Утепление дома, коттеджа ПЕНОПЛЭКС | Пенополистирол для дома — надежный утеплитель.
Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:
- разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;
- выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;
- определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.
Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.
Некоторые особенности утепления дома
При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.
Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.
С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.
Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.
Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки.
Выбор утеплителя для дома
Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.
К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.
Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом.
В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.
Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).
Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.
Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:
- низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;
- прочен: выдерживает нагрузки;
- биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;
- выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.
ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.
Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше
Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.
Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.
В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.
Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.
Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.
Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой.
Резюме
Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.
В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности. ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года.
Нужно ли утеплять теплую керамику
Нужно ли утеплять теплую керамику? Какими способами это сделать, а когда можно строить без дополнительного утепления? Чем утеплить керамические блоки снаружи? Это распространенные вопросы наших клиентов при строительстве дома из керамики. Мы собрали все ответы на эту тему в одной статье.
Почему керамика теплая
Керамические блоки или «теплая керамика» – популярный стеновой материал, который используется в строительстве наружных и внутренних стен дома, а также перегородок.
Почему керамику называют теплой? На это влияет целый ряд факторов, о которых нам расскажет Сергей Смирнов, продуктовый менеджер концерна Wienerberger, крупнейшего производителя керамических блоков Porotherm (Поротерм).
«Керамические блоки Porotherm пустотелые, пустоты внутри них имеют определенную геометрию и расположены таким образом, чтобы максимально увеличить путь тепла через блок. В рецептуре блоков у нас предусмотрено добавление в глины древесных опилок. При высокотемпературном обжиге в печи они выгорают и образуют внутри черепка сеть микропор. Благодаря им создается «эффект термоса», т.е. стены эффективно сохраняют накопленное тепло. Еще один фактор — это соединение паз-гребень. На вертикальных швах в кладке раствор не наносится, блоки «вставляются» друг в друга, как конструктор, тем самым количество мостиков холода в кладке сокращается. С точки зрения теплотехники стена становится почти монолитной».
Утеплять ли керамические блоки
Без дополнительного утепления на европейской территории России можно строить стены толщиной от 380 мм (Porotherm 38 Thermo) до 510 мм (Porotherm 44, Porotherm 51). Чтобы понять, какой тип блока выбрать для вашего региона, нужно рассчитать показатель термического сопротивления стены.
Чтобы определить, насколько теплым будет ваш дом, следует сначала определить термическое сопротивление каждого слоя (в т.ч. штукатурного слоя как изнутри, так и снаружи), а потом сложить между собой получившиеся значения. Так вы узнаете термическое сопротивление всей конструкции стены.
Это можно сделать вручную, а можно воспользоваться специальным строительным калькулятором. Данное приложение поможет выбрать нужный «пирог» стены в зависимости от требований к термическому сопротивлению в вашем регионе.
Например, возьмем Москву и Московскую область. Надо ли утеплять керамические блоки, если строиться здесь? В этом регионе требуемый показатель термического сопротивления, R равен 2,99 м2С/Вт. Для строительства без утепления подходят блоки Porotherm 51, Porotherm 44, Porotherm 44 Green Line, Porotherm 38 Thermo.
Стены без дополнительного утепления – в чем выгода для владельца
Строя стены без утепления, вы решаете сразу несколько задач. Во-первых, экономите на материалах. Утеплитель должен быть качественным, а такие материалы не могут стоить дешево. Во-вторых, экономите на услугах строителей. Утепление – процесс, который требует высокой квалификации рабочих, ведь ошибка может стоить вам теплого дома и впоследствии повлечет за собой траты на ремонт всего фасада дома.
Выбирая для строительства стен своего дома блок Porotherm 38 Thermo, вы можете сэкономить полезную площадь за счет толщины стены. Только этот блок обладает такими теплотехническими свойствами, которые позволяют достичь сопротивления теплопередачи Ro=3,24(м2*С)/Вт при толщине стены всего 380 мм и без дополнительного утепления. Сравните с другими материалами.
Но самое главное – это долговечность. Двухслойные стены (керамический блок и облицовочный кирпич) демонстрируют самые высокие показатели по сроку службы – более 100 лет без каких-либо скрытых расходов на ремонт и обслуживание. Срок службы даже самого хорошего утеплителя в несколько раз меньше, чем у керамических камней. А кому хочется на пенсии затевать капитальный ремонт по замене утеплителя во всем доме? Желающих, думаем, нет.
Утепление теплой керамики – когда это необходимо
Из керамических блоков можно строить однослойные стены (керамические блоки, штукатурка), двухслойные с отделкой из кирпича, двухслойные с наружным утеплением (керамические блоки, утепление, стены с отделкой штукатуркой), трехслойные с утеплением и лицевым кирпичом.
Какой конструктив выбрать, нужно утеплять дом из керамических блоков или нет – это вопрос расчетных показателей по термическому сопротивлению и вашего бюджета на строительство.
Для строительства несущих стен с дополнительным утеплением подойдут блоки Porotherm 38 и Porotherm 25М. Чем утеплить теплую керамику снаружи? В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата или пенополистирол. Утепление теплой керамики пенопластом встречается реже.
Важно – что бы вы ни выбрали – приемлемо ли для вас утепление дома из керамических блоков или вы предпочитаете однослойные стены без утепления – будьте уверены в том, что керамические блоки не теряют своих теплотехнических свойств со временем. Керамика – инертный материал, не подвержен карбонизации. Это один из самых надежных и долговечных строительных материалов, который подарила нам сама природа.
Что такое тепловая инерция, и почему это важно
В этой статье мы много говорили о термическом сопротивлении. Но есть еще один показатель, на который стоит обратить пристальное внимание, если хотите, чтобы ваш дом был по-настоящему теплым – это тепловая инерционность материалов. Этот показатель говорит нам о том, как долго стены дома способны удерживать достигнутую температуру, в т.ч. сглаживать суточные колебания температур.
Будет ли дом быстро остывать зимой, если вдруг отключат отопление на какое-то время? Как быстро дом будет прогреваться жарким летним днем без работы кондиционера? Чем выше тепловая инерция – тем лучше. У керамических блоков Porotherm 38 Thermo самая высокая тепловая инерционность – 18,41. Это более чем в 3 раза выше, чем у газобетонных блоков D400, 375 мм – 5,63 и у клееного бруса – 5,04. Это значит, что стены из керамики поддерживают в доме комфортную температуру, не допуская перегрева летом и остывания зимой.
Утеплять ли стену со стороны дома на балконе
Три основных причины её утепления
Первая причина: возможно промерзание внутренних углов
После утепления балкона большая часть стены прогреется и действительно станет теплой. Но углы по периметру стены останутся холодными и в длительные морозы, зимой, на них возможно выпадение конденсата.
Даже, если конденсата не будет, то несколько сантиметров кирпича или бетона несерьезная преграда холоду. Эти холодные углы по периметру стены будут охлаждать балкон, а это большая проблема – потери тепла, там где нет центрального отопления. Тепло надо беречь.
Точка росы
На рис.1 синим цветом обозначена зона с температурой “точки росы”. Это зона риска. Если будет доступ теплого влажного воздуха из квартиры, то начнется выпадение конденсата. Чтобы полностью исключить это неприятное явление, с самого первого заказа мы всегда утепляем внутреннюю стену наравне с другими. На рис.2 показано, как примерно это выглядит.
Можно было бы ограничиться утеплением только углов на глубину 20 – 25 см внутрь помещения, а остальную поверхность тщательно оштукатурить по причине указанной ниже. И это было бы тоже правильно, но получившаяся ступенька никому не нужна и затрудняет финишную отделку. Пользы от нее нет. Мы продолжаем стену до оконного проема, как на рисунке сверху. Т.е. наша схема работы – это непрерывный, замкнутый контур из утеплителя.
Вторая причина: сквозняки сквозь кладку или швы панелей, штукатурку
Не менее важная причина по которой надо утеплить и отсечь внутреннюю стену на балконе или лоджии от сообщения с квартирой. Это никогда и никем не делается, но это не значит, что так и надо. В большинстве случаев неудачного утепления балкона – это еще один жирный фактор, не учет которого ведет к печальному итогу.
Сквозняк
Пока балкон или лоджия свободно сообщается с улицей, то этого явления не возникает или оно не заметно. Нет разницы давлений – нет сквозняков через швы кладки или межпанельные швы, штукатурку “короед” в монолитных домах. Но все меняется, когда устанавливаются герметичные окна и герметизируются все наружные стены на балконе. Балкон становится частью квартиры и давление тоже становится общим. Как правило оно ниже в квартире, чем на улице при нормально работающей вентиляции. И тогда весь воздух, который циркулирует в кладке или между панелями, устремляется через внутреннюю стену на балкон. Каждая небольшая трещинка дает в сумме всей поверхности стены ощутимый сквозняк и вынос тепла в итоге.
