Консервация фундамента на зиму: теплоизоляция и гидроизоляция
Не всегда получается строительство здания до наступления холодов или обильных дождей. Часто процесс возведения останавливается уже после заливки основания дома, а продолжение строительства растягивается на несколько долгих лет. В этом случае стоит знать, как проводится консервация фундамента на зиму профессионалами, чтобы применить эти знания в самостоятельной работе.
Содержание
- 1 Сохранение фундамента в зиму: варианты
- 2 Подготовка фундамента к зиме
- 3 Утепление фундаментов на зимний период
- 4 Консервация фундамента на несколько лет
- 5 Бетонирование оснований при морозах
Сохранение фундамента в зиму: варианты
Для того чтобы основание будущего дома, залитое предварительно и уже полностью готовое для дальнейших работ, не потрескалось за зиму, его можно законсервировать одним из нескольких способов:
- закрыть толстой строительной пленкой, присыпав сверху грунтом и придавив камнями;
- защитить от излишков сырости и воды при помощи дренажа;
- сделать дополнительную гидроизоляцию со всех сторон основания дома;
- накрыть основание строения одним из видов тепляков;
- утеплить внешние стороны фундамента пенополисторолом, а обратную засыпку делать нерудным материалом в 20 см слой с обязательной утрамбовкой почвы.
Конечно, для каждого типа основания применяется своя консервация. Но эти способы можно совместить и использовать для любого уже готового основания. Ведь основными причинами разрушения и деформации залитого основания дома являются повышенная пучинистость, близость подземных вод и отсутствие нагрузки на фундамент.
Устранив одну или несколько причин порчи основания в зимний сезон можно смело оставить основание дома на зимовку.
Подготовка фундамента к зиме
Перед тем, как начать консервацию основания дома, стоит его подготовить к зимовке.
Легче всего утеплить и накрыть монолитный тип фундамента. Его просто накрывают сверху толстой пленкой или другими материалами, прижимают пленку камнями и огораживают высокими щитами для задержки снега. Это даст дополнительное утепление готовой плите.
Столбчатый тип основания без нагрузки сохранить можно только в том случае, когда каждый столб выполняется с ботинком, непременной гидроизоляцией после подушки, дренажем, утеплением.
Но даже тогда вероятность порчи опорных столбов от пучения грунта высокая.
Ленточный тип основания требует более тщательной подготовки, чтобы сохранить его до оттепелей. Здесь не только можно, но и нужно скомбинировать несколько вариантов консервации. Ведь лента при вспучивании трескается (а часто и рвется), а при оттаивании грунта изгибается. Поэтому предварительные работы выглядят таким образом:
- Обязательно снять опалубку – она притягивает влажность.
- Выполнить гидроизоляцию всей ленты при помощи грунтовки, обмазки, штукатурки – это дополнительно защитит от влаги и вспучивания во время морозов.
- Соорудить дренаж – лучше его делать еще в процессе выполнения фундамента, но можно и перед консервацией.
- Утеплить отмостки с максимальной эффективностью.
- Разрыхлить грунт вокруг ленты, перепахать почву по всему периметру, разбив большие комья и разровняв ее – уменьшится пучинистость за счет неровностей грунта.
- Создать эффект шалаша – покрыть пленкой сверху и придавить камнями, природными теплыми материалами.
Выполняя такие нехитрые действия можно с успехом оставлять как ленточный фундамент, так и другие типы оснований в зиму без нагрузки.
Утепление фундаментов на зимний период
Так как самой сложной операцией по сохранению основания дома в зимний период является утепление его с каждой стороны, стоит рассмотреть такие работы поподробнее.
Проводить такие работы следует сразу же после высыхания самого фундамента, когда снимается опалубка. Тогда можно не только оставлять основание дома в зиму без нагрузки, но и получить более теплые полы впоследствии, когда будет выстроено здание.
Процесс утепления будет выглядеть так:
- на вертикальные поверхности ленты (опоры, плиты) наносится мастика полимерно-битумная, как гидроизоляционный слой – это не даст влаге испортить готовое основание;
- плитами пенополистирола укрываются вертикальные стороны основания, применяя для этого клеевые составы – это утеплит фундамент и дополнительно защитит его от порчи;
- выполняется дополнительная отделка прикрепленных к основанию плит при помощи штукатурки – это продлит срок службы фундамента на много лет;
- обратная засыпка производится нерудным материалом в слой не меньше 18 см с плотной утрамбовкой.
