Внутреннее утепление стен деревянного дома: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Внутренние утепление стен деревянного дома. Утепление стен изнутри деревянного дома. Внутреннее утепление дома из дерева

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома – самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент – конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже.

Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться – брус просто выскочит из паза. Еще один способ – нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери – как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон – сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет.

Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

   Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Утепление деревянного дома поможет сохранить древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

• сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
• влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв. м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

• Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при ;
• Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
• Монтажа обрешетки;
• Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
• Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
• Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с , построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания , связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

• Простотой и удобством при монтаже;
• Низкой степенью теплопроводности;
• Высокими шумоизоляционными характеристиками;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример .

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при . Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

• укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
• поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как утеплить стены деревянного дома: методы

Деревянный дом, как и любой другой, нуждается в утеплении. Такие постройки утепляют как внутри, так и снаружи, однако следует помнить, что внутреннее утепление, хоть и является эффективным, но материал, размещенный во внутреннем пространстве дома, уменьшит полезную жилую площадь. Такое утепление должно быть произведено по особой технологии, так, в качестве первого слоя следует использовать пароизоляцию. После того как будет уложен первый слой, необходимо укрепить теплоизоляцию. После можно приступать к креплению третьего, гидроизоляционного слоя.

Схема среза стены, утепленной пенопластом.

Брусовые стены дома можно утеплить, используя наружную облицовку кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. В этом случае между слоем облицовки и деревом следует проложить слой из теплоизоляционного материала. Утеплитель со своей наружной стороны должен иметь вентилируемую воздушную прослойку, в качестве ее главного назначения выступает устранение из древесины излишков влаги.

Внутреннее утепление стен.

Предпочтительнее при утеплении стен деревянного дома в качестве наружной облицовки использовать кладку из газобетонных блоков. Эти блоки обладают практически идентичной с газобетонными блоками теплопроводностью. При этом показатель паропроницаемости выше, чем у стен, возведенных с применением натурального дерева. Дом, защищенный утеплением газобетоном, обретает качества пожаробезопасного и морозостойкого строения. При применении газоблоков нет необходимости использовать пароизоляционный слой и устраивать вентилируемые зазоры, которые создаются между газобетоном и деревом.

Дом, возведенный из бруса, будет еще теплее, если использовать в качестве утеплителя минеральную вату. По своим характеристикам она отвечает наиболее высоким требованиям: этот материал обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Стены деревянного дома, утепленные минеральной ватой, не будут подвержены влиянию высоких температур, их не поразит грибок, плесень и насекомые. Более того, деревянный дом после утепления минеральной ватой останется экологичным, так как в процессе создания этого материала не применяются токсические вещества.

Пароизоляция – обязательный этап утепления деревянных стен

Как правило, утепление стен деревянного домика начинается с монтажа пароизоляционного слоя.

В качестве пароизолятора можно использовать алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку либо рубероид. Если стены возведены с использованием клееного бруса, то обустройство пароизоляции не требуется. В этом случае роль парового барьера станет выполнять сам материал. Для того чтобы произвести пароизоляцию стен внутри, можно использовать фольгированные материалы. Герметизировать стыки укрепленного материала следует при помощи клейкой ленты.

Вернуться к оглавлению

Материалы для проведения внутреннего утепления

• пароизоляция;
• гидроизоляционный материал;
• утеплитель;
• деревянный брус;
• саморезы;
• степлер.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления внутренней области стен

Утепление стен пенопластом.

Обрешетку следует монтировать на несущих стенах, при этом следует использовать брус (деревянный). Металлический профиль следует применять только тогда, когда в дальнейшем планируется изнутри стены обшивать влагостойким гипсокартоном.

Для того чтобы получить ровные правильные углы, следует подготовить угловые стойки. Деревянный брус с сечением 50х100 мм должен соответствовать высоте комнаты. Далее брусок, который должен иметь такую же длину, но сечение, равное 50х50 мм, следует укрепить по кромке первого бруска при помощи саморезов.

В каждом углу, чтобы укрепить утеплитель внутри, следует сделать по одной стойке.

Внутреннее утепление должно сопровождаться обработкой дерева жидкостью, которая оградит стены от процессов гниения и горения. Далее следует монтировать бруски на плоскость стен через каждые 0,5 м.

Устройство утепления фасада дома.

После того как обрешетка была выполнена, можно производить утепление, внутри дома лучше всего это осуществлять минеральной ватой. Утеплитель следует обрезать по высоте стены. Ширина полосы при этом должна оказаться на 2 см больше расстояния, на которое удалены друг от друга вертикальные бруски.

Утеплитель следует расположить внутри брусков, зафиксировав анкерами. Дом необходимо утеплять в 2 слоя. Однако между 2-мя слоями нужно проложить пленку, укладывать ее нужно шершавой стороной на поверхность первого слоя ваты. Помимо роли гидро- и паробарьера, пленка станет препятствовать попаданию во внутреннее пространства дома мелких частиц теплоизоляции.

Второй слой пароизоляционной пленки внутри укрепляют к брусьям при помощи степлера. Когда утеплитель укреплен, можно произвести монтаж брусков с сечением 30х40 мм. После установки по брускам можно осуществить обшивку любым декоративным материалом, например деревянной вагонкой, которая дополнительно поможет утеплить помещение.

Утеплить стены можно, используя пенопласт. В этом случае работы начинают с подбора листов. Они могут быть тоньше, чем в случае наружного утепления. Технология проведения работ в этом случае такая же, как и в предыдущем примере. Следует помнить, что этот утеплитель не экологичен.

Утепление может быть выполнено при помощи пенофола, применение этого материала устранит конвекцию и потери тепла через щели, которые остались по причине некачественной конопатки. Кроме того, этот утеплитель выступает в качестве звукоизолятора.

Вернуться к оглавлению

Наружное утепление стен деревянного дома

Схема утепления дома с помощью внешней обшивки вагонкой.

Следует помнить, что пароизоляцию не следует размещать непосредственно на поверхности фасада, так как это станет причиной появления конденсата. Так, стена будет находиться под влиянием влаги, это непременно приведет к гниению дерева. Если утепление будет производиться с помощью вспененных полимеров, то монтировать вентилируемые зазоры между слоем утеплителя и облицовкой не стоит.

Наружное утепление тоже предполагает создание специальной деревянной обрешетки. Наиболее экономичным вариантом обрешетки станет использование предварительно высушенных деревянных реек.

Если дом планируется не только утеплить, но и облицевать сайдингом, тогда удобнее будет соорудить двухслойную обрешетку, а слои обрешетки нужно расположить перпендикулярно по отношению друг к другу. Первый слой брусьев обрешетки должен располагаться горизонтально. Расстояние между брусками должно быть равно примерно 80 см: это будет зависеть от того, какую ширину имеет утеплитель.

Утеплить наружные стены следует в 2 слоя. Для того чтобы обеспечить непродуваемость, нужно на поверхность материала уложить паропроницаемую ветрозащитную пленку. Для укрепления мембраны на обрешетке необходимо использовать скобы.

Сечение досок, которые будут использоваться для вертикальной обрешетки, должно оказаться равно 25х80 мм, сами доски предстоит укрепить на бруски, которые составляют горизонтальную обрешетку. Прежде чем утеплить стены, нужно деревянную обрешетку обработать при помощи антисептического средства, оно не позволит дереву поддаться гниению, а также защитит его от влияния грибка и насекомых.

Вернуться к оглавлению

Утепление деревянного дома методом конопатки

Утеплить деревянный дом можно, проконопатив его. Для этого часто применяют джут. Ленточные уплотнители, изготовленные из джута и льна, укладывают в монтажные пазы. Использовать этот материал можно и после усадки дома. Для этого материал помещают в пазы между бревнами и забивают до полного заполнения щелей.

Кроме того, активно при утеплении используют лен. Его популярность обусловлена доступностью цены. Он долговечен и эластичен, более того, имеет отличную способность удерживать тепло. Лен для утепления деревянных домов производят в виде волокна. Однако у такого материала есть и свои недостатки. Так, льноватин плохо ведет себя при встрече со сверлом, наматываясь на него. Это чрезвычайно неудобно в момент сверления нагелей. Лен могут поразить насекомые, а если фасады, утепленные льном, не будут защищены декоративной обшивкой, тогда материал станет привлекать птиц, которые используют паклю для сооружения своих гнезд. Этот материал еще и может быть подвергнут гниению.

