Утеплять дом снаружи или изнутри: Разница между утеплением дома снаружи и изнутри — stn-house.ru

Утепление дома снаружи и изнутри. Мифы и реальность. — Идеи ремонта

Добрый день, дорогие мои читатетели. Данный вопрос не очень тематичен к данному форуму и сайту, однако вопрос настолько серьезный, что считаю необходимым и здесь его озвучить.

У многих из нас есть загородные участки. Как минимум каждый хочет его иметь. И каждый раз, купив участок, встает вопрос как строить дом, чем и как его утеплять. И не только дом. Гараж, баню, прочие хозяйственные постройки. У меня есть большой опыт в данном вопросе, причем в ряде случаев пройденный и выстраданный на собственной шкуре. Не сразу становишься знатоком, особенно учитывая тот факт, что на заре развития малоэтажного строительства, лет эдак 30 назад, по этому вопросу знаний практически не было. И проверенного опыта так же не было. А вот сейчас есть.

Все мы живем в мире капиталистических отношений. Принцип капитализма – продай. Наври в три короба, всё что угодно, но продай. А потом хоть потоп. И если что-то случится, всегда можно найти тысячу отмазок, что ты сам дурак. Не так сделал, не так послушал и тому подобное. Придраться можно к чему угодно.

Ладно, от прелюдии к сути.

Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. Противопоказаний нет. Есть индивидуальные особенности, которые склоняют к выбору того или иного способа. Дело в том, что помещение которое нужно утеплить может быть разным.

Возьмем город. Там многоквартирные дома которые в большинстве случаев охраняются архитектурным надзором. Лет 10 назад расцвело новомодное творчество утеплять отдельно взятую квартиру снаружи.  Слава богу, сейчас с этим безобразием начали бороться. К вам приходил какой-нибудь мошенник с тепловизором и начинал вам пудрить мозги про утечки тепла, а потом рассказывал страшилки про точку росы. При этом вы, как потребитель, не вникали в суть, и что такое точка росы понятия не имеете. Чем она плоха и насколько страшна. Но вы запуганы и готовы отвалить свои кровные бабосы этому мошеннику.  Таких горемых много, особенно в крупных городах.  Если взять балконы и лоджии, особенно в варианте современного фасадного остекления, то там утепление снаружи просто в принципе невозможно.  

Возьмем загородное малоэтажное строительство. Типов домов много. На разный кошелек.  Если строить с нуля на хорошем ленточном фундаменте, то наиболее разумным будет как раз утепление снаружи, ибо оно проще и эффективнее. При этом не важно, будет ли этот дом каркасным, деревянным или каменным (кирпичным).  Хотя, лично я убежденный сторонник каменных строений. Понимаете, камень – это броня. Навсегда. Внуки и правнуки будут жить. Но, тут так же не всё так однозначно, все варианты имеют свои плюсы и минусы. И тут тоже должен быть выбор из индивидуальных условий. Если у вас 4-6 соток и сезонное проживание, то есть классическая советская дача, то зачем вам капитальный дом на подобии крепости? Вам хватит небольшого щитового или каркасного домика. И вообще его можно сделать на винтовых сваях. Лет 20-30, а если повезет, то и все 40-50 лет, он прослужит верой и правдой. То есть на вашу старость хватит. Тут главное сразу и изначально все сделать очень грамотно, без халтуры. Ибо если сваи поползут, то исправить будет невозможно. Какое-то время вы будете успешно боротьтся с ветряными мельницами, но в конце концов поймете всю бесполезность этого занятия. Если у вас под фундамент залита плита, хорошо залита, с ребрами жесткости, можно сделать дом в более тяжелом варианте и с значительным увеличением площади и этажности. Любой вариант каркасного строения, а так же брус, бревно, полубревно, легкий камень (например известковый туф) и вспененый цементный блок (например газобетон). Этот вариант с моей точки зрания оптимален для хозяйственных построек. Ну зачем под коровник или птичник строить помещение из камня? С глубоким ленточным фундаментом.  Или под гараж с баней? Хотя, если они в качестве пристройки к основному каменному дому, то тут как раз лучше делать из тех материалов и по той же технологи, как и весь дом. Посмотрите на наши церкви. Они все многократно перестраивались и к ним бесконечное количество раз пристраивались различные колокольни, алтарные апсиды, трапезные и прочие приделы. И стоят веками. Потому что из камня и на глубоком каменном фундаменте.

