют либо цемент, либо песок в небольшом количестве.

Декоративный

Существует большое разнообразие смесей, отличающихся друг от друга полимерным компонентом.

  1. Силикат, компонентами которого является жидкое стекло. Это эластичный материал с высокой паропроницаемостью.
  2. Акрил. В состав добавляют акриловые смолы. Эластичный раствор с низкой паропроницаемостью.
  3. Эпоксидные смолы на эпоксидной основе.
  4. Полиуретан.
  5. Поливинилацетат.
  6. Акрил-стирол.


Все указанные штукатурки выдерживают высокие температуры – до +90° и не меняют своих характеристик под воздействием солнечных лучей.

Силикон

Этот вид фасадной штукатурки выделяют в отдельную группу, потому что это самый дорогой материал из всех вышеперечисленных, но с отличными эксплуатационными характеристиками.Срок службы силиконовой штукатурки не менее 25 лет. Легко наносится, продается в готовом виде.

Теперь к вопросу, какая штукатурка лучше для арболита. В принципе, для этого стенового материала нет разницы, чем он будет оштукатурен. Ведь главная задача штукатурного слоя – защитить арболит от влаги. И с этим легко справятся все вышеописанные материалы. При этом выбор необходимо делать по оптимальному соотношению цены и качественных характеристик.Плюс нужно смотреть, какую арболитовую конструкцию нужно штукатурить. Например, если это гараж или другая хозяйственная постройка, то нет смысла использовать дорогостоящее решение. Кстати, сегодня многие используют глиняную арболитовую штукатурку. Это самый дешевый вариант. Не самый презентабельный, но имеет место быть.

Технология оштукатуривания арболита

Итак, вопрос чем штукатурить арболит снаружи решен, состав подобран, можно приступать к строительно-ремонтным работам.Как и все процессы в строительстве, штукатурка стен арболитом делится на две части: подготовительную и основной процесс.

Обучение

На этом этапе не нужно предпринимать никаких сложных действий. Грунтовать плоскость стен не нужно, потому что для арболита это ненужно. Блоки из него имеют пористую структуру за счет древесной стружки, используемой в бетоне в качестве наполнителя. Поэтому любой штукатурный раствор ложиться на них без предварительной подготовки. Кстати, по той же причине нет необходимости крепить к стене армирующую сетку.Единственное, что нужно сделать, это протереть стену веником.


Теперь две точки:

  1. Если штукатурка является завершающим слоем отделки (с последующим финишным покрытием), так сказать, выравниванием, то под нее монтируется каркас из металлических профилей.
  2. Если фасад дома будет закрываться ветрозащитной конструкцией, то особых требований к ровности штукатурного слоя нет. В этом случае штукатурка стен будет выполнять просто защитные функции.

Во втором случае нанесение штукатурки будет выглядеть так: при помощи кельмы раствор набрасывается на поверхность стены и выравнивается теркой. Слой должен быть небольшим – до 5 см.

Подготовительные работы в первом случае включают установку металлических профилей. Делается это так:

  1. По краям стены устанавливаются два вертикальных профиля, которые устанавливаются строго вертикально и в одной плоскости между собой.Их можно закрепить на стене штукатуркой в ​​виде нескольких свай.
  2. Затем между профилями горизонтально натягивается прочная нить в несколько рядов (4-6).
  3. После этого через каждые 100-150 см устанавливаются промежуточные вертикальные профили с гипсовыми креплениями. Требование при установке – выставить профили точно по натянутым нитям.


Нанесение гипса

Сейчас мы штукатурим дом. Приготовленный раствор забрасывают кельмой между уложенными профилями и разравнивают длинным правилом, натягивая материал снизу вверх с перемещением инструмента поперек уложенных маяков.При этом профили, уложенные на стену, выступают опорами для правила.

Данная технология позволяет прерывать оштукатуривание. Главное, заполнить смесью промежуток между двумя маяками. Если нет возможности выровнять все стены за один день, процесс можно перенести на следующий. Точной ровности и гладкости от нанесенной штукатурки никто не требует. Задача – выровнять большие перепады стен и заполнить пористую структуру арболитовых поверхностей.Кстати, именно поэтому оштукатуренный арболит — материал, требующий большого количества штукатурки.

В таком виде профили внутри стен оставляют на несколько дней, чтобы штукатурный слой хорошо просох. Затем профили демонтируются, а места их установки заполняются штукатуркой или ремонтным (цементно-песчаным) раствором.


Обратите внимание, что оштукатуривание арболита внутри выполняется точно по такой же технологии.

Преимущества штукатурки стен из арболита

Если говорить о достоинствах данного способа защиты стен, возведенных из арболита, то следует отметить три критерия.

  1. Гидроизоляция стен. Любое решение, описанное выше, обладает этими качествами. И чем толще нанесенный слой, тем выше гидроизоляционные характеристики. Считается, что они увеличиваются в зависимости от технологии нанесения защитного состава. Например, технология торкретирования с использованием специального станка.
  2. Теплоизоляция – в этом можно не сомневаться, ведь чем толще наружные стены, тем теплее в доме. Повысить эту характеристику можно разными способами, например, использовать штукатурку с перлитом по арболиту или с добавлением полистирольной крошки.
  3. Звукоизоляция – здесь все то же, что и с теплоизоляцией по толщине нанесения. А вот если в раствор ПП добавить крошку, то эта характеристика увеличится в несколько раз.


Заключение по теме

Итак, было рассмотрено несколько вопросов, затрагивающих темы – чем лучше штукатурить стены, и как правильно штукатурить дом из арболита. Из предоставленной информации становится понятно, что этот процесс ничем не отличается от тех же, связанных с выравниванием кирпичных, блочных, бетонных или каменных поверхностей. Отличие только в отсутствии армирующей сетки. Остальные требования к текущим процессам такие же.

Конечно, надо иметь в виду, что арболит – материал специфический. Но с ним легко работать. Штукатурка на него ложится хорошо, чистовые плоскости подготавливать не нужно. А это сокращает время строительных работ и средства на покупку дополнительных материалов.

При возведении стен из арболитовых блоков необходимо помнить, что арболит очень быстро впитывает воду. Поэтому перед укладкой блоки необходимо смачивать во избежание высыхания раствора, приводящего к образованию трещин.Особенно это актуально в жаркую и сухую погоду. Рекомендуется использовать «теплый» раствор на основе перлита, чтобы избежать «мостиков холода».

Одним из лучших вариантов отделки арболитовых стен снаружи, на наш взгляд, является вентилируемый фасад. Это, с одной стороны, защита материала от внешних воздействий, а с другой – возможность лишней влаге не скапливаться внутри, а беспрепятственно проходить сквозь стены, оставляя их сухими.

Вентилируемый фасад может быть как навесным, так и кирпичным с зазором около 5 см.

Самая популярная отделка деревянного бетона – штукатурка. Сейчас очень популярна перлитовая штукатурка, которая не только защищает от продувания и улучшает внешний вид, но и дает значительный утеплитель стенам.

Если вы решили самостоятельно приготовить кладочный раствор и штукатурку с использованием перлита, то перед смешиванием перлит лучше всего увлажнить. Влажный перлит наносится гораздо легче — он не разлетается. Кроме того, перлит сначала поглощает воду, затем отдает ее, что создает дополнительные трудности при приготовлении раствора с сухим перлитом.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА

Отделка арболитовых изделий является одной из важнейших технологических операций. От качества отделки во многом зависит долговечность как самих конструкций, так и построек, которые из них строятся. Натурные обследования зданий различного назначения, проведенные в различных климатических зонах нашей страны, показали, что в конструкциях с хорошим защитно-отделочным покрытием арболит имеет стабильную влажность, не превышающую 12 %, и здания находятся в исправном состоянии.И наоборот, при некачественных защитно-отделочных покрытиях на поверхностях конструкций появляется большое количество трещин, фактурный слой отслаивается, а сами конструкции коробятся. Влажность арболита в таких конструкциях, независимо от ориентации стен и климатических зон, обычно высокая (более 30 %). При такой влажности резко снижаются прочностные характеристики арболита, повышается его деформируемость, ухудшаются теплофизические свойства, создаются условия для его биологического повреждения.

В связи с тем, что арболит имеет крупнопористую структуру и высокую сорбцию поверхностного увлажнения, конструкции из этого материала необходимо покрывать защитно-отделочными покрытиями. Вид защитно-отделочного покрытия определяется в каждом конкретном случае в зависимости от назначения здания, его расположения, существующей заводской технологии и экономической целесообразности.

В качестве защитно-отделочных покрытий в настоящее время применяют цементно-песчаные растворы, бетоны, облицовочные плиты и лакокрасочные покрытия.На сегодняшний день отделка арболита на некоторых действующих предприятиях осуществляется методом текстурирования цементно-песчаным слоем толщиной 15-20 мм и отделывается, как правило, одна сторона.

На ряде предприятий Министерства лесного хозяйства СССР выполняются двусторонние накладные. Чаще всего здания, возводимые из арболитовых конструкций, отделываются на строительной площадке. При этом стены арболитовых конструкций штукатурят цементно-песчаным раствором, затем снаружи используют побелку с пигментами (реже применяют лакокрасочные), а изнутри, в зависимости от назначения здания, обои клеятся или окрашиваются различными красочными составами.. Однако качество такой отделки не всегда высокое.

С целью защиты арболита в конструкциях от влаги нами были проведены исследования по поиску эффективных защитно-отделочных покрытий. Для исследований были выбраны такие защитные покрытия, хорошо зарекомендовавшие себя в процессе эксплуатации с ячеистыми бетонами. Это краски ЦПХВ, КЧ-26, ВА-27А, латексно-кремнийорганические белила, известково-кремнийорганические белила и др.

Качество отделки оценивали по морозостойкости защитно-отделочных покрытий и защищаемого ими арболита, по их устойчивости к чередующемуся увлажнению и высыханию, по снижению прочности сцепления фактурного слоя и арболита от этих воздействий.В результате исследования установлено:

наилучшую морозостойкость показало покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как на фактурном слое, так и на арболите;

краски КЧ-26 и ВА-27 А, не предназначенные для наружных покрытий, но проявляющие достаточную морозостойкость, могут быть рекомендованы для отделки и защиты внутренней поверхности ограждающих конструкций неотапливаемых зданий с мокрым режимом эксплуатации;

Латексно-кремнийорганические белила, рекомендованные «Руководством по проектированию и изготовлению арболитовых изделий», могут применяться также для защитно-отделочного покрытия арболитовых конструкций.Однако следует отметить, что при его приготовлении и применении возникают трудности, связанные с протеканием реакции между компонентами белка и его разделением. В то же время в исследованиях было отмечено, что на покрытии краской ВА-27А после 45 циклов образовались мелкие трещины. Образование трещин на покрытии краской КЧ-26 началось уже после 35 циклов, а латекс-кремнийорганическая краска стала местами отслаиваться от фактурного слоя после 40 циклов.

Таким образом, наиболее долговечным в этом отношении является покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как по арболиту, так и по фактурному слою.

Результаты исследований морозостойкости фактурных слоев с различными химическими добавками и защитно-отделочными покрытиями также показали следующее:

снижение водопоглощения через фактурный слой способствует повышению его морозостойкости;

исследуемые добавки, введенные в состав фактурного слоя, положительно влияют как на снижение водопоглощения через фактурный слой, так и на сцепление фактурного слоя с арболитом; наилучшие результаты получены при введении в текстурированный слой поливинилацетатной эмульсии, нитрата кальция и ГКЖ-94;

В ходе исследований наблюдалось увеличение сил сцепления фактурного слоя с арболитом после испытаний образцов на морозостойкость, что, вероятно, связано с хорошими гидроизоляционными свойствами этих покрытий, обусловливающими низкое водопоглощение образцов.Это позволяет рекомендовать такие составы для внедрения в строительную практику;

прочность сцепления фактурного слоя с арболитом при увлажнении и высыхании снижается, как и прочность арболита, но более интенсивно. Это, по-видимому, связано с различной величиной влагодеформаций фактурного слоя и арболита и концентрацией напряжений в граничной зоне;

все защитно-отделочные покрытия, нанесенные на фактурный слой, повышают морозостойкость и стойкость к попеременному смачиванию и высыханию фактурного слоя по сравнению с контрольными образцами без покрытия пропорционально снижению их водопоглощения через фактурный слой.

Наиболее эффективными покрытиями признаны латексно-кремнийорганические белила и краска ЦПЦВ, менее эффективными покрытиями являются стеаратно-кальциевые и известково-кремнийорганические краски. Хорошую защиту от влаги обеспечивает обработка фактурного слоя гидрофобизаторами и полимерными материалами (латекс ГКЖ-10, ПВА, СКС-65ГП).

Исследования показали, что покрытие поверхностей арболитовых конструкций значительно повышает долговечность этого материала, придает изделиям и зданиям, построенным из них, красивый внешний вид.Однако эти виды отделки пока не нашли широкого применения в производстве арболита, так как они дефицитны и достаточно дороги. С учетом всех этих факторов нами предложена защита и отделка арболита бетонными слоями с одновременным устройством декоративного покрытия из керамической брекчии.

Из книги А.С. Щербаков, Л.П. Хорошун, В.С. Подчуфаров «Арболит. Повышение качества и долговечности» 1979г.

Практически каждый индивидуальный застройщик, знакомый с основными этапами работ, способен своими руками создать качественный отделочный слой из затвердевшего строительного состава.

Если чистовая штукатурка стен производится на неровных поверхностях, то в обязательном порядке устанавливаются специальные маяки, однако при наличии плоскостей без существенных перепадов профили можно не устанавливать.

Материалы и инструменты

  • гипсовая смесь служит основой. Цементные изделия используются для , а внутри – на основе гипса.
  • Металлические направляющие профили будут служить направляющими при окрашивании боковых плоскостей.
  • Перфоратор со специальной насадкой для приготовления раствора позволит провести качественное перемешивание.
  • Дюбели и шурупы потребуются для крепления маяков. Первые из них нужны для крепления элементов к бетонной поверхности.
  • Строительный уровень длиной не менее двух метров позволит выровнять направляющие пластины.
  • Режущий инструмент , такой как шлифовальная машина или ножницы по металлу, необходим для резки профилей.
  • Молоток необходим для забивания дюбелей в бетонную стену. Желательно использовать легкий инструмент.
  • алюминиевая линейка длиной 2-2,5 метра необходима для выравнивания нанесенного слоя.
  • Шпатель шириной 15 сантиметров будет основным инструментом для забрасывания готовой смеси.
  • деревянная терка позволяет качественно натереть, благодаря чему поверхность становится более гладкой.
  • Праймер используется для улучшения сцепления между боковыми плоскостями и наносимым слоем.
  • Емкость типа ведра, тазика или корыта , необходимая для смешивания раствора и доставки его к месту работы.
  • Для нанесения грунтовки требуется валик или кисть . Также вам понадобится небольшая емкость.
  • Измерение производится с помощью обычной рулетки. , длина которого не менее 3 метров.