Особое внимания в вопросе конопатки сегодня заслуживает материал, при изготовлении которого используется овечья шерсть. Конопатка с применением этого материала по теплоизоляционным характеристикам превосходит дерево, то есть, примененный утеплитель станет согревать бревна. Овечья шерсть будет работать по принципу пружины. Так, по мере усадки дома, утеплитель разожмется, заполнив образовавшиеся щели и пустоты.

Красный мох – это проверенный веками уплотнитель. Данный материал является экологически чистым и имеет биоактивные свойства, которые препятствуют образованию тли и плесени. Этот утеплитель имеет способность поглощать влагу и способен выдерживать экстремальные температуры, а также высыхание.

Утепление стен внутри деревянного дома своими руками

С незапамятных времен люди жили десятки лет в деревянных домах, которые служили им надежной опорой и крепостью. Но в последнее время количество деревянных домов резко сократилось, в связи с тем что большинство цивилизованных городов перешли на строение кирпичных конструкций.

Одним из важнейших этапов в строительстве деревянного дома является его утепление, только в правильно и качественно утепленном доме жильцы будут чувствовать себя уютно и комфортно.

Тем не менее те люди, которые все еще проживают или хотят проживать в деревянных домах (в основном дачники и сельские жители), нуждаются в хорошем обустроенном доме из дерева. И первый вопрос, который возникает у них после строительства дома, – это утепление стен внутри деревянного дома. Вопрос крайне важен, так как особенно во время холодного периода эта проблема становится очень острой.

Очень часто случается так, что внешней обшивки дома бывает недостаточно для того, чтобы обеспечить теплоту и уют внутри самого дома. Поэтому, чтобы решить эту проблему, необходимо пошагово следовать четкой инструкции по утеплению стен внутри деревянного дома.

Как происходит потеря тепла?

Схема потерь тепла в деревянном доме.

Для того чтобы решить проблему утепления внутри дома, необходимо знать, из-за чего происходит потеря тепла. Вследствие того что дерево в силу своего природного происхождения имеет способность “дышать”, т.е пропускать определенное количество воздуха через себя, то тепло в доме начинает потихоньку выходить сквозь эти поры в структуре дерева.

Но и это не самое главное. Из-за того что дерево имеет шероховатую поверхность, в местах соединения (стыков) образуются микрощели, сквозь которые в дом и проникает холодный воздух снаружи. Кроме того, дерево – это такой материал, который имеет способность со временем усаживаться, в результате чего могут также образоваться щели, а зачастую и небольшие дыры, которые легко пропускают воздух. Все вместе такие зазоры и щели внутри стен деревянного дома способствуют его охлаждению и пропусканию сквозняков.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен деревянного дома своими руками: необходимый материал

Прежде чем приступить к работе по закладыванию щелей и дыр во внутренних стенах, необходимо определиться с расходным материалом для создания тепла. Как известно, технологии не стоят на месте, и из года в год в производство выходят все новые и новые материалы, которые совершенствуются и улучшаются относительно предыдущих, но нельзя также игнорировать тот факт, что есть материалы и методы, проверенные уже не одним поколением при строительстве домов из дерева. Поэтому будут рассмотрены несколько вариантов материалов, которые отлично подойдут для решения этой проблемы:

Схема утепления деревянного дома изнутри без обрешетки.

1. Синтетический утеплитель – почти самый популярный из современных средств в качестве теплоизоляции. Данный вид строительного материала выбирается чаще всего из-за того, что он обладает высокими теплоизоляционными свойствами и устойчив к возгораниям, что тоже немаловажно.
2. Эковата – данный утеплитель очень плотен и качественен. Этот материал известен тем, что из-за его напыления он очень плотно прилегает к бревнам, а кроме того, принимает любую форму в зависимости от типа дерева и зазоров между бревнами. Заполняя все возможные щели, он полностью блокирует любое возможное продувание и проникновение воздуха. Эковата обладает такими уникальными свойствами, как полная изоляция влаги; это значит, что внутренняя и внешняя влага, которые могут скапливаться, абсолютно безвредны для эковаты, таким образом, она одновременно с теплоизоляцией выполняет функцию борьбы с влагой и вредоносными микробами.
3. Бальзовата/стекловата – наиболее распространенный вариант в качестве теплоизолятора. Данные материалы используются уже относительно давно, так как они тоже обладают довольно сильными теплоизоляционными свойствами. Тем не менее этот теплоизолятор обладает такими недостатками, как пропускание влаги, что может привести к образованию плесени и грибка на стенах. Из-за этой проблемы поверх стекловаты нужно наносить влагоизоляционные вещества, что приведет к дополнительным затратам, однако общая себестоимость выйдет невысокой, что также позволяет использовать эти материалы в качестве изоляции тепла.
4. Пенополистирол – специальные пенополистирольные плиты очень удобны в использовании, так как обладают такими свойствами, как легкость и упругость. Кроме того, пенополистирол обладает звукоизоляционными свойствами, которые тоже немаловажны для деревянного дома. Помимо всего вышеперечисленного, пенополистирол не влияет на полезную площадь помещения, что делает его конкурентоспособным по отношению к другим современным материалам.

Вышеприведенные материалы являются наиболее часто используемыми в процессе утепления, однако это не исключает возможность использования других расходных средств для утепления стен деревянного дома.

Необходимые для работ строительные инструменты:

• строительный пистолет;
• стамеска;
• шкурка;
• пила/строительный нож;
• герметик;
• уровень.

Вернуться к оглавлению

Внутреннее утепление: методы утепления и пенопласт

Герметизация – это очень важный этап в работе, так как со временем при эксплуатации дома между бревнами образуются микротрещины, которые абсолютно не видны для глаз, однако суммарно они создают довольно крупные потери тепла из дома.

Для того чтобы грамотно выполнить герметизацию пространств между брусьями, необходимо заполнить все щели и свободное пространство, особенно на стыке между бревнами, специальным пенистым утеплителем. Он имеет свойство расширяться в пространстве, заполняя при этом все пустоты и щели. Для этого достаточно дать ему просохнуть несколько часов.

Схема утепления мансардной крыши пенопластом.

Особого внимания заслуживают следующие области дома: окна, дверные проемы, неровности и шероховатости, стыки между брусьями и бревнами. Необходимо отметить, что герметизация является лишь начальной стадией в утеплении стен деревянного дома, так как она лишь заполняет все щели и пустые пространства. После можно выбрать один из многих вариантов, касающихся процессов сохранения тепла в доме.

Пенопласт – это, пожалуй, почти самый распространенный метод утепления своего дома. Пенопласт представляет собой блоки или листы, которые очень легки и удобны в использовании.

Для того чтобы понять, как пенопласт помогает утеплению в доме, достаточно понять, из чего он устроен. Этот материал представляет собой пресс из мелких пористых пузырьков, которые не пропускают ни звук, ни, что самое главное, тепло. Кроме того, как уже описывалось ранее, он крайне удобен в использовании, так как его легко можно разрезать обычным кухонным ножом, пилой или чем-то сподручным. В нормальных условиях без внешнего воздействия пенопласт выдерживает температуру от -120 до +90°С.

Для того чтобы создать внутреннее утепление стен, необходимо разрезать пенопласт по ширине около 4-5 см и обложить им все стены изнутри (особенно их нижнюю часть, так как холодный воздух идет понизу). Затем его можно будет легко замаскировать с помощью обычных обоев или других средств.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен глиной или штукатуркой

Схема утепления деревянного дома войлоком и штукатуркой.

Метод утепления глиной староват, но если под рукой нет иных подручных материалов, то глина отлично подойдет в качестве теплоизолятора. Для этого необходимо создать специальную обрешетку из деревянных реечек, а только потом сверху обмазывать глиной. После высыхания глина полностью будет блокировать проникновение холодного воздуха снаружи.

Штукатурка – довольно оригинальный и в то же время простой способ по утеплению стен. Современные технологии позволяют теперь создавать специальную теплоизоляционную штукатурку, которая служит как облицовкой, так и блокировкой холода снаружи. Этот эффект создается с помощью пористой структуры штукатурки.

Очень удобно то, что можно выровнять и утеплить стены дома зараз. Для этого достаточно сначала герметизировать стены, а затем обработать их штукатуркой.

Все, что необходимо сделать, – это избавиться от краски или верхнего древесного слоя бревен, а затем отштукатурить их.

http://youtu.be/jkfM1y7dm64

Вернуться к оглавлению

Технология “теплый шов”

“Теплый шов” – современная технология, по которой можно за короткое время, не имея никакого строительного опыта, полностью избавиться от всех щелей внутри стен. Продается этот специальный раствор в любых строительных магазинах, так что не возникнет никаких проблем по поиску герметика. Этап работы состоит в следующем:

1. Очищение стыков и щелей между бревнами от крупного мусора, грязи и шероховатостей.
2. Обработка всех щелей специальной антисептической пропиткой.
3. Обработка всех щелей герметиком.
4. Обработка после высыхания герметика специальным раствором в цвет бревна.

