Внутреннее утепление деревянного дома: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Содержание

Как и чем утеплить деревянный дом изнутри?

В профессиональном строительстве никогда не посоветуют утеплить деревянный дом изнутри.

Связано это с точкой росы, которая в таком варианте попадает в несущие деревянные стены и постепенно разрушает их.

Но порой ситуация вынуждает прибегать именно к внутреннему утеплению (кроме того, каркасные дома по определению утепляются изнутри).

Как в таком случае снизить вред для древесины, правильно расположить слои и какие материалы выбрать. Обо всём об этом пойдёт речь далее.

Содержание

1 Выбор утеплителя
- 1.1 Пенопласт
- 1.2 Экструдированный пенополистирол
- 1. 3 Минеральная вата
- 1.4 Напыляемые материалы
- 1.5 Другие утеплители
2 Технология утепления изнутри минватой
- 2.1 Подготовительные работы
- 2.2 Инструкция
3 Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками
4 Утепление и вентиляция
5 Заключение
6 Видео на тему

Выбор утеплителя

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.

[ads-pc-2]При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.

Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.

Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.

Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.

Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.

Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!

Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.

Рассмотрим варианты:

Пенопласт

Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.

Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.

Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.

Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.

Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это. [ads-mob-1]

Минеральная вата

Хороший утеплитель, стойкий к огню, доступный по цене, но совершенно нетерпящий намокания. Если стекловата, базальтовая вата (или любая другая) наберёт в себя влаги, её теплоизоляционные свойства упадут практически до нуля.

Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.

Напыляемые материалы

Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:

пенополиуретан;
пеноизол;
эковата.

Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.

Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.

Другие утеплители

Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол — хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.

Технология утепления изнутри минватой

Для того чтобы закрепить мягкую минеральную вату на стене, потребуется сооружение каркаса. Кроме утеплителя понадобятся:

Деревянные бруски на каркас.
Тонкая деревянная рейка.
Пароизоляция (полиэтилен или пергамин).
Финишные материалы, в зависимости от желания: ОСБ, гипсокартон, ДВП, панели ПВХ и т. д.

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит теплотехнический расчёт, который поможет подобрать толщину материала для определённой стены, способную сохранить тепло внутри помещения.

Вычисляется площадь утепляемой поверхности и закупается нужное количество материала (для удобства можно нарисовать схему дома, на которую нанести размеры всех стен, вычесть из них площадь окон и дверей).

Стена должна быть очищена от следов предыдущей отделки.

Удаляются обои, штукатурка, набел и т. д.

Все недочёты и неровности шпатлюются. Если работа проводится на базовой бревенчатой стене, то конопатятся все щели. Проверяется вертикаль.

Стены обрабатываются антисептиком и просушиваются.[ads-mob-2]

Инструкция

На стене крепится гидроизоляционная плёнка. Она должна быть хорошо натянута, чтобы оставалось небольшое пространство между ней и стеной. Стыки плёнки должны быть внахлёст более 10 см.
Собирается каркас из досок или брусков (располагаются вертикально). Ширина между лагами – немного меньше, чем ширина минваты.
Вкладывается утеплитель, рулон должен плотно вставляться в промежутки между лагами.
Сверху к лагам пристреливается ещё один слой плёнки. Дополнительно его прижимают к утеплителю при помощи реек. Пусть плёнка будет немного длиннее и частично заходит на пол и потолок.

Мягкие рулонные минваты больше годятся для пола и потолка, а на стену лучше брать минеральные плиты – более плотный утеплитель.

Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками

Пенопластом, Пеноплексом или другим сортом пенополистирола – технология монтажа для всех этих материалов одинаковая.

Закреплять Пеноплекс можно одним из двух способов:

Клеевым методом.
При помощи каркаса.

Клеевой метод проще и дешевле, но его можно использовать только, если стена ровная, плоская, а в качестве финишной отделки выбрана штукатурка.

Внутреннее утепление пенопластом

В этом случае, приобретается специальный клеевой состав и крепёж с зонтикообразной шляпкой. Клей разводится по инструкции и наносится на лист ровными мазками. Полотно выравнивается и фиксируется на стене. Дополнительно его нужно укрепить дюбелями с зонтиками.

Каркасный метод. Если же стена бревенчатая, или неровная, лучше соорудить каркас. На вертикальные лаги каркаса также удобней крепить плиты ОСБ, гипсокартон и пластиковые панели для финишной отделки.

Никаких дополнительных слоёв гидроизоляции пеноплексу не нужно – ЭПП и сам отлично справляется с сопротивлением влаге.

Стыки между листами пенополистирола важно заполнить монтажной пеной. Если этого не сделать, влага будет проникать под утеплитель.

Утепление и вентиляция

Утеплённый изнутри дом больше не является «экологически чистым» строением. Синтетические материалы будут держать внутри себя все запахи, влагу, углекислый газ и т. д. Вентиляция в таких домах просто необходима. Хорошее проветривание позволит сохранить стройматериалы и здоровье людей.

Нужно обеспечить приток свежего воздуха и возможность выхода «отработанного». Нагрузка на отопительный прибор возрастёт примерно в 1,5 раза. Поэтому нужно учитывать это и закладывать в мощность прибора.

Вентиляция в деревянном доме

Сократить расходы на отопление поможет установка рекуператора (его можно сделать своими руками).

Экономить на вентиляции нельзя. Но если всё же средства не позволяют сделать полноценную систему, то нужно организовать хотя бы принудительную вытяжку. А для дома с печным отоплением более важен приток.

Заключение

[ads-pc-4]Итак, во многих случаях можно избежать внутреннего утепления дома, особенно нежелательно это для деревянного строения.

Но если приходится, используйте на выбор: минеральную вату в полиэтиленовом мешке, экструдированный пенополистирол или напыляемые материалы.

Дополнительные расходы необходимо заложить на устройство вентиляции.

Видео на тему

Предыдущая записьКак лучше утеплить дом — снаружи или изнутри?
Следующая записьУтепление дома из бруса: рекомендации по выбору материалов и выполнению основных работ

Adblock
detector

Нюансы утепления потолка, стен, пола +Видео

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Содержание:

1 Подготовительные работы
2 Внутреннее утепление потолка
3 Внутренняя теплоизоляция стен
4 Устройство теплоизоляции пола
5 Особенности утеплительных материалов
6 Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками
7 Советы специалистов

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

Очищение поверхности от пыли и грязи;
Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
Устройство обрешетки из бруса;
Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

Между обрешеткой укладывается утеплитель;
Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

Хорошая звуко- и теплоизоляция;
долговечность;
обладает низкой плотностью;
не способна к деформации;

ценовая доступность;
бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
легкий монтаж;
отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Утепление деревянного дома внутри

Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической составляющей конструкции, то другим деревянные дома интересны в силу экологической безопасности материала. Однако обе категории людей сходятся в одном: в доме, сделанном из дерева, практически всегда царит приятная атмосфера.

Но, как известно, возвести дом из бруса – еще не конечный этап работ, ведь надо еще и обеспечить комфорт проживания в нем, что достигается с помощью такой нехитрой процедуры, как утепление деревянного дома внутри.

Внутреннее утепление деревянного дома

Прежде чем проводить утепление деревянного дома внутри, необходимо свериться с общепринятыми нормами, прописанными в действующем законодательстве. Деревянный брус, несмотря на все свои качества, является проблемным материалом. После возведения конструкции, в течение нескольких лет стены могут дать усадку, иными словами – все строение начинает незначительно оседать. Объясняется это тем, что со временем влага начинает покидать дерево, из-за чего оно уменьшается в размерах. Из-за этого могут появиться трещины, проводящие в дом холодный воздух. Именно поэтому утепление деревянного дома внутри является одним из самых целесообразных решений.

Существует огромнейшее количество всевозможных утеплительных материалов, однако одним из самых эффективных вариантов является утепление деревянного дома изнутри минватой. Эксперты отмечают, что утепление деревянного дома внутри с помощью минеральной ваты более предпочтительно, чем с помощью пенопласта. Процесс утепления дома минватой обойдется немного дороже, чем пенопластом, но при правильном монтаже и уходе служить она будет значительно дольше, чем все известные на сегодняшний день аналоги. Однако стоит помнить, что минеральная вата – материал воздухопроницаемый, и со временем может накопить определенное количество влаги.

Перед тем, как проводить утепление деревянного дома внутри минеральной ватой, стоит озаботиться о её защите, используется несколько дополнительных гидроизоляционных слоев.

Утепление внутренних стен деревянного дома с помощью минеральной ваты

Утепление стен деревянного дома изнутри начинается с обработки внутренней стены здания грунтовкой или другим противогрибковым средством, благодаря чему риск образования грибка и плесени снижается в несколько раз. После того, как грунтовка подсохнет, утепление стен деревянного дома изнутри предусматривает укладку гидроизоляционного слоя — плотной пленки из полиэтилена или полипропилена. Гидроизоляция должна наноситься внахлест и крепится к дереву с помощью строительного стэплера.

Утепление стен деревянного дома изнутри при помощи минеральной ваты подразумевает организацию обрешетки для прикрепления материала к внутренним стенам здания. Она наносится поверх гидроизоляционного слоя. Важно помнить, что ширина обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя. Дальнейшее утепление стен внутри деревянного дома предусматривает нанесение минеральной ваты, которую категорически запрещено утрамбовывать, ведь она может утерять все теплоизоляционные показатели.

Утепление деревянного дома базальтовой ватой предусматривает нанесение финишного слоя гидроизоляции, крепящегося к балкам обрешетки. Эксперты советуют собирать обрешетку из брусов, которыми выложены стены самого здания.

