Утеплитель для деревянного дома снаружи: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Как утеплить деревянный дом снаружи

Сентябрь 04, 2017

Утепление жилых зданий позволяет не только добиться максимального комфорта в доме, но и сэкономить энергоносителях, что так актуально в наше время. В связи с этим многие хозяева загородной недвижимости после возведения постройки стараются выделить деньги на устройство утепления. В нашей статье ознакомимся с популярными видами теплоизоляционных материалов и различных технологиях их укладки.

Виды утеплителя

На современном рынке строительных материалов можно найти огромное количество утеплителей с разными техническими характеристиками. Далее узнаем о теплоизоляционных материалах, которыми утепляют стены деревянных жилых зданий.

Такие изделия как минеральная вата поставляются в строительные магазины в виде рулонов или плит. Этот материал имеет небольшую массу, лёгко режется на куски нужных габаритов даже обычным ножом. Теплоизоляцию укладывают между брусками деревянного каркаса. Минеральная вата боится влаги, поэтому с наружной стороны плит, возле стены укладывают полиэтиленовую плёнку, возле отделки пароизоляционную мембрану.

Такой утеплитель как эковата изготавливается из волокон целлюлозы. Подобные материалы укладываются на стены сухим и влажным способом. В первом случае волокна разминают и укладывают в промежутки между деревянным каркасом. Во второй ситуации эковата распыляется по поверхности ограждающих конструкций при помощи специального оборудования, что предотвращает её усадку.

Просто и выгодно утеплить деревянный дом можно при помощи плит пенопласта. Пенополистирол режется на куски необходимых габаритов канцелярским ножом, он не боится влаги, не нуждается в устройстве гидроизоляции. Минусами использования таких изделий считаются недостаточные показатели прочность, горючесть пенопласта и возможность повреждения грызунами.

Пенополиуретан по внешнему виду напоминает монтажную пену. Он наносится на стену при помощи специального агрегата под высоким давлением воздуха. Раствор быстро заполняет все пустоты, что позволяет достичь максимальной герметизации ограждающей конструкции и сделать минимальными тепловые потери. Также, как и пенопласт, поверхность пенополиуретана хорошо отталкивает влагу.

Для утепления стен деревянных зданий можно применять и натуральные материалы. Наши предки применяли для этой цели смесь глины с соломой или древесными опилками. Стоимость таких компонентов минимальна, но изготовление раствора требует специальных навыков. Натуральным утеплителем считается и льняное волокно. Материал легко режется и монтируется в стену, предотвращает появление грибка и плесени.

Выбор метода утепления

На практике применяется два метода утепления жилых зданий, внутреннее и наружное. Сразу же отметим, что укладка теплоизоляции с внутренней стороны дома используется редко, через уменьшения габаритных размеров помещения. Эксперты не советуют утеплять жилые здания подобным образом, ведь влага будет попадать в структуру дерева со стороны улицы, что приведёт к появлению грибка и плесени.

Более эффективным будет наружное утепление. В данном случае необходимо использовать теплоизоляционные материалы низкой плотности, что позволит водяному пару попадать на улицу через вентиляционный зазор. Дома из бруса утепляют при помощи льняного волокна. Для защиты от воздействия влаги поверхность древесины обрабатывают антисептиками.

Технология утепления каркасного дома матами минеральной ваты

На начальной стадии работ на стены дома укладывают гидроизоляционную прослойку из пергамина. Этот материал нарезают на полосы необходимой длины и закрепляют между направляющими каркаса, используя для этого степлер. Для защиты теплоизоляции от проникновения конденсата листы пергамина монтируют внахлёст на 10 сантиметров. 

Это важно! Если отделка деревянного дома будет выполнена из сайдинга между утеплителем и теплоизоляцией оставляют вентиляционный зазор в пределах 2-3 сантиметров. Эта прослойка будет использоваться для отвода влажного воздуха.

На следующем этапе работ укладываем плиты минеральной ваты между деревянными брусьями каркаса. Выбор этого утеплителя регламентируется низким коэффициентом теплопроводности, высокими показателями огнестойкости. Плиты можно легко разрезать на части необходимого размера при помощи ножа. Перед укладкой минеральной ваты необходимо замерить расстояние между направляющими каркаса. Для надёжного закрепления в пролётах между деревянными брусьями плиты минеральной ваты должны быть на 4-5 сантиметров больше базового расстояния. 

Плиты втискиваем в образованные промежутки, на брусья укладываем кусочки минеральной ваты необходимой толщины. Далее монтируется пароизоляционная плёнка, например, пенофенол. Этот материал укладывают фольгой наружу, соблюдая внахлёст в 7-10 сантиметров. После закрепления пенофенола скобами степлера приступают к монтажу сайдинга.

Как утеплить каркасный дом пенопластом

Листы пенопласта закрепляются на поверхности деревянных стен при помощи специального клея. Некоторые строители намазывают раствор на всюповерхность теплоизоляционного материала. Для надёжной фиксации таких изделий достаточно нанести клей в пяти точках: по краях и по средине.

Утеплитель на стене укладывается подобно кирпичной кладке с совмещением вертикальных швов. После этого необходимо заделать образованные щели монтажной пеной. Для надёжности крепления листов пенопласта в теплоизоляционном материале сверлят отверстия и забивают пластиковые парашютообразные дюбеля.

Далее на стены укладывается полипропиленовая монтажная сетка и наносится шпаклёвка. Этот материал защищает пенопласт от внешнего воздействия. После высыхания шпаклёвки на стены наносится декоративная штукатурка.

Как мы видим, процесс утепления деревянного дома под силу каждому, даже начинающему строителю. Достаточно выбрать теплоизоляционный материал и правильно закрепить его на поверхности ограждающих конструкций. После проведения утеплительных работ в доме станет тепло и уютно холодной зимой и в жаркое время года.

Утепление деревянного дома снаружи

Выполняя утепление стен деревянного дома снаружи, следует обязательно учитывать специфические особенности данного стенового материала. Как любой вариант бруса, так и сруб имеет высокую паропроницаемость, это означает, что он подвержен воздействию грибка или плесени при избыточной влажности.

Соответственно, и утеплитель должен хорошо отводить влагу, иначе стены начнут со временем отсыревать и разрушаться. Помимо этого, потребуется и вентиляционный зазор, расположенный между утеплителем и наружной отделкой. Он поможет эффективно отвести лишнюю влагу, которая без этого напитывалась бы в слой теплоизоляции, ухудшая ее эксплуатационные характеристики.

Содержание ▼

Навигация:

• 1. Как технологически правильно выполняются работы по утеплению деревянных домов?
• 2. Какой утеплитель лучше подойдет?
• 3. Особенности и технология монтажа плит «Изоплат»
• 4. Утепление стен деревянного дома минеральной ватой с установкой обрешетки
• 5. Технология утепления с установкой металлических кронштейнов
• 6. Использование для утепления эковаты

Как технологически правильно выполняются работы по утеплению деревянных домов?

Утепление дома изнутри не рекомендуется и используется только в случаях, когда выполнить его со стороны фасада невозможно по какой-то причине.

Размещение утеплителя со стороны улицы имеет сразу несколько преимуществ:

1. Экономия полезной площади. Каркас и утеплитель, имеющие довольно внушительную толщину, располагаются со стороны фасада. Это значит, что они не «украдут» квадратные метры внутри помещений.
2. Вынос точки росы за пределы здания. Никакого конденсата на стенах, не будут чернеть углы из-за плесени.
3. Эстетичность дома изнутри. Нет необходимости в выполнении внутренней отделки. Фактура натуральной древесины и без нее смотрится очень изящно.

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома считается обустройство каркаса для размещения теплоизоляционного слоя.

Вне зависимости от выбранных материалов, конструкция фасада будет включать следующие элементы:

1. Несущая стена. Перед началом работ обрабатывается антисептическим составом и жидкостью, препятствующей горению древесины.
2. Каркас для размещения утеплителя. Может быть выполнен из металла (нержавеющая сталь, алюминий) или деревянного бруса.
3. Слой теплоизоляции и его крепления. Чаще всего используются тарельчатые дюбели.
4. Влагозащитная мембрана. Защищает утеплитель от проникновения влаги. При намокании многие теплоизоляционные материалы теряют свои характеристики.
5. Вентиляционный зазор. Свободное пространство шириной 5-10 см, используемое для отвода влаги.
6. Обрешетка для внешней отделки. Устанавливается несущая конструкция под вентилируемый фасад или набивается обрешетка из дерева в случае с каркасом из бруса.
7. Внешняя отделка дома.

Важно! При выполнении утепления деревянного дома снаружи нужно руководствоваться требованиями ряда нормативных документов: СНиП 23-02-2003 («Тепловая защита зданий»), СНиП 23-01-99 («Строительная климатология»), ГОСТ 30494-96 («Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.»).

Какой утеплитель лучше подойдет?

Чаще всего используется минеральная вата, эковата или плиты «Изоплат». Первый вариант считается самым практичным в плане соотношения стоимости и эффективности теплоизоляции.

Минеральная вата изготавливается путем расплавления горных пород. Материал состоит из большого количества волокон, пространство между которыми заполняется воздухом. Среди преимуществ минеральной ваты можно выделить устойчивость к горению, высокую паропроницаемость, хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Но нельзя забывать, что такой материал сильно впитывает влагу. Поэтому сверху его обязательно закрывают ветрозащитной мембраной.

Второй по популярности является мягкая древесно-волокнистая плита «Изоплат». Она производится путем прессования измельченной фибры хвойной древесины. При этом в состав не добавляется клей или другая химия, поэтому утеплитель получается максимально экологичным. Такие плиты можно использовать во влажном и морозном климате, не переживая, что они будут расслаиваться.

Сегодня для утепления стен деревянных домов все чаще применяется эковата. Этот материал получают из текстильных и бумажных отходов, которые разделяются на волокна и превращаются в целлюлозу. Дополнительно в состав добавляются присадки. Они препятствуют слеживанию, гниению и горению теплоизоляции. Благодаря фунгицидным компонентам утеплитель неинтересен для грызунов и насекомых-вредителей. Эковата имеет высокие теплоизоляционные характеристики, но использовать ее для утепления деревянного дома своими руками сложно, поскольку наносится она методом напыления с помощью специального оборудования.

Сравнение характеристик популярных утеплителей представлено в таблице ниже.

Материал/Характеристика	Минеральная вата	«Изоплат»	Эковата
Прочность, кг/кв. см	0,08-0,6	0,9-1,3	0.05-0,1
Теплопроводность, Вт/мГрад.	0,036-0,060	0,049	0,029-0,035
Водопоглощение, %	6-10	3-5	1-2
Огнестойкость	не горит	умеренно горюч	умеренно горюч
Срок эксплуатации, лет	50	50	50

Пенополистирол, как и пенопласт, для утепления деревянных домов использовать не рекомендуется.

Это связано с низкой паропроницаемостью таких материалов. Из-за этого между стеной и уложенным утеплителем будет накапливаться конденсат, который приведет к гниению древесины.

Особенности и технология монтажа плит «Изоплат»

Плиты «Изоплат» часто используются при обустройстве вентилируемого фасада. Они плотные, но достаточно эластичные, поэтому без зазоров прилегают к стенам дома.

Перед началом работ по утеплению поверхность обрабатывается антисептиком глубоко проникновения. После его высыхания можно прибивать плиты. Для их фиксации подойдут гвозди с широкой шляпкой. Поверх утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной. Ее закрепляют степлерными скобами.

Для облицовки стен устанавливается несущий каркас вентилируемого фасада. В роли отделки подойдет имитация бруса, блок-хаус, виниловый сайдинг или даже облицовочный кирпич, если несущие конструкции здания имеют достаточный запас прочности.

Если плиты «Изоплат» имеют толщину более 25 мм, то их можно сверху штукатурить. В этом случае гидроизоляционная мембрана не потребуется. Но поверх утеплителя наносится слой грунтовки, чтобы улучшить его адгезию со штукатурным составом.

Утепление стен деревянного дома минеральной ватой с установкой обрешетки

Оптимальный вариант утепления предусматривает, что теплоизоляция будет укладываться в свободные ниши, расположенные между элементами обрешетки, собранной из деревянного бруса.

Работы выполняются в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности стен. Выполняется демонтаж всех вступающих элементов, которые могу помешать установке обрешетки. Речь идет о ставнях, отливах и пр. Стены нужно обработать не только антисептиком, но и антипиренами. Желательно это сделать минимум 2-3 раза, каждый из слоев должен тщательно просохнуть, поэтом наносить составы нельзя в дождливую погоду.
2. Обустройство обрешетки. Подойдет брус сечением 30х30 мм. Сперва устанавливаются верхние и нижние элементы обрешетки. Между ними располагают брус вертикально. Фиксируется обрешетка к стене оцинкованными саморезами. Ее ровность проверяется с помощью уровня. Интервал между брусом должен быть на 5 мм меньше ширины плиты минеральной ваты. Это обеспечит максимально плотную укладку теплоизоляции в полученные ниши.
3. Установка перпендикулярной обрешетки. На этом этапе нужно также закрепить брус по периметру оконных и дверных проемов. Перпендикулярная обрешетка нужна для обустройства вентилируемого зазора между облицовкой и утеплителем.
4. Укладка утеплителя. Если используется теплоизоляция в виде плит, то их достаточно распаковать. Минеральную вату в рулонах перед укладкой придется нарезать на куски нужного размера. Плиты размещаются в пространство между обрешеткой и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Важно чтобы не было зазоров. Работы начинают снизу. Если плиты укладываются в 2 слоя, то следует следить за расположением стыков. Оптимально, когда при укладке плиты перекрываются стыки предыдущего ряда.
5. Монтаж ветрозащитной мембраны. В местах стыков делается нахлест 10-15 см, они проклеиваются поверх специальной лентой. Прикрепить мембрану к обрешетке можно с помощью строительного степлера. В местах оконных и дверных проемов ветрозащитная пленка должна заходить внутрь откосов.
6. Облицовка стен. Саморезами или гвоздями к перпендикулярной обрешетке фиксируются толстые рейки. К ним будет крепиться отделочный материал. После его монтажа можно устанавливать назад отливы, откосы, ставни и другие декоративные элементы фасада.

Вместо обрешетки из бруса можно использовать металлический профиль, применяемый при облицовке стен листами гипсокартона. Он более долговечен, чем древесина, и при этом не особо перегружает несущие конструкции дома.