Конечно, расходов материалов и средств на такое основание будет гораздо больше, чем при создании простого основания. Зато экономия тепла в доме в процессе его эксплуатации перекроет эти расходы еще в первый год проживания. Да и вероятность порчи фундамента от пучинистости сводится к минимуму.
Но вот если придется оставить основание дома без нагрузки на несколько лет, стоит продумать консервацию более тщательно.
Консервация фундамента на несколько лет
Без сомнения, стоит защитить готовые основания всеми доступными способами. Это значит не только утеплить стены лент, опор или плиты, но и закрыть сверху пленкой и утеплителями в виде минеральной ваты, опилок или стружки.
Не стоит забывать, что на периоды оттаивания и постоянного тепла нужно открывать законсервированное основание для просушки от попавшей в мелкие щели влаги.
Во время дождей можно укрыть верх фундамента обычной пленкой. А после окончания осадков пленку необходимо снять в обязательном порядке. Но делать такие операции можно лишь при законченном бетонировании, когда раствор полностью застыл и получил необходимую прочность.
Так как ленточный фундамент представляет при этих работах самое большое неудобство, стоит соорудить над лентой что-то типа шалаша. Это устройство несложное, но требующее дополнительных расходов. Зато не нужно постоянно натягивать пленку и снимать ее (осенью и ранней весной).
С каждой стороны ленты устанавливаются щиты из досок или пластика с наклоном так, чтобы получилась двускатная крыша над всей лентой. Это и будет тем шалашом, который защитит основание от разрушения.
Стоит знать, что перед установкой щитов вдоль ленты их необходимо обтянуть пленкой для отвода осадков. Иначе эффекта от шалаша не будет никакого.
Бетонирование оснований при морозах
Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля.
Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.
При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.
Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.
Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.
Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет.
Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.
всё про ремонт и обустройство жилья
Как быть застройщикам, не успевшим закончить возведение дома за сезон? Можно ли спасти то, что уже готово?
Представим себе ситуацию: до наступления холодов рабочие выкопали котлован под фундамент и цокольный этаж (глубиной 2–3 м). Можно ли на этом этапе замораживать стройку? Ни в коем случае! — в один голос заявляют специалисты. Котлован неизбежно зальет водой, которая зимой превратится в лед. Чередующиеся заморозки и потепления будут разрушать нижние слои грунта, что очень плохо скажется на их несущей способности.
Фундамент желательно закладывать сразу после проведения земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание
Чтобы дожди не затопили котлован, следует сразу же после земляных работ устроить систему водоотведения. И постараться найти средства для возведения хотя бы фундамента, если есть возможность сделать заодно и цокольный этаж. Тогда вам не придется весной высушивать основание котлована и укреплять стенки.
Фундамент
Итак, фундамент сооружен. Можно ли спокойно ждать нового строительного сезона? К сожалению, нет. Фундамент нужно гидроизолировать, чтобы избежать разрушительного воздействия осадков. Впрочем, это не так уж трудоемко: вам придется лишь надежно закрыть его верхнюю часть плотной пленкой. Если же гидроизоляцию не успели выполнить вовремя, перед консервацией нужно сначала провести ревизию фундамента: тщательно осмотреть его основание на наличие пустот или трещин.
Если таковые есть, заделать их цементным раствором, и только потом накрыть основание полотнищами рубероида или гидростеклоизола.
Но и это еще не все. И при наличии, и при отсутствии гидроизоляции нужно отвести от стен фундамента воду. Чтобы в котловане не скапливалась вода, надо выполнить его обратную засыпку, а пленку, которой накрыт фундамент, расстелить так, чтобы вода стекала подальше от стенок.
При заморозке фундамента на зиму очень важно правильно организовать поверхностный водоотвод. Глубина траншей составляет от 20 до 50 см, уклон — 5 мм/м.
Не забудьте о вентиляционных отверстиях (продухах), которые предусматривают в надземной части фундамента (цоколе) при его возведении для проветривания подпола. Их нужно плотно закрыть деревянными заглушками, чтобы дождевая или талая вода не стекала в подпол. Кстати, вместо заглушек можно использовать специальные клапаны. Они легко открываются и закрываются, а кроме того, оснащены сетками, предотвращающими проникновение грызунов в подвал.