Кроме того, обрешетку необходимо тщательно обработать с помощью химических средств, защищающих древесину от образования грибков и плесени. Кроме того, необходимо использовать только тщательно просушенные брусья, поскольку, как известно, минвата обладает свойством впитывать влагу, из-за чего утепление стен внутри деревянного дома может влететь в копеечку.

Проблемы, которые могут возникнуть после завершения работ по утеплению стен

После окончания работ по утеплению внутренних стен деревянного дома, вдоль места утепления может образоваться конденсат. Это отнюдь не подразумевает, что конструкция утепления сделана неправильно. Закрывающий стену утеплитель уменьшает температуру внешних стен, в то время как воздух внутри дома остается теплым, равно как и перекрытия и полы здания. Таким образом, в местах перепада температур может образовываться конденсат.

Во избежание подобных случаев, при проведении внутреннего утепления деревянного дома, эксперты рекомендуют закрывать утеплителем большую часть оградительной конструкции, а на местах стыков стены со стеной, а также с верхним и нижним перекрытиями необходимо оставить несколько полос без гидроизоляции.

Вместо полиэтилена или полипропилена необходимо установить теплопроводные ставки, сделанные из кирпича и «посаженные» на силиконовый клей.

Установка вставок поможет сгладить температурный перепад, а также станет препятствием на пути образования конденсата на стенах деревянного дома.

Утепление деревянного дома

Важной частью комфорта в любом доме является тепло. Вот почему для деревянных домов одним из главнейших вопросов остается их утепление. Деревянный дом непременно нужно утеплять, поскольку дерево очень чутко к перепадам температур. Чтобы дом дольше радовал своим комфортом и внешним видом обязательно нужно позаботиться о его теплоизоляции.

В новом доме она осуществляется через год после окончания постройки. Обязательно нужно избежать продуваемости, законопатив стены. Дом из бревна или бруса требует утепления снаружи, иначе срок службы здания может весомо сократиться. Утеплители лучше использовать синтетические.

Самостоятельно утеплить дом можно используя различные утеплители для деревянного дома. Идеальным вариантом можно назвать технологию утепления дома еще при его проектировании, так как в этом случае учитываются все нюансы, связанные с самим процессом утепления.
Деревянный дом может быть утеплен снаружи или изнутри.

Чем утеплить дом из дерева?

Для утепления фасада деревянных домов идеальным решением станет теплоизоляция пенополиуретаном Экотермикс. Древесина имеет очень много плюсов и минусов, в частности это подверженность воздействию микроорганизмов, насекомых, грызунов, а также высокая возможность возгорания.

В свою очередь ППУ отличается высокой пожаробезопасностью, потому что содержит в своем составе антипирены, а также биологической устойчивостью к агрессивным средам. Более того, после напыления, пенополиуретан предстает сплошным бесшовным слоем пены, который с эстетической точки зрения хорошо смотрится в деревянном экстерьере.

На этом видео можно услышать историю человека, утеплявшегося у нас. В его доме случился пожар, но так как пенополиуретан практически не горит, с огнем быстро удалось справиться.

Помните, что утепление деревянного дома снаружи лучше проводить в летнее время, когда перепады температур минимальны, а стены дома – сухие

Этапы внешнего утепления деревянного дома

Экотермикс — единственная технология теплоизоляции, которая не требует устройства пароизоляции за счет того факта, что этот материал имеет высокие пароизоляционные свойства.

Непременным условием качественной теплоизоляции дома является просушивание оснований сжатым воздухом. Необходимо учитывать, что при температуре воздуха +5°С воздух для обдувания должен быть теплым. Влажность деревянных поверхностей не должна превышать 12%, бетонных – 4%, гипсовых, цементных и гипсово-песчаных – 5%.
Перед выполнением работ по утеплению нужно защитить поверхности, которые не предназначены для напыления с помощью плотной бумаги либо полиэтилена. Пробное напыление производится на участке поверхности размером 50 см2. По результатам пробы вносят поправки в соотношение компонентов.
Контролировать качество выполненного утепления можно двумя способами: визуальным осмотром и с помощью специальных приборов – тепловизоров. Первый вариант, безусловно, более экономичный, но он не в состоянии показать скрытые дефекты, например, мостики холода. Тепловизор же показывает места потери тепловой энергии безошибочно. Более того, этот прибор можно также применять в том случае, если необходимо утеплять не весь дом, а конкретные участки. Перед началом работ можно провести исследование теплопотерь и выяснить места, которые требуют нанесения ППУ — изоляционного покрытия в первую очередь.

Внутреннее утепление дома из дерева

К внутреннему утеплению деревянных домов относят утепление полов, крыши и стен. Обычно советуют начинать теплоизоляцию с крыши. ППУ наносится при помощи специальной машины, нет необходимости обрезать плиты либо маты, правильно распределять утеплитель по поверхности или следить, чтобы не остались щели и прочее.

Предварительная подготовка основания не требуется, а само утепление пенополиуретаном дает возможность избавиться от многих внешних недостатков, таких как трещины, выбоины, неровности. Более того, время на утепление намного сокращается. Плотность нанесения пенополиуретана на поверхность кровли составляет от тридцати до шестидесяти килограммов на кубический метр.

Если необходимо, можно напылить еще один слой ППУ Экотермикс с плотностью, намного превышающей первый слой, – от ста двадцати до пятисот килограммов. Такое двойное напыление часто предстает нужным при утеплении сложных крыш, для звукоизоляции, обеспечения более эффективной защиты от негативных проявлений внешней среды.

Правильное проведение утепления деревянного дома обеспечит комфортный для вас температурный режим. А соблюдение всех этапов утепления станет залогом долгой и верной службы теплоизоляции вашего дома.

Качественная теплоизоляция поможет сэкономить деньги на обогреве, сохраняя тепло, но при этом нужно утеплить не только стены, но и двери, окна, пол и пр. Не забывайте, что в хорошо утеплённом доме зимой будет тепло, а летом — прохладно.

С ценами на услуги нашей компании можно ознакомиться в разделе СТОИМОСТЬ

Звоните и мы ответим на любые Ваши вопросы!

Санкт-Петербург: +7 (812) 648 13 48

Москва: 8-800-333-19-56

Или закажите консультацию специалиста в удобное для Вас время!

Заявка абсолютно бесплатна и ни к чему Вас не обязывает!

Бесплатная консультация специалиста

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.
Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.
Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
Существуют материалы, подходящие для этих работ.
Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера – не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм – типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала – на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку – лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки – они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того – ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию – заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол – материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

внутренняя отделка;
воздушный зазор;
пароизоляция;
слой утеплителя 5 см;
пароизоляция;
воздушный зазор;
стена.

Вариант 2:

внутренняя отделка;
воздушный зазор;
пароизоляция;
слой утеплителя 5 см;
стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

вагонка;
блок-хаус;
плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата	Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)	Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Изолет	Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении. Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества. Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим. Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя	Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства. Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя	Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя	Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.

Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Правильное утепление деревянного дома изнутри. Выбор утеплителя. Видео

Современные строительные нормы обязывают делать утепление домов, что делается для более рационального использования энергоресурсов. Причем мероприятия по утеплению следует производить как, в каменных, так и в деревянных домах.

Содержание
Подготовительные работы
Материалы, применяемые для внутреннего утепления
org/ListItem”> Способы утепления
Утепление стен деревянного дома изнутри
Заделка стыков
Огнебиозащита дерева
Теплоизоляция и вентиляция
Пароизоляция
Монтаж ограждающей конструкции
Монтаж утеплителя
org/ListItem”> Завершающая гидроизоляция
Выводы

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям:

Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
Пенополистирольные плиты (пенопласт), также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
Утепление пенополиуретаном, напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами: паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой, то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной, которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны: одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Выводы

Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Древесноволокнистая плита FiberTherm Internal

Древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 является изолятором для внутренней части стен здания: снижение затрат на отопление может улучшить качество жизни. Применений много, по сравнению с другими типами внутренней изоляции также является наиболее экономичным решением.

Есть веские причины для внутренней изоляции: если нельзя изменить фасады, если вы хотите изолировать квартиру или если внешние стены старого здания нуждаются в лучшей изоляции. В дополнение к этому вы можете улучшить показатели внутренней изоляции плохо используемых зданий или помещений, таких как дома отдыха, общие помещения или комнаты для гостей – благодаря внутренней изоляции помещения могут быстро нагреваться. Кроме того, установка внутренней изоляции часто проще.
Строительные леса не используются и возможно вмешательство независимо от атмосферных условий. Однако внешняя изоляция все же более эффективна. И именно поэтому мы рекомендуем использовать внутреннее утепление только в описанных выше случаях.

Теплоизоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 идеальны даже в условиях ограниченного пространства. Доступен с мужским/женским профилем или с острым и плоским краем. Плотность равна 160 кг/м³ .

Материал также пригоден для вторичной переработки, сертифицирован и изготовлен исключительно из древесины контролируемых лесов в соответствии с Руководство FSC .

Изоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 рассеивают пар и обеспечивают капиллярную транспортировку пара. FiberTherm Internal 160 защищает жилое помещение от плесени, так как обеспечивает оптимальный баланс влажности для создания среды, в которой плесень не образуется.

Изоляционная древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 имеет следующие характеристики:

• Экологическая внутренняя изоляция;
• идеально подходит для кладки и восстановления деревянной облицовки;
• отличный контроль влажности – максимальная безопасность;
• можно использовать без дополнительных антипаровых слоев;
• создает по-настоящему здоровую и естественную внутреннюю атмосферу;
• пригодный для повторного использования, экологичный, безвредный для окружающей среды;
• Строительный материал проверен и одобрен в соответствии с действующими европейскими стандартами.