Технология утепления с установкой металлических кронштейнов

Укладка плит минеральной ваты может быть выполнена не только в обрешетку. Часто для этой цели используются металлические кронштейны.

В таком случае работы будут включать следующие этапы:

1. Подготовка стен. Поверхности тщательно очищают от загрязнения и пыли. Древесину покрывают специальными составами, защищающими от гниения и горения.
2. Установка кронштейнов. Изделия имеют П-образную форму с легким выгибанием наружу и фиксируются к стене с помощью двух длинных саморезов, укомплектованных пресс-шайбами. Шаг подбирается в зависимости от вида облицовочного материала.
3. Монтаж утеплителя. Плиты минеральной ваты насаживаются на кронштейны. Если утеплитель очень плотный, то отверстия в теплоизоляции можно предварительно сделать ножом. Главное, правильно вымерять расстояние, чтобы не было лишних разрезов. Минеральная вата плотно прижимается к стене с помощью тарельчатых дюбелей. На каждую плиту до 4 шт., располагают их по бокам.
4. 4.      Укладка ветрозащитной мембраны. Материал крепится к утеплителю степлерными скобами и еще одним тарельчатым дюбелем, располагаемым в центре плиты и идущем через весь слой утеплителя с засверливанием в стену. В местах стыков отдельных частей мембраны делается нахлест в 10 см, который проклеивается гидрозащитным скотчем. В зоне выхода наружу кронштейнов ножом прорезаются отверстия.
5. 5.      Установка облицовочной обрешетки. На кронштейны при помощи саморезов крепится несущая конструкция из металлического профиля. Ровность расположения элементов необходимо проверить с помощью уровня. При наличии перепадов их регулируют, иначе фасад получится неровным. Далее можно приступать к монтажу облицовки.

Чтобы повысить тепло- и звукоизоляцию стен, следует подкладывать кусочки паронита под сторону кронштейнов, которой они прилегают к стене.

Использование для утепления эковаты

Эковата укладывается по технологии влажного задувания. Для выполнения таких работ потребуется специальное оборудование – компрессорное устройство. С его помощью увлажненная эковата под давлением напыляется на поверхность стен. Плотность получаемого слоя теплоизоляции можно регулировать путем изменения давления. Работы по утеплению выполняются в несколько последовательных этапов:

1. Поверхность стены очищается от загрязнений и покрывается антисептической грунтовкой. Ее нужно наносить в 3 слоя, каждый отдельно просушивается.
2. Устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 25х50 мм. Ширина шага – 50-60 см.
3. Стена покрывается плотной пленкой. Ее закрепляют с помощью гвоздей, имеющих широкую шляпку или степлерных скоб.
4. Посредством компрессора эковата через технологические отверстия в пленке задувается в пространство между элементами обрешетки. Благодаря наличию в составе жидкого клея, она плотно прилегает к стене и заполняет все углы.
5. После высыхания утеплителя можно выполнять облицовку стен выбранным материалом. Он крепится к перпендикулярной обрешетке, которую тоже делают из деревянного бруса.

Нанесение эковаты может выполняться и сухим способом. Но в этом случае пространство для заполнения создается путем прибивания к решетке фанерных листов. После уплотнения одного из участков их можно демонтировать и переносить на новое место, повторяя процесс. Наносить теплоизоляцию следует снизу вверх. Это поможет сделать ее более плотной, что снизит теплопотери стен. Поверх утеплителя, как и при влажном задувании, размещается ветрозащитная мембрана.

При выполнении задувки эковатой не стоит погружать шланг компрессора в слой утеплителя. То есть его нужно своевременно поднимать выше, вытягивая из полости. Несоблюдение это технологического процесса может привести к перегреву установки. Чтобы распылить материал в дальние углы, используются специальные удлинители и насадки.

Наши преимущества

Гарантия на работы от 3-х лет!

Фото-отчёты с места

Бесплатный расчёт сметы

Оперативно решаем вопросы

Уборка после ремонта

Соблюдаем сроки договора

 

Допуск СРО

Cертификат соответствия ГОСТ Р ISO9001-2015

Утепление деревянного дома снаружи своими руками минеральной ватой под сайдинг

 Сама мысль о том, что дом, построенный из дерева, надо утеплять, кажется странной. Действительно, древесина – прекрасный утеплитель, стоит ли тратить немалые средства и время на утепление такого дома.

Аргументы в пользу утепления

Дом, построенный из дерева, конечно, имеет множество неоспоримых достоинств, но недостатки также присутствуют, и от них сложно избавиться. Вот их небольшой перечень:

• Во время возведения между пиломатериалом остаются щели. Особенно часто этот недостаток встречается в домах, построенных из круглых бревен.
• Со временем пиломатериал ссыхается и щелей становится больше.
• Холод может проникать непосредственно через тело пиломатериала. Это происходит, когда толщина бревен или бруса выбрана неправильно для конкретного региона.
• Различные насекомые, питающиеся древесиной, гнилостные процессы также не добавляют тепла в помещение.
Утепление деревянного дома своими руками лучше производить снаружи здания, это позволяет сохранить жилую площадь без уменьшения. Кроме того, утеплитель и отделочные панели, например сайдинг или фасадные панели, сохраняют фасад здания от воздействия разрушительной силы природы.

Выбор утеплителя

Этот список, благодаря неутомимым изобретателям, становится все длиннее. Фасады утепляют экструдированным пенополистиролом, эковатой, пеноплексом, разнообразными панелями, но фасады деревянных домов под сайдинговые панели чаще всего утепляют минеральной ватой. Что же это за утеплитель? Минеральная вата – это общее название. Различают несколько ее разновидностей:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Название ваты указывает на то, какой материал стал основным компонентом в изготовлении утеплителя. Для того чтобы создать стекловату, в печь загружают чаще всего бой стекла или все составляющие, идущие на изготовление стекла. Для изготовления каменной ваты используют горную породу габбро-базальт, поэтому наиболее часто ее называют – базальтовый утеплитель. Шлаковату получают из отходов доменных и мартеновских печей – шлаков.

Минеральные ваты производят похожими способами. В печь загружают специальную шихту, соответствующую той или иной вате, и нагревают. Температура плавления минералов может быть разной, она колеблется в пределах 1 400–1 500 °C. Расплавленный материал выдувают из печи в виде нитей, которые склеиваются полимерами. В горячем состоянии нити формируют в изделия, имеющие название «минеральная вата».

Выбор сайдинга

Эти панели быстро стали популярными в нашей стране благодаря долговечности материала, его легкости, внешнему виду и простоте монтажа. Панели придумали когда-то в Америке для защиты фасадов зданий от разрушения внешними осадками. Материал действительно с успехом стал справляться с возложенной на него первостепенной задачей. Вскоре фасадные панели стали изготавливать не только из дерева, но и из металла, цемента, винила. Вы можете смело выбирать панели любого материала. Сайдинг сохранит стены вашего дома на долгие годы.

Подготовка инструмента и материалов

Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать весь инструмент и проверить его на исправность. Для утепления деревянного дома снаружи своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

• дрель;
• молоток;
• дюбели, саморезы;
• уровень;
• шпагат;
• степлер, скотч;
• пароизоляционная пленка;
• брусья или металлический профиль, рейки;
• подвесы;
• цокольная планка.

Подготовка стен фасада

Чтобы со временем не надо было переделывать всю работу заново, необходимо подготовить фасад здания. Для этого стены осматривают и удаляют все места, пораженные гнилью. Щели конопатят. Обрабатывают дерево противогрибковыми растворами и дают полностью высохнуть. Снизу стен для предотвращения сползания утеплителя под собственным весом прибивают по уровню цокольную планку. Эту операцию можно не делать, если фундамент шире здания. С окон снимают все наличники, карнизы, ставни.

Установка утеплителя

Прежде чем устанавливать каркас под сайдинг, необходимо закрепить на стене пароизоляционную пленку. Ее крепят скобами степлера непосредственно к бревнам или к предварительно набитым рейкам, которые прибивают на ровную стенку из бруса. Далее устанавливают каркас, для этого выполняют следующие операции:

• Устанавливают месторасположения угловых профилей. Для этого к углам прикладывают наружные углы сайдинга и делают отметки.
• Закрепляют на стене подвесы по всей высоте профиля и саморезами к ним прикручивают профили. Профили устанавливают на всех углах здания, контролируя расположение уровнем.
• Устанавливают профили по периметрам окон, дверей.
• Наносят разметку для остальных профилей, они будут устанавливаться с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утеплителя хотя бы на один сантиметр.
• Закрепляют по разметкам дюбелями все подвесы.
• Между угловыми брусьями натягивают шнур.
• Обращая внимание на нитку, устанавливают и закрепляют все профили.
• Утеплитель, вдавливая, вставляют между профилями в два ряда. Стыки второго ряда должны приходиться на целую плоскость первого ряда.
• Сверху утеплителя скобами закрепляется гидроизоляционная пленка.
• Для создания вентилируемого фасада на каждый брус, сверху пленки, набивается планка.
• На планки монтируется сайдинг, снизу верх.

Эта работа вполне подвластна каждому умеющему держать в руках молоток человеку, главное – верить в свои силы. Ваши старания будут вознаграждены в холодные зимы.

---

  Теплоизоляция

выбор материалов и особенности монтажа

Особенности наружного утепления

Особенности «мокрого фасада»

Особенности навесного фасада

Выбор материала

Минеральная вата

Пенопласт

Пенополистирол (пеноплекс)

Ветрозащитные плиты Изоплат

Монтаж утеплителя

Что потребуется в работе

Первый этап. Подготовка поверхности

Второй этап. Пароизоляция

Третий этап. Сооружение каркаса

Четвертый этап. Гидроизоляция

Пятый этап. Вентилируемый фасад

Шестой этап. Отделка фасада

Альтернативные варианты

Видео

Цены на монтаж

Монтаж утепления дома

Возможность сэкономить на обогреве заинтересует любого владельца деревянного дома. Расходы на утепление относительно невелики, особенно если учесть, что это разовое мероприятие, тогда как отопительный сезон в большинстве регионов России начинается в сентябре и заканчивается в апреле-мае. Процедура не представляет большой сложности, но требует понимания физической сути происходящих процессов, иначе можно получить результат, обратный ожиданиям и требующий немедленного исправления.

Рассмотрим процесс утепления дома с наружной стороны, считающийся самым правильным и эффективным. Отдельные обзоры про утепление деревянного дома изнутри и утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.

Особенности наружного утепления

Установка утепляющего материала со стороны улицы признана специалистами наиболее эффективным и надежным способом снижения теплопотерь дома.

С точки зрения физики, наружное утепление обеспечивает создание своеобразного «кокона», внутри которого остаются наружные стены дома. Они включены в процесс теплосбережения, в отличие от внутреннего утепления, когда единственной функцией стен становится механическое ограждение от постороннего проникновения.

Принцип действия прост: внешняя поверхность стен покрывается слоем теплоизолятора, производящего их отсечку от контакта с холодным воздухом.

С точки зрения теплосбережения, все задачи выполнены, но существует еще одна серьезная проблема — водяной пар. Внутренняя атмосфера жилого дома насыщена им в значительной степени. При дыхании на морозе изо рта валит пар. В теплом помещении происходит то же самое, только он не виден. Кроме того, в доме готовится пища, используется водопровод, что также добавляет определенный процент влажности воздуха. Пар впитывается в стены, понемногу выводится наружу, где испаряется с поверхности стен.

При установке теплоизолятора ситуация меняется. После выхода из материала стен, пар встречает утеплитель. Если он способен впитывать влагу, то ничего страшного не происходит — влага впитывается в изолятор, проходит сквозь него и испаряется снаружи. То есть, процесс не нарушается, просто, добавляется еще один слой на поверхности стен.

Гораздо хуже, когда утеплитель непроницаем для влаги. Пар оказывается заперт внутри стеновых материалов. Его количество начинает увеличиваться, стены мокнут, появляются сырые пятна, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия. В результате рано или поздно начинается разрушение наружных стен. Этот момент необходимо учитывать при выборе теплоизолятора.

Существует правило: паропроницаемость всех слоев, составляющих наружную стену, должна возрастать по направлению изнутри-наружу. Нарушение этого условия влечет за собой накопление влаги, намокание и начало гниения, что для деревянных домов означает фатальный исход, опасный еще и тем, что все последствия разрушительных процессов становятся заметными уже на поздних стадиях.

Помимо выбора теплоизолятора, необходимо определиться со способом установка и нанесения защитного покрытия, поскольку утеплитель нельзя просто оставить на поверхности — это портит внешний вид и опасно для материала. Существует два варианта монтажа, которые следует рассмотреть подробнее.

Особенности «мокрого фасада»

«Мокрый фасад» представляет собой способ установки утеплителя с последующим нанесением защитного слоя штукатурки.

Работы подобного рода, с использованием различных штукатурных составов, называются «мокрыми», отсюда и название метода. Поверхность стен плотно покрывается слоем утеплителя, без промежутков или щелей. Поверх утеплителя устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, затем — армирующая сетка и внешний слой штукатурки. В результате образуется отделочный слой, не отличающийся от обычной оштукатуренной поверхности любого здания.

Основным условием достижения благоприятного результата является необходимость сохранить возможность вывода водяного пара. Он проходит сквозь теплоизолятор, выводится из мембраны (она пропускает пар наружу, но не позволяет впитываться влаге внутрь, что возможно при затяжных дождях или иных атмосферных проявлениях), проходит сквозь слой штукатурки и испаряется.

Внимание! Поэтому важно правильно выбрать тип штукатурки и вид фасадной краски. Она также должна быть проницаемой для пара, это одна из рабочих характеристик материала, указанных на упаковке. Если все материала подобраны правильно, то процесс утепления будет организован оптимальным образом.

Особенности навесного фасада

Навесной, или вентилируемый фасад — это защитный слой обшивки, установленный на поверхности теплоизолятора таким образом, чтобы между ними оставался воздушный зазор не менее 4 см. Этот зазор обеспечивает вывод из слоя теплоизолятора водяного пара, сохраняя работоспособность материалов и всего пирога утепления в целом. Наружная обшивка выполняется из разных материалов — листовых (ДСП, ОСБ, фанера с последующей финишной отделкой), обшивки вагонкой, установки сайдинга.