Подвал
Если кроме фундамента выстроены подвальные помещения, но накрыть их плитами перекрытия рабочие не успели, то перезимовать такому сооружению будет довольно тяжело.
Во-первых, стены подвала, не имеющие жесткой связки, подвержены давлению грунта снаружи. Его попеременное промерзание и оттаивание способно привести к появлению в них трещин. Во-вторых, атмосферная влага может попасть в подвал и, превратившись в лед, разорвать конструкцию. Лучшее, что предлагают сделать специалисты, чтобы избежать этого, — создать над фундаментом и подвалом временную скатную кровлю из пиломатериалов и рубероида. Перекрытый подвал законсервировать на зиму проще. Нужно закрыть все проемы полиэтиленовой пленкой, натянутой на деревянные бруски, забить досками спуск в подвальные помещения и защитить перекрытия пленкой или рубероидом.
Можно ли оставлять фундамент на зиму в ненагруженном состоянии?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Во многом это зависит от геологических особенностей участка.
Если там высокий уровень грунтовых вод, то фундамент, оставленный без нагрузки в зимний период, в силу пучения грунта будет подвергаться неравномерным деформациям. В одном месте он может приподняться на 8 см, в другом — на 15 см, в итоге — трещины и разломы. Нужна обратная засыпка, которую необходимо делать тем же грунтом, который был выбран при рытье котлована.
Для обратной засыпки фундамента ни в коем случае нельзя использовать песок: в нем будет долго сохраняться вода, что приведет к серьезным деформациям основания
Наиболее легко переносит зимовку ненагруженный свайноростверковый фундамент, немного хуже — плитный. Опасно оставлять на зиму ненагруженный заглубленный ленточный фундамент, особенно если зима окажется бесснежной и теплой. Вместо снежного покрова (действующего в качестве природного утеплителя) мы столкнемся с осадками в виде дождя. Грунт вокруг фундамента будет насыщаться водой, а в морозные дни — замерзать, расширяться и разрушать конструкцию.
Если помимо фундамента построено подвальное помещение, закрытое плитами перекрытия, то его необходимо утеплить минеральной ватой или пенополистиролом.
Как быть застройщикам, не успевшим закончить возведение дома за сезон? Можно ли спасти то, что уже готово?
Представим себе ситуацию: до наступления холодов рабочие выкопали котлован под фундамент и цокольный этаж (глубиной 2–3 м). Можно ли на этом этапе замораживать стройку? Ни в коем случае! — в один голос заявляют специалисты. Котлован неизбежно зальет водой, которая зимой превратится в лед. Чередующиеся заморозки и потепления будут разрушать нижние слои грунта, что очень плохо скажется на их несущей способности.
Фундамент желательно закладывать сразу после проведения земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание
Чтобы дожди не затопили котлован, следует сразу же после земляных работ устроить систему водоотведения.
И постараться найти средства для возведения хотя бы фундамента, если есть возможность сделать заодно и цокольный этаж. Тогда вам не придется весной высушивать основание котлована и укреплять стенки.
Фундамент
Итак, фундамент сооружен. Можно ли спокойно ждать нового строительного сезона? К сожалению, нет. Фундамент нужно гидроизолировать, чтобы избежать разрушительного воздействия осадков. Впрочем, это не так уж трудоемко: вам придется лишь надежно закрыть его верхнюю часть плотной пленкой. Если же гидроизоляцию не успели выполнить вовремя, перед консервацией нужно сначала провести ревизию фундамента: тщательно осмотреть его основание на наличие пустот или трещин. Если таковые есть, заделать их цементным раствором, и только потом накрыть основание полотнищами рубероида или гидростеклоизола.
Но и это еще не все. И при наличии, и при отсутствии гидроизоляции нужно отвести от стен фундамента воду. Чтобы в котловане не скапливалась вода, надо выполнить его обратную засыпку, а пленку, которой накрыт фундамент, расстелить так, чтобы вода стекала подальше от стенок.
При заморозке фундамента на зиму очень важно правильно организовать поверхностный водоотвод. Глубина траншей составляет от 20 до 50 см, уклон — 5 мм/м.
Не забудьте о вентиляционных отверстиях (продухах), которые предусматривают в надземной части фундамента (цоколе) при его возведении для проветривания подпола. Их нужно плотно закрыть деревянными заглушками, чтобы дождевая или талая вода не стекала в подпол. Кстати, вместо заглушек можно использовать специальные клапаны. Они легко открываются и закрываются, а кроме того, оснащены сетками, предотвращающими проникновение грызунов в подвал.
