Утеплитель для наружных стен деревянного дома: Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Как утеплить стены деревянного дома снаружи и внутри

 Главная / Утепление стен / 

Содержание

1. Почему необходимо утеплять фасад
1. Достоинства и недостатки наружного утепления
2. Достоинства и недостатки внутреннего утепления
2. Выбор утеплителя
3. Технология утепления деревянных стен

Дерево, хоть и модный, и красивый, но, увы, не самый теплый строительный материал. Поэтому один из главных вопросов для владельцев частных домов, какой способ выбрать и как правильно осуществить утепление фасада деревянного дома.

Почему необходимо утеплять фасад

Рано или поздно, но перед владельцем дома придется задуматься, как провести утепление стен деревянного дома. Связано это с тем, что со временем любая постройка начинает пропускать тепло, а во время сильного ветра в комнатах ощущаются сквозняки. Происходят такие явления потому, что новый дом имеет свойство давать усадку, а это приводит к появлению зазоров между бревнами. Старое дерево – «усыхает», в итоге результат тот же.

Решить проблему можно утеплив свой домик либо снаружи, либо изнутри. Теплоизоляция стен – это «одежда» постройки, которая не даст ей промерзнуть зимой и убережет от высоких температур летом. Рассмотрим достоинства и недостатки этих двух способов.

Достоинства и недостатки наружного утепления

Утеплитель, предназначенный для защиты от теплопотерь наружных стен деревянного дома, позволяет плавно распределить температурные перепады, причем зона замерзания даже до несущих поверхностей не дойдет, а значит, они и теплоизолятор останутся в целости и сохранности. Паропроницаемость такого способа тоже выше, поскольку более пористый материал располагается снаружи, что предотвращает порчу несущих конструкций.

Достоинства:

• В несколько раз снижается риск образования конденсата – точка «росы» находится во внешнем теплоизолирующем слое.
• Несущие конструкции не промерзают зимой – повышается срок эксплуатации здания
• Резко снижаются теплопотери – через неутепленные поверхности «уходит» до 60% тепла.
• Постройка защищена от неблагоприятных внешних воздействий – дождей, ветров, перепадов температур и т. д.
• Экономия денежных средств на обогрев помещений зимой и кондиционирование летом – утепление позволяет сократить расходы почти в 2 раза.
• Дополнительная звукоизоляция – значительно снижается уровень уличных шумов.

Недостатки:

• Необходимо особое внимание при выборе облицовочного материала.
• Сложность монтажа.
• Не сохраняется первоначальный внешний вид дома.
• Затратный способ.

Если правильно выбрать теплоизолирующий материал и придерживаться технологии во время монтажа, других недостатков наружного способа утепления нет. Фасадная облицовка разнообразна: можно использовать профлист или сайдинг, имитирующий дерево или кирпич.

Достоинства и недостатки внутреннего утепления

Достоинства:

Эстетическая составляющая – сохраняется естественная красота наружных поверхностей.

Недостатки:

• Стены не аккумулируют и не сохраняют тепло.
• Несущие конструкции находятся в зоне холода.
• Очень сложно качественно установить теплоизолятор на стыках наружной плоскости и перекрытия, что приводит к образованию «мостиков холода», уводящих тепло наружу
• Внутреннее утепление снижает паропроницаемость, что приводит к образованию конденсата на несущей поверхности и защитной прослойке. В результате – грибок, плесень и загнивание.
• Главный же минус в том, что промораживание самой стены будет захватывать и слой теплоизолятора, ухудшая его качества.
• Сложно правильно выполнить монтажные работы самостоятельно без специалистов.
• Уменьшается площадь помещения.

Важно:
При таком способе утепления между несущей конструкцией и изолирующим материалом образуется конденсат, что приведет к появлению грибков и плесени.

Этот способ установки теплоизолятора не эффективен, оптимальный вариант – наружное утепление.