Дополнение!
При выполнении простой штукатурки стен внутри помещения или снаружи обязательны перчатки для защиты рук от налипания раствора.

Основные этапы процесса

Данная инструкция предназначена для рассмотрения основных этапов работы, чтобы начинающим мастерам было проще ориентироваться при нанесении смеси.По этой схеме выполняется как внутренняя, так и внешняя штукатурка стен. В данном случае материал боковых плоскостей особого значения не имеет, однако есть некоторые тонкости при работе с отдельными видами.

Грунтовка поверхности

Улучшить сцепление раствора с основанием можно, если обработать вертикальные грани специальным составом. На гладкие поверхности обычно наносится Бетоноконтакт. При оштукатуривании стен арболитом, как правило, используется грунтовка с глубоким проникновением, поскольку этот материал имеет пористую структуру.

Установка направляющих профилей

Для определения места проводится предварительная разметка, после чего элементы крепятся к поверхности.

Основным преимуществом использования направляющих пластин является возможность быстрой установки, не требующей специальных навыков.

  1. Сначала осматривают боковую поверхность на отклонение от вертикали, для чего на нее накладывают двухметровый уровень. Если есть впадины и неровности, то они отмечаются маркером.
  2. Далее проводится разметка для определения расположения металлических маяков. Расстояние между вертикальными элементами зависит от длины используемого правила.
  3. Саморезы
  4. фиксируются по краям с помощью дюбелей. Если предполагается штукатурить стены из бруса, то крепеж вкручивается прямо в боковую плоскость.
  5. Перед установкой металлических профилей все саморезы должны быть выровнены. Для этого шнур обычно натягивают по диагонали.С помощью этой опции можно правильно установить маяки.
  6. После установки ориентиров в виде саморезов происходит крепление профилей. Между креплениями делаются небольшие кучки смеси. Маяки нажатием через правило углубляют до упора.

Внимание!
При оштукатуривании стен в хрущевке особое внимание уделяется ровности направляющих профилей, так как чаще всего такие конструкции имеют криволинейные поверхности.

Нанесение смеси своими руками

На этом этапе боковые плоскости покрываются специальным составом, цена которого обычно не очень высока, если не требуется улучшения характеристик финишного слоя.

Во избежание деформации деревянного правила желательно покрыть его водостойкой краской, тогда основной инструмент прослужит долго.

  1. Сразу после установки маяков можно приступать к нанесению раствора на боковые грани помещения.Для этого ведро на треть заполняют водой, а внутрь добавляют сухую смесь и тщательно перемешивают миксером.
  2. Методом накидки готовый состав наносится на вертикальную поверхность. В качестве основного инструмента используется шпатель. Слой отделочного раствора должен быть достаточно плотным и выступать за пределы профилей.
  3. С его помощью смесь равномерно распределяется между вертикальными маяками. Движение осуществляется снизу вверх по зигзагообразной траектории, а выброс раствора осуществляется сверху.

Внимание!
Если стены из ракушечника оштукатурены, перед нанесением смеси рекомендуется провести смачивание, иначе отделочный материал быстро отдаст влагу и растрескается.

Затирка швов

Окончательное выравнивание финишного слоя производится после его застывания. При работе используется деревянная терка, которая прикладывается к боковой плоскости и двигается по кругу, производя качественный помол.

  • Появившиеся неровности и пузыри необходимо в обязательном порядке заделывать, т. к. это связано с тем, что основной состав не доходит полностью до боковой поверхности.
  • При оштукатуривании стен из арболита снаружи рекомендуется использовать паронепроницаемую смесь с хорошими влагостойкими характеристиками.
  • Если перепады на одной плоскости превышают 5 см, то нужно наносить раствор в два слоя.Первый из них забрасывается сразу без предварительного выравнивания, а второй укладывается через пару дней.

Условия применения

Основные требования к штукатурке стен отражены в СНиП III-21-73, а качество работ делится на три уровня.

  1. Для обычной отделки допускаются некоторые отклонения, не превышающие 3 мм на квадратный метр. При этом такие неровности должны быть не более 15 мм на всю высоту помещения.
  2. К улучшенной штукатурке предъявляются более жесткие требования. По вертикали можно оставить уклон менее 2 мм на квадратный метр, но не более 5 мм относительно всей высоты помещения.
  3. К качественной боковой облицовке предъявляются самые строгие требования. Отклонения не должны превышать 1 мм на квадратный метр. Что касается высоты помещения, то допускается перекос не более 5 мм.

дополнительная информация

В приведенном выше руководстве рассмотрены основные этапы мокрой отделки помещений и фасадов, а также требования к качеству выполняемых работ.Чтобы самостоятельно создать качественный отделочный слой, достаточно изучить последовательность основных операций. Кроме того, в этой статье предоставлено видео для наглядного урока.

Покраска сруба из оцилиндрованного бревна. Как выбрать краску для дома из оцилиндрованного бревна? Виды красок и их характеристики

Экологичность деревянного строения можно считать главным его достоинством, главным отличием от блочных и кирпичных строений. Дома из оцилиндрованного бревна – пример современного, комфортного жилища.Как замечают владельцы «домов в деревне», за их стенами даже дышится легче. В помещениях создан отличный климат: летом прохладно, а в холода очень тепло. Эта характеристика обусловлена ​​низкой теплопроводностью древесины. Кроме того, не забывайте, что натуральный материал обладает особой внешней привлекательностью – вам не придется тратиться на внутреннюю и внешнюю отделку бревенчатого дома.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна занимает минимум времени (4 – 8 месяцев), и это при малой трудоемкости и простоте процесса.Все бы ничего, но натуральное дерево поддается различным воздействиям, поэтому часто трескается, чернеет, синеет, покрывается плесенью, мхом, гниет, подвергается нападению жуков-точильщиков. Чтобы свести риски к нулю, бревна сруба необходимо обрабатывать специальными пропитками, повторяя процедуру раз в несколько лет. Давно зарекомендовавшие себя средства защиты древесины Pinotex .

Как и чем красить дома из бревна

Почему покраску делают в два этапа?

Антисептические краски, а по сути тонирующие составы на алкидной основе Пинотекс, применяются только на втором этапе отделки сруба.Первый этап – грунтование древесины антисептической пропиткой Pinotex Base. Работая в тандеме, основа и краска создают на поверхности материала влагостойкую пленку, защищают стыки от проникновения холодного воздуха, не дают селиться плесени, гнилостным грибкам, спорам водорослей, дереворазрушающим насекомым. проникать в волокна. Если использовать только одно из средств, покровный слой быстро разрушится под воздействием влаги, тепла, солнечной радиации, а значит, фасад окажется совершенно незащищенным.

Как правильно загрунтовать и отделать бревенчатый дом?

1. Подготовка поверхности. Сначала необходимо удалить старые слои защитного покрытия древесины, загрязнения (пыль, копоть, органические образования). Проще всего это сделать с помощью металлической щетки, однако таким способом можно повредить древесину. Стирка – более щадящий вариант. Если вам нужно избавиться от краски, подойдут ваши любимые способы, в том числе и химические. Материал, пораженный грибками, лучше всего отбелить хлоркой для дерева или , а затем тщательно просушить (обычно достаточно двух дней).Без этой манипуляции обработка антисептиком даже самыми дорогими составами будет пустой тратой денег. Дезинфицирующую пропитку Pinotex Base наносят исключительно на чистую и сухую поверхность (влажность материала не должна превышать 20%). Не забудьте про металлические крепления: они требуют антикоррозийной обработки.

2. Грунтовка фасада бревенчатого дома. Бесцветная светостойкая антисептическая пропитка Pinotex Base способна глубоко проникать в волокна древесины, наполняя их фунгицидами и консервантами.Именно эти вещества защищают фасад от синевы, гнили и плесени. Алкидная смола, являющаяся связующим компонентом грунтовки, усиливает сцепление декоративного покрытия с поверхностью. Чтобы все свойства проявились в полной мере, достаточно одного слоя грунтовки. Базу Пинотекс разбавлять не нужно: она достаточно жидкая. Для нанесения подойдет распылитель, валик или обычная кисть. Главное, распределить средство равномерно и по всей площади, особенно в области кончиков.Не стоит этого делать в жаркую и ветреную погоду, из-за быстрого испарения растворителя антисептик не успеет впитаться. Оптимальная температура для грунтовки сруба не ниже +5°С и не выше +20°С. Желательно проводить манипуляции во второй половине дня.

3. Окрашивание защитно-декоративным составом. Через 24 часа после нанесения Pinotex Base можно приступать к непосредственному окрашиванию, конечно, если древесина хорошо просохла.

Декоративно-защитный состав для отделки дома из бревна

создан на основе алкидов, модифицированных льняным маслом, поэтому помимо вышеперечисленных свойств защищает натуральное дерево от УФ-лучей.

Пинотекс Классик придает покрытию эластичность, долговечность, защищает от разрушающих факторов, образует полуматовый слой, подчеркивающий фактуру натурального материала. Оба продукта заслуживают внимания, но предпочтительнее Пинотекс Ультра как модифицированный вариант классической краски Пинотекс.

Благодаря ему на поверхности наружных стен появляется приятное глянцевое покрытие нужного оттенка. Многие жалуются на излишнюю густоту тонирующей краски. Как вариант, можно разбавить его уайт-спиритом, но лучше этого не делать. Необходимо несколько раз провести кистью по окрашенным участкам, чтобы получился тонкий слой, а после завершения работы сделать то же самое сухим инструментом – не будет загустевания, а цвет станет ровным.

Краску Пинотекс предполагается наносить в два слоя – так образуется надежная водо- и грязеотталкивающая пленка.Вы можете видеть, как после первого нанесения Пинотекс Ультра оставляет едва заметный слой, а после всех последующих (можно сделать 2, 3 и даже 4 слоя) – достаточно плотное покрытие. И все же для нормального климата и стандартного сруба достаточно двухслойной защиты Пинотекс Ультра. Чтобы конечный цвет не расстроил, его проверяют на ненужном куске доски. При желании вкрапления можно колеровать, добиваясь нужного оттенка. Для осветления цвета в массу подмешивают прозрачный Пинотекс Ультра.Всю антисептическую обработку и покраску сруба целесообразно проводить в середине лета, когда температура принимает средние значения.

Важнейшим элементом в строительстве деревянного дома является его окраска. И совершенно неважно, из какого материала он сделан, брус или бревно, он должен быть обработан. Вот чем покрасить сруб снаружи, чтобы он служил долго, мы и попробуем разобраться.

Покраска деревянного дома необходима по нескольким причинам.Во-первых, он защищает его от насекомых-вредителей и предотвращает образование грибка, плесени и гниения. Во-вторых, защищает дерево от впитывания влаги. И последнее – хорошо покрашенный дом имеет красивый внешний вид, и будет долго радовать глаз.

Какая краска нужна для покраски бревенчатого дома

При выборе краски обратите внимание на ее надежность и долговечность. Выбор следует делать исходя из совместимости краски и материала, на который она ляжет.Вместе с краской покупается и пропитка. Только в сочетании грунтовки и краски можно получить хороший результат, который прослужит вам долгое время. Наряду с краской следует выбрать и грунтовку, ведь только вместе они могут обеспечить качественное покрытие вашему дому.

Если вы решаете, чем покрасить сруб снаружи, то следует помнить, что краска для таких работ должна обладать дополнительными свойствами. Влага через него не должна попадать в помещение, а пар должен свободно выходить наружу.Эти типы красок называются «дышащими». Кроме того, краска должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и легко очищаться и протираться. Внешний вид краски имеет эстетическое значение, ведь каждый хочет, чтобы его дом выглядел привлекательно. Когда вы думаете, чем покрасить сруб снаружи, то при выборе краски следует придерживаться определенных правил.

При выборе краски следует обратить внимание на то, подходит ли она для покраски дерева. Покупать следует тот тип, который лучше всего подходит вам по своим характеристикам.Обязательно купите пропитку вместе с краской. Лучше, если она будет той же фирмы, что и краска.

Типы красок для бревенчатого дома

Щелочестойкая силикатная краска подходит для любого материала, из которого сделан дом. Хорошо работает как по бетону, так и по дереву. Он устойчив к различным атмосферным явлениям и позволяет стене дышать. Использовать его нужно с пропиткой.

Латексные краски

чаще всего используются там, где предполагается воздействие большого количества воды.Использовать следует с пропиткой.

Силиконовые краски для домашней окраски самые дорогие. Но они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками и именуются «дышащими».

Масляные краски

имеют те же характеристики, что и предыдущие варианты, и прекрасно впитываются.

Иногда в домах, не подвергающихся сильным ударам, можно использовать специальную водоотталкивающую пропитку. Но защитить древесину она сможет ненадолго.

Эпоксидная краска содержит вещества, опасные для здоровья человека.Наносить его нужно аккуратно, соблюдая все правила. Используйте эту краску только для наружных работ. Обладает отличными характеристиками и хорошо защищает древесину.

Если вы не хотите менять внешний вид сруба, то можете смело использовать лак.

Подготовка поверхности к окраске

После выбора цвета и самой краски следует подготовить стены дома к покраске. Если поверхность ровная и гладкая, то ее не следует дополнительно обрабатывать.Достаточно будет пройтись щеткой и убрать всю пыль. При наличии на ней веток и выступов такие места рекомендуется обрабатывать затиранием. Это относится и к старым домам, краска на которых облезла и внешний вид их непригоден. Такую краску следует полностью удалить и только после этого нужно приступать к окрашиванию.

Для долгой эксплуатации древесину перед окрашиванием рекомендуется обработать антисептиком. Это может быть покрытие и остекление. Последний имеет прозрачный цвет и сохраняет оттенок дерева в первозданном виде.

Окрасочные работы можно выполнять кистью, валиком или краскопультом. Покрытие выполняется в два этапа. После нанесения первого слоя пропитки поверхности дают просохнуть от 12 до 24 часов. После этого наносится второй слой. Все работы проводятся в сухую и безветренную погоду.

Для защиты стен дома от воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и окрашивают.Таким образом дерево предохраняется от потемнения, растрескивания концов бревен, выделения смолы из спиленных сучков.

