Внутреннее утепление стен деревянного дома: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Утепление стен внутри деревянного дома своими руками

С незапамятных времен люди жили десятки лет в деревянных домах, которые служили им надежной опорой и крепостью. Но в последнее время количество деревянных домов резко сократилось, в связи с тем что большинство цивилизованных городов перешли на строение кирпичных конструкций.

Одним из важнейших этапов в строительстве деревянного дома является его утепление, только в правильно и качественно утепленном доме жильцы будут чувствовать себя уютно и комфортно.

Тем не менее те люди, которые все еще проживают или хотят проживать в деревянных домах (в основном дачники и сельские жители), нуждаются в хорошем обустроенном доме из дерева. И первый вопрос, который возникает у них после строительства дома, – это утепление стен внутри деревянного дома. Вопрос крайне важен, так как особенно во время холодного периода эта проблема становится очень острой.

Очень часто случается так, что внешней обшивки дома бывает недостаточно для того, чтобы обеспечить теплоту и уют внутри самого дома.

Поэтому, чтобы решить эту проблему, необходимо пошагово следовать четкой инструкции по утеплению стен внутри деревянного дома.

Как происходит потеря тепла?

Схема потерь тепла в деревянном доме.

Для того чтобы решить проблему утепления внутри дома, необходимо знать, из-за чего происходит потеря тепла. Вследствие того что дерево в силу своего природного происхождения имеет способность “дышать”, т.е пропускать определенное количество воздуха через себя, то тепло в доме начинает потихоньку выходить сквозь эти поры в структуре дерева.

Но и это не самое главное. Из-за того что дерево имеет шероховатую поверхность, в местах соединения (стыков) образуются микрощели, сквозь которые в дом и проникает холодный воздух снаружи. Кроме того, дерево – это такой материал, который имеет способность со временем усаживаться, в результате чего могут также образоваться щели, а зачастую и небольшие дыры, которые легко пропускают воздух. Все вместе такие зазоры и щели внутри стен деревянного дома способствуют его охлаждению и пропусканию сквозняков.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен деревянного дома своими руками: необходимый материал

Прежде чем приступить к работе по закладыванию щелей и дыр во внутренних стенах, необходимо определиться с расходным материалом для создания тепла. Как известно, технологии не стоят на месте, и из года в год в производство выходят все новые и новые материалы, которые совершенствуются и улучшаются относительно предыдущих, но нельзя также игнорировать тот факт, что есть материалы и методы, проверенные уже не одним поколением при строительстве домов из дерева. Поэтому будут рассмотрены несколько вариантов материалов, которые отлично подойдут для решения этой проблемы:

Схема утепления деревянного дома изнутри без обрешетки.

1. Синтетический утеплитель – почти самый популярный из современных средств в качестве теплоизоляции. Данный вид строительного материала выбирается чаще всего из-за того, что он обладает высокими теплоизоляционными свойствами и устойчив к возгораниям, что тоже немаловажно.
2. Эковата – данный утеплитель очень плотен и качественен. Этот материал известен тем, что из-за его напыления он очень плотно прилегает к бревнам, а кроме того, принимает любую форму в зависимости от типа дерева и зазоров между бревнами. Заполняя все возможные щели, он полностью блокирует любое возможное продувание и проникновение воздуха. Эковата обладает такими уникальными свойствами, как полная изоляция влаги; это значит, что внутренняя и внешняя влага, которые могут скапливаться, абсолютно безвредны для эковаты, таким образом, она одновременно с теплоизоляцией выполняет функцию борьбы с влагой и вредоносными микробами.
3. Бальзовата/стекловата – наиболее распространенный вариант в качестве теплоизолятора. Данные материалы используются уже относительно давно, так как они тоже обладают довольно сильными теплоизоляционными свойствами. Тем не менее этот теплоизолятор обладает такими недостатками, как пропускание влаги, что может привести к образованию плесени и грибка на стенах.
   Из-за этой проблемы поверх стекловаты нужно наносить влагоизоляционные вещества, что приведет к дополнительным затратам, однако общая себестоимость выйдет невысокой, что также позволяет использовать эти материалы в качестве изоляции тепла.
4. Пенополистирол – специальные пенополистирольные плиты очень удобны в использовании, так как обладают такими свойствами, как легкость и упругость. Кроме того, пенополистирол обладает звукоизоляционными свойствами, которые тоже немаловажны для деревянного дома. Помимо всего вышеперечисленного, пенополистирол не влияет на полезную площадь помещения, что делает его конкурентоспособным по отношению к другим современным материалам.