Выбор утеплителя

Для наружного утепления

Строительные нормативы рекомендуют для деревянных поверхностей применение вентилируемых фасадов – способ, при котором между утеплителем и наружной облицовкой располагается зазор шириной не менее 3-5 см. Это помогает влаге, просачивающейся из помещения, испаряться, а не оставаться в изолирующем материале, разрушая их. Любая другая система утепления приведет к плесневению и гниению. Напрашивается вывод, что чем толще несущая конструкция, тем тоньше можно брать материал для теплоизоляции, общая «вилка» – 70-125 мм.

Второй параметр, определяющий толщину утепляющего материала – его теплопроводность. В любом случае, плотность не должна быть меньше 15-35кг/м3.Для деревянных стен утеплитель «первого выбора» – минераловатные плиты. Их особое достоинство в том, что этот материал негорюч и повышает общую пожаробезопасность дома.

Снаружи теплоизолятор обычно покрывают 2 слоями ветрозащитной пленки. Но если использовались плиты, покрытые стеклохолстом или просто высокоплотный материал, второй слой можно не укладывать. Достаточно дополнительно положить между средством, сохраняющим тепло, и облицовкой ЦСП – цементно-стружечные плиты. Они еще улучшат характеристики дома, одновременно являясь основой для отделки.

Также стоит упомянуть о распространенных обвинениях минваты в ее вредности для здоровья. Это справедливо для устаревших видов утеплителя, для стекловаты и отдельных типов каменной ваты, но они и не рекомендованы при возведении жилого сектора, в котором строительные СанПиНы разрешают использовать только эко вату. В ней связующим элементом являются нейтральные акриловые смолы, и которые не содержат и не выделяют фенол и формальдегид (например, URSA PureOne). К тому же это негорючий вид утеплителя.

Следует отметить уникальные качества термопанелей. Это целая система, состоящая из пенополиуретана, пенополистирола, декоративного слоя и клеевого состава. Материал выдерживает значительные перепады температур, отличный теплоизолятор.

Пенофол – новое поколение полимерных утеплителей, представляет собой вспененный полиэтилен, приваренный к алюминиевой фольге. Монтируется на обрешетку, главное обеспечить воздушный зазор (1,5-2 см) и будет достигнут максимальный эффект. В пароизоляционной пленке нет необходимости – пенофол является пароизоляцией.

Пеноплекс – невысокий коэффициент теплопроводности, не впитывает воду. Срок эксплуатации – 50 лет, прочен, стоек к внешнему воздействию, не вступает в химреакции, прост в монтаже. Его характеристики обеспечивают популярность не только в России.

Для внутреннего утепления

С внутренним утеплением посложнее, и споров в этой области гораздо больше. Это связано с тем, что с защитным материалом жильцам придется контактировать практически напрямую.

Специалисты советуют начать с того, чтобы рассыпать субстанцию на чердаке. Под нее не надо ничего подкладывать, и накрывать тоже. Подойдет вспученный вермикулит или перлит, можно использовать даже крупный и мелкий керамзит для первого и второго слоя, соответственно. Правда тогда их нужно будет разделить сеткой, чтобы они не смешались между собой.

Пенопласт в качестве утеплителя категорически запрещен, он горюч и ядовит.

Минеральную вату можно использовать только экологичную, на акрил-латексных связующих. При этом между ватой и внутренней обшивкой помещения укладывается слой строительной крафт-бумаги.

Совет:

В срубах специалисты рекомендуют дополнительно конопатить все швы, по старинке, паклей.

Еще один способ утепления – «теплые» штукатурки толстым слоем (до 5 см.) Под них создается обрешетка из реек, сечением до 5 см, накрытая дранью или специальной строительной сеткой.

Технология утепления деревянных стен

В вентилируемом фасаде обычно делается 2-слойная обрешетка. Первый слой – горизонтальный – брусья толщиной 30-50 мм одинаковой с утеплителем ширины, причем на расстоянии, чуть меньшем, чем его ширина. Благодаря такой хитрости плиты можно будет ставить враспор, не закрепляя дополнительно. Сами брусья крепятся на гвозди или саморезы.

Поверх тепло- и ветрозащитной мембраны кладется второй слой обрешетки – вертикальный, брусьями сечением примерно 100х40 мм (можно на 10 мм. поменьше).