Если стена с утеплителем внутри, это не значит, что она теплая
Стена в кирпичном доме по структуре напоминает решето и по герметичности тоже. Мы это хорошо знаем, когда утеплены все остальные поверхности, а эта стена еще нет. Каждый шов (хоть и не всегда явно) в кладке становится источником сквозняка, поэтому мы всегда утепляем и отсекаем балкон и квартиру от сообщения с внутренней стеной.
Очень часто именно ее неутепление и является причиной холода на балконе, а потом и в квартире. Внутри таких стен, как на рисунке сверху, находится утеплитель толщиной 150 – 200 мм. Как правило это минвата. Так вот она рыхлая и также сообщается с улицей через множество швов ниже или выше балкона, которые просто невозможно сделать, абсолютно, герметичными. И сквозняки циркулируют внутри этого колодца в стене.
Это отлично чувствуется, когда мы делаем сквозные технологические отверстия через эту стену в квартиру. Начинает дуть воздух, как из кислородной горелки, только очень холодный (зимой!). Если просто закрыть эту стену гипсокартоном на каркасе, этот сквозняк начинает гулять за обшивкой и интенсивно охлаждать ее. Не говоря уже о том, что будет дуть со всех розеток на балконе.
Утепленная стена в монолитном доме
Это же касается и утепленной стены в монолитном доме. Толщина штукатурки “короед”, которой она покрыта всего 3 мм. И она вся пористая. После объединения объемов квартиры и балкона, через неё начинается активный сквозняк. Многие думают, что раз она утепленная, то с ней ничего делать не надо при утеплении балкона. Это не так. В этой статье есть подробное объяснение причин проблем с ней, а в этой к каким большим денежным потерям приводит неумелое с ней обращение.
Третья причина: исключаем конденсат у соседей сверху
К сожалению, конденсация пара у соседей сверху возможна, если вы утеплили свой балкон, но недостаточно его загерметизировали. Водяные пары из вашей квартиры через щели в стенах или потолке вашей лоджии уходят наверх к, возможно, хорошему соседу. Стены на его балконе покрываются инеем или даже наледью. Особенно такое возможно, когда вентиляция в квартирах вашего дома работает не правильно.
Посмотрите на рисунок сверху: все эти швы в кладке – потенциальная угроза не только заноса холодного воздуха на ваш балкон, но и выноса теплого, влажного из него при сбое в работе вентиляции. То есть, когда у соседей сверху давление оказалось ниже, чем в вашей квартире.
Герметизируя и утепляя внутреннюю стену, мы полностью избавляемся от возможных проблем с соседями. Если у них появится конденсат на балконе, то они могут через суд потребовать вас вернуть ваш балкон в прежнее состояние. И суд, скорее всего, будет на них стороне.
Поэтому, важно полностью изолировать свой балкон или лоджию от сообщения со стенами дома, которые общие у вас с соседями.
Греет ли на самом деле внутренняя стена?
Также есть аргумент, что эта стена, якобы, сама потом обогревает балкон – “она же теплая”. И ее не следует утеплять поэтому. Это не так. Существенного обогрева вы от нее не дождетесь.
Даже, если в стене есть батарея (или перед ней тем более), то внутри стены уложен утеплитель. В домах советской постройки это тоже так (керамзит, например). Сейчас все стены идут с утеплителем внутри. И этот изолятор не дает проникать теплу наружу стены. Иначе бы дом с такими батареями и стенами никогда не обогреть из-за чрезмерных теплопотерь.
Так что это не серьезный аргумент и через такую стену невозможно подогреть балкон. Обычная открытая дверь на балкон приносит большую часть необходимого тепла. А, если будет дополнительный источник тепла на балконе, например теплый пол, то и на балконе будет комфортно и в квартире тоже. Это отмечают наши заказчики, когда мы работаем зимой в морозы.
Заключение:
Утепляйте внутреннюю стену обязательно. И основная причина – не возможные потери тепла, а герметизация. Именно она гарантирует то, что проблем не будет у вас и у ваших соседей сверху.
Конечно, на балконе надо экономить каждый сантиметр. Но это не тот случай. К тому же внутреннюю стену тоже надо отделывать гипсокартоном с обрешеткой. Это лишь на пару сантиметров меньше, чем необходимо нам.
Всю электрическую разводку мы также делаем по внутренней стене. С утепленной стеной мы это делаем без проблем. Через наши розетки никогда не дует.
Не стоит уповать на авось – делайте внутреннюю стену наравне с прочими добротно. Тогда ваш утепленный балкон будет вам в радость и не доставит неприятностей соседям.
Теплый Балкон, 2012 г. (обновлена 2015 г.)
Нужно ли утеплять блоки Porotherm. Дом из камня.
Почему Porotherm 44, 51 не надо утеплять
Для этого разберемся в технологиях изготовления керамических блоков. Porotherm производят из смеси глины, песка и выгорающих примесей. Казалось бы, обычный кирпич. Но это не так.
В формы для блоков помещается глина. Ее заранее доводят до состояния пластилина. Так она становится податливой, приобретает однородную текстуру: пропадают уплотнения и пустоты в материале. Так изготовитель добивается высокой прочности блоков и избежания лопин и трещин в них. Дополнительно к глине добавляют выгорающие примеси – винербергер (мелкие древесные опилки). Блоки помещаются в печь для обжига. Там глина затвердевает и закаляется, а мелкие древесные опилки выгорают. Именно поры задерживают в себе тепловую энергию, так сам блок становится теплым.
Коэффициент теплопроводности блоков Porotherm равен 0.15-0.17 Вт/(м·°С), а пустотелого кирпича 0.20 Вт/(м·°С). В теории это означает, что за один час через квадратный метр плиты Porotherm толщиной 1 см перетекает 0.15 ккал теплоты, а через кирпич – 0.20 ккал теплоты, что соответственно больше. То есть блоки Porotherm удерживают в себе больше тепла, а высвобождают менее (0.15 Вт/(м·°С)) и становятся теплее кирпича или древесины, теплопроводность которой 0.25 Вт/(м·°С). Теплые стены = теплый дом.
Такие поризованные блоки толщиной 440 и 510 мм способны удержать тепло в условиях сильных морозов: до минус 45°С. Они имеют высокий уровень теплосопротивления. Одного слоя будет достаточно в условиях теплого и умеренного климата.
А для холодного климата выгоднее построить менее массивную стену из Porotherm 30 или 25 и дополнительно утеплить стены снаружи.
Преимущества однослойных стен из Porotherm 44 и 51
● Дешево – если взять сопоставимые по качеству материалы, то однослойная стена выходит дешевле многослойных. Конечно, чем крупнее габарит блоков, тем дороже они стоят (поштучно). Но на покупку качественного утеплителя уходит намного больше средств, чем на крупногабаритный блок.
● Быстро – квадратный метр стены из блоков Porotherm 44 возводится в среднем за час, а квадратный метр многослойной конструкции (блоки + утеплитель + облицовка кирпичом) строят около 3 часов.
● Сердито – шутка. Однослойные конструкции менее подвержены риску увлажнения. Например, деформация минеральной ваты или пенополистирола приводит к попаданию влаги на блоки. Это верный путь к потере прочности. Придется демонтировать облицовку и заменять утеплитель. На однослойную стену достаточно нанести выравнивающий слой штукатурки.
Тепло не только в блоках, но и между ними
Важная особенность для создания кладки блоков Porotherm – использование теплосберегающего раствора. Он наносится только на горизонтальные швы, при этом полностью исключается заполнение раствором вертикальных промежутков между блоками. Конструкция блока предусматривает вертикальные пазы-гребни. Они вставляются один в другой, словно пазл, поэтому излишняя кладка раствора приведет к потере тепла.
Не стоит волноваться, что весь раствор осядет в пустоты и блоки не скрепятся между собой. Это не так. Именно во избежание этого подготавливают теплый раствор: в сухую смесь вливается подогретая вода (но не кипяток). Теплый раствор имеет более легкую текстуру и улучшенные связующие свойства.
Особо точные по размерам керамоблоки возводятся на тонкий слой клея или клеящей пены.
Теплосберегающие свойства керамоблоков Porotherm снижаются, если использовать обычный цементно-песчаный раствор. В процессе затвердевания образуются горизонтальные мостики холода, которые пропускают большую часть тепла наружу.
Дополнительный способ утепления – минимизировать доборные элементы
Доборными считаются элементы блоков Porotherm, для которых необходимо вертикальное заполнение раствором. Это может быть примыкание углов, изгибы стен и перегородки. То есть, там где ребристая поверхность одного блока стыкуется с ровной стороной другого.
Вертикальная кладка раствора приносит дополнительные теплопотери. Поэтому важно снизить количество доборных элементов до минимума. Для этого важно соблюдать размеры дома, рассчитанного по чертежам и проектам. Площадь и длину стен домов из блоков Porotherm специально планируют так, чтобы в одной стене помещались только целые элементы. Доборные части остаются только в углах здания.