Вышеприведенные материалы являются наиболее часто используемыми в процессе утепления, однако это не исключает возможность использования других расходных средств для утепления стен деревянного дома.

Необходимые для работ строительные инструменты:

• строительный пистолет;
• стамеска;
• шкурка;
• пила/строительный нож;
• герметик;
• уровень.

Вернуться к оглавлению

Внутреннее утепление: методы утепления и пенопласт

Герметизация – это очень важный этап в работе, так как со временем при эксплуатации дома между бревнами образуются микротрещины, которые абсолютно не видны для глаз, однако суммарно они создают довольно крупные потери тепла из дома.

Для того чтобы грамотно выполнить герметизацию пространств между брусьями, необходимо заполнить все щели и свободное пространство, особенно на стыке между бревнами, специальным пенистым утеплителем. Он имеет свойство расширяться в пространстве, заполняя при этом все пустоты и щели. Для этого достаточно дать ему просохнуть несколько часов.

Схема утепления мансардной крыши пенопластом.

Особого внимания заслуживают следующие области дома: окна, дверные проемы, неровности и шероховатости, стыки между брусьями и бревнами. Необходимо отметить, что герметизация является лишь начальной стадией в утеплении стен деревянного дома, так как она лишь заполняет все щели и пустые пространства. После можно выбрать один из многих вариантов, касающихся процессов сохранения тепла в доме.

Пенопласт – это, пожалуй, почти самый распространенный метод утепления своего дома. Пенопласт представляет собой блоки или листы, которые очень легки и удобны в использовании.

Для того чтобы понять, как пенопласт помогает утеплению в доме, достаточно понять, из чего он устроен. Этот материал представляет собой пресс из мелких пористых пузырьков, которые не пропускают ни звук, ни, что самое главное, тепло. Кроме того, как уже описывалось ранее, он крайне удобен в использовании, так как его легко можно разрезать обычным кухонным ножом, пилой или чем-то сподручным. В нормальных условиях без внешнего воздействия пенопласт выдерживает температуру от -120 до +90°С.

Для того чтобы создать внутреннее утепление стен, необходимо разрезать пенопласт по ширине около 4-5 см и обложить им все стены изнутри (особенно их нижнюю часть, так как холодный воздух идет понизу). Затем его можно будет легко замаскировать с помощью обычных обоев или других средств.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен глиной или штукатуркой

Схема утепления деревянного дома войлоком и штукатуркой.

Метод утепления глиной староват, но если под рукой нет иных подручных материалов, то глина отлично подойдет в качестве теплоизолятора. Для этого необходимо создать специальную обрешетку из деревянных реечек, а только потом сверху обмазывать глиной. После высыхания глина полностью будет блокировать проникновение холодного воздуха снаружи.

Штукатурка – довольно оригинальный и в то же время простой способ по утеплению стен. Современные технологии позволяют теперь создавать специальную теплоизоляционную штукатурку, которая служит как облицовкой, так и блокировкой холода снаружи. Этот эффект создается с помощью пористой структуры штукатурки.

Очень удобно то, что можно выровнять и утеплить стены дома зараз. Для этого достаточно сначала герметизировать стены, а затем обработать их штукатуркой.

Все, что необходимо сделать, – это избавиться от краски или верхнего древесного слоя бревен, а затем отштукатурить их.

http://youtu.be/jkfM1y7dm64

Вернуться к оглавлению

Технология “теплый шов”

“Теплый шов” – современная технология, по которой можно за короткое время, не имея никакого строительного опыта, полностью избавиться от всех щелей внутри стен. Продается этот специальный раствор в любых строительных магазинах, так что не возникнет никаких проблем по поиску герметика. Этап работы состоит в следующем:

1. Очищение стыков и щелей между бревнами от крупного мусора, грязи и шероховатостей.
2. Обработка всех щелей специальной антисептической пропиткой.
3. Обработка всех щелей герметиком.
4. Обработка после высыхания герметика специальным раствором в цвет бревна.

