Воздушная прослойка как утеплитель: Системы теплоизоляции зданий с воздушной прослойкой

Утепление брусового дома | BuilderClub

Здравствуйте!

Занимаюсь реконструкцией дачного дома. Встал вопрос об утеплении, в частности об утеплении стен. Стены дома из бруса 150х150. Частично дом обложен облицовочным щелевым кирпичом (в пол кирпича), частично отделан вагонкой. Между кирпичом и брусом имеется воздушная прослойка. Закрывать хороший отделочный кирпич утеплителем и сверху городить какой-то фасад – совсем не вариант. Поэтому часть стен придется утеплять изнутри. Там где снаружи кирпича нет предполагается типовое утепление снаружи. Прилагаю план дома с планируемым утеплением

 

 Исходные данные:

1. Место расположения дома – Подмосковье.

2. Режим эксплуатации дома: дом предполагается использовать в весенне-летне-осенний период. Зимой – периодическое посещение. Но хотелось бы быть уверенным, что в случае необходимости возможно будет и постоянное проживание.

3. Температурный режим в доме в неэксплуатируемый период: предполагается температура +5  +10 гр.С. либо вариант, когда отопление зимой во время отсутствия жильцов отключается.

4. Отопление – газовый котел.

5. Вентиляция: в доме выполнена вытяжная вентиляция из санузлов и технических помещений. Эффективность пока не понятна (только что сделана и еще не эксплуатировалась). Дополнительная естественная вентиляция – через трубу камина. Принудительная приточная вентиляция отсутсвует.

6. Схема утепления изнутри (снаружи – внутрь):

Вариант 1: Керамический облицовочный щелевой кирпич 120 мм – Воздушный зазор 20-30 мм – Брус хвойных пород 150 мм – Базальтовая вата плотностью 70 кг./куб.м 100 мм – Пароизоляция – Воздушный зазор 20 мм – Гипсокартон 12мм. R равен примерно 3,5

Вариант 2: Керамический облицовочный щелевой кирпич 120 мм – Воздушный зазор 20-30 мм – Брус хвойных пород 150 мм – Базальтовая вата плотностью 70 кг./куб.м 50 мм – Пенофол 10мм – Воздушный зазор 20 мм – Гипсокартон 12мм. R равен примерно 2,5

7. Схема утепления снаружи (снаружи – внутрь):

Деревянная отделка 20 мм (вентилируемый фасад) – Воздушный зазор 20 мм – Влаго-ветрозащитная пленка – Базальтовая вата плотностью 70 кг./куб.м 100 мм – Пароизоляция – Брус хвойных пород 150 мм – Воздушный зазор 20 мм – Вагонка 14 мм

Прошу ответить на следующие вопросы:

1. Возможен ли в моем случае вариант утепления изнутри?

2. Если возможен, то при всех ли режимах эксплуатации (постоянное проживание/периодическое проживание с поддержанием температуры 5-10 гр. во время отсутствия/периодическое проживание с отключением обогрева во время отсутствия)?

3. Если предлагаемая схема утепления невозможна в моем случае, какой вариант возможен для утепления изнутри?

4. Выбор между вариантами внутреннего утепления. Вариант 1 несколько избыточен. Кроме того при его выборе уменьшается внутреннее пространство дома, что нежелательно. Насколько ущербен Вариант2? Как можно оценить дополнительные финансовые потери из-за уменьшения R на 0.5 относительно норматива?

5. Нужна ли мембрана между базальтовой ватой и брусом в случае утепления изнутри?

6. Правильный ли пирог при  утеплении снаружи?

7. Можно ли разместить пароизоляцию между брусом и утеплителем при утеплении снаружи?

8. Насколько критичны мостики холода в местах стыковки наружного и внутреннего утепления и в местах соединения внешних и внутренних стен (при утеплении изнутри)? Возможно ли и эффективно ли использование пенофола для уменьшения влияния мостиков холода, как показано на плане?

Самая большая ошибка утепления – Звукоизоляция и теплоизоляция

Большая часть частных домов выполнена по технологии ,где стена построена из шлакоблока(ракушняка ,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком ,лампачом и т.п ) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см .Имеющиеся воздушные зазоры ,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.

Какой вариант утепления выбрать?

1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?

При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.

2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?

Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.

Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?

Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.

Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:

1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;

2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;

3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;

4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;

5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками ;

6)они должны быть стабильными и долговечными;

7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.

Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.

Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.

Что лучше выбрать?

1.Сыпучие материалы

Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).

Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.

Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.

2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» – новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч ,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.

После утепления внешний вид дома не меняется ,что особенно важно для новых построек из дорогого ,красивого кирпича.

 

ПРАВИЛЬНОЕ ОБУСТРОЙСТВО И УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

ПРАВИЛЬНОЕ ОБУСТРОЙСТВО И УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Кровельное покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа.

Как известно, теплый воздух, будучи легче холодного, всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2°С выше, чем посередине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли, потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. 

В связи с этим, к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

 

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м² с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Кроме того, значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями.

 

Одной из основных причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия кровли. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши из под снегового покрова, забивая и повреждая водосточную систему, превращается в сосульки. Отсутствие утепления чердаков и мансард, и, как следствие, образование огромных сосулек стало настоящим бичом для Санкт-Петербурга, где от обрушения ледяной массы с крыш ежегодно гибнет десятки человек.  Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

 

Требования к теплозащите покрытий

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* ‘Строительная теплотехника’ (выпуск 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче R_o (см. статью Обеспечение теплоизоляционных характеристик вновь возводимых ограждающих конструкций коттеджей) кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м² °С/Вт.

Конструктивные особенности

 

Не следует забывать, что влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов,утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

 

Очень часто нежилые чердачные помещения переоборудуют в жилые мансарды, сохраняя существующую стропильную систему. При этом, стремясь свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, обычно используют легкий утеплитель пониженной плотности. Под воздействием движения воздушных масс, происходит «продувание» утеплителей малой плотности, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, обязательно укладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала.

 

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фронтон дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современными требованиями.

Практические рекомендации по утеплению мансард приведены в табл. 1.

 

Таблица N1. Практические рекомендации по утеплению мансард
ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЯ	СПОСОБ ЗАЩИТЫ	КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
Увлажнение утеплителя атмосферными осадками	– Организация отвода воды при правильно выбранном уклоне ската; -наклейка рулонных материалов внахлест (70-100 мм по ширине и 100 мм по длине) с разбежкой швов по вертикали; – при кровле из волнистых или профилированных листов, нахлест смежных рядов на одну волну и напуск верхнего листа над нижним составляет 120-200 мм; – при кровле из листовой стали стоячие фальцы располагают вдоль стока воды, лежачие фальцы – поперек.
Увлажнение утеплителя, вызванное диффузией водяных паров из внутренних помещений наружу	– устройство слоя из пароизоляционного материала с внутренней (теплой) стороны утеплителя ; – перехлест полотнищ пароизоляции на 100 мм, склеивание (по возможности) полотнищ специальным герметизирующим скотчем; – устройство вентилируемой воздушной прослойки  между утеплителем и кровельным покрытием; – толщина воздушной прослойки должна быть не менее:    а)25 мм для кровель из волнистых или профилированных материалов,    б)50 мм для кровель с покрытиями из плоских материалов.
Продувание волокнистых утеплителей	– установка ветрозащитного паропроводящего материала (6) с наружной (холодной) стороны утеплителя; – установка ветрозащитной плиты или деревянной доски с торцовой стороны утеплителя
Образование мостов холода в результате усадки утеплителя	– Применять минераловатную теплоизоляцию с минимальным объемным весом 25 кг/м3

 

Утепление мансардных покрытий

 

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600-1000 мм. Пространство между стропилами заполняется теплоизоляционным материалом (утеплителем). В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна . Теплоизоляционные плиты или маты могут укладываться в один или несколько слоев, причем общая толщина слоя утеплителя (табл. 2), а следовательно, и количество приобретаемого материала, зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в Сертификате Соответствия.