Данный вид утепления очень выгоден в том случае, когда хозяевам не хочется портить благородный цвет дерева краской и другими полировочными средствами. Кроме того, метод крайне экономичен и не требует серьезных затрат.

Вернуться к оглавлению

Минеральная вата и ОСП

Схема утепления стен из бруса при помощи минеральной ваты.

Минвата, минватовые утеплители – это специальный материал с повышенным уровнем тепло- и водоизоляции. Самое главное в обработке щелей и свободных пространств минватой – это тщательная шлифовка поверхности, так как в противном случае все усилия будут сведены на нет.

Из-за того что минвата – очень сильный теплоизолятор, нужно учесть еще и то, что он не будет пропускать воздух, так что необходимо наносить его тонким слоем, который будет достаточным для теплоизоляции и в то же самое время не будет мешать циркуляции воздуха.

ОСП (ориентированно-стружечные плиты) – современное средство по сохранению тепла внутри дома. Материал представляет собой 2-, 3-слойные плиты, которые настолько плотные, что не пропустят никакого холодного потока. Данные плиты обладают следующими свойствами:

• влагостойкость;
• удобность в нарезке;
• прочность и долговечность;
• отсутствие расслоения.

В результате после одного из выбранных методов по теплоизоляции внутренних стен деревянного дома получится отличное и надежное строение, которое не будет пропускать холодных потоков воздуха, что будет обеспечивать комфортное и удобное проживание. Деревянный дом выглядит совсем по-другому.

Правильное утепление деревянного дома изнутри. Выбор утеплителя. Видео

Современные строительные нормы обязывают делать утепление домов, что делается для более рационального использования энергоресурсов. Причем мероприятия по утеплению следует производить как, в каменных, так и в деревянных домах.

Содержание

• Подготовительные работы
• Материалы, применяемые для внутреннего утепления
• org/ListItem”> Способы утепления
• Утепление стен деревянного дома изнутри
• Заделка стыков
• Огнебиозащита дерева
• Теплоизоляция и вентиляция
• Пароизоляция
• Монтаж ограждающей конструкции
• Монтаж утеплителя
• org/ListItem”> Завершающая гидроизоляция
• Выводы

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям:

1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.  
2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений. 
3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность. 
4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.  
2. Пенополистирольные плиты (пенопласт), также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции. 
3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций. 
4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей. 
5. Утепление пенополиуретаном, напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами: паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

>

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой, то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной, которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны: одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Выводы

1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой. 
2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе. 
3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.  
4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Утепление стен деревянного дома изнутри

НАША РАССЫЛКА Введите ваш e-mail, чтобы
получать новые статьи

В преддверии зимы для многих хозяев деревянных домов становится актуальным вопрос утепления деревянного дома изнутри. Такие меры позволяют сохранить благоприятный микроклимат внутри помещения, сократить затраты на энергоресурсы в отопительный период. Как правило, данное мероприятие подразумевает проведение работ снаружи, однако существуют эффективные технологии утепления стен деревянного дома изнутри. На тему утепления деревянного дома изнутри видео в интернете существует масса и советов хватает, однако в этой статье вы найдете все, что нужно.Нелишним, конечно, будет и позаботиться о внутренней отделке дома. Как сделать утепление деревянного дома изнутри вы узнаете в этой статье.

 Выбор утеплителя

Для внутреннего утепления деревянного дома может использоваться один из следующих материалов:

• Минеральная вата считается экологичным материалом с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, огнестойкости. Материал нашел широкое применение благодаря простоте монтажа, доступной стоимости. Его недостаток заключается в отсутствии возможности «дышать», что при неправильной укладке приводит к образованию конденсата и плесени.
• Стекловата также обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, но в отличие от минерального аналога способна пропускать пар, не собирает конденсат. Также достоинством материала считается отличная упругость, не подверженность слеживанию. Правда, работа с таким материалом особого удовольствия не доставит.
• Эковата представляет собой рыхлый материал серого цвета. В его основе лежит целлюлоза, не восприимчивая к перепадам температуры и воздействию гнили. При этом эковата пропускает воздух, не задерживает пары и является экологически чистой. К сожалению, утеплитель используется редко, поскольку требует наличия специального прибора и соблюдения правил использования.
• Пенополистирол представляет собой легкие, тонкие плиты с отличной теплоизоляцией. Для этого материала характерна низкая стоимость, простота монтажа. Однако минусов у пенопласта масса: материал не дышит, пропускает шум, является огнеопасным, при горении выделяет ядовитый газ. Несмотря на недостатки, многие мастера при утеплении деревянного дома изнутри все же отдают предпочтение пенополистиролу, поскольку этот вариант позволяет существенно сэкономить внутреннее пространство помещения. Схожими с пенопластом по своим свойствам являются пеноплекс и изоплат. Отличия между ними заключаются в уровне теплопроводности.
• Ориентированно-стружечная плита (ОСП) представляет собой листы, склеенных пиломатериалов различной толщины. Используется в качестве утеплителя благодаря отличной тепло- и звукоизоляции, а также простоте монтажа, устойчивости к перепадам температур, воздействию насекомых. При этом материал не паропроницаем, поэтому может способствовать образованию конденсата и грибка. В утеплении деревянного дома изнутри ОСП занимает особую позицию, поскольку позволяет поддерживать эконаправление в интерьере.

Проанализировав достоинства и недостатки каждого из приведенных материалов, а также сравнив цены на них, можно сделать правильный выбор и приступать к утеплению деревянных стен изнутри.

Технология монтажа

При внутреннем утеплении стен деревянного дома обязательно необходимо учесть негативные свойства используемого материала, дабы исключить наступление нежелательных последствий.

 Использование ваты

Утепление стен минеральной и стекловатой производится по схожей технологии, состоящей из следующих этапов:

• стены очищаются от загрязнений;
• щели заделываются герметиком;
• древесина обрабатывается антисептическим средством, высушивается;
• при использовании минеральной ваты на стены по всему периметру крепится пароизоляционная пленка. При работе со стекловатой пароизоляция не нужна, поскольку материал дышащий;
• на подготовленную стену крепится деревянная обрешетка ячейками шириной 80 сантиметров;
• в полость ячеек закладывается утеплитель;
• для облицовки стены рекомендовано использовать гипсокартон, который крепится саморезами к обрешетке.

Использование пароизоляции может приводить к эффекту «термоса» с высокой влажностью внутри помещения и развитием грибка, плесени. Исключить такие последствия сможет только хорошая вентиляция.

Использовать для обрешетки металлические конструкции не рекомендовано, поскольку они обладают высоким уровнем теплопроводности.

Эковата

Эковата – отличный утеплитель для деревянных стен изнутри, имеющий высокие технические характеристики, но требующий сложной процедуры монтажа с применением специального оборудования. При этом выделяют сухой и мокрый метод нанесения материала.

Сухой метод утепления состоит из следующих этапов:

• к очищенной, обработанной стене крепится гипсокартон на расстоянии 5-10 сантиметрах от нее;
• сверху в гипсокартоне проделывается отверстие, в которое помещается рукав специального оборудования;
• под напором воздуха полость через рукав заполняется эковатой;
• проделанное отверстие декорируется.

Метод позволяет быстро заполнить все полости, щели, трещины, достигая лучшего теплоизоляционного эффекта.

Влажный метод позволяет утеплить открытую вертикальную поверхность стены:

• на стене крепится обрешетка;
• пневматическое оборудование заправляется эковатой, а его труба смачивается водой;
• под напором заполняются пространства обрешетки;
• лишние выступы утеплителя обрезаются;
• при необходимости наносится еще один слой эковаты;
• поверх материала к обрешетке крепится гипсокартон.

Помимо сухого и влажного метода нанесения существует клеевой, при котором в эковату добавляется специальный клей. Технология нанесения такого утеплителя на стену аналогична влажному методу.

Пенополистирол и ОСП

Пенопласт чаще используется как внутренее утепление деревянного дома из бруса. Для этого:

• на предварительно обработанную стену наносится клеевой состав, с помощью которого фиксируются плиты утеплителя;
• после высыхания клея (1-2 дня) в утеплителе сверлятся отверстия, в которые загоняются пластиковые дюбеля;
• стыки между материалом заполняются монтажной пеной;
• после полной фиксации пенопласта можно приступать к штукатурке и шпатлевке по маякам, которые также крепятся к утеплителю клеевым составом. Как правильно штукатурить стены, смотрим здесь.