Доступные размеры

древесноволокнистые плиты с острыми краями

Толщина	Размер мм	кг/м²	Поддон/поддон	м²/поддон	кг/поддон
40 мм	1200 х 380	6,40	84	38,3	прибл. 260
60 мм	1200 х 380	9,60	57	26,0	прибл. 250
80 мм	1200 х 380	12,80	42	19,2	прибл. 270

Доступные размеры

древесноволокнистые плиты с кромками шпунт-паз

Толщина	Размер мм	Реальная поверхность мм	кг/м²	Поддон/поддон	м²/поддон	кг/поддон
40 мм	1200 х 380	1186 х 366	6,40	84	38,3	прибл. 260
60 мм	1200 х 380	1186 х 366	9,60	54	24,6	прибл. 250

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Плотность кг/м³	160
Реакция на огонь согласно EN 13501-1	Е
Коэффициент теплопроводности λD Вт/(м∗K)	0,038
*Удельная теплоемкость Дж/(кгК)**	2.100
Сопротивление диффузии пара μ	5
sd значения (м)	0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
Термическое сопротивление RD (м²·K)/Вт	1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
Сопротивление сжатию (кПа)	50
Прочность на изгиб [(кПа·с)м²]	≥100
Маркировка панелей	WF-EN 13171-T4 -CS(10/Y)50-TR2,5-AF100
Код отходов (EAK)	030105/170201

Изоляция деревянной рамы | РОКВУЛ

Найти продукты Документация по продукту Изоляция полых стен Изоляция металлической стены

Строительство деревянного каркаса является эффективным и гибким методом строительства. По сравнению с традиционной каменной кладкой, он может вместить больше изоляции деревянного каркаса между деревянными стойками, как в полости.

Непрерывный внешний слой обеспечивает дополнительную производительность, а внутренний слой дает дополнительное пространство для электропроводки. Это помогает создать безопасную, эффективную и позитивную среду для жизни и работы.

Откройте для себя области применения, преимущества и всю необходимую информацию об изоляции стен с деревянным каркасом на этой странице.

Найти вдохновение, руководства и отчеты

Зачем нужна изоляция деревянного каркаса?

Деревянные рамы, заполненные изоляцией, как правило, обладают лучшими тепловыми характеристиками, чем каменные стены той же общей толщины. ¹ Однако их малая масса и свойства древесины означают, что для них требуется правильный материал, обеспечивающий надежную противопожарную защиту и акустические характеристики. Теплоизоляция стен ROCKWOOL с деревянным каркасом обеспечивает превосходную огнестойкость и звукоизоляцию, наряду с термостойкостью. ²

Изоляция деревянного каркасного дома хорошо подходит для использования в деревянном каркасном доме благодаря быстрому и простому монтажу и стабильности размеров. Он приспособится к небольшим движениям конструкции и останется на месте на всю жизнь.

Преимущества продукции ROCKWOOL:

Огнестойкость
Звукопоглощение
Термостойкость
Гибкое применение
Водоотталкивающий

Калькулятор и экономия

Необходимое количество теплоизоляции зависит от размера и размеров конструкции деревянного каркаса. Поскольку тепловые требования в основном определяют требуемую толщину изоляции, используйте калькулятор коэффициента теплопередачи или свяжитесь с нашей местной технической командой, чтобы выбрать лучший продукт для использования.

В большинстве случаев это будет комбинация полной изоляции между деревянным каркасом и слоем на внутренней или внешней стороне.

Используйте наши местные калькуляторы коэффициента теплопередачи, чтобы рассчитать текущие тепловые характеристики здания и количество изоляции, необходимое для ее улучшения.

Узнайте об энергоэффективности

Почему выбирают решения ROCKWOOL?

Изоляция ROCKWOOL для деревянного каркаса обеспечивает более широкую ценность, чем просто тепловые характеристики. Изоляция из каменной ваты обладает высокой огнестойкостью – идеальное свойство для изоляции горючей древесины. Он также обеспечивает отличное звукопоглощение, уменьшая воздействие шумового загрязнения внутри и снаружи здания. ³

Ассортимент продукции включает плиты и рулоны с деревянным каркасом, подходящие для различных размеров и конструкций каркаса, а также для различных требований к производительности. Каждый продукт является гибким для различных размеров и поставляется с легкой фрикционной посадкой.

Различные характеристики делают продукцию ROCKWOOL идеальной изоляцией для деревянного каркасного строительства. Используя семь сильных сторон камня, они:

Огнеупорный
Водоотталкивающий
звукопоглотитель
Термический восстановитель
Прочный
Экономичный

Найти продукты ROCKWOOL

Низкий углеродный след изделий ROCKWOOL с деревянным каркасом идеально сочетается с деревянными конструкциями. Конструкция легко демонтируется в конце ее жизненного цикла, что способствует уменьшению нашего воздействия на окружающую среду.

Примеры из практики

Проблема

Школа Ф. Соччарелли в Италии нуждалась в эффективном, безопасном и эстетичном расширении. Он должен был быть устойчивым, быстро строиться и соответствовать экологическим целям школы.

Решение

Используя клееную древесину и каркасную систему «стоек и балок», фасад был построен из панелей Rockpanel для снижения потерь тепла, потребления энергии и обеспечения воздухопроницаемости. Цвета и дерево дополняют дизайн школы, а решения ROCKWOOL предназначены для предотвращения распространения огня.

Результаты

F. Socciarelli Школа получает выгоду от энергоэффективности A4, что делает школу практически нулевой энергоэффективностью. Высокая безопасность и огнестойкость способствуют успеху здания.

Найти больше тематических исследований

Мы инвестировали не только в будущее, но и в настоящее наших детей. Предоставить им безопасное место для учебы, игр и жизни является для нас предметом гордости. В школе отличный уровень теплового и акустического комфорта. Мы также должны признать, что завершили проект менее чем за 100 дней.

Приложения

Монтаж

Установка изоляции стен с деревянным каркасом во время строительства или в качестве сборных элементов является распространенным методом. Иногда его также можно дооснастить существующими свойствами.

Ключевые советы:

Выберите тип изоляции – Выберите изоляционный продукт, соответствующий размеру и размерам рамы.
Сделать воздухонепроницаемым – Нанесите воздухонепроницаемый пароизоляционный слой на внутреннюю часть конструкции, чтобы избежать потери тепловых характеристик.
Всепогодный – По возможности избегайте намокания изоляции и деревянного каркаса, так как это может привести к протечкам до установки изоляции.

Вдохновение и руководства для профессионалов

Устойчивость и энергоэффективность

Деревянные каркасы являются более экологически чистым строительным материалом, чем другие, благодаря их устойчивости. Продукция ROCKWOOL также разработана с упором на цикличность и низким воздействием на окружающую среду.

Теплоизоляция ROCKWOOL, изготовленная из экологически чистой каменной ваты, призвана значительно повысить энергоэффективность каждого здания, в котором она применяется. Его можно использовать для соответствия стандартам пассивного дома ⁴ — для создания энергоэффективных зданий, обеспечивающих комфорт в помещении и звукоизоляцию.

Наша изоляция стен с деревянным каркасом улучшает тепловые характеристики и снижает потребление энергии.

8 фактов о кругообразности каменной ваты

Загрузки и ресурсы

Часто задаваемые вопросы

Какой утеплитель лучше всего подходит для деревянного каркасного дома?

;

Изделия для изоляции деревянных рам

_{[1]. 0434}

_{[2] https://www.rockwoolgroup.com/why-stone-wool/fire-resilience/}

_{[3] https://www.rockwoolgroup.com/why-stone-wool/ акустические возможности/}

_{[4] https://www.rockwoolgroup.com/our-thinking/energy-efficiency/what-is-a-passive-house/}

Утепление старого дома – правильный путь

Дом
Энергоэффективная модернизация существующих домов
Изоляция старого дома

Итак, что я имею в виду, когда говорю об утеплении старого дома?

Я знаю, что это, вероятно, довольно понятно, но потерпите меня. При утеплении старого или уже существующего дома следует учитывать три основные области:

Стены – монолитная или полая конструкция.
Чердак – либо открытое пространство под крышей, либо помещение в конструкции крыши.
Цокольный этаж – либо подвесная деревянная конструкция, либо сплошная конструкция пола.

На мой взгляд, у каждого есть потенциальные ловушки, и некоторые из них могут не стоить хлопот в зависимости от дома, типа конструкции, экспозиции и того, готовы ли вы приступить к капитальному ремонту собственности.

Например, дом с прочным цокольным этажом будет нелегко изолировать, так как вам придется выкапывать полы, пробивать любую влагонепроницаемую мембрану, которая может (или не может) присутствовать, а затем соединять их, образуя хорошее уплотнение между новая влагонепроницаемая мембрана в полу и влагонепроницаемый слой в стенах (что будет сложно и довольно дорого).

Кроме того, помещение в конструкции крыши, где у вас есть помещение на чердаке, значительно затруднит доступ к местам, где необходимо установить изоляцию. Так что, если вы все равно не собираетесь ремонтировать эту область, возможно, лучше подождать, пока вы это сделаете.

Что нужно знать перед утеплением старого дома?

Плюсы и минусы используемого вами изоляционного материала.
Правильный способ установки.
Дополнительные материалы, которые вам потребуются для обеспечения надлежащих характеристик изоляции, такие как пароизоляция, пароизоляционные слои, воздухонепроницаемые листы, уплотнительные ленты и т. д.

Что на самом деле даст изоляция старого дома?