Подвал
Если кроме фундамента выстроены подвальные помещения, но накрыть их плитами перекрытия рабочие не успели, то перезимовать такому сооружению будет довольно тяжело.
Во-первых, стены подвала, не имеющие жесткой связки, подвержены давлению грунта снаружи. Его попеременное промерзание и оттаивание способно привести к появлению в них трещин. Во-вторых, атмосферная влага может попасть в подвал и, превратившись в лед, разорвать конструкцию.
Лучшее, что предлагают сделать специалисты, чтобы избежать этого, — создать над фундаментом и подвалом временную скатную кровлю из пиломатериалов и рубероида. Перекрытый подвал законсервировать на зиму проще. Нужно закрыть все проемы полиэтиленовой пленкой, натянутой на деревянные бруски, забить досками спуск в подвальные помещения и защитить перекрытия пленкой или рубероидом.
Можно ли оставлять фундамент на зиму в ненагруженном состоянии?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Во многом это зависит от геологических особенностей участка. Если там высокий уровень грунтовых вод, то фундамент, оставленный без нагрузки в зимний период, в силу пучения грунта будет подвергаться неравномерным деформациям. В одном месте он может приподняться на 8 см, в другом — на 15 см, в итоге — трещины и разломы. Нужна обратная засыпка, которую необходимо делать тем же грунтом, который был выбран при рытье котлована.
Для обратной засыпки фундамента ни в коем случае нельзя использовать песок: в нем будет долго сохраняться вода, что приведет к серьезным деформациям основания
Наиболее легко переносит зимовку ненагруженный свайноростверковый фундамент, немного хуже — плитный.
Опасно оставлять на зиму ненагруженный заглубленный ленточный фундамент, особенно если зима окажется бесснежной и теплой. Вместо снежного покрова (действующего в качестве природного утеплителя) мы столкнемся с осадками в виде дождя. Грунт вокруг фундамента будет насыщаться водой, а в морозные дни — замерзать, расширяться и разрушать конструкцию.
Если помимо фундамента построено подвальное помещение, закрытое плитами перекрытия, то его необходимо утеплить минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель укладывают на плиты перекрытия и закрывают сверху армированной пленкой. Некоторые строители до сих пор считают, что фундамент должен перезимовать, чтобы он устоялся. Это устаревшее мнение, ведь усадка, которую может претерпеть фундамент, прогнозируется при его проектировании.
От того, насколько правильно осуществлена консервация фундамента на зиму, будет зависеть итоговое качество всей постройки. Существует несколько способов сохранить возведенное основания здания в зимний период:
- Закрыть фундамент одним из видов тепляка.
- Произвести дренирование почвы, чтобы оградить основу от лишней воды. Дополнительно по периметру залитого фундамента следует выложить гидроизоляцию.
- Укрыть плотной строительной пленкой, засыпав небольшим количеством земли и прижав камнями.
- Обложить пенополистиролом с наружных сторон. Обратная засыпка при этом должна проводиться нерудным материалом, а утрамбовка почвы в данном случае обязательна.
Естественно, что для каждого вида основания нужная своя технология консервации и это нужно учитывать. Степень способности бетона выдерживать минусовые температуры определяется тем, какой временной промежуток прошел с момента его заливки и какие виды работ успелось завершить до начала заморозков.
Оставить опору без укрытия можно лишь в случаях, если заливка была выполнена больше месяца назад при температуре выше 0 o , а его бока и верх покрыты гидроизоляционным материалом.
Грамотная обратная засыпка защитит фундамент от жидкости, которая может попасть под подошву основания во время весеннего таяния снега и осенних дождей.
Гидроизоляцию используют лишь для бетона с низкой плотностью, так как он хорошо впитывает влагу, которая, попадая в микротрещины и швы, может разорвать его при замерзании. Но в случае, если вы обладатель участка с низким уровнем грунтовых вод и сухой почвой, то достаточно будет закрыть основу любым материалом, не пропускающим воду.
Консервация с помощью задержания снега.
Консервация по типам фундамента
Ленточный
Как законсервировать ленточный фундамент? Главным моментом перед началом консервации является демонтаж опалубки, ведь она изготовлена из дерева и в сезон осенних дождей впитает значительное количество влаги, которую бетон затем вберет в себя.