При внутреннем утеплении деревянного дома  ОС плитами необходимо предусмотреть зазор между материалом и стеной не менее 5 сантиметров. При этом в полученную полость следует поместить пароизоляционный материал и предусмотреть вентиляцию всего помещения.

Утепление деревянных стен изнутри позволяет существенно снизить теплопотери и создать благоприятный микроклимат внутри помещения. Однако для того, чтобы не навредить строению, необходимо учесть свойства того или иного утеплителя и соблюдать технологию проведения работ. В целом работа по утеплению является несложной и доступна каждому мастеру. Как утеплить не только стены деревянного дома изнутри, но и гараж для любимого транспортного средства – здесь. Подробнее о том как делать утепление стен деревянного дома изнутри вы узнаете в видео, расположенного ниже.

 Интересный способ создания теплого водяного пола можете посмотреть по ссылке. Если же вы в данный момент озабочены вопросом не только внутреннего утепления стен деревянного дома, но и выбора пола, вам сюда.

Утепление стен деревянного дома видео (внутреннее утепление деревянного дома) : 

Прочтите также:

• Как шпаклевать стены своими руками
• Варианты лестницы на второй этаж
• Как штукатурить стены?

←Вернуться

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Содержание

• 1 Причины тепловых потерь в деревянном доме
• 2 Подготовка
• 3 Выбираем материалы
• 4 Заделываем стыки
• 5 Защита древесины от огня и биологических факторов
• 6 Вентиляция
• 7 Пароизоляционный слой
• 8 Монтаж ограждения
• 9 Установка теплоизолятора
• 10 Видео об утеплении стен изнутри

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

• неправильная пароизоляция;
• щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

• невысокая проводимость тепла;
• устойчивость к огню;
• прочность;
• экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Системы внутренней изоляции с древесным волокном

Система внутренней теплоизоляции с использованием наших изделий из древесного волокна

Композитные системы внутренней изоляции (ETICS) из древесного волокна Fibertherm. Betonwood предлагает строительные решения для утепленных стеновых систем со слоями, которые включают нашу тепло- и звукоизоляцию с древесным волокном Fibertherm и наши цементно-стружечные плиты.

1. Теплоизоляционная система с волокнистой древесиной Protect

Композитная система внутренней теплоизоляции (ETICS) из гипсуемой древесноволокнистой массы FiberTherm Protect реализован в панелях мокрого производства с острыми краями шпунта и канавки, доступны в 2 различных плотностях 230 кг/м³ и 265 кг/м³ , крепежные дюбели, подходящие для древесноволокнистых панелей, продукты для снятия/склеивания, сетка из стекловолокна BetonNet и аксессуары.

  Загрузить техпаспорт
  Загрузить спецификацию
  Загрузить руководство по установке 230
  Загрузить руководство по установке 265

См. фотогалерею 12 См. фотогалерею 14

2. Теплоизоляционная система с волокнистой древесиной Protect dry

Композитная система внутренней теплоизоляции (ETICS) из гипсовой древесноволокнистой древесины FiberTherm Protect dry реализована в панелях, изготовленных сухим способом, с острыми краями шпунтованной кромки, доступна в 3 различных вариантах плотности 110 кг/м³ , 140 кг/м³ и 180 кг/м³ , крепежные дюбели, подходящие для древесноволокнистых панелей, средства для снятия/склеивания, сетка из стекловолокна BetonNet и аксессуары.

Скачать лист данных
Скачать Спецификацию
Скачать руководство по установке 110
Скачать руководство по установке 140
Скачать Руководство по установке 180

См. Фотогаллере 10

7. Древесноволокнистая плита Внутренняя и цементно-стружечная плита на кирпичной кладке

Система внутренней облицовки стен из цементно-стружечной плиты BetonWood и древесноволокнистая плита FiberTherm на кирпичной кладке. Система характеризуется волокнистой древесиной типа FiberTherm Internal с острыми краями и плотностью 160 кг/м³ для тепло- и звукоизоляции, а также внутренними гипсокартонными цементно-стружечными плитами BetonWood , закрепленными шурупами на деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Загрузите техпаспорт
Загрузить спецификацию

См. фотогалерею 26

9. ETICS с древесноволокнистой плитой Therm и цементно-стружечной плитой на X-lam

Система внутренней облицовки стен из цементно-стружечных плит BetonWood и древесноволокнистой плиты FiberTherm на X-лам. Система характеризуется волокнистой древесиной типа FiberTherm с острыми краями и плотностью 160 кг/м³ для тепло- и звукоизоляции, а также внутренними штукатурными цементно-стружечными плитами BetonWood крепится шурупами к деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Скачать спецификацию
  Скачать спецификацию

См. фотогалерею 26

12.

Перегородка из цементно-стружечных плит и древесноволокнистой плиты Therm

0010 с деревянными изоляционными панелями типа FiberTherm на деревянной конструкции. Система характеризуется волокнистой древесиной типа FiberTherm с острыми краями и плотностью 160 кг/м³ для теплоизоляции и наружных облицовочных панелей из BetonWood , закрепленных шурупами на деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Скачать Спецификация
  Скачать спецификацию

См. фотогалерею 26

13. Перегородка из цементно-стружечных плит и древесноволокнистой плиты Zell

Внутренние перегородки, покрытые оштукатуренными цементно-стружечными плитами BetonWood с изоляцией из древесно-стружечной массы типа FiberTheThell09 на деревянной конструкции. Система характеризуется рыхлой волокнистой древесиной типа FiberTherm Zell с переменной плотностью для теплоизоляции и внешних облицовочных панелей в BetonWood крепится шурупами к деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

Скачать Технический паспорт
Скачать Спецификация

См. фотогалерею 260010 с изоляционными хлопьями целлюлозы типа FiberTherm Floc на деревянной основе. Система характеризуется рыхлыми хлопьями целлюлозы типа FiberTherm Floc с переменной плотностью для теплоизоляции и внешними облицовочными панелями из BetonWood , закрепленными шурупами на деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Загрузить Спецификация
  Загрузить Спецификация

См. фотогалерею 26

15. Перегородка из цементно-стружечных плит и рассыпного конопляного волокна Canawool

Внутренние перегородки, покрытые оштукатуриваемыми цементно-стружечными плитами BetonWood с изоляционным рассыпным пеньковым волокном тип 9 Fiber0Therm0109 Canawool Fiber0Therm0109 деревянная конструкция. Система характеризуется рыхлыми волокнами конопли типа FiberTherm Canawool с переменной плотностью для теплоизоляции и наружных облицовочных панелей в BetonWood крепится шурупами к деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Скачать Технический паспорт
  Скачать Спецификация

См. фотогалерею 26

Древесное волокно для систем внутренней теплоизоляции

Древесное волокно Protect dry

Панели из древесного волокна доступны в 3 различных вариантах плотности: 110 кг/м³, 140 кг/м³, 180 кг/м³. Оштукатуриваемые древесноволокнистые панели для реализации теплоизоляционных композитных систем внутри и снаружи помещений.

от 12,00 €/м²

Перейти на страницу

Древесноволокнистая защита

Древесноволокнистые плиты доступны с 2 вариантами плотности 230 кг/м³, 265 кг/м³. Оштукатуриваемые древесноволокнистые панели для реализации теплоизоляционных композитных систем внутри и снаружи помещений.

от 8,40 €/м²

Перейти на страницу

Древесное волокно Внутреннее

Древесноволокнистые панели Внутренняя плотность 160 кг/м³ . Штукатурные панели из древесного волокна для реализации внутренних теплоизоляционных композитных систем с малой толщиной, чтобы занимать меньше места.

от 10,09 €/м²

Перейти на страницу

Древесное волокно Therm Dry

Древесноволокнистые панели FiberTherm Dry плотностью 110 кг/м³. Тепло- и звукоизоляционные панели идеально подходят для чердаков и стен.

от 6,17 €/м²

Перейти на страницу

Древесноволокнистая плита Therm

Древесноволокнистая плита FiberTherm плотностью 160 кг/м³. Жесткие тепло- и звукоизоляционные панели для сухих стяжек, стен, крыш, чердаков.

от 5,60 €/м²

Перейти на страницу

Древесноволокнистая плита Therm SD

Древесноволокнистая плита FiberTherm SD плотностью 160 кг/м³. Жесткие тепло- и звукоизоляционные панели для сухих стяжек, стен, крыш, чердаков.

