Внутреннее утепление деревянного дома: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Содержание

Утепление деревянного дома

Утепленный деревянный дом создает идеальную атмосферу внутреннего жилого пространства, сохраняя оптимальную влажность и теплоту в зимний период времени. Наша строительная компания предлагает услугу утепления частных особняков по доступной цене, рассчитанной на потребителей среднего уровня.

 

 

Натуральный строительный материал, каким является древесина, обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Возведение срубов стало популярным в Российской Федерации благодаря эксплуатационным и технологическим характеристикам оцилиндрованных бревен, из которых собираются срубы. Теплая уютная атмосфера в доме возможна в любое время года при отсутствии утечки нагретых воздушных масс. Основной причиной теплопотерь в деревянном доме является неправильная изоляция кровельной и стеновой поверхностей, полное ее отсутствие. Сквозь деревянные стены уходит тепло, которое обходится недешево в отопительный период, требует больших материальных затрат. Утепление, выполненное профессиональными мастерами, гарантирует снижение тепловых затрат благодаря уменьшению воздухообмена между жилым пространством и внешней средой.

Как производится утепление сооружений

Элементы деревянного здания из оцилиндрованных бревен собираются в единую конструкцию, оставляя стыки и зазоры между рядами. Рекомендуется ликвидировать щели путем внутреннего или наружного утепления стен. Зачастую укладка слоев изоляционного материала происходит с наружной стороны здания, имеет следующие преимущественные стороны:

 

  • фасадная часть сооружения защищена от воздействия природных факторов;
  • квадратура жилищной площади внутри здания остается без изменений;
  • образующийся конденсат не проникает под изоляционный слой, не приносит вреда деревянному сырью, не провоцирует процесс гниения, возникновения грибка.

Каждый проект дома необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, так как утепление может понадобиться с внутренней и наружной стороны для максимальной защищенности от холодных воздушных потоков.

 

Наружное утепление сруба

  • Сначала создается пароизолирующая основа из полиэтилена или специальной мембраны, которая не пропускает влажные пары в утеплительный слой. Мастера закрепляют материал на реечном каркасе, стыки обрабатывают скотчем для полного отсутствия мелких щелей.
  • Делается обрешетка под утеплительную основу.
  • Теплоизоляционный материал монтируется в обрешеточный каркас, самым применяемым средством для утепления служит минеральная вата.
  • Укладывается гидроизоляционный слой, состоящий из пленочного продукта.
  • Производятся декоративные работы, придающие зданию эстетизма и красоты.

 

Внутреннее утепление сруба

Внутреннее утепление стен предполагает накладывание штукатурной смеси, что влечет за собой некоторые трудности: трудоемкий процесс сопровождается большим количеством пыли, грязи. Строители рекомендуют использовать обшивку стеновых поверхностей декоративной вагонкой, под которую вкладывается утепляющий материал. Процедура является быстрой и эффективной, с успехом применяется при ремонтных работах в домостроениях различного предназначения.

Технология утепления срубов предусматривает использование современных материалов, которые монтируются без проблем и многолетнего опыта. В процесс утепления дома из натурального дерева необходимо учитывать все тонкости , которые избавят от появления конденсата, гниения и разрушения стен.

 

Обратившись к специалистам нашей компании, вы получите качественно выполненную услугу за точно оговоренный срок. Доверив утепление своего домостроения профессионалам, будьте уверены в надежной защите жилья от непогоды, природных факторов воздействия.

 

Цены на утепление деревянного дома:

Услуга Цена, руб/м2

Утепление перекрытий от 220
Утепление стен от 350
Утепление крыш от 380
в зависимости от толщины утеплени

 

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри и снаружи – пошаговая инструкция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри и снаружи – пошаговая инструкция

Деревянный дом – это особая атмосфера уюта и комфорта, благоприятный микроклимат и естественный воздухообмен. Всем хорош дом из дерева, вот только в холодное время года сквозь его сравнительно тонкие стены происходят потери тепла. Недаром строители-профессионалы рекомендуют утеплять стены таких домов изнутри или снаружи, чтоб зимой расходы на отопление не увеличивались.

Содержание

1

С чего начать или поэтапное утепление стен деревянного дома

1

Утепление стен – изнутри или снаружи

Еще до того, как приступить к утеплению деревянного дома, необходимо определиться, с какой стороны стен (внутренней или наружной) будет выполнена теплоизоляция помещений.

Специалисты склоняются больше к наружному утеплению и для этого есть ряд веских причин:

  • теплоизоляция надежно защитит несущие стены, сделав их менее подверженными негативному воздействию внешней среды,
  • внутренняя площадь помещений останется прежней, поскольку все работы проводятся по фасаду дома,
  • конденсат, оседающий на стенах, может свободно испаряться, не проникая в глубокие слои дерева, что предотвращает процессы гниения.

Конечно, дома утепляются и с внутренней стороны несущих стен, но всегда ли это оправдано? Монтаж теплоизоляции с использованием каркасных конструкций приводит к сокращению полезной площади помещения, однако, при невозможности наружного утепления дома – это единственный вариант.

Бревенчатые стены также рекомендуется утеплять изнутри, в этом случае сохранится эстетичный вид дома.

 

2

Подбор инструментов и материалов

Следующим важным вопросом до начала проведения теплоизоляционных работ является подбор необходимых инструментов и материалов.

Стандартный набор инструментов включает в себя: уровень, дрель, молоток, электролобзик, шуруповерт, гвоздодер, ключи разных размеров. Из материалов потребуется пароизоляционная пленка, бруски и рейки для обрешетки, гидроизоляция, утеплитель (минеральная вата), внешняя обшивка.

2

Наружное утепление стен деревянного дома

1

Шаг 1. Как укладывать пароизоляцию

На начальном этапе утепления деревянного дома производится укладка пароизоляционного материала, препятствующего проникновению конденсата в утеплитель. Чаще всего в этих целях используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм или пароизоляционная мембрана, пропускающая водяной пар только в одну сторону. Пленка крепится на рейки, набитые вертикально на несущие стены с шагом 100 см, гвоздями или скобами. Места стыковки проклеиваются скотчем. Оставляют также небольшой вентиляционный зазор (примерно 5 см), соединенный продухами с воздушной средой.

Продухи – специальные отверстия небольшого диаметра в стене, перекрытии или цоколе здания, предназначенные для естественной вентиляции замкнутых систем.

2

Шаг 2. Монтаж каркаса под утеплитель

Чтобы смонтировать обрешетку, куда в дальнейшем будет закладываться утеплитель, используют бруски толщиной 5х5 см, что соответствует обычно толщине утеплителя. Они крепятся к стене дома оцинкованными гвоздями вертикально его основанию. Размер ячеек обрешетки должен быть немного меньше самого утеплителя. После того, как каркас готов можно приступать к укладке теплоизоляционного слоя.

3

Шаг 3. Укладка утеплителя (минеральной ваты)

Теплоизоляция на основе базальтовой минеральной ваты будет лучшим вариантом утепления стен деревянного дома. Она выпускается различной плотности, относится к негорючим материалам и имеет низкий коэффициент водопоглощения. Производится утеплитель в виде рулонов (ширина полотна 60 см) и матов (ширина 120 см).

После укладки первого слоя утеплителя, который прекрасно фиксируется за счет меньшего размера ячеек обрешетки, поверх первого ряда каркасных брусьев устанавливается второй ряд. Он крепится горизонтально. Между брусьями обрешетки закладывается следующий слой минеральной ваты.

4

Шаг 4. Как укладывать гидроизоляцию

После того, как все слои утеплителя выставлены, поверх них прокладывается гидроизолирующая пленка. Она крепится к доскам обрешетки гвоздями или скобами. В местах стыкования пленки делается нахлест в 5-10 см. Швы дополнительно герметизируются клеящей лентой.

5

Шаг 5. Наружная обшивка

Завершающим этапом работ по утеплению стен деревянного дома является наружная облицовка (или обшивка), выполняющая большей частью декоративную функцию. Выбор материалов разнообразен и во многом зависит от вкуса хозяев. На сегодняшний день производителями предлагаются различные по форме и оттенкам пластиковые панели, металлический сайдинг, деревянная вагонка и другие фасадные облицовочные материалы, так что выбирать есть из чего.

Наружная обшивка крепится на дополнительные рейки толщиной 3 см и шириной 5см, которые набиваются на основной каркас. В результате этого образуется вентиляционный зазор, необходимый для свободной циркуляции воздуха между наружной облицовкой и слоем гидроизоляции. Благодаря точно продуманной системе вентиляции влага, попавшая внутрь конструкции, легко выводится наружу.

Видео сюжет расскажет, как утеплить дом из бруса снаружи

3

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Если говорить о внутреннем утеплении стен, то стоит упомянуть о теплоизоляционной («теплой») штукатурке и гипсокартонных конструкциях (хотя они и заберут часть метров из общей площади).

1

«Теплая» штукатурка

Перед началом работ всю старую штукатурку с внешней стены помещения необходимо полностью очистить, после чего смонтировать на ней каркас из арматуры. Когда вся конструкция прочно закреплена, сверху кидается металлическая сетка. Такой каркас не даст сползти слою штукатурки и будет надежно удерживать ее.

Наносится «теплая» штукатурка обычно в 3 этапа:

  1. Сначала производится обрызг стен жидким раствором, который после застывания обеспечивает хорошее сцепление с последующим слоем штукатурки.
  2. Выравнивающий слой раствора заполняет различные неровности и отверстия, сглаживая обрабатываемую часть стены.
  3. Финишный слой завершает отделку, образуя тонкую пленку. После ее затирания поверхность становится идеально гладкой, как яйцо.

2

Гипсокартонные конструкции

Схема монтажа каркасных конструкций внутри помещений производится по принципу наружного утепления. В этом случае также используется металлический профиль или деревянные бруски, пароизоляция и утеплитель. Только завершающим слоем теперь будут гипсокартонные листы. После их установки проводится окончательная отделка помещения.

И в заключение хочется сказать, что мы рассмотрели практически все способы утепления стен деревянного дома изнутри и снаружи, но какой из них выбрать – зависит от предпочтений и возможностей владельцев.

Учебный видео курс утепления стен внутри помещений

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Нюансы утепления потолка, стен, пола +Видео

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала  на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас,  в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных  болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

  • Очищение поверхности от пыли и грязи;
  • Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
  • Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
  • Устройство обрешетки из бруса;
  • Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
  • Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
  • От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

  • Между обрешеткой укладывается утеплитель;
  • Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
  • Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

  • Хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • долговечность;
  • обладает низкой плотностью;
  • не способна к деформации;
  • ценовая доступность;
  • бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный  и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

  • С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
  • Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
  • деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
  • легкий монтаж;
  • отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

  • Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
  • Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
  • Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
  • Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
  • В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол  и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Как утеплить деревянный сруб изнутри и снаружи?