При правильном использовании:

Повысит энергоэффективность объекта.
Сократите счета за отопление.
Это позволит вашему дому дольше сохранять тепло.
Вы сделаете свое жилье более комфортным.
Сократите свой углеродный след.
Вы улучшите его показатель EPC и, надеюсь, повысите его ценность.
Обычно это довольно легко сделать (продолжайте читать, чтобы понять, почему я говорю обычно!)
Уменьшает вероятность образования конденсата на стенах и потолках и, следовательно, уменьшает вероятность образования черной плесени.

Легко ли утеплить старый дом?

К сожалению, на этот вопрос нет прямого ответа, так как он будет зависеть от типа конструкции вашего дома;

Полые стены – обычно их легко утеплить, обратившись в фирму по утеплению (это не работа своими руками), но иногда лучше этого не делать!

Сплошные стены – сложнее изолировать и может быть довольно дорого, но, безусловно, можно сделать. Есть два типа твердой изоляции стен; внутренняя изоляция (более дешевый вариант) и внешняя изоляция (более дорогая, но более качественная).

Открытая мансарда – относительно легко утеплить и довольно дешево сделать. Но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать.

Помещение в конструкции крыши – Здесь у вас есть жилая комната в области крыши и ограниченный доступ к нижней части крыши. Этот тип гораздо сложнее изолировать, не тратя много денег и серьезных потрясений, если только вы все равно не собираетесь ремонтировать помещение.

Сплошной цокольный этаж – утеплить очень сложно, но возможно (это будет дорого и разрушительно).

Подвесной деревянный цокольный этаж – относительно легко сделать, но если вы сделаете это неправильно, вы можете создать столько же проблем, сколько и решить.

При утеплении старого дома достаточно ли утепления самого по себе?

Короткий ответ… Нет!

Традиционно, если вы хотели утеплить пол или чердак, вы просто положили немного стекловолокна (или эквивалента), и все, работа сделана! В старых домах, как правило, гораздо больше сквозняков, чем в новых домах, и даже если вы сделаете все возможное, когда изолируете свой старый дом традиционным способом и убедитесь, что нет щелей, если в этом районе есть сквозняки (а сквозняки будут , они являются требованием Строительного контроля на чердаках и в подполах, особенно при увеличении изоляции), тогда изоляция не будет иметь большого значения.

На этом этапе было бы неплохо понять разницу между контролируемой и неконтролируемой вентиляцией. Но я не хочу отвлекаться на этом этапе, поэтому, если вы не уверены, что это такое, перейдите по ссылке, а затем вернитесь, чтобы закончить эту страницу.

Проблемы со старыми неизолированными домами:

Наиболее распространенные проблемы, с которыми я сталкиваюсь в старых домах, принадлежащих клиентам, — это конденсат и плесень. Они часто напрямую связаны с неконтролируемой вентиляцией (сквозняки) и изоляцией или отсутствием изоляции в помещении (хотя есть и другие факторы, такие как относительная влажность, давление воздуха и иногда влажные стены (посмотрите мой статью о конденсации для получения дополнительной информации)

Но достаточно сказать, что если вы сможете изолировать и сделать помещение максимально герметичным (в дополнение к обеспечению контролируемой вентиляции), вы повысите температуру поверхности основных наружных стен, полов и потолков, вы снизите риск возникновения конденсата и, следовательно, снизить риск образования черной плесени и сделать более удобным и дешевым эффективное отопление.

Недостатки теплоизоляции старого дома:

Модернизация изоляции полых стен увеличит вероятность проникновения влаги в полость. Но есть определенные продукты, которые, на мой взгляд, лучше других, когда речь идет об установке изоляции полостей в существующем доме.
Установка изоляции на чердаке уменьшит количество места для хранения, так как хранящиеся предметы сдавливают изоляцию. Если только вы не используете сваи и т. д., чтобы поднять площадь пола над уровнем изоляции, чтобы он не уплотнялся.

Любая неправильная установка изоляции или использование неподходящего типа изоляции может привести к дорогостоящим проблемам, которые затем необходимо будет устранять за дополнительные и часто значительные расходы.
Неправильно установленная изоляция может привести к образованию внутрипорового конденсата внутри изоляции, что в худшем случае может привести к гниению, а в лучшем – к снижению эффективности изоляции.

Другие статьи, которые следует прочитать перед тем, как вы начнете утеплять старый дом:

Добавление теплоизоляции пола к старым домам — при неправильной установке это может привести к гниению деревянных полов, но, к счастью, это довольно просто сделать правильно.
Как установить изоляцию на открытом чердаке — как указано выше, это может вызвать проблемы, если сделать это неправильно, поэтому ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать, как правильно это сделать.
Лучшая теплоизоляция для дома – в этой статье рассматриваются различные изоляционные материалы и их сравнение друг с другом.
Как работает изоляция – это само собой разумеющееся
Пароизоляция – эти барьеры предотвращают попадание водяного пара в изоляцию.
Продувка изоляции — объясняет основы модифицированной изоляции полостей и одного типа, который, по моему мнению, никогда не следует использовать в полостях.
Преимущества и недостатки изоляции с заполнением полостей – некоторые причины, по которым вы можете захотеть установить изоляцию полости, и некоторые причины, по которым вы можете этого не делать.
Утеплитель из овечьей шерсти — натуральный гигроскопичный утеплитель, который отлично подходит для старых домов.
Изоляция из напыляемой пены – это напыляемая форма жестких листов, которые мы все видим на стройках (материал с подложкой из фольги). Он просто смешивается на месте и распыляется. Но я не большой поклонник, узнайте, почему здесь!
Внешняя изоляция – обычно используется в домах со сплошными наружными стенами, но также может быть добавлена к полым стенам.
Внутренняя изоляция – также обычно используется в домах с прочными внешними стенами, но устанавливается на внутренней стороне наружных стен.

В заключение, при условии, что вы используете правильный метод и лучшие изоляционные материалы для изоляции старого дома, нет причин, по которым вы не можете изолировать и защитить от сквозняков существующее имущество и в то же время снизить расходы на отопление и сделать свой дом гораздо удобнее.

Почему стоит утеплять стены древесным волокном | Новости

Как и чем утеплить стену зависит от расположения и функции самой стены.

Все стены в здании можно изолировать. Обычно наружные стены утепляют для предотвращения потери тепла, изоляция может располагаться на внешней поверхности, в полости, если таковая имеется, между деревянными стойками для деревянных каркасов или на внутренней поверхности.

Внутренние перегородки (конструкционные и перегородки) могут быть теплоизолированы, но чаще их изолируют в целях снижения шума.

Если вы заинтересованы в продуктах для изоляции стен для вашего следующего строительного проекта, свяжитесь с нами, и наша дружная команда поможет вам посоветовать наиболее подходящие экологически чистые строительные материалы для ваших нужд, свяжитесь с нами сегодня

Типы стен

В большинстве зданий обычно имеется два типа стен, несущие и ненесущие:

Несущие стены

Наружные стены, поддерживающие конструкцию (и сами себя), включая полы и крышу
Наружные стены, защищающие от непогоды и создающие тепловую «оболочку» здания.
Стены, в которых расположены окна и двери, нарушающие «оболочку» здания, проемы должны быть соответствующим образом усилены для сохранения целостности.
Внутренняя поверхность наружной стены является оптимальным местом для воздухонепроницаемого слоя.
Разделительные стены разделяют и поддерживают прилегающие участки, их функция «разделяется» между соседними зданиями.
Внутренние стены могут быть несущими, разделять и поддерживать конструкцию, они обычно опираются непосредственно на фундамент.

Ненесущие стены

Внутренние стены разделяют конструкцию
Внутренние стены обеспечивают акустические и тепловые преимущества

Эти два типа стен могут быть выполнены различными способами, некоторые из наиболее распространенных перечислены ниже:

Сплошные стены: Сплошные стены очень распространены в существующих зданиях, построенных до 1920 года, в качестве несущих стен. Как правило, каменная кладка, блок или кирпич не имеют полости, хотя могут содержать пустоты, если заполнены щебнем. Как правило, эти стены остаются сухими, позволяя влаге испаряться через кирпич (или кладку) и известковый раствор в сочетании с хорошей вентиляцией и отоплением. Современные сплошные стены включают изолированную бетонную опалубку, глиняные или бетонные блоки, литой бетон и некоторые конструкции с деревянным каркасом.

Полые стены: Состоят из двух слоев с зазором между ними (полостью), соединенными «стяжками», чтобы предотвратить их смещение/разъединение, либо расположенными в слое раствора, либо иногда механически закрепленными. Некоторые ранние постройки не имели стяжек, их можно было установить позже, просверлив и зафиксировав стяжки клеем из эпоксидной смолы. Внешний слой обычно делается из кирпича с внутренним слоем из кирпича или бетонного блока. Полые стены распространены в домах, построенных после 1920 года, хотя иногда их можно найти в домах, построенных до 19 века. 00. Первоначально использовавшийся для защиты от проникновения влаги и дождя с ветром, добавление изоляции было более поздним введением, как и модернизация путем введения изоляции в пустые полости. Строительство полых стен сегодня является наиболее распространенным способом возведения стен на большей части территории Великобритании.

Стены, которые содержат пространства (форма полости, но не рассматриваемая как «стена с полостью»), также довольно распространены, как правило, в деревянном каркасе, где пространства используются для вентиляции, как правило, на холодной стороне изоляционного слоя, например, под наружная облицовка. Эти пространства предназначены для защиты ткани стены, позволяя водяным парам перемещаться наружу, такие пространства жизненно важны для обеспечения максимальной теплоотдачи и долговечности здания.