Таблица N2
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ λ, ВТ/М °С	ТОЛЩИНА СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ, ММ
0,035	160
0,04	180
0,044	200
0,045	205
0,046	210
0,047	215
0,05	225

Между утеплителем и кровельным покрытием устраивают вентилируемую воздушную прослойку, как описано выше. С внутренней (нижней) стороны покрытие мансарды защищают пароизоляционным материалом и отделывают гипсокартонными листами, вагонкой и т.п. (рис.1).   Рис. 1
	1 – кровля  2 – обрешетка  3 – вентиляционный зазор  4 – ветрозащитная паропроницаемая пленка  5 – стропильная нога  6 – утеплитель  7 – пароизоляционный материал  8 – гипсокартонные листы

 

Если высота сечения стропил меньше, чем необходимая толщина утепляющего слоя, к стропильным ногам на шурупах или гвоздях прикрепляют деревянные бруски. Плиты утеплителя кладут между ними таким образом, чтобы остался воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей. При недостаточной высоте сечения стропил, к ним можно прикрепить горизонтально расположенные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой утеплителя располагается между стропилами, а другой – между горизонтальными брусками.

Устройство вентилируемой воздушной прослойки

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы и т.п.) необходимо предусматривать воздушную прослойку толщиной не менее 50 мм (рис. 2).

 

Рис. 2		Рис. 3
	1 – кровельное покрытие  2 – обрешетка  3 – вентилируемая воздушная прослойка  4 – утеплитель  5 – пароизоляция  6 – внутренняя обшивка мансарды		1 – коньковыи элемент  2 – покрытие кровли  3 – деревянная рейка  4 – обрешетка  5 – стропила  G – ветрозащитная паропроницаемая пленка  7 – утеплитель  8 – пароизоляция  9 – подшивка потолка

Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и в коньке (рис.3).

Защита утеплителя от продувания

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить специальной ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Применение в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида или полиэтиленовой пленки совершенно недопустимо! Следует отметить, что мембраны типа ‘Тайвек’, прекрасно пропускающие пары воды, не пропускают, тем не менее, воду в жидкой фазе, а потому препятствуют намоканию утеплителя в результате попадания влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия со стороны воздушной прослойки. Это свойство материалов ‘Тайвек’ позволяет уменьшить толщину воздушной прослойки до 25 мм вне зависимости от профиля кровельного покрытия, что особенно важно при утеплении чердака по существующим стропилам: воздушная прослойка небольшой толщины исключает необходимость установки дополнительных брусков с внутренней стороны стропильных ног. Высоты стропильной ноги будет достаточно для размещения утеплителя необходимой толщины и устройства вентилируемой воздушной прослойки.

При возведении нового дома ветрозащитный материал укладывают поверх стропильных ног и прикрепляют с помощью деревянных брусков. При устройстве мансарды на существующем чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится специальными рейками к существующим стропилам (рис. 4).

Кровельные мембраны защищают утепляющий слой и от увлажнения атмосферными осадками (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при сильном ветре.

 

Рис. 4		Рис. 5
	1 – кровельное покрытие  2 – обрешетка  3 – деревянные бруски контробрешетки для крепления ветрозащитного материала  4 – ветрозащитная паропроницаемая пленка  5 – стропильная нога  6 – утеплитель  7 – пароизоляция  8 – деревянные рейки  9 – отделка гипсокартонными листами		1 – внутренняя отделка  2 – пароизоляция  3 – утеплитель  4 – ветрозащитная паропроницаемая пленка  5 – воздушная прослойка  6 – стропильная нога  7 – обрешетка  8 – кровельное покрытие

Мембрану укладывают на утеплитель с нахлестом 150-200 мм и прикрепляют к конструкции деревянными рейками с помощью гвоздей, специальных скоб или клея.

Устройство пароизоляции

С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляции – полиэтиленовой пленкой, пергамином, или фольгированным пароизоляционным материалом. Пароизоляцию укладывают с перехлестом полотнищ 100 мм и проклеивают швы специальной лентой . Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка прикрепляется с помощью тонких деревянных реек (рис. 5). Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать обратно поток теплового излучения, идущий из помещения наружу, и уменьшит  величину теплопотерь через покрытие мансарды.

Изнутри помещение мансарды облицовывается отделочным слоем – гипсокартонными листами, фанерой, досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног (рис. 6).

 

Рис. 6		Рис. 7
	1 – стропильная нога  2 – утеплитель  3 – пароизоляция  4 – деревянный брусок для крепления обшивки  5 – металлический профиль для крепления обшивки  6 -гипсокартонные листы		1 – стропильная нога  2 – утеплитель  3 – пароизоляция  4 – ветрозащитная паропроницаемая мембрана  5 – подшивка потолка  6 – горизонтальная ветрозащитная мембрана

Дополнительное утепление существующих мансард

Как правило, мансарда занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объем отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию, затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались ‘мостики холода’ (рис. 7).

Нередки случаи, когда имеющееся утепление мансарды не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Большие расходы на отопление, образование сосулек зимой и барабанный бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительном утеплении (и одновременно в звукоизоляции). Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель по верх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляции на мансардах (рис.8).

Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия.

Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми ‘враспор’ помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п.

Рис. 8		Рис. 9
	1 – дополнительный слой утеплителя 2 – существующая теплоизоляция  3 – вентиляционный продух		1 – существующая теплоизоляция  2 – дополнительный слой утеплителя  3 – пароизоляция  4 – вентилируемая воздушная прослойка

Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции, а ее наклонные поверхности утепляются изнутри (рис. 9).

В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенной около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды (рис.10).

Освещение мансардных помещений

Помещения, расположенные в мансарде, должны освещаться дневным светом. Рекомендуемая площадь световых проемов составляет 1/7-1/10 площади пола. Оконные блоки устанавливают не только в вертикальной торцовой стене. При переоборудовании существующего чердака под мансарду для освещения можно использовать несущие конструкции слуховых окон, оборудованные новыми оконными блоками (рис. 11).

 

Рис. 10		Рис. 11		Рис. 12
1 – внутренняя отделка мансарды из гипсокартонных листов  2 – пароизоляция  3 – существующая теплоизоляция  4 – дополнительный слой утеплителя  5 – вентилируемая воздушная прослойка  6 – ветрозащитная паропроницаемая пленка  7 – деревянная доска, поставленная		1 – покрытие кровли  2 – вентилируемая воздушная прослойка  3 – бруски обрешетки  4 – стропильная нога  5 – ветрозащитная паропроницаемая пленка  6 – утеплитель  7 – пароизоляция  8 – внутренняя обшивка мансарды  9 – внутренняя облицовка оконного проема  10 – подоконник		1 – кровельное покрытие 2 – бруски обрешетки  3 – утеплитель  4 – пароизоляция  5 – внутренняя обшивка мансарды

Утепление стен и перегородок

Теплозащита наружных стен дома и внутренних перегородок является важным вопросом. Речь идет о дополнительных слоях теплоизоляции с наружной и внутренней сторон стен.