Данный вид утепления очень выгоден в том случае, когда хозяевам не хочется портить благородный цвет дерева краской и другими полировочными средствами.

Кроме того, метод крайне экономичен и не требует серьезных затрат.

Вернуться к оглавлению

Минеральная вата и ОСП

Схема утепления стен из бруса при помощи минеральной ваты.

Минвата, минватовые утеплители – это специальный материал с повышенным уровнем тепло- и водоизоляции. Самое главное в обработке щелей и свободных пространств минватой – это тщательная шлифовка поверхности, так как в противном случае все усилия будут сведены на нет.

Из-за того что минвата – очень сильный теплоизолятор, нужно учесть еще и то, что он не будет пропускать воздух, так что необходимо наносить его тонким слоем, который будет достаточным для теплоизоляции и в то же самое время не будет мешать циркуляции воздуха.

ОСП (ориентированно-стружечные плиты) – современное средство по сохранению тепла внутри дома. Материал представляет собой 2-, 3-слойные плиты, которые настолько плотные, что не пропустят никакого холодного потока. Данные плиты обладают следующими свойствами:

• влагостойкость;
• удобность в нарезке;
• прочность и долговечность;
• отсутствие расслоения.

В результате после одного из выбранных методов по теплоизоляции внутренних стен деревянного дома получится отличное и надежное строение, которое не будет пропускать холодных потоков воздуха, что будет обеспечивать комфортное и удобное проживание. Деревянный дом выглядит совсем по-другому.

Утепление деревянного дома — МИР дерева

Любой деревянный дом выглядит уютным, теплым и комфортным. Именно за это мы его и ценим. Однако первый взгляд иногда оказывается обманчивым, и для того, чтобы получить столь желанный комфорт, еще надо потрудиться. В частности, иногда предстоит сделать немало для того, чтобы хорошенько утеплить ваш дом.

Для деревянного строения это особенно важно, поскольку ошибки и недоделки на этом направлении чреваты серьезными неприятностями. Древесина может подвергаться вымерзанию и избыточной влажности, что неизбежно приводит к распространению грибка или гниению. Это может происходить даже в том случае, если в помещении смонтирована современная качественная система отопления.

Какие существуют виды утепления деревянного дома?

Утепление деревянного дома может быть выполнено как снаружи, так и изнутри. Это два основных варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Но в любом случае, какой бы вариант вы ни выбрали, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы утеплить стены, пол и потолок в деревянном доме. Иногда дополнительно утепляют фундамент и крышу, но это необходимо, как правило, только в наиболее суровых климатических условиях.

Для того, что определить, какой именно вариант наиболее подходит конкретно к вашей ситуации, следует провести определенный комплекс подготовительных работ. Это необходимо для определения текущего состояния строения, в том числе и новостройки. Ведь деревянный сруб должен отстояться в незадействованном состоянии 6-12 месяцев для усадки. За это время может произойти немало неприятных перемен.

Древесина подсыхает, сруб осаживается, и при этом могут появляться щели, трещины и зазоры. Слабое место – окна в деревянном доме. Если они уже были установлены в деревянном срубе, то, скорее всего, при усадке появились щели в проемах. Все выявленные щели и трещины должны быть обработаны антисептиком и герметиком, а также заделаны паклей.

После того, как выявлено реальное состояние сруба, предстоит определиться с вариантом утепления.

Наружное утепление деревянного дома

Этот вариант считается применительно к деревянному строению наиболее эффективным. Все работы производятся снаружи, необходимая конструкция не отнимает полезную площадь у внутреннего пространства, снижается вероятность появления конденсата на стенах и потолке.

Наиболее эффективным методом наружного утепления бревенчатого дома считается так называемый «колодец». К фасаду любым способом крепят теплоизолятор, а затем вплотную к нему пристраивают стену (обычно из кирпича). В этом случае тепло в доме сохраняется даже при минус 60 градусах снаружи. При использовании «мокрой» технологии теплоизолятор приклеивают к поверхности стены и фиксируют специальными дюбелями. Поверх него идет армирующая сетка, отделанная «теплой штукатуркой».