При выборе способа окрашивания натуральной древесины после шлифовки стараются сохранить ее природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда красят только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки достаточно для дубовой ванны.Стены не окрашиваются во избежание образования вредных паров внутри сауны под воздействием тепла и влаги и для сохранения паропроницаемости древесины. Стены жилого дома обработаны внутри.

Когда можно начинать красить бревенчатый дом?

Строители не советуют красить снаружи срубы, которым не исполнилось два года после постройки. В течение первого и второго года дом будет давать усадку и сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов бревен.Они окрашиваются сразу после завершения строительства. Это делается для того, чтобы нивелировать потерю влаги бревнами, потому что торцы сохнут быстрее, чем бока. При этом стены покрываются антисептиком для защиты дерева от вредителей и грибка.

Внутренняя поверхность стен окрашивается при достижении влажности древесины 19-20%. Этот период начинается через полгода после постройки дома. Показатель уровня влажности измеряют специальными приборами – влагомерами для древесины.Когда влажность достигнет нужного значения, древесина хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.


Покраска стен сруба снаружи

Преимущества покраски наружных стен бревенчатого дома:

  1. Стены защищены от вредителей.
  2. Бревна
  3. устойчивы к коррозии, гниению и грибку.
  4. Улучшены противопожарные свойства дома.
  5. Древесина не темнеет и не трескается.
  6. Придайте вашему дому современный вид с помощью красок разных оттенков, а также вы можете украсить все хозяйственные постройки в едином стиле.

Как покрасить бревенчатый дом

  1. Очищаем поверхность бревен снаружи. Стены необходимо тщательно вымыть от пыли. Для этого используйте мягкую щетку и влажную ткань. Обильно поливать стены водой не нужно. Перед следующим этапом они должны хорошо просохнуть.
  2. . Стены после шлифовки должны быть гладкими, чтобы краска ложилась ровно.Поверхность деревянных бревен обрабатывается наждачной бумагой. Начните с крупнозернистой наждачной бумаги и закончите мелкозернистой наждачной бумагой. Ускорить работу можно, если использовать для заточки болгарку с наждачным кругом.
  3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после – биозащита.
  4. Каждое изделие покрывает стену в 2 слоя и ждет полного высыхания. В инструкции к краске указано точное время высыхания одного слоя.
  5. Нанесите водоотталкивающее покрытие. Для этого используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают просохнуть пару дней. Первый слой необходимо нанести кистью. Последующие слои можно наносить краскопультом, защищая глаза очками и дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает лакокрасочные материалы, изначально содержащие средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску наружных стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Также лакокрасочные материалы подбираются в соответствии с проектным решением. Внешний вид дома должен соответствовать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, можно покрасить в светлые тона: белый, голубой. Бревенчатый дом в старинном стиле может быть темного цвета с белыми торцами.Чаще всего дома красят прозрачными лаками или красками в тон дереву, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для дерева.

Типы красок для дерева

Тип краски Преимущества недостатки
Маслянистый Имеют доступную цену, хорошо защищают от влаги, придают поверхности глянцевый блеск Образует на поверхности паронепроницаемую пленку, токсичен, покрытие недолговечно
Краски на алкидной основе защита от влаги Токсичный и недолговечный
Водорастворимые акриловые краски для дерева Позволяют стенам «дышать», хорошо защищают поверхность, нетоксичны, долго сохраняют первоначальный цвет. Нанести в 3 слоя с длительными интервалами до полного высыхания
Акриловая смола для дайвинга Нетоксичное бесцветное покрытие Подавать меньше, чем краску
Пропитки для стекол масло-воск Защита текстуры и цвета дерева Короткий срок защиты, на древесине дуба оставляют несмываемые пятна. Подходит только для ели и сосны.

Если для обработки выбрана «дышащая» акриловая краска, то перед ее нанесением необходимо убедиться, что паропроницаемость стен не нарушена антисептиками или грунтовкой на алкидной основе с уайт-спиритом.Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемыми и экологически чистыми. Подходящие грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

  • акрил и акрилат;
  • воск
  • ;
  • натуральные масла.

Не должны образовывать на окрашенной стене воздухонепроницаемую пленку.

Чем покрасить сруб на торцах бревен

Трещины на торцах появляются из-за того, что в этих местах дерево быстро теряет влагу.Для предотвращения растрескивания торцы бревен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция заключается в замедлении потери влаги и защите дерева от неблагоприятного воздействия внешней среды.


Торцы сруба заделываются краской сразу после возведения здания. Для этих целей чаще всего используют известь, водоэмульсионную краску или специальное покрытие торцов бревен. Окрашивать торцы после шлифовки нужно аккуратно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены бревенчатого дома

Акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно промазывая кистью каждое бревно.

Не используйте краски для наружных работ. Употреблять их внутрь нецелесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особого подхода требует покраска стен бани. Бревна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги.Некоторые породы дерева вообще не окрашиваются, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому их лучше защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не растрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стены от воздействия влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используют лаки на водной основе.Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.


Зарубежные и российские производители выпускают специальные средства для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В состав этих средств входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска подобрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в ванне покрыты масляной или восковой пропиткой.Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить древесину от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дрова в сауне нагреются настолько, что сидеть на них будет невозможно.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натурального бревна и сохранить способность древесины регулировать уровень влажности в доме, целесообразно использовать краски на водной основе. При подготовке стен после шлифовки к следующему этапу обработки тщательно подбирайте смеси для биозащиты.Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую пленку. Те же требования предъявляются к средствам для повышения огнестойкости деревянных стен.

По сравнению с домами из современных материалов здания, построенные из сруба, привлекательны. внешний вид, хорошо гармонирующий с окружающей природой. Несомненным преимуществом бревенчатых домов является скорость возведения и эффективное поддержание комфортных параметров внутренней атмосферы.

Покраска бревенчатого дома очень ответственное и нужное дело.Чтобы деревянная конструкция, жилой дом или баня прослужили вам как можно дольше, поверхность следует обработать защитными антисептическими и лакокрасочными материалами.


Почему и от чего нужно защищать древесину

Наружный слой древесины, лишенный коры, совершенно беззащитен как от губительного воздействия ветра и резких колебаний влажности, так и от насекомых-вредителей. Риск возрастает, если дом расположен в сельской местности и лесистой местности.Это объясняется следующим образом:

  1. В результате полной очистки поверхности древесины от коры облегчается доступ к ней жуков-древоточцев.
  2. Под воздействием постоянно меняющихся в течение года показателей относительной влажности на деревянных срубах со временем появляется плесень (и обычно в малозаметных местах, откуда ее труднее всего вывести).
  3. Пятна влаги, остающиеся на незащищенной поверхности, провоцируют развитие грибковых заболеваний на древесине.
  4. При постоянном атмосферном воздействии поверхность сруба меняет свой естественный цвет, становясь тускло-коричневой, из-за чего деревянный дом теряет свой эстетичный вид.

Исходя из этого, по готовности дома из деревянного каркаса его поверхность необходимо подвергнуть шлифовке, антисептической обработке, а затем покраске.

Окрашивание бревен снаружи имеет ряд преимуществ:

  • краски и лаки предотвращающие разрушение, сырость и гниение;
  • обработка антисептиком
  • защищает сруб от вредителей, грибковой плесени и коррозии;
  • Наружная окраска
  • – это возможность создать фасад, идеально вписывающийся в архитектуру дома и ландшафтные решения.

Выбор материалов и инструментов

Чем покрасить сруб – индивидуальное решение, зависящее только от ваших предпочтений и желаний. Важным фактором при выборе красящих материалов является их хорошая проникающая способность в древесину, наличие антисептических и противопожарных свойств.

Если вы хотите подчеркнуть природную фактуру деревянной рамы, то для покраски лучше выбрать прозрачный или полупрозрачный лак.

Чтобы подчеркнуть архитектуру дома, сруб можно покрасить краской.Цветовая гамма лакокрасочных изделий достаточно разнообразна.

Если нужно сделать акцент на деталях, можно покрасить отдельные части дома в оттенок, отличный от основного цвета. Это может быть покраска торцов, конька, карниза.


Для окраски торцов деревянных бревен не используются лаковые и масляные краски, которые могут задержать выход лишней влаги из сруба. Можно смешать крахмал и охру в равных пропорциях. Отвар дубовой коры не только придаст дереву оттенок темно-коричневого цвета, но и выгодно подчеркнет его рисунок.Также для торцов здания можно использовать известковые, акриловые и водоэмульсионные краски, чтобы бревна дышали.

Для отделки бревен внутри дома следует использовать только интерьерные краски на водной основе. В основном акрил. Окрашивание красками на основе компонентов для наружных работ нецелесообразно и опасно для жизни.


Для подготовки и покраски бревен вам понадобится следующий инструмент:

  1. Болгарка ручная (“болгарка”) и специальные насадки к ней.
  2. Плоское долото, с помощью которого можно работать в труднодоступных местах, где обычное шлифование невозможно.
  3. Набор наждачной бумаги с разной зернистостью: от № 40, которой можно удалить остатки коры и зачистить крупные неровности на поверхности, до № 80–100 — после грубой шлифовки используются для финишной обработки под покраску.
  4. Пистолет-распылитель для антисептической обработки.
  5. Набор малярных кистей различной ширины, а также малярный валик для гладких поверхностей.
  6. Молоток.


Нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты. Шлифование – процесс, сопровождающийся интенсивным пылевыделением, поэтому необходим респиратор или марлевая повязка, защитные очки. Такой же защитный комплект необходим для малярных работ.

Подготовка к покраске

Перед нанесением лакокрасочных материалов на сруб его следует тщательно обработать. Сначала нужно удалить все загрязнения с поверхности. Для этого подойдет щетка с мягкой щетиной, моющий пылесос или обычный садовый шланг.Только будьте осторожны, не стоит обильно поливать бревна водой, дерево может напитаться влагой и сохнуть придется несколько недель.

Шлифование

Шлифовку сруба нельзя производить сразу после завершения строительных работ. Дерево с повышенной влажностью плохо обрабатывается, и любое дальнейшее покрытие будет смотреться некрасиво на плохо отшлифованной поверхности. Поэтому дом должен выдержать не менее месяца. Также рекомендуется проводить такие работы при температуре окружающего воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С.Для внутренних поверхностей это обстоятельство менее критично, чем для внешних.

Перед шлифовкой необходимо проверить сруб на герметичность. В результате происходит заделка возможных щелей и зазоров, оставшихся после строительства. Если для домов из клееного бруса этот этап необязателен, то в бревенчатых домах (особенно в межвенцевых швах) могут быть протечки, которые необходимо тщательно устранять с помощью герметиков на акриловой или силиконовой основе.

Шлифовка поверхности перед покраской

Так как древесина нормальной влажности шлифуется достаточно легко, не следует использовать массивный инструмент.Оптимальная мощность кофемолки 800-1000 Вт. При этом размер шлифовального диска должен соответствовать диаметру оцилиндрованного бревна сруба. Предпочтение отдается станкам, позволяющим регулировать число оборотов шлифовального диска.

При шлифовке своими руками работу начинают с задних стенок и наиболее ровных участков: так легче приспособиться к инструменту. При расчете необходимого времени стоит помнить, что на обработку одного погонного метра уходит около 5–8 минут.

После этого поверхности торцов внутри и снаружи дома следует отшлифовать наждачной бумагой. Этот этап обработки достаточно трудоемок. Чем ровнее поверхность, тем легче и быстрее будет проходить защитная пропитка древесины. Болгарка с наждачным кругом поможет ускорить процесс заточки. Для очистки дерева следует использовать два вида наждачной бумаги: крупнозернистую и мелкозернистую.


Шлифование производится круговыми движениями диска по всем элементам сруба, начиная с верхних рядов.Не рекомендуется обрабатывать сразу все стены и участки – отшлифованная поверхность быстро обветривается, а потому нуждается в немедленной пропитке антисептиком. Поэтому процесс обработки следует разделить на ряд последовательных этапов.

В труднодоступных местах шлифовка производится вручную – с помощью стамески.

Антисептическая пропитка

Бревна сруба нуждаются в немедленном покрытии поверхностей антигнилостными составами, что необходимо сделать сразу после шлифовки.Для этой цели могут применяться:

  1. Биозащитные составы, защищающие древесину от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а также повышающие влагостойкость древесины.
  2. Огнезащитные составы, обеспечивающие достаточную противопожарную защиту дома. Они являются канцерогенными веществами, поэтому при обращении с ними требуются особые меры предосторожности!
  3. Комбинированные препараты, сочетающие в себе как огнезащитные, так и влагосберегающие пропитки. Например, акрилаты – это вещества, которые при окрашивании поверхности одновременно повышают ее устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.
  4. Антисептические составы. Антисептики выпускаются отдельно для внутреннего и наружного применения.
  5. Соединения, уничтожающие вредителей деревьев. Для этого после измельчения применяют фумигацию (фумигацию специальными генераторами). Для этого лучше пригласить специалистов. Также для борьбы с древоточцем проводят обработку ультразвуковыми полями. В интерьере бревенчатых домов можно использовать обычную микроволновую печь с открытой дверцей, но следует быть осторожным – это опасно.

Огне-, био- и влагостойкие пропитки наносят в 2 слоя и оставляют на 10–14 дней для полного впитывания и распределения по древесине.


В целях экономии можно воспользоваться «дедовскими» секретами обработки сруба. Издавна для защиты от грызунов использовали воск и скипидар в равных пропорциях. Внутри каркас можно обработать крахмалом или хозяйственным мылом.

Моторное масло можно использовать в качестве водоотталкивающего слоя снаружи.

Окраска подготовленных поверхностей

Следует отметить, что окраска сруба обычно выполняется в разные цветовые оттенки снаружи и внутри.Для наружной окраски используются более темные оттенки, а для внутренних – светлые. Выбранный цвет должен подчеркивать текстуру натурального дерева, а не маскировать ее.

Окраска осуществляется по венцам от предыдущего замка к следующему. Поперечные прожилки после окрашивания какой-то небольшой части поверхности бревен придется удалять сразу, что снижает производительность обработки.

Выемки и стыки лучше обрабатывать краскопультом, а на гладких поверхностях эффективнее использовать малярный валик.Участки в углах прокрашиваются кистью. Для достижения высокого качества готовой поверхности применяют покраску в два прохода. При нанесении каждого следующего слоя следует делать паузу на 1-2 дня, чтобы предыдущий слой тщательно просох.