Кроме того, что теплоизоляционный материал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен.

Установлен он может быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. Теплоизоляционный слой установлен с внутренней стороны (+ — внутренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.

Внутренний слой значительно легче, чем материал существующего ограждения, и свободно пропускает пар, что приводит к скапливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует образованию конденсата на небольшой глубине от внутренней поверхности.

При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности теплозащитные характеристики ограждения значительно увеличиваются. Однако при этом, как и в предыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.

Примером такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной краской и отделанная снаружи известковой штукатуркой.

Повысить теплозащиту можно за счет создания в конструкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздушная прослойка располагается близко от внутренней поверхности, то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем приходится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Устройство с внутренней стороны пароизоляции препятствует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. Поэтому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значительно повышает теплотехнические качества ограждения. Устройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повысить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая влаге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция способствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротивления теплопередаче и промерзанию стен в холодное время года, а также поражению грибками.

Малоудачным с теплотехнической точки зрения является и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны. Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «работать» так же, как и в случае расположения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления наружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, позволяющие повысить теплозащиту дома.

Утепление стен изнутри

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором «тёплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50×50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5-2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по очереди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3-9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5-2 см каждый, так как при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большая. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2-4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50-70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не прорывали листов и не выступали над их поверхностью.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что данные материалы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штукатурку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы навешенный кусок заходил на другой на 2-3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на полдлины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его предварительно антисептируют фтористым натрием и высушивают. Нижний конец полосы, обязательно касающийся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок прибивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так называемые «подушечки», не обеспечивающие крепкое сцепление раствора и требующие увеличения толщины штукатурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его оседание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение температуры внутренней поверхности стены, образование мокрых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. Заполнение утеплителем полостей в стене проводят с чердака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20—30 см каждая и уплотняют.

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной стороны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся между плитами швы и обшивают досками эту часть стены.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со временем возможно снижение теплозащиты ограждения и образование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки утеплителя. При этом образуются пустоты между двумя наружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного полимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно определить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетонном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот метод является эффективным но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Утепление стен снаружи

При утеплении дома с наружной стороны используются различные теплоизоляционные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, «тепловые» штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от неблагоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, деревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементно или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утепляющего материала. Шаг брусков также зависит от размеров плитного утеплителя. Между ними враспор укладывают плиты теплоизоляционного материала. Затем к вертикальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделывают штукатурным раствором.

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с последующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную поверхность стены.

Утеплять стены также можно с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями. Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности стены. Сверху утеплитель защищают от атмосферных воздействий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.

Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на ½ волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа заключается в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен. Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металлических оцинкованных столиков, на которые устанавливают плитный утеплитель, фиксируемый накладной деталью.

Снаружи утеплитель защищают с помощью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вертикальный размер плитного утеплителя, то может произойти выгибание или коробление последнего, что нежелательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены.

Широкое распространение за рубежом получило утепление стен двухслойными плитами или блоками, которые состоят из внутреннего слоя эффективной теплоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской готовности теплоизоляционных плит.

Окна в крыше дома

Дом «зимней сборки»

Как правильно утеплить стену дома изнутри

 
 
Смотрите небольшую видео-презентацию
что значит правильно утеплить стену дома изнутри – внутри самих стен:
 

 
 
Посмотрите нашу видео- галерею
чтобы более глубже понять тему утепления многослойных стен дома в воздушной прослойке монолитным пенобетоном:
    
  

  
  

Звоните в Днепре в любой день с 8-00 до 20-00, задавайте интересующие вас вопросы относительно толкового утепления стен путем заполнения воздушной прослойки пенобетоном, уточняйте информацию, приценивайтесь, планируйте, зовите нас на свой объект, чтобы осмотреть фронт работ и определиться со стоимостью услуг:

 

 
 
 
 

Если ваш дом старого типа постройки (где есть внутри стены воздушная прослойка), и этот дом отделан дорогим облицовочным кирпичом или ценной плиткой, то, конечно же, нельзя портить добротный внешний вид каким-то там дешевым пенопластом или хоть даже вполне приличной на вид плиткой Полифасад.
 
Никакой утеплитель по внешнему виду не сравнится с существующей качественной отделкой дома. Поэтому и возникает логичный вопрос: как в этом случае будет правильно утеплить стены дома изнутри.
 

 

 
Здесь под понятием “утеплить изнутри” ни в коем случае нельзя думать, что будет правильно действительно утеплить стены изнутри, со стороны помещения. Это вообще запрещено делать и в частных домах, и в квартирах.
 
Почему? Потому что из-за неправильной точки росы сгниет и ваш дом, и вы вместе с ним. Разведете черную плесень в комнатах, которая вас потихоньку будет съедать, и вы постепенно умрете медленной смертью.
 

   
Если не понимаете, что такое точка росы, вернитесь к школьному курсу физики. Или посмотрите другие наши ролики по этому непростому вопросу. Ну а если не верите физике – попробуйте утеплить ваш дом изнутри, и если останетесь в здравии, то потом сами захотите сделать все по-нормальному, то бишь правильно, как учит матушка Природа.
 

   
Итак, если действительно внутри стен вашего дома есть воздушная прослойка, то самое оно – задуть её каким-нибудь утеплителем. Мы это делаем нашим запатентованным пенобетоном “Фомрок”. Так утеплить будет действительно максимально правильно.

Дело в том, что, во-первых, необходимо удалить свободно циркулирующий воздух внутри стен. Такая воздушная прослойка малоэффективна в вопросах утепления, как думали раньше, когда так строили дома в прошлом веке. Когда так остро не стоял вопрос об энергосбережении.
 

 
Сначала пустоту в стене надо грамотно и тщательно задуть. Из нашей практики мы знаем, что если вот так изнутри утеплить стену, то дом становится уже на 20-30% теплее (в зависимости от толщины этой прослойки внутри стены).
 
И зачастую каким-либо иным способом утеплять стены дома уже нет необходимости. Это из нашего опыта факты. В 80% случаев заполнение пустот внутри стен дают достаточный результат в вопросах теплоизоляции дома.
 

 

   
Если же вы оставите эту воздушную прослойку внутри стен, то бессмысленно утеплять дом что неправильно изнутри, что правильно снаружи. Такое утепление будет весьма малоэффективным.
 
Можете сами проверить, если есть лишние деньги на подобные эксперименты. Мы даже вам потом скидку можем сделать как пострадавшим от подобных опытов и экспериментов, если вы согласитесь дать отзыв на камеру. Стесняются почему-то наши люди на камеру давать отзывы.
 

 
В общем, обращайтесь к нам по телефону за дополнительными консультациями, звоните в Днепре в любой день, задавайте уточняющие вопросы по теме как именно в вашем случае утеплить ваш дом будет более правильно. Заявки оставляйте заблаговременно, так как у нас всегда и постоянно в каком-то уголке Украины есть работа. Всем пока! Тепла вам и уюта в ваших красивых домах!
 