Но наиболее распространенным способом в наши дни является так называемый вентилируемый фасад. На фасаде крепится обрешетка, а в полученный каркас укладывается теплоизолятор. Поверх него уже идет отделочный материал (например, сайдинг).

Внутреннее утепление деревянного дома

Далеко не все будущие новоселы готовы заниматься внешним утеплением дома, поскольку хотят сохранить оригинальную фактуру древесины. По их мнению, деревянный дом должен выглядеть именно как деревянный. Это относится и к бревенчатым срубам, и к каркасным строениям из клееного бруса. В этом случае утепления помещений можно добиться только за счет внутренних технологий.

Однако малейшие ошибки в этом случае весьма чреваты. Неверно смонтированное утепление приводит к появлению конденсата, увеличению влажности, нарушению микроклимата в помещении.

Теплыми можно сделать не только стены, но и пол с потолком. В этом случае начинают всегда сверху и идут вниз – к стенам и полу. Для утепления потолка обычно применяют стекловолоконные пластины либо полиэтиленовые полосы, а для пола часто используют керамзит со стяжкой поверху из цемента.

Этапы проведения внутреннего утепления стен во многом схожи с наружным. Точно так же поначалу следует подготовить поверхность стен (зачистить дефекты древесины, законопатить щели и трещины, обработать специальными составами против огня, плесени и грибка). Затем обустраивают слой пароизоляции и монтируют обрешетку, на которую укладывают слой теплоизоляции. Остается обустроить систему вентиляции и выполнить отделочные работы.

Наилучшим материалом как для наружного, так и для внутреннего утепления считается минеральная вата. Она достаточно мягкая и эластичная, что позволяет легко укладывать ее на каркас или обрешетку. Она устойчива к естественному движению деревянного сруба и к перепадам температур, не подвержена растрескиванию и гниению.

Среди популярных материалов также вспененный полистирол, имеющий столь же высокую степень эластичности. А вот для пенопласта свойственна плохая проводимость пара, а потому его можно использовать лишь при эффективной вентиляционной системе. При необходимости для пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку либо фольгу из алюминия, которая укладывается на слой теплоизоляции.

Как мы видим, процесс утепления деревянного дома не терпит суеты и ошибок. Вместо комфорта и уюта вы вполне можете получить дополнительные и весьма дорогостоящие заботы на долгий срок.

Древесноволокнистая плита FiberTherm Internal

Древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 является изолятором для внутренней части стен здания: снижение затрат на отопление может улучшить качество жизни. Применений много, по сравнению с другими типами внутренней изоляции также является наиболее экономичным решением.

Есть веские причины для внутренней изоляции: если нельзя изменить фасады, если вы хотите изолировать квартиру или если внешние стены старого здания нуждаются в лучшей изоляции. В дополнение к этому вы можете улучшить показатели внутренней изоляции плохо используемых зданий или помещений, таких как дома отдыха, общие помещения или комнаты для гостей – благодаря внутренней изоляции помещения могут быстро нагреваться. Кроме того, установка внутренней изоляции часто проще.
Строительные леса не используются и возможно вмешательство независимо от атмосферных условий. Однако внешняя изоляция все же более эффективна. И именно поэтому мы рекомендуем использовать внутреннее утепление только в описанных выше случаях.

Теплоизоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 идеальны даже в условиях ограниченного пространства. Доступен с мужским/женским профилем или с острым и плоским краем. Плотность равна 160 кг/м³ .

Материал также пригоден для вторичной переработки, сертифицирован и изготовлен исключительно из древесины контролируемых лесов в соответствии с Руководство FSC .

Изоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 рассеивают пар и обеспечивают капиллярную транспортировку пара. FiberTherm Internal 160 защищает жилое помещение от плесени, так как обеспечивает оптимальный баланс влажности для создания среды, в которой плесень не образуется.

Изоляционная древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 имеет следующие характеристики:

• Экологическая внутренняя изоляция;
• идеально подходит для кладки и восстановления деревянной облицовки;
• отличный контроль влажности – максимальная безопасность;
• можно использовать без дополнительных антипаровых слоев;
• создает по-настоящему здоровую и естественную внутреннюю атмосферу;
• пригодный для повторного использования, экологичный, безвредный для окружающей среды;
• Строительный материал проверен и одобрен в соответствии с действующими европейскими стандартами.