Важно:
Нужно помнить, что толщина бруса задает ширину вентиляционного зазора, значит она не должна быть меньше 30мм. Здесь шаг размещения досок зависит от размера материала облицовки.

Что касается внутреннего утепления, то система мало отличается от наружной. Так же создается обрешетка, в которую устанавливается теплозащита. Также можно крепить плиты на дюбели-зонтики, непосредственно к стене.

Утеплителей для стен из дерева масса, можно выбрать вариант для наружного и внутреннего утепления, исходя из собственных предпочтений, как технологических, так и эстетических.

Как правильно подойти к вопросу утепления дома показано на видео.

Adblock
detector

инструменты, материалы, технология, этапы (видео)

Для комфортного круглогодичного проживания в деревянном доме, построенном из бревна или бруса, необходимо дополнительное утепление. Утепление помогает значительно снизить расходы на обогрев помещения. Эффективнее всего утеплить дом снаружи, благодаря этому сохранится полезная площадь жилого помещения. Лучше всего для такого утепления использовать минеральную вату, которая монтируется между каркасом. Минеральная вата – эластичный и мягкий материал, который очень легко можно уложить между стойками каркаса. Изменение влажности, температурного режима и движение стен от различных внешних нагрузок не повлияют на утеплитель и не создадут мостики холода. Этот материал не жесткий, и поэтому изоляция, сделанная из минеральной ваты, не растрескается. Благодаря этим положительным свойствам минеральная вата предпочтительнее пенополистирола.

Схема облицовки и утепления дома.

Инструменты и материалы, необходимые для утепления деревянного дома

1. Самоклеящаяся лента.
2. Пароизолирующий материал (рубероид, полиэтиленовая пленка или ПВХ-пленка).
3. Деревянные рейки.
4. Металлическая сетка.
5. Лак или краска, кисти для покраски.
6. Молоток, гвозди.
7. Минеральная вата, стекловата.
8. Материал для обшивки.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления наружных стен деревянного дома

Схема утепления крыши дома.

Пароизоляция стен. Утепление деревянного дома начинается с пароизоляции стен. Для этого поверхность стены необходимо покрыть алюминиевой фольгой толщиной не менее 0,02 мм. Еще для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку толщиной минимум 0,1 мм или рубероид с битумным покрытием с обеих сторон. Следует обязательно следить за тем, чтобы слой был абсолютно герметичен. Необходимо полосы перекрытия шириной в 5-10 см накладывать одну на другую. Все стыки герметизируются с помощью самоклеящейся ленты или склеиваются. Те места, где покрытие закреплялось гвоздями или скобами, заклеиваются лентой (чтобы влага не могла проникнуть).

Чаще всего используют два способа крепления пароизоляции. Первый способ – крепление с наружной стороны, а второй – крепление с внутренней стороны (при этом внутренние стены обшиваются гипсокартонными плитами). При креплении пароизолирующего материала с наружной стороны необходимо сделать отверстия (на расстоянии около 1 м диаметром 2 см). Отверстия служат для того, чтобы в деревянном утепленном доме теплый воздух мог поступать между пленкой пароизоляции и стеной. Это просушит стены с середины, предотвратит образование конденсата и гниение дерева.

Если деревянный дом имеет гладкие стены, то между отверстиями следует прибить деревянные рейки около 2 см толщиной, благодаря которым воздух сможет двигаться. Если дом построен из круглых бревен, то такие щели вовсе не обязательны, потому что условия для циркуляции воздуха в таких домах уже созданы.

Схема утепления чердака.

Устройство двойного деревянного каркаса. Каркас для утепления создается за счет прикрепленных к торцу реек, сделанных из ели или сосны. Рейки должны быть толщиной около 4 см и шириной около 5 см. Отдельные элементы каркаса прибиваются на расстоянии 53 см с внешней стороны стены. Так плиты из минеральной ваты не будут перекрываться и их не придется подрезать.