Методика монтажа предусматривает установку обрешетки, между планками которой устанавливается теплоизолятор. Толщина планок должна быть не меньше толщины утеплителя. После монтажа изолятора устанавливается паро-гидрозащитная мембрана и второй слой —вагонкой, которая служит опорной конструкцией для обшивки и обеспечивает вентиляционный зазор. Планки контробрешетки устанавливаются горизонтально, поперек брусков первого слоя.

Метод прямых подвесов

Существует вариант, при котором устанавливается только контробрешетка, без монтажа первого слоя. Для этого на поверхность стены крепится система прямых подвесов для гипсокартона, лепестки которых пропускаются сквозь утеплитель при его установке. Изолятор при этом полностью покрывает всю плоскость стены, без зазоров и щелей, что обеспечивает высокое качество утепления. На свободные концы лепестков прямых подвесов устанавливаются планки контробрешетки, затем производится монтаж обшивки.

Метод позволяет снизить расход материала на монтаж обрешетки и обеспечивает возможность образовать ровную плоскость наружной обшивки.

Преимущество навесного фасада состоит в высокой скорости монтажа и максимально благоприятном способе вывода водяного пара из стеновых материалов и утеплителя.

Выбор материала

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов для теплоизоляции, обладающих превосходным набором рабочих качеств, эффективных и долговечных. При этом, каждый вид изолятора рассчитан на использование в определенных условиях, изменение которых может послужить причиной для преждевременного выхода из строя самого материала или несущих конструкций (стен). Поскольку речь идет о деревянном доме, то последствиями станет гниение древесины и последующее разрушение стен, требующее трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

Рассмотрим наиболее распространенные виды теплоизоляторов и возможность их установки при наружном утеплении деревянного дома:

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из волокон, полученных из расплавленных горных пород. Понятие «минвата» собирательное, в него входят и стекловата, и шлаковата и прочие виды утеплителей, но обычно при упоминании минваты речь идет о конкретной разновидности — каменной (базальтовой) вате. Она может иметь разную форму — рулонную или плитную, обладает отличными рабочими характеристиками и служит наиболее распространенным теплоизолятором.

Для наружного утепления минвата — оптимальный вариант, так как ее паропроницаемость достаточно высока и обеспечивает качественный режим выведения влаги.

К недостаткам можно отнести способность к впитыванию влаги, что существенно ухудшает ее работоспособность, поэтому слой теплоизолятора надо покрывать различными защитными пленками.

Пенопласт

Пенопласт — разновидность пенополистирола, которую изготавливают из герметичных гранул, соединенных в массив под воздействием горячего пара.

Материал имеет высокую популярность благодаря своей дешевизне и высоким теплосберегающим качествам, но для наружного утепления использовать его не рекомендуется.

Дело в том, что пенопласт практически непроницаем для водяного пара, поэтому стены начнут аккумулировать влагу, мокнуть и разрушаться. Кроме того, пенопласт опасен в пожарном отношении.

Все разговоры о его безопасности основаны на том, что гранулы содержат углекислый газ, не поддерживающий горение. Но, по мере плавления и оттока углекислоты, материал начинает гореть, становится жидким и растекается, увеличивая очаг воспламенения.

Дополнительный недостаток — возможность впитывания влаги, проникающей между гранулами. В зимнее время вода замерзает и разрывает материал изнутри, при повышении температуры он начинает крошиться и рассыпаться.

Пенополистирол (пеноплекс)

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, т. е. химически он тот же пенопласт, но другой способ производства меняет его характеристики. Пеноплекс жестче, не крошится и не рассыпается от механических воздействий. Он совершенно непроницаем для воды или пара, хорошо обрабатывается, легкий, прочный и долговечный.

Единственным недостатком материала является непроницаемость для пара, исключающая возможность наружной установки. Кроме того, пеноплекс намного дороже пенопласта, а это немаловажный фактор при работах с большими площадями.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Ситуация с названием «изоплат» в точности повторяет историю с терминами «поролон», «ксерокс», «пенопласт» и прочими случаями перехода названия фирмы-производителя в нарицательное имя. Настоящее название материала — МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита), но от привычного ДВП этот материал полностью отличается. Изоплат представляет собой рыхлую плиту, достаточно мягкую и пористую. Производится из волокнистой массы, полученной при переработке некондиционной древесины. Получается плита размером 1,2 на 2,7 м, одна сторона гладкая и предназначена под финишную отделку.

Материал является тепло-звукоизолятором, не имеет несущей способности и не используется как самостоятельный стройматериал. Недостаток изоплата — растительное происхождение, обуславливающее пожарную опасность и неустойчивость к воздействию влаги. Кроме того, весь материал импортный, поэтому его стоимость намного выше, чем цена других теплоизоляторов.

Монтаж утеплителя

Монтаж теплоизолятора выполняется поэтапно, с учетом особенностей конструкции дома, состояния стен, типа изолятора и прочих специфических моментов. Рассмотрим основные этапы работ и порядок действий при выполнении того или иного пункта.

Что потребуется в работе

Для выполнения работ потребуются соответствующие инструменты и материалы, к которым относятся:

• теплоизолятор
• металлические направляющие или деревянные бруски для монтажа обрешетки
• паро-гидроизоляционная пленка (мембрана)
• монтажная пена
• обшивка (сайдинг, вагонка и т.п)
• крепежные элементы — гвозди, шурупы, анкера и т.п.

Инструменты, необходимые для установки:

• линейка, угольник, рулетка
• строительный уровень, отвес
• молоток, пассатижи, отвертка
• электродрель, электролобзик, дисковая пила
• острый нож, ножницы по металлу

Перечень инструментов или материалов может быть расширен, поскольку технология установки некоторых материалов требует использования большого числа приспособлений.

Первый этап. Подготовка поверхности

Наружные стены освобождаются от всех посторонних предметов — фонарей, кронштейнов, навесных предметов, внешних узлов кондиционеров и т. д. поверхность стен тщательно осматривается, обнаруженные щели или зазоры затыкаются мхом, паклей, заполняются монтажной пеной. Затем поверхность обрабатывается слоем антисептика с антипиреновыми добавками (огне-биозащита). Количество слоев, необходимое для качественной пропитки, указано на упаковке средства. Рекомендуется выбирать составы с максимальным сроком действия.

Второй этап. Пароизоляция

Слой пароизоляции необходим для отсечки материала стен от контакта с утеплителем. Изолятор, применяемый для наружных работ, должен иметь хорошую способность проводить пар, что автоматически делает его гигроскопичным. Появляется возможность пропитывания и смачивания поверхности дерева, вызывающего гниение.

Для исключения такой возможности устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, способной пропускать пар в одну сторону. При монтаже надо внимательно следить, чтобы не развернуть пленку обратной стороной.

Установка пленки производится горизонтальными полосами снизу-вверх, укладка производится внахлест с проклейкой скотчем. Важный момент — нельзя использовать обычную пароизоляционную пленку, только мембрану. Пароизоляция абсолютно непроницаема для воды и образует барьер для вывода пара изнутри дома.

Третий этап. Сооружение каркаса

Монтаж обрешетки выполняется поэтапно:

• устанавливаются две крайние вертикальные планки. Проверяется их положение, по строительному уровню контролируется вертикаль и расстояние от стены, которое должно быть равно или немного больше толщины теплоизолятора
• между крайними планками натягиваются два шнура — один сверху, другой снизу. Они будут использоваться для контроля положения остальных планок, находящихся между крайних
• устанавливаются остальные планки. Их положение показывают натянутые шнуры, расстояние между ними равно ширине утеплителя
• устанавливается утеплитель. Материал плотно вставляется между планками обрешетки, никаких щелей допускать нельзя. Если появляются зазоры, необходимо сразу заполнять их монтажной пеной

Четвертый этап. Гидроизоляция

Слой гидроизоляционной мембраны укладывается поверх теплоизолятора. Материал настилается горизонтальными полосами и крепится к планкам обрешетки тонкими гвоздями или степлером. Первая полоса укладывается снизу, затем ряды поднимаются вверх. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой. В целом, порядок монтажа повторяет установку пароизоляции на стену, выполняемую перед монтажом обрешетки и утеплителя.

Пятый этап. Вентилируемый фасад

После гидроизоляционного слоя монтируется контробрешетка. Она состоит из тонких (для наружных поверхностей — 4 см) планок, которые крепятся горизонтально к вертикальным планками первого слоя. Расстояние (шаг) между брусками контробрешетки выбирается исходя из размеров обшивки. Для вагонки достаточно трех планок на всю высоту, сайдинг требует других размеров.

Нередко для монтажа сайдинга используется только один, толстый слой планок, поскольку панели имеют горизонтальное расположение и требуют вертикальных опорных конструкций. Между утеплителем и обшивкой возникает пустое пространство, соответствующее толщине контробрешетки. Это и есть вентилируемый фасад, позволяющий наиболее эффективно выводить влагу из-под обшивки, обеспечивающий максимальную работоспособность и эффективность всех слоев пирога утепления.

Шестой этап. Отделка фасада

После установки обшивки останется последний этап — финишная отделка. Она выполняется в соответствии с особенностями материала обшивки. Например, если установлена фанера или ОСБ, используется покраска фактурными материалами. Вагонка обычно покрывается лаком, реже красится. Сайдинг вовсе не требует никакой отделки, являясь финишным покрытием. Выбор материалов диктуется личными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца дома.

Альтернативные варианты

Нередко применяются другие технологии монтажа утеплителя. Так, известен способ установки на клеевой слой, когда на поверхность стены устанавливается армирующая сетка, наносится слой клеевого состава, аналогичного раствору для укладки плитки. Поверх клея (пока не засох) устанавливается утеплитель, фиксируется на стене специальными шурупами с широкими шайбами. Способ используется под отделку штукатуркой, он достаточно трудоемкий и требует наличия навыков.

Возможен вариант установки теплоизолятора насухо, с фиксацией плит шурупами с широкими шляпками. Этот вариант хорош при утеплении бревенчатых срубов, когда для нанесения клеевого слоя необходимо слишком большое количество материала.

Видео

Наружное утепление является эффективным и качественным способом, во время которого в доме можно свободно жить, нет нужды переставлять мебель и т. д., единственным недостатком становится зависимость от погодных условий, времени года, температуры. Кроме того, работы на благоустроенном участке потребуют большой осторожности или, как бывает чаще, повторного благоустройства территории. Правильная установка, выполненная с учетом всех требований и пониманием физической сути процессов, обеспечивает долговечную и устойчивую работу теплоизолятора.

Цены на монтаж

Нужно больше информации? Звоните нам! +7 (910) 404-13-10

Утепление стен деревянного дома снаружи и изнутри

Самыми распространёнными материалами для утепления деревянных домов изнутри являются пакля и мох. Основная причина, по которой предпочтение отдаётся именно этим материалам, заключается в необходимости утеплителя, находящегося в спрессованном состоянии, обладать высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. В противном случае недостаток тепла и гниение станут постоянными спутниками стен дома.

Волокна льна и мха обладают трубчатой структурой, что позволяет выполнять им все необходимые функции, а содержащиеся в них вещества препятствуют распространению гнили и различных микроорганизмов. Естественно, мох и пакля, как и другие материалы, обладают некоторыми недостатками, самым значимым среди которых является весьма сложный процесс их монтажа.

Утепление деревянного дома паклей

Чтобы решить эту проблему, на сегодняшний день всё чаще прибегают к использованию нетканых материалов, которые изготавливаются из джута и отходов, оставшихся после производства льняных нитей. Джутовый и льняной утеплители изготавливаются в двух видах: межвенцовый войлок и ленточная пакля. Ленточную паклю изготавливают при помощи кардочесальной машины. Джут или лён тщательно прочесывается, что позволяет получить из продольных волокон ленту, уже полностью готовую к укладке.

Запомните то, что льняной войлок и льноватин – это несколько разные материалы. Они изготавливаются из одинакового сырья, но по совершенно разной технологии. Помимо этого, у льноватина плотность существенно ниже и, соответственно, это не самый лучший вариант для надёжного утепления дома.

Различная плотность утеплителя

Выбирая подходящий утеплитель для дома, особое внимание следует уделять на его плотность, при этом приобретать необходимо материал только из натурального волокна. Переработанное волокно не может качественно удерживать тепло, поэтому зимой в помещении может быть холодно. Также стоит отметить наличие посторонних примесей в материале (например, нитки), плотность которых по всему полотну должна быть одинаковой.

Если говорить о преимуществах этих материалов, то стоит отметить высокие показателя однородности льна и высокую устойчивость к гниению у джута. Специалисты всё чаще советуют использовать при утеплении не один материал, а их смесь.

При утеплении домов рекомендуется использовать смесь льна и джута

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Утепление деревянного дома снаружи сайдингом
• 2 Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом
• 3 Утепление пола в деревянном доме

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом

Более современным и функциональным материалом для утепления деревянных домов снаружи является сайдинг, благодаря которому появляется возможность заниматься отделкой стен жилья практически при любых погодных условиях (если температура воздуха составляет не ниже 10 градусов). Кроме этого, сайдинг подходит для отделки дома, построенного не только из древесины, но и любого другого материала.

Утепление стен и монтаж сайдинга можно осуществлять при любой температуре воздуха (за исключением морозов, из-за которых материал становится слишком ломким). Сайдинговые панели можно устанавливать на все типы стен здания, включая бетонные или деревянные. Их крепят к стене дома при помощи обрешётки, изготовленной из металлических профилей или деревянных планок. Сайдинг отлично подходит отделки и утепления стен нового дома, старых деревянных строений или строящихся объектов без прерывания их эксплуатации.

Для крепления сайдинговых панелей используют, как правило, именно деревянную обрешётку.  Утепление дома с её использованием становится более экономичным, а монтаж более удобным. Чтобы обрешётка была долговечной и надёжной, для её изготовления рекомендуется применять тщательно просушенную древесину, заранее обработанную специальными защитными средствами.

Схема утепления деревянного бревенчатого дома сайдингом

Деревянную обрешётку можно подготовить несколькими различными способами.

Первый вариант заключается в межкаркасном утеплении стен. В этом случае в качестве утеплителя под сайдинг применяют плиты базальтового утеплителя, плотность которых достигает 30-50 кг/м3. При желании вместо базальта можно использовать стекловату. Толщину утеплителя следует рассчитывать с учётом местных климатических особенностей и материала, из которого изготовлена конструкция стены. Помимо этого, толщина утеплителя должна подходить к толщине брусков деревянной обрешётки. Теплоизолятор вставляют между брусками обрешётки, проведения дополнительного крепления обычно не требуется.