Это мы говорили о новострое. Но ведь очень часто мы имеем старые дома. Которые построили мы в эпоху безграмотности, или нам досталось от отцов с дедами. Там обычно все сложнее и на главный план выходят иные нюансы. И далее мы поговорим как раз об этих нюансах.

1. Стоимость. Тут нужно понимать, что утепление снаружи и изнутри имеют совершенно разные методики. Утепление изнутри подразумевает лишь слой утеплителя и поверх него декор. Утепление снаружи подразумевает многослойный сэндвич. Парозащита, слой утеплителя, ветрозащита, вентзазор, декор. И все это на обрешетке. Это если на внешнем слое будет сайдинг или иной листовой материал декора. Если убрать хоть один из описанных элементов сэндвича, всё сгниет и потеряет герметичность очень быстро. Если в качестве внешней отделки будет штукатурка с покраской, там другая технология, как раз без каких-либо вентзазоров. Любая воздушная капсула автоматом приведет к прогрессирующей деформации утеплителя и как следствие нарушению герметичности, а значит эффективности теплоизоляции. Кроме того, внешняя отделка при наружнем утеплении подразумевает периодическое обновление. Как миниум покраску. Но чаще всего всё намного серьезнее и глобальнее. Это дорого. А теперь представьте, что вы свой дом сделали допустим лет в 55-60, когда еще есть здоровье, силы и деньги. Прошло лет 15, вам нужен ремонт фасада, а вам уже за 70 лет. Потянете вы такой ремонт? А внутри, если вы всё грамотно сделали,  это навсегда. Ваши внуки и то ничего переделывать не будут. Как минимум утеплитель трогать не будут. Так, стеновые панели поменять, обои переклеить.

2. Вариативность. Утеплять снаружи нужно сразу и весь периметр. И весь технологический цикл закончить. Если где-то что-то не доделать, с вероятностью близкой к 100%  все ваши предыдущие потуги пойдут коту под хвост.  А лето короткое, и зима обычно наступает намного быстрее чем ожидаешь. А еще неблагоприятные погодные условия. Дождь и ветер, всё трепыхается и мокнет, а летом ужасная жара, тот же клей сохнет быстрее чем схватывается. А внутри дома можно утепляться хоть по комнате в год. И не важно, зимой или летом.

3. Агрессивная среда. Утеплитель снаружи имеет максимально жесткие условия эксплуатации. Летом в жару на солнце поверхность может нагреваться до 55-60 градусов, а в южных регионах и того больше. Зимой сами знаете. Минус 30 легко даже в Ростове-на-Дону. Плюс ветер. Если дом из каркаса, он имеет очень сильные ветровые колебания. Рано или поздно появятся щели в которые будет задувать снег, заливать туман с дождем, и паровозиком все негативные последствия. Утеплитель внутри не имеет НИКАКИХ агрессивных воздейвствий. Температура стабильна, ветра нет, дождя нет, снега нет, влажность в средних значениях. То есть, если дом не лопнет из-за некачественного фундамента, то вашему утеплителю ничего не грозит. Будет служить вам вечно.

4. Насекомые и грызуны. Не верьте рекламе о том, что в минеральной вате не водятся мыши и насекомые. Вранье. Наглое и циничное. Я насмотрелся на все эти безобразия, практика большая. Если вы вдруг обнаружили, что появилось много ос, значит вашему утеплителю пришел капец. Осы изъедают вату в прах, делают соты, проходы. Мыши так же прекрасно в вате бегают, норы будь здоров. Они её не грызут, они её проминают вдоль обрешетки, им так удобнее бегать. А в пенопласте еще и жуки с многоножками такие скопища устраивают, что жуть жуткая. И если вы увидите ролики на ю-тубе, где вам покажут что ничего нет, то это просто из-за недостатка времени. Придет время, и туда насекомые с мышами доберутся. Тут правда есть оговорка. Если у вас коттеджный поселок с массовой застройкой, там конечно грызунов может и не быть. И насекомых будет по-минимуму. Но если вы живете в деревне где у людей скотина в виде коров, курочек и прочих козочек, то будьте уверены в том, что вся ваша вата и пенополистирол будут очень быстро обжиты. При утеплении внутри, вероятность появления различной живности внутри утеплителя многократно снижается. Но не исключается. Так что нужно это учитывать. Кстати, это один из факторов моей любви к каменным строениям. Мыши не залезут точно, а насекомые которые даже если и заберутся под утеплитель, зимой благополучно издохнут, ибо замерзнут. Стены промерзают полностью до самого утеплителя и мороз убивает всякого рода многоножек с мокрицами и жуками.