Как выбрать блок Porotherm по размерам
Размеры блоков Porotherm отличаются лишь по длине, остальные значения у разных деталей одинаковы:
● ширина = 24.8 см
● высота = 23.8 см.
● а вот длина зависит от необходимой ширины стен, так как блоки возводятся поперек стены, рельефный длинной стороной друг к другу.
Длина = 25см, 38см, 44см, 51см
Выбор размера блока зависит от нескольких факторов, которые важно рассматривать в совокупности.
● Условия проживания – если нужно построить загородный дачный домик для летнего проживания, то выбирайте плиты Porotherm 38, а для круглогодичного жилья – блоки 44 см и 51 см. Но это условие подходит для умеренного и теплого климата, без сильных зимних морозов. Так мы постепенно подходим к следующему фактору.
● Климат – для холодного климата недостаточно одних блоков в стене, к ним обязательно добавляют утеплитель. Поэтому выбирают Porotherm 38 или 25. Так стена не несёт большую нагрузку на фундамент. Блоки играют роль основания, а теплосопротивлением занимается утеплитель.
● Прочность и ширина фундамента (если таковой уже имеется) – бывает и так, что домовладелец строит дом в поясе с умеренным климатом. Вроде все очевидно – выбираем Porotherm 44. Но фундамент был подготовлен заранее и оказался слишком узким для таких блоков. По требованиям СНиП от 23.02.2003 ширина кладки блоков может превышать ширину цоколя максимум на 20%. Если и это условие невыполнимо, то выбирается вариант стен для холодного климата (основание стены 25 см + утеплитель).
Примечание: для однослойных стен в качестве дополнительного утепления используется слой воздухопроницаемой штукатурки слоем 4-7см.
Для многослойных стен – утеплитель 12 см. Не забудьте указать ширину дополнительного утепления в проектах и предварительных расчетах.
Места с дополнительным утеплением
Если в стенах из керамоблоков помещены железобетонные и металлические элементы, то они утепляются дополнительным слоем материала с уличной стороны.
Ригели над оконными и деревянными проемами закрываются 10 сантиметровым слоем минеральной ваты. Ригели – железобетонные балки-перемычки. Предназначены для сохранения прочности стены в местах окон и дверей. Железобетонный материал пропускает больше тепла, нежели поризованные керамоблоки, поэтому важно утеплить их дополнительным слоем.
Также утепляются и железобетонные рамы, которые проходят между перекрытиями этажей или устанавливаются перед нижним брусом кровли.
Если в здании находятся внутренние несущие стены, то они привязываются к наружным блокам. Места соединения утепляются аналогично.
Утепление в холодном климате
Используют блоки Porotherm 25.
Утеплители выбирают паропроницаемые – минеральную вату и газобетон низкой степени. Они создают естественный воздухообмен стены, что снижает риск появления влаги.
Не рекомендуются следующие утеплители для климата с суровыми зимами: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пеностекло. Они имеют обратный эффект – намокание стены.
Виды утеплителей
Минеральная вата: вид – жесткие плиты. Выбирают с плотность от 125 кг/м куб и более.
Технология – наклеить на блоки с помощью специального клея и нанести тонкий слой паропроницаемой штукатурки.
Минеральная вата: вид – гибкие плиты. Подходит для утепления керамоблоков с плотностью 45-80 кг/м куб.
Технология – гибкую минеральную вату разместить между фасадной обрешеткой, накрыть дышащей мембраной и прикрепить дюбелями. Закрыть облицовочным материалом: кирпичом, сайдингом, плиткой или декоративным камнем.
Газобетонные плиты с плотностью 100-200 кг/м куб.
Технология – плиты наклеить на блоки Porotherm, ставя их на несущее основание – фундамент. Оштукатурить или закрыть облицовочным кирпичом.
Керамический кирпич является самонесущим, он также опирается на фундамент. Важно оставлять зазоры между плитами утеплителя и кирпичной стеной. Это способствует улучшенной вентиляции. Так стена становится трехслойной.
Главный критерий для выбора утеплителя – это долговечность материала. Качественная минеральная вата от известных производителей прослужит 35 лет и более, а газобетонные плиты – 50 лет. Чем выше плотность минеральной ваты, тем дольше будет срок ее эксплуатации. Со временем материал начинает оседать и истончаться. Поэтому минвата с плотностью ниже 45 кг/м куб прослужит менее 25 лет.
Газобетонные плиты представляют собой вспененный камень. При отсутствии переувлажнения материала, его долговечность сравнимы с показателями кирпича и плотного бетона.
Практические советы
1. Выбирая блоки Porotherm 44 и 51, оставьте их без утепления. Достаточно слоя штукатурки с обеих сторон стены.
2. Кладку керамоблоков совершайте только теплым раствором.
3. Используйте минимум доборных элементов для предотвращения излишних теплопотерь
4. Для холодного климата утепление блоков обязательно.
5. Ширина стены из блоков совместно с утеплителем не должна превышать ширину фундамента не более, чем на 20%.
6. Для утепления стен выбирайте блоки Porotherm 25.
7. Дополнительно утепляйте железобетонные и металлические элементы в стенах.
8. Выбирайте утеплитель с большей плотностью – он долговечнее.
Утепление бани изнутри своими руками! Пошаговые рекомендации от профессионалов!
Зачем утеплять баню? Там и так тепло! Если Вы неустанно будете подкидывать дрова, вполне возможно. Но сколько не топи, а сквозняки, дующие из всех щелей, и ледяной пол могут надолго испортить настроение. Стоит ли говорить, сколько денег Вам придется потратить на обогрев бани и сауны? Хотите избежать ошибок Ваших предшественников и выполнить качественное утепление бани и сауны? Тогда читайте важную информацию от наших специалистов прямо сейчас!
Два супер материала, которые мы рекомендуем для утепления бани:
| ПЕНОПЛЭКС® Комфорт | ПЕНОПЛЭКС® Фасад |
| Экологичный утеплитель, который не содержит вредных веществ, легко монтируется, обеспечивая нужный микроклимат. | Утеплитель, обладающий максимальными теплоизолирующими свойствами, экологичный и практичный. |
Добротная баня – это не только жаркая парилка. Чтобы Вам и Вашим гостям было по-настоящему комфортно, необходимо выполнить не только утепление парилки бани, но и всех помещений без исключения: комнату для переодевания, предбанник и тамбур. Если в сауне или бане предусмотрен бассейн и тренажерный зал, они также должны быть грамотно изолированы.
Важные правила утепления бани, которые должен знать каждый
- Грамотный расчет. Это первое и самое важное правило для обеспечения максимально эффективного результата утепления. Только опытный специалист сможет правильно рассчитать теплоизоляцию в зависимости от общей площади бани или сауны, числа помещений, материала здания, системы отопления, количества человек, которые смогут одновременно посещать парную и т.д.
- Комплексное утепление. По мнению профессиональных строителей и знатоков банного дела, утепление должно быть и наружное, и внутреннее. Теплоизоляционные работы начинаются с утепления фундамента, стен и крыши и только потом можно смело приступать к внутреннему утеплению потолка, стен и пола.
- Эффективный утеплитель. Требования, которые предъявляются к утеплителю для бани и сауны, это: высокие теплоизоляционные свойства, долговечность, устойчивость к колебаниям температур и непосредственному воздействию влаги.
Почему ПЕНОПЛЭКС идеально подходит для утепления бани своими руками
На смену недолговечным и малоэффективным материалам пришел современный утеплитель нового поколения Пеноплэкс. Это экструдированный пенополистирол, который имеет плотную ячеистую структуру, не пропускающую влагу. В результате чего материал не теряет своих теплоизоляционных свойств в экстремальных условиях с высокой влажностью и температурой, которые присущи баням, саунам или хаммамам на протяжении 50 и более лет.
Пеноплэкс идеально подходит для утепления стен бани изнутри, так как не содержит в своем составе вредных токсичных веществ. В отличие от натуральных материалов, утепление бани из бруса и сруба бани с помощью Пеноплэкс® выполняется легко и просто.
Интересный факт: единственная баня, построенная в 2006 году в Антарктиде и занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, утеплена плитами Пеноплэкс®. На континенте, где шкала термометра опускается ночью ниже –50 °C, баня способна прогреваться до 120 °C. Для утепления стен, пола и потолка бани понадобилось всего 25м3 плит Пеноплэкс®.
Утепление бани плитами ПЕНОПЛЭКС®: быстро, надежно, экономно
Для наружного утепления используется утеплитель Пеноплэкс® Фасад, который идеально подходит для устройства мокрого штукатурного фасада или колодцевой кладки, если речь идет о строительстве новой бани.