После этого закреплённый в обрешётку утеплитель закрывают диффузионной мембраной, которая обеспечивает надёжную защиту от ветра и качественную гидроизоляцию.  Специальная структура мембраны отвечает за высокие показатели паропроницаемости. В свою очередь, мембрана является отличной защитой от влаги, поступающей извне, при этом выводя излишки влаги из утеплителя, образующейся за счёт температурной разницы внутри и снаружи дома. Мембрану крепят к обрешётке, как можно плотнее к утеплителю при помощи скоб и строительного степлера (также можно воспользоваться гвоздями с широкой шляпкой).

Утепление стен деревянных домов сайдингом

Чтобы обеспечить правильную работу мембраны и всей утепляющей системы, перед ней необходимо подготовить вентиляционный зазор, минимальная ширина которого должна составлять не менее 20 мм. Для его изготовления следует взять дополнительный брусок (сечение: 50*20*40 мм), устанавливаемый с таким же шагом, что и бруски в первом ряду обрешётки.

Затем на готовые слои системы утепления стены выполняют монтаж сайдинговых панелей. Во время работ с сайдингом следует воспользоваться оцинкованными саморезами с пресс-шайбой, которые обеспечат надёжное крепление утеплителя. Правильная технология монтажа сайдинга всегда указывается в инструкции по работе с материалом.

К недостатку этого способа утепления стен можно отнести то, что бруски обрешётки будут снижать общую эффективность утепления, так как коэффициент теплопроводности у них больше, чем у утеплителя (соответственно, они будут выступать в качестве мостиков холода). Помимо этого, в результате постепенного сползания утеплителя или некачественно проведённого утепления, между плитами материала могут образоваться щели, которые точно так же будут пропускать тепло.

Более качественным вариантом утепления стен дома считают использование перекрёстной обрешётки и монтаж утеплителя. Несмотря на то, что данный вариант в финансовом плане обойдётся дороже, он сможет полностью компенсировать различные ошибки при работе с материалом и дать более эффективное утепление.

Утепление стен с помощью перекрёстной обрешётки

Вернуться к оглавлению

Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом

Многие, к сожалению, часто делают утепление своего дома из дерева пенопластом или полистиролом. Но делать это категорически не рекомендуется. Все подробности смотрите в данном видео

Вернуться к оглавлению

Утепление пола в деревянном доме

Пол – поверхность, с которой мы чаще всего имеем контакт в жилище.  Утепление пола в деревянном доме играет важную роль для обеспечения здоровья, проживающей в нём семьи, особенно, если в ней есть дети. Ведь малыши большую часть времени проводят именно на полу.  Также именно на эту область дома приходится значительная часть потери тепла.

Материалы, применяемые для утепления полов в деревянных постройках:

• сухая стяжка;
• пенопласт;
• минеральная вата.

В качестве теплоизоляционного материала лучше для этого подойдёт минеральная или стекловата. Маты не горючи, обладают очень низким коэффициентом теплопроводности и водопоглощения. Всегда можно выбрать утеплитель той толщины, которая вам необходима.

Минеральная вата – это современный и один из самых популярных утеплителей. Она обладает всеми необходимыми характеристиками: отлично поглощает звуки, великолепно теплоизолирует, а также она практически не поддерживает процесс горения.

При использовании данных материалов не забудьте позаботиться о паро- и гидроизоляции пола. Обычно для защиты гигроскопичного утеплителя и лаг от проникновения влаги применяют полиэтилен, ПВХ мембраны, рубероид.

Выбирать теплоизоляцию необходимо исходя из вида заложенного фундамента. Постройка, стоящая на ленточном и столбчатом фундаменте, нуждается в дополнительном утеплении. Под полом делают прослойку из песка и керамзита, только после этого монтируют черновой пол. Утеплитель, в качестве которого может выступать один из предложенных выше вариантов, укладывается на него.

Иногда керамзит засыпают между черновым и основным полом, а сверху гранул укладывают утеплитель. Монтаж минваты и стекловаты осуществляется на пароизоляцию, а сверху устанавливают гидроизоляционные материалы. Также необходимо создать условия для вентиляции утеплителя, оставив зазоры между чистовым полом и плёнкой.

Схема дополнительного утепления деревянного пола керамзитом

Сухую стяжку также нередко применяют для утепления деревянных конструкций. При её монтаже нельзя использовать гидроизоляционные материалы. Обычно во время установки гипсоволокнистых листов используют промасленную бумагу.

Специалисты рекомендуют вообще всегда начинать утепление пола дома снизу, использовать вместо керамзита для этого можно также и песок. Учитывая то, что он хорошо пропускает влагу, под полом сначала следует настелить рубероид, на который сверху насыпают небольшой слой песка.

Чтобы результат был более эффективным, можно провести дополнительное утепление, при котором по всему периметру основания пола крепят полиэтиленовую плёнку. После этого необходимо постелить слой минеральной ваты.

Утепление деревянных домов: выбор материала, технология

Если утепление деревянных домов проведено в соответствии со всеми требованиями и правилами, такие строения будут теплыми и энергоэффективными. Качественной теплоизоляцией можно увеличить срок службы материала.

Деревянные здания должны утепляться снаружи.

Содержание:

• 1 Особенности утепления деревянных строений
• 2 Устройство «пирога» стены
• 3 Разновидности наружных утеплителей
  • 3. 1 Базальтовая вата
  • 3.2 Стекловата
  • 3.3 Минеральная вата
  • 3.4 Шлаковая вата
  • 3.5 Экологичная вата
  • 3.6 Пенополистирол и пенополиуретан
  • 3.7 Изоплат (изоляционная плита)
• 4 Какой материал лучше выбрать
  • 4.1 Для изоляции фундамента
  • 4.2 Для стен и окон
  • 4.3 Для потолков
• 5 Какой теплоизолятор самый дешевый
• 6 Как рассчитать необходимое количество утеплителя
• 7 Общий алгоритм утепления деревянного дома
  • 7.1 Перечень инструментов
  • 7.2 Подготовка поверхности к работам
  • 7.3 Укладка паро- и гидроизоляции
  • 7.4 Установка обрешетки
  • 7.5 Монтаж теплоизоляционного материала
  • 7.6 Укладка ветрозащиты
  • 7.7 Изготовление обрешетки для отделочных материалов
  • 7.8 Наружная отделка дома
  • 7.9 Схема утепления
• 8 Как утеплять окна деревянного дома
• 9 Особенности теплоизоляции фундамента
• 10 Рекомендации по работе с некоторыми материалами
  • 10. 1 Минвата
  • 10.2 Теплоизоляционные плиты
  • 10.3 Особенности использования эковаты
• 11 С какими сложностями можно столкнуться

Особенности утепления деревянных строений

Если постройка служит жилищем в летнее время или используется как дача, достаточно минимальной отделки. Но для дома из дерева, в котором проживают люди круглый год, требуется надежное утепление деревянных стен.

Максимально эффективная теплоизоляция дает такие преимущества:

• защищает древесину от преждевременного износа;
• продлевает срок эксплуатации строения;
• уменьшает расходы на отопление;
• обеспечивает защиту от паров и влаги, грызунов и вредителей.

Особенно важна изоляция для домов, построенных в регионах с холодным и влажным климатом. В таких условиях древесина может деформироваться, существует повышенный риск развития грибка. Если не выполнить качественное утепление, ремонтировать жилище придется чаще.

Эффективная теплоизоляция дома — это наружный слой из разных материалов. Необходимо обеспечить тройную защиту — от потери тепла, проникновения влаги, неблагоприятных влияний солнца и ветра. Для этого монтируется многослойный «пирог» стен.

Для домов чаще используется наружное утепление. Внутренний вариант не так эффективен и имеет много недостатков:

1. Во-первых, это уменьшает жилую площадь внутри помещения.
2. Во-вторых, наружные стены остаются незащищенными.

Внутреннее утепление стен деревянного дома можно использовать только вместе с монтажом внешнего слоя утеплителя.

Иногда владельцы не желают прятать красоту бруса под слоем изоляции и использовать какие-то другие виды декоративной отделки. В таких ситуациях невозможно избежать перерасхода средств на отопление. Но можно снизить утери тепла, используя другие варианты утепления, а не классический «пирог» стен.

Утепление защищает древесину от износа.

Например:

1. Важно хорошо законопатить щели, причем делать это нужно под контролем тепловизора, чтобы по максимуму герметизировать дом.
2. Можно использовать герметики для швов, которые незаметны и подбираются под тон древесины. Такие средства помогают дополнительно защитить постройку от тепловых потерь.
3. Можно рассмотреть варианты внутреннего утепления. Но учитывают, что такие методики менее эффективны, т.к. они не защищают древесину от негативного влияния факторов окружающей среды.
4. Важно дополнительно надежно утеплить пол, фундамент и потолок. Тогда растраты тепла уменьшатся, а на эстетичность строения это никак не повлияет.

Внутреннее утепление уменьшает свободную площадь жилища, но при этом нужно выбирать между практичностью и эстетикой.

Лучшим вариантом остается установка классического многослойного «пирога» из гидроизоляции, утеплителя и ветрозащиты. К тому же на рынке стройматериалов большой выбор отделки, которые сделают дом еще красивее.

Устройство «пирога» стены

«Пирог» стены состоит из следующих компонентов:

• несущих стен — из бревен или деревянного бруса;
• основы — каркаса, на который производится установка утеплителя;
• непосредственно утеплителя, монтируется при помощи крепежных элементов;
• пленок или плит с ветрозащитными свойствами;
• обрешетки;
• финишной отделки любого типа.

“Пирог” стены состоит из основы, утеплителя, пленок и обрешетки.

Нельзя пропустить ни 1 из перечисленных слоев, чтобы теплоизоляция получилась эффективной и соответствовала эксплуатационному назначению.

Разновидности наружных утеплителей

Для деревянных построек подходят те же варианты, что и для каменных, бетонных или кирпичных построек. Но нужно учитывать характеристики, достоинства и недостатки каждого варианта. На основании этих знаний можно делать вывод, какой утеплитель лучше.

Базальтовая вата

Для создания базальтовой ваты используется гранитно-базальтовая крошка и другие отходы горнорудного производства. Она не боится огня, не является благоприятной средой для размножения грибков и вредителей. Утеплитель легкий и экологически безопасный, прослужит до 40-50 лет.

Базальтовая вата — популярный вид материала.

Стекловата

Стекловата представляет собой легкие плиты или рулоны из стекловолокна. Стекловата создает воздушную прослойку, надежно защищает от холода, недорогая.

Однако материал чувствителен к влаге, не подойдет под штукатурный фасад, имеет сравнительно небольшой срок службы.

Также со стекловатой трудно работать — она вредна для здоровья, при попадании на кожу или вдыхании пыли может спровоцировать раздражение и другие проблемы.

Минеральная вата

Легкий и эффективный вариант теплоизоляции, который изготавливается из минеральных волокон. Материал природный и экологически безопасный, продается в формате плит и рулонов. Но у него есть недостатки — со временем минвата дает просадку, из-за чего снижаются теплоизолирующие свойства.

Минеральная вата — эффективный вариант теплоизоляции.

Кроме того, при монтаже слой утеплителя придется надежно перекрывать гидроизолирующей пленкой, поскольку из-за пара и влаги минеральная вата теряет свойства и быстро изнашивается.

Шлаковая вата

Это разновидность минеральной ваты. Утеплитель изготавливается по такой же технологии, только в качестве основы используется шлак.

Материал безопасный, может прослужить от 30 до 50 лет.

Шлаковая вата надежно защищает от растраты тепла, но плохо переносит перепады температур.

Экологичная вата

Эковата изготавливается из волокон целлюлозы — на 80-85% состоит из них. Для прочности в утеплитель добавляют другие вещества, дополнительно используют антисептические примеси, т.к. основа — органика. Материал считается популярным, поскольку соответствует экологической безопасности.

Экологичная вата изготавливается из целлюлозы.

Но у эковаты есть недостаток, который нужно учитывать при выборе утеплителя для деревянного дома. Речь идет о сложности монтажа. Эковата производится не в формате плит и не в рулонах, ее разрыхляют и наносят вручную или специальной техникой.

Пенополистирол и пенополиуретан

Если выбирать из этих 2 вариантов, то лучше покупать пенополиуретан. Он немного дороже, но при этом имеет следующие преимущества:

• не выделяет опасные фенольные соединения;
• не боится огня;
• не деформируется с течением времени, не проседает;
• прочный и неломкий;
• не боится влаги.

Пенополистирол проигрывает по эксплуатационным характеристикам, но он дешевле. Если планируется установка утеплителя на долгий срок, лучше выбирать пенополиуретановые плиты.

Однако синтетика — не самый лучший утеплитель для деревянного дома.

Изоплат (изоляционная плита)

Изоляционные плиты — экологически безопасный, но дорогой вариант утеплителя. Для деревянного строения изоплат подходит, изготавливается из древесных волокон. В составе утеплителя содержатся дополнительные вещества. Есть тонкий изоплат, который подходит для внутренних работ.

Изоплат — дорогой вариант утеплителя.

Какой материал лучше выбрать

При выборе материала нужно обращать внимание на его эксплуатационные характеристики. Покупать утеплитель нужно в зависимости от типа и назначения постройки, цели и места применения.

Для изоляции фундамента

Максимально утепленный фундамент обеспечивает надежную теплоизоляцию, защищает дом от преждевременного износа. Для утепления чаще используются:

1. Пеноплекс — практичный, простой и удобный в монтаже. Прикручивается или клеится. Производится в виде плит.
2. Керамзит — легкий, природный материал, создающий воздушную прослойку. Утеплять керамзитом сложнее, чем пеноплексом, но стоимость меньше.
3. Плиты из вспененного полиуретана — легкие, практичные, долговечные. Не выделяют токсины в окружающую среду. Способ полностью синтетический, прочный и эффективный, легко монтируется на металлическую обрешетку.

Пеноплекс — простой и удобный в монтаже материал.

Тип установки и срок службы утеплителей отличаются. Важно обращать внимание на характеристики.

Для стен и окон

Материал для утепления должен быть влагоустойчивым, надежным, обладать низкой теплопроводностью и предотвращать развитие бактерий и грибков.