Теплоизоляция наружных стен. Чтобы утеплить деревянный дом, используют гидрофобизированную минеральную вату или стекловату. Для защиты от мороза достаточно будет двух слоев материала, каждый из которых будет толщиной 5-6 см. Полужесткие плиты, сделанные из минеральной ваты, очень упругие, поэтому очень хорошо держаться между рейками каркаса. Нет необходимости в их дополнительном креплении, они не сползают под воздействием ветра и собственного веса. Мостики холода при этом не образуются. Плиты следует укладывать так, чтобы не образовывались щели между ними. Все линии соединения плит относительно друг друга должны быть смещены между собой. Утепление делается так, чтобы стыки второго слоя не пересекались с соединениями плит предыдущего слоя.

Создание ветроизоляции для утепления деревянного дома. Лучше всего для создания ветроизоляии использовать полиэтиленовую пленку с высокой степенью паропроницаемости, провощенную бумагу или рубероид, имеющий одностороннее покрытие. Материал крепят непосредственно на утеплитель и прибивают гвоздями или скобами к каркасу для удержания теплоизоляции. Необходимо дополнительно герметизировать все стыки с помощью самоклеящейся ленты.

Создание двойного каркаса для утепления. Двойной каркас изготавливают из еловых или сосновых планок толщиной около 2,5 см. Предварительно планки обрабатывают специальной пропиткой. Ширина планки должна быть не меньше 5 см. Между планками следует соблюдать расстояние 50-60 см. Для образования вентиляционного зазора между внешней обшивкой и ветроизоляцией их прибивают вертикально. Пространство между досками обшивки снизу и системой теплоизоляции нужно закрыть металлической сеткой, которая будет служить защитой от проникновения грызунов и различных насекомых. Основное предназначение вентиляционной отдушины – защита от влаги и конденсата.

Схема теплоизоляции фундамента.

Отделка утепленного дома. Обшивку лучше выполнять из древесины, потому что она более устойчива к различным воздействиям атмосферных условий. Для обшивки больше всего подойдет сосна, дуб и лиственница. Обычно выбирают доски толщиной 2,5 см. Они обязательно должны быть защищены. Для этого их покрывают лаком или красят.

Как монтировать их, зависит от фантазии владельца и выбранного стиля дома.

Утеплитель и деревянная обшивка значительно увеличивают толщину стен дома примерно на 15-25 см. Из-за этого двери и окна углубляются. Поэтому, закончив утепление, снаружи следует установить закрывающие наличники и новые подоконники. Если столярные изделия меняются, то для сохранения первоначального вида фасада вокруг отверстия устанавливают деревянную раму и укладывают гидроизоляцию. После этого к бревнам следует прикрепить консольные анкеры и установить окна. Зазор между окном и рамой уплотняется монтажной пеной, а затем устанавливается подоконник и накладные профили.

Вернуться к оглавлению

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление внутренних стен деревянных домов применяется значительно реже, так как жилая площадь при этом уменьшается. Иногда из-за неправильного проведения работ по утеплению изнутри внутренний микроклимат в доме нарушается, и в помещении повышается уровень влажности.

Если возникла необходимость утеплить дом изнутри, необходимо тщательно придерживаться технологии монтажа, которая не очень сильно отличается от технологии наружного утепления.

Холод в доме может появиться по двум причинам: из-за неправильного монтажа или неправильного выбора толщины наружного утеплителя, а также из-за образования щелей между брусьями (из-за неправильной укладки, усушки и т.д.).

Вернуться к оглавлению

Этапы проведения работ по утеплению деревянного дома изнутри

1. Подготовка поверхности.
2. Обработка щелей.
3. Обустройство пароизоляционного барьера.
4. Установка обрешетки на несущих стенах.
5. Укладка теплоизолятора и герметизация швов.
6. Обустройство вентиляции.
7. Отделка.

Делая утепление деревянного дома изнутри, необходимо понимать, что после завершения работ основание деревянной стены будет находиться между двумя теплоизоляторами (если производилось и наружное утепление).

При этом внутри дома заметно увеличится уровень влажности и создастся эффект термоса, потому что дом перестанет дышать. С этой проблемой можно бороться лишь с помощью принудительной вентиляции. Следует следить, чтобы древесина не сырела, так как это приведет к гниению стен дома. Для того чтобы это предотвратить, на всю утепляемую поверхность стен нужно смонтировать гидроизоляционную пленку. Во время монтажа пленку нужно расположить шершавой стороной к поверхности бруса. Это защитит деревянные стены от проникновения влажного воздуха и позволит древесине выводить излишки влаги.