5. Точка росы. Из неё невежды и продаваны-мошенники сделали культ. Пугают обывателя разными страшилками.  Полно статей в интернете, ю-туб захлебывается от роликов по данной теме. И в этом океане пропаганды очень мало статей и роликов где люди пытаются разъяснить, что есть на самом деле точка росы, чем она опасна, а чем не опасна.  Но этих голосов почти не слышно. Капитализм во всей красе. Кто громче орет, тот и прав. Разъясню и я. Точка росы, это некая граница между холодом и теплом на которой конденсируется влага.  Эта точка росы нестабильна. Она плавающая. Зависит от множества факторов. Влажности, состава воздуха, температуры, материала внутри которого она образуется и пр. О чем мошенники или просто невежды умалчивают. То есть эта точка внутри стены ползает туда-сюда. Но, она ВСЕГДА ВНУТРИ стены. Еще раз – ВНУТРИ стены. Какая вам разница, где эта точка росы? Сдвинулась к улице, или внутрь дома? Да никакой разницы. Пусть хоть где будет, она в любом случае внутри стены! А чем опасна точка росы? А тем что на ней ИЗ ВОЗДУХА будет конденсироваться влага. Еще раз – ИЗ ВОЗДУХА!  Скажите мне, внутри стены есть воздух? По идее быть не должно. И вот тут самое интересное. Возьмем каркасное домостроение в котором в качестве утеплителя обычно используется вата. Вата субстанция пористая, в ней всегда есть воздух. Вот внутри ваты как раз и бегает эта преславутая точка с инеем. А вата обычно внутри деревянного каркаса. В общем вы поняли. Срок жизни такой конструкции действительно ограничен. Прибалты и прочие европейские финны это давно просекли и используют технологию дополнительного ВНЕШНЕГО контура утепления в каркасном домостроении. У нас об этом только сейчас начали догадываться и лишь единицы используют данную технологию. А домов такого типа настроены уже многие тыщщи. Так что ребята, у кого такой дом, у вас впереди большие проблемы. Прибалты дополнительным внешним утеплением с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ системой вентфасада, то есть с проветриванием, защищают всё что внутри каркаса. Да, такая технология очень жизнеспособна, но, поверьте мне, крайне затратная. Овчинка выделки не стоит точно. Если у вас брус? Есть внутри бруса воздух? Правильно нету. Так что и никакого инея с негативными последствиями нет и такие дома стоят столетиями. Те же деревянные церкви. Есть внутри газобетона воздух? Нету. Внутри камня (кирпича)? Тоже нету. Там никогда не будет никакой изморози и соответственно не может быть никакой гнили с грибами и плесенью. А теперь представьте, где будет точка росы в случае внешнего утепления, допустим каменного дома? Правильно, исключительно в слое утеплителя. А там ветры, снег с туманом и дождями, а еще мышки с жуками нор нагрызли.  Всегда будет подпика свежим воздухом и вместе с ним влагой. Со временем вата намокнет, потеряет геометрию и деструктивные процессы только ускорятся. А еще учтите, что внешние стены обычно кривые по плоскости, с изначальными воздушными зазорами (пузырями) между стеной и утеплителем при утеплении. А что внутри дома? Там обычно стены оштукатурены и ровненькие. Если вы утеплитель, тот же пенополистирол, приклеите на клей-пену, то у вас зазоров между утеплителем и стеной практически не будет, а уж внешней подпитки воды и (или) воздуха тем более не будет. То есть условий для деформации утеплителя и под ним роста плесени нет от слова совсем. А еще вам никто не запрещает перед утеплением стену обработать антисептиком. Для страховки. Моя практика показала, что это действительно так.

Теперь давайте сделаем выводы. Плюсы и минусы наружнего и внутреннего утепления.

Наружнее утепление.

Плюсы:

– технически проще. Нет необходимости обходить коммуникации и прочие загогулины. По сути только ровные плоскости стен.

– более эффективно за счет аккумулирующего эффекта стен. Температура внутри помещения более стабильна.

– внешний декор по желанию. Выбор огромный.

Минусы:

– дорого.

– требуется периодическая реставрация и обновление.

– жесткий техрегламент. Нарушение техрегламента влечет прогрессирующее нарушение капсулы с потерей теплоизолирующих свойств.

– риски связанные с насекомыми и грызунами.

– работы только в теплый сезон. 

– необходимость начать и закончить в один сезон.

– некрасивый стык с входной дверью.

Внутреннее утепление.