Подходят:

• все виды минеральной ваты;
• плиты из вспененного синтетического состава;
• древесные панели.

Для потолков

Для повышения энергоэффективности необходимо утеплять и потолок. Используются те же варианты, что и со стенами. Часто дома утепляют цементно-опилочной смесью и керамзитом.

Дома утепляют керамзитом.

Если чердак отапливаемый, обходятся минимальными мерами. Когда помещение не обогревается, следует устанавливать надежный материал для эффективной теплоизоляции.

Важно обращать внимание на все характеристики, чтобы выбрать подходящий тип с учетом особенностей дома. Утеплитель должен «дышать», чтобы древесина прослужила дольше. На упаковке производители указывают такой параметр, как Sd. Чем выше этот показатель, тем лучше гидроизолирующие свойства.

Если нужен утеплитель, который дополнительно служит шумоизоляцией, стоит обратить внимание на акустические виды минеральной ваты.

Какой теплоизолятор самый дешевый

Самым дешевым материалом для теплоизоляции является пенопласт, но для утепления дома его использовать не рекомендуется. Проблема в том, что он выделяет токсические вещества в окружающую среду. В случае необходимости можно использовать пенопласт, но при этом его необходимо комбинировать с минеральной ватой — для пожарной безопасности.

Пенопласт является самым дешевым материалом.

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Перед покупкой утеплителя нужно произвести расчеты, чтобы материала хватило. Самый простой способ — умножить высоту стен на длину. Не стоит вычитать окна и двери, т.к. это будет запас на подрезку. Стоит учитывать при расчете плотность и толщину наполнителя, теплопроводность.

Высчитав квадратуру, нужно заказывать утеплитель с небольшим запасом. Можно воспользоваться автоматическим расчетом — использовать онлайн-калькуляторы.

Общий алгоритм утепления деревянного дома

Существует общая схема по утеплению домов. Она универсальная и подходит для всех случаев, независимо от того, какой тип материала выбран.

Перечень инструментов

В случае утепления дома своими руками нужно позаботиться заранее о том, чтобы в наличии были необходимые инструменты. Никакой специализированной техники или приспособлений не нужно.

Основной перечень инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы:

• строительный нож для раскройки;
• рулетка;
• строительный степлер;
• слесарный молоток;
• крепеж;
• шуруповерт;
• дрель;
• угольник;
• уровень.

Рулетка понадобится в процессе работы.

В зависимости от того, с какими материалами нужно работать, могут понадобиться и другие инструменты. Например, некоторые виды утеплителя удобно кроить при помощи электрического лобзика.

Подготовка поверхности к работам

Подготовительные работы — это важный этап, от которого зависит качество работы. С утеплением новых домов проще — нужно только произвести герметизацию швов, а старые бревна и доски придется дополнительно очищать и шлифовать. Чтобы предотвратить преждевременную порчу дерева, перед нанесением пароизоляции необходимо обработать древесину антисептиком.

Укладка паро- и гидроизоляции

После того как швы полностью законопачены, а поверхность подготовлена для дальнейших работ, необходимо переходить к важному этапу — укладке гидроизоляционного слоя. Можно использовать плиты или пленку для защиты от пара и влаги. Чаще всего используется пленка.

Пошаговая инструкция:

• развернуть пленку соответствующей стороной;
• зафиксировать края;
• укладывать внахлест;
• закрепить при помощи двухсторонней ленты или строительного степлера;
• проклеить швы;
• сверху для дополнительно фиксации установить обрешетку.

Для защиты от пара и влаги используется пленка.

Пароизоляция укладывается пористой стороной к деревянным стенам дома, а на глянцевую поверхность монтируется утеплитель.

Установка обрешетки

Можно устанавливать обрешетку из металлического легкого профиля или деревянных брусков. Оба варианта одинаково хороши, но в случае с металлом конструкция выйдет более надежной.

Толщину бруска нужно выбирать в соответствии с размером утеплителя. Шаг — на 3-5 см меньше, чем размер листа или плиты. Обрешетку монтируют на саморезы при помощи уголков или другого крепежа.

Монтаж теплоизоляционного материала

Теплоизоляционный материал монтируется на обрешетку. Панели или плиты можно усаживать на клей или же фиксировать при помощи саморезов. Оба способа одинаково эффективны, но первый менее трудоемкий.

Монтаж теплоизоляционного материала производится на обрешетку.

Минеральную вату можно даже не клеить, а просто уложить в ячейки обрешетки, но для надежности лучше зафиксировать. Пенопласт и панели из других синтетических компонентов рекомендуется устанавливать на монтажный клей для надежной фиксации.

Для установки нескольких слоев теплоизоляции нужно кроить плиты или волокно так, чтобы швы были расположены в разных участках.

Для надежной фиксации используются анкерные гвозди.

Укладка ветрозащиты

Сверху утеплитель следует прикрыть ветрозащитой. Специальную пленку закрепляют на поверхности внахлест, к обрешетке фиксируют при помощи скоб. Для надежности швы необходимо проклеить скотчем. Важно максимально герметизировать полученную конструкцию.

Изготовление обрешетки для отделочных материалов

После укладки слоя ветрозащиты необходимо заняться созданием обрешетки под облицовку. В зависимости от типа финишной отделки фасада, нужно делать соответствующее расстояние между деревянными брусками. Между брусками обрешетки и утеплителем должно быть не менее 3-5 см — это обеспечит вентиляцию и поможет создать дополнительную воздушную прослойку для уменьшения теплопроводности.

Изготовление обрешетки под облицовку происходит после укладки слоя ветрозащиты.

Иногда можно заменить деревянные бруски металлическим профилем. Например, если планируется обшивка сайдингом или профнастилом.

Наружная отделка дома

Финишный этап — наружная отделка. Она дополнительно защищает древесину и утеплитель от негативного воздействия факторов окружающей среды.

Самые популярные виды для фасадов:

1. Блок-хаус — панели, имитирующие брус, подходят для монтажа на утеплитель. Монтируется легко, смотрится эстетично, но при неправильном уходе и повышенной влажности материал быстро деформируется и приходит в негодность.
2. Металлический сайдинг — может имитировать древесину, но у него есть существенный недостаток — он неустойчив к механическим повреждениям, легко деформируется при ударах. Альтернатива — пластиковый сайдинг, он немного дешевле.
3. Термопанели — красивый вариант, создает имитацию кирпичной кладки. Но способ достаточно дорогой, хотя и надежный.
4. Штукатурка. Надежная, но ее нельзя использовать для всех видов утеплителя.
5. Фиброцементные панели — негорючий материал, красивый. Есть самые разные цвета и фактуры, которые позволят воплотить любую дизайнерскую идею.
6. Фасадная гибкая плитка. Преимущество в том, что ее легко монтировать, служит до 20 лет.
7. Смарт сайдинг — легкий, прочный и долговечный вариант. Недостаток в том, что его достаточно сложно купить — есть не в каждом строительном магазине.

Металлический сайдинг — самый популярный вид для фасадов.

Материал должен соответствовать ряду требований. Например, быть воздухопроницаемым, прочным. Важно, чтобы отделку можно было частично отремонтировать при повреждениях. Необходимо обратить внимание и на экологичность.

Схема утепления

Вне зависимости от того, какой вариант используется для дома, схема утепление одна. Применяется следующая последовательность:

• гидроизоляция;
• обрешетка под утеплитель;
• теплоизоляция;
• ветрозащита;
• каркас под облицовку;
• финишная отделка.

Но нужно учитывать особенности работы с разными типами утеплителей и следовать правилам установки.

Как утеплять окна деревянного дома

Утепление окон в доме из дерева — важный этап для повышения энергоэффективности. Если не утеплить эту часть, потеря тепла увеличится на 30-40%. В основном в деревянных строениях устанавливают окна из такого же материала, а они, в отличие от пластиковых конструкций, обладают высокой теплопроводностью.

При утеплении окон уделяют внимание герметичности.

При утеплении окон важно уделить внимание таким моментам:

• герметичность — нельзя допускать наличия зазора между проемом и рамой;
• можно использовать герметик или монтажную пену для того, чтобы окна были герметичными;
• дополнительно применять уплотнители для окон;
• необходимо утеплить подоконник;
• на стекла можно наклеить энергосберегающую пленку.

Утепление окон надежно защитит дом от потери тепла. Но важно комплексно подойти к работе, чтобы максимально защитить помещение от холодов, сквозняков.

Особенности теплоизоляции фундамента

Среди строителей и технологов продолжаются споры относительно утепления фундамента. Одни утверждают, что утеплитель нужно устанавливать по внутреннему периметру, другие — за наружную теплоизоляцию. Но второй вариант надежнее, и главный аргумент в пользу наружного утепления периметра фундамента — защита от преждевременного износа и трещин.

Теплоизоляцию фундамента можно устанавливать снаружи.

Правильно установленная изоляция наружной стороны периметра фундамента надежно защищает его от промерзания, влаги, перепадов температур. Если изолировать только внутренний периметр, фундамент будет трескаться, а в повреждения попадет влага, которая ускорит процесс разрушения.

В строительных магазинах можно найти много различных разновидностей утеплителя для фундамента, но для деревянных сооружений лучше подходит пенополистирол. Он обеспечивает максимальную защиту от влаги, потери тепла, не гниет и не деформируется. Такой утеплитель прослужит долго, не теряя своих эксплуатационных свойств.

Рекомендации по работе с некоторыми материалами

Знать, как правильно утеплить деревянный дом снаружи, еще недостаточно. Важно понимать тонкости работы с разными материалами. Технология монтажа каждого отдельного вида утеплителя отличается, поэтому необходимо учитывать особенности работы с различными типами теплоизоляции.

Минвата

Первое правило — это личная безопасность. С ватой нужно работать особенно осторожно — важно защитить кожу, надеть перчатки и очки. Укладку нужно производить в респираторе высокого класса защиты, чтобы не вдыхать токсичные частички волокон, способных вызвать приступ удушья.

Минвата является самым популярным утеплителем и звукоизолятором.

Минеральная вата всех типов имеет недостаток — она неустойчива к перепадам температур. Из-за этого слой теплоизоляции может стать неэффективным, т.к. образуется большое количество зазоров и щелей. Можно использовать армирующий слой или же дополнительно применять герметизирующие составы.

Теплоизоляционные плиты

Если в качестве утеплителя выбраны изоляционные плиты, сложностей на этапе монтажа возникнуть не должно. Работать с ними достаточно просто. Отдельные виды изоляционных плит даже не требуют дополнительной ветрозащиты, т.к. пропитываются специальным воском.

Монтировать их легко — некоторые производители раскраивают материал так, чтобы его можно было устанавливать по системе «шип-паз». Это самый простой вариант для новичков, не имеющих особых навыков и опыта в строительстве и монтаже изоляции.

Теплоизоляционные плиты легко монтируются.

Теплоизоляционные плиты продлевают срок службы строений. Дерево плохо переносит синтетические утеплители, а изоплиты изготавливаются из древесных волокон и подходят для теплоизоляции домов такого типа. Но важно при выборе обратить внимание на условия хранения. Стоит отдавать предпочтение товарам ведущих производителей, т.к. есть много некачественных и токсичных подделок.

Особенности использования эковаты

Эковата — сравнительно новый способ, который еще не успел завоевать большую популярность. Но для домов из дерева этот тип утеплителя подходит, потому что он позволяет создать бесшовный дышащий слой изоляции и надежно защитит от потери тепла. Работать с материалом легко, если знать особенности процесса.

Эковату можно наносить на обрешетку 2 способами. Мокрый метод — простой и надежный, но технология подразумевает использование дополнительных средств. Для того чтобы эковата фиксировалась, производители добавляют лигнин. Некоторые виды составов дополняют клеевой основой. Для эковаты можно делать деревянную обрешетку или использовать металлический профиль.

Эковата — новый способ утепления.

Существует специальное оборудование для нанесения эковаты — без такой техники невозможно произвести монтаж. Технология при этом достаточно простая — сухую смесь смешивают с водой, пропорции указаны на упаковке. С помощью специализированной техники состав наносится на подготовленную поверхность, а после высыхания излишки срезаются. Расход материала при этом минимальный. В случае необходимости наносится повторный слой.

Можно монтировать эковату сухим методом. Он тоже достаточно простой и удобный. Сухой эковатой нужно наполнить ячейки обрешетки, но предварительно ее стоит разрыхлить. После этого слой утеплителя утрамбовывают и приступают к установке ветрозащиты.

С какими сложностями можно столкнуться

Дыхание, стирка, приготовление пищи, использование ванны и многое другое — все эти процессы связаны с высвобождением влаги. Частный дом с его обитателями производит более 10 л водяного пара в день, что может стать причиной преждевременного износа древесины и появления других проблем.

Вода является самым первым врагом древесно-каркасных домов, но если все правильно организовать, можно защитить древесину от воздействия влаги и продлить срок службы жилища до максимума.

Дом должен быть герметичным, с возможностью отвода лишней влаги. В качестве первого шага стоит подумать об установке контролируемой механической вентиляции.

Кроме того, есть решения для каждой части дома: перегородки, крышу и пол нужно изолировать материалами, которые не допускают проникновения влаги, но при этом позволяют древесине дышать. Они должны быть максимально надежными и прочными, предназначенными специально для утепления деревянной постройки.

Чтобы строение прослужило долго, влажность древесины не должна превышать 15-18%. Кроме того, при повышенном показателе есть риск развития грибковых инфекций, цветения, деформации материала. С самого начала важно проверить влажность древесины с помощью специального электронного тестера.

Существуют правила техники, когда речь идет об утеплении деревянного каркасного дома. Например, установка пароизоляции или гидроизоляционной мембраны. Обязательно он помещается внутрь.

Существуют разные типы мембран для регулирования влажности: зимой они действуют как пароизоляция, предотвращая попадание влаги в стены, а летом помогают дереву сохнуть, позволяя стене дышать. Эти мембраны делают дом герметичным и тем самым предотвращают потерю тепла.

Снаружи должен быть установлен экран с высокой проницаемостью для водяного пара, чтобы влага не скапливалась. Вентиляция — важный источник комфорта, она нужна для долговечности здания, предотвращения любого риска конденсации и появления плесени, обеспечения хорошего качества воздуха в помещении.