 

 
Звоните в Днепре в любой день с 8-00 до 20-00 по вопросам утепления, задавайте интересующие вас вопросы относительно толкового утепления стен путем заполнения воздушной прослойки пенобетоном, уточняйте информацию, приценивайтесь, планируйте, зовите нас на свой объект, чтобы осмотреть фронт работ и определиться со стоимостью услуг:

  

  
  

Как правильно утеплить стену дома изнутри

  
  

Звоните в Кривом Роге в любой день с 8-00 до 20-00, задавайте интересующие вас вопросы относительно толкового утепления стен путем заполнения воздушной прослойки пенобетоном, уточняйте информацию, приценивайтесь, планируйте, зовите нас на свой объект, чтобы осмотреть фронт работ и определиться со стоимостью услуг:
 

Если ваш дом старого типа постройки (где есть внутри стены воздушная прослойка), и этот дом отделан дорогим облицовочным кирпичом или ценной плиткой, то, конечно же, нельзя портить добротный внешний вид каким-то там дешевым пенопластом или хоть даже вполне приличной на вид плиткой Полифасад.
 
Никакой утеплитель по внешнему виду не сравнится с существующей качественной отделкой дома. Поэтому и возникает логичный вопрос: как в этом случае будет правильно утеплить стены дома изнутри.
 

 

 
Здесь под понятием “утеплить изнутри” ни в коем случае нельзя думать, что будет правильно действительно утеплить стены изнутри, со стороны помещения. Это вообще запрещено делать и в частных домах, и в квартирах.
 
Почему? Потому что из-за неправильной точки росы сгниет и ваш дом, и вы вместе с ним. Разведете черную плесень в комнатах, которая вас потихоньку будет съедать, и вы постепенно умрете медленной смертью.
 

 
Если не понимаете, что такое точка росы, вернитесь к школьному курсу физики. Или посмотрите другие наши ролики по этому непростому вопросу. Ну а если не верите физике – попробуйте утеплить ваш дом изнутри, и если останетесь в здравии, то потом сами захотите сделать все по-нормальному, то бишь правильно, как учит матушка Природа.
 

 
Итак, если действительно внутри стен вашего дома есть воздушная прослойка, то самое оно – задуть её каким-нибудь утеплителем. Мы это делаем нашим запатентованным пенобетоном “Фомрок”. Так утеплить будет действительно максимально правильно.

Дело в том, что, во-первых, необходимо удалить свободно циркулирующий воздух внутри стен. Такая воздушная прослойка малоэффективна в вопросах утепления, как думали раньше, когда так строили дома в прошлом веке. Когда так остро не стоял вопрос об энергосбережении.
 

 
Сначала пустоту в стене надо грамотно и тщательно задуть. Из нашей практики мы знаем, что если вот так изнутри утеплить стену, то дом становится уже на 20-30% теплее (в зависимости от толщины этой прослойки внутри стены).
 
И зачастую каким-либо иным способом утеплять стены дома уже нет необходимости. Это из нашего опыта факты. В 80% случаев заполнение пустот внутри стен дают достаточный результат в вопросах теплоизоляции дома.
 

 

 
Если же вы оставите эту воздушную прослойку внутри стен, то бессмысленно утеплять дом что неправильно изнутри, что правильно снаружи. Такое утепление будет весьма малоэффективным.
 
Можете сами проверить, если есть лишние деньги на подобные эксперименты. Мы даже вам потом скидку можем сделать как пострадавшим от подобных опытов и экспериментов, если вы согласитесь дать отзыв на камеру. Стесняются почему-то наши люди на камеру давать отзывы.
 

 
В общем, обращайтесь к нам по телефону за дополнительными консультациями, звоните в Кривом Роге в любой день, задавайте уточняющие вопросы по теме как именно в вашем случае утеплить ваш дом будет более правильно. Заявки оставляйте заблаговременно, так как у нас всегда и постоянно в каком-то уголке Украины есть работа. Всем пока! Тепла вам и уюта в ваших красивых домах!
 

 

 

Звоните в Кривом Роге в любой день с 8-00 до 20-00, задавайте интересующие вас вопросы относительно толкового утепления стен путем заполнения воздушной прослойки пенобетоном, уточняйте информацию, приценивайтесь, планируйте, зовите нас на свой объект, чтобы осмотреть фронт работ и определиться со стоимостью услуг:

О вентилируемой воздушной прослойке слоистых каменных стен

Каменные стены с воздушной вентилируемой прослойкой имеют древнюю историю. Еще до открытия Америки Колумбом индейцы нынешних южных штатов США строили дома с лицевым слоем из кирпича, отделенным от внутреннего несущего слоя воздушным зазором толщиной 20–30 см. Это позволяло сохранять микроклимат внутри помещений при резких сменах температуры наружного воздуха. В XX в. слоистые стены с лицевым слоем из кирпича широко применялись в северных европейских странах с влажным климатом. Первоначально это было вызвано необходимостью обезопасить наружные стены от повышенной влажности окружающей среды. Например, при частых косых дождях неоштукатуренные кирпичные стены способны увлажняться до 25–35 см, что приводит к снижению их теплоизоляционных свойств и долговечности. Эффективным способом защиты стен от переувлажнения явилось устройство воздушной вентилируемой прослойки толщиной до 5 см [1]. При этом для обеспечения совместной работы внутренний и лицевой слои соединялись между собой кирпичными диафрагмами либо, во избежание мостиков холода, гибкими стальными связями. Следует отметить, что в целях вентилирования деревянные перекрытия также обладали воздушными прослойками, соединенными с вентилируемыми каналами стен (рис. 1). Такая технология, известная как колодцевая кладка, широко применялась во всех республиках бывшего СССР вплоть до 70-х гг. ХХ в.

В 70-х годах прошлого столетия в Европе из-за повышения требований к теплозащитным свойствам стен толщина воздушной прослойки увеличивается до 10–15 см с целью размещения эффективного утеплителя, а лицевой кирпичный слой преимущественно соединяется с внутренним несущим слоем с помощью гибких анкеров (рис. 2). Такое решение применяется как в нововозводимых домах, так и в старых каменных, которые с целью снижения энергозатрат на обогрев и повышение презентабельности (эстетики фасадов) обкладываются высококачественным кирпичом.

В связи с ужесточением требований Мирового банка к экономии энергоресурсов толщина зазора между лицевым и внутренним слоями, заполненного утеплителем, должна быть увеличена до 15–20 см. При этом предпочтение отдается решению, показанному на рисунке 2, б, в котором во избежание сезонного влагонакопления в утеплителе и кирпичной кладке между ними устраивается воздушная вентилируемая прослойка (по примеру навесных фасадов). Такая прослойка способствует охлаждению и высыханию лицевого слоя, повышая этим его долговечность, а высыхание утеплителя – стабильности его теплотехнических свойств. Кроме того, предотвращается конденсация водяного пара на стальных анкерах, которые даже будучи оцинкованными подвергаются коррозии, особенно при контакте с минеральной ватой и фенольно-резольным пенопластом [2]. Категорически запрещается располагать воздушную прослойку между утеплителем и внутренним слоем стены, т.к. при таком расположении водяной пар в результате диффузии конденсируется в толще утеплителя, резко снижая его теплоизоляционные свойства.