Бревенчатые дома в современном строительстве пользуются огромной популярностью. Их природная экологичность, недорогая стоимость и отличные эксплуатационные свойства привлекают многих застройщиков. Однако для того, чтобы ваше жилище простояло как можно дольше и не промерзало даже в сильные морозы, необходимо провести утепление деревянного дома. В этой статье мы расскажем, как утеплить сруб снаружи и изнутри.

Наружное утепление деревянного сруба 

Утепление деревянных домов обычно делается через год или 2 года после окончания строительства, когда произойдет полная усадка сруба. В первую очередь, проводятся работы по конопатке: необходимо перекрыть все продуваемые зазоры в стенах, потолке, напольном покрытии, через которые поступает холодный воздух, а тепло выводится наружу.

В качестве материалов для конопатки сруба используется джут, пакля, пенька и другие утеплители натурального и синтетического происхождения. Все зазоры плотно герметизируются и перекрываются, обработанные швы и межвенцовые пространства покрываются специальным защитным раствором или монтажной пеной.

Кроме того, для утепления деревянного дома снаружи может быть реализована конструкция вентилируемого фасада. Основное преимущество такой конструкции – в том, что дерево продолжает выпускать лишнюю влагу и «дышать». Вначале бревенчатую поверхность защищают от плесени и возгорания, нанося на неё антипирены и антисептики. Далее создается брусовая обрешётка для монтажа утеплителя из минеральной ваты и супердиффузионной мембраны.

Производя утепление сруба минеральной ватой, необходимо следить за тем, чтобы она не сминалась и не образовывала комочки, иначе теплоизоляция и герметизация сруба получится ненадежной. И наконец, чтобы надежно утеплить дом снаружи, на обрешётку крепится сайдинг.

Внутреннее утепление деревянного сруба

Утепление частного деревянного дома изнутри принято начинать с окон, поскольку именно через происходит существенная потеря тепла. Оптимальным решением будет установка деревянных рам с двухкамерными стеклопакетами или окна из пластикового профиля. Внутреннее утепление сруба из бревна проводится по технологии «вилатерм». Стыки и промежутки между брусьями забиваются при помощи акрил-каучуковых герметиков и уплотнителей (вилатерм), благодаря чему теплопроводность швов существенно снижается. Стены внутри помещения облицовываются вагонкой, блок-хаусом, декоративной плиткой или камнем. Таким образом, ваш дом будет эффективно защищен от сырости и холода.

Что касается утепления пола в деревянном доме, то чаще всего можно обойтись обычным ковровым покрытием. Если имеются явные зазор в углах и на стыках со стенами, то можно обработать их специальными герметиками или сделать конопатку. Утепление потолка в деревянном доме производится за счет обшивки минеральной ватой толщиной 14-15 см с дополнительными напусками на углах и стыках. Влажные и обдуваемые места заклеиваются паклей или лентами на каучуковой основе.

В последнее время появляются новые способы утепления швов в деревянных домах. Так, эффективным считается метод герметизации трещин и щелей акрил-каучуковыми герметиками. Это средство позволяет существенно сократить расходы на обогрев помещения и наносится чрезвычайно просто – строительным шприцем или шпателем прямо на межвенцовые швы и трещины.

Где заказать утепление сруба из бревна?

Если вы хотите заказать утепление деревянного дома в Казани, и для вас важны надежность, долговечность и герметичность соединений, то лучше всего доверить эту процедуру опытным профессионалам. Компания VKRASKE.COM всегда поможет вам утеплить сруб с минимальными затратами, аккуратно и в установленные сроки. Мы сделаем ваш дом теплым!

виды материалов, особенности процесса теплоизоляции. Утепление пола деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера – не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм – типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала – на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку – лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки – они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того – ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию – заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол – материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

  1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома – самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
  2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
  3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
  4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент – конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться – брус просто выскочит из паза. Еще один способ – нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери – как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон – сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

  1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
  2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.


Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).


Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.


Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:


  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Не создает условий для развития влажной среды;
  • Длительный срок службы;
  • Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
  • Устойчив к температурным перепадам;
  • Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
  • Не возгорается;
  • Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
  • Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

  • Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
  • Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
  • Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
  • Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
  • Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
  • Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

  • Далее – армирующая сетка.
  • После этого можно заняться декоративным оформлением.

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:
  • Безопасность при монтаже;
  • Хороший показатель утепления;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Не выделяет токсичных веществ;
  • Не возгорается;
  • Устойчива к температурным перепадам;
  • Не гниет, не плесневеет;
  • Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

  • Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.
  • На стену крепится .

  • Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
  • Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

  • Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
  • Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
  • Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

  • Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
  • К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

  • Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как утеплить стены деревянного дома: методы

Деревянный дом, как и любой другой, нуждается в утеплении. Такие постройки утепляют как внутри, так и снаружи, однако следует помнить, что внутреннее утепление, хоть и является эффективным, но материал, размещенный во внутреннем пространстве дома, уменьшит полезную жилую площадь. Такое утепление должно быть произведено по особой технологии, так, в качестве первого слоя следует использовать пароизоляцию. После того как будет уложен первый слой, необходимо укрепить теплоизоляцию. После можно приступать к креплению третьего, гидроизоляционного слоя.

Схема среза стены, утепленной пенопластом.

Брусовые стены дома можно утеплить, используя наружную облицовку кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. В этом случае между слоем облицовки и деревом следует проложить слой из теплоизоляционного материала. Утеплитель со своей наружной стороны должен иметь вентилируемую воздушную прослойку, в качестве ее главного назначения выступает устранение из древесины излишков влаги.

Внутреннее утепление стен.

Предпочтительнее при утеплении стен деревянного дома в качестве наружной облицовки использовать кладку из газобетонных блоков. Эти блоки обладают практически идентичной с газобетонными блоками теплопроводностью. При этом показатель паропроницаемости выше, чем у стен, возведенных с применением натурального дерева. Дом, защищенный утеплением газобетоном, обретает качества пожаробезопасного и морозостойкого строения. При применении газоблоков нет необходимости использовать пароизоляционный слой и устраивать вентилируемые зазоры, которые создаются между газобетоном и деревом.

Дом, возведенный из бруса, будет еще теплее, если использовать в качестве утеплителя минеральную вату. По своим характеристикам она отвечает наиболее высоким требованиям: этот материал обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Стены деревянного дома, утепленные минеральной ватой, не будут подвержены влиянию высоких температур, их не поразит грибок, плесень и насекомые. Более того, деревянный дом после утепления минеральной ватой останется экологичным, так как в процессе создания этого материала не применяются токсические вещества.

Пароизоляция – обязательный этап утепления деревянных стен

Как правило, утепление стен деревянного домика начинается с монтажа пароизоляционного слоя.

В качестве пароизолятора можно использовать алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку либо рубероид. Если стены возведены с использованием клееного бруса, то обустройство пароизоляции не требуется. В этом случае роль парового барьера станет выполнять сам материал. Для того чтобы произвести пароизоляцию стен внутри, можно использовать фольгированные материалы. Герметизировать стыки укрепленного материала следует при помощи клейкой ленты.

Вернуться к оглавлению

Материалы для проведения внутреннего утепления

  • пароизоляция;
  • гидроизоляционный материал;
  • утеплитель;
  • деревянный брус;
  • саморезы;
  • степлер.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления внутренней области стен

Утепление стен пенопластом.

Обрешетку следует монтировать на несущих стенах, при этом следует использовать брус (деревянный). Металлический профиль следует применять только тогда, когда в дальнейшем планируется изнутри стены обшивать влагостойким гипсокартоном.

Для того чтобы получить ровные правильные углы, следует подготовить угловые стойки. Деревянный брус с сечением 50х100 мм должен соответствовать высоте комнаты. Далее брусок, который должен иметь такую же длину, но сечение, равное 50х50 мм, следует укрепить по кромке первого бруска при помощи саморезов.

В каждом углу, чтобы укрепить утеплитель внутри, следует сделать по одной стойке.

Внутреннее утепление должно сопровождаться обработкой дерева жидкостью, которая оградит стены от процессов гниения и горения. Далее следует монтировать бруски на плоскость стен через каждые 0,5 м.

Устройство утепления фасада дома.

После того как обрешетка была выполнена, можно производить утепление, внутри дома лучше всего это осуществлять минеральной ватой. Утеплитель следует обрезать по высоте стены. Ширина полосы при этом должна оказаться на 2 см больше расстояния, на которое удалены друг от друга вертикальные бруски.

Утеплитель следует расположить внутри брусков, зафиксировав анкерами. Дом необходимо утеплять в 2 слоя. Однако между 2-мя слоями нужно проложить пленку, укладывать ее нужно шершавой стороной на поверхность первого слоя ваты. Помимо роли гидро- и паробарьера, пленка станет препятствовать попаданию во внутреннее пространства дома мелких частиц теплоизоляции.

Второй слой пароизоляционной пленки внутри укрепляют к брусьям при помощи степлера. Когда утеплитель укреплен, можно произвести монтаж брусков с сечением 30х40 мм. После установки по брускам можно осуществить обшивку любым декоративным материалом, например деревянной вагонкой, которая дополнительно поможет утеплить помещение.

Утеплить стены можно, используя пенопласт. В этом случае работы начинают с подбора листов. Они могут быть тоньше, чем в случае наружного утепления. Технология проведения работ в этом случае такая же, как и в предыдущем примере. Следует помнить, что этот утеплитель не экологичен.

Утепление может быть выполнено при помощи пенофола, применение этого материала устранит конвекцию и потери тепла через щели, которые остались по причине некачественной конопатки. Кроме того, этот утеплитель выступает в качестве звукоизолятора.

Вернуться к оглавлению

Наружное утепление стен деревянного дома

Схема утепления дома с помощью внешней обшивки вагонкой.

Следует помнить, что пароизоляцию не следует размещать непосредственно на поверхности фасада, так как это станет причиной появления конденсата. Так, стена будет находиться под влиянием влаги, это непременно приведет к гниению дерева. Если утепление будет производиться с помощью вспененных полимеров, то монтировать вентилируемые зазоры между слоем утеплителя и облицовкой не стоит.

Наружное утепление тоже предполагает создание специальной деревянной обрешетки. Наиболее экономичным вариантом обрешетки станет использование предварительно высушенных деревянных реек.

Если дом планируется не только утеплить, но и облицевать сайдингом, тогда удобнее будет соорудить двухслойную обрешетку, а слои обрешетки нужно расположить перпендикулярно по отношению друг к другу. Первый слой брусьев обрешетки должен располагаться горизонтально. Расстояние между брусками должно быть равно примерно 80 см: это будет зависеть от того, какую ширину имеет утеплитель.

Утеплить наружные стены следует в 2 слоя. Для того чтобы обеспечить непродуваемость, нужно на поверхность материала уложить паропроницаемую ветрозащитную пленку. Для укрепления мембраны на обрешетке необходимо использовать скобы.