При установке слоя теплоизоляции часто неопытные монтажники допускают ошибки, которые приводят к потерям тепла и преждевременной порче древесины. Например:

1. Некачественная герметизация щелей между брусом. Из-за этого потеря тепла возрастает, даже при наличии хорошего изолирующего материала энергоэффективность снижена.
2. Утепление фасада деревянного дома, состоящего из старых, прогнивших бревен без предварительного ремонта и подготовки. Под слоем теплоизоляции они испортятся еще быстрее, а вместе с ними пострадают и другие участки строения.
3. Отказ от замера влажности на этапе подготовки. Это важный момент, поскольку показатель должен быть не более 15-18%, чтобы под утеплителем материал не портился. Рекомендуется на начальном этапе произвести тепловизионное обследование, чтобы выявить наиболее проблемные участки.
4. Отказ от герметизации угловых стыков. Через щели можно потерять до 10% тепла, что приведет к повышенному расходу топлива.
5. Работа с некачественным утеплителем. На последнем лучше не экономить, потому что это приведет к другим расходам. Материал придется вскоре менять, поскольку он потеряет свои теплоизоляционные свойства.
6. Проведение работ по установке теплоизоляции в сырую, холодную погоду. Лучше выбрать для таких работ сухой и теплый день.

Утеплить бетонный или кирпичный дом сложно, а если речь идет о деревянной постройке — процесс еще более тонкий, требующий знания множества моментов. Поэтому, если есть сомнения, лучше обратиться к специалисту, а затраченные средства окупят себя в отопительный сезон.



Использование наружной древесноволокнистой изоляции для конструкции с нулевыми выбросами

Больше строительной науки

С нашей сборкой стены у нас есть каркас 2×8, который будет плотно набит целлюлозой. И затем у нас есть внешняя жесткая древесно-волокнистая изоляция от Steico, которая идет на здание. Нам очень нравится этот материал, потому что он накапливает углерод и потому что он очень проницаем, что позволяет влаге свободно проходить через сборку.

Удельная теплоемкость

Он также имеет еще одно преимущество, которое мы только начинаем понимать, которое называется удельной теплоемкостью. Некоторым материалам присуща потребность в энергии для повышения их температуры. Другими словами, для повышения температуры этой древесноволокнистой изоляции требуется больше энергии, чем, скажем, для наружной изоляции из минеральной ваты или пенопластовой изоляции. Это означает, что когда у нас есть взлеты и падения температур, они начинают выравниваться, поэтому мы получаем меньшие пики и спады в колебаниях температуры в нашей сборке. Это означает, что у нас более стабильная среда здания, которая позволяет нашим механическим системам работать лучше и позволяет нашим клиентам чувствовать себя более комфортно. Нам нужно учитывать не только значение R, но мы также должны обращать внимание на проницаемость и удельную теплоемкость наших материалов, если мы действительно пытаемся точно настроить наши сборки.

Спецификации материалов

Этот европейский продукт имеет размеры 2–3/8 дюйма или 60 мм и поставляется в размерах 29 дюймов. на 8 футов. листы, которые стыкуются вместе. Одна из прелестей этого материала заключается в том, что, когда он идет вместе, швы не должны приходиться на раму. Пока у каждого соединения есть полный шпунт и паз, и они щелкают вместе, все в порядке — вы можете без проблем сломаться в середине полости.

Установка

Прикрепляя это к стене, мы приклеиваем скотч от края до основы. У нас там есть прокладка, но это ремень и подтяжки, служащие нашим воздушным уплотнением, а также в качестве гидроизоляции на случай, если туда когда-нибудь попадет вода. Далее у нас есть этот кусок металла, который мы согнули. Это действует как буклет, на который опирается изоляция, но это также двухкомпонентное закрытие в нижней части стены. Мы кладем это на уровень вокруг здания. Снимаем транзитом, находим наши точки, защелкиваем линии и начинаем крепить металл. Это дает нам отправную точку, на которой держится вся наша изоляция.

Изоляция продолжается с помощью винтов и вот этих маленьких шайб. Это маленькие термически сломанные шайбы. Нам нужно только поместить пару таких на каждый лист, потому что сейчас мы просто прикрепляем его к стене, потому что следующим этапом для нас будет добавление здесь обвязки 1 × 3, которая ввинчивается в раму. . Это то, что действительно скрепляет сборку и будет нести всю нашу облицовку снаружи здания. Он также действует как защита от дождя для здания. Любая влага, которая проходит через нее, может свободно вентилироваться через эту полость вверх и наружу, а затем любая вода, когда-либо проходящая через облицовку, может полностью стекать на дно.

Металлическая кромка внизу служит нескольким целям. Во-первых, он будет перфорирован, что позволит проходить воздуху и стекать воде. Он также действует как физическая остановка, чтобы предотвратить попадание вредителей в полость от дождя и создание нового дома.

---

Бен Боги — одержимый высокопроизводительным строительством во втором поколении, работает менеджером проекта в компании BPC Green Builders из Риджфилда, Коннектикут. Фотографии предоставлены автором.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

• Запуск древесноволокнистой изоляции запланирован на 2022 год — первый в своем роде в Северной Америке
• В пользу древесноволокнистой изоляции

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 16 сентября
• 2 сентября г.
• 19 августа

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 23 сентября
• 15 сентября
• 26 августа

Утепленные навесы: Полное руководство на 2022 год

Поисковый трафик для навесов, складских помещений и утепленных навесов растет, что свидетельствует о большом интересе американских потребителей к навесам. Но наряду с этой потребностью в сараях приходит желание иметь наилучший сарай. Утепленные навесы помогают удовлетворить это желание, будь то жизнь в сарае или попытка согреться во время тренировок в сарае для спортзала. Эта статья посвящена описанию всех тонкостей утепленных навесов, включая ответы на распространенные вопросы, цены на утепление навесов и многое другое.

Если вы не хотите читать всю статью, просто нажмите на раздел, который вы хотите прочитать в оглавлении. Сначала мы начнем с некоторых более общих вопросов об утеплении сарая и почему это важно. Оттуда мы уточним некоторые особенности утепленных навесов, такие как лучшая изоляция для навеса, изоляция для металлического навеса и многое другое!

Содержание

Можно ли утеплять навесы?

Короткий ответ: да . Откровенно говоря, утепление сарая, как правило, несложный процесс. Мы рассмотрим «как» процесс изоляции своими руками чуть ниже в этой статье. А пока мы просто поговорим о том, является ли утепление сарая разумной инвестицией для вас. Виниловые и деревянные навесы — отличные типы навесов, которые можно утеплить.

На вторую часть вопроса «Нужно ли утеплять навесы?» ответ может быть разным.

Следует ли утеплять навесы?

Ответ на этот вопрос может зависеть от того, как будет использоваться ваш сарай.

Да, ваш сарай должен быть изолирован, если…

Ответ «Да», ЕСЛИ навес будет использоваться для жилых помещений, хранения предметов, чувствительных к погодным условиям, или рабочей зоны. . Жилые помещения могут включать в себя такие идеи, как музыкальная комната, комната отдыха, обеденная зона, гостевой дом, гостиная и т. д. По сути, если вы проводите много времени в своем сарае, изоляция вашего сарая, вероятно, является лучшим вариантом. Конечно, вы хотите, чтобы ваш сарай был максимально комфортным, без резких и спорадических скачков температуры.

Конечно, как правило, если вы проводите много времени в своем сарае, у вас, скорее всего, есть система отопления или охлаждения. Теплоизоляция вашего сарая позволяет гораздо более эффективно экономить энергию.

Нет, ваш сарай не следует утеплять, если…

Ответ «Нет», ЕСЛИ вы еще не уверены, для чего предназначен ваш сарай, или собираетесь его купить пластиковый или металлический сарай. Еще один случай, когда изоляция может оказаться бесполезной, когда цель вашего сарая просто используется для хранения садового инвентаря, такого как газонокосилка, травоядка, 23 ½ мотыги и грабли, которыми вы владеете, или любых других садовых инструментов.

Если у вас нет достаточно времени, чтобы утеплить сарай самостоятельно, это может быть того не стоит, поскольку вы, вероятно, все равно не проводите столько времени в своем сарае, а обращение к профессионалам может оказаться довольно дорогим.

Итак, в общем, назначение вашего сарая является одной из основных переменных, которые помогут вам определить, устанавливать ли изоляцию в вашем сарае.

Помогает ли изоляция сарая?

Если под «помощью» вы подразумеваете лучшую стабильность температуры, большую экономию энергии, лучшую акустику или отличное звукопоглощение, то да утепление сарая помогает. Вот несколько подробных причин, почему:

Постоянство температуры

Температура внутри вашего сарая будет оставаться более стабильной, когда ваш сарай утеплен. Если нет изоляции, температура в вашем сарае может быстро колебаться от холодной до горячей довольно быстро, в зависимости от температуры снаружи. Если погодные условия в вашем районе суровые и экстремальные, теплоизоляция помогает сохранить тепло и обеспечивает более постоянную температуру. Теплоизоляция позволяет дольше сохранять тепло зимой и холодный воздух летом. Это помогает для предметов, чувствительных к погодным условиям, таких как произведения искусства, деревянная мебель, электроника и красивая одежда.

Увеличенный срок службы сарая

Изоляция сарая — отличный способ повысить его долговечность и общую ценность на протяжении всего срока службы. Изоляция также работает как атмосферостойкий, устойчивый к плесени и гниению.

Навес Функциональность

Это логическое преимущество изоляции навеса. Без изоляции в вашем сарае его функциональность ограничена, например, садовым оборудованием, или его использование ограничено зонами с умеренными температурами и т. Д. Однако, если ваш сарай изолирован, дверь возможностей использования сарая становится широко открытой. От музыкальной комнаты, где вы можете наиграть несколько мелодий и битов, до небольшого жилого пространства, где вы можете наслаждаться солнечным светом и читать книгу в тишине и спокойствии — эти и многие другие варианты становятся доступными с навесной изоляцией.

Спокойное рабочее пространство

Изоляция сарая — один из ваших лучших друзей, если вы хотите создать небольшое рабочее пространство в офисе или какое-либо другое пространство, где вы можете просто учиться или сосредоточиться в тишине и покое.

Защита животных

Вы хотите использовать свой сарай в качестве домика для животных? Изоляция в вашем сарае будет держать ваших питомцев в тепле и довольстве, поскольку они не будут сталкиваться с экстремальными колебаниями температуры в сарае, который не имеет изоляции.

Защита от сырости

Иметь затхлый, влажный склад, рабочее место или место для отдыха — это совсем не здорово. Без утепления вполне может получиться затхлый, влажный сарай. Как мы уже упоминали, изоляция сарая поддерживает более постоянную температуру, что не допускает резких перепадов температуры. Это предотвратит образование конденсата, что уменьшит образование плесени и сырости.

Электрическая защита

Если вы выполняли электромонтажные работы в сарае, для его безопасности необходимо следить за тем, чтобы в сарае не было сырости. Как мы уже упоминали, изоляция навеса — отличный способ предотвратить попадание конденсата. Пароизоляция и правильная вентиляция также значительно помогут этому процессу. Подробнее о пароизоляции и правильной вентиляции мы поговорим позже.

Надеемся, что эти 7 причин помогли вам укрепить свое мнение о том, что утепленный навес, как правило, намного лучше неутепленного навеса. Продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах изоляции сарая.

Что такое лучшая изоляция сарая?

Отличный вопрос! Наилучшей универсальной теплоизоляцией сарая является утепление пенопластом. Однако, если вы ищете недорогой вариант для самостоятельного изготовления, лучшей изоляцией для вас может быть рулонный изоляционный продукт, такой как изоляция из стекловолокна.

Разобраться в различных стилях и изоляционных материалах может быть непросто. И тогда всегда возникает вопрос: «Что вы подразумеваете под лучшей изоляцией ». Под лучшими вы имеете в виду самые дешевые? Самый экономичный? Самый эффективный изолятор? Как видите, «лучший вопрос» немного широк. Прежде чем мы углубимся в специфику этого вопроса, нам нужно немного объяснить концепцию.

Понимание R-значений является ключом к пониманию изоляции сарая. Почему? Причина в том, что R-значения — это метод определения сопротивления теплопередаче через материал. Фактически, «R» в значении R означает именно это: сопротивление. Более глубокое определение R-значений — это количественный расчет сопротивления тепловой энергии через материал или, проще говоря, R-значение — это мера теплопроводности. Вот формула значения R.

R = ∆T ÷ Тепловой поток через барьер.

Будьте уверены. Эту формулу не так уж сложно понять. «∆T» обозначает разницу между более холодной и более теплой сторонами изоляционного барьера или толщину изоляционного барьера. Таким образом, мы можем сделать вывод, что: ∆T = толщина изоляции .

«Тепловой поток через барьер» относится к измеримой теплопроводности материала, которым в данном случае является изоляция сарая.

Приведем пример. Допустим, вы купили изоляцию толщиной около 100 мм (4 дюйма) и теплопроводностью 0,5 БТЕ·дюйм. / ч·(квадратный фут)·°F . Не позволяйте единицам сбить вас с толку. Все, что вам нужно сделать, это разделить 4 дюйма на 0,5 (4 дюйма ÷ 0,5) и БИНГО! R-коэффициент теплоизоляции вашего сарая равен 8. 

Существует множество различных переменных, которые могут повлиять на общую теплопроводность изоляционного материала. Некоторые из этих переменных включают: 

• Тип изоляции 
• Толщина изоляции
• Плотность
• Температура
• Старение
• Влагопоглощение
• Сам процесс укладки

Это лишь некоторые из различных переменных. Другими словами, есть много вещей, которые могут повлиять на эффективность изоляции вашего сарая.

Теперь, когда вы знаете, что такое R-коэффициент, у вас может возникнуть вопрос: «Какой хороший R-коэффициент для изоляции моего сарая?»

Что такое хорошее значение R для изоляции сарая?

Хорошее значение R для изоляции стен сарая должно находиться в диапазоне между R-13 и R-23, в зависимости от того, используете ли вы 2×4 или 2×6 для стен сарая. Что касается потолков или чердаков, то между R-30 и R-49 достаточно. R-13 до R-30 — хороший диапазон для пола навеса и подполья. Чтобы было ясно, эти значения R в значительной степени зависят от того, где вы живете и в какой температурной зоне вы можете находиться. 

В этой статье немного более подробно рассказывается о значениях R и о том, как добиться отличных значений R в вашем сарае. .