Далее осуществляется установка гидроизоляции с использованием рубероида, гидроизола и армированной пленки. Используемый материала настилают на фундамент с запасом, чтобы не было просветов. Сверху гидроизоляционный материал закрепляют камнями или другими увесистыми конструкциями.
Производят утепление ленточной опоры.
Для этого конструкцию накрывают плитой из пенопласта или полистирола, а затем накрывают плотной пленкой.
Отведение влаги. Нужно вырыть небольшой котлован на расстоянии 3-5 м от бетонного основания и выкопать пару траншей, ведущих к этой яме, по которым будет стекать вода.
Плитный
Монолитная плита являет собой сплошную железобетонную конструкцию. Такая плита обеспечивает устойчивость дома даже на самых неустойчивых грунтах и полностью исключает его возможные деформации при пучении почвы, так как при этом поднимается и опускается обратно монолитная конструкция целиком, а не отдельные её участки.
Утепление плитного фундамента требует минимальных усилий, так как при возведении данного вида конструкции подошва уже утеплена подушкой из смеси песка с гравием, а гидроизоляция осуществлена еще до бетонирования.
Следовательно, выполнять работу по защите от лишней сырости и заморозок, используя пенопласт и пенополистирол, нужно только по бокам конструкции, присыпав их керамзитом.
Верхняя основа плиты монолита не должна остаться без нагрузки, которую, при этом, нужно распределить максимально равномерно.
На винтовых сваях
Свайный фундамент обустраивается в случаях, когда строительство производится на слабых, осыпающихся породах, не способных выдержать большую нагрузку дома.
При использовании свайной основы нагрузка переносится на более плотный и устойчивый грунт. Особо часто свайные конструкции используются в пучинистых почвах при глубоком уровне промерзания (свыше 1,5 м). Так же целесообразно устанавливать его на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
Вся работа по возведению проводится преимущественно при минусовой температуре. Именно в это время получается установить сваи в подвижный грунт.
Винтовые сваи не требуют дополнительной консервации в зимнее время, за исключением выполнения ростверка (обвязка свай при помощи металлического проката) и проверки всех свай на предмет того, чтобы их внутреннее пространство было полностью заполнено бетоном.
Консервация с помощью утеплителя.
Стобчатый
Столбчатый фундамент возводится для деревянных, щитовых и каркасных домов с легкими стенами.
Основание столбчатого каркаса фактически не соприкасается с открытым воздухом и почвой, а потому он не подвержен пучению (исключая малозаглубленные конструкции). Поэтому для того, чтобы правильно законсервировать фундамент на зиму, а так же для предотвращения неравномерного выпучивания отдельных опор в период холодов, следует провести ростверк.
Для более детального изучения вопроса предлагаем следующие видео.
Цоколь — та часть, которая соединяет фундамент и стены. Местами он скрыт под землей, а частично возвышается над ней, переходя в стену. На цоколь и фундамент опираются несущие стены, перекрытия, так что эти части дома наиболее уязвимы.
Кроме того, они находятся под землей и потому регулярно страдают от влажности и заморозков.
В то же время цоколь — одна из важнейших частей дома. Помимо привлекательного внешнего вида он оберегает помещение от холода, влаги. Если утеплять цоколь изнутри, он будет плохо защищен от мороза и треснет, что повлияет на прочность здания. Однако если утеплить цоколь снаружи, можно защитить его от промерзания и влажности. Это увеличит срок эксплуатации здания и сделает подвал (если он есть) теплее.
Стоит ли утеплять цоколь фундамента
Незащищенный железобетонный фундамент будет неминуемо охлаждаться зимой. Холод перекинется на соседние конструкции. Даже несмотря на то, что у стен и потолка отдельная изоляция, начнется промерзание почвы, а следом за ними — потеря тепла, дополнительные траты на отопление.
Если установить утеплитель для фундамента дома снаружи и выбрать оптимальный материал, вы сможете сэкономить до 25% тепла, а заодно избежать перепадов температуры, которые разрушительно воздействуют на основу здания.
Плюсы утепления фундамента
Сейчас продается множество материалов, которые подойдут для утепления фасада. Их качество определяется по нескольким характеристикам:
- Теплопроводность. Чем меньше, тем лучше теплоизоляция материала.
- Гидрофобность: утеплитель должен впитывать как можно меньше влаги.
- Прочность на сжатие. Почва оказывает сильное давление на основу дома, так что утеплитель должен стойко это переносить.