 Плюсы:

– дешевле

– долгосрочно, если сделано грамотно. С моей точки зрения правильным будет исключительно утепление пенополистиролом или иным материалом с жесткой геометрией. Вата, изолон и прочие мягкие материалы исключены, или, как минимум, не желательны. Они вечными не будут точно. Если дом каменный (кирпичный) и внутри оштукатуренный, на стены наклеить вплотную утеплитель на основе экструдированного пенополистирола с последующей дополнительной штукатуркой в 0,5-1 см по сетке, то это НАВСЕГДА.

– можно делать круглогодично и поэтапно.

Минусы:

– потеря внутреннего объема, утеплитель съест часть полезной площади.

– необходима переделка или сложный обход внутренних коммуникаций. Трубы, вентиляция, батареи и прочее.

– переделка подоконников и откосов.

– помещение нестабильно по температуре. Быстро прогревается, но и быстро остывает. Нет аккумулирующего эффекта стен. Особенно актуально в случае каменного или деревянного дома. В случае каркасного домостроения разницы особой не будет.

И напоследок. В случае внутреннего утепления нет нужды ставить толстый утеплитель. Я бы рекомендовал материалы на оснорве экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. Для нашей средней широты, типа Питер-Москва, этого будет достаточно. Проверено. А если дом изначально не очень холодный, то и 20 мм хватит. Для понимания, 20 мм экструдированного пенополистирола эквивалентно минеральной вате ~40 мм, дереву в ~15 см и камню (полнотелому кирпичу) в ~80 см. 

Правда это в теории. Не учитывается теплоотражающий эффект, влажность и иные параметры. На самом деле в реальной жизни это будет для дерева хвойной породы в районе 10 см, для полнотелого кирпича в районе полуметра, пустотелого кирпича в районе 40 см. Что всё равно очень солидно. А вот экструдированный пенополистирол толщиной в 3 см будет как раз соотвествовать вате в 5 см, дереву в 15 см и камню (полнотелому кирпичу) в 60-70 см.

На этом откланиваюсь, надеюсь статья была полезной. Теперь вы осведомлены в данном вопросе и сумеете правильно сделать выбор в пользу того или иного способа утепления дома.

Всем спасибо.

Утепление частного дома снаружи и изнутри

Назад к списку

Утепление частного дома снаружи и изнутри 

Автор: 

Ангелина Кычек (утепление домов в Московской области, цена в разделе Прайс)

Если вы серьезно занялись вопросом утепления своего дачного строения, то вам представится идеальная возможность жить там круглый год. Возникает немаловажный вопрос, какими материалами лучше всего утеплить дом и, вообще, с чего необходимо начинать утепление? 

---

Двери и окна 

Вначале начинают утеплять двери и окна. Возможно, у вас появились треснутые стекла, при помощи герметика поставьте новый стеклопакет. Рама не должна иметь сквозных щелей. Если они есть, то примените шпатлевку или специальный тип герметика, а щели можно устранить монтажной пеной. Многие хозяева используют старые методы: поролон, вату и многое другое. Для металлических дверей также необходимо утепление. Внутри укрепите 4 бруса, затем меж брусом закрепите утеплитель. Вы можете применять любой материал – это уже по вашему желанию: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. 

Утепление стен 

Термоизоляция стен осуществляется как снаружи, так и внутри, но владельцы загородных домов, в основном предпочитают производить утепление строения снаружи. В этом случае всё зависит от вкуса человека, а также финансовых возможностей. Приемлемым способом является сбережение тепла пенополистиролом или пенопластом. Если вы пожелаете утеплять стены минеральной или базальтовой ватой, то это выйдет несколько дороже, но ненамного. Небольшой процент людей предпочитает утеплять стены изнутри, если нет такой возможности утеплить снаружи. На что следует обратить внимание в результате утепления стен дома внутри? Большое значение имеет то, чтобы правильно выбрать материал. Он должен быть не горючий и экологически чистый. Такими качествами обладает, например, базальтовый утеплитель. Он приемлем в цене, и, к тому же имеет отличные теплоизоляционные характеристики. 

Утепляем пол 

Теплоизоляция пола является одним из основных моментов в результате утепления домов. Холодный пол – это неприятно и некомфортно, именно через него уходят большие потери тепла – около 15%. Если вы решили утеплить готовый пол в деревянном доме, то в качестве утепления желательно применить пенополистирол или базальтовую вату. Вначале устанавливают брус, а затем между брусками прокладывается утеплитель, после чего его зашивают OSB или любым подобным листовым материалом. Некоторые хозяева дачных строений предпочитают утеплять пенополистиролом, потом делают стяжку и укладывают любое выбранное покрытие. Это уже на ваш вкус, что пожелаете: кафель, линолеум, ковролин и другие материалы. 