Каковы лучшие формы изоляции сарая?

Вот несколько основных видов изоляции и их определения.

Изоляция из напыляемой пены

Фото: Atticare

Напыляемая пена — очень универсальный тип изоляции, который можно использовать для герметизации и изоляции сарая. Хотя он немного дороже, он делает то, чего не делает большинство других изоляционных материалов, а именно атакует любую щель или щель в вашем сарае и изолирует его.

Рулонная изоляция

Фото предоставлено: Home Depot

Рулонная изоляция представляет собой большие рулоны изоляции, которые можно размотать на крыше или сайдинге. Несколько преимуществ рулонной изоляции включают гибкость, а также возможность наслаивания для повышения R-значения. Рулонная изоляция также позволяет уменьшить зазоры, обеспечивая более эффективную изоляцию. Он также хорошо работает в качестве теплового моста через балки, обеспечивая еще лучшую изоляцию сарая.

Насыпная изоляция

Фото: BIRD-Family Insulation

Насыпная изоляция (вдуваемая) изоляция состоит из мелких частиц таких материалов, как целлюлоза, стекловолокно или минеральная вата (каменная вата). Насыпную изоляцию, вероятно, лучше всего устанавливать профессионалам, потому что они понимают, основываясь на установленной плотности насыпной изоляции, сколько изоляции необходимо разместить для достижения желаемого значения R. Однако процесс установки быстрый и простой.

Войлочная изоляция

Фото предоставлено: CertainTeed

В последнее время войлочная изоляция стала отдельной нишей изоляции сарая. Изоляция из войлока в основном представляет собой предварительно нарезанные куски типичной изоляции из стекловолокна (мы объясним изоляцию из стекловолокна позже), часто прикрепленные к пароизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги в сарай. Войлочная изоляция отлично подходит для утепления стен, чердака или потолка. Некоторые из преимуществ ватной изоляции включают доступность и энергоэффективность.

Здесь, в Shed’s Unlimited, если вы хотите, чтобы ваш сарай был утеплен войлочной изоляцией, мы сами утеплим его для вас!

Подводя итог, можно сказать, что существует множество различных форм изоляции сарая. В Shed’s Unlimited мы используем пенопласт и изоляционные плиты из стекловолокна для наших утепленных навесов. После более чем 30 лет работы в индустрии навесов мы рекомендуем изоляцию из напыляемой пены. Подробнее об утеплении пенопластом мы расскажем в следующем разделе. Конечно, лучший вариант изоляции для вас может зависеть от цели вашего сарая или множества других факторов.

Какие изоляционные материалы для верхнего навеса?

В этом разделе будут освещены некоторые популярные изоляционные материалы для навесов, их базовая стоимость и некоторые преимущества каждого из них.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна — это очень распространенный тип изоляции, который чаще всего используется в качестве ватной изоляции. Сломанная изоляция из стекловолокна представляет собой в основном скрученные или вытянутые стеклянные волокна. Стекловолокно может похвастаться чрезвычайной универсальностью с коэффициентом сопротивления потолочной изоляции около R-30. Для стен 2×4 стекловолокно будет иметь значение R около R-15, а значение R для стен 2×6 будет около R-19..

Фото: Rise

Стоимость

Ориентировочная стоимость изоляционных плит из стекловолокна в местном магазине товаров для дома составляет около 0,60 доллара за изоляцию R-13 и 0,85 доллара за изоляцию R-30.

Pros

Изоляция из стекловолокна — это относительно недорогой способ утепления сарая, который также прост в установке, что делает его удобным для самостоятельного выполнения. Он также отлично экономит энергию, не представляет потенциальной опасности возгорания, может использоваться в качестве звукоизоляции и, что самое главное, является экологически чистым. Это позволяет вам чувствовать себя уверенно и счастливо, не только улучшая свой сарай, но и помогая окружающей среде. Теперь это сделка!

Воздушно-пузырьковая пленка с фольгой

Хотя технически это не изоляционный материал (обеспечивает радиационную защиту), он все же входит в список практичных вариантов изоляции сарая. Пузырчатая пленка с фольгой, состоящая из пластиковых пузырьков воздуха, может выступать в качестве терморазрыва или блокатора. Что еще лучше, так это то, что он очень удобен в установке, что делает его еще одним практичным изоляционным материалом, сделанным своими руками. Однако пузырчатая пленка с фольгой имеет очень низкое значение R (от R-1 до R-1,1).

Фото: Energy vanguardФото: Green Building Advisor

Стоимость

Несмотря на то, что это широкий диапазон, примерные затраты на квадратный фут изоляции из пузырчатой ​​пленки в крупных магазинах товаров для дома будут составлять около 0,49–0,50 долларов США.

Pros

Если перед ней есть воздушное пространство, пузырчатая пленка с фольгой является отличным изолятором. Как уже упоминалось, это также отличный вариант для проекта изоляции своими руками. Посмотрите это видео, если хотите узнать больше об утеплении сарая пузырчатой ​​пленкой.

Вспененная плита

Вспененная плита так и называется: плиты из вспененного материала предназначены для изоляции вашего сарая. Существует несколько различных типов пеноизоляции, включая EPS, XPS и ISO. Давайте разберем каждый немного дальше.

EPS – EPS или пенополистирол состоит из расплавленных шариков пластика. Из различных вариантов пенопластовых плит EPS, вероятно, является одним из самых доступных. EPS имеет значение R 4 на кв. дюйм.

XPS – XPS или экструдированный полистирол плотнее, чем EPS, и имеет большее значение R – XPS имеет значение R около 5 на кв. дюйм

ISO – Это довольно дорогой вариант, но он имеет самое высокое значение R от 5,8 до 6,5 рандов за кв. дюйм. 

Фото предоставлено: Aaron Thron Улучшения

Стоимость

В целом диапазон цен на изоляцию из пенопласта R-5 XPS составляет около 0,85 доллара США за кв. ft.

Pros

Пенопластовые плиты водостойки, удобны для самостоятельного изготовления и имеют отличное значение теплопроводности. Он также отлично работает как блокатор воздуха и может помочь с контролем влажности.

Каменная вата

Форма войлочной изоляции, изоляция из каменной ваты представляет собой шлак и базальтовую породу, которые нагревают до экстремальных температур, смешивают вместе, а затем скручивают в волокна. Рулоны или листы каменной ваты затем изготавливаются путем сжатия этой смеси.

Фото предоставлено: DESIGN INDABA

Стоимость

Каменная вата стоит от 0,62 до 1,10 доллара за квадратный фут, что дает общую среднюю стоимость около 0,90 доллара.

В ваших крупных хозяйственных магазинах изоляционные плиты из каменной ваты стоят около 1 доллара США за кв. фут изоляции R-15, а изоляция R-23 стоит около 1,50 доллара США за кв. фут. отличный звукопоглотитель, водостойкий, не создает опасности возгорания, удобен в установке, устойчив к плесени и влаге, а также долговечен.

Изоляция из напыляемой пены

Несмотря на то, что изоляция из напыляемой пены может иметь более низкое значение R, значение R не учитывает стоимость герметизации конструкции, в которой превосходит напыляемая пена. Напыляемая пена может быть ниже, чем другие формы изоляции, напыляемая пена, вероятно, будет работать лучше из-за ее герметизирующих свойств. Напыляемая пена также повышает жесткость стен, пола и т. д.

Фото: NewYorkSprayFoam.com

Стоимость

Напыляемая пена с закрытыми порами будет стоить где-то около 6,02 доллара за кв. фут за 2 дюйма (R-14). аэрозольная пена и 9 долларов0,03 для распыляемой пены 3 дюйма (R-20). Хотя эти затраты на изоляцию могут показаться более дорогими, эти цены также включают стоимость установки на квадратный фут. Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваш сарай был утеплен профессионалом, то цена за квадратный метр изоляции вырастет.

Pros

Одним из преимуществ изоляции из напыляемой пены является то, что она герметизирует любые небольшие трещины, что препятствует прямому проникновению воздуха через сопрягаемые поверхности. Напыляемая пена также не образует плесени и не удерживает влагу; в результате он отлично работает на стенах и полах, защищая от влаги. Кроме того, распыляемая пена также добавляет прочности всей конструкции вашего сарая.

В общем, мы надеемся, что это поможет вам лучше понять некоторые из различных типов изоляции сарая.

Какая самая дешевая изоляция сарая?

Пузырчатая пленка определенно будет самым дешевым вариантом; однако технически это не изоляционный материал для сарая. Таким образом, следующим самым дешевым типом изоляции сарая будет изоляция из стекловолокна.

Самодельный утеплитель VS. Предварительно изолированные навесы

Вот краткий обзор различий между установкой изоляции своими руками и наймом профессионала для установки изоляции для вашего навеса.

Изоляция сарая своими руками

Конечно, с финансовой точки зрения самостоятельная установка изоляции определенно будет дешевле, так как не будут учитываться трудозатраты. Вы также можете выбрать конкретный тип изоляции, который вы хотели бы использовать для своего сарая.

Предварительно изолированные навесы

Хотя привлечение профессионала для установки изоляции вашего навеса стоит денег, вы, по крайней мере, сможете отдохнуть, зная, что изоляция вашего навеса будет сделана правильно. В частности, когда речь идет об утеплении сыпучим или распыляемым пенопластом, лучшим вариантом может быть профессиональный установщик.

Как утеплить сарай

Об этом процессе можно прочитать в Интернете. Итак, мы постараемся предоставить некоторую полезную информацию здесь, а затем предоставить некоторые другие ресурсы для дальнейшего обучения.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?

Это во многом зависит от вашего опыта работы в строительной отрасли. Для вас это может занять что угодно: от работы на выходных до довольно длительного и интенсивного проекта.

Нужен ли мне пароизолятор для моего сарая?

Если вы подвергаетесь обильным дождям или живете в очень влажном климате, ответ положительный, так как он важен для защиты от гниения и плесени. Если вы даже не знаете, что такое пароизоляция, вот основное определение: это барьер из пластика или другого материала, предназначенный для предотвращения проникновения влаги внутрь или снаружи вашего здания.

В жарком климате уложите внешний пароизоляционный слой на сарай. Если вы живете в более холодном климате, установите внутреннюю пароизоляцию.

Как утеплить открытый сарай?

Мы дадим вам краткий обзор того, как утеплить стены сарая, утеплить крышу сарая и утеплить пол сарая.

Как утеплить стены сарая

Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить при утеплении стен сарая.

Шаг 1

Убедитесь, что в сарае нет трещин, разбитых окон и протечек с крыши.

Шаг 2

Затем выберите изоляционный материал, который, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашего сарая.

Шаг 3

Решите, как предотвратить попадание влаги в сарай. Пароизоляция является отличным вариантом, а также гарантирует, что все утечки и т. Д. Герметизированы.

Шаг 4

Сделайте несколько измерений и узнайте, сколько изоляции вам потребуется для покупки в местном хозяйственном магазине.

Шаг 5

Теперь, когда у вас есть изоляция, измерьте расстояние между стойками и отрежьте изоляцию по размеру. Используйте клей, чтобы приклеить пенопласт к стене сарая. Если вы хотите использовать насыпную изоляцию для стен сарая, подумайте о том, чтобы прикрепить фанеру к каркасу сарая и заполнить пространство между стеной сарая и фанерой насыпной изоляцией.

Шаг 6

Убедитесь, что в сарае есть вентиляция. Если в вашем сарае не так много изоляции, подумайте о том, чтобы прочитать эту статью.

Вот пара видеороликов, которые могут вам помочь.

Как утеплить односкатную крышу изнутри

Ключевое слово — вентиляция. Обеспечьте хорошую вентиляцию крыши и утеплителя навесной крыши. Вот видео, в котором более подробно рассказывается о том, как работает процесс утепления односкатной крыши.

Как утеплить пол в сарае

Мы ответим на этот вопрос с разных точек зрения.

Сборный пол сарая

Существует несколько способов утеплить готовый пол сарая. Один из способов — снять пол сарая, а затем утеплить его. Вот два видео о том, как установить изоляцию.

Часть 1 Часть 2

Другой способ — забраться под навес и установить его снизу. Этот метод может потребовать некоторой смелости, но вы справитесь! Вот видео, показывающее, как это сделать.

Фанерный пол

Жесткие пенопластовые блоки отлично подходят для утепления фанерного пола. Вот полезное руководство, показывающее, как работает этот процесс.

Фальшпол кабины

В случае фальшпола вам обязательно понадобится изоляция между балками и, возможно, даже изоляция балок (тепловой мост).

Сколько стоит утепление сарая?

Затраты всегда помогают составить более полное представление о проекте. Вот почему мы даем здесь несколько различных идей стоимости. Здесь мы перечислим пару навесов вместе с их ценами, а также стоимостью изоляции навеса.

Стандартный навес 8×12 с изоляцией

Простые, элегантные и практичные навесы для мастерских — это самое популярное решение для хранения на заднем дворе от Shed Unlimited. Когда людям нужен экономичный сарай для хранения садовых инструментов, висящих на стенах, и садовых инструментов под крышей, сараи для мастерских эконом-класса – это выбор номер один в нашей коллекции сараев для амишей.

Стоимость стандартного навеса для мастерских 8×12 от Shed’s Unlimited составляет от 3095 до 4018 долларов. Предлагаем изоляционные плиты из стекловолокна по следующим ценам:

• 3,50 долл. США за кв. фут = R-15
• 6,50 долл. США за кв. фут = R-19
• 6,10 долл. США за кв. фут (только потолок) = R-30

Мы предлагаем напыляемую пену с закрытыми порами Изоляция примерно по таким ценам:

• 2 дюйма, толщина = 6,10 долларов США
• 3 дюйма, толщина = 9,10 долларов США

Кстати, эти цены включают стоимость установки. Теперь все, что вам нужно, это выяснить, сколько квадратных футов площади сарая вы хотите утеплить, затем добавить это к самой цене сарая, и БИНГО, у вас есть простая оценка стоимости изолированного сарая 8 × 12.

8×12 Standard MaxiBarn Shed

Если вы действительно серьезно относитесь к максимальному пространству на заднем дворе, то Standard MaxiBarn Shed — один из самых доступных вариантов, который вы найдете. Чтобы получить максимальное количество квадратных метров в вашем сарае и сохранить больше денег в вашем кошельке, рассмотрите стандартный сарай MaxiBarn.