Толщина воздушной прослойки с учетом возможности выдавливания раствора лицевого слоя внутрь должна быть около 4–5 см. При большей толщине возникающие воздушные потоки способствуют охлаждению утеплителя. На рис. 3 представлены полученные авторами опытные графические зависимости изменения температуры наружного воздуха, лицевого слоя из силикатного кирпича и воздушной прослойки в одном из эксплуатируемых зданий.

Их анализ показывает, что суточные колебания температуры наружного воздуха вызывают такие же колебания температуры воздушной прослойки и лицевого слоя. Существенным является то, что температура лицевого слоя может намного превышать температуру воздуха, а разница температур на наружной и внутренней поверхности лицевого слоя (до 10 0С) приводит к его колебанию из-за температурных деформаций. Благодаря циркуляции воздуха в прослойке в летнее время происходит охлаждение лицевого слоя, а в осенне-зимнее время предотвращается его увлажнение. Вентилируемая прослойка должна быть непрерывной по высоте и длине невысоких зданий либо в случае высоких каркасно-монолитных зданий с поэтажной разрезкой кладок – в пределах этажа.

В России, как и в большинстве других стран СНГ, слоистые каменные стены стали широко применяться в середине 1990-х годов в связи с повышением нормативных требований к теплозащитным свойствам наружных стен жилых зданий. В процессе эксплуатации таких стен уже в первые годы выявился ряд серьезных недостатков, приведших к аварийному состоянию лицевого слоя в виде его растрескивания и отслоения. Одним из основных недостатков, по мнению специалистов, является отсутствие вентилируемой воздушной прослойки, что приводит к сезонному накоплению влаги между лицевым и внутренним слоями стены [3, 4].

Следует отметить, что СНиП 23–02–2003 [5] и ТКП 45–2.04–43–2006 [6] предписывают для многослойных ограждающих конструкций производить расчеты на сезонное влагонакопление. Эти расчеты тем более необходимы для широко применяемых конструкций двухслойных стен с внутренним слоем из ячеисто-бетонных блоков и лицевым слоем из пустотелых керамических камней. Известные недостатки таких стен усугубляются тем, что не защищенные термически торцы железобетонных перекрытий и балконов являются мостиками холода, которые оказывают негативное влияние на температурно-влажностное состояние обоих слоев кладки (рис. 4).

Термоизолирующие вставки в краевой части перекрытия методом сквозной перфорации не только малоэффективны, но и способствуют скоплению в них влаги в зимнее время. Скапливание конденсата между лицевым и внутренними слоями стен особенно на уровне перекрытий приводит в зимнее время к образованию льда. Одним из негативных последствий этого является “выдавливание” лицевого слоя наружу. Следует отметить, что свою “лепту” в этот процесс вносят и архитекторы, разнообразив цветовую гамму фасадов (рис. 4). Материалы темного цвета, как известно, способны более поглощать солнечную энергию, чем материалы светлых тонов. В связи с этим температура лицевого слоя, а следовательно, и воздуха в вентилируемой прослойке могут существенно отличаться в пределах одного фасада.

Отсутствие вентилируемой прослойки в двухслойных стенах (рис. 5) приводит к возникновению температурных деформаций во внутреннем слое. Являясь заполнением каркаса, при стесненных температурных деформациях внутренний слой подвержен трещинообразованию. Чаще всего трещины возникают в углах оконных и дверных проемов.

В зарубежной практике рассматриваемые вопросы разрешены давно и успешно. На рис. 6 показана типовая конструкция трехслойной стены с воздушной вентилируемой прослойкой.

Вентилирование стены и одновременно отвод конденсационной влаги в уровне перекрытий осуществляются с помощью специальных пластмассовых вкладышей, устанавливаемых в вертикальных растворных швах (рис. 6, в), а также под и над оконными и дверными проемами. Подобное решение было воплощено в конце 80-х годов ХХ века в разработанной ЦНИИСК типовой серии домов 2.130–8 (выпуски 0 и 1), в которой, в частности, предусматривались отливы из оцинкованной стали в уровне перекрытий. Такие отливы из нержавеющей стали являются атрибутом лицевого кирпичного слоя многоэтажных зданий, возводимых в США. Кроме отвода конденсата, отливы выполняют функцию водоразбрызгивающих карнизов, предотвращающих затекание в щель между лицом перекрытия и кладкой больших дождевых потоков, которые стекают по фасадам многоэтажных зданий.

Заслуживает также внимания способ отвода конденсата из внутренней полости стены (рис. 7).

Скапливаясь на гидроизоляционной пленке, уложенной между внутренним и лицевым слоями на уровне перекрытий, конденсат отводится с помощью специальных фитилей из влагопоглощающих материалов.

В заключение следует отметить, что обеспечение надежного вентилирования слоистых каменных стен существенно повышает их качество и долговечность. Это доказано научными исследованиями и многолетним опытом их эксплуатации в странах Европы. Апробированные технические решения слоистых стен надлежит внедрять и в Республике Беларусь. При этом необходимо помнить, что обеспечению надежного вентилирования стен должны предшествовать соответствующие теплотехнические расчеты для конкретных климатических условий эксплуатации зданий.

Литература

1. Ahrert, R., Krause, K. Tipische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Band 1. – Berlin, 2008. – 216 s.
2. Слоистые кладки в каркасно-монолитном строительстве // Технологии строительства. – 2009. – № 1 (63).
3. Ищук, М.К. Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки. – М.: РИФ “Стройматериалы”, 2009. – 360 с.
4. Лобов, О.И., Ананьев, А.И. Долговечность наружных стен современных многоэтажных зданий // Жилищное строительство. – 2008. – № 8. – С. 48–52.
5. СНиП 23–02–2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России. – М., 2004. – 61 с.
6. ТКП 45–2.04–43–2006 Строительная теплотехника. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. – Мн., 2007. – 32 с.

Почему требуется воздушное пространство? – Излучающий барьер AtticFoil ™

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, – это объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вам нужно полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло – это форма тепла, которая распространяется либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой на расстоянии нескольких футов, вы почувствуете, как по кухне идет тепло – это лучистое тепло.Теперь, если вы подойдете и положите руку на духовку, вы устранили воздушный зазор – теперь у вас есть твердое тело, по сути, между духовкой и вашей рукой. Тепло, попадающее в вашу руку, – это теплопроводность или кондуктивный тепловой поток. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

Если вы возьмете кусок фольги и плотно натянете его через верхнюю часть сковороды, на расстоянии нескольких дюймов, и положите руку поверх фольги, вы почти не почувствуете, что тепло от этой сковороды почти НЕ исходит.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, то есть пропускает только около 3% тепла.

Если вы поместите фольгу прямо в сковороду или на нее и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь фольга отрабатывает то, что называется качеством излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т. Е. Не выделять тепло), и это, по сути, обратная отражательная способность.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы могли бы держать руку над этой сковородой в течение всего дня, и ваша рука никогда не обгорела бы, потому что фольга просто не выделяет много тепла.

Если вы возьмете руку и положите ее прямо на фольгу, вы устранили бы воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет очень эффективно течь от сковороды через фольгу в вашу руку.
Это те же самые принципы, которые применимы к установке излучающего барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или отражательной способности, иначе фольга не будет работать в качестве радиационного барьера.