Занявшись утеплением, не забудьте о еще одном важном вопросе – облицовке фасада. Идеальный вариант для его оформления – сайдинг и фасадные панели, монтаж которых осуществляют наши бригады. Обращайтесь. Чмоки)) 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Изоляция вашего дома – Ontario Home Builders

В то время как предыдущие поколения, возможно, были довольны проживанием в домах со сквозняками, большинство людей теперь хотят удобные, теплые дома. Здоровый дом сегодня хорошо герметизирован, хорошо утеплен и правильно вентилируется.

Изоляция вашего дома

Хорошо изолированный дом немного похож на одежду по погоде. Шерстяной свитер согреет вас, если не дует ветер и не идет дождь. В ветреный и дождливый день надев нейлоновую оболочку поверх шерстяного свитера, вы сохраните достаточно сухое и теплое тело. Дом похож. Снаружи, под кирпичом или сайдингом, есть воздушный барьер, который делает то же самое, что и нейлон – не пропускает ветер. Кроме того, есть изоляция (например, ваш свитер) и пароизоляция, которая помогает удерживать влагу от конструкции дома, где она может нанести ущерб.

Признаки проблем с изоляцией

Зимой

• стены холодные на ощупь
• холодные полы
• высокие расходы на отопление
• неравномерный уровень отопления в здании
• Плесень на стенах

В лето

• некомфортно жаркий воздух в помещении
• значительные расходы на охлаждение
• неэффективность системы кондиционирования воздуха
• рост плесени в подвале

Эффективность изоляции

Значения R и их метрический эквивалент, значения RSI, являются способом маркировки эффективности изоляционных материалов. Чем выше значение R или значение RSI, тем больше сопротивление материала движению тепла. Изоляционные материалы, продаваемые в Канаде, маркируются значениями R и RSI. Строительные нормы провинции определяют минимальные значения R (или RSI) для нового строительства с разными значениями для различных приложений. Важно знать, что требуется вашим местным строительным нормам при планировании нового строительства.

Примечание : Способ установки изоляции играет большую роль в ее эффективности. Сжатие изоляции, оставление воздушных пространств вокруг изоляции и обеспечение движения воздуха в изоляции — все это снижает фактическое значение R изоляции.

Эффективные системы изоляции

Эффективные системы изоляции замедляют поток тепла и борются с движением влаги по разумной цене. Для этого они имеют следующее:

• Воздушный барьер, препятствующий движению внутреннего или наружного воздуха через систему.
• Тщательно заполненные полости, которые не оставляют зазоров внутри или вокруг изоляции и не сжимают изоляцию.
• Минимум тепловых мостов. Это части стены, которые с более низким значением R простираются от теплой стороны к холодной стороне изоляции, обеспечивая легкий отвод тепла. Конструктивные элементы в стене часто представляют собой тепловые мосты.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовая пленка, которая предотвращает попадание влаги из теплых внутренних помещений в более холодную оболочку здания, где она может конденсироваться.
• Потенциал осушения, который представляет собой способность изолированного узла выделять любую влагу, попадающую в систему.

Изоляция стен для нового строительства

Как правило, это стены с деревянным каркасом, в которых можно утеплить полость стоек (плиты или напыление) и на внешней поверхности стоек (жесткая изоляция). См. рис. 1. Во время планирования и установки обратите внимание на следующее:

• Замедлитель испарения должен располагаться на внутренней поверхности изоляции или рядом с ней, и чаще всего это полиэтиленовая пленка толщиной шесть мил (0,2 дюйма) на внутренней поверхности теплоизоляции. шпильки или паронепроницаемая краска на готовом гипсокартоне.
• Воздушный барьер может быть обеспечен ингибитором испарения полиэтилена, внутренним гипсокартоном или воздухонепроницаемым листовым материалом на внешней стороне стоек. Во всех случаях воздушный барьер должен быть тщательно детализирован, чтобы он был непрерывным на всех проходах.
• Добавление жесткой (досочной) изоляции к внешней поверхности стоек сводит к минимуму тепловые мосты. Расстояние между стойками на расстоянии 610 мм (24 дюйма), а не 406 мм (16 дюймов), где это возможно, также уменьшит тепловые мосты.