Утепление крыши бани рекомендуется выполнять с помощью утеплителя Пеноплэкс Скатная кровля путем установки его между стропил. Утепление потолка бани глиной своими руками выполняется со стороны чердака. Современным решением является укладка теплоизоляционных плит Пеноплэкс на перекрытие.
Для утепления стен в бане необходимо будет установить деревянный или металлический каркас, разместить в полостях теплоизоляционные плиты Пеноплэкс Комфорт и обшить деревянной вагонкой.
Утепление пола в парилке бани выполняется в таком порядке:
- на фундаментную плиту укладываются плиты Пеноплэкс® ;
- далее выполняется бетонная стяжка, армированная строительной сеткой;
- монтируется любое декоративное покрытие – чаще всего доска массива.
Если от строительной науки Вы далеки и не хотите испортить хороший утеплитель, доверьте утепление бани нашим профессионалам. Качество работ гарантировано на 100%.
7 правил утепления для тех, кто не успел закончить стройку летом
Вместе с летом закончился и активный строительный сезон. Однако у тех, кто не успел завершить работы по утеплению и отделке загородного дома, есть шанс доделать их осенью. Главное, придерживаться нескольких правил, чтобы непогода не повлияла на качество будущей конструкции. Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказывает, как грамотно провести монтаж теплоизоляции в холодное время года.
Применяйте методы сухого строительства
Зимой и осенью, когда температура воздуха опускается ниже -5…-10 градусов, нужно придерживаться методов сухого строительства в наружной отделке, то есть таких, которые не связаны с использованием содержащих воду материалов: бетона, различных растворов, штукатурки и т.п. К технологиям сухого строительства относятся, например, утепление каркасного дома, наружных стен под сайдинг и скатной кровли, а также внутренние работы, такие как теплоизоляция перегородок и полов.
А вот мокрые процессы в холодное время года выполнять не рекомендуется. Поэтому с монтажом штукатурного фасада придется потерпеть до весны: температурный режим этих работ составляет от +5 до +30 градусов Цельсия.
Правильно проводите мокрые работы
Если ждать тепла возможности нет, и штукатурный фасад во что бы то ни стало хочется доделать к Новому году, работы допускается выполнять с сооружением тепляка. Для этого вокруг дома устанавливают леса и накрывают их полиэтиленовой пленкой. Внутри ставят тепловую пушку, которая будет обеспечивать положительную температуру.
Такая конструкция увеличит стоимость работ по утеплению на 10-15%, в основном за счет расходов на электричество, от которого питается пушка, зато позволит сэкономить драгоценное время.
Закрывайте теплоизоляцию в дождь
Если утепление наружных стен или кровли проводится осенью, вероятность попадания осадков на теплоизоляционный слой повышается: дожди в это время года – часто явление. Однако небольшой дождь утеплителю не страшен: все минераловатные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ имеют гидрофобизирующую пропитку, отталкивающую воду, поэтому способны эффективно противостоять кратковременному воздействию влаги.
А вот продолжительных осадков следует избегать, поскольку вода, впитавшись в утеплитель, может повлиять на его свойства. Поэтому оставлять теплоизоляционный материал открытым на улице без навеса или защиты категорически запрещается.
Работайте захватками
За один короткий осенний световой день утеплить и закрыть отделочным материалом одну из конструкций дома целиком довольно сложно. Поэтому рекомендуется работать захватками. Поделив фасад на несколько небольших частей, в каждой из них по очереди выполняем весь цикл работ: в обрешетку, закрепленную на фасаде, устанавливаем теплоизоляцию ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или хорошо зарекомендовавшие себя в каркасных конструкциях плиты GreenGuard Универсал, затем монтируем гидро-, ветрозащитную мембрану, сверху облицовочный материал (сайдинг, фиброцементные панели или декоративный кирпич). И только полностью закончив один участок, переходим к следующему!
Избегайте намокания кровли
Особенно внимательно следует отнестись к теплоизоляции кровли. Если вода долгое время накапливается в кровельном пироге, просушить его будет очень сложно, и конструкция потеряет свои теплозащитные свойства. Поэтому утеплять крышу тоже лучше короткими захватками и внимательно следить за прогнозом погоды при планировании работ.
В осенний период, чтобы избежать рисков намокания, часто предпочитают утеплять мансарду изнутри. В этом случае сначала монтируем кровельное покрытие, защищающее коробку дома от осадков, затем изнутри крепим гидро-, ветрозащитную мембрану. В межстропильное пространство в два слоя укладываем плиты РОКЛАЙТ – легкий и надежный утеплитель, прекрасно подходящий для мансард, – закрываем его парозащитной пленкой и устанавливаем основание под финишную отделку: листы OSB, фанеры или гипсокартона.
Храните утеплитель под крышей
Хранить минераловатную теплоизоляцию на открытом воздухе не рекомендуется – затяжные дожди и мокрый снег через открытые торцы упаковки будут проникать в толщу утеплителя и негативно влиять на его теплозащитные и прочностные характеристики. Складывать материал нужно в помещении или под навесом, куда исключено попадание влаги. Если все-таки пришлось оставить каменную вату на открытом воздухе, обязательно герметично закройте ее полиэтиленовой пленкой.
Выбирайте профессиональных строителей
Несмотря на некоторые сложности, с которыми сопряжены работы в холодное время года, у тех, кто не успел утеплить дом летом, появляется приятный бонус. В связи с завершением строительного сезона в октябре-ноябре большинство бригад заканчивают проекты, которые вели летом, и у опоздавших появляется возможность выбрать лучших специалистов.
5 советов от профессионалов — INMYROOM
Качество парной зависит от многих факторов. Один из главных – способность удерживать тепло. Об этом нужно позаботиться еще на этапе строительства и установки печи. Но не всегда это получается, да и со временем по разным причинам помещение сауны может утратить теплосберегающие свойства. Однако исправить положение несложно. Для этого существуют теплоизоляционные материалы, специально разработанные для саун и бань.
Совет №1: выбирайте правильную печь
Самыми популярными банными печами до сих пор остаются традиционные дровяные каменки. Но сегодня это не единственный возможный вариант. Многие хозяева выбирают электрические печи из-за удобства в эксплуатации и возможности регулировать температуру и влажность. Еще одно современное решение – газовые печи: растопка не требует специальных навыков, а результат не зависит от качества дров. Но в целях безопасности устанавливать такую печь должны только специалисты.
В отличие от бани камни в сауне лежат снаружи, а не внутри печи. От количества камней в печи зависит климат, который создается в парной: чем меньше камней, тем быстрее прогревается печь и тем суше сауна. Но какую бы вы печь ни выбрали, основные требования к ней – безопасность и надежность. Особенно это касается электропечей: слишком мощные приборы потребуют специального дополнительного электрооборудования, а некачественные могут быть потенциально пожароопасными.
Совет №2: учтите требования к теплоизоляционным материалам
Если нарушена технология теплоизоляции или использованы неподходящие материалы, парная будет гораздо дольше прогреваться, а затем быстро терять тепло. Устранение ошибок в устройстве теплоизоляции может обернуться почти полной перестройкой помещения. Существует ряд требований к теплоизоляционным материалам для сауны и парной:
- Эффективные теплоизолирующие свойства: чем сильнее натоплена сауна, тем выше разница температур между парной и другими
помещениями. Это значит, что потеря тепла будет очень быстрой и значительной, и на пути воздушного потока должен стоять качественный
изолирующий материал.
- Негорючий утеплитель: высокие
температуры в парной представляют серьезную пожарную опасность, уменьшить которую могут огнестойкие теплоизоляционные материалы.
- Влагостойкость: высокая влажность в бане или сауне может быстро повредить структуру некачественного утеплителя и уменьшить его свойства.
- Биостойкость: то есть устойчивость утеплителя к поражению грибками и бактериями, которые могут образовываться во влажной среде.
- Экологичность: все материалы для строительства
сауны, в том числе и утеплитель при эксплуатации не должны выделять вредных
веществ.
Совет №3: выбирайте утеплители, соответствующие условиям сауны
По химическому составу утеплители можно разделить на две группы: органические и неорганические. Первые при возведении саун и бань применяются все реже: они не выдерживают высоких температур и подвергаются температурной деструкции, меняют свои свойства при высоких температурах и легко воспламеняются. Есть ряд материалов, которые для утепления бани и сауны лучше не использовать:
- Пенополистирол: изделия из него имеют температуру применения всего лишь от -50°C до +75°C.
- Экструдированный пенополистирол: всегда горюч и меняет группу горючести
от Г1 (слабо горючий) до Г4 (сильно горючий).
- Стекловата: имеет небольшой срок эксплуатации во влажной среде.
- Полистирол, пенопласт и пенополиуретан и другие вспененные материалы: при нагреве они могут выделять вредные вещества, и их характеристики горючести не соответствуют условиям парной.