При расчете потребности в пропитках и краске необходимо помнить, что на обработку торцов материала уходит в 2-3 раза больше из-за особой способности распиленного против волокон бревна впитывать влагу, поэтому здесь покрытие составами следует проводить в 3-4 слоя.Но своевременная и качественная окраска торцов не даст бревнам треснуть.

Процесс поверхностной обработки дома необходимо повторить через 8-10 лет эксплуатации здания. Это гарантийные сроки эффективности пропиток и лакокрасочных материалов.

Факторов, вызывающих преждевременное старение и разрушение деревянной конструкции, очень много. Покраска внутренних и внешних стен и торцов дома из оцилиндрованного бревна позволит этого избежать.Высокая экологичность, морозостойкость, звукоизоляция и долговечность деревянного сруба – неоспоримые преимущества натурального материала, способного придать вашему деревянному строению первоначальную красоту и длительную прочность.

Обязательно покрыть краской, чтобы предотвратить преждевременное гниение и защитить бревна от проникновения вредных насекомых. Краска для сруба должна быть в первую очередь экологически чистой, без вредных для организма примесей. Наиболее оптимальными красками являются водно-дисперсионные краски (ВДК).Самым главным преимуществом в них является отсутствие растворителя, т.к. красящий пигмент разводится обычной водой. Они сохнут очень быстро, а другие, масляные или алкидные, сохнут от 12 до 24 часов, а то и больше. Существует несколько типов VDC:

· На основе акриловой дисперсии. Такие краски достаточно дорогие, но свойства у них самые лучшие – водоотталкивающие, равномерно окрашивающие древесину.

· На основе ПВА. Краска дешевая, но не водостойкая.

· Дисперсии бутадиен-стирольные.Стоят они недорого, но явный минус в том, что быстро выгорают на солнце.

Многоцветные и мозаичные композиции. В их основе синтетические смолы. Их цена намного выше, чем у всех остальных красок, но желаемый эффект превосходит все ожидания.

Как покрасить деревянный пол

Для того, чтобы выбрать, чем покрасить деревянный пол, нужно знать, что этот процесс очень важен при финишной отделке дома. Обычно деревянные полы красят прозрачными или матовыми красками, которые в любом случае будут показывать текстуру дерева.ООО «СеверСтройЛес» — эксперт своего дела, и наши специалисты помогут вам в этом разобраться. Если вы предпочитаете, чтобы ваш пол был покрыт краской, подчеркивающей естественную текстуру дерева, вам нужно выбирать масляные, алкидные, полиуретановые, перхлорвиниловые и акриловые дисперсионные краски. Если вы хотите, чтобы ваш пол был прозрачным, то для деревянных поверхностей необходимо выбирать прозрачные покрытия. Это могут быть прозрачные лаки или пропитки.

Как красить деревянные стены

ООО «СеверСтройЛес» с радостью поможет вам разобраться, как красить деревянные стены.Существует несколько способов покраски стен внутри дома. Сначала нужно нанести грунтовку водную тонировку, а затем бесцветный лак в два слоя. Существует также лессирующая покраска стен воском для дерева, при котором необходимо загрунтовать древесину бесцветным составом, а затем нанести тонированный или бесцветный интерьерный воск для дерева. Внутренняя часть также может быть окрашена бесцветными лаками. В этом случае древесину необходимо загрунтовать, а затем нанести акриловый лак в два слоя. Нечасто выбирают интерьерные акриловые краски.

Лучшая краска для бревен внутри дома

Лучшая краска для сруба внутри дома от 250 м2, исходя из особенностей вашего строения, поможет выбрать компания ООО «СеверСтройЛес». Опираясь на знания наших специалистов, выбор краски будет не таким сложным, как может показаться на первый взгляд. Доверьтесь нам, и наши сотрудники с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор в широком ассортименте нашей продукции.

05.10.2015

Как штукатурить стены из арболита самостоятельно.Материалы и технологии наружной отделки дома из арболита Технология оштукатуривания стен из арболита

Блоки арболитовые – это строительный материал, для изготовления которого используют дробленые отходы деревообработки и лесопиления, воду и высококачественный цемент. Допускается небольшой процент химических добавок. В зависимости от компонентов в составе различают разные виды готовой продукции:
– из опилок.

Для придания им большей прочности производители увеличивают массовую долю цемента. За счет этого повышается прочность, но снижается теплосбережение готового изделия:

  1. Изготовлен из древесной стружки. Высокий процент древесной стружки обеспечивает высокую эластичность и прочность блоков.
  2. Из смеси щепы и опилок. Этот вид имеет среднюю прочность и теплопроводность.

По назначению и применению готовые изделия можно разделить на следующие группы:

  1. Конструкционная – для основной кладки стен (перегородок), возведения перегородок, устройства армопояса, использования в качестве перемычки над окнами и дверями.
  2. Теплоизоляция – для утепления полов и стен (арболитовые термопанели).

Технические характеристики

Арболит выпускается в виде блоков серых стеновых размером 500х300х200 мм и перегородочных блоков размером 500х150х200 мм. Термопанель имеет размеры 820х620х80 мм.

Вот некоторые из основных характеристик арболита и сравнение их с другими строительными материалами:

  1. Средняя плотность 650 кг/м3, а у конструкционных блоков она выше, чем у теплоизоляционных, и составляет 700-750 кг/м3.Плотность арболита выше, чем у дерева, газобетона, но меньше, чем у кирпича и керамзитобетона.
  2. Материал имеет низкую теплопроводность – 0,12 Вт/(м х °С). Из всех строительных материалов только натуральное дерево имеет наименьшую теплопроводность.
  3. Прочность материала на сжатие 0,5–8,5 МПа. Для газобетона предел прочности составляет 2,5–15 МПа, для керамического кирпича 2,5–25 МПа.
  4. Индекс морозостойкости 25–100 циклов.Он самый большой среди всех строительных материалов, за исключением дерева.
  5. Водопоглощение арболита – 40–85% по массе. Это максимум. Для других строительных материалов средний процент водопоглощения составляет 16%.
  6. Материал имеет усадку на уровне 0,4–0,5%.
  7. Прочность на изгиб 0,7–1,0 МПа. Именно прочность на изгиб выделяет арболит среди других ячеистых бетонов. При одинаковой нагрузке газобетон или пенобетон могут дать трещины, но в арболите они не появятся.


Преимущества и недостатки

Арболитовые блоки имеют множество преимуществ:

  1. Обладают очень низкой теплопроводностью, что позволяет строить объекты без них. дополнительное утепление даже в северных регионах. Высокая теплоемкость арболита обеспечивает экономию тридцати процентов энергоресурсов на обогрев помещений при последующей эксплуатации.
  2. Обладают высокими звукоизоляционными свойствами. Коэффициент звукопоглощения арболита равен 0.17–0,6 ед., древесина имеет коэффициент 0,06–0,1, а кирпич не выше 0,04. Эта особенность материала приобрела особую актуальность в связи с повышенной плотностью застройки домов в настоящее время.
  3. Арболит – экологически чистый материал. На 80% состоит из древесины, не выделяет вредных веществ при нагревании, безопасен для здоровья человека и животных.
  4. негорючие (относятся к группе трудногорючих веществ), малогорючие и малодымящие.
  5. Не подвержены растрескиванию Нетребовательны к условиям транспортировки и имеют высокие прочностные показатели. Стены из арболита очень прочны и надежны;
  6. Блок арболитовый имеет относительно легкий вес, что дает возможность использовать недорого.
  7. Блоки очень гибкие. за счет способности древесной стружки в их составе усыхать и восстанавливаться без потери своих первоначальных свойств.
  8. При возведении небольших объектов нельзя применять кладочную арматуру и устройство монолитных поясов.
  9. Не подвержены процессам гниения, устойчивы к плесени даже в условиях повышенной влажности. Стены дома могут «дышать» благодаря пористой структуре и высокому содержанию древесины в составе.
  10. Материал легко обрабатывается. В него легко можно забить гвоздь или вкрутить шуруп, просверлить, распилить или обрезать до нужного размера.
  11. На кладку стены из арболита уходит гораздо меньше времени, чем при использовании других материалов.

Конечно, ни один строительный материал не может быть идеальным во всех отношениях. И, как и все остальные, арболит имеет свои недостатки:

  1. Наличие на рынке большого количества продукции «кустарного» производства. При покупке арболита, особенно в регионах, велика вероятность приобрести некачественный товар.
  2. При применении ручного труда на производстве нарушается геометрия готовых изделий, что приводит к необходимости увеличения размеров швов.Это снижает скорость укладки материала, требует больше раствора для кладки и вызывает промерзание швов.
  3. Арболит дороже пенобетона или газобетона примерно в полтора раза. Это связано с большой долей использования ручного труда и недостаточной автоматизацией производственного процесса.
  4. Блоки не имеют привлекательного декоративного вида. Обязательно применение отделки стен штукатуркой, навесными системами или отделкой деревом.

Выбор материалов для отделки ограничен, так как необходимо сохранить экологичность арболита.

Особенности кладки арболитовых блоков

В связи с большими размерами блоков из арболита кладку производят в 1 или 0,5 блока. Для раствора необходимо приготовить портландцемент, воду и песок.

Первый блок укладывается в углу здания, раствор наносится на подготовленную поверхность фундамента. На себя строительный блок можно не класть. Рекомендуемая толщина раствора не более 2 мм. Затем уровень выравнивается, и блок плотно прижимается. Излишки раствора удаляются кельмой.

Последующие блоки укладываются рядом, однако раствор необходимо наносить и на соприкасающиеся с ними боковые части. Укладка осуществляется в несколько рядов в шахматном порядке. Расстояние между блоками одинаковое. При нанесении раствора на поверхность материала необходимо оставлять термический разрыв для сохранения низкой теплопроводности материала.


Не торопитесь в процессе строительства. Специалисты рекомендуют укладывать не более трех рядов в сутки, а в раствор добавлять специальные добавки для повышения прочности и ускорения процесса высыхания. Через сутки арболит надежно фиксируется, и можно продолжать укладку.

Если последующая отделка фасадов планируется с использованием каркасной отделки или облицовки кирпичом, то в процессе кладки арболитовых блоков в стенах необходимо выполнить соединительную арматуру, которую затем можно монтировать в отделке для обеспечения связи между стены и отделка.

Штукатурка по арболиту своими руками

Арболитобетон, «специфический» строительный материал, сильно впитывающий влагу и способный постепенно разрушаться под ее воздействием. Однако этот факт не означает, что арболитовые стены нельзя штукатурить мокрыми растворами.

Также следует знать, что построив, его стены, по крайней мере, снаружи, рекомендуется сразу же утеплить и отделать отделочным материалом. Только в этом случае их поверхность будет надежно защищена от негативного воздействия влаги, а, соответственно, прослужит гораздо дольше.

Задаваясь вопросом, чем штукатурить деревобетон, важно знать, что это практически любые современные отделочные материалы. Можно использовать для оштукатуривания стен из арболитовых блоков и обычной цементной штукатурки. Однако из-за того, что арболит очень сильно впитывает воду, сам процесс оштукатуривания стен немного усложняется.


В первую очередь рекомендуется наносить штукатурку на арболитовые стены толщиной не менее 2 сантиметров.В сам состав цементно-песчаной смеси рекомендуется добавлять водоудерживающие добавки или, в крайнем случае, 0,5-1 часть известкового молока.

Сама же штукатурка по арболиту мало чем отличается от штукатурки стен из кирпича, например, или шлакоблока. В каком-то смысле он даже упрощен за счет наличия шероховатой поверхности арболита, с большим количеством трещин – к ней раствор прилипает намного лучше.

Некоторые сложности могут возникнуть с толщиной штукатурки по арболиту, так как те, кто сталкивался с этим стройматериалом для стен, знают, что он не всегда отличается ровностью своих геометрических форм.А если перепады поверхности стен значительны, то иногда приходится накидывать два-три слоя штукатурки, чтобы окончательно их выровнять.

В этом случае, к сожалению, не обойтись без использования направляющих маяков. Перед их установкой следует тщательно разметить оштукатуриваемую поверхность, найти на ней наиболее выступающие места и т. д.


Как это делается, уже было описано в предыдущих выпусках. Что касается оштукатуривания арболитовых блоков, то здесь ситуация аналогичная.Разница только в количестве набрасываемых слоев и в их толщине.

Первый слой штукатурки не следует делать слишком большим, а перед тем, как накинуть второй слой, нужно немного подождать. К счастью, арболит, как было сказано выше, очень сильно впитывает влагу, в чем вы можете убедиться сами, посмотрев видео о арболитовых блоках.

Видео о арболитовых блоках

При возведении стен из арболитовых блоков необходимо помнить, что арболит очень быстро впитывает воду.Поэтому перед укладкой блоки необходимо смачивать во избежание высыхания раствора, приводящего к образованию трещин. Особенно это актуально в жаркую и сухую погоду. Рекомендуется использовать «теплый» раствор на основе перлита, чтобы избежать «мостиков холода».

Одним из лучших вариантов отделки арболитовых стен снаружи, на наш взгляд, является вентилируемый фасад. Это, с одной стороны, защита материала от внешних воздействий, а с другой стороны, возможность лишней влаге не скапливаться внутри, а беспрепятственно проходить сквозь стены, оставляя их сухими.

Вентилируемый фасад может быть как навесным, так и кирпичным с зазором около 5 см.

Самая популярная отделка деревянного бетона – штукатурка. Сейчас очень популярна перлитовая штукатурка, которая не только защищает от продувания и улучшает внешний вид, но и дает значительный утеплитель стенам.

Если вы решили делать кладочный раствор и штукатурку только с перлитом, то перед смешиванием перлит лучше увлажнить. Влажный перлит наносится гораздо легче — он не разлетается.Кроме того, перлит сначала поглощает воду, затем отдает ее, что создает дополнительные трудности при приготовлении раствора с сухим перлитом.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА

Отделка арболитовых изделий является одной из важнейших технологических операций. От качества отделки во многом зависит долговечность как самих конструкций, так и построек, которые из них строятся. Натурные обследования зданий различного назначения, проведенные в различных климатических зонах нашей страны, показали, что в конструкциях с хорошим защитно-отделочным покрытием арболит имеет стабильную влажность, не превышающую 12%, и здания находятся в хорошем состоянии.И наоборот, при некачественных защитно-отделочных покрытиях большое количество трещин, фактурный слой отслаивается, сами конструкции коробятся. Влажность арболита в таких конструкциях, независимо от ориентации стен и климатических зон, обычно высокая (более 30 %). При такой влажности резко снижаются прочностные характеристики арболита, повышается его деформируемость, ухудшаются теплофизические свойства, создаются условия для его биологического повреждения.