от 4,53 €/м²

Перейти на страницу

Хлопья целлюлозы Floc

Хлопья целлюлозы для заполнения полостей стен, крыш, чердаков и полов. Хлопья целлюлозы, заполняющие все пустоты в элементах конструкции.

от 0,90 €/кг

Перейти на страницу

Рассыпное древесное волокно Zell

Древесное волокно сыпучее для заполнения полостей стен, крыш, чердаков и полов. Чистые экологические древесные волокна, которые заполняют все пустоты в элементах конструкции.

от 1,07 €/кг

Перейти на страницу

Волокно конопли Canawool

Волокно пеньки для заполнения полостей стен, крыш, чердаков и полов. Чистые экологические конопляные волокна, которые заполняют все пустоты в элементах конструкции.

от 3,58 €/кг

Перейти на страницу

Какой материал лучше всего подходит для внутренней изоляции стен?

Какой материал лучше всего подходит для внутренней изоляции стен?

Приглашенный автор: Крис Брукман ( Назад на Землю )

Работая с Сарой и Чарли в Red уже много лет, у нас было бесчисленное количество дискуссий о , какие типы изоляции использовать, где и когда . Хотя для нас очевидно, почему изоляция из древесного волокна работает так хорошо, я подумал, что это может быть хорошей возможностью объяснить другим, почему это такой важный изолятор.

Красный работают в основном в районе Манчестера , который находится на западном побережье, где большую часть года выпадает много дождей и высокий уровень влажности. Изоляция зданий изменяет то, как влага проходит и сохраняется в конструкции в разное время года, что делает ее очень важным фактором в таких влажных районах.

Хорошо установленная внешняя изоляция обычно позволяет строительной ткани нагреваться и высыхать, но внутренняя изоляция, как правило, делает обратное. В то время как кирпичная и бетонная кладка относительно нечувствительны к влаге, деревянные балки и перемычки, а также стальная арматура страдают от повышенной влажности.

Внутренняя изоляция

Внутренняя изоляция часто является лучшим способом предотвращения теплового моста и может быть установлена ​​без ущерба для внешнего вида здания. Как правило, для его установки не нужны строительные леса, а поскольку он не подвержен атмосферным воздействиям, компоненты не должны быть такими устойчивыми к погодным условиям.

Однако уменьшение количества тепла, поступающего к наружным стенам здания, снижает количество тепла, доступного для осушения влаги, конденсирующейся в стенах в зимние месяцы. Поэтому очень важно использовать систему изоляции, которая сохраняет древесину в конструкции сухой и не повышает уровень влажности во внешних стенах.

Изоляционные системы из древесного волокна работают на нескольких уровнях, обеспечивая эффективность и долговечность. Во-первых, большинство систем включают низкоуровневый пароизоляционный слой , который может быть либо в виде штукатурки, либо в виде слоя, встроенного в сами изоляционные плиты. Это уменьшает количество влаги, протекающей через доски зимой. Важно отметить, что он по-прежнему позволяет стене высохнуть внутрь по мере того, как погода нагревается, что предотвращает длительное накопление влаги.

Во-вторых, древесноволокнистый материал сам по себе может удерживать значительное количество влаги без повреждения или снижения изоляционных характеристик. Это гарантирует, что влага удерживается в досках, вдали от бревен, закрепленных в стенах, что гарантирует, что балки не гниют и впоследствии не разрушаются.

Интересно, что это второе свойство повышает эффективность изоляции. Было обнаружено, что измеренные на месте значения коэффициента теплопередачи на 50 % лучше, чем они должны быть рассчитаны. Это эффект, который не обнаруживается при наружном использовании древесного волокна, и, следовательно, не является ошибкой в ​​расчетах или в используемом оборудовании.

Синтетическая изоляция

Существует множество различных систем внутренней изоляции, но они, как правило, сосредоточены только на проблеме потери тепла. Это может показаться очевидным, но то, как они справляются с влажностью, каково их долгосрочное влияние на уровень влажности в стене, какое влияние они оказывают на древесину, проникающую в изоляционный слой, и создают ли они условия для роста плесени, также являются серьезными соображениями.

Несмотря на то, что системы на основе стекла или минеральной ваты являются паропроницаемыми, они не обладают влагоаккумулирующей способностью и поэтому не могут предотвратить накопление влаги в древесине. Изоляционные плиты с фольгированным покрытием или полистирол могут показаться вариантами, но, поскольку они непроницаемы для влаги, они имеют тенденцию вызывать накопление влаги в древесине и, предотвращая высыхание в направлении внутренней части, в стене.

В некоторых влагонепроницаемых системах используется полость для решения проблемы высыхания внутрь. К сожалению, это идеальный способ роста плесени, которая может иметь очень серьезные последствия для здоровья жильцов дома. Споры плесени опасны для людей с плохим респираторным здоровьем.

Заключение

Из моих комментариев выше может показаться, что я за изоляцию из древесного волокна и против синтетической изоляции, но это не так, я придерживаюсь прагматичной точки зрения. Нам необходимо использовать системы изоляции, которые работают и не наносят вреда ни зданию, ни жильцам. В настоящее время, несмотря на то, что некоторые синтетические системы могут иметь более тонкий слой при том же коэффициенте теплопередачи и могут показаться очень экономичными, они просто не работают должным образом.

Изоляционные системы из древесного волокна в настоящее время являются единственными общедоступными внутренними изоляционными материалами, отвечающими всем необходимым требованиям.

Вы можете узнать больше об изоляции из древесного волокна и Back to Earth на нашем сайте.

Компонент модернизации: изоляция внутренней стены

Дополнительную информацию можно найти в Справочнике образцов модернизации

Руководство по внутренней изоляции стены

Что такое внутренняя изоляция?

Внутренняя изоляция – это, по существу, изоляция, которая наносится на внутреннюю поверхность наружных стен здания.

Обычно приклеивается или привинчивается к стенам и обычно простирается от самого низа первого этажа до уровня карниза, а затем продолжается и встречается с изоляцией крыши.

Он предназначен для обеспечения полного внутреннего утепления, чтобы сохранить тепло внутри здания.

Как работает внутренняя изоляция?

Наносится на стены. Это необходимо для предотвращения потери тепла через стены, но самое важное во внутренней изоляции заключается в том, что она обеспечивает барьер между вами и каменной стеной под ним.

Это важный момент, потому что внешняя изоляция этого не делает. Внешняя изоляция действительно улучшает значения U вашей стены, но не очень быстро улучшает комфорт, который вы испытываете внутри здания, как это делает внутренняя изоляция.

Когда вы входите в комнату, ваше ощущение комфорта определяется несколькими факторами. Один из них — фактическая физическая температура внутри комнаты, но другой очень важен и представляет собой обратную связь, которую вы получаете из самой комнаты. Это количество инфракрасного излучения, которое излучается всеми поверхностями вокруг вас и которое ощущается вашей кожей.

Таким образом, даже если вы нанесете внешнюю изоляцию на стену, если у вас стена из каменной кладки очень высокой плотности, и вы пройдете близко к ней, вы обнаружите, что она не обязательно будет такой теплой, просто потому, что стена поглощая инфракрасное излучение, которое излучает ваша кожа.

Теперь, если вы нанесете внутреннюю изоляцию на эту поверхность, очень быстро вы создадите поверхность, которая нагревается намного быстрее и начинает излучать обратно вам инфракрасное излучение. Таким образом, при использовании внутренней изоляции вам действительно нужно относительно небольшое количество, чтобы обеспечить значительное улучшение с точки зрения комфорта.

Какие виды изоляции доступны для внутренней отделки?

Мы обычно рекомендуем изоляцию из древесного волокна, потому что мы считаем, что это лучший материал для использования, но на рынке существует множество различных материалов.

Существуют плиты из силиката кальция, глиняные плиты, пробковые плиты, смеси конопляной извести или изоляционные штукатурки. Кроме того, есть много других синтетических материалов, таких как полистирол или изоциануратные плиты.

Существует целый ряд различных продуктов для внутренней изоляции.

На стены какого типа можно установить внутреннюю изоляцию?

Предназначен преимущественно для сплошных стен, поэтому, как правило, подходит для полнотелых, пустотелых кирпичных или блочных стен (все виды искусственной кладки). Вы также можете применить его к интерьеру массивных стен из натурального камня.

Его также можно наносить на деревянные рамы, но то, сколько изоляции вы можете использовать, зависит от конструкции деревянного каркаса, потому что способ установки мембран в деревянном каркасе определяет, где будет проходить изоляция. Так что с деревянными рамами немного сложнее.

Какая изоляция лучше всего подходит для старых домов или памятников архитектуры?