Сечение досок, которые будут использоваться для вертикальной обрешетки, должно оказаться равно 25х80 мм, сами доски предстоит укрепить на бруски, которые составляют горизонтальную обрешетку. Прежде чем утеплить стены, нужно деревянную обрешетку обработать при помощи антисептического средства, оно не позволит дереву поддаться гниению, а также защитит его от влияния грибка и насекомых.

Вернуться к оглавлению

Утепление деревянного дома методом конопатки

Утеплить деревянный дом можно, проконопатив его. Для этого часто применяют джут. Ленточные уплотнители, изготовленные из джута и льна, укладывают в монтажные пазы. Использовать этот материал можно и после усадки дома. Для этого материал помещают в пазы между бревнами и забивают до полного заполнения щелей.

Кроме того, активно при утеплении используют лен. Его популярность обусловлена доступностью цены. Он долговечен и эластичен, более того, имеет отличную способность удерживать тепло. Лен для утепления деревянных домов производят в виде волокна. Однако у такого материала есть и свои недостатки. Так, льноватин плохо ведет себя при встрече со сверлом, наматываясь на него. Это чрезвычайно неудобно в момент сверления нагелей. Лен могут поразить насекомые, а если фасады, утепленные льном, не будут защищены декоративной обшивкой, тогда материал станет привлекать птиц, которые используют паклю для сооружения своих гнезд. Этот материал еще и может быть подвергнут гниению.

Особое внимания в вопросе конопатки сегодня заслуживает материал, при изготовлении которого используется овечья шерсть. Конопатка с применением этого материала по теплоизоляционным характеристикам превосходит дерево, то есть, примененный утеплитель станет согревать бревна. Овечья шерсть будет работать по принципу пружины. Так, по мере усадки дома, утеплитель разожмется, заполнив образовавшиеся щели и пустоты.

Красный мох – это проверенный веками уплотнитель. Данный материал является экологически чистым и имеет биоактивные свойства, которые препятствуют образованию тли и плесени. Этот утеплитель имеет способность поглощать влагу и способен выдерживать экстремальные температуры, а также высыхание.

Утепление деревянного дома изнутри | Строительство и ремонт дома своими руками

Любой построенный деревянный дом, без должного утепления, никак не может отвечать комфортным условиям проживания. Поэтому возникает вопрос, с какой стороны дома внутренней или наружной обшивать стены утеплителем. Эта процедура, проводимая для стен с обеих сторон, превосходно подходит при проживании в суровых климатических условиях. Утепление помогает поддерживать во всех комнатах дома оптимальную температуры и влажность воздуха.

В том случае, когда многим домовладельцам ни при каких условиях не хочется изменять внешний вид фасада своего жилища, самым оптимальным вариантом является утепление деревянного дома изнутри. Оно обеспечивает превосходную теплоизоляцию не только стен, но также потолка и пола, создавая при этом особенный микроклимат в каждой комнате. Зная и соблюдая все необходимые правила по этому процессу, можно не только приступать к его реализации, но и параллельно декорировать помещение.

Внутреннее утепление стен дома

У любого  человека, который столкнулся с проблемой внутреннего утепления собственного деревянного дома, возникает вопрос с чего начать и что для этого потребуется:

— Произвести подготовительные работы;

— Установить обрешетки и утеплитель;

— Обеспечить защиту материала;

— Декорировать поверхность.

На первом этапе подготовительных работ следует провести качественную герметизацию внутренних и внешних стен дома. Это необходимо для устранения потери тепла, которая возникает при появлении щелей во время усадки деревянного дома. Для этого их необходимо проконопатить льняным войлоком или ленточной паклей, а также можно произвести запенивание специальным утеплителем.

Второй этап внутреннего утепления дома включает в себя установку обрешетки из бруса, между которой укладывается слой утеплителя, обеспечивающего защиту от проникновения холодного воздуха. Хотя следует помнить о нанесении на него специального гидроизоляционного материала, предотвращающего попадание губительной влаги и увеличения его срока службы.

На последнем этапе работ проводится закрепление отделочного материала, который будет выполнять не только защитную функцию, но и декоративную. Лучше выбирать для облицовки практичные материалы. Они легко очищаются и доступны по стоимости. Можно использовать вагонку, гипсокартон, плиты, шпонированные ценными породами древесины и многие другие отделочные материалы.

Какой выбрать утеплитель

Наибольшее распространение среди материалов, отвечающих всем требованиям безопасности, для утепления стен дома получили:

— Пенопласт или пенополистирол;

— Базальтовая минеральная вата;

— Стекловата;

— Изопласт.

Пенопласт или полистирол применяется для теплоизоляции стен, потолков и пола. Так как этот утеплитель наносится на поверхность стены с помощью напыления, в результате этого все компоненты материала не только смешиваются, но и равномерно распределяются по всей поверхности, не создавая при этом лишних швов. Для достижения необходимой толщины, его следует наносить несколькими слоями. Благодаря своим универсальным свойствам, пенопласт превосходно крепится к любым видам конструкций, что уменьшает вложение средств в дополнительные строительные материалы.

Базальтовая минеральная вата производится путем прессования тонких базальтовых волокон в виде мата или подушек. Этот утеплитель обладает большой долговечностью и не меняет своих свойств во время длительного использования, так как обладает высокой прочностью и минимальной теплопроводностью. К тому же на поверхность утеплителя можно нанести тонкий слой металлической фольги, тем самым увеличивая сохранность тепла в помещении.

Стекловата позволяет сэкономить средства во время утепления дома из дерева. Этот универсальный материал может использоваться в любых температурных условиях, так как стекловолокно способно удерживать воздух в неподвижном состоянии. Благодаря высокой звукоизоляции, все издаваемые громкие звуки будут слышны только в комнате, а не в соседних помещениях. В большинстве случаев стекловата  выпускается в виде рулонов, плит и матов. Она применяется для утепления стен и полов.

Изопласт также относится к универсальным средствам теплоизоляции стен изнутри дома. Применяется для утепления стен, потолков. Во время укладки утеплителя следует не забывать и о его защите от проникновения влаги, хотя есть виды изопласта, обладающего  превосходной гидроизоляцией. Но следует помнить о том, что этот материал очень любят мыши. Поэтому утепление необходимо проводить совместно со стекловатой или минеральной ватой.

Внутреннее утепление пола в доме, построенном из дерева

Хотя бы один человек, проживший зиму в деревянном доме, не задумываясь, проводит утепление не только стен, но и полов. Эта процедура в настоящее время является не только актуальной, но и способствует снижению потери тепла на 20%. Самыми распространенными материалами для утепления полов являются:

— Минеральная вата;

— Пеноплекс;

— Пенопласт.

Какой бы материал не был выбран для работы, следует придерживаться всех этапов укладки. Во время работы, в уже построенном и заселенном доме, на первом этапе необходимо провести демонтаж покрытия полов. После чего устанавливается черновое покрытие, так называемое основание. Затем на него укладывается гидроизоляционная пленка, препятствующая доступу губительной влаги с внешней стороны. В дальнейшем аккуратно и плотно заполняется утеплителем все пространство между лагами. Хотя при использовании пеноплекса можно обойтись без качественной гидроизоляции, так как он характеризуется минимальной гигроскопичностью.

Утепление потолка

В каждом доме теплоизоляция потолка также имеет огромное значение, как утепление стен или пола. В настоящее время существует огромное количество утеплительных материалов, но все же, самыми популярным остаются обыкновенные древесные опилки. Такое пристрастие людей к этому виду утеплителя объясняется его дешевизной и экологической чистотой. Но при их использовании приходится немного повозиться. Ведь для того, чтобы засыпать опилки, они должны пройти ряд обязательных мероприятий, которые способствуют их сохранности и долговечности:

— Обработка специальным антисептиком от гниения;

— Просушка опилок;

— Защита от грызунов.

Применение специальных антисептиков препятствует размножению различных видов грибков, которые способствуют разрушению опилок, а также повышает их огнестойкость.

Для предотвращения появления мелких грызунов в этом виде потокового утеплителя в него необходимо добавить 10% от всего объема извести-пушенки. Только после получения такой смеси, ее можно использовать для закладки в пустоты, при этом необходимо соблюдать толщину насыпи не менее 20 см, производя поэтапную трамбовку.

В настоящее время для утепления потолка изнутри используются такие же материалы, как и при теплоизоляции стен и пола.

Утепление фундамента дома изнутри

Самой главной конструкцией в любом строительстве является качественный фундамент, так как он выполняет ряд функций:

— Амортизацию дома во время его использования;

— Защиту подвалов и нижних венцов сруба от попадания губительной почвенной влаги.

Проникновение почвенной влаги в нижние венцы деревянного дома зависит от того, насколько правильно и качественно будет проведена тепловая и водная изоляции фундамента.

Самая распространенная технология в утеплении фундамента содержит в себе несколько последовательных этапов:

— Проведения надземной или мелко-заглубленной водной изоляции с использованием специальной защитной пленки;

— Укладки пенополистирола или пенопласта;

— Оштукатуривания фундамента или его обивки листами гипсокартона.

Соблюдение всех требований во время утепления фундамента позволяет создать в деревянном доме самые благоприятные условия для комфортного проживания в любое время года.

Следует помнить о том, что некоторые утеплители могут выделять в воздух помещения вредную пыль, способную спровоцировать развитие различных видов заболеваний. Поэтому, какое бы утепление деревянного дома не проводилось, следует с трепетом подходить к выбору материала, ведь он должен быть экологически чистым и отвечать всем требованиям безопасности для здоровья.

 

Видео об утеплении деревянного дома изнутри

 

 

Теплоизоляция деревянного дома

Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно или относительно высоки затраты на отопление, то возникают конструктивные нарушения, повышенная утечка тепла. Утеплить дом из дерева обычно немного дешевле, потому что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.

Как в этом случае проводятся теплоизоляционные мероприятия, что необходимо для создания уюта и тепла, – несколько практических рекомендаций…

Деревянные стены недостаточно теплые

Деревянные стены толщиной всего 20 см по теплоизоляционным свойствам сопоставимы с пенополистиролом (пенополистирол) толщиной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше нормативного, требуемого для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон – намного меньше!

Требования СНиП для умеренного климата были бы практически выполнены, если бы стены были из бруса толщиной 40 см.Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.

Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если есть явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной 20 см желательно утеплить заново, но в последнюю очередь, после того, как будет достигнута максимальная экономия тепла с другими конструкциями.

Почему в доме неуютно – теплоемкость мала

Еще одна проблема заключается в том, что температура в доме быстро меняется, «скачет» после внешних изменений и при открытии дверей, поэтому теряется ощущение комфорта.

Причина явления в том, что древесина имеет низкую теплоемкость. В старину посреди дома стояла массивная печь, служившая аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата.


Внутри современного деревянного дома обязательно должна быть «груда камня». Не стоит доверять умным системам вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования микроклимата. Ведь от ощущения дискомфорта и игрушечного жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.