Хорошей альтернативой в качестве утеплителя может стать каменная вата. Ее волокнистая структура определяет отличные теплоизоляционные свойства. В отличие от пенопласта она не просто негорючая, а огнестойкая и выдерживает температуру до +1000ºС. К тому же каменная вата – экологичный и безопасный материал, производимый из природного камня. Она устойчива к воздействию влаги, не поддается гниению и не является питательной средой для грызунов и насекомых. Сегодня на рынке представлены виды каменной ваты, специально разработанные для утепления саун и бань.
Совет №4: проведите правильный монтаж утеплителя
Еще одно преимущество утеплителей из каменной ваты – их монтаж прост и не требует специальных навыков. Вот несколько рекомендаций, которые нужно соблюдать для достижения максимального эффекта:
- Утепление помещения начинайте с потолка. К нему прибивают деревянные направляющие с шагом 590 мм «в свету», в которые укладывают плиты каменной ваты, закрепляемые враспор. Никакого механического крепления при этом не требуется. Важно учесть, что плиты утеплителя располагаются фольгированным слоем внутрь помещения парной.
- Установите каркас. Для теплоизоляции уличных стен сауны нужен двойной каркас, а для внутренних стен – одинарный. При утеплении внутренней стены помещения достаточно установить плиты толщиной 50 мм. Для стены, выходящей на улицу, необходимо использовать материал толщиной не менее 100 мм или комбинацию материалов 50 мм и 50 мм.
- Загерметизируйте швы между плитами. Плиты монтируются встык, при этом швы фольгированного покрытия проклеиваются металлизированной самоклеящейся лентой. Упростить себе задачу можно с помощью алюминиевой клейкой ленты, разработанной специально для использования в банях и саунах. Надежно герметизируя стыки между плитами, она существенно повышает пароизоляционные свойства утеплителя.
- Установите обрешетку. Она нужна для защиты каменной ваты от контактов с каплями, собирающимися на фольге влаги. Ее устанавливают между теплоизоляцией и внешней отделкой, чтобы обеспечить воздушный зазор в 10–15 мм.
- Утеплите дымоход. Теплоизоляционный материал подвергается серьезным
нагрузкам в условиях длительного высокотемпературного воздействия. Ценой
ошибки может стать пожар. Каменная вата позволяет полностью устранить риск
возгорания. Кроме того, существуют специальные ее виды, созданные для
теплоизоляции каминов и дымоходов.
Совет №5: проведите правильную теплоизоляцию пола
Пол в сауне может быть выполнен двумя способами: деревянный на лагах с обрешеткой либо бетонный с плиткой по грунту. В первом случае в каркас между лагами укладываются плиты каменной ваты, а затем выполняется гидроизоляция. Рулоны гидроизоляции монтируются с нахлестом в местах стыка плит, а сами швы дополнительно проклеиваются. Далее укладывается деревянный настил, поверх которого устраивается финишный пол.
Для бетонного пола используется другая технология. В первую очередь монтируются жесткие плиты из каменной ваты и обеспечивают их гидроизоляцией. Затем на нее укладывается бетонная стяжка, на которую клеится плитка. И в том, и в другом случае нужно помнить, что обеспечение быстрого оттока воды из сауны – одно из важнейших требований к настилу такого помещения, поэтому пол должен быть немного наклонен в сторону сливного отверстия.
Определение изоляционного материала Merriam-Webster
в · вс · поздно | \ ˈIn (t) -sə-ˌlāt \переходный глагол
: поместить в изолированную ситуацию : изолировать особенно : для отделения от проводящих тел непроводниками с целью предотвращения передачи электричества, тепла или звука.Изоляция фургона – #VanLife – Шерсть Havelock
Наш здоровый, высокоэффективный утеплитель из шерсти не имеет себе равных в обеспечении комфорта в любом приключении.
купить сейчасПочему шерсть
Почему вам следует изолировать свой фургон, автобус или автофургон шерстью Havelock Wool?
Звукопоглощение
Havelock Wool отлично поглощает дорожный шум и снижает нежелательный шум. Все это делает ваш фургон, школьный фургон, RV более приятным местом.
Как шерсть Havelock поглощает звук?
Легко в бумажнике, легко устанавливается
Поскольку Havelock Wool изолирует, поглощает звук и удерживает влагу, нет необходимости в дополнительных материалах, таких как шумоглушители или пароизоляция.Шерсть лучше всего работает сама по себе. Результат? Более низкая общая стоимость полной изоляции и гораздо более простой одноэтапный процесс установки.
Как установить Havelock Wool
Сравнение шерсти
Как шерсть сочетается с традиционными изоляторами?
Более подробная информация о фильтрации воздуха, управлении влажностью, изоляционных характеристиках, звукопоглощении, устойчивости и установке.
Что говорят владельцы фургонов
«Это классная штука для работы.Действительно легко вписывается в тесные или большие пространства. Настолько удобный. Любить это. Даже представить себе не могу, чтобы использовать что-либо еще для изоляции ».
– Евгения, Сиэтл, Вашингтон
«Мы искали здоровый способ изолировать наш фургон, и, слава богу, здесь есть Хэвлок! Мы провели кучу исследований и поняли, что изоляция действительно важна… не только для комфорта фургона, но и для вашего здоровья.Установка была очень простой. Мы путешествовали в основном через север США (штат Мичиган, Висконсин и Канада), и нам всегда было очень тепло. В целом это отличный продукт, отличная компания ».
– Тад В., Уорроуд Миннесота
«В моей установке были биты Havelock чуть более 4 лет. Я действительно доволен изоляцией, звукоизоляцией и комфортом.Спасибо меховым пальто из Новой Зеландии и Havelock Wool! »
– Эндрю, Тускон, AZ
«Когда мы купили наш фургон, он казался большим металлическим ящиком. После установки Havelock Wool стало тише нашей Honda Crosstour. Так рада, что мы решили использовать шерсть вместо какой-то искусственной изоляции, содержащей химические вещества! »
– Джеймс Х., Литтлтон, NH
«Первый фургон, построенный для меня, шерсть была отличной.Никаких хлопот с покупкой, установкой. YouTube был очень полезен ».
– Джеймс, Давенпорт, Флорида
Легко купить и установить
Установите Havelock Wool в свой фургон уже сегодня.
Установка
Установить Havelock Wool просто. Посмотрите официальное видео об установке ниже!
Посетите наш форум Хэвлока, чтобы пообщаться и поучиться у других Vanlifers.
Оцените свою сборку
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы оценить свою сборку.
Числа являются приблизительными и зависят от строения фургона. Обратите внимание, что они не включают размеры пола. Пожалуйста, измерьте площадь в квадратных футах и среднюю глубину полости.
Наши партнеры
Мы с гордостью работаем с более чем 50 апфиттерами в сфере #VANLIFE, в том числе:
Часто задаваемые вопросы
Почему шерсть?
Сравнение шерсти
Измерение и установка
Vanlife Science
Дополнительные ответы на часто задаваемые вопросы
ЗакрыватьУведомление о доставке: заказ на 4-5 недель назад
Из-за растущего спроса наши сроки выполнения заказа составляют от 4-5 недель до производим заказ, укладываем на поддоны и готовимся к отправке.Дополнительный время доставки будет добавлено. Следите за обновлениями, поскольку мы устанавливаем больше оборудования чтобы увеличить производство и сократить время выполнения заказа, вернувшись к FAST!Как изолировать трубы водоснабжения
Изоляция водопроводных труб на открытых участках вашего дома – хорошая идея по нескольким причинам. В холодно-зимнем климате водопроводные трубы, выходящие на наружные стены или неотапливаемые помещения, могут замерзнуть, лопнуть и затопить ваш дом. Более чем одна северная семья уехала на юг на зимние каникулы только для того, чтобы вернуться к многомесячным работам по очистке и восстановлению, когда лопнула единственная водопроводная труба.Изоляция водопроводных труб является ключевым элементом любых усилий по утеплению сантехники в доме.
Изоляция водопроводных труб также может сэкономить деньги на расходах на электроэнергию, поскольку трубы с горячей водой не теряют тепло в окружающий воздух. Например, изоляция труб с горячей водой, выходящих из вашего водонагревателя, может снизить потери тепла и снизить затраты на нагрев воды. Наконец, изоляция труб для холодной воды может предотвратить запотевание труб из-за конденсации влаги, что может снизить уровень влажности в доме в летнее время.
Где изолировать водопроводные трубы
Какие водопроводные трубы вы изолируете, будет зависеть от того, для чего вы это делаете. Если цель состоит в том, чтобы предотвратить замерзание труб, то критически важными для защиты являются трубы, проходящие через неотапливаемые помещения. Они расположены в наружных стенах, неотапливаемых гаражах, полостях пола над неотапливаемыми подпольями, неотапливаемыми чердаками и т. Д. Вообще говоря, нет необходимости изолировать трубы, проходящие через внутренние стены или в отапливаемых подвалах.Если целью является предотвращение замерзания, изолируйте трубы с горячей и холодной водой. Трубы с горячей водой также могут замерзнуть, если по ним не будет активно течь вода.