Сколько требуется воздушного зазора? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем иметь воздушный зазор от 1/2 ″ до 3/4 ″, чтобы излучающий барьер работал. Воздушные зазоры большего размера тоже работают хорошо – они способствуют вентиляции фольги и помогают сохранять воздух сухим и температуру воздуха ниже.
Изоляция технически сплошная с большим количеством воздуха, поэтому это НЕ воздушный зазор. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Не имеет значения, на какой стороне воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную способность или коэффициент излучения для блокировки теплопередачи.

Без воздушного зазора = без теплового излучения = не сработает!

Для существования лучистого тепла у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ получить лучистое тепло с научной точки зрения, потому что, если вы сложите два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет теплопроводность или теплопроводность. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер – он просто не работает. Надеюсь, это проясняет, почему именно воздушный зазор НЕОБХОДИМ всякий раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

Заполнение воздушного зазора

В предыдущих статьях мы обсуждали роль полиуретановых систем не только как изоляторы, но и как стабилизаторы.В статье о ремонте металлических крыш мы подчеркнули важность структурной роли, которую полиуретан играет в ремонте крыш, которые со временем изнашиваются.

Эта двойная изоляционная и структурная функция применяется не только к крышам, но и к другим конструктивным элементам зданий, таким как стены. В частности, это очень важно при заполнении воздушного зазора.

Благодаря физико-химическим характеристикам полиуретана, его можно вводить в жидком виде в воздушный зазор уже построенных стен.Жидкая форма расширяется, что позволяет полиуретановой пене стать оптимальной жесткой изоляцией с закрытыми порами, идеально уплотняется и прилипает к граничным поверхностям, в данном случае внутренним стенкам двух листов стены.

Полиуретан, инжектированный в качестве теплоизоляции

Изоляция существующего здания изнутри снижает его полезную площадь и не является решением для тепловых мостов в случае кузнечных работ и строительных швов.С внешней стороны, хотя в плитах достигается более высокий уровень непрерывности, разрешение стыков, таких как фасадное покрытие, является чувствительными точками, в которых возникают нежелательные нарушения целостности теплоизоляции.

Однако, изолируя здание путем впрыскивания полиуретана в воздушный зазор, мы достигаем как однородности, так и непрерывности, тем самым обеспечивая оптимальную изоляцию. Этот материал адаптирует существующий воздушный зазор во всех его формах и, кроме того, благодаря своей первоначальной расширяющейся форме устраняет инфильтрацию, которая приводит к потере внутреннего комфорта.

Избегая тепловых мостов и нежелательного проникновения воздуха, мы гарантируем водонепроницаемость и, следовательно, высокое качество воздуха в помещении и соответствующий комфорт здания. Последние являются основными характеристиками устойчивых и здоровых зданий, таких как пассивные дома.

Что касается экономии энергии, которая отражается в счетах за отопление зимой и в счетах за кондиционирование воздуха летом, они могут достигать 90%, так как стоимость этой системы на основе инжектированного полиуретана ниже, чем у других систем теплоизоляции на рынок.В следующем видео показано сравнение приспособляемости к окружающей среде различных изоляционных систем. Как видно из следующего видео, система на основе полиуретана покрывает большую часть поверхности:

Полиуретан впрыскиваемый в качестве структурного стабилизатора

Адгезия материала к лицевым сторонам листов стены является не только преимуществом теплоизоляции, но также создает структурное соединение, которое действует как усиление в случае потери механического воздействия соединительных элементов между обоими листами.

В случае новых зданий также рекомендуется инвестировать в полиуретан в качестве соединительного элемента , оставляя после себя крепежные детали, такие как болты или металлические штифты, поскольку они создают тепловые мосты, которые необходимо будет устранить позже за счет дополнительных взносов. теплоизоляции.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить дополнительную информацию о полиуретановых системах Synthesia Technology или загрузить наш каталог:

Полости и воздушные пространства

Полости и воздушные пространства

В принципе, использование полостей аналогично использованию изоляционного материала.Если между двумя слоями остается воздушное пространство, которое образует стену или крышу в любом здании, воздух, заключенный между двумя слоями, плохо проводящий тепло, действует как барьер к теплопередаче.

Тепло передается через воздушное пространство за счет теплопроводности и конвекции. и радиация. Передача тепла за счет теплопроводности обратно пропорциональна глубине. воздушного пространства. Конвекция в основном зависит от высоты воздушного пространства. и его глубина. Передача тепла излучением относительно не зависит от обоих факторов. толщина и высота, но сильно зависит от отражательной способности внутренней поверхности.Все три механизма зависят от температуры поверхности. В математическая обработка воздушной полости будет аналогична обработке изоляции если не учитывать естественную конвекцию в воздухе. Толщина воздушной полости составляет очень важный параметр дизайна, который регулирует его эффективность, контролируя коэффициент теплопередачи как у утеплителя.

Было обнаружено, что с зазорами шириной более 50 мм движение захваченного воздуха из-за температурного градиента начинается, что, в свою очередь, увеличивает коэффициент теплопередача.Это увеличение теплопередачи происходит из-за конвективной теплопередача происходит в дополнение к кондуктивной теплопередаче. Следовательно, полости шириной более 50 мм обычно не являются предпочтительными. Однако, если больше толщины воздушной полости требуется для получения тяжелой изоляции путем установки перегородок. в основной широкой полости в качестве альтернативы можно использовать несколько полостей.
Некоторые типичные значения термического сопротивления для воздушных полостей приведены ниже:

Размещение воздушной полости	Толщина воздушной прослойки (мм)	Тепловое сопротивление (м 2 K / Вт)
Вертикальный	10-20	0.14
	20-50	0,17
Горизонтальный – тепловой поток снизу вверх	10-50	0,17
Горизонтальный поток тепла сверху вниз	10-50	0,21

Если есть возможность вентилировать воздушный зазор между крышей и потолком, тогда можно было бы ожидать уменьшения теплопередачи, особенно конвекцией.Если вентиляция эффективна, воздух в пустоте останется закрытым. до температуры окружающей среды, тем самым сводя конвективную теплопередачу к нулю. Однако вентилируемый воздух не снижает лучистую теплопередачу от крыша до потолка. Излучательная составляющая теплопередачи может быть уменьшена за счет использования покрытия с низким коэффициентом излучения или высокой отражающей способности (например, алюминиевой фольги) на любая поверхность, обращенная к полости.

Помимо применения на стенах и крышах, концепция воздушных полостей также занимает очень важное место в разработке изоляционных окон с использованием детали двойного и тройного остекления.

Температурный профиль конструкции

В установившейся ситуации, потому что нет накопления тепла или производства тепла в конструкции, поток тепла через каждый слой конструкции здания должно быть таким же. Изменение температуры в каждом слое линейно и скорость изменения зависит от термического сопротивления. Когда тепловое сопротивление малая разница температур по слою мала, но когда тепловое сопротивление большое, перепад температур по слою тоже большой.

Используется тот же метод расчета, что и в теории электричества. Ома Закон гласит, что разница напряжений над сопротивлениями, соединенными последовательно, пропорциональны величине сопротивлений

Почему необходимы воздушные зазоры для отражающей изоляции в воздуховодах ОВК?

Распространенный вопрос, который задают специалисты по HVAC, которые плохо знакомы с отражающей изоляцией, – почему она должна устанавливаться с воздушными зазорами через равные промежутки времени между отражающим материалом и поверхностью, на которую он наносится, например, снаружи металлического воздуховода.