Стандартный навес MaxiBarn 8×12 стоит около 3325–4321 долларов. Умножьте квадратные метры вашего сарая на 3,50-6,10 долларов (в зависимости от значения R) или 6,10-9 долларов..10 (в зависимости от толщины), и вот вам оценка стоимости.

Навесы, которые должны быть изолированы

Вот краткий список некоторых типов навесов, которые обязательно должны быть изолированы.

• Она сарает
• Человеческие пещеры
• REC Rooms
• Столовые пространства
• салоны салона
• Dog Shed
• Airbnb
• Личный тренажерный зал
• Office
• REC REC

, как We Shop Lope

• . Если вы собираетесь проводить много времени в своем сарае, вы, вероятно, захотите, чтобы он был изолирован. Кроме того, если вы планируете хранить в сарае какие-либо чувствительные к температуре материалы, вы можете захотеть изолировать его.

  Изолированные сараи с электричеством

  Очень часто теплоизолируют сараи, к которым подключено электричество, особенно в более холодных регионах. Убедитесь, что вы сначала установили электрические работы в своем сарае, ОСОБЕННО, если вы используете аэрозольную пену в качестве типа изоляции, потому что после того, как брызги появятся, их почти невозможно удалить.

  Фото: TINYHOUSETALK

  Тем не менее, вы можете вырезать каналы для электрических проводов, если это абсолютно необходимо, хотя это не рекомендуется. Если вы используете ватную или рулонную изоляцию, вам, возможно, придется немного подрезать изоляцию, чтобы провода проходили сквозь нее. В общем, сначала проведите электрические работы в сарае, а затем изолируйте его.

  Изолированы ли металлические сараи?

  Быстрый ответ: могут быть. Без изоляции в сарае может появиться ржавчина от конденсата. Металлический сарай без теплоизоляции не годился бы и для музыкальной студии. Если вы хотите узнать больше о том, как утеплить металлический сарай, вот полезная статья и увлекательное видео.

  Изолированы ли пластиковые навесы?

  Изолированные пластиковые навесы не очень распространены, но их можно сделать с помощью пузырчатой ​​пленки или пенопласта. Изоляция пластикового сарая, вероятно, не будет очень сложной задачей.

  Нужно ли утеплять садовый сарай?

  Как мы уже говорили ранее, это зависит от вашего использования. Если вы собираетесь использовать его только для хранения газонокосилки, травоядки и т. д., то нет, в этом нет необходимости. Но если в вашем садовом сарае будут храниться предметы, чувствительные к погодным условиям, то да, обязательно изолируйте свой сарай. Итак, нет, в общем, вам, вероятно, не следует изолировать садовый сарай, но он, по крайней мере, должен вентилироваться для циркуляции воздуха.

  Заключение

  Подводя итог, можно сказать, что навесы с изоляцией — это выгодное вложение со многими преимуществами. Независимо от того, решите ли вы установить изоляцию самостоятельно или наймете профессионала, мы не можем дождаться, когда вы ощутите преимущества сарая с изоляцией. Если вам интересно, Shed’s Unlimited предлагает современные навесы, которые могут поставляться с уже установленной высококачественной изоляцией из распыляемой пены. Не стесняйтесь спроектировать свой собственный сарай в нашем конструкторе 3D Shed Builder или свяжитесь с нами! Удачного утепления сарая!

  Запросить цену

  Дизайн вашего сарая

  Деревянный или виниловый сайдинг: что лучше?

  Многие домовладельцы, которые планируют установить или заменить существующий сайдинг, часто колеблются между виниловым и деревянным сайдингом как двумя лучшими вариантами, доступными на рынке. Дерево было излюбленным материалом для облицовки, пока в 1950-х годах не появился виниловый сайдинг.

  Даже сегодня не стоит принимать быстрое решение, не определив все преимущества и недостатки обоих вариантов. Избегайте распространенной ошибки, принимая решение только на основе затрат и внешнего вида, но всегда проверяйте энергоэффективность материала, долговечность и возможности обслуживания. Давайте посмотрим поближе.

  Table of Contents

  • Wood vs. Vinyl Siding
  • Wood vs. Vinyl Siding Properties
  • Advantages and Disadvantages
  • Summary

  Wood vs. Vinyl Siding

  Wood siding

  Rustic wood siding is a вневременной и стильный вариант для экстерьера каждого дома, который отлично выглядит и увеличивает общую стоимость дома. Вероятно, этот привлекательный, прочный и долговечный материал никогда не выйдет из моды.

  Огромным преимуществом является то, что вы можете найти деревянный сайдинг в различных дизайнах и стилях, например:

  • Традиционная вагонка
  • Голландский круг
  • Встряхивает
  • Черепица
  • Доска и обрешетка

  Кроме того, вы можете выбрать тип дерева, который лучше всего подходит для вашего дома, в том числе:

  • Сосна
  • Кипарис
  • Кедр
  • Красное дерево

  Виниловый сайдинг

  Винил представляет собой химический полимер, образованный путем плавления порошкообразной виниловой смолы и смешивания ее с добавками. Коммерческое использование началось в 1950s как дешевая и надежная замена алюминиевому сайдингу.

  В настоящее время многие американские домовладельцы выбирают этот материал, в первую очередь из-за его долговечности и низкой цены и обслуживания. Будьте осторожны при рассмотрении этого варианта, так как его качество может значительно различаться. Преимущество заключается в том, что вы можете выбрать один из множества дизайнов, таких как:

  • Традиционная вагонка
  • Доска и обрешетка
  • Черепица
  • Встряхивает
  • Вертикальный

  Свойства дерева и винилового сайдинга

  1. Внешний вид

  Деревянный сайдинг

  Большинство людей в первую очередь обращают внимание на внешний вид и стиль сайдинга, когда решают купить его или заменить существующий. Это немаловажно, так как сайдинг покрывает большую часть экстерьера дома, но не должен быть единственной особенностью, которую вы приняли во внимание.

  Деревянный сайдинг выглядит эффектно, поэтому большинство людей все же выбирают этот вариант. Вы можете выбирать между различными типами древесины, многочисленными стилями и размерами досок, чтобы соответствовать вашему домашнему стилю. Как только он исчезнет, ​​вы можете перекрасить свой фасад и изменить его цвет по желанию.

  Виниловый сайдинг

  С другой стороны, виниловый сайдинг можно персонализировать, включая стиль, дизайн и цвета. Вы даже можете выбрать виниловый сайдинг под дерево! Однако размеры досок, способ установки и выбор стиля немного ограничены. Кроме того, нет возможности прогнозировать степень выцветания и возможности перекрашивания этого материала.

  2. Долговечность

  Деревянный сайдинг

  Деревянный сайдинг долговечен, но зависит от погодных условий, что вынуждает вас очищать, шлифовать и перекрашивать его каждые несколько лет. Еще одной проблемой при выборе деревянного сайдинга является возможное заражение насекомыми, в том числе жуками, муравьями и губительными термитами.

  Виниловый сайдинг

  Плотно закрытый виниловый сайдинг не будет гнить, деформироваться, трескаться, расширяться и сжиматься независимо от погодных условий, что делает этот вариант очень прочным в любом регионе.

  Если обслуживать деревянный сайдинг раз в пять лет, он прослужит от 20 до 40 лет. В противном случае древесина может сгнить, что сократит срок ее службы. Винил прослужит более 40 лет без особого ухода, за исключением необходимой стирки.

  3. Энергоэффективность

  Деревянный сайдинг

  Как вы, наверное, знаете, деревянный сайдинг является хорошим изолятором, но кажется, что виниловый сайдинг лучше. Дело в том, что вы должны ожидать, что дерево, как природный материал, будет меняться при колебаниях температуры, поэтому невозможно полностью запечатать его.

  Энергоэффективность дерева и винилового сайдинга (значение R)
  Дерево	Винил	Винил с изоляцией
  от 0,81 до 0,87	0,67	от 3 до 4

  Виниловый сайдинг

  С другой стороны, виниловый сайдинг не деформируется в течение сезона, и влага не повредит вашему дому, особенно при добавлении слоя пены между стенами и сайдингом. Эта пена увеличивает значение R, изоляционную способность материала.

  Эта опция позволяет экономить энергию и сокращать ваши счета. К сожалению, вы не можете добавить изоляцию при использовании винила в качестве экрана от дождя.

  4. Воздействие на окружающую среду

  Деревянный сайдинг

  Древесина — превосходный экологически чистый материал, в том числе модифицированный нетоксичный деревянный сайдинг, покрытый жидкостью на биологической основе, не содержащей летучих органических соединений.

  Виниловый сайдинг

  Виниловый сайдинг — это искусственный пластиковый материал, который нельзя перерабатывать, поэтому он не разлагается на свалке в течение десятилетий. Этот материал также содержит различные химические вещества, которые после сжигания выделяют в воздух токсины, что делает его очень опасным и вредным для окружающей среды.

  5. Установка

  Деревянный сайдинг

  Поскольку вам нужно прибить деревянный сайдинг к поверхности дома, его установка займет некоторое время. Если вы хотите закончить работу самостоятельно, вам следует проявить смекалку, так как необходимо обрезать доски пилой и покрасить их перед установкой. Другой вариант — нанять профессионала, но это увеличит общие затраты.

  Виниловый сайдинг

  Виниловый сайдинг прост в установке, поскольку конструкция досок и черепицы позволяет стыковать их друг с другом без добавления каких-либо крепежных элементов. Обычно это простой проект «сделай сам», который не займет у вас слишком много времени.

  6. Техническое обслуживание

  Деревянный сайдинг

  Дело в том, что древесина восприимчива к насекомым и плесени и со временем может отслаиваться, отслаиваться и деформироваться. Вам также нужно будет перекрашивать или морить этот материал не реже одного раза в пять лет. Однако вы можете предотвратить эти проблемы, купив модифицированную древесину, пропитанную раствором на биологической основе.

  Этот материал более прочный благодаря увеличенной на 50% толщине древесины. В таком случае деревянный сайдинг будет устойчив к гниению, плесени и разрушительной деятельности насекомых. Кроме того, нет необходимости поддерживать его, за исключением периодической очистки и перекраски по желанию.

  Виниловый сайдинг

  Многие домовладельцы ошибочно полагают, что уход за виниловым сайдингом не требуется. Это не совсем так. На самом деле вам нужно регулярно мыть виниловый сайдинг. Как ручная стирка, так и мойка под давлением могут быть сложными процессами.

  Ручная стирка дешева, но это тяжелая работа, требующая много времени. С другой стороны, мойка под давлением требует найма профессионала или покупки мойки высокого давления, что будет стоить вам денег.

  Винил может треснуть в регионах с суровыми погодными условиями, поэтому его не рекомендуется использовать в северных штатах. С другой стороны, слишком жаркая погода может смягчить его, вызывая коробление и даже таяние.

  После таких изменений вернуть винилу первоначальную форму невозможно. Заменить сайдинг обычно сложно и дорого, к тому же вы вряд ли совместите его цвет с существующим. Вы также должны знать, что нет возможности перекрасить ваш фасад после того, как он потускнеет.

  7. Стоимость

  Деревянный сайдинг

  Сумма денег, которую необходимо отложить на деревянную обшивку, зависит от типа древесины. Как вы можете догадаться, цена будет увеличиваться с качеством материала. Плюс следует рассчитывать на будущие расходы на содержание.

  В среднем древесина будет стоить вам от 5 до 10 долларов за 1 кв. фут (0,09 м2). Другими словами, начальная цена деревянного сайдинга для дома площадью 1500 кв. футов (139 м2) составляет примерно от 10 000 до 11 000 долларов, но вы можете заплатить больше или меньше, в зависимости от выбранного качества древесины.

  В некоторых случаях стоимость сайдинга из высококачественной древесины может превышать стоимость качественного винилового сайдинга более чем на 250 %, включая расходы на материалы и установку.

  Виниловый сайдинг

  Виниловый сайдинг намного дешевле дерева и стоит примерно от 1,6 до 7 долларов за 1 кв. фут (0,09 м2), плюс 1 доллар за квадратный фут за изоляцию. Это означает, что вам нужно потратить от 3000 до 7000 долларов за дом площадью 1500 кв. футов (139 м2) в среднем.

  Даже самый дорогой высококачественный виниловый сайдинг, который стоит столько же, сколько и деревянный, все же является более дешевым вариантом, поскольку процесс монтажа быстрее и проще. Плюс этот материал не требует дополнительных затрат на уход, кроме регулярной стирки.

  В обоих случаях вам придется рассчитывать на 1000-2000 долларов за утилизацию старого сайдинга. Окончательная цена будет зависеть от типа материала и региона, в котором вы живете.

  8. Снятие и замена

  Если вы думаете о замене деревянного сайдинга виниловым, вам следует взвесить все «за» и «против» удаления и замены. В настоящее время домовладельцы нередко устанавливают виниловый сайдинг поверх дерева, но вы должны позаботиться о:

  • Деревянный сайдинг должен быть в хорошем состоянии, без гнили и плесени
  • Если деревянный сайдинг имеет скошенную кромку, перед добавлением винила необходимо использовать пенопласт и полоски для обшивки, чтобы получить ровную поверхность.
  • Добавьте влагозащитный слой поверх старого деревянного сайдинга перед установкой нового винилового сайдинга
  • Отрегулируйте оконные и дверные рамы, чтобы они соответствовали новой толщине стены

  Преимущества и недостатки

  Деревянный сайдинг

  Плюсы

  • Элегантный, стильный и традиционный материал
  • Привлекательный деревянный сайдинг повысит стоимость дома при перепродаже
  • Деревянный сайдинг может служить десятилетиями при правильном уходе

  Минусы

  • Требует больших первоначальных инвестиций и трудно изолируется
  • Техническое обслуживание может быть сложным и дорогим
  • Древесина восприимчива к вредителям и влаге

  Виниловый сайдинг

  Pros

  • Вы можете легко установить его самостоятельно
  • Этот материал прост в уходе
  • Устойчив к вредителям и влажности
  • Дешево

  Минусы

  • Это не элегантный и не экологичный вариант
  • Он склонен к растрескиванию или плавлению при воздействии экстремально низких или высоких температур

  Резюме

  В настоящее время на рынке можно найти множество материалов для сайдинга, но наиболее предпочтительными вариантами по-прежнему остаются деревянный и виниловый сайдинг.