Работая со старыми домами и памятниками архитектуры в течение 23 лет, мы пришли к выводу, что древесное волокно является самым безопасным материалом. Однако это не единственный материал.

Существует множество других материалов, которые можно использовать, но с точки зрения безопасности и риска древесное волокно представляет собой наилучшее возможное решение. Это в основном потому, что он чрезвычайно способен управлять влажностью, перемещать влагу и, как правило, сохраняет стену внизу сухой. Это также очень важно, чтобы любые пиломатериалы, уложенные в стену, были очень сухими.

Это один из самых важных аспектов внутренней изоляции, потому что изоляция внутренней части здания сильно меняет принцип работы стен. Очень важно, чтобы вы использовали изоляционный материал, который может управлять влажностью и не вызывает скопления влаги в целом или вокруг определенных областей, особенно когда у вас есть историческая древесина или простые балки пола или балки, упирающиеся в пол. стены, которые очень чувствительны к влаге. Если вы используете неправильную изоляцию, вы можете вызвать скопление влаги в этих древесинах, что в конечном итоге приведет к гниению.

У нас есть два разных типа изделий из древесного волокна. У нас есть плата UdiIN2CM, которая фиксируется на клею. Для приклеивания к стене используется клей известковой штукатурки, который отлично подходит для рыхлых рыхлых оснований и очень мягких исторических оснований, таких как мягкий камень или рыхлая штукатурка, или даже такие материалы, как самана.

Кроме того, у нас есть более толстые плиты, такие как Pavatherm Profil. Они бывают толщиной 40 мм и 60 мм, и эти плиты, обработанные влажной обработкой, обеспечивают высокий уровень изоляции, а также очень высокую способность к хранению и перемещению влаги, поэтому плиты могут очень быстро высыхать, как только погода становится теплой. , и они также рассеивают влагу внутри стены и сохраняют стену под ней сухой, что, очевидно, является очень важным фактором для исторических зданий, где используются материалы, очень чувствительные к влаге.

Можно ли изнутри изолировать заполненную пустотелую стену?

Нет, нельзя. Заполнение полой стены позволяет влаге перемещаться от внешнего листа к внутреннему листу, и если вы также изолируете внутреннюю часть, вы предотвращаете высыхание теплоты, попадающей в стену, и, таким образом, применяете изоляцию внутри. из этого вполне вероятно, что вы создадите условия, при которых растет плесень и повреждаются внутренние изоляционные плиты.

Вызывает ли изоляция внутренних стен проблемы с конденсацией?

Это довольно важный вопрос, но в целом мы обнаружили, что при использовании более тонких древесноволокнистых плит проблем не возникает. Используя синтетические плиты и системы, в которых вы создаете полость между изоляционной плитой и стеной, вы вполне можете получить проблемы с конденсатом и плесенью. При выборе материалов, которые вы собираетесь использовать для внутренней изоляции, важно учитывать, насколько они паропроницаемы и способны ли они управлять влагой и распределять влагу, а не только изоляционные характеристики материала. материал.

Можно ли укладывать внутреннюю изоляцию стен или приклеивать точечно?

Опять же, абсолютно нет. Процесс «точка и мазок» создает пустоту за досками. У вас есть мазки штукатурки, нанесенные на заднюю сторону доски, и когда она прижата к стене, вы в конечном итоге создаете небольшую полость за этими изоляционными плитами, которая обеспечивает движение воздуха, что, в свою очередь, позволяет образовываться конденсату и потенциальному росту плесени. Это может привести к проблемам с плесенью, попадающей в вашу внутреннюю среду.

Какое наименьшее количество теплоизоляции мне нужно применить к моим стенам и какое значение U я должен получить?

Чем больше изоляции вы наносите на стены, тем толще они становятся и тем меньше площади у вас будет или тем больше площади вы потеряете, поэтому, очевидно, вам следует с осторожностью относиться к тому, сколько изоляции наносится на внутреннюю поверхность. со стены.

Наша самая тонкая плита имеет толщину 23 мм, и это самая тонкая плита, которую мы имеем в наличии, которая значительно повышает комфорт и достаточно хорошо снижает потери тепла.

Когда задействованы строительные службы, они, как правило, указывают, что минимальное значение U должно быть 0,7 Вт/м ² K для исторических зданий, но оно может быть намного ниже в зависимости от того, какие другие работы проводятся в здании. . Очень важно, когда вы думаете об установке внутренней изоляции, вы поговорили со строительным контролем и посмотрели, на что они хотели бы, чтобы вы нацелились с точки зрения значений U. Затем мы можем сказать вам, сколько изоляции вам нужно нанести на стены.

Могу ли я утеплить часть дома, но не весь дом?

Да, можете, но чем больше вы изолируете салон, тем больше проблем может вызвать неизолированный участок. По сути, это потому, что, когда вы изолируете внутреннюю часть здания, повышая внутреннюю температуру, вы начинаете повышать количество влаги в воздухе и, таким образом, увеличиваете риск образования конденсата на холодных частях здания, которые находятся в другими словами, области, которые вы не изолируете. Так что да, вы можете сделать это в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе стоит сделать всю внутреннюю часть, чтобы у вас не было проблем с конденсатом и ростом плесени в тех областях, которые не были изолированы.

Нужна ли внутренняя изоляция стен в пароизоляционном слое и есть ли какие-либо другие соображения, которые следует учитывать при утеплении?

Это действительно интересный вопрос, потому что, конечно, в более тонких слоях изоляции — когда мы поставляем 40 мм, 23 мм, что-то до 60 мм — мы, как правило, не слишком заботимся о пароизоляции.

Начиная с толщины 60 мм, что дает значения U примерно от 0,5 Вт/м2К и ниже, действительно важно начать думать о пароизоляции, но также очень важно начать думать о проникновении влаги извне.

Так что да, вам нужно подумать о пароизоляционном слое, и обычно мы используем продукт под названием UdiMultigrund, который представляет собой парорегулирующую штукатурку или пароизоляционную штукатурку. Это уменьшает количество промежуточного конденсата, который будет образовываться в изоляции зимой. Также нужно подумать о предотвращении попадания влаги снаружи, что особенно важно при работе со стенами из пористого кирпича или пористого камня. Это особенно важно при использовании песчаника, так как вам необходимо учитывать, сколько дождя будет поглощаться внешней поверхностью, и использовать такие материалы, как кремы для пропитки фасада, чтобы уменьшить количество проникновения влаги. Это предотвращает проблемы с скоплением влаги в стенах и проблемы с повреждением от мороза, гниением древесины и разрушением изоляции в стене.

Наконец, помогает ли внутренняя изоляция стен звукоизоляции?

Да, но, возможно, в меньшей степени, чем вы думаете. Обычно, если вы изолируете каменную стену, сама кладка будет лучшим звукопоглотителем. Добавление внутренней изоляции, как правило, поможет больше, если сама кладка достаточно воздухопроницаема, поэтому, чем хуже будет ее наведение, тем больше пользы вы получите от добавления внутренней изоляции. разница просто потому, что кирпичная кладка является лучшим звукоизолятором, чем изоляция.

Однако, когда вы работаете, в частности, со стенами для вечеринок – а именно здесь мы чаще всего получаем вопросы о звукоизоляции – лучший способ утепления стен для вечеринок – это использование тонкого деревянного каркаса, упругих стержней и установите наши глиняные доски на эти бруски.

Это работает вдвойне. У вас есть упругие стержни, обеспечивающие воздушную подушку между глиняными плитами и конструкцией под ними. Вы можете использовать древесное волокно в деревянном каркасе под ним, чтобы поглощать воздушный шум, а затем глиняная плита, установленная на поверхности, снова поглощает много воздушного звука и обеспечивает действительно высокий уровень звукоизоляции.

Возможности (и опасности) внутренней изоляции (часть 1)

Интеллектуальный пароизоляционный слой и воздушный барьер (INTELLO) при установке в историческом здании

(Примечание: этот пост является переводом Флориса Кеверлинга Буисмана с немецкого оригинала, который можно найти здесь. )

Большая часть существующего фонда зданий потребляет гораздо больше энергии, чем даже минимальная норма по коду нового здания. Особенно, если эти здания являются достопримечательностями или владельцы не хотят изменять исторический внешний вид здания, единственный способ снизить потребность этих зданий в тепле / охлаждении — это утеплить эти конструкции внутри.

В этой серии сообщений блога мы укажем общие рекомендации по безопасной изоляции внутренних помещений зданий и предотвращению повреждения исторического строения. Сначала мы рассмотрим повреждения, вызванные обычной внутренней изоляцией (расследование Майкла Верли, технического персонала Pro Clima). В следующих сообщениях блога мы обсудим общие технические ограничения внутренней изоляции и рекомендации.