Доступные размеры

древесноволокнистые плиты с острыми краями

Толщина	Размер мм	кг/м²	Поддон/поддон	м²/поддон	кг/поддон
40 мм	1200 х 380	6,40	84	38,3	прибл. 260
60 мм	1200 х 380	9,60	57	26,0	прибл. 250
80 мм	1200 х 380	12,80	42	19,2	прибл. 270

Доступные размеры

древесноволокнистые плиты с кромками шпунт-паз

Толщина	Размер мм	Реальная поверхность мм	кг/м²	Поддон/поддон	м²/поддон	кг/поддон
40 мм	1200 х 380	1186 х 366	6,40	84	38,3	прибл. 260
60 мм	1200 х 380	1186 х 366	9,60	54	24,6	прибл. 250

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Плотность кг/м³	160
Реакция на огонь согласно EN 13501-1	Е
Коэффициент теплопроводности λD Вт/(м∗K)	0,038
Удельная теплоемкость Дж/(кг*К)	2. 100
Сопротивление диффузии пара μ	5
sd значения (м)	0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
Термическое сопротивление RD (м²·K)/Вт	1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
Сопротивление сжатию (кПа)	50
Прочность на изгиб [(кПа·с)м²]	≥100
Маркировка панелей	WF-EN 13171-T4 -CS(10/Y)50-TR2,5-AF100
Код отходов (EAK)	030105/170201

Использование изоляции из древесного волокна во внутренних сплошных стенах

При утеплении сплошных стен не всегда возможно применить наружную изоляцию, так как могут быть ограничения доступа, изменяющие внешний вид внешнего фасада, такие как ограничения памятников архитектуры или заповедной зоны, или проблемы с соседними объектами и глубиной требуется изоляция. Поэтому внутренняя изоляция является альтернативным решением.

Это может быть более дешевым способом изоляции, так как требуется меньше компонентов, и поскольку они не должны быть водонепроницаемыми, они, как правило, дешевле. Внутреннее утепление также может быть хорошим способом улучшить или обновить внутреннюю отделку наружных стен и мгновенно обеспечить заметное повышение теплового комфорта.

Тем не менее, внутренняя изоляция может представлять опасность для ткани здания, если используются неподходящие материалы или если они применяются неправильно. Как правило, в зимние месяцы наблюдается поток паров влаги изнутри наружу. Этот пар конденсируется при контакте с холодной кладкой и начинает накапливаться. Если этот процесс происходит вокруг деревянных оконных рам или балок или концов балок, накопление влаги может привести к гниению. Поэтому важно использовать такие материалы, как изоляция из древесного волокна, которая способна удерживать и рассеивать влагу, чтобы любая встроенная древесина осталась сухой.

Использование дешевых непроницаемых изоляционных материалов может показаться ответом, поскольку они, по-видимому, предотвращают проникновение влаги внутрь здания. Однако они не могут предотвратить проникновение влаги через сами бревна или через щели вокруг перегородок, раструбы, стыки и т. д., вызывая скопление влаги в стене. Кроме того, непроницаемая изоляция предотвращает высыхание стен вовнутрь, что в долгосрочной перспективе повышает общее содержание влаги в стене. Это ускоряет процесс гниения, поэтому всякий раз, когда присутствует древесина и основание содержит пористые материалы, всегда следует использовать паропроницаемые системы с хорошим уровнем капиллярности (способность перемещать влагу), такие как изоляция из древесного волокна.

При любой внутренней изоляции очень важно следить за тем, чтобы между изоляционными плитами и изолируемой стеной не было зазоров. Зазоры могут способствовать движению воздуха и росту плесени в пустотах, которые, если они соединены с другими пустотами, позволяют плесени распространяться за весь изоляционный слой. Плесень выделяет споры во внутреннюю среду, которые очень вредны для здоровья жильцов, долговечности здания и самой изоляции, поэтому очень важно убедиться, что за изоляционными плитами нет пустот.