Роль термостабилизатора внутри дома могут выполнять специально сделанные из кирпича простенки, бетонная стяжка – теплый пол, камины или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только буферный резервуар стабилизирует температуру в доме. Лучше позаботиться о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.

Необходимо найти места утечек энергии

Для решения проблемы холода нужно внимательно отнестись к состоянию тепловой защиты в комплексе.Хорошая идея – посмотреть на дом через тепловизор в холодную погоду, когда он отапливается. Но и без этого устройства по состоянию конструкций, толщине материала и его внешнему виду вполне можно разобраться, как уходит тепло.

Для деревянных стен важен вопрос наличия везде трещин и высокой воздухопроницаемости стен. Бороться с этим явлением можно разными способами, как за счет заделки зазоров, так и за счет использования сплошных мембран или финишных покрытий….Как лучше утеплить такие заборы дома – вы можете узнать на этом ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их изоляция

Если каркасы старые, то скорее всего они будут главным виновником холода в деревянном доме. Сквозной паз – очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно устранить сквозняк.

Решение проблемы утепления окон и дверей простое – установка современных систем. Кроме того, необходимо установить стеклопакеты с напылением и двустворчатые двери.
Но это дорого …

Сколько обычно ремонтируют окна и двери

Отремонтировать старые коробки и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.


Утепляем потолок

В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплоизоляции всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и, в частности, нагревает потолок. Если его не утеплить, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолок (обычно паркет) – необходимо утеплить со стороны мансарды. Пенопласт не рекомендуется использовать из-за того, что при пожаре он крайне опасен, если находится внутри здания.

Чаще всего утепляют потолок минеральной ватой – слоем 15-30 см, в зависимости от климата. Но вы также можете использовать натуральные дешевые материалы, смешанные с известью, чтобы сделать их биостойкими.

Нанести слой сена, соломы, листьев или их комбинации толщиной 30-50 см….


Важно, чтобы углы и края чердака были качественно утеплены.

Пароизоляция и другие конструктивные особенности

При утеплении потолка необходимо учитывать, что через него имеет свойство выходить из дома большое количество пара, что представляет опасность для обогревателей, так как прямо внутри них будет образовываться конденсат, а также может скапливаться вода.

Следовательно, перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной.Он может уместиться между лагами с закруткой на высоту до 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если вы используете минеральную вату, то ее нужно сверху накрыть паропроницаемой (диффузной) мембраной, чтобы волокна не разлетались.

В общем, если есть желание утеплить дом, то над мансардным этажом нужно поработать основательно, причем здесь следует использовать самый толстый слой утеплителя – сопротивление теплопередаче потолка должно быть почти в 2 раза больше. чем у стен.

Полы утеплены

Утеплить деревянные полы несложно. Вам просто нужно принять решение – строить ли второй этаж над первым или оторвать полы и уложить утеплитель на землю или между бревнами.

В целом второй вариант более приемлем по экономическим соображениям, и не всегда уместно значительное уменьшение высоты помещения при подъеме этажей.

Итак, дощатый настил удален, чтобы можно было легко поставить каждую доску на свое место.

Грунт является источником влаги, и первое, что нужно установить – это пароизоляция. Применяются те же материалы, что и для мансарды, но здесь безопаснее класть два слоя рубероида с закруткой на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то утеплитель имеет смысл заливать прямо на земле (на пароизоляционном слое). Может использоваться со слоем 25 см соломенно-лиственного варианта, со слоем 35 см – просеянным от пиломатериала керамзитом или угольным шлаком.

Размещение утеплителя между лагами

Если подполье высокое, то утеплитель лучше разместить между бревнами. Подойдет 15-сантиметровый слой стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам прикручиваются балки снизу (сбоку), настил делается из тонких досок, фанеры, шифера … на которые укладывается пароизоляция.

Слой минеральной ваты (эковата и др.) Отделяется от внутреннего пространства дома пароизоляцией.Это предотвращает попадание пара в утеплитель, а также защищает помещение от повреждений.

При вентиляции метрополитена влага из изоляции должна выводиться по воздуху.


Не следует повышать влажность в подполье.

При минусовой температуре под лагами толщину утеплителя следует увеличить на треть.

Минеральную вату плотностью до 80 кг / м3 можно выдувать потоком воздуха, поэтому она покрыта супердиффузионной мембраной.

Стены из бревна и бруса иногда утепляют …

После утепления окон, дверей, потолка и пола, как правило, решается вопрос с холодом в корне к лучшему. Но иногда деревянные стены выходят из строя.

Виной всему – зазоры между бревнами или балками. Как и в старину, их нужно конопатить. Раньше для этого использовался мох, теперь – конопля, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.


Для лучшей теплоизоляции и максимальной экономии энергоресурсов можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения – 3,3 м2С / Вт для средней полосы умеренного климата, можно дополнительно утеплить все стены снаружи. слоем минеральной ваты 5 см и более.

Утеплить деревянные стены пенополистиролом невозможно, так как его устойчивость к движению пара намного выше, чем у дерева. Будет нарушен основной принцип утепления стен – паропроницаемый слой снаружи.Это грозит намоканием гниющей древесины.

Применение минеральной ваты для стен

Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.

На стены между балками укладывается минеральная вата, к ним дополнительно крепятся тросы, пластиковые дюбели, покрываются диффузионной мембраной.

Затем над слоем создается вентиляционный зазор – между утеплителем (которым он покрыт мембраной) и панелями внешней обшивки.Для этого на бруски обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым непосредственно внешняя отделка крепится сайдингом или любым другим.


Сделать это своими руками несложно, важно только задать единую плоскость расположения балок обрешетки и горизонтальность панелей обшивки …

Как видите, утеплить деревянный дом не дорого, если использовать самые дешевые обогреватели и выполнять работы самостоятельно. Но если на это нет времени и желания, то все равно нужно знать, как правильно проводить мероприятия по теплоизоляции, чтобы контролировать работу специалистов.


В деревянном доме потеря тепла может происходить через перекрытия верхних этажей, в местах примыкания кровли к фасадам дома или при ненадлежащем утеплении кровли (не установлена ​​утеплитель, пароизоляционная пленка правильно).


Сквозняк активно атакует дверные и оконные проемы, и если не позаботиться о надлежащей герметизации, оставив только пенополиуретан, можно получить свободный доступ холодного воздуха через щели между бревнами и дверью или оконные рамы.Очень часто при строительстве сруба допускаются просчеты в технологиях строительства. Бревно или брус, очень часто отличного качества, помещенные в раму с нарушением технологии, при усадке впоследствии будут давать щели и щели между собой. Если такие щели не заделать, это не только приведет к потере тепла и комфорта, но и позволит воде и конденсату свободно течь между бревнами, что приведет к образованию плесени, гнили и грибка в почве.


Чтобы исключить все проблемы, возникшие при эксплуатации деревянного дома, необходимо потратить достаточно большие деньги и утеплить весь деревянный дом, от фундамента до крыши, соблюдая все размеры и толщину утеплителя. установленными нормами.Такой способ хоть и очень дорогостоящий, но окупится в будущем меньшими затратами на обогрев всего деревянного дома в целом, плюс в жаркие летние дни обеспечит естественную прохладу внутри помещения, без установки сплит-систем и кондиционеров.



Более доступным является метод предварительной тепловизионной диагностики всей деревянной конструкции для выявления участков стен или кровли, плохо утепленных или недостаточно утепленных.При выполнении этих последовательных действий можно оценить образовавшиеся трещины и трещины от естественной усадки здания, пометить эти участки мелом, а затем произвести качественную герметизацию отмеченных участков джутовой лентой, льняной изоляцией или овечьей шерстью. шерсть.

Почему выгоднее проводить предварительное обследование участков стен и стыков деревянного дома, а не полную отделку с утеплением, мы сейчас постараемся вам объяснить. Дело в том, что очень часто потеря тепла происходит не внутри стен дома, а через пол, подвал, фундамент, крышу или плохо подогнанные углы бревен.Поэтому утепление стен в деревянной конструкции, как и в любых других конструкциях дома, должно быть экономически оправданным.

В настоящее время существует технология утепления деревянного дома как снаружи, так и внутри. Самым эффективным методом считается метод наружного утепления. Лучше всего проводить такие работы в сухие летние дни. Предварительно фасад дома обрабатывают антисептиками и антипиренами. Если вовремя не обработать постройку, можно добавить к утечке тепла в доме в будущем и постепенное его разрушение под воздействием гнили, грибка и нападения различных насекомых.

Выполняя работы по утеплению деревянного дома, всегда следует помнить, что горизонтальная гидроизоляция должна выполняться с особой тщательностью. Грамотные строители всегда устраивают между плинтусом и каркасной стеной натуральную гидроизоляционную пленку. Обычно это рубероид, бикроэласт, гидроизоляция, мембрана из пароизоляционной пленки.

Для защиты утеплителя от выдувания на холодную поверхность утеплителя со стороны холодного слоя всегда необходимо устанавливать ветрозащитный пароотводящий материал, что в значительной степени исключит образование конденсата между слоем утеплителя и стеной. , а значит, даст значительную экономию тепла в деревянном доме.
Более подробную информацию о том, как сделать, чтобы в деревянном доме не было холодно, можно узнать в нашем офисе. При этом вы можете заказать и купить все необходимые материалы, позволяющие лучше утеплить деревянный дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна. Звоните нам!

Зимним домом из бруса часто называют постройку, предназначенную для комфортного проживания. круглый год … И одно из важнейших условий, которое необходимо соблюдать – это соответствие теплотехническим требованиям.Проще говоря, в таком доме должно быть тепло даже самой суровой зимой, а система отопления не должна «топить улицу». Какой должна быть толщина бруса для такого дома и стоит ли к нему крепиться? Эти и другие тематические вопросы мы постараемся обсудить в этой статье.

Из какого бруса построить «зимний» дом

Существует 2 принципиальных подхода к строительству загородных домов для постоянного проживания:

  • при расчете исходя из толщины бруса, из которого сделаны стены сруба.Например, по мнению многих частных застройщиков, достаточная толщина бруса для Подмосковья составляет 200 мм, хотя это противоречит утвержденным СНиП. На самом деле, чтобы деревянная стена максимально сохраняла тепло, ее толщина должна быть больше полуметра – для этого даже брус 300х300 мм смотрится неубедительно. Без утеплителя;
  • , когда древесина не считается основным материалом, сохраняющим тепло в доме. Эта функция передается слою теплоизоляции.В среднем считается, что при таком подходе изоляция толщиной 50 мм эквивалентна использованию бруса толщиной 150 мм. Поэтому используется слой теплоизоляции толщиной 50, 100 или 150 мм в зависимости от климатических условий на месте эксплуатации здания.


В качестве небольшого отступления. Необходимо понимать, что максимальные тепловые потери связаны не столько с толщиной стены (или степенью ее утепления), сколько с ошибками при монтаже утеплителя кровли, установке окон и дверей.Только совокупная работа по всем слабым местам в теплотехническом смысле здания может положительно сказаться на его энергоэффективности.