«Внутренняя изоляция долговечна и надежна только тогда, когда научная база верна, а качество исполнения подтверждено».

Значительное снижение выбросов CO ₂ – Выбросы существующего строительного фонда могут быть достигнуты при правильном планировании и выполнении внутренней изоляции – это приведет к постоянным решениям для здания, которые приведут к значительной экономии энергии. Помимо аспектов энергосбережения, эта модернизация также повышает тепловой комфорт в здании.

Физическая задача состоит в том, чтобы контролировать проблемы с влажностью, что возможно, если работа выполняется должным образом, а существующие условия конструкции правильно изучены и оценены на основе последних достижений строительной науки.

Старые и новые решения: пример из Швейцарии

После удаления изоляции становится видно повреждение влаги на стене/угле

В этом знаменитом доме в Швейцарии, расположенном в Марталене (Цюрхер-Вайнланд), после удаления дефектной внутренней изоляции была обнаружена плесень (см. рис. 1: Восстановление внутренней изоляции). Такие работы по утеплению салона довольно распространены. Долгое время необходимость установки пароизоляции со стороны помещения утеплителя считалась обычной практикой и считалась необходимостью. Однако в то время не уделялось внимания воздухонепроницаемой конструкции. Это нормально, что пароизоляция прилегала впритык к соседним строительным материалам, а нахлесты листов пароизоляции не были загерметизированы. Кроме того, пространство для электрических коробок было просто создано путем вырезания отверстия в пароизоляции. Теплый и влажный воздух имел множество путей входа в изолированную полость. (см. рис. 2: старая пароизоляция – недостаточно герметизирована по современным стандартам (пассивного дома)).

Рост плесени из-за неправильной герметизации

Через «отверстие» на внешней стороне стены, например, в деревянных балках или прохудившейся кирпичной кладке, создается пониженное давление в полости, которая втягивает горячий влажный воздух через отверстия в пароизоляции . С обратной стороны изоляции этот воздух поднимается вдоль неровной кирпичной стены и охлаждается. Как только температура воздуха на пути вверх приближается к точке росы, на этой стене повышается уровень влажности (см. диаграмму: поток воздуха через неисправную внутреннюю изоляцию).

Путь воздушного потока через неправильную установку внутренней изоляции и воздухо- и пароизоляционных слоев

Поскольку установленная пароизоляция препятствовала просачиванию скопившейся влаги внутрь. Старые обои стали рассадником плесени, когда они намокли. Когда давление ветра изменит направление воздушных потоков в этой стене, споры плесени будут занесены обратно внутрь.

Изображение 4: Плесень образовалась в верхней части стены, примерно в 7 футах над выпускным отверстием в углу. Следуйте воздушному пути, как показано на схеме выше.

Один из жителей заболел из-за длительного контакта со спорами. Выяснение причин этого заболевания привело к обнаружению повреждений внутри конструкции (см. рис. 4: Образование плесени на самой холодной части стены – угол примерно в 7 футах над выпускным отверстием).

Исправление внутренней изоляции.

После внутренней отделки сняли пароизоляцию и утеплитель. Форма была профессионально очищена, а остатки обоев смыты. Бригада устранила дефекты существующей известковой штукатурки, чтобы повысить воздухонепроницаемость наружной стены.

Существующие шпильки не были заменены, хотя соединения со сплошной стеной имели некоторые признаки коррозии из-за высокого уровня влажности, которому они подвергались. Затем был пересмотрен пароизоляционный слой вокруг компонентов. Солнечные каменные стены были снабжены плоской линией, которая служила основой для герметичного соединения.

Повышенная безопасность благодаря интеллектуальным замедлителям пара

Влагозащита повышает безопасность конструкции, особенно в сочетании с целлюлозной изоляцией. В данном случае 4,75″ продувается сзади INTELLO PLUS. Преимущество изоляционного материала состоит в том, что он гигроскопичен и, таким образом, активно впитывает любую влагу, которая может присутствовать. Уменьшение локальных скачков влажности за счет ее перераспределения – это очень выгодный аспект. свойство при изоляции внутри. Паропеременная мембрана (pro clima INTELLO PLUS) очень подходит для конструкций, которые предъявляют высокие физические требования. Ее влагозависимые свойства позволяют конструкциям оставаться сухими в течение длительного времени. Она позволяет стенам быстро сохнуть внутрь летом ( проницаемость 13) и защищает изоляцию зимой от влажности благодаря низкому значению проницаемости зимой.

Мембрана INTELLO PLUS во время установки – слева видна небольшая часть реек сервисной полости

Сервисная полость и уплотнительные проходки

После установки пароизоляции и обеспечения герметичности всех соединений между швами мембраны и оштукатуренными внутренними стенами (см. рисунок: мембрана INTELLO Plus во время установки). Горизонтальные рейки добавляются для создания служебной полости – это защищает мембрану от домовладельца (подвешивание картин), а также оставляет место для прокладки проводов, труб и кабелей.

В тех случаях, когда проникновения в слой пароизоляции/воздухозащитного слоя были неизбежны, были установлены соответствующие прокладки для кабелей и труб, чтобы обеспечить постоянное герметичное соединение. После того, как все услуги установлены, полость закрывается гипсокартоном.

В качестве окончательной проверки в изоляцию, на стену и в их внутреннюю часть были помещены несколько датчиков влажности, что доказало, что ремонт и использованная методология были успешными – стена работала хорошо, а жители сообщили, что они были очень более удобный.

СЛЕДУЮЩАЯ: Возможности (и опасности) внутренней изоляции. Каких R-значений можно (безопасно) достичь (часть 2) дело

Возможности (и опасности) внутренней изоляции. Каких значений R можно (безопасно) достичь (часть 2)

Твердая теплоизоляция стен – Проектирование зданий

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобные условия пользования нашим веб-сайтом. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последнее редактирование 13 Сен 2021

См. вся история

1 Введение 2 Внутренняя изоляция 3 Внешняя изоляция 4 Отчет Хансфорда 5 Связанные статьи на Wiki Designing Buildings 5.1 Внешние ссылки

Наружные стены зданий начали утеплять сравнительно недавно, и только с 19 века20-х или 30-х годов они даже включили полости между внутренним и внешним слоями, которые могли бы принять изоляцию. До этого стены были в основном неизолированными и сплошными. Здания, построенные таким образом, имеют тенденцию терять больше тепла изнутри наружу и поэтому могут быть холодными, могут страдать от конденсации и могут быть дорогими для отопления.

Обычно значения U (показатель теплопроводности) стен составляют:

• Массивная кирпичная стена 1,7 Вт/м2К.
• Полая стена без изоляции 1,5 Вт/м2К.
• Утепленная стена 0,3 Вт/м2К.

Изоляция стен снижает потери тепла и, следовательно, затраты на отопление. Это также имеет тенденцию к повышению температуры внутренней поверхности, что снижает вероятность образования конденсата. Изоляция полых стен — это относительно простой процесс, который включает в себя заполнение полости изоляцией. Изоляция сплошных стен более сложна и, следовательно, более дорога, поскольку включает изоляцию либо внутренней, либо внешней поверхности стены.

Внешние стены можно утеплить, прикрепив теплоизоляционные плиты к их внутренней поверхности или соорудив внутреннюю каркасную стену рядом с их поверхностью, а затем изолировав полость между каркасной стеной и внешней стеной. Внутренняя изоляция, как правило, дешевле, чем внешняя изоляция, хотя может потребоваться более 10 лет для возмещения затрат с точки зрения сокращения счетов за электроэнергию (ссылка uswitch).

Установка внутренней изоляции может быть очень трудоемкой, включая замену плинтусов, дверных коробок, электрооборудования, полок, радиаторов, труб, сводов и карнизов. Это также уменьшает полезное пространство внутри здания. Металлические или деревянные каркасные стены требуют наибольшей глубины и, следовательно, приводят к наибольшей потере полезного пространства. Например, при толщине каркасно-изоляционной конструкции 120 мм в угловом помещении 3 х 3 м потеря полезной площади пола составит более 7 %. Изоляционные плиты тоньше, но к ним труднее прикрепить арматуру и фурнитуру.

Внутренняя изоляция может скрывать проблемы с влажностью, поэтому их необходимо устранить до установки изоляции. Кроме того, при наличии щелей в изоляции могут возникнуть проблемы с конденсацией (см. Мостик холода). Это означает, что особое внимание должно быть уделено стандарту качества изготовления, а также необходимо уделить внимание стыкам и изоляции зон вокруг окон и мест, где внутренние стены соприкасаются с внешними стенами.