Наконец, внутренняя изоляция увеличивает зависимость от внешней отделки, защищая стены от проливного дождя. Низкий тепловой поток через стену снижает ее способность к высыханию. Поэтому важно использовать только системы, предназначенные для внутреннего использования, и тщательно их детализировать. Компьютерное моделирование с использованием программного обеспечения, такого как WUFI, дает уверенность в том, что предлагаемые меры будут работать должным образом, а также может определить сценарии, в которых может потребоваться крем для пропитки наружных фасадов. Это следует сделать перед установкой какой-либо внутренней изоляции стен, чтобы исключить вероятность возникновения долгосрочных проблем.

Оценка конструкции

Сначала следует провести оценку конструкции, чтобы определить, следует ли применять изоляцию. Обычно в Великобритании преобладает погода с запада или юго-запада, поэтому любые стены с такими аспектами следует тщательно проверять. Если наружная поверхность стены оштукатурена или облицована, она должна быть в хорошем состоянии, на ней не должно быть трещин или протечек.

Если стена не оштукатурена или не облицована, все указатели должны быть в хорошем состоянии или заменены, если нет. Если стена сделана из предварительно 1940-х годов, то вполне вероятно, что стена будет пропускать различное количество дождевой воды, в зависимости от пористости кирпича, камня и раствора. В этих сценариях, когда вы не можете изменить внешний вид с помощью штукатурки, вы можете либо изолировать до низкого уровня, чтобы стена продолжала сохнуть, либо вы можете нанести на наружную поверхность пропиточный крем, чтобы уменьшить проникновение дождевой воды. Эти кремы уменьшают проникновение воды до 80%, но снижают паропроницаемость только на 5-10%, а это означает, что, хотя они и дороги, они могут создать конструкцию, которую можно безопасно изолировать.

Типы изоляции

Существует много типов внутренней изоляции из древесного волокна, каждый из которых имеет свои свойства и области применения. Большинство систем основаны на жестких изоляционных плитах, для монтажа которых требуются плоские поверхности. Обычно это включает в себя нанесение выравнивающего слоя штукатурки на стену, чтобы выровнять ее. Затем древесноволокнистые плиты требуют нанесения дополнительного слоя, как правило, с использованием штукатурки на основе извести, который наносится на плиты перед их креплением к стене, гарантируя отсутствие пустот между стеной и плитами.

Если стены очень неровные, как это часто бывает с плохо построенными кирпичными террасами или случайными стенами из камня/щебня, тогда существует тип изоляции из древесного волокна, который может принимать форму поверхности стены при условии, что вариация на поверхности менее 20% толщины доски. Этот продукт называется UdiRECO и может сэкономить время при установке, так как обычно не требуется никакого выравнивающего слоя. Это позволяет избежать капризов времени сушки и позволяет вам видеть, где вы крепите доски.

Все эти системы в основном механически крепятся к стенам, поэтому стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать крепления. Очень мягкие, рыхлые материалы, такие как глыба или очень мягкий камень, часто требуют либо очень тщательной фиксации с помощью более длинных, чем обычно, креплений, либо использования деревянной обрешетки для поддержки досок.

Воздухонепроницаемость

Воздухонепроницаемость очень важна для внутренней изоляции стен, так как без хорошей воздухонепроницаемости в стенах может конденсироваться большое количество влаги, что может привести к повреждению системы изоляции и здания.

Герметизирующий слой должен формироваться на внутренней или теплой стороне системы и обычно образован слоем штукатурки. Проходы должны быть сведены к минимуму, что означает, что изоляция должна проходить через подвесные полы, за перегородками и иметь как можно меньше коммуникаций.

Герметизация стыков с балками перекрытий, конструкционными балками и любыми проемами должна выполняться с помощью воздухонепроницаемых лент, таких как Ampacoll Fenax, чтобы свести к минимуму утечку воздуха. Зазоры между изоляционными плитами и деревянными проемами должны быть заполнены гибкой изоляцией из древесного волокна, такой как SteicoFlex, чтобы сохранить способность изоляции из древесного волокна отводить влагу от концов балок и других конструкционных деревянных конструкций. Для заполнения этих стыков не следует использовать вспенивающуюся пену, так как это предотвращает это.

Установка

Каждая система имеет свой набор инструкций по установке, поэтому ниже приводится общий обзор. Убедитесь, что при установке систем вы строго следуете инструкциям производителя.