Если цель состоит в том, чтобы снизить затраты на отопление воды, то будет разумно изолировать трубы с горячей водой везде, где у вас есть к ним доступ. Это поможет предотвратить излучение тепла от труб с горячей водой и позволит снизить температуру на водонагревателе.
Если целью изоляции труб является устранение запотевания и влажности труб, то в изоляции больше всего нуждаются трубы с холодной водой.При контакте открытых холодных труб с теплым влажным воздухом на трубах может образовываться конденсат. Этот конденсат может капать и образовывать лужу на полу или может способствовать повышению общего уровня влажности, особенно в подвалах. Изоляция труб холодной воды может предотвратить образование конденсата.
Есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для изоляции водопроводных труб:
- Изоляция их полосами трубной обертки
- Использование муфт для труб из пенопласта
- Добавление изоляции стен
- Использование крышек смесителей на наружных патрубках
- Установка морозостойких наружных патрубков
- Изоляционные зазоры в местах проникновения труб в стены
WordReference Словарь американского английского языка для учащихся Random House © 2021 in • su • late / ˈɪnsəˌleɪt, ˈɪnsyə- / USA произношение v.[~ + Объект], -lat • ed, -lat • ing.
in • su • конец (в ′ sə lāt ′, ins ′ yə -), США произношение v.т., -lat • ed, -lat • ing.
Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers :: изолирует / ˈɪnsjʊˌleɪt / vb (переходный)
‘ insulate ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами): |
Изоляция | Smarter House
Изоляция – ваша основная защита от потери тепла через ограждающую конструкцию дома.Потери тепла через стену, крышу и пол вместе составляют более 45% всего тепла, которое теряет типичный дом. Летом тепло, проникающее через крышу и стены, обеспечивает четверть ваших потребностей в охлаждении. См. Таблицу 2.1, где указаны рекомендуемые уровни изоляции для вашего климата.
Утеплить дом после того, как он построен, может быть довольно сложно. Из-за большой площади стены наиболее важны. Вы можете определить, изолированы ли стены, сняв крышку выпускного отверстия и заглянув в полость стены.Другой способ проверить изоляцию – найти шкаф (или шкаф) вдоль внешней стены. Просверлите в стене два отверстия диаметром 1⁄4 дюйма на расстоянии примерно 4 дюйма друг от друга, расположив одно отверстие над другим. Посветите фонариком в одно отверстие, глядя в другое, и любая изоляция должна быть очевидна. Если нет никакой изоляции, лучший вариант – привлечь подрядчика по теплоизоляции, который надует стены целлюлозой или стекловолокном.
Добавить теплоизоляцию на неотапливаемый чердак обычно намного проще. Если на чердаке нет пола, просто добавьте дополнительную изоляцию, либо сыпучий наполнитель, либо немонтажный стекловолоконный войлок.Если существующая изоляция доходит до верхней части балок, добавьте дополнительный слой необработанного войлока поперек балок. Это помогает закрыть зазоры между первым слоем войлока. Если имеется чердак, возможно, вам придется удалить этот пол перед установкой теплоизоляции (будьте очень осторожны, чтобы не наступить на потолок ниже!). На большей части территории чердака экономически выгодно использовать стекловолокно или целлюлозную изоляцию на целый фут.
Утепление наклонного потолка на готовом чердаке может быть выполнено изнутри или путем установки пенопласта и новой кровли снаружи.
Если чердак отделан наклонным сводчатым потолком, добавить дополнительную изоляцию намного сложнее. Если в настоящее время там нет утеплителя, возможно, стоит снять гипсокартон, утеплить и установить новый потолок. Или, если в ближайшем будущем вы собираетесь ремонтировать кровлю, подумайте о том, чтобы добавить слой жесткой пенопластовой изоляции и настил поверх существующей крыши, а затем накрыть ее черепицей. В любом случае это крупный проект, и вам, вероятно, придется привлечь подрядчика для выполнения работ.Если на крыше уже есть какая-то изоляция, может быть трудно оправдать стоимость этой работы, и в этом случае вы можете сосредоточить свои усилия на другом месте.
В подвале теплопотери через фундаментные стены часто не учитываются даже в новых домах. Но на самом деле в доме с хорошей изоляцией и герметичностью до 20% общих потерь тепла может происходить через неизолированные фундаментные стены. Изоляция фундамента или пола может легко сэкономить несколько сотен галлонов нефти или несколько сотен терм газа в год в северном климате.
Строительные нормы и правила все чаще требуют утепления подвала, и это важно для подвалов, используемых в качестве жилых помещений почти во всех климатических условиях. Однако регулирование влажности в этих подземных пространствах является реальной проблемой и усложняет процесс изоляции. Нарушения изоляции подвала, связанные с влажностью, могут вызвать появление плесени, грибка и других проблем.
Материалы, которые могут быть повреждены влагой, такие как стекловолокно и целлюлоза, редко следует использовать для изоляции подвала.Внутренние пароизоляции также могут быть очень разрушительными, потому что они предотвращают высыхание подвалов изнутри. Утепление подвала следует начинать с установки жесткого пенопласта у стен подвала.
Если у вас есть лазарет, в большинстве климатических условий его следует герметизировать, а не вентилировать. Для этого используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мм в качестве гидроизоляции, чтобы покрыть землю и плотно прилегать к стенам и колоннам. Затем используйте жесткий пенопласт для утепления стен фундамента. На юге важно держать неизолированную полосу для проверки возможных туннелей для термитов.
Если вы планируете закончить подвал и использовать его в качестве жилого помещения, посоветуйтесь с опытным профессионалом. Из-за проблем, связанных со строительством систем подвальных стен, которые могут обеспечить здоровые и комфортные условия, может иметь больше смысла построить надстройку к вашему дому, чем пытаться сделать подвал пригодным для жизни.
Современное состояние
Модернизация «Супер-изоляция» . Модернизация суперизоляции относится к усовершенствованию дома, которое делает все возможное, чтобы уменьшить количество энергии, необходимой для обогрева и охлаждения дома.Такие модификации могут включать добавление 3–4 дюймов жесткого пенопласта к внешним стенам; повышение теплоизоляции чердака до R-40 и более; замена окон на высокоэффективные окна с низким энергопотреблением или добавление штормовых окон с низким энергопотреблением; тщательная герметизация; и учет проблем с влажностью. Для достижения агрессивного сокращения энергопотребления в жилищном секторе на 50%, которое эксперты используют в качестве цели для предотвращения катастрофического изменения климата, потребуется модернизация такого уровня, особенно в холодном климате.Стоимость такой модернизации будет высока (вероятно, 50 000 долларов на дом), если она не будет совмещена с другим общим ремонтом.
Контактное лицо: BuildingGreen
Зеленые кровельные системы . Системы зеленой крыши – это способ изолировать вашу крышу, который дает несколько дополнительных преимуществ. Возможно, вам стоит подумать, если у вас низкая или плоская крыша, и вы модернизируете ее. Зеленые крыши защищают кровельную мембрану, уменьшают потоки ливневой воды и помогают озеленять застроенную среду за счет озеленения крыш.Они хороши с точки зрения энергоэффективности и местного регулирования температуры, поскольку они передают меньше тепла, чем обычные крыши, и меньше отражают или излучают тепло обратно в окружающую среду. Большинство крыш не построены так, чтобы выдерживать вес функциональной зеленой крыши, поэтому установка на существующих домах может потребовать дополнительных усилий для укрепления крыши.
Контактное лицо: «Зеленые крыши для здоровых городов»
Ключевые концепции программы изоляции и изоляции – предотвращение инцидентов
Большинство коммунальных предприятий и подрядчиков, выполняющих работы с проводниками под напряжением, используют ту или иную форму программы или процесса сокрытия.Культура играет большую роль в том, как мы сейчас прикрываем защиту. Когда новый линейный рабочий присоединяется к бригаде, этот человек изучает поведение старших членов бригады, а затем эти знания передаются следующему новому человеку. Контроль над тем, над чем мы работаем, также сыграл значительную роль в том, как мы освещаем. Если у вас есть контроль над проводником под напряжением или оборудованием, над которым вы работаете, вам может не понадобиться такое большое покрытие для защиты, верно? Проблема в том, что во многих случаях произошло что-то непредвиденное, что привело к вспышке или событию контакта.
Есть и другие причины, по которым мы продолжаем получать флэш-сообщения и события контактов. Сегодня нужно сделать больше работы, чем есть квалифицированные линейные мастера, доступные для выполнения работы, поэтому иногда компании продвигают линейных рабочих по служебной лестнице быстрее, чем это было бы в прошлом, чтобы эти сотрудники могли выполнять энергичную работу. Кроме того, у нас нет возможности выполнять столько работы без напряжения, как когда-то. К сожалению, по данным Бюро статистики труда США, за пять лет – с 2011 по 2015 год – в результате электрического контакта погибло 62 человека.