В связи с тем, что арболит имеет крупнопористую структуру и высокую сорбцию поверхностного увлажнения, конструкции из этого материала необходимо покрывать защитно-отделочными покрытиями. Вид защитно-отделочного покрытия определяется в каждом конкретном случае в зависимости от назначения здания, его расположения, существующей заводской технологии и экономической целесообразности.

В настоящее время цементно-песчаные растворы, бетоны, облицовочные плиты и лакокрасочные покрытия. На сегодняшний день отделка арболита на некоторых действующих предприятиях осуществляется методом текстурирования цементно-песчаным слоем толщиной 15-20 мм и отделывается, как правило, одна сторона.

На ряде предприятий Министерства лесного хозяйства СССР выполняются двусторонние накладные. Чаще всего здания, возводимые из арболитовых конструкций, отделываются на строительной площадке. При этом стены арболитовых конструкций оштукатуривают цементно-песчаным раствором, затем снаружи применяют побелку с добавлением пигментов (реже применяют лакокрасочные), а внутри в зависимости от назначения здания , обои клеятся или окрашиваются различными красочными составами.Однако качество такой отделки не всегда высокое.

С целью защиты арболита в конструкциях от влаги нами были проведены исследования по поиску эффективных защитно-отделочных покрытий. Для исследований были выбраны такие защитные покрытия, хорошо зарекомендовавшие себя в процессе эксплуатации с ячеистыми бетонами. Это краски ЦПХВ, КЧ-26, ВА-27А, латексно-кремнийорганические белила, известково-кремнийорганические белила и др.

Качество отделки оценивали по морозостойкости защитно-отделочных покрытий и защищаемого ими арболита, по их устойчивости к чередующемуся увлажнению и высыханию, по снижению прочности сцепления фактурного слоя и арболита от этих воздействий.В результате исследования установлено:

наилучшую морозостойкость показало покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как на фактурном слое, так и на арболите;

краски КЧ-26 и ВА-27 А, не предназначенные для наружных покрытий, но проявляющие достаточную морозостойкость, могут быть рекомендованы для отделки и защиты внутренней поверхности ограждающих конструкций неотапливаемых зданий с мокрым режимом эксплуатации;

Латексно-кремнийорганические белила, рекомендованные «Руководством по проектированию и изготовлению арболитовых изделий», могут применяться также для защитно-отделочного покрытия арболитовых конструкций.Однако следует отметить, что при его приготовлении и применении возникают трудности, связанные с протеканием реакции между компонентами белка и его разделением. В то же время в исследованиях было отмечено, что на покрытии краской ВА-27А после 45 циклов образовались мелкие трещины. Образование трещин на покрытии краской КЧ-26 началось уже после 35 циклов, а латекс-кремнийорганическая краска стала местами отслаиваться от фактурного слоя после 40 циклов.

Таким образом, наиболее долговечным в этом отношении является покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как по арболиту, так и по фактурному слою.

Результаты исследований морозостойкости фактурных слоев с различными химическими добавками и защитно-отделочными покрытиями также показали следующее:

снижение водопоглощения через фактурный слой способствует повышению его морозостойкости;

исследуемые добавки, введенные в состав фактурного слоя, положительно влияют как на снижение водопоглощения через фактурный слой, так и на сцепление фактурного слоя с арболитом; наилучшие результаты дает введение в текстурированный слой эмульсии поливинилацетата, нитрата кальция и ГКЖ-94;

в ходе исследований наблюдалось увеличение сил сцепления фактурного слоя с арболитом после испытаний образцов на морозостойкость, что, вероятно, связано с хорошими гидроизоляционными свойствами этих покрытий, обусловливающими низкое водопоглощение образцов.Это позволяет рекомендовать такие составы для внедрения в строительную практику;

прочность сцепления фактурного слоя с арболитом при увлажнении и высыхании снижается, как и прочность арболита, но более интенсивно. Это, по-видимому, связано с различной величиной влагодеформаций фактурного слоя и арболита и концентрацией напряжений в граничной зоне;

все защитно-отделочные покрытия, нанесенные на фактурный слой, повышают морозостойкость и стойкость к попеременному смачиванию и высыханию фактурного слоя по сравнению с контрольными образцами без покрытия пропорционально снижению их водопоглощения через фактурный слой.

Наиболее эффективными покрытиями признаны латексно-кремнийорганические белила и краска ЦПЦВ, менее эффективными покрытиями являются стеаратно-кальциевые и известково-кремнийорганические краски. хорошую защиту от влаги обеспечивает обработка фактурного слоя гидрофобизаторами и полимерными материалами (латекс ГКЖ-10, ПВА, СКС-65ГП).

Исследования показали, что покрытие поверхностей арболитовых конструкций значительно повышает долговечность этого материала, придает изделиям и зданиям, построенным из них, красивый внешний вид.Однако эти виды отделки пока не нашли широкого применения в производстве арболита, так как они дефицитны и достаточно дороги. Учитывая все эти факторы, мы предложили защиту и отделку арболита бетонными слоями с одновременной установкой декоративного покрытия из керамической брекчии.

Из книги А.С. Щербаков, Л.П. Хорошун, В.С. Подчуфаров «Арболит. Повышение качества и долговечности» 1979г.

Арболит – материал, можно сказать, уникальный.Он сочетает в себе высокую прочность и низкую теплопроводность, что позволяет возводить дома в два-три этажа с учетом теплотехнических характеристик элементов здания. Но у него есть один достаточно серьезный минус – высокое водопоглощение, равное 75-85%. То есть вода, попавшая на арболит, тут же впитывается, снижая характеристики строительного материала. Поэтому оштукатуривание арболита снаружи – обязательный процесс.

Кто-то решает проблему защиты стен дома из арболита другими технологиями, например установкой ветрозащитных фасадов, и допускает большую ошибку.Потому что этот стеновой материал впитывает не только воду, но и влагу. А это в дальнейшем появление плесени и грибков, растрескивание и прочие неприятные моменты. Никто не запрещает использовать для отделки ветрозащиту в виде панелей, сайдинга и других материалов. А вот штукатурить арболит необходимо.

Типы гипса

Что сегодня предлагают производители в категории штукатурок для наружных стен. В принципе, список не очень большой, поэтому выбрать необходимый состав будет несложно.

  1. Смеси гипсовые сухие на цементной основе.
  2. На основе извести.
  3. Декоративные композиции.
  4. Силикон.


Цемент

До недавнего времени цементные штукатурки изготавливались вручную путем смешивания просеянного песка и цемента в пропорциях 3:1 с добавлением известкового молока. Сегодня смеси продаются сухими в бумажных пакетах с точными пропорциями ингредиентов, которые нужно просто развести водой. Концентрация указана на упаковке.Смешивание производится путем вливания состава в емкость с водой, а не наоборот. Сам процесс смешивания осуществляется строительным миксером.

Оштукатуривание дома из арболитовых цементных составов – это упрочнение поверхностей, способных выдерживать большие нагрузки, особенно ударные. Единственный минус – сниженный показатель паропроницаемости. Нельзя сказать, что он очень низкий, но ниже, чем у других составов. То есть стены из арболита, оштукатуренные цементным раствором, плохо «дышат».

Лайм

Этот тип штукатурки изготавливается из чистого речного песка и извести. Соотношение может варьироваться от 1:2 до 1:5, в зависимости от жирности используемой извести. Приготовить такие растворы своими руками не проблема. Сначала известь гасится, а затем в нее добавляется песок.

Производители сухих штукатурных смесей предлагают несколько разновидностей этого материала:

  • с добавлением гипса в известь;
  • цемент
  • ;
  • глина.

Первый вариант для наружного использования не рекомендуется.Но последние два в этом плане идеальны. Что касается последней смеси, то в чистом виде глина и известь не смешиваются. В такой состав все равно добавляют либо цемент, либо песок в небольшом количестве.

Декоративный

Существует большое разнообразие смесей, отличающихся друг от друга полимерным компонентом.

  1. Силикат, компонентами которого является жидкое стекло. Это эластичный материал с высокой паропроницаемостью.
  2. Акрил. В состав добавляют акриловые смолы.Эластичный раствор с низкой паропроницаемостью.
  3. Эпоксидные смолы на эпоксидной основе.
  4. Полиуретан.
  5. Поливинилацетат.
  6. Акрил-стирол.


Все маркированные штукатурки выдерживают высокие температуры – до +90° и не меняют своих характеристик под воздействием солнечных лучей.

Силикон

Этот вид фасадной штукатурки выделен в отдельную группу, потому что это самый дорогой материал из всех вышеперечисленных, но с отличными эксплуатационными характеристиками.Срок службы силиконовой штукатурки не менее 25 лет. Легко наносится, продается в готовом виде.

Теперь к вопросу, какая штукатурка лучше для арболита. В принципе, для этого стенового материала нет разницы, чем он будет оштукатурен. Ведь главная задача штукатурного слоя – защитить арболит от влаги. И с этим легко справятся все вышеописанные материалы. При этом выбор следует делать по оптимальному соотношению цены и качественных характеристик.Плюс нужно смотреть, какую арболитовую конструкцию нужно штукатурить. Например, если это гараж или другая хозяйственная постройка, то нет смысла использовать дорогостоящее решение. Кстати, сегодня многие используют глиняную арболитовую штукатурку. Это самый дешевый вариант. Не самый презентабельный, но имеет место быть.

Технология оштукатуривания арболита

Итак, вопрос чем штукатурить арболит снаружи решен, состав подобран, можно приступать к строительно-ремонтным работам.Как и все процессы в строительстве, штукатурка стен арболитом делится на две части: подготовительную и основной процесс.

Обучение

На этом этапе не нужно предпринимать никаких сложных действий. Грунтовать плоскость стен не нужно, потому что для арболита это ненужно. Блоки из него имеют пористую структуру за счет древесной стружки, используемой в бетоне в качестве наполнителя. Поэтому любой штукатурный раствор ложится на них без предварительной подготовки. Кстати, по той же причине нет необходимости крепить к стене армирующую сетку.Единственное, что нужно сделать, это протереть стену веником.


Теперь две точки:

  1. Если штукатурка является завершающим слоем отделки (последующая шпаклевка), так сказать, выравниванием, то под нее монтируется каркас из металлических профилей.
  2. Если фасад дома будет закрываться ветрозащитной конструкцией, то к ровности штукатурного слоя можно не предъявлять особых требований. В этом случае штукатурка стен будет выполнять просто защитные функции.

Во втором случае нанесение штукатурки будет выглядеть так: при помощи кельмы раствор набрасывается на поверхность стены и выравнивается теркой. Слой должен быть небольшим – до 5 см.

В подготовительные работы в первом случае входит установка металлических профилей. Делается это так:

  1. По краям стены устанавливаются два вертикальных профиля, которые устанавливаются строго вертикально и в одной плоскости между собой.Их можно закрепить на стене штукатуркой в ​​виде нескольких свай.
  2. Затем между профилями горизонтально натягивается прочная нить в несколько рядов (4-6).
  3. После этого через каждые 100-150 см устанавливаются промежуточные вертикальные профили с гипсовыми креплениями. Требование при установке – выставить профили точно по натянутым нитям.


Нанесение гипса

Сейчас мы штукатурим дом. Приготовленный раствор перебрасывают кельмой между уложенными профилями и ровным длинным правилом, подтягивая материал снизу вверх с движением инструмента поперек уложенных маяков.При этом профили, уложенные на стену, выступают опорами для правила.

Данная технология позволяет прерывать оштукатуривание. Главное, заполнить смесью промежуток между двумя маяками. Если нет возможности выровнять все стены за один день, процесс можно перенести на следующий. Точной ровности и гладкости от нанесенной штукатурки никто не требует. Задача – выровнять большие перепады стен и заполнить пористую структуру арболитовых поверхностей.Кстати, именно поэтому оштукатуренный арболит — материал, требующий большого количества штукатурки.

В таком виде профили внутри стен оставляют на несколько дней, чтобы штукатурный слой хорошо просох. Затем профили демонтируются, а места их установки заполняются штукатуркой или ремонтным (цементно-песчаным) раствором.


Обратите внимание, что оштукатуривание арболита внутри выполняется точно по такой же технологии.

Преимущества штукатурки стен из арболита

Если говорить о достоинствах данного способа защиты стен, возведенных из арболита, то следует отметить три критерия.

  1. Гидроизоляция стен. Любое решение, описанное выше, обладает этими качествами. И чем толще нанесенный слой, тем выше гидроизоляционные характеристики. Считается, что они увеличиваются в зависимости от используемой технологии нанесения. защитный состав. Например, технология торкретирования с использованием специального станка.
  2. Теплоизоляция – в этом можно не сомневаться, ведь чем толще наружные стены, тем теплее в доме. Повысить эту характеристику можно разными способами, например, использовать штукатурку с перлитом по арболиту или с добавлением полистирольной крошки.
  3. Звукоизоляция – здесь все то же, что и с теплоизоляцией по толщине нанесения. А вот если в раствор ПП добавить крошку, то эта характеристика увеличится в несколько раз.


Заключение по теме

Итак, было рассмотрено несколько вопросов, затрагивающих темы – чем лучше штукатурить стены, и как правильно штукатурить дом из арболита.Из предоставленной информации становится понятно, что этот процесс ничем не отличается от тех же, связанных с выравниванием кирпичных, блочных, бетонных или каменных поверхностей. Отличие только в отсутствии армирующей сетки. Остальные требования к текущим процессам такие же.

Конечно, надо иметь в виду, что арболит – материал специфический. Но с ним легко работать. Штукатурка на него ложится хорошо, чистовые плоскости подготавливать не нужно. А это сокращает время строительных работ и средства на покупку дополнительных материалов.

Арболит из года в год становится все более популярным среди частных застройщиков. Это строительный материал на основе цемента и древесной щепы, обладающий повышенной прочностью, несущей способностью и отличными теплотехническими показателями. Но у этого материала есть один серьезный недостаток — высокое влагопоглощение, поэтому внешняя отделка дома из арболита — стандартный подход к решению этой проблемы.

Влагопоглощение древесного бетона

Так, водопоглощение арболита составляет 85%.Фактически эта характеристика показывает, сколько воды или влаги может поглотить материал по отношению к собственному весу. А 85% — это очень высокий показатель. Если провести эксперимент, вылив на арболитовый блок ведро воды, то через несколько секунд его часть выступит с обратной стороной камня. Это говорит лишь о том, что отделка стен из арболита снаружи – единственно возможный вариант предотвращения непоправимых последствий негативного воздействия влаги или воды (например, косого ливня).