Рис. 1 Эффективное тепловое сопротивление: R 16,7 (RSI 2,94)

Изоляция стен для существующей конструкции

Два наиболее распространенных типа стен — деревянные каркасные и полнотелые кирпичные. В стене с деревянным каркасом изоляция (сыпучий наполнитель и немного пенопласта) обычно задувается в полости через отверстия, просверленные в гипсокартоне или сайдинге. В полнотелом кирпиче самая большая полость обычно имеет ширину 25 мм (1 дюйм), что недостаточно для значительного увеличения значения R. Строитель должен создать полость. Часто внутри строится новая полая стена и изолируется как новая стена, или снаружи применяются доски и новый сайдинг. Планируя модернизацию полой стены, помните следующее:

• Стоимость установки и ремонта стен составляет значительную часть работы и стоимости проекта.
• Требуются как воздушные, так и паронепроницаемые барьеры. Окрашенный внутри гипсокартон может быть как воздушной, так и пароизоляцией, но детали у окон, электрических розеток, полов и других отверстий должны быть выполнены тщательно, чтобы максимально уменьшить движение воздуха через стену. Движение воздуха может привести к росту плесени и разрушению стен, а также к потере эффективности изоляции.
• Необходимо выбрать изоляцию, которая полностью заполнит полость и не осядет. Некоторые изоляционные материалы, такие как пенопласт, сами по себе могут создавать звуковые барьеры для воздуха.

Изоляция чердака

Чердак часто является наиболее экономичным местом для утепления. Обычно подрядчик засыпает рыхлым наполнителем потолочные балки и поверх них. Для тех, кто делает все своими руками, войлок, уложенный боком на существующую изоляцию, является естественной альтернативой.

• Воздушный барьер на линии потолка должен быть герметичным, чтобы теплый влажный воздух из дома не попадал на холодный чердак и не конденсировался зимой. Проверьте потолочные светильники, верхние части внутренних стен и проходы, такие как водопроводные трубы, на предмет утечки воздуха.
• Убедитесь, что вентиляция потолка не заблокирована дополнительной изоляцией; возможно придется установить перегородки.

Изоляция подвала

Стены подвала уникальны тем, что они должны выдерживать значительные потоки влаги как внутри, так и снаружи дома. Предпочтительный метод, с точки зрения строительной науки, состоит в том, чтобы изолировать стену снаружи жесткой изоляцией, подходящей для установки под землей, такой как экструдированный полистирол или жесткое стекловолокно.

Преимущества:

• Изоляция подвала снаружи хорошо сочетается с гидроизоляцией и дренажом фундамента. Жесткое стекловолокно или минеральная вата действуют как дренажный слой, удерживая поверхностные и грунтовые воды от фундамента.
• Стены подвала поддерживаются при комнатной температуре, защищая конструкцию, снижая риск внутренней конденсации и повышая комфорт.

Недостатками являются нарушение благоустройства территории, необходимость покрытия утеплителем выше класса и относительно высокая стоимость.

Можно использовать внутреннюю изоляцию. Это можно сделать при отделке цокольного этажа, используя ватный утеплитель в пустотах стоек или укладывая экструдированный пенополистирол и обвязывая лицевую сторону стен по периметру. Если цоколь не отделан, поверх стены можно установить рулоны стекловолокна с полиэтиленовой капсулой. Преимущества внутренней установки заключаются в стоимости и простоте конструкции. Недостатки внутренней установки заключаются в следующем:

• Стены подвала теперь имеют температуру почвы или снаружи. Любой влажный воздух, проходящий через стену изнутри, будет конденсироваться на стене.
• Обычно у стены фундамента имеется влагозащита, а со стороны помещения изоляция – пароизоляция. В результате стена имеет плохой потенциал высыхания.

Никогда не применяйте внутреннюю изоляцию в подвале с повышенной влажностью. Перед изоляцией устраните проблемы с проникновением влаги (см. публикацию CMHC «Руководство по устранению сырости в подвале»).

Экономически выгодно ли утеплять?

Правильная система теплоизоляции поможет вам сэкономить деньги, уменьшить количество потребляемой энергии и сделать ваш дом более комфортным. Имейте в виду, что затраты на установку (включая изменения каркаса, облицовки и отделки) обычно являются самой дорогой частью проекта по утеплению. Местный климат влияет на экономическую эффективность любого теплоизоляционного проекта.

Проверьте стоимость, теплопотери и теплопритоки всех доступных вариантов. Проверьте все детали, чтобы убедиться, что движение влаги обрабатывается правильно.