Опции без изоляции

Если вы не собираетесь проводить наружные отделочные работы и хотите сохранить естественную красоту деревянного дома, то выбор только один – использовать профилированный брус. Бюджетный вариант предполагает использование материала естественной влажности с размером поперечного сечения 150 × 200 мм, где 150 – высота коронок.Правда, в этом случае новоселье придется праздновать только через 1–1,5 года, когда сруб высохнет и можно будет приступить к завершающим этапам строительства. Использование сухого бруса обойдется дороже: от 20 тысяч рублей за квадратный метр … И это с учетом того, что устройство связи в цену не входит. Ну а если куры деньги не клюют, то можно посмотреть в сторону домика из клееного бруса сечением 200х200 мм.В среднем комплекты профилированного бруса изготавливаются на заводе в течение 2–4 недель. Примерно за это же время специалисты могут построить сам бревенчатый дом.


На основе теплоизоляции

Бюджетный девелопер может пойти по другому пути: использовать самый дешевый брус естественной влажности и небольшого сечения, но впоследствии позаботиться об утеплении. Чтобы рассчитать толщину изоляции, вы можете использовать один из онлайн-калькуляторов, которые можно найти в Интернете.


А все расчеты вы можете сделать самостоятельно, посмотрев СНиП II-3-79 *. Осталось только узнать сопротивление теплопередаче конструкций для определенной площади, которое должно равняться сумме сопротивлений теплопередаче отдельных слоев «стенового пирога»: самого бруса (толщину делим на теплопроводность ) и выбранный утеплитель (аналог бруса). В уравнении будет только одно неизвестное – толщина утеплителя.

В этом случае в качестве материала для стен можно использовать балку 100 × 100 мм или балку 100 × 200 мм. Во втором случае количество коронок будет меньше (при толщине 100 мм), соответственно, и сложность возведения ниже. В среднем такой вариант предусматривает цену 10-13 тысяч рублей. на квадратный метр дома, а продолжительность работ во многом определяется влажностью пиломатериала.

Наконец

Из вышесказанного следует, что любая толщина бруса для зимнего дома не может гарантировать отсутствие потерь тепла через стены.Приходится идти на компромисс: использовать материалы самой большой толщины на рынке ради «естественного» дизайна деревянного дома или сэкономить на стеновых строительных материалах, но при этом потратить дополнительные средства на внешнюю теплоизоляцию. и последующая отделка.

Древесина, как строительный материал для жилых домов при круглогодичной эксплуатации, привлекает своей экологической безопасностью, натуральностью и эстетическими качествами. Но сама деревянная постройка не означает, что зимой будет тепло без дополнительных вложений.Желательно найти утечку тепла.

Причин может быть несколько:

  • отопительная печь установлена ​​неправильно;
  • ошибок при строительстве фундамента и перекрытий;
  • слабая теплоизоляция потолка и кровли;
  • ошибок при возведении стен.

Печка маленькая, но теплая

Если в деревянном доме для круглогодичного проживания нет газового, электрического или центрального отопления, то единственным источником тепла является отопительная или варочно-отопительная печь.Очень важно, из какого она материала. Металлические духовые шкафы очень быстро нагреваются, но так же легко остывают, поэтому они не подходят для регионов с длительным периодом отрицательных температур.

Нужно сложить кирпичную печь подходящего размера. Конечно, о такой печи пришлось позаботиться даже при строительстве дома, но ситуацию можно исправить позже. Возможно, такая плита уже есть, но она плохо греет. Чтобы сложить новую или перенести старую кирпичную печь, нужно купить хороший керамический термостойкий кирпич.Если у вас есть опыт укладки печей, можно смело браться за дело. Или можно пригласить печника.

Крыша без потолка – теплая от ветра

Для сохранения тепла необходимо утеплить потолок. Его можно утеплить как сверху, со стороны чердака, так и снизу, если внутренняя отделка дома еще не закончена. Если внутренняя отделка потолка еще не производилась, то закрепляем любой рулонный утеплитель по инструкции по применению.Затем закрываем гипсокартоном, фанерой или другим отделочным листовым материалом. То же самое можно сделать и со стороны мансарды. Фотография деревянного дома (http://www.izba-mechty.ru/foto-derevyannyh-domov/interjery-derevyannyh-domov).

Если есть возможность работать только со стороны чердака, то подойдет вариант с использованием цементно-опилочной смеси. Покрываем поверхность гидроизоляционной пленкой и заливаем смесью из расчета: ведро цемента, 9 ведер опилок смешанные с двумя ведрами воды.

На плите тепло, на полу холодно

В деревянном доме потеря тепла через пол в той или иной степени неизбежна. Если ситуация не критическая, то застелите полы ковровым покрытием. В более сложных случаях поднимаем доски и подкладываем под них любой современный теплоизоляционный материал: панели из прессованной минеральной ваты или стеклопластика, пенополистирола.

Ставят сруб, сыр дубовый

Деревянные дома после постройки в течение нескольких лет в процессе «усадки» могут потерять часть своих свойств по экономии тепловой энергии, кроме того, толщина стен может оказаться недостаточной для климатических условий.

В этих случаях потери тепла идут через стены.

Многие хозяева дорожат внешним видом деревянного сруба, поэтому утепление стен возможно только изнутри. Сейчас очень много простых в установке изоляционных материалов и панелей, осталось сделать выбор из:

  • изоляция теплоизоляционной штукатуркой;
  • теплоизоляция напылением;
  • Утеплитель с теплоизоляционными панелями: из минеральной ваты, из стружки и др.

Все виды работ по утеплению деревянного дома, если у вас есть навыки и желание, вы можете выполнить их самостоятельно или обратиться к специалисту.

Дом построили, праздновали новоселье – казалось бы, жить и радоваться. Но … пришла зима, и в комнатах заметно холодно. Это значит, что дом был утеплен из бруса с нарушениями технологии, и холодный воздух поступает в помещение, не встречая особых препятствий. Основных причин серьезных тепловых потерь не так уж и много, и лучше узнать о них заранее и сразу все сделать, чем потом устранять недостатки – это намного сложнее.

Стены плохо или совсем не утеплены


Мнение о том, что деревянный дом дополнительно утеплять не нужно, ошибочно. В холодных климатических зонах стены дома из бруса могут основательно промерзнуть, если они не будут надежно изолированы от окружающей среды … Если поверхность «плачет», появилась плесень, грибок, но на ощупь холодно – это Понятно, что дом неправильно утеплили из бруса. Лучшим решением будет внешняя теплоизоляция, а далеко не худший вариант – термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома.Почему внешняя изоляция предпочтительнее внутренней?

  • Точка росы не проходит внутрь здания, то есть конденсат остается на «уличной» стороне здания.
  • При утеплении дома снаружи не происходит уменьшения полезной площади внутри здания.

Стены бревенчатого дома лучше всего защищены с помощью технологии вентилируемого фасада. Это значит, что сначала монтируется слой теплоизоляции, а поверх него – отделочный материал… Это могут быть термопанели, полубревна, сайдинг, керамогранит или камень. Термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома – очень хорошее современное решение … Они легкие и прочные, кроме того, в их состав входит слой пенополиуретана, который обладает сверхнизкой теплопроводностью. Внешний вид фасадных панелей имитирует кирпич, то есть не требуется дополнительной облицовки.

Следует помнить, и это очень важно, что при сборке пирога необходимо устраивать паро- и гидроизоляционные слои, иначе все усилия по утеплению стен пойдут в канализацию.

Холодный пол


Если пол в доме холодный, это, несомненно, говорит о том, что его изоляция оставляет желать лучшего. Для того, чтобы выяснить, в чем дело, следует разобрать настил участка и заглянуть внутрь. Если пол сделан на бревнах, то вполне возможно, что в процессе строительства утеплитель просто «забыли» положить или сэкономили – они делали тонкий слой, и даже плохо ложились между собой. Выход один – полностью разобрать пол и заново все утеплить.Грамотно разработанный пирог теплоизоляции включает:

  • плит;
  • гидроизоляция поверх досок;
  • маты теплоизоляционные, лучший базальт;
  • пароизоляционный слой;
  • ,
  • снова доски;
  • ,
  • , фанера;
  • Финишное «чистовое» покрытие.

Подвал может быть проблемой


О гидроизоляции подвала напоминать не нужно, но иногда просто забывают о его утеплении.В холодное время года такая «забывчивость» чревата проблемами – здание будет промерзать снизу. Стены подвала дома из бруса необходимо утеплять как изнутри, так и снаружи. Подойдут разные виды минеральной ваты, пенополистирола, пенополистирола, пенополиуритана. При утеплении ППУ в напыленном варианте проблема «мостиков холода» полностью решается, так как он создает монолитное покрытие.

Потолок и чердак: отопление воздухом?


Чтобы воздух действительно не нагревался, утепление чердака и, как следствие, потолка должно быть правильным.Заблуждение полагать, что, накрыв пол чердака опилками или керамзитом, можно успокоиться. Надежной преградой для утечки теплого воздуха служит утеплитель с помощью теплоизоляционных матов (без зазоров!) Или того же пенополиуритана.

Система отопления: правильный выбор


Перед установкой системы отопления необходимо провести осмотр, чтобы выбрать трубы подходящего сечения, иначе их замена будет слишком дорогостоящей.Одним из лучших вариантов для дома из бруса будет установка бойлера и, конечно же, стоит ориентироваться на самые экономичные радиаторы.

Так что своевременное правильное утепление дома из бруса – один из основных моментов строительства. Соблюдение технологии избавит вас от весьма неприятных последствий, которые могут сбить с толку домовладельцев уже во время эксплуатации.

Применение внутренней изоляции в послевоенных сборных домах: понимание и снижение гигротермических рисков

https: // doi.org / 10.1016 / j.buildenv.2018.08.035Получить права и контент

Основные моменты

Оценка гидротермического риска внутренней изоляции послевоенных сборных домов.

Базовый год приводит к значительной межклеточной конденсации и росту плесени.

Типичное применение внутренней изоляции не подходит для этого типа строительства.

Анализ чувствительности показывает, что изменения отдельных параметров могут снизить риск.

Только сочетание далеко идущих изменений параметров снижает гигротермический риск.