Но тут возникает другой вопрос, чем отделать дом из арболита снаружи, ведь к отделке есть определенные требования.

Отделка дома из арболита должна производиться только «дышащими» материалами, то есть с высоким показателем паропроницаемости. Причина в том, что если стены покрыты плотным слоем, через который не может пройти воздух, то внутри дома атмосфера будет как в термосе.

Поэтому чаще всего наружная отделка(снаружи) домов из арболита осуществляется следующими материалами и технологиями.

Гипс


Этот старинный способ разделения стен лучше всего подходит для арболита. К тому же производители штукатурных смесей предлагают огромный ассортимент, где можно подобрать вариант с оптимальным соотношением цены и качества. На сегодняшний день штукатурки представлены на рынке несколькими составами:

  • на основе цемента;
  • гипс
  • ;
  • известняковый;
  • декоративный.

Цементные штукатурки обладают минимальной паропроницаемостью, но для таких хозяйственных построек, как сарай, баня и гараж сойдут.Гипсовые растворы для внешней облицовки арболитовых домов лучше не использовать. Они хорошо подходят для внутренней отделки.

Декоративные сами по себе не используются для наружной отделки. Стены из арболитовых блоков необходимо предварительно подготовить, например, нанести черновой слой цементно-песчаной смеси, и только потом наносить декоративные растворы. Но они по-прежнему редко используются.

И самый лучший вариант- известковая штукатурка с максимальной паропроницаемостью.

Штукатурная техника


В принципе, для арболита используется традиционный вариант нанесения штукатурных смесей с помощью сеток. И хотя поверхность блоков достаточно пористая, что обеспечивает высокую адгезию, при оштукатуривании стен большой площади рекомендуется устанавливать на них металлические сетки с ячейками 20х20 мм.

Арматурная сетка крепится к арболитовым блокам стандартными крепежными элементами, чаще саморезами под дюбеля или обычными гвоздями.К счастью, сам арболит легко поддается обработке, поэтому просверлить в нем отверстие, вкрутить саморез или вбить гвоздь — не проблема.

Если есть необходимость добиться максимальной ровности стен при помощи штукатурки, то используются металлические маяки, которые крепятся к стенам саморезами. Маяки устанавливаются с шагом не более 1,5 м.

облицовочный кирпич

Облицовка арболита кирпичом – еще один распространенный вариант.Эта технология имеет довольно много преимуществ:

Технология облицовки

Перед обмуровкой стен из арболита необходимо понимать, что под сам кирпич необходимо залить основание из прочного строительного материала. Поэтому еще на этапе возведения фундамента дома необходимо учитывать его ширину, где учитывается дополнение в виде кирпичной облицовки. Например, если для облицовки используется специальный кирпич толщиной 60 мм (это половина стандартного размера), то к его параметру необходимо добавить 5-10 мм толщины слоя вяжущего раствора.Именно на общую заданную величину (65-70 мм) и нужно будет заполнить ширину конструкции фундамента. То есть этот параметр является дополнением к стандартной ширине.


Сама же отделка фасада дома из арболита кирпичом ничего из стандартной технологии. Но его необходимо добавить.

Между арболитовыми блоками и кирпичной обвязкой обязательно оставлять зазор размером 2-3 см. Это вентилируемый слой, через который влажные воздушные пары, выходящие из помещений дома, не будут удаляться через кирпич, что скажется на сроке его службы.

Процесс плакирования:

  1. Гидроизоляция поверхности той части фундамента, на которую будут укладывать облицовочный кирпич. Самый простой вариант – покрыть плоскость битумной мастикой.
  2. Кладка кирпича осуществляется на стандартный кладочный раствор, который продается в виде сухой смеси в бумажных мешках. Способ разведения раствора описан на упаковке.
  3. Кирпичи кладутся по порядку со смещением в полкирпича. Каждый камень проверяется уровнем по вертикали и горизонтали.Кладка осуществляется по установленным маякам в виде натянутых шнуров.

Вентилируемые фасады

Отделка фасадов домов из арболита с помощью вентилируемых фасадов считается лучшим вариантом защиты. Поэтому, когда ставится вопрос, чем лучше обшить дом из арболита снаружи, то лучше отдать предпочтение этому варианту, где имеется достаточный выбор облицовочных материалов. В эту категорию входят:

  • подкладка;
  • сайдинг: металлический, деревянный, пластиковый;
  • Блок-хаус
  • .

Преимущества этого варианта отделки многочисленны:

  • эффективное удаление влажных паров воздуха из арболитовых блоков;
  • огромный ассортимент материала как по внешнему виду, так и по прочностным характеристикам;
  • эффективная защита от осадков, солнечных лучей и ветра;
  • такая отделка позволяет стенам «дышать»;
  • простота процесса монтажа, несравнимая со штукатурными работами и облицовкой кирпичом, где требуется опыт и умение обращаться с инструментами.
Технология монтажа вентилируемого фасада


Самое сложное это собрать каркас для обшивки. Она должна быть выведена в одну вертикальную плоскость, чтобы обеспечить ровность новой стены. используются в качестве элементов каркаса. металлические профили, которые используются для монтажа гипсокартона. Но часто сегодня производители предлагают комплект поставки с учетом не только элементов отделки, но и обрешетки.

  1. Сначала по углам стены устанавливаются два вертикальных профиля.Они крепятся к стене саморезами. Основная задача производителя работ – установить их вертикально, для чего используется отвес или уровень, и в одной плоскости друг с другом. Для второй позиции это делается так. Между углами по верху и низу натянуты две строчки из прочной нити. Уровень проверяет, какой из углов здания находится снаружи, он более выпуклый, чем второй. На него устанавливается первый профиль. Затем на этом уровне с помощью ниток и уровня устанавливается профиль на второй угол.Для этого, чтобы он выступал за угол здания, можно использовать накладки или прямые подвесы.
  2. Оба профиля крепятся к стенам саморезами с шагом 40-50 см.
  3. Между установленными элементами обрешетки натянуты 3-6 нитей, которые образуют вертикальную плоскость.
  4. Промежуточные элементы обрешетки монтируются между угловыми профилями по натянутым нитям.
  5. Осталось только осуществить монтаж вагонки, сайдинга или блок-хауса.

Монтаж облицовочных элементов, которые соединяются между собой пазогребневым замком, производится шпунтом вверх. Это дает возможность закрыть стыки двух отделочных элементов стенками паза. То есть между панелями не будет собираться влага или вода.

И еще один момент, на который нужно обратить внимание при монтаже вентилируемого фасада. Особенно это касается сайдинга и блок-хауса. Необходимые отделочные панели устанавливаются так, чтобы крепеж не был вкручен в каркас до конца.Для них требуется определенный зазор, чтобы панели могли при перепадах температур, создающих тепловое расширение материала, свободно перемешиваться, не создавая условий разрушения.

Другие варианты облицовки

Помимо указанных выше вариантов арболитовых блоков с облицовкой, могут быть добавлены и другие. Например, использование клинкерной плитки, технология укладки которой практически не отличается от облицовки кирпичом. Можно использовать керамогранит или керамическую плитку. У кого порядок с финансами, можно использовать камень (натуральный или искусственный).

То есть вариантов арболита с облицовкой фасада огромное количество. Какой из них использовать каждый владелец решает сам в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Но, как показывает практика, чаще всего выбор делается в пользу первых трех технологий, как наиболее доступных и несложных.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Похожие статьи

ндже, ндани, баада я кусага.Нини ранги я ранги я nyumba я mbao nje.

Ni muhimu kufunik rangi или kuzuia kuoza mapema na kulinda magogo kutoka kwa wadudu wenye hatari. Rangi ya logi lazima iwe hasa ya kirafiki ya mazingira, bila uchafu hudhuru mwili. Ранги бора заиди ни ранги я usambazaji ва маджи (VDC). Faida muhimu zaidi ndani yao ni ukosefu wa kutengenezea, kwa sababu Uchoraji wa rangi hupunguzwa na maji ya kawaida. Вао хукаука харака сана, вакати венгине, мафута или алкидная ватаука кутока масаа 12 хади 24, на хата заиди.Айна Кадха за упатиканаджи:

· Kulingana na usambazaji wa akriliki. Rangi hizo ni ghali sana, lakini pia mali ya bora – маджи-репеллент, савасава куни.

· Кулингана на ПВА. Rangi ni ya bei nafuu, lakini sio desarp.

· Дисперсии бутадиен-стирольные. Ni gharama nafuu, lakini chini ya chini – haraka kuchoma jua.

· Многоцветный на Мусе. Смолы и синтетические смолы. Bei yao ni kubwa sana kuliko rangi nyingine zote, lakini athari ya taka inazidi matarajio yote.

Джинси я кучора сакафу я мбао

Или kuchagua jinsi ya kuchora sakafu ya mbao, unahitaji kujua kwamba mchakato huu ni muhimu sana katika kumaliza mwisho wa nyumba. Kawaida sakafu ya mbao ni rangi na rangi ya uwazi au matte, ambayo, kwa hali yoyote, kuonyesha texture ya mti. Kampuni Severstroyles ni mtaalam katikabiahara yake, na wataalamu wetu watakusaidia kuifanya. Ikiwa unapendelea kuwa jinsia yako inafunikwa na rangi ambayo hutoa texture ya asili ya mti, unahitaji kuchagua mafuta, алкид, полиуретан, перхлорвинил на ранги я kueneza akriliki.Ikiwa unataka jinsia yako kuwa wazi, basi unahitaji kuchagua mipako ya uwazi kwa nyuso za mbao. Hizi zinaweza kuwa лаки я uwazi а.е. mawakala ва kuagiza.

Jinsi я kuchora kuta za mbao.

Kampuni “Seversowers” itakuwa на furaha kukusaidia kujua jinsi ya kuchora kuta za mbao. Kuna njia kadhaa za kuchora kuta ndani ya nyumba. Kuanza na, ni muhimu kutumia udongo wa majini, na kisha лак isiyo rangi katika tabaka mbili. Pia куна ранги я кута за кута на воск воск ква мти, амбайо ни мухиму ква куни я кале yenye utungaji usio на ранги на киша kutumia воск я ндани я ранги исийо на ранги ква аджили я куни.Mambo mengine ya ndani yanaweza kupakwa на лаках isiyo rangi. Katika kesi hiyo, kuni lazima iwe грунтованный на kisha kutumia лак akriliki katika tabaka mbili. Мара ква мара кучагуа ранги я мамбо я ндани я акрилики.

Бора я кучора ранги ндани я нюмба

Rangi bora kwa logi ndani ya nyumba kutoka 250 m2, kulingana na sifa za muundo wako, utakusaidia kuchagua kampuni “Seversowers”. Kutegemea ujuzi wa wataalamu wetu, uchaguzi wa rangi hautakuwa vigumu sana kama inaweza kuonekana kwa mtazamo wa kwanza.Tumaini, на wafanyakazi wetu watafurahi kujibu maswali yote na kusaidia kufanya uchaguzi sahihi. Катика федха ньинги туназо.

05.10.2015

Furahia kuwakaribisha msomaji wako tena! Лео тутазунгумзия джинси я кучора нюмба я логи?

Kwa ujumla, itakuwa alisema kama hii: kupiga rangi katika rangi tofauti au kudumisha sekta isiyo imara ya kawaida. Hebu baadhi ya maeneo ya giza na kasoro nyingine za nje za asili, lakini uendelee katika fomu halisi. Mandhari – Jinsi ya kuchora баня я kuoga nje на kukaa kuridhika на kazi yako kwa miaka mingi?

Tu katika kesi – kuwa tayari maadili kwa ukweli kwamba baada ya uchoraji huwezi kuona hasa yale waliyoona juu ya demo demo demo.Mahali fulani kivuli sio moja, ukali unawezekana, na matumizi ya rangi huzidi kwa ahadi. Ninahakikishia новички ni mmenyuko wa kawaida. Rangi ya rangi tu katika matangazo ya televisheni …, kumbuka, watatumia brashi au roll kwenye ukuta na Mara moja nzuri rangi ya mkono. Lakini hii ni sifa ya waendeshaji wa filamu, na sio wazalishaji wa rangi au plasta. На катика майша, дайма куна “купендеза” нюансы.

  1. Кулинда дхиди я хали я хева. Джуа, мвуа, упепо — йотэ хайа хаябореша мти;
  2. Или кулинда дхиди я кутокеа кутока ндани я мабвава я матоне я джото, амбайо пиа янаатири вифаа вья кудуму;
  3. Kwa uzio kutoka vidonda tofauti vya kibiolojia;
  4. Ква kuonekana zaidi я эстетический.

Айя 1, 2 на 3 хутумикиа купануа майша я мсинги ва куни, на хии ндийо джамбо куу. Na aya ya 4, kwa baadhi – wakati wa mgogoro. Mtu atasema, hivyo rangi ya rangi, kuwa na texture bora ya miti ya asili …


Uchoraji wa kukata unapaswa kutangulia matumizi ya mipako ya primer, muundo wa antiseptic na moto wa moto (антипирин). Ни Мухиму. Антисептик itaunda ulinzi kutoka kwa wadudu wa mbao, mould ya vimelea, kuoza na vitu vingine, antipirin, kuongeza upinzani wa moto wa muundo.Wote ukweli, na dutu nyingine, unaweza kuchagua wote kwa namna ya dutu isiyo na rangi na rangi iliyoboreshwa.

Kwa njia, kuna rangi zenye антисептик na. Kwa mujibu wa wataalam wengi (ambao daima hutengenezwa), ни бора куфанья грунтовка, мчакато тофаути.

На баада я кусага (вакати мти хупотеза китанда ча грубая на кинапатикана ква урахиси ква кила айна я видонда вья кибиолоджиа), инахитаджика куфанья била кучелева.

Kabla ya usindikaji vitu vya kinga, unahitaji kuangalia ubora, na ikiwa ni lazima, ili kufanana. Ni muhimu kuzingatia kwamba mwisho wa kukata ni vigumu katika unyevu na kwa hiyo inashauriwa kuongeza tabaka mbili au tatu juu yao.


Juu ya vyombo

Броши кубва, ролики, пульверизатор – кила киту кинафаа. Или швы кутенгенеза, тумиа браши ньембамба.

Лакини икива унафуата ушаури ва ватаалам, ни мванзо бора ва кучора на браши, на сафу я мара ква мара или куфанья бундуки я дава. Ква нини? Kwa sababu kama vumbi lilibakia juu ya uso wa mti, nk, rangi iliyochapwa baada ya kukausha inaweza kufunga au kupasuka, na brashi matatizo hayo hupunguza.Wakati huo huo, опрыскиватель kivitendo haina kuongeza лесные дорожки. Na hii ina maana, uso utabaki laini na kusaga itakuwa rahisi sana. Kwa njia, baada ya sprayer, uso ni birling hupata kuangalia nyeusi, кисточки и ролики kutoa оттенок матовый.