Перед установкой убедитесь в следующем:

• все поверхности сухие, устойчивые и выдерживают крепления
• ни одна из изолируемых стен не находится ниже уровня земли
• влага снаружи не проникает в стену
• все примыкания крыши/стены герметичны и не вызывают проникновения воды

Если на стенах имеются гипсовые штукатурки или виниловые/акриловые окрашенные штукатурки, их следует удалить перед установкой, так как они препятствуют оттоку влаги через стену.

На стены следует нанести выравнивающий слой с использованием Baumit RK38, если на поверхности имеются отклонения более 4-5 мм. Это следует исключить, чтобы создать плоскую поверхность, которую затем оставляют сохнуть. После высыхания доски можно прикрепить к стене, начиная с основания.

Если отклонение стены составляет менее 4–5 мм, то перед креплением к стене на обратную сторону каждой плиты Diffutherm или UdiTHERM NF можно нанести слой системной штукатурки (обычно на основе извести или глины). каждая доска полностью соединена со стеной без пустот за ней. Если стена абсолютно плоская, например, стены, оштукатуренные старой известью, тогда нет необходимости наносить защитный слой, хотя это следует уточнить у вашего поставщика.

При использовании системы UdiRECO пустоты глубже, чем возможности плиты, должны быть заполнены раствором/штукатуркой на основе гидравлической извести и дать высохнуть перед фиксацией плит.

Начните укладывать первый ряд досок в нижней части изолируемой стены в альбомной ориентации. Если вы работаете на подвесном полу, то доски можно прорезать вокруг балок пола, пока эта область все еще находится над уровнем земли. Это поможет управлять влажностью вокруг концов балок, снижая риск любого повреждения влагой.

Плиты должны быть обрезаны по размеру и проверены на месте перед нанесением на них защитного слоя штукатурки или фиксацией. После того, как все будет сделано правильно, поместите доску в нужное место и просверлите 2 крепления, чтобы свободно удерживать доску.

Крепежи просверливаются непосредственно через поверхность доски примерно в 100 мм от углов и краев на глубину не менее длины крепления плюс 20 мм. например Если у вас есть крепления 115 мм, удерживая доску 60 мм, убедитесь, что сверло проникает в доску и стену на глубину не менее 135 мм. Для внутренней изоляции требуется 6 креплений на м2, но для подтверждения обратитесь к руководству производителя системы.

Крепления к кирпичной кладке должны проникать в каменную стену минимум на 40 мм для креплений молоткового типа, но обычно на 65 мм для системных креплений UdiRECO. Для твердых досок крепление молоткового типа, такое как Ejot STR-U или Fischer Termoz, является самым дешевым и быстрым, хотя для мягкой кладки, такой как мягкий кирпич, Thermoplan/Porotherm или мягкий камень, рекомендуется винтовое крепление, такое как крепление UdiASSEMBLY для каменной кладки.

После того, как первая доска свободно удерживается на месте, последующие доски могут быть добавлены к стене, следуя той же процедуре. Вертикальные стыки должны располагаться со смещением не менее чем на 300 мм, поэтому рекомендуется устанавливать доски в горизонтальные ряды, используя обрезки с одного конца для начала следующего ряда с другого конца. Полностью завершите стеновые панели, прежде чем переходить к соседним панелям.

Когда к плате будут добавлены все соседние доски, можно будет установить остальные крепления для этой доски. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность соединения шип-паз для каждого соединения, так как если доски плотно закреплены сначала, потом будет очень сложно выполнить такое соединение.

Внутренние угловые соединения — это просто случай плотного прилегания досок друг к другу и при необходимости склеивания, но внешние углы требуют немного большей детализации. Наружные углы – это стыковое соединение, которое должно быть выполнено аккуратно, а также проклеено специальным клеем, например UdiSPECIAL ADHESIVE. Доски на первой панели должны выходить за угол на 5-10 мм, чтобы их можно было аккуратно обрезать или обстрогать при установке досок на соседней панели.

При установке досок до оконных проемов горизонтальные и вертикальные стыки должны находиться на расстоянии 300 мм от углов проема. Если это невозможно, то стыки должны быть проклеены, чтобы предотвратить растрескивание.

При установке верхнего слоя плит на существующий потолок может потребоваться вырезать заднюю часть паза в нижней части плиты, чтобы можно было установить плиту. Это позволяет плотно прилегать к существующим конструкциям, но требует тщательной проклейки соединения.