Для того чтобы обеспечить нормальный микроклимат, принудительную вентиляцию необходимо создать во всех помещениях. При этом не стоит создавать прямые наружные вытяжки. Лучше всего за счет чердачного помещения объединить все вентиляционные воздуховоды в одну цепь. Можно в качестве нагнетателя использовать любой осевой вентилятор средней или малой мощности. Включая каждый день вентиляцию в зимний период на 20 минут, можно поддержать оптимальный уровень влажности воздуха внутри помещения.

Системы внешней изоляции с древесным волокном

Наружная теплоизоляционная система с нашими изделиями из древесного волокна

Композитные системы внешней теплоизоляции (ETICS) из древесного волокна Fibertherm. Betonwood предлагает строительные решения для утепленных стеновых систем со слоями, которые включают нашу тепло- и звукоизоляцию с древесным волокном Fibertherm и наши цементно-стружечные плиты.

1. Теплоизоляционная система с волокнистой древесиной Protect

Наружная теплоизоляционная композитная система (ETICS) из гипсуемой древесноволокнистой массы FiberTherm Protect реализован в панелях мокрого производства с острыми краями шпунта и канавки, доступны в 2 различных плотностях 230 кг/м³ и 265 кг/м³ , крепежные дюбели, подходящие для древесноволокнистых панелей, продукты для снятия/склеивания, сетка из стекловолокна BetonNet и аксессуары.

  Загрузить техпаспорт

  Загрузить спецификацию
  Загрузить руководство по установке 230
  Загрузить руководство по установке 265

См. фотогалерею 12 См. фотогалерею 14

2. Теплоизоляционная система с Fibre Wood Protect dry

Наружная теплоизоляционная композитная система (ETICS) из оштукатуриваемого Fibre Wood FiberTherm Protect dry , выполненная из панелей, изготовленных сухим способом, с острыми кромками шпунта и канавки, доступная в 3 различных вариантах плотности 110 кг/м³ , 140 кг/м³ и 180 кг/м³ , крепежные дюбели, подходящие для древесноволокнистых панелей, средства для снятия/склеивания, сетка из стекловолокна BetonNet и аксессуары.

  Загрузить техпаспорт
  Загрузить спецификацию
  Загрузить руководство по установке 110
  Загрузить руководство по установке 140
  Загрузить 900 09 Руководство по установке 180

См. фотогалерею 10

7. ETICS с фиброволокнистая древесина Термическая и цементно-стружечная плита на кирпичной кладке

Система облицовки наружных стен из цементно-стружечных плит BetonWood и древесноволокнистая плита FiberTherm на кирпичной кладке. Система характеризуется волокнистой древесиной типа FiberTherm с острыми краями и плотностью 160 кг/м³ для тепло- и звукоизоляции, а также внешними гипсокартонными цементно-стружечными плитами BetonWood , закрепленными шурупами на деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Загрузить техпаспорт
  Загрузить Спецификация

См. фотогалерею 11

9. ETICS с волокнистой древесиной Therm и ЦСП на X-lam

Система облицовки наружных стен из ЦСП BetonWood и древесноволокнистая плита FiberTherm на Х- лам. Система характеризуется волокнистой древесиной типа FiberTherm с острыми краями и плотностью 160 кг/м³ для тепло- и звукоизоляции, а также внешними штукатурными цементно-стружечными плитами BetonWood крепится шурупами к деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

 Скачать техпаспорт
 Скачать спецификацию

См. фотогалерею 11

в цементно-стружечных плитах

БетонВуд и волокнистой древесины FiberTherm dry на X-lam. Система характеризуется волокнистой древесиной типа FiberTherm с острыми краями и плотностью 110 кг/м³ для тепло- и звукоизоляции, а также внешними штукатурными цементно-стружечными плитами BetonWood , закрепленными шурупами на деревянной конструкции. Поставка шурупов для крепления системы к опорам, изделий для снятия/склеивания, сетки из стекловолокна BetonNet и аксессуаров.