Перегородки: T обычно встречаются в зданиях с террасами или двухквартирных домах и обычно изготавливаются из тех же материалов, что и остальные несущие стены здания, они поддерживают и разделяют, но не подвергаются воздействию погодных условий. Внутренние стены в подкровельном пространстве, где каменная кладка или кирпич заканчиваются на уровне кровельной плиты, предназначены просто для разделения подкровельного пространства, они часто изготавливаются из гипсокартона и должны быть построены в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности. Стены, выступающие над уровнем крыши, являются потенциальным местом проникновения воды и должны быть надлежащим образом герметизированы гидроизоляцией.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ

Расположение изоляционного слоя зависит от типа стены. Полые стены из кирпича и блоков будут утеплены в полости частично или полностью с использованием жестких плит или стекловолокнистых плит, ретроспективное заполнение полости может быть выполнено из вспененного стекловаты, пенополистирола или пенополиуретана, ни один из которых не является натуральным или особо экологически чистый. Это одна из областей, которую нельзя утеплить натуральными материалами.

Теплоизоляция сплошных стен: Массивные стены могут быть изолированы с внешней или внутренней поверхности или с обеих сторон, деревянные стены могут быть изолированы снаружи, внутри и между стойками или часто со всеми тремя.

Выбор изоляции зависит от многих факторов, которые часто находятся вне контроля жильца. Ограничения по планированию, внесению в список зданий или заповедной зоны могут препятствовать установке изоляции снаружи.

Также могут быть практические ограничения, такие как свесы крыши, примыкающие стены, фонарные столбы, кабельные соединения, сложные внешние поверхности, прилегающие участки или стены, которые означают, что внешнюю изоляцию будет либо чрезвычайно сложно установить, либо она будет неполной.

Изоляция наружных стен сплошных стен, как правило, обеспечивает более высокий уровень изоляции с небольшим риском проблем с влажностью как внутри, так и внутри стеновой конструкции, а также удерживает тепловую массу здания в изоляционной оболочке.

Синтетические изоляционные материалы не справляются с водой так, как натуральные. Натуральный утеплитель паропроницаем, такие материалы, как плотные изоляционные плиты из древесного волокна, обеспечивают безопасный отвод влаги от каменных стен наружу здания. Паропроницаемые материалы активно сушат влажные каменные стены и могут сохранять их сухими. Изоляционные плиты из древесного волокна, покрытые паропроницаемой, но водоотталкивающей штукатуркой, обеспечивают долговечный, устойчивый к загрязнениям и пятнам фасад.

Изолирующие полые стены: Нет подходящих натуральных изоляционных материалов для использования в полости в полой стене.

Модернизация, однако, это другой случай:

Изоляция наружных стен может быть использована для обновления экстерьера зданий с полыми стенами, при правильном монтаже она обеспечит надлежащее функционирование изоляции полых стен, предотвращая проникновение воды и перемещая точку конденсации наружу за пределы полости, что означает, что изоляция полости остается сухой и функционирует должным образом.

Мы советуем заполнять существующую полостную стену только в том случае, если вы собираетесь изолировать ее снаружи. Полость существует по той причине, что она должна сохранять здание сухим, и ее действительно не следует заполнять. Причина очень проста — если вы заполните полость, влага может проникнуть от внешней обшивки до внутренней оболочки, плюс любая влага, образующаяся внутри здания в зимние месяцы, попадая в полость, будет конденсироваться, смачивая изоляцию, увеличивая ее. риск того, что он может мигрировать обратно внутрь. Таким образом, ретроспективное добавление изоляции полых стен может создать проблемы с влажностью, а не решить их.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА

Для обычного строителя наиболее распространенным способом изоляции деревянного каркаса является использование пенопластовой плиты с фольгированным покрытием или войлока из стекловолокна/минеральной ваты. одеяло из фольги для улучшения коэффициента теплопередачи. Всякий раз, когда синтетическая изоляция используется в деревянном каркасе, конструкция и установка ДОЛЖНЫ не допускать проникновения влаги в конструкцию, поэтому эти изоляционные материалы требуют пароизоляции, но также требуют наличия зазоров (полостей) внутри конструкции для безопасного «управления» водяным паром , другими словами, чтобы оставаться сухой. На бумаге и в лаборатории это работает очень хорошо, но на практике очень сложно обеспечить идеальную непрерывность этих слоев и мембран.

Строительные площадки грязные, ветреные, влажные места, деревянные каркасы промокают, изоляционные материалы промокают и даже сборные панели промокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, чтобы помочь деревянному каркасу высохнуть.

Натуральные материалы, особенно изоляция из древесного волокна, могут поглощать воду, если это разрешено, но, что важно, снова выпускать ее, поэтому структура снова очень быстро высыхает. Как только натуральная изоляция высохнет, она будет продолжать поглощать избыточную влагу от стоек до тех пор, пока оба материала не достигнут одинаково низкого уровня влажности. Ограничение путей движения воздуха между изоляцией и окружающими поверхностями, включая стойки, плиты и мембраны, жизненно важно для поддержания (или достижения) целевых тепловых характеристик)

Общепризнано, что древесина (и изделия из древесины) защищены от деградации при содержании влаги ниже 20 %. Способность материалов терять влагу в результате испарения и способность материалов транспортировать влагу обеспечивают паропроницаемую структуру из натуральных материалов. материалы (при хорошей вентиляции) будут держаться ниже этого уровня. Синтетические материалы предоставляют больше возможностей для конденсации влаги или ее захвата внутри конструкции, что приводит к гниению.

Изоляция должна обеспечивать плотное прилегание, исключающее пути утечки воздуха. Фольгированные доски практически невозможно подогнать таким образом. Стоит отметить, что там, где конструкция полностью открыта для пара от штукатурки до штукатурки, зазоры не требуются, только когда включены непроницаемые компоненты, которые представляют собой барьер для диффузии водяного пара, может возникнуть конденсация, и необходим зазор для обеспечения вентиляции. эта функция. Естественная изоляция, используемая в воздухопроницаемой конструкции, не требует промежуточных зазоров или пространств, конструкция может быть полностью заполнена таким образом, чтобы влага перемещалась на внешнюю поверхность для отвода, например, через известковую штукатурку или непосредственно с поверхности здания через вентилируемую решетку. фасад.

Гибкие прокладки из древесного волокна, шерсти и конопли являются одними из лучших способов изоляции между стойками просто потому, что они сжимаемы. Вырежьте немного больше, чем пустота, которую нужно заполнить, они будут самоподдерживаться, будучи «посаженными на трение», после того, как они будут на месте, они будут плотно прилегать к краям пустоты, гарантируя отсутствие зазоров для прохождения теплого воздуха.

Плиты из жесткого пенопласта очень трудно эффективно установить между деревянными стойками. Поскольку они хрупкие и негибкие, практически невозможно вырезать цельный кусок точно такой формы, чтобы он помещался между бревнами, и поэтому образуются воздушные зазоры. Кроме того, все плиты PIR дают усадку, даже небольшой зазор в конструкции может отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках здания. Наш совет: не используйте жесткие доски между стойками в стене.

Войлок из гибкого древесного волокна представляет собой форму изоляции очень высокой плотности (обычно 50 кг/м3), которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками.

Внутренняя лицевая отделка может состоять из жесткой штукатурки, несущей древесноволокнистую плиту, специальной воздухонепроницаемой стеллажной и пароизоляционной плиты (не OSB) или гипсокартона. Используйте OSB3, если необходимо включить служебную пустоту. Важно проверить, требуется ли использование внутренней мембраны.

На внешней стороне можно использовать жесткую обшивочную плиту из древесного волокна, существуют версии, несущие штукатурку или предназначенные для плитки или каменной кладки, или доску можно обрешетить, чтобы принять облицовку. Древесноволокнистые плиты, используемые на внешней стороне стоек, создают непроницаемую для непогоды оболочку, которая сохраняет тепло зимой и, что важно, прохладу летом.

В последнее время многие строители деревянного каркаса перешли на все более простые конструкции, часто стены содержат не более 4 или 5 элементов. Типичный состав может включать в себя герметичную внутреннюю стеллажную доску, гибкие натуральные изоляционные прокладки между брусьями и внешнюю доску обшивки из древесного волокна, либо обшитую доской, либо обрешетенную для поддержки облицовки. Простой, несложный, легкий в установке и безопасный способ обеспечить комфорт тепловых характеристик, обеспечивая при этом превосходную защиту от непогоды.

ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Внутренняя изоляция стен, как правило, используется реже, чем внешняя, в основном из-за неудобства, которое она причиняет жильцам, хотя ее проще установить и она может предложить действительно заметные улучшения зимнего комфорта. Внутренняя изоляция не подвержена погодным условиям, поэтому может быть менее прочной, чем внешняя, что делает ее дешевле.

Если вы заинтересованы в продуктах для изоляции стен для вашего следующего строительного проекта, свяжитесь с нами, и наша дружная команда поможет вам выбрать строительные материалы, наиболее подходящие для ваших нужд свяжитесь с нами сегодня

Внутренняя изоляция отделяет слой штукатурки от кладки под ним, позволяя штукатурке нагреться примерно до температуры внутреннего воздуха. Внутренняя штукатурка будет излучать тепло обратно в комнату, которое улавливается нашей кожей и согревает нас, особенно это касается известковой штукатурки.

Кирпичи, бетон и каменная кладка имеют тенденцию поглощать инфракрасное излучение, не возвращаясь обратно в комнату, в результате чего мы чувствуем холод. Это означает, что более высокие значения U-значения могут быть разработаны для внутренних стен, при этом достигая значительного улучшения внутреннего комфорта.

Внутренняя изоляция стен должна быть установлена тщательно, полностью и не должна создавать ситуацию, при которой уровень влажности в стене повышается, что может иметь последствия для любых деревянных балок/балок, заглубленных в стену.