Некоторые проблемы образования конденсата можно уменьшить путем добавления паровой мембраны на внутреннюю поверхность изоляции, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха на холодную наружную стену, однако в этом случае необходимо соблюдать осторожность при соединении панелей (если мембрана является неотъемлемой частью панели) и если впоследствии в мембране будут сделаны отверстия, их необходимо повторно заделать.

Наружные поверхности стен можно утеплить, прикрепив к ним изоляционный материал и затем отделив изоляцию штукатуркой или облицовочными материалами.

Внешняя изоляция, как правило, менее разрушительна, чем внутренняя изоляция, и не уменьшает жилую площадь. Это также может повысить долговечность, защиту от атмосферных воздействий и звукоизоляцию, а также уменьшить проблемы с конденсацией. Однако для этого может потребоваться разрешение на строительство, и, как правило, это дороже. Стоимость внешней изоляции может быть возмещена более чем через двадцать лет за счет экономии на счетах за электроэнергию (ссылка uswitch).

Как и в случае с внутренней изоляцией, для внешней изоляции может потребоваться изменение положения трубопроводов и других фитингов, а также подоконников и иногда даже свесов крыши. Наружные проезды или проезды могут быть сделаны более узкими, а также возможен выход элементов здания за границы участка.

Необходимо тщательно утеплить оконные проемы, чтобы предотвратить образование мостиков холода, и, как и в случае с внутренней изоляцией, любые существующие проблемы с влажностью должны быть решены до установки. Там, где есть влагонепроницаемый слой, утепление не должно начинаться выше этого слоя.

В ноябре 2015 года главный советник правительства по строительству Питер Хансфорд опубликовал свои рекомендации по восстановлению доверия к твердой стеновой изоляции .

Он утверждал, что многочисленные примеры неправильной установки и плохого качества изготовления привели к тому, что твердая изоляция стен приобрела плохую репутацию.

Его рекомендации по восстановлению доверия к твердой стеновой изоляции включают:

• Более надежная аккредитация оценщиков и квалифицированных монтажников.
• Разработка руководства для оценщиков, проектировщиков, контролеров и заказчиков.
• Создание координатора модернизации.

Вы можете прочитать об отчете здесь.

Для получения дополнительной информации см.: https://historicengland.org.uk/images-books/publications/eehb-insulating-solid-walls/

• BRE и Willmott Dixon проектируют модернизацию двухквартирного дома 1920-х годов.
• Изоляция BREEAM.
• Изоляция полых стен.
• Мостик холода.
• Дефекты кирпичной кладки.
• Предупреждение непредвиденных последствий применения сплошной изоляции стен FB 79.
• Изоляция пола.
• IHBC отвечает на обязательство энергетической компании ECO4 и PAS 2035.
• Спецификация изоляции.
• Изоляция.
• Уменьшение образования мостиков холода в стыках при проектировании и монтаже сплошной изоляции стен FB 61.
• Изоляция крыши.
• Твердая теплоизоляция стен: раскрытие спроса и повышение стандартов.
• Типы изоляции.
• Понимание характеристик сплошных стен.
• Коэффициент теплопередачи.
• Изоляция стен и опасность проникновения влаги.

[править] Внешние ссылки

• uswitch, типы изоляции стен.

• Поделиться
• Добавить комментарий
• Отправьте нам отзыв

Сколько стоит утепление дома?

Чтобы полностью утеплить дом, ваша система изоляции должна охватывать чердак, внешние стены и первый этаж. Независимо от того, устанавливаете ли вы их в новом доме или модернизируете в старом доме, мы собираемся разбить смету расходов для каждого из них, включая установку своими руками и профессиональную установку. Эти оценки основаны на продуктах, продаваемых через наш веб-сайт, или информации с надежных веб-сайтов, таких как Checkatrade. Во многих случаях вы можете сэкономить деньги, купив и установив собственную изоляцию, что сократит ваши счета за электроэнергию.

Стоимость теплоизоляции чердака

Изоляция чердака может быть установлена ​​непосредственно между балками чердака или крышей над ним, при этом во всех новых зданиях требуется минимум 270 мм изоляции на чердаках. Изоляция пола на чердаке оставит холодный воздух в вашем чердачном пространстве, а изоляция крыши даст вам теплый чердак. Без учета налогов традиционный чердачный рулон будет стоить около 3,20 фунтов стерлингов за 1 м ² изоляции на глубину 100 мм. Изоляционная плита общего назначения будет стоить дороже, примерно 16 фунтов стерлингов без учета НДС за 1 м 9 . 0432 2 на глубину 100 мм. Их установка профессионалом займет несколько часов и, вероятно, будет стоить около 250 фунтов стерлингов за один рабочий день. Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами будет стоить около 35 фунтов стерлингов за м2 материалов и потребует профессиональной установки примерно за 250 фунтов стерлингов. Средние чердаки составляют около 15 м ² , что позволяет вам приблизительно оценить затраты на установку 270 мм изоляции, хотя для получения реальной оценки вам необходимо правильно измерить чердак, особенно если вы живете в крошечном доме.

Стоимость теплоизоляции стен

Для стен вашего дома вы рассмотрите три варианта: изоляция полых стен, изоляция внутренних стен и изоляция наружных стен.

Изоляция полых стен 

Изоляция полых стен в существующем здании должна выполняться профессионалом. Варианты утепления различаются по цене, при этом минеральная вата является наиболее рентабельной. Стоимость вдуваемой минеральной ваты составит около 13-18 фунтов стерлингов за м 9 . 0432 2 , гранулы пенополистирола будут стоить примерно 18–22 фунта стерлингов за м ² , а пенополиуретан будет стоить примерно 23–26 фунтов стерлингов за м ² . Вам нужно будет учесть трудозатраты в этой стоимости, поскольку работа займет пару часов. Таким образом, стоимость изоляции полых стен будет составлять около 475 фунтов стерлингов для стандартного двухквартирного дома, увеличиваясь при использовании более дорогих материалов. Если вы можете безопасно изолировать свои полости, то стоимость изоляции дома будет значительно ниже, чем у домов, которые требуют внутренней или внешней изоляции стен.

Внутреннее утепление стен 

Внутреннее утепление стен может быть выполнено квалифицированным мастером-сделателем, с вариантами нанесения точек и штрихов на гипсокартонные листы с изоляцией или сооружением стены из реек со стекловолоконными плитами или ПИР-панелями внутри. Гипсокартон толщиной 100 мм с изоляцией будет стоить около 37 фунтов стерлингов за м ² без учета НДС. Одна только каркасная стена, вероятно, будет стоить больше, около 55 фунтов стерлингов за квадратный метр, при этом 120-миллиметровые изоляционные плиты стоят около 20,60 фунтов стерлингов за м ² до ванны, а 120-миллиметровые плиты изоляции стоят примерно 13,70 фунтов стерлингов за м 9 .0432 2 до НДС. Energy Saving Trust оценивает профессиональную установку в двухквартирном доме с 3 спальнями примерно в 10 000 фунтов стерлингов, и эта сумма, очевидно, изменится, если вы живете в большом отдельном доме или в крошечном доме.

Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен — это работа, которую должен выполнять только профессионал из-за требуемой сложности и точности. Energy Saving Trust оценивает среднюю стоимость изоляции наружных стен для двухквартирного дома с 3 спальнями примерно в 14 000 фунтов стерлингов. В некоторых местах, таких как заповедники, изоляция наружных стен может быть запрещена или может потребоваться разрешение на планирование, что следует учитывать.

Сколько стоит утеплить пол?

Для утепления пола у вас обычно есть два варианта: установка изоляционных плит или плит внутри балок подвесного деревянного пола или установка твердых изоляционных плит над сплошным полом. Для укладки на сплошной пол изоляционная плита толщиной 50 мм будет стоить около 8,90 фунтов стерлингов за м ² до вычета налогов. Для подвесного деревянного пола плита из минеральной ваты толщиной 140 мм будет стоить около 14,20 фунтов стерлингов за м ² до вычета налогов. При оценке стоимости изоляции пола стоит учитывать, что, если у вас нет полезного пространства для ползания, вам, вероятно, придется удалить все напольное покрытие, что может стоить значительной суммы денег, если его необходимо заменить. При установке на сплошной пол вам, возможно, придется поднять такие элементы, как плинтусы и розетки, что может быть сложным процессом, и вам потребуется установить пароизоляцию. Стоимость рабочей силы для установки, вероятно, составит около 250 фунтов стерлингов в день.