Чтобы понять, почему воздушные зазоры имеют решающее значение для эффективности светоотражающей изоляции, нам нужно взглянуть на научные данные о том, как тепло передается в некондиционированные помещения.

Лучистое тепло – это форма тепла, которая передается между материей через пустоту или воздушное пространство посредством электромагнитных волн, а не посредством конвекции или теплопроводности. Лучистое солнечное тепло является причиной того, что чердаки и другие некондиционные помещения в домах или коммерческих зданиях становятся такими жаркими в теплое время года.Когда в этих помещениях нет лучистого барьера из отражающей изоляции, солнечное излучение падает на крышу и поглощается кровельными материалами, которые передают тепло через проводимость к внутреннему потолку чердака и, наконец, переносят лучистую теплоту. от потолка до всего в этом безусловном пространстве, включая воздуховоды HVAC.

Определенные материалы, такие как фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и листовой металл, обладают свойствами, которые делают их прочными радиаторами, а это означает, что они выделяют много лучистого тепла, вызывая высокие температуры на чердаках и других подобных помещениях.Светоотражающая изоляция служит барьером для этого излучения, потому что это слабый радиатор, по существу задерживающий тепло на своем пути до того, как оно достигнет внутреннего пространства. Однако это работает только в том случае, если есть воздушный зазор между отражающей изоляцией и стеной, воздуховодом или другой поверхностью, на которую вы наносите изоляцию. Без зазора тепло будет проходить от других материалов прямо через отражающую изоляцию в комнату. Как правило, материалы, которые не излучают много лучистого тепла, имеют тенденцию быть сильными проводниками, а это означает, что тепло передается им быстро и легко при соприкосновении с другими горячими материалами.Воздушный зазор исключает возможность теплопередачи внутри за счет теплопроводности и позволяет лучистому барьеру выполнять свою работу.

С научной точки зрения лучистое тепло не может выходить, если нет воздушного зазора; в противном случае тепло является проводящим, и установка отражающей изоляции на воздуховоде ОВК бессмысленна, так как это не приведет к достижению своей цели по повышению эффективности работы системы.

У вас есть другие вопросы по светоотражающей изоляции для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Узнайте о значениях R, о том, как используется лента, или спросите прямо здесь, в Tape University ™.

Основные причины использовать изоляцию Multifoil с воздушными зазорами – TLX Insulation

Воздушные зазоры сбивают с толку?

Очень много недоразумений насчет воздушных зазоров. Они являются неотъемлемой частью работы многослойной теплоизоляции, но все еще не ясно, насколько они должны быть большими и должны ли они вентилироваться.

Давайте начнем с единственных ситуаций (с утеплителем между стропилами), когда вам – действительно нужен 50-миллиметровый вентилируемый воздушный зазор над изоляцией…

• Переоборудование чердака, где есть битумный войлок (Решение)
• Холодная плоская крыша (Решение)
• Крыша с обшивкой из фанерного листа, обеспечивающая прочность конструкции над стропилами (Решение)

Общим для всего этого является то, что поверх стропил имеется влагонепроницаемый слой, который не позволяет выходить водяному пару и который, если бы не вентиляция, мог вызвать конденсацию.Поэтому BS5250 (Контроль конденсации) рекомендует, чтобы под этими непроницаемыми слоями было вентилируемое пространство со свободным потоком воздуха от карниза к коньку, а также пароизоляция на теплой стороне для дальнейшего предотвращения утечки водяного пара в пространство стропила. .

Без вентиляции = повышенные тепловые характеристики

В ситуациях, когда у вас есть дышащая мембрана поверх изоляции между стропилами, хотя пространство обрешетки плитки над дышащей мембраной должно вентилироваться, любые зазоры ниже , а не должны вентилироваться.Это связано с тем, что эти невентилируемые зазоры на самом деле способствуют тепловым характеристикам, поскольку неподвижный воздух является хорошим изолятором.

Вам нужен воздушный зазор 25 мм под мембраной? Хотя это часто считается стандартной практикой, это не требование; Важно то, что драпировка в дышащей мембране (которая позволяет воде, проходящей через плитку, течь в желоб) не должна выталкиваться наружу.

Почему изоляция Multifoil работает в этом контексте Изоляция

Multifoil работает как за счет наполнения воздухом материалов, так и за счет наличия невентилируемых воздушных зазоров рядом с их блестящими внешними поверхностями для отражения тепла.

Тепловое сопротивление (значение R) слоя неподвижного воздуха R можно рассчитать и использовать при вычислении значения U , как и в случае с обычными изоляционными материалами. Если воздушный зазор узкий, то не будет конвекционных потоков, переносящих тепло через него, а если одна из соседних поверхностей будет блестящей, то лучистое тепло будет отражаться. Например, 20-миллиметровый воздушный зазор рядом с блестящей внешней поверхностью TLX Silver может иметь значение R, увеличенное в 3 раза (метод расчета BS EN ISO 6946).И воздух приходит бесплатно!

Невентилируемый – ключевой

Не забывайте, что вам нужно убедиться, что воздушные зазоры не вентилируются. Так, в случае использования многослойной теплоизоляции TLX Silver под стропилами это означает надежное прикрепление реек к стене и герметизацию стыков лентой. При использовании изолирующей дышащей мембраны TLX Gold на карнизе требуется изоляция, чтобы перекрыть зазор между ней и изоляцией внизу.

Вкратце:

• Вентилируемое пространство = холодный воздух снаружи уносит влагу изнутри дома, но всегда находится снаружи слоев изоляции
• Невентилируемое воздушное пространство способствует накоплению изоляции

Посмотреть все решения Silver, зарегистрированные LABC ЗДЕСЬ

Посмотреть все зарегистрированные LABC решения уровня Gold ЗДЕСЬ

Аргумент о воздушном зазоре между изоляционными стенками

Цитата:

Сообщение от nosebleedaudio ➡️ ГЛАВНАЯ причина для двойной стены с ХОРОШИМ пространством – это низкочастотная изоляция, добавление может ТОЛЬКО улучшить ситуацию, ИМХО, но ИМХО, основная причина, по которой НЕ добавлять между пространством, будет просто не делать достаточно разных, чтобы оправдать дополнительные расходы..IMHO …

Мои 0,02 цента

Вы были бы удивлены, насколько сильно это может иметь эффект. Например:

*****************
Я не могу найти правильные формулы в банкомате, но хорошее практическое правило, посоветованное ребятами на форуме Джона Л. Сэйерса, таково:

Уменьшите резонансную частоту МСМ ваших стен так, чтобы (как минимум) в 1,4 раза частота была ниже вашей самой низкой частоты, которую вы планируете изолировать.

Пример:

Два слоя гипсокартона толщиной 12,5 мм с каждой стороны разделенной двухстворчатой ​​стены; около 17.0,5
0,76

для изолированной полости:
0,76 * 43 = 32,68 Гц

для пустой:
0,76 * 60 = 45,6 Гц

Таким образом, ваша пустая полость начинает получать хорошую изоляцию примерно при:> 64 Гц
и изолированная полость начинает улучшаться изоляция на уровне:> 46 Гц

Они получают намного лучшую изоляцию примерно в 2 раза выше резонансной частоты: так 91 Гц для пустого или 65 Гц для изолированного

****************

Итак если вы много играете на бас-гитаре, самая низкая струна составляет 42 Гц при стандартной настройке (E).0,5
0,53

для изолированного резонатора:
0,53 * 43 = 22,79 Гц

Любой из них должен обеспечить хорошую изоляцию для вашей струны низкой ми.