Изоляция из древесного волокна показала себя как самая безопасная форма внутренней изоляции стен, которую можно использовать при всех уровнях воздействия погодных условий, поэтому ее следует рассматривать в первую очередь при наземной изоляции. Древесное волокно допускает определенное высыхание внутренней части здания, что означает, что внешние стены остаются сухими, что повышает долговечность древесины в стенах.

NB Можно предположить, что добавление любой изоляции должно помочь, однако существует множество примеров, показывающих, что неполная изоляция может вызвать проблемы с влажностью и плесенью, негативно повлиять на качество воздуха в помещении и может серьезно повлиять на здоровье жильцов. Хороший способ подумать об этом – представить себе поток воды, который всегда будет искать путь наименьшего сопротивления, плотина должна быть полной и непрерывной, щели в плотине эквивалентны тепловым мостам, которые приводят к вышеперечисленным проблемам. точно так же, как вода за плотиной, тот же объем будет пытаться пройти через меньшие зазоры, увеличивая для этого свое давление и скорость, поэтому так важно, как изоляция «подходит и устанавливается».

Недавний опрос строителей Великобритании показал, что более 54% респондентов считают, что теплоизоляция нужна только для сохранения тепла и ни для чего другого.

ИЗОЛЯЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ – хронология

Сегодня люди чаще всего думают об изоляции, что у них есть выбор только из стекла, минеральной ваты или фольги.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СРАВНЕНИИ

Казалось бы, было бы разумно сравнить изоляционные материалы, чтобы рассмотреть все возможные характеристики и преимущества, но этот процесс в значительной степени игнорируется. Укоренившееся отношение к спецификации и применению изоляции означает, что одни и те же продукты используются снова и снова, даже когда доступны более качественные продукты. Также широко используется изоляция в неподходящих местах, где могут возникнуть последующие проблемы с производительностью. Хорошим примером может быть использование жестких плит PIR между деревянными стойками, что приводит к чрезмерному движению воздуха из-за плохой подгонки и зазоров, вызванных усадкой после установки.

Результаты опроса Ecomerchant показали, насколько мало осведомленности об изоляции даже в торговле. Кампания Protexion открывает возможности использования натуральных изоляционных материалов. Здесь вы найдете информацию, которая поможет вам изучить, как работает естественная изоляция, и преимущества, которые она может принести для реализации возможности улучшения строительства. Подробнее об этом см. https://www.ecomerchant.co.uk/protexion/

Во всем мире древесное волокно является наиболее распространенным природным изоляционным материалом, имеющимся в продаже. Он работает так же хорошо, как нефтехимическая изоляция, однако дополнительно предлагает (как и многие натуральные изоляционные материалы) свойства и преимущества, которых нет в синтетической изоляции. Самое главное, он соответствует всем восьми ролям изоляции, которые должны выполняться в здании.

МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

В рамках восьми функций древесное волокно выполняет множество функций, которые способствуют выполнению этой роли, например, «дышащая способность» — присущая древесному волокну способность поглощать, ослаблять (сохранять ) и выделяют влагу без каких-либо вредных последствий, эта функция является ключевой частью обеспечения повышенного комфорта, здоровья, долговечности и тепловых характеристик.

Обычная изоляция стен обычно включает материалы, для производства которых требуется много энергии, такие как стекловолокно, минеральная вата и мультифольга, и может содержать многочисленные химические вещества, такие как вспениватели или пенообразователи, ингибиторы пыли, антипирены, связующие вещества и клеи. . Стекловидная и пенопластовая изоляция широко доступна и недорога, эти продукты часто отдают предпочтение на основании публикации значений U в Строительных нормах, где соответствие является целевым критерием.

Синтетические изоляционные материалы, подобные этим, также утверждают, что выгоды, получаемые от их использования, перевешивают любые нежелательные последствия для окружающей среды от производства, такие как воплощенная энергия или потенциал загрязнения, поэтому их можно продавать как «зеленые продукты»; однако современные потребители, дизайнеры и спецификаторы более разборчивы, и такие упрощенные заявления их не покоряют. Появление низкоуглеродного строительства в качестве новой движущей силы регулирования, катастрофа в Гренфелле и кампания по сокращению использования пластмасс подчеркнули необходимость лучшего выбора изоляции и адаптации конструкции зданий для удовлетворения наших меняющихся потребностей. Использование натуральных изоляционных материалов в соответствующих ситуациях не только обеспечивает требуемые тепловые и акустические преимущества, но и дает множество других полезных свойств, таких как безопасность в обращении и установке, воздухопроницаемость, тепловая масса, отсутствие газовыделения, отсутствие проблем с утилизацией отходов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ниже приведены лишь некоторые из основных преимуществ, которые выходят далеко за рамки сохранения тепла:

Изоляционные материалы из натуральных волокон обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, сравнимую с другими изоляционными материалами
меньший или потенциально отрицательный углеродный след
Меньше проблем со здоровьем во время установки, поскольку они не представляют проблемы для глаз, кожи или дыхательной системы
От низкого до нулевого уровня токсинов
Простота повторного использования
Значительная польза для здоровья на протяжении всего жизненного цикла
Обеспечивают некоторую теплоемкость
Изоляционные материалы из натуральных волокон сравнительно более прочны в обращении, чем синтетические продукты
Обрезки изоляционных материалов из натуральных волокон не требуют специальных потоков отходов и обычно можно компостировать, что позволяет избежать ненужных захоронений

Изоляция из натуральных волокон также обладает очень хорошими гигроскопическими свойствами и не пропускает пар. Паропроницаемые системы особенно полезны там, где здание уязвимо к гниению влаги. Это касается деревянного каркаса, деревянных крыш, легких стальных конструкций и старых зданий, часто сделанных из традиционных материалов.

Они также помогают регулировать относительную влажность и обеспечивают паропроницаемость системы. При использовании в качестве части паропроницаемой системы они могут снизить риск накопления влаги и последующей плесени и бактериальной активности, которые могут быть вредными для здоровья и дорогостоящими для устранения.

КЛИЕНТЫ ХОТЯТ АЛЬТЕРНАТИВЫ СИНТЕТИКЕ

Большая часть роста рынка обусловлена тем, что клиенты хотят более здоровые продукты, которые функционируют на нескольких уровнях и дополняют более высокие уровни производительности, которые разрабатываются для современных зданий и реконструкции существующих объектов.

Такие термины, как «дышащий» и «воздухонепроницаемый», привели к осознанию того, что натуральные продукты обладают многочисленными и косвенными преимуществами, а также не портят и не загрязняют окружающую среду.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ КАК ЧАСТЬ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Изоляция стен, которую вы используете, способствует реализации этического и экологически чистого проекта двумя основными способами:

Влияет ли то, что сделано, на окружающую среду или ваше здоровье в негативный способ?
Сокращает или устраняет потребность в ископаемом топливе для обогрева жилых или коммерческих помещений?

Один только рынок изоляции домов в Великобритании огромен и стоит более 800 миллионов фунтов стерлингов в год. Из них ошеломляюще малое количество составляют натуральные изоляционные материалы — вероятно, менее 1%. Это улучшается и нуждается в дальнейшем улучшении.

Цифры получить трудно, но есть один общий фактор для всего рынка: доля натуральных изоляционных материалов на рынке увеличивается. Какое-то время производители синтетических изоляционных материалов для сравнения использовали воплощенную энергию в качестве измерителя, но общие преимущества продуктов из натуральных изоляционных материалов нельзя игнорировать.

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ ECOMERCHANT В КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКА

МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Видение Ecomerchant заключается в том, чтобы возглавить движение к низкоуглеродной жизни за счет устойчивого строительства, энергоэффективности, устранения отходов и загрязнения и сокращения общее воздействие на окружающую среду.

Мы взаимодействуем со всеми нашими клиентами в простой и понятной форме, чтобы спонсировать постоянный долгосрочный сдвиг в нашем отношении к тому, как мы строим и живем.

МЫ ЭКОНОМИМ ВАМ ДЕНЬГИ

У нас есть большие запасы натуральных изоляционных материалов по всей Великобритании. Мы будем рады поставить любой из наших изоляционных материалов в любом количестве, от одной доски или в упаковке до полной загрузки. Вы также можете покупать в Интернете, это не может быть проще, всего один клик, и товары уже в пути, как раз тогда, когда они вам нужны, и нет необходимости тратить или хранить излишки.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РУКОВОДСТВО ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ

Каждый дом и каждая стена будут отличаться друг от друга, но методика расчета важных соображений проверена и протестирована:

Какой объем изоляции стен требуется
Как она будет работать
Какой материал/тип вам нужен

Эти соображения являются хорошо проторенной дорогой для наших специалистов. Если вы не уверены или вам нужна помощь, чтобы выяснить, что вы хотите, просто позвоните нам и попросите о помощи. Это то, что мы делаем изо дня в день. Наши партнеры-производители и наша команда всегда смогут помочь вам выбрать наилучший доступный вариант для вашей конкретной работы.

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТА СЕГОДНЯ

Если вы знаете, что вам нужно, то почему бы не купить онлайн? Вы можете делать покупки, когда захотите, и все наши продукты доставляются прямо к вам со склада.

Если вам нужна помощь, позвоните и спросите по телефону 01793 847 444 или по электронной почте [email protected], и мы сделаем всю работу за вас.

В Ecomerchant имеется большой и полный ассортимент экологически чистых натуральных изоляционных материалов практически для любого мыслимого применения на стенах.

Другие продукты, которые могут вас заинтересовать, включают в себя изоляцию для грунта, полы, потолки, кровельные, внешние и внутренние системы, а также широкий ассортимент акустических продуктов.

Просмотрите популярные, этичные материалы для изоляции стен ниже, чтобы увидеть наши высококачественные экологически чистые продукты, информацию о ценах, доставке, применении и использовании, технические паспорта, руководство по установке и многое другое.

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните в нашу команду по телефону 01793 847444, и мы будем рады проконсультировать вас.

стен – Мой дом утеплен снаружи и внутри. Не лучше ли удалить внутреннюю часть?

спросил 6 лет 10 месяцев назад

Изменено 6 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 600 раз

Немного предыстории: Я купил дом, построенный в 1960-х годах, который был модернизирован с помощью изоляции на болтах. С внутренней стороны, что было сделано в первую очередь, есть слой гипсокартона с утеплителем, прикрученный к кирпичным и гипсовым стенам – местами это было очень сделано некачественно.

Снаружи есть облицовка, которая была прикручена болтами к внешней стороне и обработана каким-то напылением на шероховатой основе – это было сделано гораздо более профессионально.

Недавно обнаружив внутреннюю изоляцию (попробовав и не сумев установить полку), я рассматриваю возможность удаления внутренней изоляции, чтобы увеличить пространство и упростить крепление полок и т. д. к стенам.

Целесообразно ли это, учитывая внешнюю изоляцию, и есть ли у кого-нибудь данные, сравнивающие потери тепла с внутренней и внешней, с отсутствием и с обеими?

Изменить с дополнительной информацией:

Спасибо за ответы, я тщательно все обдумаю, прежде чем решить, удалять или нет.

У меня влажный и ветреный климат, от 1 до 15 градусов Цельсия круглый год. Конструкция стены – кирпич и штукатурка (я полагаю, что есть полость), затем изоляция из полистирола толщиной 3 дюйма снаружи.

Согласно другому ответу, который я прочитал здесь, внутренняя изоляция может иметь эффект сохранения кирпичных стен «холодными». путем отражения тепла обратно в комнату. Это приводит к прекращению утечки тепла, но когда отопление выключено, очень быстро становится холодно – это был мой опыт до сих пор. Учитывая, что у меня есть внешняя изоляция, я мог бы удалить внутренние, и отдают немного тепла стенам, но согревают их, помогая сохранять в комнатах тепло дольше, а не тепло/холод сразу.Внешняя изоляция предотвратит эти потери тепла.

изоляция
стены

Похоже, вы готовы потратить деньги, чтобы удалить то, что предназначено для экономии денег. Если стены вашего дома полностью сделаны из кирпича и раствора, два слоя (жесткой) изоляции являются единственным материалом, замедляющим передачу тепла через стены. Я думаю, что вы найдете большинство, если не все, информации и научных данных, утверждающих, что чем больше (толще) изоляция в кондиционируемом помещении, тем меньше энергии будет потеряно из-за теплопроводности. Если бы я мог предположить, что здесь лучше задать вопрос, как повесить полку на изолированную кирпичную стену. Это может избавить вас от ненужного финансового бремени.

Нет никакой разницы между “внутренней” и “внешней” изоляцией. Единственное, что имеет значение, это то, из чего сделаны слои изоляции и какой они толщины. Если вы хотите узнать, каково значение изоляции («значение R») стены, вам необходимо знать толщину и материал изоляции. Если у вас есть несколько слоев изоляции (как у вас), вы можете просто сложить значения R.

На этом веб-сайте есть таблица многих типов изоляции (обратите внимание, что некоторые из них указаны как «на дюйм», где вам нужно знать толщину, а некоторые из них представляют собой общую стоимость для элемента, например, 4-дюймовый бетон. Также из таблицы видно, что большинство конструкционных материалов (дерево, кирпич) имеют практически незначительные значения теплоизоляции.

Очевидно, что удаление изоляции повысит ваши расходы на отопление и/или охлаждение, но в вашем вопросе недостаточно информации, чтобы оценить величину эффекта. Вы в каком климате? Какой тип и толщина утеплителя?

В США федеральное правительство рекомендует уровни изоляции в зависимости от климата: http://www.applegateinsulation.com/Product-Info/Technical-Pages/249732.aspx

Вам действительно нужно знать, что вы хотя работаю с. Я должен предположить, что если в вашем доме была добавлена изоляция, значит, кто-то решил, что она того стоит, поэтому я не стал бы удалять ее, не подумав.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

BA-1105: Внутренняя изоляция каменных стен: Руководство по окончательным мерам

Резюме

Несущие каменные здания составляют значительную часть существующего фонда зданий. Учитывая цели Building America по сокращению потребления энергии в домах на 30–50% (по сравнению с энергетическими нормами 2009 года для новых домов и потреблением энергии до реконструкции для существующих домов), изоляция и воздушная изоляция стен из массивной кладки должны быть компонентом. этой работы, если речь идет о массивной кирпичной кладке жилых домов.

Внешняя изоляция обеспечивает идеальные условия для долговечности здания; однако многие здания не могут быть модернизированы с помощью изоляции снаружи по таким причинам, как сохранение исторического наследия, стоимость, ограничения по зонированию или пространству или эстетика. Добавление изоляции к внутренней стороне стен таких каменных зданий в холодном и особенно холодном и влажном климате может вызвать проблемы с производительностью и долговечностью. Существуют определенные принципы контроля влажности, которые необходимо соблюдать для успешной теплоизоляционной модернизации сплошной несущей каменной стены.

С точки зрения экономической эффективности, неизолированная кладка (даже «толстая» многослойная конструкция) будет иметь среднее значение R примерно R-5, что намного ниже текущих требований энергетического кодекса; Применение изоляции имеет существенные преимущества. Преимущества тепловой массы в зимнее время, когда кирпичная кладка остается неизолированной, незначительны в климате с преобладанием отопления по сравнению с местами с большими суточными колебаниями внутренней уставки (как в более мягком климате).

Повышение воздухонепроницаемости здания (которое будет результатом этой внутренней модернизации) может вызвать проблемы с качеством воздуха в помещении: для управления этим риском необходимо применять механическую вентиляцию, контроль источника загрязнения и меры безопасности горения.

При изучении проблемы влажности основной предпосылкой является то, что стены из массивной кладки справляются с влажностью иначе, чем современные дренажные конструкции. Таким образом, на баланс влаги (в стену и наружу) сильно влияет применение внутренней изоляции. Во-первых, каменная стена становится холоднее: внутренняя поверхность каменной стены меняется от умеренной температуры до регулярно испытывающей отрицательные температуры. Кроме того, стена уменьшила высыхание внутренней части (за счет охлаждения каменной кладки и добавления паронепроницаемых слоев внутри), а количество энергии, проходящей через стену (и, следовательно, потенциал высыхания) было сведено к минимуму. Кроме того, поток влаги из-за просачивания воздуха на поверхность раздела между кирпичной кладкой и изоляцией может привести к проблемам с конденсацией; для предотвращения этого желательна отличная герметичность. Другой проблемой является гниение/коррозия закладных элементов: закладные деревянные брусья являются распространенным закладным элементом, имеющим проблемы с долговечностью.

Что касается вариантов сборки внутренней изоляции, не рекомендуется использовать гипсокартон на стене из стальных стоек, заполненную ватным утеплителем. Существует высокая вероятность образования конденсата в зимнее время и роста плесени в стене из-за просачивания внутреннего воздуха в холодную границу между изоляцией и кладкой. Это будет усугубляться в герметичном здании.

Более успешный подход заключается в напылении воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на внутреннюю сторону существующей кладки: вся конденсация утечки воздуха строго контролируется, и это наиболее практичный подход к достижению высокого уровня воздухонепроницаемости в существующих зданиях. Распыляемая пена также действует как барьер для влаги, и любое небольшое количество случайного проникновения дождя будет локализовано и контролироваться. Пенополиуретан высокой плотности с закрытыми порами обычно является хорошим решением для более тонких приложений (например, 2 дюйма ccPCF), а полупроницаемые пены с открытыми порами (например, 5 дюймов ocSPF) могут быть хорошим выбором для большей толщины, если внутренняя часть Зимой поддерживается низкая влажность, а температура наружного воздуха не слишком низкая.

Жесткая пенопластовая изоляция различных типов использовалась для внутренней отделки, но ее гораздо сложнее построить, так как она требует большой осторожности, чтобы плита плотно соприкасалась с кладкой (без зазоров) и чтобы образуется воздушная преграда. Обратите внимание, что голая каменная кладка была измерена как заметный источник утечки воздуха, что указывает на необходимость слоя воздушного барьера, обычно наносимого на внутреннюю поверхность каменной кладки.

Другим вариантом сборки является комбинирование напыляемого или жесткого пенопласта с волокнистой воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно или целлюлоза) для создания более дешевой настенной сборки с высоким R. Относительная толщина слоя пены зависит от контроля конденсации и, следовательно, от климатических условий.

Термические мосты через деревянный каркас окажут минимальное влияние на тепловые характеристики, если деревянный каркас позволяет использовать изоляцию толщиной не менее 1 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Тем не менее, тепловые мосты через каркас из тонкой стали имеют значительное влияние: зазор для изоляции между каркасом и кладкой должен быть максимальным; желательно, чтобы в отсеке стальных стоек не было изоляции или минимальной изоляции. Стальные шпильки, крепящиеся к кирпичной кладке, также обладают значительным эффектом теплового моста; их следует заменить нетеплопроводным материалом.

Контроль объемного проникновения воды в стену при реконструкции внутренней каменной кладки имеет жизненно важное значение, особенно потому, что утечка воды больше не будет видна изнутри до тех пор, пока не произойдет повреждение внутренней отделки. Если контроль дождя не может быть решен и модернизирован, внутреннюю изоляцию применять не следует. Были изучены различные важные детали, показаны проблемы и решения.

Окна и двери не впитывают влагу и, следовательно, пропускают всю попадающую на них дождевую воду. Чтобы предотвратить проблемы с долговечностью кладки, поверхностный сток дождевой воды не должен концентрироваться на стене ниже, и эта вода должна сбрасываться с фасада здания. Этот дренаж и водоотведение достигается за счет наклонной детали порога с концевыми перемычками и достаточной кромкой капель за стеной ниже. Подоконники уключины особенно уязвимы, так как сложены из отдельных кирпичей со швами из раствора, которые будут источником протечки воды. Одним из возможных решений для уменьшения нагрузки воды на стену ниже является облицовка ряда уключин металлическим фартуком.

Утечка через примыкание стены к окну или сам оконный блок может привести к повышенной влажности каменной кладки. Чтобы предотвратить эти проблемы, следует установить отлив поддона, который направляет всю эту воду на подоконник наружу.

Копинги и заглушки парапетов могут страдать от таких проблем, как неправильный уклон, неправильный уклон, неправильные выступы или несоответствующие края капель: все они могут вызвать скопление воды на каменной кладке внизу. Выступающие кромки капель и гидроизоляция под колпаком являются жизненно важными деталями, которые необходимо реализовать в этих сборках.

Такие детали, как каменная кладка и полосы, могут привести к концентрации воды и отложению ее на фасаде здания. Решения включают в себя защитные колпачки и капельницы под этими функциями.

Стыки между стеной и крышей могут быть еще одним источником концентрации воды; такие детали, как откидные планки, имеют решающее значение для предотвращения этих проблем.

Водосточные трубы, водосточные трубы и шпигаты, если они неправильно спроектированы или не функционируют, могут концентрировать огромное количество воды, что делает очень вероятным повреждение от замерзания и оттаивания.

Когда кирпич закапывается ниже уровня земли, может возникнуть сильная субфлуоресценция и растрескивание из-за капиллярного поглощения воды (т. е. «затекания» влаги через кирпич). Рекомендуемое решение этих проблем с заглубленным кирпичом состоит в том, чтобы устранить капиллярный контакт между почвой и кирпичом. Еще один риск, близкий к классу, — это брызги; эти проблемы уменьшаются за счет «более мягкого» ландшафтного дизайна (т. е. без тротуара) или за счет удаления дренажа с крыши и стен с прилегающей земли.

Другим риском для долговечности является гидротермическое поведение чувствительных к влаге деревянных балок, встроенных в несущую кладку. Моделирование было выполнено для изучения теплового и влажностного поведения закладных балок до и после изоляции. В целом, эти симуляции показывают, что существует значительная неопределенность в отношении того, как заделанные в кирпичную кладку деревянные элементы фактически ведут себя в эксплуатации после модернизации изоляции. Требуются дальнейшие исследования, включая использование двумерного гидротермического моделирования и измерений на месте как в изолированных, так и в неизолированных конфигурациях.

При рассмотрении внутренней изоляции каменного здания рекомендуется выполнить ряд шагов для оценки рисков, связанных с этой модернизацией, с большей уверенностью и дополнительными шагами, а именно:

Простые испытания и моделирование (плотность в сухом состоянии, поглощение жидкой воды, насыщение влагой и базовое моделирование гидротермальной/ВУФИ)

Подробные испытания и моделирование (теплопроводность, критическая степень насыщения Фагерлунда или расчетный )

Оценка нагрузки на строительную площадку (оценка нагрузки от проливных дождей, режимы стока; мониторинг осадков с помощью дождемеров)

Мониторинг прототипа (модернизация небольшой площади здания и мониторинг температуры и содержания влаги, включая сравнение с модели)

Техническое обслуживание и ремонт (создание рекомендуемой программы проверки/ремонта, возможно, в форме руководства по эксплуатации здания)

продолжение работы и исследований по этой теме, включая сравнение между моделями и поведением в процессе эксплуатации, увеличение базы данных зданий из массивной каменной кладки с внутренней изоляцией, улучшение понимания дождевых нагрузок на стены и исследование прозрачных герметиков, таких как силаны и силоксаны.

1 Введение

Здания из несущей кирпичной кладки составляют значительную часть существующего фонда зданий в регионах Восточного побережья и Среднего Запада США. Однако добавление изоляции к внутренней стороне стен таких каменных зданий в холодном и особенно холодном и влажном климате может в некоторых случаях вызвать проблемы с производительностью и долговечностью. Внешняя изоляция обеспечивает идеальные условия для долговечности здания; однако многие здания не могут быть модернизированы с помощью изоляции снаружи по таким причинам, как сохранение исторического наследия, стоимость, ограничения по зонированию или пространству или эстетика.

Рисунок 1: Исторические здания из массивной кладки

Внутренняя изоляция существующих конструкций из массивной кладки является мерой, которая реализуется в текущих проектах Building America, включая проект Habitat for Humanity of Merrimack Valley в Лоуренсе, Массачусетс (рис. 2) и ремонт рядного кирпичного дома Byggmeister в Роксбери, Массачусетс (рис. 3).

Рисунок 2: Оценка здания и площадки Habitat Merrimack Valley (текущий проект Building America)

Рис. 3: Оценка здания и участка по проекту Byggmeister (текущий проект Building America)

Существуют определенные принципы контроля влажности, которые необходимо соблюдать для успешной модернизации теплоизоляции сплошной несущей каменной стены. В этом руководстве по мерам представлено современное состояние руководств по влагонепроницаемой модернизации стен из массивной каменной кладки. Этот документ разделен на следующие разделы:

Исходная информация ставит проблему изоляции каменной кладки в контекст, включая преимущества внешней изоляции, относительные риски внутренней изоляции и ссылки на предыдущие исследования.
Принятие решений и компромиссы охватывает дополнительные материалы, которые включают экономическую эффективность, компромиссы производительности (включая количественную оценку энергетических преимуществ массы по сравнению с изоляцией) и системные взаимодействия.
Модернизация для обеспечения долговечности описывает баланс увлажнения и высыхания, происходящий в элементах ограждающих конструкций, и то, как этот баланс изменяется, когда стены из массивной кладки модернизируются внутренней изоляцией. Он указывает на конкретные проблемы с долговечностью, такие как повреждение от замораживания-оттаивания, промежуточная конденсация и повреждение закладных деревянных брусьев.
Узлы и решения для модернизации внутренней отделки В разделе затем рассматриваются различные детали внутренней изоляции, показавшие хорошие эксплуатационные характеристики, а также описываются проблемные узлы и причины, по которым они могут выйти из строя. Дальнейшее обсуждение тепловых характеристик (общая теплоизоляционная ценность) включено в этот раздел.
Модернизация внутренних помещений Проблемные детали и решения В документе исследуются детали наружного водоотвода каменных конструкций, что является ключом к успешной модернизации внутренней изоляции; это можно рассматривать как руководство по проведению полевых проверок этих зданий. Некоторые ключевые детали включают в себя окна, полосы, сопряжения крыши и стены, парапеты, водосточные трубы и области на уровне или близком к нему. Также включен пример здания, в котором были обнаружены проблемы после реконструкции, чтобы показать, что может пойти не так, если не будут учтены детали контроля воды.
Embedded Wood Member Research представляет собой краткое изложение доклада конференции, в котором подробно изучалось влияние изоляции на деревянные конструкционные элементы, встроенные в каменную кладку, с использованием трехмерного теплового моделирования и одномерного гидротермического моделирования. В целом, эти симуляции показывают, что существует значительная неопределенность в отношении того, как заделанные в кирпичную кладку деревянные элементы фактически ведут себя в эксплуатации после модернизации изоляции. Рекомендуются дальнейшие исследования, включая более продвинутое гидротермическое моделирование и полевой мониторинг.
В последнем разделе, Оценка, анализ и управление рисками , представлена серия из шести рекомендуемых шагов для оценки рисков, связанных с этой модернизацией, и для определения того, что можно сделать для снижения этого риска. Каждый дополнительный шаг снижает неопределенность в оценке (и, таким образом, снижает риск). Эти шаги включали диагностические тесты и методы управления риском повреждения кирпичной кладки от замораживания и оттаивания.

2 Исходная информация

2.1 Контекст

Сокращение энергопотребления зданий становится все более насущным требованием из-за комбинированных требований энергетической безопасности, роста цен на энергию и необходимости снижения экологического ущерба от потребления энергии. В дополнение к новым зданиям существует огромное количество существующих зданий, подавляющее большинство которых имеет плохо изолированные ограждения.

Модернизация, реконструкция и переоборудование зданий для нового использования и более высоких уровней производительности связано с многочисленными проблемами. Социально, культурно и экономически важный класс зданий – это прочные, обычно несущие, каменные здания, обычно построенные до Второй мировой войны. Эти здания имеют ценность, потому что они часто имеют хорошие резервы структурной способности, расположены недалеко от городских центров, красивы или исторически значимы и часто предлагают гибкие, недорогие помещения, которые можно легко преобразовать в жилье.

2.2 Внешняя изоляция массивных каменных конструкций

Модернизация существующих зданий снаружи (рис. 4–7) является наилучшим техническим решением: наружная изоляция обеспечивает высочайший уровень долговечности, энергоэффективности и комфорта при минимальных технических затратах. риск. В частности, наружные изоляционные и гидроизоляционные слои имеют следующие преимущества:

Изоляционные и воздухо-водяные слои можно легко сделать непрерывными и, таким образом, защитить существующую конструкцию (каменную кладку) от дождя, конденсата и перепадов температуры.
Thermal bridging at floors and partitions is eliminated
Thermal mass benefits are enhanced
Access to conduct the work is often easier

Figure 4: Exterior insulation retrofit overclad

Figure 5:

Рис.