  Загрузите техпаспорт

  Скачать спецификацию

См. фотогалерею 11

Древесное волокно для наружных систем теплоизоляции

Древесное волокно Protect dry

Древесноволокнистые панели доступны с 3 различными плотностями: 110 кг/м³, 140 кг/м³, 180 кг/м³. Оштукатуриваемые древесноволокнистые панели для реализации теплоизоляционных композитных систем внутри и снаружи помещений.

от 12,00 €/м²

Перейти на страницу

Древесное волокно Protect

Древесноволокнистые плиты доступны в двух вариантах плотности: 230 кг/м³, 265 кг/м³. Оштукатуриваемые древесноволокнистые панели для реализации теплоизоляционных композитных систем внутри и снаружи помещений.

от 8,40 €/м²

Перейти на страницу

Древесноволокнистая плита Therm Dry

Древесноволокнистая плита FiberTherm Dry плотностью 110 кг/м³. Тепло- и звукоизоляционные панели идеально подходят для чердаков и стен.

от 6,17 €/м²

Перейти на страницу

Древесное волокно Therm

Древесноволокнистые панели FiberTherm плотностью 160 кг/м³. Жесткие тепло- и звукоизоляционные панели для сухих стяжек, стен, крыш, чердаков.

от 5,60 €/м²

Перейти на страницу

Древесноволокнистая плита Therm SD

Древесноволокнистая плита FiberTherm SD плотностью 160 кг/м³. Жесткие тепло- и звукоизоляционные панели для сухих стяжек, стен, крыш, чердаков.

от 4,53 €/м²

Перейти на страницу

Двойной бревенчатый дом – Ritsu

Бревенчатые дома Duo

Зачем строить дом с двойной стеной?

Это решение, сочетающее в себе все благоприятные характеристики, которыми должен обладать дом. Здоровые и экологически чистые материалы создают хороший микроклимат в помещении. Кроме того, они позволяют снизить затраты на электроэнергию, а инвестиции быстро окупаются.

Термобревенчатая стена Duo представляет собой наружную двойную стену , изготовленную из двух квадратных бревен, между которыми используется изоляционный материал, обычно вспененная шерсть. Выбранный изоляционный материал должен пропускать влагу. Поскольку древесина является органическим дышащим материалом, изоляционный материал должен иметь аналогичные характеристики. Это решение обеспечивает эффективную изоляцию и снижает расходы на отопление дома до минимума. Кроме того, это гарантирует нормальный уровень влажности воздуха в помещении, так как последний не станет слишком сухим. Как и в обычный бревенчатый дом, в двустенный дом не могут попасть болезни и аллергенные (загрязняющие) вещества. Как видно, деревянные постройки полезны для здоровья человека в силу своих природных характеристик. Настенные детали могут быть изготовлены из ели или сосны. Строительные работы более сложны по сравнению с традиционным бревенчатым домом.

На фото дом с двойными стенами в Германии. Для утепления этого дома использовалась гранулированная пробковая кора.

Факты:

• По сравнению с так называемыми энергосберегающими пассивными домами, построенными из бетона и камня, дом с бревенчатой ​​стеной из дуэта требует меньше вентиляции, будучи одновременно здоровым, экономичным и экологичным.
• Строительство дома с двойными стенками потребляет на 80% меньше энергии, так как используются остатки обработки, образующиеся в результате обработки древесины. Помимо того, что древесина является возобновляемым ресурсом, она выделяет кислород, необходимый для жизни, в воздух.
• Расходы на отопление бревенчатого дома зимой остаются низкими; его нормальная влажность и уровень тепла летом сохраняется без каких-либо технических усовершенствований.

Планировка помещений внутри дома

Внутренние стены дома обычно делаются из одного бревна, что в три раза тоньше утепленной двойной наружной стены. Наружные стены вспомогательных помещений или подсобных помещений также могут быть построены из цельного бревна.

Хорошо утепленная крыша и фундамент вместе с энергосберегающими дверями и окнами так же важны, как двойные стены, и делают дом теплым и уютным.

Ниже приведен иллюстративный образец соединения внутренней и внешней стен.