Итак, на что указывает вся эта информация? Проще говоря, нам пора взять то, чему мы научились из прошлого, и обучить сегодняшних сотрудников тому, как изолировать (прикрыть) те времена, когда что-то может пойти не так. Тогда, если они потеряют контроль над тем, с чем работают, травм не будет.
Легко сказать, но изменить культуру компании или отдела – нелегкое дело, особенно когда в компании или отделе работают давние сотрудники, которые неоднократно добивались успеха с помощью метода контроля и прикрытия.Многие компании потратили бесчисленные часы и доллары на улучшение процессов сокрытия – и много раз наблюдения и проверки показывают, что их бригады работают нормально, – тем не менее, события продолжают происходить. Не секрет, что линейные мастера сталкиваются с разногласиями во мнениях о том, как следует наносить покрытие.
Чтобы внедрить эффективную программу изоляции и изоляции (I&I), как работодатели, так и сотрудники должны сначала понять концепции I&I, в том числе, почему что-то идет не так, различия потенциалов, путь тока, различия между защитой от прикосновения и защитой от вспышки, и как выполнить эффективный анализ опасностей.После того, как эти концепции будут правильно поняты, рабочие смогут применять их в любой ситуации, находящейся под напряжением, будь то воздушные распределительные сети, подземное строительство, подстанции, первичные или вторичные. Затем работодатели могут вернуть решение в руки квалифицированных линейных мастеров, которые проанализируют каждую работу и определят, какое прикрытие необходимо для безопасной работы с проводниками или оборудованием под напряжением. В следующих абзацах мы подробнее рассмотрим некоторые из этих важных концепций I&I.
Почему дела идут не так?
Никто не просыпается утром и не говорит: «Сегодня моя очередь проводить контактное мероприятие.«Итак, почему на сайтах вакансий что-то идет не так? Есть множество причин. Например, есть ли у рабочих недостаток знаний или опыта? Сталкиваются ли они с нехваткой времени, неопределенностью или тяжелыми рабочими нагрузками? Со временем у них сформировались вредные привычки? Считают ли они, что для безопасного ведения дел требуется слишком много времени и усилий? Есть ли у них желание рисковать, т.е.чувствуют ли они, что с ними ничего не случится, потому что они полностью контролируют ситуацию? Как только работники понимают, что на рабочем месте время от времени что-то идет не так, они готовы по-настоящему узнать об I&I.
Изоляция и изоляция
Я считаю, что большинство промышленных рабочих понимают, что для изоляции чего-либо в мире электричества они должны использовать крышку, рассчитанную на напряжение, на котором они работают, чтобы защитить себя от поражения электрическим током или вспышки. Идея состоит в том, чтобы обеспечить достаточную изоляцию, чтобы вы не могли оказаться между двумя разностями потенциалов, что может привести к поражению электрическим током или контакту. Чтобы предотвратить вспышку, вы должны должным образом изолировать, чтобы все, над чем непосредственно работают – будь то заземление или напряжение – не соприкасалось с чем-либо еще с другим потенциалом.
Изоляция – это процесс отделения нормально находящегося под напряжением проводника или части оборудования от любого источника питания таким образом, чтобы он не мог снова включиться. Также возможно изолировать работника от различий потенциалов, связанных с тем, над чем они работают, так что противоположные потенциалы не будут доступны работнику, если не используются специальные средства доступа. Положение тела – это все.
Различия потенциалов
Любой, кто когда-либо был потрясен статическим электричеством, испытал разницу в потенциале.По сути, если что-то принимает электрический заряд, у него есть потенциал. Большинство электрического оборудования работает на основе концепции двух разностей потенциалов, работающих вместе контролируемым образом в качестве заземляющего и находящегося под напряжением провода. Когда разности потенциалов бесконтрольно сливаются воедино, обычно возникает реакция; например, когда первичный и нейтральный соберутся вместе, будет бурная реакция. Если путь движения проходит через тело, в теле будет течь ток.С точки зрения I&I, при работе с проводниками или оборудованием, находящимися под напряжением, вы всегда должны OPT работать с потенциалом O ne P при времени T и изолировать остальные, чтобы исключить возможность контакта. Некоторые примеры разности потенциалов – это находящиеся под напряжением проводники разных фаз; любой заземленный объект по сравнению с любым проводником под напряжением; механические перемычки под напряжением от любого заземленного объекта; и деревянный столб против проводника под напряжением.
Current Path
Ток всегда будет проходить по пути с разным потенциалом. Например, предположим, что хвост проводника под напряжением удаляется от рабочего и касается заземленного объекта, такого как растяжка, другой проводник или даже столб. Когда это происходит, создается новый текущий путь. Если вы находитесь между разностями потенциалов, новый текущий путь будет проходить через ваше тело. В случае, если новый путь представляет собой растяжку или даже деревянную опору, этот новый путь поставит сотрудников на землю с риском прикосновения или ступеньки.Потенциал прикосновения был бы проблемой, если бы вы касались объекта, переносящего ток на землю, так как вы стали бы частью нового пути тока к земле. Когда ток идет на землю или землю, точка контакта с землей будет производить самое высокое напряжение, но оно будет рассеиваться по мере удаления от точки контакта. Если вы идете по этой решетке, одна ступня будет иметь один уровень напряжения, а другая ступня может иметь другой уровень напряжения, в результате чего напряжение будет пытаться выровняться через ваше тело с помощью ступенчатого потенциала.
Защита от прикосновения и вспышки
Когда вы узнаете, какая крышка необходима для защиты, может быть проще разбить эту защиту на две разные части: защиту от прикосновения и защиту от вспышки.
Защита от прикосновения покрывает все отличия потенциала от того, над чем работает человек – в пределах досягаемости, на большом расстоянии или в областях, где он или она может упасть, – чтобы предотвратить одновременный контакт человека с двумя разностями потенциалов.
В случае вспышки две разности потенциалов могут привести к контакту относительно близко к рабочему, вызывая достаточно сильную жару, чтобы серьезно травмировать рабочего. Обычно это связано с увеличенной досягаемостью, когда хвосты проводов или перемычки не закреплены, или различные потенциалы, которые могут достигать хвосты, не были покрыты должным образом. Идея состоит в том, чтобы закрепить механические перемычки или ограничить длину проводников. Как только это будет сделано, все, что может достичь другого потенциала в случае потери физического контроля, должно быть покрыто на случай, если что-то пойдет не так.
Положение тела
Положение тела имеет решающее значение с точки зрения защиты от прикосновения, и вы не обязательно хотите работать с полным комфортом. Я имею в виду, что вы хотите работать примерно на уровне глаз; это заставляет вас добираться до работы, что может быть неудобно. Не переусердствуйте с резиновыми перчатками; когда вы переусердствуете с перчатками или работаете слишком высоко, вы обнажаете незащищенные части тела, которые могут оказаться в опасности, если что-то пойдет не так. Еще один важный аспект положения тела – убедиться, что вы не занимаетесь рядом с чем-то, у которого есть потенциал, отличный от того, над чем вы работаете, особенно если вы можете двигаться или вращаться от второго потенциала, поэтому вы не можете. достигни его, но продолжай выполнять свою работу.Это может избавить от необходимости перекрывать второй потенциал.
Анализ опасностей
Наконец, наиболее важной частью работы является эффективный анализ опасностей. Выявление существующих опасностей и план их устранения – это элементы, которые необходимо обсудить и задокументировать во время инструктажа перед началом работы. Сделав эти шаги, каждый поймет поставленную задачу и получит возможность внести свой вклад. Смягчение должно основываться на возможности того, что что-то – или несколько вещей – может пойти не так, а не то, что, по вашему мнению, можно контролировать или обрабатывать без ошибок.
Резюме
Я никогда не говорил, что построить эффективную программу I&I будет легко. Поступая таким образом, помните, что в некотором смысле вы также можете изменить культуру своей компании. Ваша компания может нанять линейных мастеров, которые проработали в отрасли 15 или 20 лет или более и никогда не сталкивались с какими-либо вспышками или контактами, и теперь вы должны убедить их принять этот новый способ ведения дел. Программа I&I должна быть построена на строгих принципах и подотчетности. Должна быть приверженность сверху вниз, а не наоборот.Должна быть сильная программа тренировок, основанная на стремлении искоренить вспышки и события контакта. Программа I&I должна быть построена таким образом, чтобы в случае ошибки ничего плохого не происходило, и все благополучно отправлялись домой.