Primer pia inaweza kutumika kwa bunduki ya dawa. Wakati huo huo, usipuue zana za ulinzi (glasi, kinga, kupumua), ingawa ni бора kutumia кисти ngumu kwa baadhi ya kemikali, kukuwezesha kuwavuta kwa ufanisi. Kuhusu hali ya hewa: kufaa zaidi baridi kidogo, lakini “pamoja” hali ya hewa bila mvua na upepo mkali.

Нини кусафиша нюмба я логи?

Kutoka kwa bidhaa za “primer” zilizowasilishwa kwenye soko, neomide ya ugawanyiko. Kwamba inajulikana na – ni ubora mzuri na bei inayokubalika. Мстари ва бидхаа ква аджили я куни унакувезеша «куфунга» карибу махитаджи йотэ: замедлитель я мото, биоантисептик, улинзи ва униеву на кадхалика. Mapitio juu ya brand, нзури.



Mtengenezaji mwingine wa Kirusi, kampuni ya Sezhezh, ambayo hutoa matajiri.Alikuwa kadhaa композиции я Kinga. марудио тофаути (Намааниша, ниа я мбао дза ндже). Мбалин и грунтовки, куна лаки на ранги джуу я мсинги кикабони на синтетические (акрилат, мафута, нк).

Нини ча кучора нюмба я логи?


Taji za chini zinatibiwa kwa mafuta

Tunagawanya vifaa katika aina mbili: watu na kisasa. Кванза нитавапа вачаче. мапиши я вату. Ghafla ambaye anataka …

Mashine au taka ya mafuta ya трансформатор.

Ндиё, харуфу сио сана, лакини итатовека ква вакати, лакини пропитки итабаки, на итаунда сафу я маджи.Ингава вумби лаймжаа, “кулингана на сафи”. Mafuta hutumiwa на brashi mbaya на kusonga kabisa.

Скипидар на Воск.

Илиочанганива ква увиано сава. Мбали на кулинда дхиди я уневу, утунгаджи хуу ​​уналинда визури кутока ква вадуду ва куни на хутоа кута за логи я купотеза фулани “замани илийопамбва”. Hasa yanafaa kwa uchoraji wa kuoga “katika miaka”.

Отвар из дуба гомэ.

Historia nzuri ya giza, hata hivyo, kwa njia hiyo inaonekana wazi kuchora ya mti.Njia я zamani на inayoweza kubadilika.

Ni vizuri si kufanya nyimbo za rangi kutoka tawi la Luka (hii sio yai kwa Pasaka). Ндиё, хувапа ндугу кивули кизури, лакини кама “бонус исийохитаджика” – харуфу инайовутия вадуду.

Maoni yangu haipaswi kuchukuliwa na njia za mazingira. Hao rahisi kushindana на bidhaa kwa vigezo kadhaa sekta ya kemikali. Lakini kama wewe, msaidizi mkuu wa malighafi ya asili – basi, bila shaka, mbele!

Sasa ninageuka kwenye vifaa vya kisasa

Nitazungumzia juu ya wale ambao ni lengo la majengo ya mbao.

Белинка.


Ква муда мрефу, алама я бишара я Белинка (Белинка) иметибитишва визури. Katika usawa sio tu rangi, лаки lakini pia, пропитки тофаути, композиции ya lesting. GAMMA yenye rangi я ранги я лаки на ранги, kuruhusu kuweka текстура я куни ква kusisitiza фон яке я mapambo. Rangi ya полиакрилат belinka, kuunda filamu juu ya uso wa mti, ambayo, kwa upande mmoja, ina mali ya repellent ya maji., na kwa upande mwingine – mvuke inawezekana.

Tex.


Wataalamu wanashughulikia vizuri kuhusu mtengenezaji wa Tex wa Kirusi. Mbali na rangi, kampuni ina aina kadhaa za антисептики, ikiwa ni pamoja na ardhi na kuta, olifes, пропитки ya moto na nyimbo za msingi.

Вакати тофаути амбао мара ньинги хулипа мара ньинги хулипа тахадхари я кутоша: улинзи ва сехему дза чума. Kofia misumari на винтах binafsi kugonga, петли, pembe на kadhalika – chini ya kutu. Ква улинзи, ньимбо маалум хутумива.Вао ни сава на неомид.

Тиккурила.

Ikiwa fedha zinaruhusu, wasiliana na Urusi, Tikkurila (Tikkurila), wasiliana na kuheshimiwa nchini Urusi. Rangi я mtengenezaji huyu wa Kifinlandi, alipitia mtihani katika hali mbaya ya hali ya hewa ya kaskazini. Katika muundo wao, vipengele vyenye vidonge tofauti vinavyozuia malezi ya mzunguko, kunyonya unyevu, kulinda kutoka ultraviolet. Uchaguzi hutolewa rangi ya acrylate inayoitwa, kilele-techo, mafuta techo, полиакрилат, ультраклассический.Бренд хии бадала я бэй я дзюу, куна мвингине недостаток – маджина магуму. Хапа ни.


Na bila shaka, kampuni ya финский ina vyeti vyote vya EU kuthibitisha urafiki wa mazingira.

Kwa njia, ikiwa kukata kukata kulifanyika na rangi ya mafuta, mipako ijayo (kwa mfano, baada ya miaka 3-5), pia ni muhimu kufanya rangi ya mafuta.

  • Кванза: ни бора (яани, мааруфу заиди), мтенгенезаджи, бора на я муда мрефу заиди я мипако яке я праймер на кумализа;
  • Pili: Tumia nyimbo maalum za kusudi, katika kesi Yetu, iliyopangwa kwa nje kuta za mbao.. Икива унапата кати я wazalishaji мааруфу. Rangi maalum kwa ajili ya maonyesho kutoka kwenye logi ya mviringo itakuwa bora zaidi, lakini mimi, kwa bahati mbaya, sijui rangi hizo.
  • Kipaumbele hasa kinalipwa kwa kufuata teknolojia uchoraji kwa kuni, ikiwa ni pamoja na: haja na uwiano wa dilution, utaratibu wa maombi, wakati wa kukausha, na nyingine iliyopendekezwa na mtengenezaji. Ква мфано, айна фулани за ранги зинавеза кутумива била кусубири кукауша ква сафу я авали, на ква венгине, ни мухиму кусубири кукауша камили на куджарибу «чини»;
  • Ikiwa kuta ni полированный, inashauriwa kupiga mipaka yote kwa компрессор (au utupu), kwa ajili ya kuondolewa kwa mabaki ya vumbi, kwa kuwa itaogeza адгезия (nguvu ya kushikamana), huunda ukali na hata kubadilisha sauti ya rangi;
  • Kama kanuni, uchoraji na pulverizer hufanywa na tabaka 1-2 zaidi kuliko wakati wa kutumia brashi au roll.Na или kuwa на uwezekano mdogo wa kufuta rangi ya rangi, ni muhimu kuwa na uwezo wa dawa, sio chini ya lita moja.


Кусага мити

Кусага бани

Кусага убора ва дзюу на лайни я Рюбер на мвишо ва куката, итававезеша ранги кубаки квенье ньюсо хизи ква муда мрефу. Чомбо халиси ча кази – машина я кусага я эксцентричный. Kwa madhumuni haya, ni kidogo sana yanafaa …

На мара nyingine tena, usichukulie kwa sampuli za meza za kumbukumbu za rangi katika maduka.Hapa rangi hutumiwa kwenye uso kamilifu на ulioandaliwa (kawaida ya matangazo na kiharusi). Katika maisha, kwa majengo kutoka kwa logi, kila kitu huonekana si hivyo kupendeza.

Джуу я хили, мими разлив. Асанте ква кусома. Natumaini kwa umuhimu wa taarifa iliyotolewa. Kujiunga на blogu kwa habari на Wito marafiki. На сиси итакува я кувутиа …

Анекдот катика мада хийо (Usifikiri mbaya kuhusu mtengenezaji): Ярославские Краски: Нилипига – на катика хадитхи я хадиси…

Mafanikio katika kuchagua na kukata mafanikio kukata! Хади!

Hekima Цитата: Maisha – mlima: kupanda polepole, kwenda chini haraka (Мопассан-ги-де) .

Kwa kulinganisha на nyumba kutoka vifaa vya kisasa, majengo yaliyotolewa kutoka kata, hutofautiana aina za njeKuunganishwa vizuri на asili ya jirani. Faida isiyo na shaka ya nyumba za logi ni kasi ya ujenzi na ufanisi wa matengenezo ya vigezo vizuri vya anga ya ndani.

Uchoraji logi – kazi inayohusika sana na ya lazima. Или muundo wa mbao, jengo la makazi au umwagaji kukuhudumia wakati mwingi iwezekanavyo, uso unapaswa kutibiwa na vifaa vya антисептик па vifaa vya kinga.


Ква нини на кутока ква нини куни инахитаджи кулинда

Safu ya nje ya kuni, bila ya kortex, haiwezi kutetea kabisa kutokana na madhara ya uharibifu wa upepo wa upepo na wadudu wa wadudu. Hatari huongezeka ikiwa nyumba iko katika nchi na ardhi ya ardhi.Hii inaelezwa kama ifuatavyo:

  1. Кама матокео я кусафиша камили я усо ва куни кутока ква уканда, упатиканаджи ва менде ва мти унавезешва.
  2. Chini ya ushawishi wa unyevu wa jamaa uliobadilika wakati wa mwaka, mwaka inaonekana kwenye nyumba za mbao kutoka kwa kukatwa kwa wakati (na kwa kawaida katika maeneo maskini kutoka ambapo ni vigumu kuleta).
  3. Kuhifadhi katika uso usiozuiliwa ва пятна я unyevu husababisha maendeleo я magonjwa я vimelea juu я куни.
  4. Ква маджарибу я мара ква мара, усо ва куката hubadilisha ранги якэ я асили, кува kahawia, ква сабабу я нини нюмба я mbao Hupoteza uonekano вэйк ва kupendeza.

Kulingana na hili, kwa utayari nyumbani kutoka sruba ya mbao. Inapaswa kuwa chini ya kusaga uso, usindikaji wa антисептик, na kisha uchoraji.

Kuweka magogo nje kuna faida kadhaa:

  • vifaa vya rangi ya rangi huzuia uharibifu, urekebishaji na kuoza;
  • usindikaji wa антисептик hulinda кабина kutoka kwa wadudu, плесень ya vimelea na kutu;
  • uchoraji wa nje ni uwezo wa kuunda фасад, inafaa kikamilifu katika usanifu wa ufumbuzi wa nyumba na mazingira.

Кучагуа вифаа на зана

Jinsi ya kuchora nyumba ya logi – uamuzi ni mtu binafsi, kulingana na mapendekezo yako na tamaa. Джамбо Мухиму. Wakati ва kuchagua vifaa vya uchoraji, upungufu wao mzuri katika kuni, uwepo wa mali za kuzuia антисептик на мото.

Ikiwa unataka kusisitiza текстуры ya asili ya кабина ya logi ya mbao, баси ни бора kuchagua rangi ya wazi au ya rangi ya лак kwa uchoraji.

Или kusisitiza usanifu wa nyumba, кабина ya logi inaweza kuwa rangi.Rangi ya rangi ya rangi ina maana ni tofauti kabisa.

Ikiwa unahitaji kuzingatia maelezo, unaweza kuchora sehemu fulani za nyumba kwenye kivuli tofauti kutoka kwa rangi kuu. Инавеза кува учораджи мвишо, конек, карниз.


Kwa uchafu wa mwisho wa magogo ya mbao usitumie лак на краски ya mafutaambayo inaweza kuchelewesha pato. уневу ва зиада. Кутока ката. Unaweza kuchanganya kwa idadi Sawa ya wanga na ocher. Отвар ya gome ya mwaloni sio tu kutoa mti na kivuli cha kahawia giza, lakini pia inasisitiza sana kuchora yake.Pia kwa ajili ya mwisho wa jengo inaweza kutumika chokaa, akriliki na maji ya emulsion ya majiKuruhusu magogo ya kupumua.

Или kumaliza logi ndani ya nyumba, tumia rangi tu kazi ya ndani maji ya msingi. Hizi niimbo za akriliki. Kuchorea на rangi kulingana на vipengele ква кази я nje haiwezekani на хатари ква maisha.


Или kuandaa na kupiga magogo, chombo kinachofuata kitahitajika:

  1. РУКОВОДСТВО. шлифовальный. («Кибулгария») с насадками maalum kwake.
  2. Gorofa ya gorofa, ambayo unaweza kufanya kazi vigumu kufikia maeneo.ambapo kusaga kawaida haiwezekani.
  3. Weka karatasi Я. Эмери. Kwa ukubwa wa nafaka tofauti: kutoka namba 40, ambayo inawezekana kuondoa mabaki ya gome na kuondokana na makosa makubwa juu ya uso, kwa namba 80-100 – baada ya kusaga mbaya kuzalishwa kumaliza kumaliza Chini ya uchoraji.
  4. Bunduki ya dawa kwa usindikaji wa антисептик.
  5. Щетки Weka, ранги Vipeperushi mbalimbali, pamoja на ролике, я langer kwa ajili ya usindikaji maeneo ya laini.
  6. Ньюндо.


Haipaswi kusahau kuhusu njia ulinzi wa kibinafsi. Kusaga ни mchakato unaofuatana на kutolewa kwa vumbi kubwa, повязка hivyo ya kupumua au ya марля inahitajika, glasi za usalama. Китанда Сава ча Кинга ни мухиму катика кази дза uchoraji.

Maandalizi ya uchoraji.

Kabla ya kutumia vifaa vya uchoraji kwenye nyumba ya logi, inapaswa kusindika kwa makini. Mara ya kwanza ni muhimu kuondoa uchafuzi wote kutoka kwenye uso.Ква куфанья хивьё, браши йэнье щетина исиё я жесткая, куоша утупу ау шланг я каваида я бустани. Tu kuwa makini, haipaswi kumwagilia magogo kwa maji, mti unaweza kunywa unyevu на kuchukua wiki kadhaa kukauka.