В конце концов, это всего лишь оценки и практические правила, хотя ребята и девчонки.
Мне кажется, что заполнение полости имеет смысл, просто заполните ее дешевым пушком, но убедитесь, что она не провисает со временем.

Изоляция | Почему это важно?

Мы думали, что это общеизвестно, особенно в мире подрядчиков, но мы поняли, что многие люди не знали, какие формы изоляции должны быть надлежащими и как их следует использовать.Были домовладельцы, удивленные недостаточной изоляцией, которую они уже установили или заплатили подрядчику за установку после того, как им сказали, что это нормально. Электрик и сантехник, с которыми мы работаем, рассказывали ужасные истории о других подрядчиках, которые выполняли работы, но не изолирующие ремонтные работы должным образом. Это было то, что нас тревожило, поскольку неправильная изоляция за стенами может вызвать всевозможные проблемы в будущем. Такие опасности, как застревание влаги, плесени, грибка и плохой климат-контроль.

Изоляция подвала

В типичном для Северной Америки незаконченном подвальном помещении вы найдете теплоизоляцию R5 в стиле войлока, которая устанавливается на полпути вниз по бетонным стенам. Это, по сути, минимум, позволяющий строителю пройти окончательный осмотр и передать ключи домовладельцу.

Когда домовладелец решает достроить свой подвал, многие подрядчики, о которых мы слышим, приходят и говорят им, что они могут просто оставить этот минимум изоляции и установить поверх него гипсокартон.Это дешевле для подрядчика, так что они могут поддерживать низкую цену, и они быстрее приходят и уходят с работы, но, как домовладелец, через несколько лет вы останетесь с вонючим, заплесневелым и покрытым плесенью подвалом.

Почему? R-значение этой базовой изоляции, которое представляет собой сопротивление тепловому потоку и проходящему через нее воздуху, недостаточно велико. Чем выше число R, тем он непроницаем для тепла и воздуха. В нашем регионе (Онтарио) рекомендуемый уровень изоляции подвала составляет не менее R22.Всегда полезно посмотреть, какое минимальное значение R для вашего региона, поскольку температура и условия сильно различаются по всему миру, поэтому очень важно выяснить, что требует ваш местный кодекс. Мы предпочитаем выходить за рамки минимума, чтобы обеспечить лучшую и наиболее эффективную изоляцию для наших рабочих мест.

Одна из других проблем, связанных с оставлением существующей изоляции полустен и возведением стен перед ней, заключается в том, что вы создаете воздушный зазор. Что произойдет в этом воздушном зазоре, так это то, что горячий и холодный воздух попадут в ловушку и смешаются друг с другом, что вызовет конденсацию.Этот конденсат будет прилипать к пароизоляции, гипсокартону и деревянным шпилькам, создавая плесень и грибок, которые будут гноиться, разрастаться и захватывать ваш подвал. Никому не нужен этот сырой вонючий подвал!

Так же важно, как и изоляция, вы должны убедиться, что у вас есть надлежащий пароизоляционный слой, чтобы создать прочную воздушную прослойку. Сейчас доступно множество интеллектуальных пароизоляционных материалов, которые изменяют свою проницаемость, чтобы позволить любой влажности, которая находится внутри, уйти, чтобы вы не попали в застрявший конденсат.Также убедитесь, что старая изоляционная пленка и пароизоляция вышли из строя, прежде чем устанавливать новую изоляцию. Вам нужен только один пароизоляционный слой, и вы хотите, чтобы он находился прямо за гипсокартоном, чтобы вы не создавали воздушную ловушку между слоями.

31 октября 2017 г.

Здоровье и благополучие в помещении

Изоляция основного / верхнего этажа

И наверху у вас будет что-то похожее. Если вы посмотрите за свои стены, вы, вероятно, найдете минимально необходимую изоляцию.Как правило, основной и второй этажи будут иметь R14. Вы также хотите, чтобы на этих этажах было как минимум R22, чтобы гарантировать, что вы сохраняете все тепло и кондиционер, за которые вы платите, внутри вашего дома.

Около окон мы часто обнаруживаем, что утеплителя совсем нет, а если есть, то она старая или редкая. Если вы ремонтируете и имеете доступ к этим областям, уделите минуту, чтобы убедиться, что все зазоры хорошо изолированы для поддержания хорошей герметичности.

Изоляция чердака

Вы хотите убедиться, что у вас есть достаточная изоляция и на чердаке.Если у вас есть доступ к тепловому пистолету, может быть очень весело пройтись по дому, глядя на некоторые из различных мест, где изоляция может быть недостаточной. Я проверил потолки разных комнат на верхнем этаже своего дома с помощью термопистолета и увидел холодные места, где кто-то, должно быть, был на чердаке и сдвинул часть изоляции. Хорошая идея – проверить чердак и убедиться, что изоляция равномерно и тщательно распределена по всему пространству, или добавить новую изоляцию, если вы заметите, что она отсутствует.Вы должны быть уверены, что верх вашего дома так же герметичен, как и стены. Подумайте о том, что вы делаете для себя зимой – вы бы носили току (или зимнюю шапку для наших американских друзей), чтобы согреть голову и не допустить выхода тепла из вашего тела, поэтому убедитесь, что шапка вашего дома также покрыт и безопасен.

Внешняя изоляция

Строительная наука прошла долгий путь к тому, чтобы сделать дома более эффективными и лучше изолированными снаружи. Один из способов улучшить изоляцию – это внешняя изоляция.Когда дело доходит до внешней изоляции, существует множество вариантов, поэтому внимательно выбирайте свою продукцию. Утепляя снаружи, вы получаете дополнительный уровень защиты, позволяющий поддерживать климат-контроль внутри вашего дома. Ваши счета за отопление и охлаждение будут меньше, а срок службы вашей печи и кондиционера будет продлен, если вы не будете их чрезмерно использовать. Вы собираетесь потратить немного больше денег заранее, делая ремонт, но со временем вы сэкономите деньги, сделав свой дом более эффективным.

22 февраля 2019 г.

5 способов экономии энергии в доме

Сохранение экологичности

Люди все больше осознают экологичность домов и стремятся к их созданию. Чем лучше утеплены дома, тем меньше энергии мы тратим впустую, тем лучше для нашей окружающей среды. Есть также несколько отличных продуктов, которые помогают уменьшить наш экологический след. Один продукт, который мы используем, называется каменной ватой ROCKWOOL.

На бюджете

Если вы тот, кто занимается домашним хозяйством и обладает навыками, позволяющими сделать свою собственную изоляцию, вы определенно могли бы сэкономить немного денег, выбрав изоляцию в стиле войлока.Обязательно наденьте соответствующую защитную одежду и будьте готовы к работе в поту. Важно, чтобы вы получали правильные продукты и не торопились делать это правильно.

08 января 2019

Воспользуйтесь преимуществами повышенных темпов ремонта

Изоляция – это то, что трудно заинтересовать людей, но мы должны уделять ей больше внимания. Конечно, это не улучшит эстетику вашего дома, и вы бы предпочли потратить свои деньги на то, что вы можете видеть, но, сделав правильный выбор изоляции, вы повысите энергоэффективность и уменьшите затраты энергии на отопление и охлаждение.