Abstract

«Эйри-система» – это послевоенная сборная строительная система, которая недавно получила признание как историческое наследие. В результате при недавнем ремонте вместо внешней изоляции применяли внутреннюю изоляцию в жилищах, построенных с использованием этой системы. Известно, что применение внутренней изоляции к существующим зданиям представляет проблему с точки зрения гигротермических рисков, поскольку это может привести к высокому уровню относительной влажности, конденсации и, в конечном итоге, к росту и разложению плесени.Целью статьи является оценка гигротермического риска, связанного с применением внутренней изоляции в жилищах, построенных с помощью системы Airey, поскольку в литературе этот вопрос отсутствует. Оценка проводится по предлагаемому проекту реконструкции 144 жилищ и оценивает относительную влажность вблизи поверхностей в сочетании с усовершенствованной моделью прогнозирования роста плесени. Моделирование базового года указывает на длительные периоды непрерывной конденсации и большое количество роста плесени. Результаты показывают, что типичного применения внутренней изоляции, хотя она и соответствует стандартным строительным нормам, недостаточно для предотвращения роста плесени и конденсации в этом типе строительства.Поэтому проводится последующий анализ чувствительности ключевых параметров, оценивающий влияние повышенной воздухонепроницаемости, увеличения скорости вентиляции и повышения температуры поверхности на гигротермический риск. Все индивидуальные параметры имеют существенное влияние, однако ни один из параметров не обеспечивает легко достижимого автономного решения гигротермального риска. Окончательная оценка комбинации параметров показывает, что только комбинация далеко идущих улучшений может снизить риск роста плесени и конденсации.

Ключевые слова

Гигротермический риск

Послевоенный сборный корпус

Внутренняя изоляция

Рост плесени

Межклеточная конденсация

Анализ чувствительности

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2018 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

% PDF-1.5 % 1 0 объект > / Метаданные 2 0 R / Контуры 3 0 R / PageLayout / OneColumn / Страницы 4 0 R / StructTreeRoot 5 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 6 0 объект > эндобдж 2 0 obj > ручей 2018-01-24T13: 36: 34 + 01: 002018-01-24T13: 36: 21 + 01: 002018-01-24T13: 36: 34 + 01: 00Acrobat PDFMaker 15 для Worduuid: a3c8d01b-ef3b-4d39-97c4- f7ffab0ece3buuid: dd300901-20ee-43ac-88a6-33cc53f9702e

  • 2
  • application / pdf
  • Мария Харреструп
  • Библиотека Adobe PDF 15.0D: 20180124123538Danmarks Tekniske Universitet конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 объект > эндобдж 5 0 объект > эндобдж 7 0 объект >> эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 объект > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > / XObject> >> / Аннотации [404 0 R 405 0 R 406 0 R] / Родитель 9 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 24 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 25 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 3 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 26 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 4 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 27 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 5 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 28 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 6 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 29 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 7 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 30 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 8 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 31 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 9 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 32 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 10 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 33 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 11 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 34 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 12 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 35 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 13 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 36 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 14 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 37 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 15 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 38 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 16 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 39 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 17 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 40 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 18 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 41 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 19 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 42 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 20 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 43 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 21 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 44 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 22 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 45 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 23 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 46 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 24 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 47 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 25 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 48 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 26 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 49 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 27 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 50 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 28 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 51 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 29 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 52 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 30 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 53 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 31 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 54 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 32 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 55 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 33 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 56 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 34 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 57 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 35 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 58 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 36 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 59 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 38 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 235 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 237 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 241 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 249 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 253 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 255 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 264 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 269 ​​0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 287 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 291 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 309 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 315 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 319 0 объект > эндобдж 320 0 объект > эндобдж 321 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 323 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 326 0 объект > эндобдж 327 0 объект > эндобдж 328 0 объект > эндобдж 329 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 331 0 объект > эндобдж 332 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 334 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 338 0 объект > эндобдж 339 0 объект > эндобдж 340 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 342 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 344 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 346 0 объект > эндобдж 347 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 349 0 объект > эндобдж 350 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 353 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 355 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 361 0 объект > эндобдж 362 0 объект > эндобдж 363 0 объект > эндобдж 364 0 объект > эндобдж 365 0 объект > эндобдж 366 0 объект > эндобдж 367 0 объект > эндобдж 368 0 объект > эндобдж 369 0 объект > эндобдж 370 0 объект > эндобдж 371 0 объект > эндобдж 372 0 объект > эндобдж 373 0 объект > эндобдж 374 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 376 0 объект > эндобдж 377 0 объект > эндобдж 378 0 объект > эндобдж 379 0 объект > эндобдж 380 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 382 0 объект > эндобдж 383 0 объект > эндобдж 384 0 объект > эндобдж 385 0 объект > эндобдж 386 0 объект > эндобдж 387 0 объект > эндобдж 388 0 объект > эндобдж 389 0 объект > эндобдж 390 0 объект > эндобдж 391 0 объект > эндобдж 392 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 394 0 объект > эндобдж 395 0 объект > эндобдж 396 0 объект > эндобдж 397 0 объект > эндобдж 398 0 объект > эндобдж 399 0 объект > ручей xT] o0} ϯOSB☯m6j ٴ ^ ؀ Kb $ 0JM! G {B ^; @ 1BŸGo $! v = n: X = m] ۭ GYxbHCj] M ^ PFadRԔ] ‘P0 $ O6uY1qs; a $.tå

    (PDF) Разработка системы внутренней изоляции из древесноволокнистых плит для энергоэффективной модернизации исторических зданий в Вене

    Идентификационный номер документа: SET2014-E40038

    Автор Наклер, Салех Пасха, зима

    – 12 –

    6 РЕЗЮМЕ

    Цель исследовательского проекта по адаптации процесса

    WHISCERSTM для Австрии и к использованию изоляционных материалов

    на основе возобновляемого сырья

    достигается с помощью разработки четырех вариантов

    .

    Предлагаемая трехслойная внутренняя изоляция

    система V2-G решает известные проблемы с

    в отношении обычных материалов внутренней изоляции

    . Разработанный на основе

    древесноволокнистых плит различной плотности, он позволяет наилучшим образом

    адаптировать изоляционную систему

    к дефектам существующих стен.

    Открытая диффузионная система дополняется гипсоволокнистой панелью

    со стороны помещения, которая также обеспечивает постоянное контактное давление

    на стену.Это позволяет получить полную сухую конструкцию

    , которая демонстрирует преимущества

    по сравнению с вариантом клеевого раствора, которому

    требуется около 2,5 месяцев для высыхания влаги

    , проникающей через раствор. Клей

    представляет собой длительное воздействие влаги

    на изоляционный материал. Использование

    гибкого слоя вдоль существующей стороны стены также оптимизирует процесс ремонта, таким образом, помогает предотвратить нанесение выравнивающего слоя штукатурки

    для неровностей.В случае использования раствора для крепления обычных систем внутренней изоляции

    может быть дана рекомендация нанести раствор до лета, чтобы обеспечить безопасное высыхание конструкции.

    Результаты и анализ моделирования, которые проливают свет на общее функционирование разработанной внутренней изоляционной панели

    , применяемой в типичном венском здании (стена 50 см) и в венском климате, перечислены и обсуждаются в разделе «Моделирование.

    результатов ».Результаты и оценка мониторинга прототипа объяснены в разделе «Измерения и оценка». Моделирование и мониторинг

    демонстрируют пригодность варианта V2-G в качестве системы внутренней изоляции.

    Разработанная система внутренней изоляции улучшает тепловые свойства стен типичного исторического венского здания с коэффициентом теплопередачи

    1,55 Вт / (м² · K) до значения u 0,35 Вт / (м² · K) и, таким образом, снижает потери тепла при передаче через стену более

    более чем в четыре раза.

    Используется экологически подходящий возобновляемый строительный материал с выбором древесного волокна в качестве теплоизоляции. Дальнейшее исследование

    необходимо для точной целостной оценки воздействия на окружающую среду в течение жизненного цикла, в частности, в отношении утилизации

    отдельных слоев композита, а также необходимо подробное экономическое сравнение для выявления экономической выгоды

    целесообразность разработанной системы по сравнению с традиционными системами внутренней изоляции.

    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

    Работа написана в рамках финансируемого исследовательского проекта «Комплексное решение по сокращению выбросов углерода и выбросов

    » (номер проекта FFG: 833082). Авторы выражают благодарность Австрийскому агентству содействия исследованиям (FFG) за

    финансирование проекта. Компания Pavatex, представленная руководителем отдела приложений г-ном Бенджамином Вайсом, внесла

    с конструктивной критикой и с производством прототипов изоляционных панелей на своем швейцарском заводе в Чаме, что было важно для успешного и практичного. разработка и реализация вариантов внутренней изоляции.Кроме того, мы хотим

    поблагодарить компании Fermacell, Knauf Insulation и Claytec за спонсорскую поддержку материалов для испытаний и прототипов. Особая благодарность

    Ass.Prof. DI Др. Техн. Карин Штиельдорф за предоставление испытательной комнаты в рамках ее собственного исследовательского проекта ID-Konkret,

    a.o., проф. DI Dr. Klaus Krec за предоставление климатических данных и знаний и DI Виталию Рослякову за выполнение экологического анализа

    .

    ССЫЛКИ

    [1] Statistik Austria, Registerzählung 2011.

    [2] J. Matousek, P. Scheuchel, Stadterhaltung, Ensembleschutz im internationalen Vergleich, Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung,

    Band 38, Wien 1992, p. 7

    [3] Österreichisches институтом строительной техники, OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung унд Wärmeschutz, Ausgabe Oktober 2011.

    [4] М. Краусс Überlegungen унд hygrothermische Моделирование verschiedener ökologischer Innendämmsysteme für умирают energieeffiziente Altbausanierung ам Beispiel

    Винера Gründerzeitbauten , Abschlussarbeit FH Eberswalde, декабрь 2012 г.

    [5] Ökobau.dat, http://www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/oekobaudat.html, 10 июня 2013 г.

    [6] Д. Кель, Р. Плагге и Дж. Грюневальд , Wann geht Holz kaputt – Nachweistechnische Beurteilung von Holz zerstörenden Pilzen, Forum Altbausanierung 7,

    Ostseebad Heringsdorf / Usedom 2012, p.61-73

    [7] A. Bialas, B. Bulawa und W. Wilfried (WTA Innendämmung bei Holzbalkendecken, Technik aktuell, Düsseldorf 2012.

    [8] D.Kehl, U. Ruisinger, R. Plagge und J. Grunewald, Holzbalkenköpfe bei innengedämmten Mauerwerk – Ursachen der Holzzerstörung und Beurteilung von Holz

    zerstörenen Pilzen, Internationaler Innendämmkongress, 2013,

    , Kč. Klimadatensätze (HSKD), Büro für Bauphysik, http://www.krec.at, 2014.

    Рис. 13. Высота исследуемой стены V2-G с положениями датчика S3 и S4 (поверхность стены),

    датчик S5 (оконный парапет) и датчик S6 (оконный проем)

    Как выполнить внутреннюю изоляцию старого здания?

    Можете предложить материалы для внутренней изоляции старого дома?

    Для внутренней изоляции вы можете использовать наши системы UdiIN или UdiINRECO, которые представляют собой системы на основе изоляционных плит из древесного волокна, которые крепятся к внутренней части стен для изоляции.Они очень хорошо справляются с влажностью и помогают сушить здания. В дополнение к внутренней изоляции вам нужно будет посмотреть на внешнюю часть стен, поскольку становится важным убедиться, что проливной дождь не скапливается в стенах. Обычно мы рекомендуем, чтобы внешняя поверхность была либо оштукатурена, либо на нее был нанесен пропитывающий водоотталкивающий крем для обеспечения водонепроницаемости.