Кусага

Kupunguzwa kupunguzwa hawezi kufanywa mara moja baada ya kuhitimu kazi ya ujenzi.. Wood kuwa unyevu wa juu, ni kusindika vibaya, na juu ya uso usio na полированный utakuwa mbaya utaangalia na yoyote mchoro zaidi. Kwa hiyo, nyumba inapaswa kuishi angalau mwezi.Pia inashauriwa kutekeleza kazi hizo kwa joto la kawaida sio chini ya 10-15 ° C na sio zaidi ya 30 ° C. Kwa nyuso za ndani. Hali hii ni ya chini kuliko ya nje.

Kabla ya kuanza kwa kusaga, nyumba ya logi inapaswa kuchunguzwa kwa ajili ya usingizi. Matokeo yake ni sheria ya nyufa iwezekanavyo na mapungufu yaliyobaki baada ya ujenzi. Ikiwa hatua hii ni ya hiari kwa nyumba kutoka kwa mbao zilizopigwa, basi baadhi ya рыхлость inaweza kubaki kabisa kwa kutumia герметики juu ya akriliki au силикон.

Кусага усо Ката кабла я uchoraji.

Kwa kuwa kuni ya unyevu wa kawaida ni kikundi cha kutosha, basi haipaswi kutumia chombo kikubwa. Nguvu nzuri ya шлифовальная машина 800-1000 W. Wakati huo huo, ukubwa wa diski ya kusaga lazima iwe sawa na kipenyo cha logi ya logi iliyozunguka. Mapendekezo yanatolewa kwa mashine или kurekebisha idadi ya disk ya kusaga.

Wakati wa kusaga kwa mikono yao wenyewe, kazi huanza kutoka kuta za nyuma na viwanja vingi: ni rahisi kukabiliana na chombo.Kushikilia muda muhimu, Ni muhimu kukumbuka kwamba juu ya usindikaji wa moja kuendesha mita Inatumika karibu dakika 5-8.

Baada ya kupitisha наждачная бумага uso wa mwisho ndani na nje ya nyumba. Hatua hii ya usindikaji ni ya kazi sana. SMOJ uso utakuwa, rahisi na kwa kasi utaweka uingizaji wa kinga ya kuni. Mchakato wa kusaga utasaidia kuharakisha mchakato wa kusaga на наждачной бумаге. Или kunyoosha kuni, unapaswa kutumia aina mbili za наждачной бумагой: nafaka kubwa na nzuri.


Kusaga hufanyika на harakati za mviringo za disk kwenye vipengele vyote vya cab ya logi, kuanzia safu ya juu.Haipendekezi kufanya kuta na sehemu zote – uso wa ardhi ni wa haraka, na kwa hiyo inahitaji uingizaji wa haraka na антисептик. Kwa hiyo, mchakato wa usindikaji unapaswa kuvunjwa katika hatua kadhaa za mfululizo.

Katika maeneo magumu ya kufikia, kusaga hufanyika kwa вручную – kwa msaada wa chisel.

Пропитка антисептики.

Magogo ya logi yanahitaji mipako ya haraka ya nyuso na uundaji wa kupambana na msumari, ambao lazima ufanyike mara moja baada ya kusaga.Хади Мвишо Хуу, Инавеза Кутумика:

  1. Nyimbo za биозащитный зиназотоа улинзи ва куни кутока мадхара я мадхара Мионзи я ультрафиолет, на пиа куонгеза упинзани ва униеву ва куни.
  2. Antipirens hutoa ulinzi sahihi wa moto nyumbani. Je, ni vitu vya kansa, kwa hiyo, wakati wa kutumia nao, hatua ni lazima kwa tahadhari maalum!
  3. Maandalizi ya pamoja ambayo yanachanganya imphations zote za moto na unyevu-kukausha. Ква мфано, акрилаты – виту амбавьо, вакати ва куньооша усо, вакати хуо хуо хуонгеза упинзани вэйк ква сабабу мбая дза ндже.
  4. Nyimbo za антисептик. Inapatikana kwa антисептики tofauti kwa kazi ya ndani na nje.
  5. Айна, кухарибу вадуду ва мбао. Kwa mwisho huu, baada ya kusaga, окуривание hutumiwa (kupunguza na jenereta maalum). Kwa kufanya hivyo, ni vizuri kuwakaribisha wataalamu. Пиа, или купамбана на мзи, тунафанья матибабу на машамба я УЗИ. В. мамбо я ndani я majengo Nyumba за logi zinaweza kutumiwa па микроволновая печь я kawaida па mlango ва wazi, lakini unapaswa kuwa makini – ni hatari.

Мифуко я мото, био на уневу хутумика катика табака 2 на кушото ква сику 10-14 ква аджили я кунёня камили на усамбазаджи дзюу я куни.


Или куокоа, унавеза кутумия сири за “Дедовский” за усиндикаджи ва ньюмба кутока квенье магого. Воск hutumiwa мара ква мара на скипидар ква киванго сава или kulinda dhidi ya panya. Ndani, nyumba ya logi inaweza kutibiwa na sabuni ya wanga au kiuchumi.

Mafuta ya mashine yanaweza kutumika kama safu ya maji ya repellent.

Кухорея ньюсо зилизоандалива.

Ikumbukwe kwamba kukata kanisa kwa kawaida hufanyika katika vivuli tofauti vya rangi nje na ndani. Kwa uchoraji wa nje Tumia vivuli vya giza, na kwa nyuso za ndani – mwanga. Rangi iliyochaguliwa inapaswa kusisitiza текстуры я куни я asili, на си маска якэ.

Kuchora rangi kwenye taji kutoka ngome ya awali hadi baadae. Нгома я поперечный, баада я куданганья сехему ндого я усо ва магого, итабиди куфута мара моджа, амбайо инапунгуза утендаджи ва усиндикаджи.

Углубления на виунго ни бора kutengeneza на бундуки я дава, на juu nyuso laini Kwa ufanisi kutumia roll langer. Viwanja katika pembe ни ранги на brashi. Или kufikia ubora wa juu wa uso wa kumaliza, kudanganya katika vifungu viwili. Wakati ва kutumia кила сафу я pili, tunapaswa kuhimili пауза я сику 1-2 или сафу я awali iko kavu.

Wakati в kuhesabu Haja я kuingizwa на ранги, п muhimu kukumbuka kuwa ква ajili я usindikaji в З.А. nyenzo nyenzo hutumia мара 2-3 Зайдите kutokana на uwezo maalum в magogo kukatwa dhidi уа nyuzi kunyonya unyevu, ква HiYo, Mipako inapaswa kufanyika Katika Tabaka 3 -4.Лакини ранги я вакати на я juu я mwisho haitaruhusu magogo я уфа.

Mchakato wa matibabu ya uso wa nyumba lazima kurudia baada ya miaka 8-10 ya uendeshaji wa muundo. Hasa ни Sawa kipindi ча udhamini Ufanisi ва kuingizwa на ранги на лаки.

Sababu zinazoamua kuzeeka mapema на uharibifu wa muundo wa mbao, mengi sana. Kuchorea ndani I. kuta za nje Na mwisho wa nyumba kutoka magogo ya mviringo utaiepuka. Ekolojia ya juu, upinzani wa baridi, изоляция ya kelele na uimara wa nyumba ya logi ya mbao – faida zisizoweza kushindwa vifaa vya asiliUwezo wa kutoa yako mfumo wa mbao.Узури ва Кинга на нгуву за муда мрефу.

Урафики ва mazingira ва muundo ва mbao unaweza kuchukuliwa kuwa faida yake kuu, tofauti kuu kutoka kwa kuzuia na miundo ya matofali. Nyumba kutoka kwenye logi iliyozunguka ni mfano wa makao ya kisasa, yenye starehe.Kama wamiliki wa “nyumba katika kijiji”, wao hata kupumua rahisi kwa kuta zao. Hali nzuri ya hali ya hewa imewekwa katika majengo: wakati wa majira ya baridi, na wakati wa baridi ni joto sana. Tabia hii ni kutokana на проводимости ya joto ya chini ya joto.Kwa kuongeza, unapaswa kusahau kwamba nyenzo za asili zina mvuto maalum wa nje – haiwezekani kutumia kwenye mapambo ya ndani na ya nje ya nyumba kutoka kwenye logi.

Katika mkutano wa nyumba kutoka kwenye logi iliyozunguka, chini ya muda (miezi 4 – 8) majani, na hii ni katika kazi ya chini na unyenyekevu wa mchakato. Kila kitu kitakuwa chochote lakini mti wa asili Ni vyema kwa athari mbalimbali, kwa hiyo Mara nyingi hupoteza, nyeusi, bluu, kufunikwa na mould, moss, inazunguka, inashambuliwa na mende yagriler.Или kupunguza hatari kwa sifuri, kumbukumbu za logi zinahitaji kutibiwa на пропитки maalum, kurudia utaratibu мара moja kwa miaka michache. Kwa muda mrefu umethibitisha yenyewe miti ya Pinotex. .

Jinsi na nini inaweza kuchora nyumba kutoka logi mviringo

Kwa nini окрашивание zinazozalishwa katika hatua mbili?

Антисептики ранги, лакини ква асили, ниимбо за тонирование квэнье брэнд я пинотекс я алкид инайотумика ту катика хатуа я пили я кумализа нюмба я логи.Хатуа я кванза – грунтовка куни и пропитка-антисептик. Msingi wa pinotex.. Kufanya kazi katika tandem, msingi na rangi huunda filamu ya sugu ya unyevu juu ya uso wa nyenzo, kulinda viungo kutoka kwa kupenya hewa ya baridi, usiruhusu kukaa na mould, uyoga wa гнилой, migogoro ya mwamba, ihupenya ihupenya вадуду ва куката мити. Ikiwa moja tu ya njia hutumiwa, safu ya mipako itaanguka haraka chini ya ushawishi wa unyevu, joto, mionzi ya jua, na kwa hiyo фасад itakuwa kabisa bila kuzuiwa.

Jinsi ya kurejesha na kupamba nyumba kutoka logi iliyozunguka?

1.Маандализи я усо. Kwanza unahitaji kuondoa tabaka za zamani za mipako ya kuni, uchafuzi (vumbi, sufuria, elimu ya kikaboni). Ni rahisi kuifanya kuwa brashi ya chuma, hata hivyo, njia hii inaweza kusababisha uharibifu wa kuni. Куоша ни чагуо заиди. Ikiwa unahitaji kuondokana на rangi, mbinu zako zinazopendekezwa zinafaa, ikiwa ni pamoja на kemikali. Nyenzo zilizoathiriwa на грибы ни бора kuifuta kwa kutumia отбеливатель я kuni а.е., на baada я kavu kwa makini (kwa kawaida huchukua siku mbili).Bila ya kudanganywa hii, usindikaji wa antiseptic, hata kama nyimbo za gharama kubwa, zitakuwa pesa isiyo na maana. Kuingizwa kwa дезинфекция ya msingi wa pinotex hutumiwa tu juu ya uso safi na kavu (unyevu wa nyenzo haipaswi kuzidi 20%). Застежки Usisahau kuhusu ya chuma: wanahitaji usindikaji wa kupambana na kutu.

2. Грунтовка фасадная я нюмба илиёзунгука кутока логи. Пропитка isiyo na rangi, isiyo na kiwango cha kuambukizwa-антисептик пинотекс inaweza kuingia ndani nyuzi za mbao.Kujaza kwa фунгициды на vihifadhi. Ni vitu hivi vinavyolinda фасад kutoka kwa bluu, kuoza na mould. Смола и алкид, амбайо ни сехему, ни кишерия, ни грунтовка, ни абореша адгезия, ни мипако, ни мапамбо. Ква усо. Kwa hiyo mali zote zinaonyeshwa kikamilifu, kitanda cha kutosha cha kwanza. Punguza msingi wa pinotex sio lazima: ni kioevu cha kutosha. Распылитель, ролик au brashi ya kawaida ni mzuri kwa kutumia. Jambo kuu ni kusambaza dawa sawasawa na katika eneo hilo, hasa katika uwanja wa mwisho. Usifanye katika hali ya hewa ya moto na ya upepo, kwa sababu ya uvukizi wa haraka wa kutengenezea, антисептик haitakuwa na muda wa kunyonya.Джото ла кутоша Ква Прайминг. нюмба я кузалиана – сио чини кулико +5°С на си я джуу +20°С.

3. Kulaumu na muundo wa kinga na mapambo. Masaa 24 baada ya matumizi ya msingi wa Pinotex, unaweza kuendelea na kudanganya, bila shaka, ikiwa kuni ni kavu.

Мапамбо на я Кинга я мисомбо я кумализа ньюмба я логи.

Илиундва ква мисинги я кубадилища. мафута я китани. Kwa hiyo, alkids, kwa kuongeza mali ya hapo juu, inalinda mti wa asili kutoka kwa mionzi ya UV.

Классический я. Pinotex hutoa эластичность ya mipako, uimarishaji, hulinda kutokana na sababu za uharibifu, hufanya safu ya nusu ya wimbi, na kuelezea texture ya vifaa vya asili. Fedha zote mbili zinastahili tahadhari, lakini ikiwezekana Pinotex Ultra kama toleo la kubadilishwa kwa rangi ya classic Pinotex.

Shukrani kwake juu ya uso wa kuta za nje, mazuri mipako ya глянцевый. Кивули киличохитаджика. Wengi wanalalamika kwa jani nyingi la rangi ya rangi. Кама chaguo, unaweza kuondokana на roho nyeupe, лакини ни бора си kufanya.Unahitaji kutumia мара kadhaa на brashi кандо я maeneo я ранги, или iwe на сафу nyembamba, на kwa kukamilisha кази, fanya chombo hicho ча каву – hakutakuwa на unene, па rangi itakuwa laini.

Rangi ya Pinotex inapaswa kutumika katika tabaka mbili – maji ya kuaminika na filamu ya uchafu hutengenezwa. Inaweza kutambuliwa jinsi baada ya matumizi ya kwanza ya pinotex ultra huacha safu isiyoonekana, na baada ya yote baadae (unaweza kufanya tabaka 2, 3 na hata 4) – mipako yenyewe. Hata hivyo, kwa hali ya hewa ya kawaida na ulinzi wa safu mbili, Pinotex ultra ni ya kutosha.Kwa hiyo rangi ya mwisho haifai, inachunguzwa kwenye kipande cha lazima cha ubao. Kwa hiari, пропитка unaweza kubadilisha, kutafuta kivuli kinachohitajika. PINOTEX Ultra ya uwazi imechanganywa или kufafanua rangi katika wingi wa wingi. Wote wanafanya kazi kwenye usindikaji ва антисептик на kudanganya nyumbani kutoka kwenye logi iliyozunguka inawezekana kufanyika katikati ya majira ya joto, wakati joto linachukua maadili ya wastani.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.