- Устойчивость, особенно от воздействия грибка и плесени.
Цена утеплителя зависит от площади покрытия, условий работы и, конечно, материала.
Требования к утеплителю
Виды утеплителей
Пенополистирол
Пенополистирол или пенопласт — один из самых популярных утеплителей. Этот доступный материал продается в форме листов, которые легко разрезать обычным ножом. Им утепляют фундамент и другие конструкции.
Чтобы выдержать подземную нагрузку, толщина пенопласта должна составлять не менее 5 см — тогда он отлично справится с давлением.
Но это не все преимущества:
- из-за небольшого веса упрощается монтаж;
- практически не впитывает влагу;
- за счет антипиренов в составе устойчив к воспламенениям;
- хорошо сохраняет тепло;
- не усаживается при эксплуатации;
- устойчив к различным веществам, плесени, грибкам;
- сочетается с другими материалами вроде извести, штукатурки, мастик.
Экструдированный пенополистирол
Пенополиуретан
Керамзит
Мастики
Инструкция по утеплению фундамента пенопластом
В случае с пенополиуретаном порядок действий схож: выкопать траншею, очистить фундамент, просушить поверхность, удалить осыпающиеся части. После можно приступать к покрытию — его толщина составит 3-5 см. Как только наружный утеплитель высох, траншею можно закопать, а затем провести отделочные работы на видимой части фундамента.
По сравнению с керамзитом или мастикой пенополиуретан однозначно выигрывает. Мастика будет хорошей основой для утепления в сочетании с пенопластом, керамзит требует дополнительных процедур из-за высокого влагопоглощения и не настолько надежен.
ППС и ЭППС состоят из одного вещества, поэтому не слишком отличаются в плане установки. Разница в том, что экструдированный пенополистирол нужно расцарапать перед тем, как приклеить, чтобы он лучше цеплялся за стену.
Для установки ППС и ЭППС нужно больше оборудования: клей, шпатели, дюбеля, сетка. В то же время при кажущейся простоте пенополиуретана им намного труднее воспользоваться. Да, он прикрепляется к стене самостоятельно, но нужно иметь большой опыт, чтобы сделать всё правильно.
Особенности утепления пенополиуретаном
Для засыпного способа используются гравий или керамзит, которые хорошо поглощают влагу. Так, коэффициент влагопоглощения керамзита — 20 %, в то время как у пенопласта — 4 %. Но этот материал до сих пор остается популярным из-за дешевизны.
Укладка проходит в несколько этапов:
- Как и в других случаях, сначала нужно вырыть траншею.
- На дно и стены ямы укладывается гидроизоляционная пленка. Иногда поверхность покрывают битумной мастикой.
- Следом засыпается керамзит или гравий. Его нужно разровнять, а затем накрыть еще одним слоем пленки.
- Сверху высыпается песок слоем в 20 см. Его необходимо тщательно утрамбовать.
- Остается сделать отмостку — водонепроницаемое покрытие по периметру здания. Оно выполняет не только защитную, но и декоративную функцию.
Утепление засыпным способом
Чтобы уберечь цоколь от влаги, следует отвести жидкость от основания дома. Для этого потребуется открытая или закрытая дренажная система.
Своими руками проще сделать открытый дренаж. Для этого вдоль всего здания нужно вырыть канаву глубиной в 1 м и шириной в 0,5 м. Лучше выкапывать так, чтобы стенки были под углом в 30 градусов — тогда вода стекает в дренажный колодец намного интенсивнее.
Закрытый дренаж монтируется с помощью труб, которые нужно врыть в грунт по периметру дома и обмазать геотекстилем. Трубы тоже следует установить под наклоном, чтобы вода быстрее попадала в колодец.
Как отвести воду от цоколя
Утепление в зависимости от типа фундамента
Ленточный выполнен из монолитного железобетона и подходит к большинству грунтов.
Он пригоден для строительства заглубленного помещения вроде подвала и стандартных зданий.
Чтобы установить утеплитель на ленточный фундамент, нужно:
- по периметру здания выкопать траншею шириной минимум в 50 см до низа основания;
- очистить поверхность, дать ей просохнуть в течение недели;
- нанести слой полимерной или битумной мастики для гидроизоляции;
- как только она высохнет, можно монтировать утеплитель — сверху вниз по горизонтали;
- когда он высохнет, останется закопать и утрамбовать траншею.