    Для крыш я бы предложил систему изоляции из древесного волокна UdiIN вместе с войлоком из древесного волокна UdiFLEX для изоляции между стропилами.Пожалуйста, ознакомьтесь с другими нашими системами утепления стен и крыши для получения дополнительной информации.

    Как бы вы закрепили внутреннюю изоляцию к мощеным стенам?

    Древесноволокнистая плита UdiRECO может быть прикреплена непосредственно к неровным поверхностям, таким как кирпич или камень, с помощью креплений UdiASSEMBLY Masonry. Если у вас есть початки, это невозможно, так как материал слишком мягкий, чтобы удерживать крепления. Вместо этого он может быть закреплен путем установки деревянных реек в початок, которые удерживаются на месте с помощью стержней Helifix, чтобы простые винтовые крепления UdiASSEMBLY могли удерживать его на месте.

    После того, как плиты закреплены на месте, можно нанести штукатурную систему UdiMULTIGRUND в качестве основного слоя с известковой финишной штукатуркой Baumit Kalkin Glatt.

    Наши стены облицованы цементом. Может ли это вызвать проблемы с влажностью и сыростью?

    Цементные штукатурки могут быть проблемой, но только в том случае, если за ними может проникнуть влага. Стоит осмотреть подоконники, чтобы увидеть, есть ли трещины, в которые может попасть дождь, а также по всему внешнему фасаду.Сама по себе цементная штукатурка на самом деле не так непроницаема для влаги, как многие думают. Тем не менее, это обычно сопровождается виниловой краской для каменной кладки, которая невероятно непроницаема для влаги и может вызвать множество проблем, связанных с влажностью.

    Обычно, если штукатурка в хорошем состоянии и не пропускает влагу, оставьте ее на месте. Если он потрескался и пропускает влагу, его лучше всего заменить паропроницаемым материалом, например, гидравлической известковой штукатуркой Baumit RK39.

    В наших системах внутренней изоляции используется штукатурка UdiMULTIGRUND для регулирования поступления влаги в стены изнутри.Это предотвращает накопление вредного уровня влаги в стенах, даже если они не могут легко высохнуть наружу.

    BA-1105: Внутренняя изоляция каменных стен: Руководство по окончательным мерам

    Краткое содержание

    Несущие каменные здания составляют значительную часть существующего строительного фонда. Учитывая цели Building America по сокращению потребления энергии в доме на 30% -50% (по сравнению с энергетическими нормами 2009 года для новых домов и использованием энергии до модернизации существующих домов), изоляция и воздушная герметизация каменных стен должны стать одним из компонентов. данной работы, если речь идет о жилых домах с массовой кладкой.

    Наружная изоляция обеспечивает идеальные условия для долговечности здания; тем не менее, многие здания не могут быть модернизированы с внешней изоляцией по таким причинам, как сохранение исторического наследия, стоимость, зонирование или ограничения пространства, или эстетические соображения. Добавление изоляции к внутренней стороне стен таких каменных зданий в холодном, особенно холодном и влажном климате может вызвать проблемы с эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Существуют определенные принципы контроля влажности, которые необходимо соблюдать для успешного утепления монолитной несущей кирпичной стены.

    С точки зрения рентабельности неизолированная кладка (даже «толстая» многослойная конструкция) будет иметь среднее значение R примерно R-5, что намного ниже текущих требований энергетического кодекса; применение теплоизоляции дает существенные преимущества. Преимущества сохранения тепловой массы в зимний период, когда кладка остается неизолированной, незначительны в климате с преобладанием тепла по сравнению с местами с высокими суточными колебаниями внутренней уставки (как в более мягком климате).

    Повышение герметичности здания (которое могло бы стать результатом этой внутренней модернизации) может вызвать проблемы с качеством воздуха в помещении: для управления этим риском необходимо применять механическую вентиляцию, контроль источников загрязнения и меры безопасности при возгорании.

    При исследовании проблемы влажности основная предпосылка заключается в том, что стены из массивной кирпичной кладки управляют влагой иначе, чем современные дренированные конструкции. Таким образом, внутренняя изоляция сильно влияет на баланс влаги (внутрь и наружу). Во-первых, каменная стена становится холоднее: внутренняя поверхность каменной стены меняется от умеренных до регулярно отрицательных. Кроме того, стена уменьшила сушку во внутренней части (за счет охлаждения кирпичной кладки и добавления паронепроницаемых слоев внутри), а количество потока энергии через стену (и, следовательно, потенциал сушки) было сведено к минимуму.Кроме того, поток влаги из-за утечки воздуха в границу раздела между кладкой и изоляцией может вызвать проблемы с конденсацией; Для предотвращения этого желательна отличная герметичность. Другой проблемой является гниение / коррозия закладных элементов: закладные деревянные брусья являются обычным закладным элементом, имеющим проблемы с долговечностью.

    С точки зрения вариантов сборки внутренней изоляции не рекомендуется использовать гипсокартон на стене из стальных каркасов, заполненной изоляционным войлоком. Он имеет высокую вероятность образования конденсата в зимнее время и роста плесени в стене из-за утечки внутреннего воздуха в холодную границу раздела между изоляцией и кладкой.Это усугубится в герметичном здании.

    Более успешный подход включает распыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на внутреннюю сторону существующей кладки: вся конденсация утечки воздуха строго контролируется, и это наиболее практичный подход к достижению высокого уровня воздухонепроницаемости в существующих зданиях. Распыляемая пена также действует как барьер для влаги, и любое небольшое случайное проникновение дождя будет локализовано и контролироваться. Пенополиуретан высокой плотности с закрытыми порами обычно является хорошим решением для более тонких областей применения (например,g., 2 дюйма ccPCF), а полупроницаемые пенопласты с открытыми порами (например, 5 дюймов ocSPF) могут быть хорошим выбором для большей толщины, если в помещении зимой поддерживается низкая влажность, а температура наружного воздуха не слишком высокая. холодно.

    Жесткая изоляция из пенопласта различных типов использовалась в качестве внутренней модернизации, но ее гораздо сложнее построить, поскольку она требует большой осторожности в обеспечении плотного контакта плиты с кладкой (без зазоров) и образуется воздушный барьер. Обратите внимание, что оголенная кладка была определена как заметный источник утечки воздуха, что свидетельствует о необходимости создания воздухонепроницаемого слоя, обычно наносимого на внутреннюю поверхность кладки.

    Другой вариант сборки – объединение аэрозольной или жесткой вспененной плиты с волокнистой воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно или целлюлоза) для создания более дешевой сборки стены с высоким сопротивлением. Относительная толщина вспененного слоя является функцией контроля конденсации и, следовательно, климатических условий.

    Тепловые мосты через деревянный каркас будет иметь минимальное влияние на тепловые характеристики, если каркас с деревянными стойками допускает изоляцию не менее 1 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Тем не менее, тепловые мосты через легкий стальной каркас имеет значительное влияние: зазор для изоляции между каркасом и кладкой должен быть максимальным; предпочтительно, чтобы в отсеке для стальных стоек была минимальная изоляция или вообще ее не было.Стальные заклепки, прикрепляемые к каменной кладке, также обладают значительным эффектом теплового моста; их следует заменить нетеплопроводным материалом.

    Контроль проникновения воды в стены при модернизации внутренней кладки имеет жизненно важное значение, особенно потому, что утечка воды больше не будет видна изнутри, пока не произойдет повреждение внутренней отделки. Если невозможно решить проблему защиты от дождя и улучшить ее, не следует применять внутреннюю изоляцию. Были изучены различные критические детали, показаны проблемы и решения.

    Окна и двери не впитывают влагу и, следовательно, сбрасывают дождевую воду, которая на них попадает. Чтобы предотвратить проблемы с долговечностью кладки, поверхностный дренаж дождевой воды не должен концентрироваться на стене ниже, и эта вода должна отводиться с фасада здания. Этот дренаж и отвод достигается за счет наклонной детали подоконника с концевыми перемычками и достаточного оттока края за стеной внизу. Особенно уязвимы подоконники Rowlock, так как они состоят из отдельных кирпичей с растворными швами, которые будут источником протечек воды.Одно из возможных решений для уменьшения нагрузки воды на нижнюю стену – это покрыть ряд уключин металлическим окладом.

    Утечка через стык стены с окном или сам оконный блок может способствовать увеличению влажности кладки. Чтобы предотвратить эти проблемы, следует установить подоконник, который направляет всю эту воду на подоконник наружу.

    Колпачки и заглушки парапетов могут страдать от таких проблем, как недостаточный уклон, неправильный уклон, несоответствующие выступы или несоответствующие кромки капель: все они могут вызвать скопление большого количества воды на кладке внизу.Выступающие кромки капель и гидроизоляция под крышкой – важные детали, которые необходимо реализовать на этих сборках.

    Детали, такие как каменная кладка и полосы, могут привести к концентрации воды и отложению на фасаде здания. Решения включают в себя защитные колпачки и кромки капель под этими элементами.

    Интерфейсы крыши и стены могут быть еще одним источником концентрации воды; такие детали, как выскальзывание, имеют решающее значение для предотвращения этих проблем.

    Водосточные трубы, водостоки и водосточные трубы, если они неправильно спроектированы или не работают, могут концентрировать огромное количество воды, что делает очень вероятным повреждение от замерзания-оттаивания.

    Когда кирпич засыпан грунтом ниже уровня земли, может возникнуть сильная субфлуоресценция и растрескивание из-за поглощения капиллярной воды (т. Е. «Впитывания» влаги) через кирпич. Рекомендуемое решение этих проблем с заглубленным кирпичом – исключить капиллярный контакт между почвой и кирпичом. Еще один риск, близкий к классу, – это обратный выброс воды; эти проблемы уменьшаются за счет «более мягкого» озеленения (т. е. без тротуара) или смещения дренажа крыши и стен от прилегающей земли.

    Другой риск для долговечности – это гигротермическое поведение чувствительных к влаге деревянных балок, встроенных в несущую кладку.Было проведено моделирование для изучения термического и влажностного поведения закладных балок до и после изоляции. В целом, это моделирование показывает, что существует значительная неопределенность в отношении того, как деревянные элементы, встроенные в кирпичную кладку, на самом деле ведут себя при эксплуатации после модернизации изоляции. Необходимы дальнейшие исследования, включая использование двумерного гидротермического моделирования и измерений на месте как в изолированной, так и в неизолированной конфигурациях.