Система UdiINRECO

Процедура установки этой системы основана на тех же принципах, что и выше, но крепление к произвольной каменной кладке отличается. Для обеспечения того, чтобы каждое крепление UdiASSEMBLY было просверлено в камне, а не в растворе, следует использовать направляющую для крепления. Это быстрый процесс размещения направляющей на стене, маркировки предпочтительных позиций крепления и последующего переноса маркировки на поверхность доски. Этот процесс повторяется для каждой доски.

Каждая доска закреплена свободно, и вся стеновая панель обшита досками, как указано выше, но по мере установки остальных креплений доски плотно прижимаются к стене. Используя вертикальный лазерный уровень или длинный спиртовой уровень, затяните каждый крепежный винт, чтобы доски заняли правильное положение. Ударные отвертки не следует использовать для установки этих креплений, так как они могут повредить головки винтов, препятствуя дальнейшей регулировке.

Внутренние углы обрабатываются как простое стыковое соединение, однако, как и выше, внешние углы требуют тщательной детализации. Изоляция от первой готовой стеновой панели должна выходить за угол, но на всю глубину изоляции (например, изоляция толщиной 100 мм должна выступать за угол на 100 мм).

После того, как все крепления установлены и затянуты в правильном положении, этот угол должен быть срезан на месте, чтобы обеспечить перекрытие глубины гибкой подложки на доске. Например. для плиты толщиной 100 мм окончательная глубина гибкой подложки составит приблизительно 60 мм. Это позволяет соседней панели образовать соединение внахлестку, которое можно склеить до затягивания креплений.

Оконные и дверные откосы

Оконные и дверные откосы детализированы одинаково для обеих вышеупомянутых систем. Доски должны быть уложены заподлицо с краями проемов, а для изоляции откосов следует использовать древесноволокнистую плиту толщиной 20 или 40 мм.

Фальшпанели должны быть приклеены на месте с помощью системной штукатурки в качестве клея к участкам кладки с использованием системного клея там, где панели прилегают к краям основных изоляционных панелей. Обычно головки устанавливаются первыми, боковые стороны – вторыми, а подоконник – последним. Это гарантирует, что доски не выпадут из положения, ожидая, пока клей схватится.

Сервисные и крепежные детали

По возможности следует избегать сервисных проходов через изоляционные плиты. Однако на поверхности древесноволокнистых плит можно вырезать 20-миллиметровые прорези, чтобы можно было установить пластиковые электрические кабелепроводы и задние коробки. Все они должны быть хорошо уложены и загерметизированы в системной штукатурке для обеспечения воздухонепроницаемости, и не должно использоваться никаких металлических фитингов (воздуховодов/задних коробок), кроме нержавеющей стали.

Плиты Diffutherm и UdiTHERM NF предназначены для крепления легких креплений, таких как небольшие осветительные приборы, путем вкручивания их непосредственно через слой штукатурки с помощью шурупа для дерева 50 x 5 мм, или для предметов среднего веса можно использовать спиральные крепления для изоляции Fischer FID50. Поверхность доски UdiRECO довольно прочная, и даже арматуру среднего веса можно удерживать, просто ввинчивая шурупы диаметром 5-6 мм.

Однако, чтобы удерживать тяжелое оборудование, такое как полки, необходимо крепление к кладке сзади. Этого можно добиться с помощью таких продуктов, как Fischer Thermax Fixings, которые имеют термическое разделение для минимизации дополнительных потерь тепла.

Нанесение штукатурки

Слой штукатурки образует воздухонепроницаемый слой для большинства внутренних изоляционных материалов из древесного волокна. Очень важно, чтобы он был непрерывным, поэтому перед нанесением штукатурного слоя необходимо хорошо загерметизировать все отверстия. Во всех проемах следует использовать окантовочную полосу из штукатурки, чтобы обеспечить хороший уровень герметичности между слоем штукатурки и рамой проема.

Вся поверхность древесноволокнистых плит должна быть оштукатурена, даже если они впоследствии будут покрыты другим слоем, например, деревянными панелями.

На видео ниже показано, как наносится первый слой штукатурки на древесноволокнистые плиты, включая армирующую сетку.