Утепление ленточного фундамента
Утепление плитного фундамента
Утепление столбчатого и свайного фундамента
Такой фундамент сложнее всего утеплить. Сначала нужно сделать фундаментную стену под названием забирка. Для этого подойдут кирпич или металлические профили, на которых закрепляются деревянные доски. А уже на них укладывается утеплитель.
Как видите, утеплить фундамент можно, даже если дом уже построен.
Для этого прекрасно подойдет пенопласт — материал, который соответствует всем требованиям к утеплителям, является экологичным и надежным, прекрасно подходит для любого типа фундамента. Главное — обратиться к профессионалам и вовремя позаботиться о своем доме.
Для подвала изначально я планировал использовать регенерированный XPS, но теперь я рассматриваю продукт Rockwool, потому что сейчас мне нужна изоляция.
У меня в подвале есть дровяная печь мощностью 50 000 БТЕ/ч, и она не может нагреть подвал выше 15*C (59*F) при наружной температуре -10*C (14*F). Я ожидаю, что потери тепла составят 15 000 БТЕ/ч, как только я закончу все свои реносы, но сейчас я, вероятно, превысю 60 000 БТЕ/ч. Мы используем электрические обогреватели, чтобы дом оставался пригодным для жизни, но это стоит около 300 долларов в месяц.Мой подвал построен из шлакоблоков, и я построил перед ним стену размером 2×4. Шлакоблок сделан плохо. Это интересно, конечно, и не вертикально. У него также есть странная 10-дюймовая горизонтальная секция, которая выглядит так, как будто это залитая плита примерно в 5 футах от стены. При этом поставить на него жесткую изоляцию будет непросто.
Поскольку я в конечном итоге хочу утеплить снаружи, но мне нужно утепление на эту зиму, я думаю, что мне делать. У меня было две мысли: повесить XPS поверх стоек, а затем временно положить 1/2 гипсокартона поверх него для противопожарного барьера, или просто повесить несколько панелей Rockwool поверх стоек.
Затем я перенесу эту изоляцию на внешнюю сторону, когда придет время.
Подвал действительно протекает, довольно сильно, хотя я немного улучшил его с помощью внешней градации. Я планирую сделать гидроизоляцию фундамента этим летом, когда я планирую сделать изоляцию. Относительная влажность в подвале составляет 50-40%, хотя с момента запуска дровяной печи (установленной только на прошлой неделе) она остается около 40%. Позже я планирую положить пароизоляцию поверх плиты, добавить R15-R20 XPS, а затем залить 2-3 дюйма цемента с внедренным PEX.
В настоящее время снаружи облицован камнем от чуть ниже уровня земли до нижней части настила крыши. У меня уже есть довольно плохие ледяные дамбы, и я занимаюсь удалением верхнего слоя камня. Я планирую полностью удалить камень.
Извините за длинное сообщение, я просто хотел попытаться охватить все детали. Спасибо за любые комментарии.
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Поиск и загрузка деталей конструкции
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Начать бесплатную пробную версию
Как сохранить тепло в подвале зимой
Домовладельцы в Соединенных Штатах используют свои подвалы не только для хранения вещей, но и для дополнительных спален и комнат для отдыха. Но это делает сохранение их теплыми зимой гораздо более важным.
Подвал естественным образом изолирован окружающей его землей, благодаря чему летом в нем прохладно, а зимой относительно тепло. Но этой естественной изоляции недостаточно, чтобы сделать подвалы по-настоящему комфортными с поздней осени до начала лета, особенно в северном климате.
Если в вашем подвале, на ваш взгляд, немного прохладно, ниже, разбитые на две категории, приведены советы по поддержанию тепла в подвале: 1) за счет оптимизации энергоэффективности и 2) за счет добавления новых источников тепла.
Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать ваш подвал более теплым:
Как сохранить тепло в подвале зимой с помощью энергоэффективных технологий
Вот четыре лучших способа сохранить тепло в подвале зимой, не тратя денег на производство дополнительного тепла. В целом, эти варианты будут менее дорогими в долгосрочной перспективе. Попробуйте эти советы, прежде чем рассматривать крупный проект инфраструктуры отопления, который предполагает ежемесячную оплату более высоких счетов за коммунальные услуги.
- Добавьте дополнительную изоляцию.
Фундамент вашего дома, скорее всего, построен из камня или шлакоблока. Во многих готовых подвалах эти стены покрыты внутренней стеной из гипсокартона или, в некоторых случаях, из панелей. Если в вашем подвале видны каменные или шлакоблочные стены, вы можете создать возможность для дополнительной изоляции, обрамляя подвал гипсокартоном. Если в вашем подвале уже есть внутренние стены, можно добавить дополнительную изоляцию из распыляемой пены в ваш подвал.
Убедитесь, что все подвальные и выходные окна также хорошо изолированы. Снимите отделку вокруг окна, чтобы добавить дополнительную изоляцию, и проверьте, нет ли зазоров. Заполните зазоры соответствующей изоляцией.
Еще вопросы по изоляции? Обратитесь к местному техническому специалисту Aire Serv за консультацией.
- Очистите и загерметизируйте любые утечки или трещины в фундаменте, полах и стенах.
Трещины внутри или снаружи фундамента вашего дома должны быть загерметизированы, чтобы холодный воздух не просачивался в ваш дом. Тщательно заделайте все отверстия, используя герметик, подходящий для строительного материала, который вы ремонтируете.
- Замените существующие окна или выходные двери энергосберегающими вариантами.
В зависимости от возраста ваших подвальных окон, они могут быть одинарными или иметь поврежденные или сломанные уплотнения. Замена существующих окон и выходных дверей в вашем подвале двойным остеклением или другими более энергоэффективными вариантами может заметно улучшить комфорт.
Для максимальной изоляции установите теплозащитные шторы на все окна и входные двери.
- Добавьте напольные коврики или уложите ковер от стены до стены или напольное покрытие.
Многие недостроенные подвалы имеют холодные полы из бетонных плит. Как минимум, постелив коврики на проезжие части, вы согреете ноги и поможете защитить пол от холода. Для дополнительной изоляции рассмотрите возможность установки коврового покрытия или инженерного пола.
Прежде чем инвестировать в высококачественное напольное покрытие, подумайте, насколько сухим будет ваш подвал. Если ваш подвал регулярно затапливает, решите эту проблему, прежде чем укладывать ковер.
Как обогреть подвал зимой
Физическое отопление прохладного подвала — более сложная задача, так как обычно требуется улучшение инфраструктуры помещения, включая добавление воздуховодов или источника тепла. Четыре варианта добавления тепла, приведенные ниже, сделают ваш подвал физически теплее.
- Установить дополнительные вентиляционные отверстия в подвале.
Этот метод может решить вашу проблему с холодным подвалом, но в зависимости от конструкции вашего дома и типа вашей системы отопления, это может потребовать значительных затрат времени и денег. Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC, чтобы определить, возможно ли это в вашем помещении.
- Установка пола с подогревом.
Отопление пола в подвале или лучистое тепло — это система, в которой используется электропроводка или циркулирующая горячая вода под полом для нагрева цемента. Поднимающееся от нагревательных элементов тепло делает цементный пол более приятной температурой. Установка системы лучистого отопления в новостройке не составляет труда, но модернизация существующего подвала не так проста. Во многих случаях цементный пол приходится снимать и заливать заново, чтобы разместить трубы.
- Установка дополнительной системы отопления подвала.
Дополнительные варианты обогрева подвала включают в себя все, от электрических плинтусных обогревателей до печи на древесных гранулах.
Все это хорошие варианты, но домовладельцы должны тщательно их рассмотреть, поскольку у всех есть свои особенности. Например, печь на древесных гранулах требует, чтобы домовладельцы таскали в подвал древесные гранулы, которые обычно поставляются в 40-фунтовых мешках.
- Используйте электрический обогреватель.
Возможно, вам нужно дополнительное отопление в подвале только для одной отремонтированной комнаты или только в определенное время, дни или недели. Инвестирование в высококачественный обогреватель — это фантастический способ обогреть помещение без ущерба для бюджета, но помните, что если вы много на него полагаетесь, вы заметите разницу в счете за электроэнергию. По этой причине это не идеальное повседневное решение. Во избежание возгорания всегда используйте электрический обогреватель в соответствии с инструкциями производителя и всегда выключайте и отсоединяйте устройство, когда уходите из комнаты. Узнайте больше о безопасности обогревателей.
Поддерживайте тепло в подвале с помощью Aire Serv
От установки воздуховодов до обслуживания тепловых насосов и всего, что между ними, технические специалисты Aire Serv готовы удовлетворить все ваши потребности в области HVAC.