Об авторе: Дэнни Бост, CUSP, предоставляет услуги по инспектированию, обучению по технике безопасности, коучингу и аудиту для Power Consulting Associates со штаб-квартирой в Нэшвилле, штат Теннесси. До своей нынешней должности он 43 года проработал на крупном предприятии.Bost можно связаться по телефону Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Как утеплить и герметизировать ваш дом
Getty ImagesПытаетесь ли вы сэкономить на счетах за коммунальные услуги или контролировать температуру в доме, вы можете изолировать и герметизировать свой дом с помощью этих трех советов.Вам нужно будет герметизировать «конверт» дома, герметизировать воздуховоды и добавить изоляцию чердака.
Это наиболее распространенные проблемы с утечкой воздуха в американских домах, которые могут иметь большое значение при небольших инвестициях. Вот как сделать все три.
Воздухонепроницаемая оболочка дома
Во-первых, вы захотите начать с герметизации дома воздухом. Это принесет вам наибольшее улучшение с наименьшими вложениями. И очень важно, чтобы вы герметизировали дом перед тем, как делать какую-либо изоляцию.В противном случае вы зря теряете время. Волокнистая изоляция нуждается в воздушном барьере, чтобы работать по назначению, поэтому ее рекомендуется использовать в последнюю очередь.
Говоря о воздухонепроницаемом «конверте» дома, важно отметить естественное поведение воздуха в здании. Схема поступления воздуха в дом и его выхода известна как «эффект стека». По сути, это означает, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – ныряет. Таким образом, теплый воздух выходит из вашего дома через чердак, а холодный воздух поступает через подвальное помещение, недостроенный подвал или другую некондиционную нижнюю часть вашего дома.
Вот почему воздушная изоляция верхних и нижних уровней вашего дома в сочетании с изоляцией является одним из лучших способов борьбы с утечкой воздуха.
Обновите свой дом с помощью последних достижений в области автоматизации, безопасности, коммунальных услуг, сетей и многого другого.
Когда за окном сквозит сквозняк, это сразу же очевидно для домовладельца, но протечки на чердаках или в подвесных помещениях обычно хуже, но обычно скрыты от глаз.И эти области будут наиболее полезными в борьбе с «эффектом стека».
Вы захотите герметизировать оконные рамы, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы камина и топки, а также другие вещи, такие как трубы и провода, которые проходят сквозь «оболочку» дома.
Getty ImagesОкна окон часто имеют щели вокруг обшивки и под порогом. Чтобы запечатать их, вы можете использовать пистолет для герметика.Отрежьте верх тюбика герметика под углом 45 градусов. Используйте булавку под пистолетом, чтобы сломать уплотнение и вставить трубку в пистолет для герметика. Установите пистолет для герметика и нажимайте на спусковой крючок, двигаясь вдоль рамы. Угол в 45 градусов позволяет кончику формировать бусинку герметика в виде аккуратной линии при нанесении, но все же может потребоваться небольшая доработка. Вы можете легко сделать это пальцем. И не волнуйтесь, герметик легко смывается водой.
Вы также можете использовать пистолет для герметика в таких областях, как вытяжной вентилятор в ванной, вентиляционные отверстия в полу и любые другие щели.Но что касается воздушной герметизации дымохода, вы должны использовать герметик с огнестойкостью вместо более горючих участков, чтобы обеспечить пожарную безопасность. И прежде чем герметизировать дымоход, убедитесь, что печь выключена и огонь не горит / вы дали ему достаточно остыть.
Теперь для герметизации рамы передней или задней двери можно добавить уплотнитель. У этих дверей может быть небольшой промежуток между дверью и внешней стороной, через который не только свет проникает, но и воздух поступает. Вы можете подобрать комплект уплотнителя, в котором есть все, что вам нужно.
Во-первых, вам нужно удалить все старые уплотнители с дверной коробки. Затем можно установить новый уплотнитель. Легче начать с левой и правой стороны рамы, а затем надавить на верхнюю часть. Вам нужно будет измерить сторону дверной коробки и обрезать уплотнитель по размеру. И когда будете вырезать его, убедитесь, что вы разрезали его с металлической стороны – вы получите более чистый срез.
Закройте дверцу и убедитесь, что она заперта, прежде чем устанавливать уплотнитель.Если он не заблокирован и вы установите уплотнитель слишком близко, вы можете сильно натянуть замок, и он может сломаться или выйти из дерева.
Плотно выровняйте уплотнитель по бокам рамы, но не прижимайте слишком сильно к двери. Используя дрель, вставьте первый винт в середину, затем проделайте верхний и нижний винты. Теперь проделайте те же шаги для другой стороны – и снова для вершины.
Теперь, для неудобных мест, где есть большой зазор или провода на пути, вы можете герметизировать эти места с помощью пенопласта.Проще просто распылить пену в эти отверстия и дать ей расшириться.
Чтобы использовать баллончик с пеной, прикрепите насадку к верхней части и обращайтесь с ней осторожно. Это не выйдет из вашей одежды или ковра.
Опять же, утечки на чердаке или в подвальном помещении – это наиболее важные области, которые необходимо устранить. Таким образом, вы можете распылить пену на отверстия вокруг труб и вентиляционных отверстий, а также на щели в подвесном пространстве и на верхушках внутренних стен на чердаке. Если у вас есть недостроенный подвал, а не пространство для обхода, вы можете использовать герметик или пену для герметизации балок обода и подоконников.
Герметизация воздуховодов
Переходим к воздуховодам. Если ваши воздуховоды негерметичны и находятся в помещении без кондиционера (например, в подвале, недостроенном подвале, погребе, чердаке и т. Д.), Вы буквально будете обогревать или охлаждать снаружи. Поэтому, когда вы запечатываете его, больше тепла / кондиционера, предназначенного для вашего дома, будет попадать внутрь.
Не только это, но и герметизация каналов также улучшит качество воздуха в помещении. Если воздуховод негерметичен, он может втягивать грязь, пыль, плесень и, возможно, радон извне.Герметизация воздуховода позволяет воздуховоду всасывать только воздух, который уже находится в доме.
Для герметизации воздуховода в нижнем помещении без кондиционирования воздуха можно использовать мастичный герметик. Мастика хороша для герметизации стыков воздуховодов, потому что она жидкая и может попасть в труднодоступные места. Он также гибкий в том смысле, что он выдерживает расширение и сжатие из-за изменений температуры.
Эта часть проста. В резиновой перчатке можно буквально окунуть руку в ведро с мастикой и разложить по швам, стыкам и отверстиям металлического воздуховода.Только будьте осторожны, металлические воздуховоды могут иметь острые края.
Добавление теплоизоляции чердака
И последнее, но не менее важное: вы захотите утеплить чердак. Как уже упоминалось ранее, если вы утеплите чердак перед герметизацией чердачного этажа, это принесет минимальную пользу.
Говоря об утеплении чердачного помещения, важно отметить, что изоляция и воздушный барьер должны быть сплошными и непрерывными (то есть касаться друг друга). Непрерывная часть заключается в том, что более эффективно иметь 6 дюймов изоляции повсюду, а не 10 дюймов изоляции в концентрированном месте.Прилегающая часть находится там, где находится гипсокартон, утеплитель должен его касаться. Если он не касается (например, если изоляция находится сверху проводов, а не под ними), изоляция ничего не сделает.
Getty ImagesТакже следует отметить, что вы хотите убедиться, что между слоями «войлока», которые представляют собой полосы изоляции, не было воздушного зазора.
Другими словами, вы хотите, чтобы изоляция была такой же глубины, как и балки, если вы используете войлок, а не изоляцию с неплотным заполнением (или выдуванием), потому что в противном случае при добавлении второго перпендикуляра будет воздушный зазор. слой утеплителя.
Если глубина меньше балки, будет воздушный зазор от второго слоя; если глубина больше, чем у балки, останется воздушный зазор от балки до второго слоя. Только первый слой должен быть такой же глубины, хотя второй перпендикулярный слой может быть толще.
Толщина первого слоя должна быть необходимой в зависимости от рекомендованного Energy Star значения R для вашего географического местоположения. R-значение – это показатель того, насколько эффективно материал предотвращает потерю тепла.Чем выше значение R, тем лучше.
Имейте в виду, утепляя чердак, убедитесь, что вы носите защитное снаряжение и прикрываете кожу, чтобы не вдыхать пыль и стекловолокно или не попадать на кожу.
Во-первых, вам нужно очистить отсек для балок, чтобы изоляция была полностью плоской. Затем поместите в отсек изоляционный войлок и отрежьте его до плотного прилегания. Постарайтесь обрезать войлок как можно точнее, но ничего страшного, если вы напортачите – если вы равномерно заполните глубину отсека изоляцией.
Затем добавьте второй слой войлока перпендикулярно балкам, чтобы изолировать дерево, а не только отсек.
Энергоаудит и программа помощи при утеплении
Эти советы помогут свести к минимуму утечку воздуха и холодные точки в вашем доме.