    При рассмотрении внутренней изоляции каменного здания рекомендуется выполнить ряд шагов для оценки рисков, связанных с этой модернизацией, с большей уверенностью с дополнительными шагами, а именно:

    1. Оценка посещения объекта (оценка утечки дождя, плохая
    2. Простые тесты и моделирование (плотность в сухом состоянии, поглощение жидкой воды, содержание влаги при насыщении и базовое гигротермическое / WUFI моделирование)
    3. Подробные тесты и моделирование (теплопроводность, критическая степень насыщения Fagerlund или скрит) )
    4. Оценка нагрузки на площадку (оценка нагрузки автомобильного дождя, схемы выбега; мониторинг выпадения дождя с помощью датчиков дождя)
    5. Мониторинг прототипа (модернизация небольшой площади здания и мониторинг температуры и влажности, включая сравнения к моделям)
    6. Техническое обслуживание и ремонт (создание рекомендованной программы осмотра / ремонта, возможно, в форме o руководство по эксплуатации здания fa)

    Хотя многие из этих модификаций внедряются в различных местах по всей Северной Америке, по-прежнему существует большая потребность в продолжении работы и исследованиях по этой теме, включая сравнение моделей и поведение в процессе эксплуатации, увеличение базы данных внутренние изолированные здания из кирпичной кладки, лучшее понимание дождевых нагрузок на стены и исследования прозрачных герметиков, таких как силаны и силоксаны.

    1 Введение

    Несущие кирпичные каменные здания составляют значительную часть существующего фонда зданий в регионах Восточного побережья и Среднего Запада США. Однако добавление теплоизоляции к внутренней стороне стен таких каменных зданий в холодном, особенно холодном и влажном климате может в некоторых случаях вызвать проблемы с эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Наружная изоляция обеспечивает идеальные условия для прочности здания; тем не менее, многие здания не могут быть модернизированы с внешней изоляцией по таким причинам, как сохранение исторического наследия, стоимость, зонирование или ограничения пространства, или эстетические соображения.

    Рисунок 1: Исторические здания с массовой каменной кладкой

    Внутренняя изоляция существующих массивных каменных конструкций – это мера, которая реализуется в текущих проектах Building America, включая проект Habitat for Humanity of Merrimack Valley в Лоуренсе, Массачусетс (Рисунок 2), и реконструкция рядного кирпичного дома Byggmeister в Роксбери, Массачусетс (Рисунок 3).

    Рисунок 2: Оценка здания и участка Habitat Merrimack Valley (текущий проект Building America)

    Рисунок 3: Оценка строительства и участка проекта Byggmeister (текущий проект Building America)

    Существуют специальные меры контроля влажности принципы, которым необходимо следовать для успешного восстановления теплоизоляции сплошной несущей кирпичной стены.Это руководство по мерам представляет собой текущее состояние руководства с точки зрения влагоустойчивой модернизации каменных стен. Этот документ разделен на следующие разделы:

    • Предпосылки рассматривает проблему изоляции кладки в контексте, включая преимущества внешней изоляции, относительные риски внутренней изоляции и цитаты из предыдущих исследований.
    • Принятие решений и компромиссы охватывает дополнительный материал, который включает рентабельность, компромиссы производительности (включая количественную оценку энергетических преимуществ массы по сравнению сизоляция) и взаимодействия системы.
    • Модернизация для повышения прочности описывает баланс увлажнения и высыхания, который происходит в элементах ограждающих конструкций здания, и то, как этот баланс изменяется, когда каменные стены модернизируются с внутренней изоляцией. Он указывает на конкретные проблемы долговечности, такие как повреждение при замораживании-оттаивании, образование межклеточного конденсата и повреждение встроенной древесины.
    • Узлы и решения для модернизации интерьера В разделе рассматриваются различные детали внутренней изоляции, которые показали хорошие эксплуатационные характеристики, а также описываются проблемные узлы и причины их предрасположенности к выходу из строя.Дальнейшее обсуждение тепловых характеристик (общего значения изоляции) включено в этот раздел.
    • Проблемные детали и решения по модернизации интерьера исследует детализацию внешнего контроля воды в каменных конструкциях, которая является ключом к успешной модернизации внутренней изоляции; это можно рассматривать как руководство по проведению полевых проверок этих зданий. Некоторые ключевые детали включают окна, полосы движения, переходы между стенами крыши, парапеты, водосточные трубы и участки на уровне или близком к отметке.Также прилагается тематическое исследование здания, которое показало проблемы после модернизации, чтобы показать, что может пойти не так, если не будут учтены детали контроля воды.
    • Embedded Wood Member Research – это краткое изложение доклада конференции, в котором подробно изучалось влияние изоляции на деревянные конструктивные элементы, заложенные в кладку, с использованием трехмерного теплового моделирования и одномерного гидротермического моделирования. В целом, это моделирование показывает, что существует значительная неопределенность в отношении того, как деревянные элементы, встроенные в кирпичную кладку, на самом деле ведут себя при эксплуатации после модернизации изоляции.Рекомендуются дальнейшие исследования, включая более совершенное гидротермальное моделирование и полевой мониторинг.
    • Последний раздел, Оценка, анализ и управление рисками , представляет серию из шести рекомендуемых шагов для оценки рисков, связанных с этой модернизацией, и определения того, что можно сделать для снижения этого риска. Каждый дополнительный шаг снижает неопределенность в оценке (и, таким образом, снижает риск). Эти шаги включали диагностические тесты и методы для управления риском повреждения кладки при замораживании и оттаивании.

    2 Предпосылки
    2.1 Контекст

    Снижение энергопотребления в зданиях становится все более настоятельной необходимостью из-за совокупных требований энергетической безопасности, роста затрат на энергию и необходимости снижения ущерба окружающей среде от потребления энергии. В дополнение к новым зданиям существует огромное количество существующих зданий, большинство из которых имеют плохо изолированные ограждения.

    Модернизация, реконструкция и переоборудование зданий для использования в новых целях и с более высокой производительностью сопряжены с многочисленными проблемами.Социально, культурно и экономически важный класс зданий – это массивные, обычно несущие здания из каменной кладки, построенные, как правило, до Второй мировой войны. Эти здания имеют ценность, потому что они часто имеют хорошие резервы структурной способности, расположены недалеко от городских центров, красивы или исторически значимы и часто предлагают гибкое и дешевое пространство, которое можно легко преобразовать в жилье.

    2.2 Наружная изоляция массивных каменных конструкций

    Модернизация существующих зданий снаружи (рис. 4 – рис. 7) – лучшее возможное техническое решение: внешняя изоляция обеспечивает высочайший уровень прочности, энергоэффективности и комфорта при минимальных технических затратах. риск.В частности, наружные изоляционные слои и слои контроля воздуха / воды имеют следующие преимущества:

    • Изоляционные слои и слои контроля воздуха / воды можно легко сделать сплошными и, таким образом, защитить существующую конструкцию (кирпичную кладку) от дождя, конденсации и перепадов температуры.
    • Исключение тепловых мостов в перекрытиях и перегородках
    • Повышение эффективности теплоемкости
    • Доступ для проведения работ часто упрощается

    Рисунок 4: Модернизация внешней изоляции поверх облицовки

    09 Рисунок 5: Подходы к модернизации внешней изоляции (EIFS слева; изоляция металлическими панелями справа)

    Рисунок 6: Модернизация внешней изоляции (и воздухонепроницаемости) сплошной кирпичной стены с дренажной панелью с распыляемой пеной;
    окно детали

    Скачать полный отчет здесь.

    внутренняя изоляция влажный дом 1930-х годов в бельгии

    Здравствуйте … Я новичок в сфере садового Интернета и ремонта, ищу совета.

    Я ночевал в кемпинге в своем доме с террасами 1930-х годов с февраля, собирая все обратно.

    Состояние дома на момент покупки: заплесневелая осыпающаяся штукатурка и ледяные сырые стены из-за протекающих окон, виниловые обои и пластиковые панели, протекающие водосточные желоба и дымоход, влажность поднимается через пол – в сочетании с отсутствием отопления (кстати, все еще без отопления).В доме вентиляция через все щели под дверями, вокруг текущих окон, через дымоход и крышу.

    Конструкция: массивные, но тонкие стены (внешний слой кирпича 20 см с внутренним слоем (без зазора) кирпича 10 см. Пол отшлифованный с плиткой наверху. Полметра цементной штукатурки на внешней стене. Высота земли снаружи дома не слишком высокая. Соседи дома : один в худшем состоянии, чем мой, другой изолирован всеми возможными способами от сильного плесени из-за конденсата, поэтому я не хочу делать то же самое.И собака, которая лает 60% дня.

    Электрика сделана. Сделать новую крышу летом, а также заменить одинарное остекление на двойное остекление в деревянной раме с вентиляционными отверстиями.

    Отопление: одна встроенная газовая камин внизу (обычная 2 на 2 этажа с большим чердаком; кухня и ванная в пристройке), инфракрасная панель в ванной. Я привык понижать температуру, так что это все, что мне нужно.

    Использование газа для нагрева воды и встроенного очага. Нет времени или места для сжигания дров.Небольшой дом, поэтому занимаемая площадь не будет ужасной.

    План: ванная комната в одной из 2 спален наверху и использование пространства чердака в качестве второй (и, возможно, третьей) спальни.

    Расширение 1950-х годов будет будущим проектом. Разваливается.

    Итак, это вопрос о том, чтобы внутренние (и внешние) стены оставались сухими, хорошо вентилируемыми и хорошо выглядели, в то же время сохраняя потребление энергии на минимальном уровне. И все это при минимальном бюджете! Я не прошу многого!

    Мне нужно проветривать этот дом.Все должно дышать. Согласны вы или нет, я отказываюсь от инъекций в стену или всего, что может нарушить вентиляцию или «контролировать» уровень влажности. Там сырость. Мне нужно позволить этому ускользнуть, а не останавливать. Но как сохранить тепло (извините, «возможное» тепло) и высушить помещение? И держать его достаточно сухим, чтобы в доме не было так холодно, не было плесени и не отвалилась штукатурка?

    У меня сейчас сохнут голые кирпичные внутренние стены. Чем я могу их покрыть, чтобы снизить расходы на отопление и снизить уровень шума соседей и улицы? Метод должен быть относительно дешевым, эстетичным (штукатурка (известь?)) И предотвращать накопление влаги или блокировать движение воды из кирпича в воздух.Я представляю, как только место будет отапливаться, большая часть влажности исчезнет, ​​и вместе с крышей, водосточными желобами и окнами много воды больше не будет поступать.

    Пожалуйста, не говорите мне, что я идиот и мне надо колоть стены. Я не буду этого делать. Назовите это интуицией. И внешняя изоляция – это не вариант, хотя мне, возможно, придется переделать первоначальный раствор – опять же, с «дышащим» раствором.

    Я не собираюсь строить пассивный дом. Но я действительно хочу сделать свой дом максимально энергосберегающим в рамках бюджета.

    Итак – как мне лучше всего изолировать влажный старый дом от потерь тепла и шума? И какой лучший (и самый дешевый) вариант для красивой гладкой отделки стен я могу покрасить воздухопроницаемой краской?

    Соори о подсчете слов!

    Всем спасибо!

    Сара.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *