Утепления фасада дома своими руками: Как выполнить утепление фасада частного дома своими руками

Монтаж системы утеплителей для вентилируемого фасада

Плиты могут легко сдвинуться, как только высохнет клеевой состав. Поэтому не стоит производить разметку «на глаз» и пренебрегать установкой профиля. Цокольная рейка необходима и для того, чтобы избежать соприкосновения утеплителя с грунтом, что приведет к его намоканию и разрушению.

1. Утеплитель приклеивают к поверхности специальным клеем в шахматном порядке. Укладка теплоизолирующего материала начинается с оконных и дверных проемов. Затем фиксируется дюбелями. Дюбели следует прибивать только после того, как высохнет клеевой слой (не ране, чем через 24 часа после приклеивания). Если в дальнейшем планируете монтировать сайдинг, то можно обойтись и без клея.

   Утеплитель закрепляется дюбелями и профилями, после чего можно приступать к отделочным работам

2. Вокруг оконных и дверных проемов прокладывают армирующую сетку и закрепляют перфорированным металлическим профилем.
3. Затем нужно проверить ровность утепляющих плит и при необходимости отшлифовать.
4. На утеплитель наносят штукатурный слой, на который накладывают армирующую сетку из щелочеустойчивого материала.
5. После полного высыхания базового слоя поверхность отшлифовывают и загрунтовывают. Только после этого можно приступать к нанесению декоративного слоя штукатурки или покраске. Для этого используют любую краску, предназначенную для наружных работ.

Начните укладку утеплителя с той стены, которая наименее заметна. При появлении дефектов их можно исправить без ущерба для внешнего вида дома. Кроме того, вы постепенно отработаете технологию процесса

Утепление фасада — процесс, требующий квалифицированного подхода. Не имея опыта, можно допустить ряд ошибок, которые приведут к неприятным последствиям, вплоть до разрушения верхнего слоя. Эту работу лучше доверить опытным специалистам, которые помогут правильно выбрать материал, спроектируют систему утепления и выполнят качественный монтаж.

Работы по утеплению проводятся при температуре от +5 до +30 градусов. В процессе работ следует позаботиться о защите поверхности от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Несмотря на простоту монтажа, стоит доверить работы по утеплению фасада профессионалам — это сэкономит и средства, и время

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

как утеплить частный дом снаружи своими руками, устройство теплоизоляции

При строительстве и проектировании фасада дома мало позаботиться о его прочности и устойчивости, о внешней красоте. Эти положительные сами по себе факторы мгновенно обесценятся, если стена будет холодной, станет покрываться конденсатом. Потому предельно важно продумать качественную теплозащиту и выбрать для нее самый подходящий материал.

Способы теплоизоляции

Утепление фасадов решает сразу четыре основные задачи:

• предотвращение холода зимой;
• профилактика жары летом;
• сокращение расходов на отопление;
• уменьшение потребления тока вентиляторами и кондиционерами.

Устройство теплоизоляционного слоя снаружи считается наиболее правильным шагом всеми без исключения технологами. Профессионалы утепляют жилища изнутри только в том случае, если внешняя теплоизоляция не может быть по какой-то причине использована вовсе. Как показывает практика, наружные работы:

• снижают воздействие погодных и иных неблагоприятных факторов на основные конструкции;
• мешают конденсации влаги на поверхности и в толще стены;
• усиливают звукоизоляцию;
• позволяют дому дышать (если все выполнено правильно и выбор материала точен).

Штукатурная обработка по мокрой технологии востребована больше других схем, причем общая стоимость и простота выполнения позволят ей еще долго оставаться самым популярным вариантом. В «пирог» входят, кроме материала теплозащиты, клей на полимерцементной основе, армирующая конструкция и декоративная отделка. Формирование навесного каркаса обязательно под вентилируемый фасад и это неизбежно утяжеляет всю постройку.

Обязательным условием для надежной работы такого двухслойного вида стен является оставление зазора, по которому будет циркулировать воздух. Если его не оставлять, влага станет пропитывать другие изоляционные материалы, начнет вредить самим стенам.

Еще одна схема – тяжелое оштукатуривание. Раньше всего ставятся панели, которые в основном и блокируют уход тепла наружу, а затем уже наносится штукатурный слой. Может показаться, что такое решение лучше, чем мокрый фасад, потому что отпадают ограничения на плотность материалов. Но при этом качество изолятора должно быть максимально высоким.

К такому способу часто прибегают самодеятельные строители, поскольку он позволяет не выравнивать стены до идеально гладкого состояния.

Если нужно произвести утепление фасада старого дома для круглогодичного проживания, самым простым решением оказывается теплоизоляция под сайдинг. Она не только надежна и эффективно препятствует уходу тепла: внешняя оболочка может выглядеть необыкновенно изящной; другие варианты редко позволяют добиться того же результата.

Обязательным условием является формирование каркаса. Его создают применением либо деревянных, либо стальных деталей, обрабатываемых защитными средствами. Потом всегда ставится слой парового барьера, и только после перекрытия его теплозащитой дело доходит до декоративных панелей.

Все перечисленные методики предназначены в первую очередь для кирпичных, панельных или построенных из керамзитобетонных блоков домов. Деревянные фасады нельзя утеплять полимерными материалами. Для них пригодны главным образом волокнистые конструкции. Важно соблюдать при теплоизоляции ряд условий:

• готовность дома хотя бы до уровня крыши;
• окончание строительной усадки;
• предварительная гидроизоляция и утепление фундаментов;
• окончание монтажа окон, вентиляции и всех заводящихся в стены (выводящихся из них) коммуникаций;
• оптимальная погода (отсутствие сильного мороза, значительной жары, ветра и любых осадков).

Рекомендуется также окончить черновую отделку внутренних помещений, бетонирование и заливку полов, подготовку проводки. Стены заблаговременно изучаются, причем даже при самостоятельном монтаже теплоизоляции консультация опытных строителей лишней не будет. При выборе схемы следует думать о том, чтобы сократить до предела количество холодовых мостов. В идеале их вообще быть не должно. Утепление глиной с соломой допускается только по деревянным стенам, но это уже архаичный подход, пригодный лишь в единичных ситуациях.

Все компоненты должны быть тесно связаны между собой, потому подбор теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов должен производиться одновременно. Вовсе не обязательно при этом обращаться к профессиональным строителям, чтобы получить необходимую информацию. Большинство ситуаций успешно решается за счет покупки полностью готовых изоляционных схем, которые уже на производстве комплектуются крепежами и прочим оборудованием. Работа с такими наборами сводится почти исключительно к выполнению инструкций изготовителя. Потребуется только еще рассчитать потребность в материалах и не ошибиться с выбором конкретного типа.

Утеплять панельные фасады нужно с учетом таких соображений, как:

• благоприятные или неблагоприятные условия климата;
• интенсивность выпадения осадков;
• средняя сила и скорость ветров;
• доступный бюджет;
• индивидуальные особенности проекта.

Все эти обстоятельства прямо влияют на выбор подходящего варианта утепления. За составлением сметы лучше обратиться в УК или товарищество собственников. Наружные работы чаще всего поручают промышленным альпинистам (обойтись без их помощи можно только на первых этажах). Под минеральную вату обязательно подкладывается проницаемая для водяных паров мембрана.

Если для утепления любого дома избран пенопласт, нужно непременно требовать у продавцов сертификаты на соответствие материала уровню горючести Г1 (слишком часто экспертные проверки выявляют нарушение этого требования).

Если плитами пенопласта покрывается керамзитобетон, нужно проверять, чтобы их толщина составляла минимум 100 мм, а сами листы кладут плотно, исключая появление швов. Пароизоляция при утеплении таких блоков строго обязательна. Над керамзитобетонными стенами, не имеющими внешней отделки, для большей энергоэффективности рекомендуется надстраивать облицовочную конструкцию из кирпича. Образовавшийся промежуток заполняется различными утеплительными материалами.

Если прибегать к сложной и трудоемкой кирпичной кладке нет желания, можно применить утепляющие блоки с нанесенной в промышленных условиях облицовкой.

Виды материалов

Разобравшись с основными схемами теплоизоляции фасада, нужно теперь выяснить, какие материалы могут использоваться для этой цели, и каковы их специфические параметры. По мнению профессионалов, очень полезно пользоваться пенополиуретановой монтажной пеной. Так как состав полностью подготовлен к работе в промышленных условиях, останется только нанести его, используя баллоны. Судя по отзывам, уверения производителей баллонного ППУ о сочетании теплозащиты со звукоизоляцией полностью соответствуют истине. Прочность и повышенная эластичность получающегося при выходе наружу полимерного состава давно привлекли внимание строителей.

Монтажная пена очень быстро покрывает значительную площадь и при этом входит даже в самые небольшие щели. Она не сможет гнить или стать питательной средой для микроскопических грибков. Даже при воздействии открытого огня пенный материал только плавится, но не воспламеняется. Если он перекрывает металлическое основание, возникает надежная защита от коррозии.

При этом стоит остерегаться применять ППУ в местах, где на материал могут воздействовать прямые солнечные лучи или вода.

Довольно популярные сейчас дома из сибита можно утеплять точно так же, как и любые другие постройки. Допустимы и мокрые, и вентилируемые фасады. Подземную часть профессионалы рекомендуют покрывать экструдированным пенополистиролом либо иными утеплителями, невосприимчивыми к действию воды.

Свежую каменную кладку, пока не прошло 12 месяцев, правильнее оставить в покое. Если утеплять до окончания этого срока, сибит не успеет высохнуть и станет покрываться плесенью.

При невозможности затормозить на это время строительство (а чаще всего так и бывает), стоит утеплять при помощи ЭППС. Слой его выводится над грунтом, над отмосткой примерно на 0.1 м. Дело в том, что если просто закопать неизолированный камень, он сохнуть все равно не будет, сильно помешают этому почвенные воды, встречающиеся даже в самой сухой земле. Цоколь очень скоро будет разрушен.

Надземный сегмент можно не перекрывать, чтобы он высыхал. Также рекомендуется в зимние месяцы прогревать и вентилировать цоколь, не проводить влажных работ; поверх ЭППС может наноситься непроницаемая для водяного пара штукатурка.

Если дом из сибита или иного материала прослужил уже некоторое время, проблема сушки отпадает сама собой. Тогда можно рассмотреть возможность утепления фасада сэндвич-панелями. Обязательным условием оказывается применение пленочных паровых барьеров и организация вентиляционных зазоров. Неплохие защитные свойства демонстрируют рубероид и пергамин, которые прикладываются к самим стенам. Защищать от ветра должны материалы повышенной плотности, расположенные в схеме над утеплителем.

Возвращаясь к сэндвич-панелям, стоит подчеркнуть такие их несомненные преимущества, как:

• механическая крепость;
• надежное прикрытие нижележащих слоев от внешних воздействий;
• негорючесть;
• гашение шума;
• легкость;
• защита металлических частей от коррозии.

Часто сэндвич-панели рекомендуют для эксплуатируемых длительное время деревянных построек. В них проблемой оказывается не только сдерживание холода, но и наружная защита ослабевшего за долгие годы внешнего контура. Благодаря широкому разнообразию форматов панелей, отобрать идеальный для конкретной цели вариант не составляет труда.

Современные предприятия наладили выпуск панелей с самыми разными внешними оболочками. Там есть и алюминий, и нержавеющая сталь, волокнистые и стружечные плиты, фанера, иногда и вовсе ГКЛ. Успехи технологов позволяют защитить продукцию от воспламенения за счет использования несгораемого слоя.

Одновременное сочетание наивысших практических и декоративных характеристик достигается при выборе стальных сэндвичей с внешним полимерным слоем. Желающие могут даже заказать имитацию любого натурального камня.

В процессе монтажа панели следует ставить так, чтобы изолирующие волокна образовывали прямой угол с обшиваемым основанием.

Приобретение специализированного инструмента только принесет экономию в конечном счете. Ведь нет иного способа быстро и качественно, без лишних потерь нарезать сэндвич-панели требуемым образом.

Утеплители для наружных работ довольно часто перекрываются клинкерной плиткой. Имитировать ее вид на деревянном основании можно по трем методикам.

• Собственно применение клинкерных кирпичей. Допустимо, если основание фундамента широкое.
• Использование фасадных термопанелей, покрытых плиточным слоем. Цемент не потребуется.
• Пластмассовые панели (наиболее дешевый и простой в монтаже путь).

Стоит упомянуть про концепцию Lobatherm, которая предусматривает закрепление утеплителя на фасаде, формирование упрочняющего слоя на основе особой смеси и стеклянной сетки. Также потребуется отделывать поверхность клинкерными плитками, похожими на кирпич. Подобная система пригодна для покрытия каменных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных стен.

Если все работы выполнить правильно, можно гарантировать жизнеспособность покрытия не менее чем на полвека без ремонта.

Теплоизоляционная штукатурка и отделка специальной краской могут быть использованы лишь как вспомогательное средство для усиления защитных свойств основного утеплителя. Говорить об утеплении картоном и даже более практичной крафт-бумагой всерьез не приходится.

Оба материала, скорее, защищают от ветра, чем помогают удерживать тепло. Картонная масса втрое хуже по своим тепловым характеристикам, нежели каменная вата и на треть уступает даже обыкновенной сосновой доске. Кроме того, проблемы могут быть связаны с пожарной опасностью материала и с тем, что внутри него создаются благоприятные условия для насекомых.

Куда практичнее будет утеплять фасад пенофолом, то есть вспененным пенополиэтиленом. Преимуществом такого решения является то, что оно эффективно подавляет передачу тепла и конвекционным способом, и через инфракрасное излучение. Неудивительно поэтому достижение впечатляющего уровня теплозащиты. 100 мм пенофола равны по своим характеристикам 500 мм качественной кирпичной стены. В дополнение к этим достоинствам следует упомянуть о:

• простоте монтажа;
• непроницаемости для пара;
• надежной защите от перегрева солнечными лучами.

Подобные качества позволяют обходиться без других гидроизоляционных и пароизоляционных покрытий, значительно уменьшая расходы на ремонт или строительство. Пенофол категории А отличается односторонним расположением фольги, для фасада не предназначен. Зато отличные результаты дает при утеплении кровли и различных коммуникаций. Разряд В имеет фольгу с двух сторон, предназначается для теплоизоляции перекрытий между этажами в первую очередь. Наконец, материалы группы С могут использоваться на самых неудобных для работы участках.

Есть и целый ряд других вариантов – в одних фольга дополняется сеткой, в других есть ламинированный полиэтилен, в третьих пенополиэтилену придают рельефную структуру. Фольга способна отразить до 98% падающего на ее поверхность теплового излучения. Поэтому она эффективно справляется с защитой от холода в феврале и от жары в июне или июле. На деревянное основание пенофол можно просто приклеить. Также допускается по технологии присоединение степлером на скобы либо приколачивание гвоздями.

Нельзя не учитывать, что вспененный пенополиэтилен не может «похвастаться» большой жесткостью, потому после его нанесения дополнительные отделочные слои класть невозможно. Скобы хуже, чем клей, потому что нарушают целостность материала и препятствуют выполнению им своих базовых функций. Кроме того, действительно полноценное утепление возможно только при использовании пенофола в тесной связке с другими защитными материалами.

Поврежденные механически участки изолятора восстанавливаются вручную при помощи алюминиевого скотча.

Пользование войлоком насчитывает, конечно, куда более длительную историю, чем применение пенофола и других современных изоляторов. Но если смотреть на практические характеристики, то тут нет никаких особых преимуществ. Единственный плюс, который не вызывает сомнений, это безупречная экологическая безопасность. Если все же сделан выбор в пользу именно этого материала, срок службы теплозащиты порадует владельцев.

Обязательно стоит позаботиться о пропитке антипиренами в организации, имеющей лицензию от МЧС.

Пенопласт

Если о войлоке специалисты говорят сравнительно мало, то пенопласт привлекает гораздо больше внимания. Споры вокруг него кипят очень острые, причем одни стараются доказать превосходство этого материала над другими, а их оппоненты исходят из предположения о его ничтожности. Не вдаваясь в дискуссии, можно сказать одно: пенопласт оказывается привлекательным решением лишь при тщательной подготовке поверхности. Строго обязательно удаление со стен всего, что способно препятствовать работе.

Это относится, между прочим, и к декоративным элементам, которых на длительное время эксплуатируемых домах появляется немало. Штукатурку опытные строители непременно проверят на крепость путем простукивания поверхности. Выявить различные отклонения от плоскости и малейшие изъяны помогут правило, отвес или длинный шнур. Нет даже особой необходимости пользоваться строительным уровнем. Дефектные участки штукатурного слоя обязательно убираются, потом в ход идет зубило, снимающее наплывы бетона и избыток раствора в промежутках между кирпичами.

Нельзя монтировать пенопласт на стену, покрытую масляной краской, ее слоем придется пожертвовать. Естественно, категорически нетерпимы будут плесень и жирные пятна, следы ржавчины и просачивающаяся наружу соль. Трещины глубже 2 мм подлежат грунтованию составами, проникающими в толщу материала. Подготовку проводят с помощью кисти макловицы. При обнаружении неровностей свыше 15 мм после грунтовки наносят штукатурку по маякам.

Стартовые планки каркасов должны соответствовать по величине ширине изоляционного материала. Полосы клея нежелательно делать сплошными, пунктирное нанесение поможет избежать появления воздушных «пробок». Класть и прижимать листы пенопласта к стене следует незамедлительно после нанесения клея, в противном случае он успеет высохнуть и утратить свою несущую способность.

Все листы по очереди проверяются по уровню, иначе могут возникнуть очень серьезные ошибки. При необходимости скорректировать положение плиты, ее полностью снимают, счищают старый клей и наносят новый слой.

Стекловата и эковата

Стеклянная и экологическая вата весьма похожи между собой, но есть там и существенные различия. Так, стекловата опасна для здоровья и не слишком удобна в повседневной работе. Она категорически не подходит, если нужно утеплять стены снаружи по методу мокрого фасада. Преимуществом стекловаты является ее абсолютная инертность в химическом отношении. В бытовых условиях просто не встречаются такие вещества, которые вступили бы в реакцию с этим утеплителем.

Малая плотность позволяет избежать значительной перегрузки фундамента, а значит, стеклянная вата совместима даже с облегченными постройками. Серьезным недостатком ее является высокая гигроскопичность, а вот действия открытого огня и сильного нагрева можно не опасаться. Даже фольгированная стекловата должна быть перекрыта снаружи слоями пароизоляции и гидроизоляции, в противном случае она не сможет выполнить поставленную задачу. Стекловату можно использовать и в составе вентилируемого фасада, тогда она укладывается на обрешетку или крепится враспор между ее частями.

От ватного слоя до поверхности стены не следует ставить какие-либо пленки или мембраны, они там все равно лишние. Более того, нахождение стекловаты в промежутке между пароизоляционными слоями только сделает неизбежным ее повреждение жидкостью. Если допущена вдруг такая ошибка, придется разбирать весь пирог, сушить утеплитель и строго блюсти технологию при очередной попытке. Экологическая вата по своим свойствам похожа, разве что она не настолько колюча и полностью безопасна в обращении.

Выбор между этими двумя материалами в большей степени зависит от конкретной марки, чем от видовой принадлежности.

Базальтовые плиты

Благодаря новейшим технологическим разработкам, базальтовая вата может использоваться не только для засыпки внутрь стен. На ее основе создаются превосходные утепляющие плиты. Исходным сырьем в их производстве выступают андезиты, диабазы и прочие породы, появившиеся в результате вулканической деятельности. После расплавления при температурах от 1400 градусов и выше, которое сменяется раздувом в быстро движущемся газовом потоке, жидкая масса превращается в нити.

Базальтовые плиты нашли широкое применение в процессе утепления каркасных домов, причем одновременно понижается и воздействие уличного шума.

Наружные стены покрывают предварительной обрешеткой. Всегда следует выдерживать незначительный зазор до финишной обшивки. Чтобы плиты держались на черновой стене, их прикрепляют саморезами. Следующим слоем будет пленка, сдерживающая ветер, а в последнюю очередь монтируют сайдинг, вагонку, керамогранит или любое другое покрытие по вкусу и по финансовым возможностям.

Преимуществом плит на основе базальтовой ваты является отличная сопротивляемость механическим нагрузкам, в том числе и возникающим при монтаже лицевой отделки.

Пенополиуретан

ППУ может быть представлен не только в виде пены, закачанной в баллоны высокого давления. Профессионалы используют более сложную по составу смесь, наносимую на фасад при помощи специализированного оборудования. Одна аренда его способна значительно увеличить стоимость ремонтных работ. Не говоря уже о том, что выполнить все манипуляции качественно не получится, требуется всегда поручать такую обработку настоящим мастерам.

Важно учитывать, что встречающийся в рекламных проспектах показатель теплопроводности пенополиуретана (0.2 или даже 0.017 Вт/м х°С) относится только к идеальным условиям и на практике никогда не достигается.

Даже при строжайшем соблюдении технологии и использовании новейшей аппаратуры, выйти на такие цифры можно лишь при заполнении ячеек запрещенными по экологическим мотивам инертными газами. В большинстве случаев на российских стройках можно встретить ППУ, вспенивание которого обеспечивает вода. Такой материал не может достичь и половины рекламируемых показателей.

Если напыляется покрытие с открытыми ячейками, денег на отделку и утепление тратится меньше, но защитные качества понижаются в еще большей степени. И наконец, постепенно даже внутри закрытых ячеек происходят процессы, способствующие улетучиванию газов и их замещению атмосферным воздухом.

Адгезия высокого уровня обеспечена не для любого вида пенополиуретана и не на всякой поверхности. Она в принципе недостижима с полиэтиленовой подложкой. Большие проблемы ждут и тех, кто под влиянием обещаний производителей решит, что поверхность стены можно вовсе не подготавливать. Так, тонкий расслаивающийся штукатурный слой или запыленные участки, или жирные пятна способны обесценить все предпринимаемые усилия. Профессионалы всегда наносят ППУ только на идеально сухие стены, а вот для формирования структуры с открытыми ячейками дозированное увлажнение будет даже полезно.

Подготовка поверхности

Не стоит полагать, будто состояние утепляемого с наружной стороны фасада очень важно только при нанесении пенополиуретана. Скорее, наоборот: что бы ни было написано в информационных материалах маркетологами, тщательное приготовление к работе только повышает шансы на успех. Вероятность же того, что формируемое покрытие придет в негодность, существенно снижается. Часто приходится подготавливать стены под плитку, потому что она:

• превосходно смотрится практически в любой ситуации;
• прочна;
• устойчива к негативным внешним воздействиям.

Увы, для уличных стен неприемлем самый простой способ выравнивания – монтаж гипсокартонных листов. Даже влагостойкие их разновидности недостаточно надежны, потому что не приспособлены к воздействию отрицательных температур. Придется использовать разнообразные выравнивающие смеси.

Перед их использованием все равно требуется убрать пыль и грязь, ликвидировать самые крупные выступы механическим способом. Любая смесь, в том числе и штукатурка, замешивается и наносится строго по инструкции производителя, «советы бывалых» тут категорически неприемлемы.

При использовании маяков самые первые из них ставят на углах, а когда смесь на стене затвердеет, можно будет протянуть нити, которые и станут основными ориентирами для выставления остальных профилей. Важно: штукатурку готовят в таком количестве, которое смогут израсходовать полностью за 20-30 минут. У отдельных видов жизненный цикл раствора может быть и дольше, но рисковать не стоит, правильнее оставить себе запас времени.

Чтобы плитка точно не отвалилась, оштукатуренную стену непременно грунтуют. Выбор расцветки и фактуры зависит сугубо от личных предпочтений.

Неважно, будет ли снаружи нанесена плитка или нет, при утеплении бетонного дома есть свои тонкости и нюансы. Так, перед нанесением пенополистирола слой бетона должен быть покрыт антисептиком и грунтовкой. Вместо штукатурки выравнивание часто производят смесью цемента и песка. Подсчет потребности в утеплительном материале несложен, нужно только знать суммарную площадь фасада и приготовить запас листов примерно на 15%. Оптимальны для работы листы средней величины: очень крупные тяжело крепить, а если взять мелкие, придется создавать массу стыков, делающих конструкцию ненадежной.

Необходимо будет взять по пять дюбелей на все плиты и предусмотреть еще запас 5-10%, как показывает практика опытных строителей, он почти всегда оказывается израсходован. К сведению: наносить антисептик желательно несколько раз, это только улучшит полученный результат. Клеем всегда смазывают не только углы, но и самую середину листа; в этих же местах вкручивают дюбеля. Наклейку пенополистирола ведут с любого из двух нижних углов. Окончательно высохнет смесь через 48-96 часов.

После окончания сушки клея на поверхность плит крепят упрочняющую сетку, используя тот же самый состав. Потом эту сетку нужно будет сверху промазать клеем, выровнять его шпателем и зашпаклевать. Дальше идет слой грунтовки, а над ним ставятся финишные материалы (чаще всего панели сайдинга). Бетон может быть утеплен и специальной штукатуркой. Но сам по себе этот вариант рекомендуется лишь для наиболее теплых местностей РФ.

Особый подход требуется при утеплении пеноблочного жилища. Иногда его выполняют обкладкой стен снаружи блоками из того же пенобетона малой плотности. Для связывания двух плоскостей применяют арматурные прутья. Подобная работа долгая и трудоемкая, делать ее должны квалифицированные каменщики. Для наибольшей эффективности в промежуток вкладывают минеральную вату, целлюлозный утеплитель либо вливают жидкий пенобетон.

Неплохой результат достигается при использовании полимерных плит различного состава, особенно отделываемых штукатуркой. Слабая проницаемость для пара может быть компенсирована усилением вентиляции. Если планируется перекрыть пеноблоки вентилируемым фасадом, трудно найти лучшее решение, нежели традиционная минеральная вата. Лицевым слоем часто оказывается сайдинг или подобие бруса, формируемое металлическими деталями.

Перед установкой пенополистирола стоит внизу смонтировать пластину из стали, она не только поддержит плиты, но и помешает грызунам добраться до них.

Опытные строители обязательно заботятся о придании полистирольным плитам шероховатости. Их прокатывают с оборотной стороны игольчатыми валиками или производят вручную насечку, используя нож. Клей на поверхность плит может наноситься шпателями либо зубчатыми терками. Важно: перед монтажом утеплителя толщиной 5 см и более, стоит намазать клеем саму стену. Это повысит расходы, но оправдано повышением надежности фиксации материала.

Перед выполнением штукатурных работ можно монтировать только те металлические сетки, которые устойчивы к действию щелочей. При утеплении монолитного дома из арболита нужно руководствоваться климатическими условиями конкретного региона. В ряде мест тепловые характеристики блоков достаточно хороши, чтобы можно было не опасаться их повреждения морозом или переохлаждения дома. Но даже в идеальных условиях требуется проводить внешнюю отделку, для которой используют штукатурные смеси либо сайдинг с паровым барьером. Такое решение позволяет, по крайней мере, вывести точку росы на внешнюю поверхность блоков.

Кроме арболита, есть еще один беспроигрышный по тепловым свойствам материал – газобетон. Но, даже построив дом из газосиликатных блоков, не всегда удается избежать дополнительного утепления. Подавляющее большинство строительных бригад применяет уже стандартные минеральную вату и листы пенопласта.

Первый вариант лучше второго, потому что низкая стоимость не оправдывает малой проницаемости для пара. Остальные разновидности утеплителей вовсе не конкурентоспособны при работе на фасаде газобетонного жилья.

Тонкости монтажа

Утеплить своими руками частные дома с дефектами стен, превышающими 2 см, можно только после выравнивания поверхности растворами цемента. Эти растворы после высыхания покрываются грунтовкой, останавливающей разрушение. Под установку вентилируемого фасада выравнивать основание можно с использованием кронштейнов. Если используется минеральная вата, монтаж утеплителя может быть произведен с помощью деревянного реечного каркаса. Усилить прикрепление к стенам помогут анкера.

На неровных поверхностях стоит применить особую минеральную вату, которая содержит разные по плотности слои. Наименее плотный слой надо крепить к стене, чтобы он обходил, обволакивал неровности и делал конструкцию более ровной. Тогда не возникнет никаких проблем с проникновением холода к поверхности.

Технология отделки вышележащих слоев может быть любой, лишь бы она оказалась удобна. Если на стену накладываются полимерные плиты, все слои сдвигают по горизонтали на 1/3 либо на ½.

Повысить плотность прилегания плит можно, если срезать углы боковых граней. Сократить потребность в крепеже поможет вкручивание дюбелей в края состыкованных деталей. Рекомендуется уделить внимание не только виду утеплителя, но и тому, чтобы была правильно определена его толщина, порой, расчет с помощью профессионалов только экономит деньги.

Необходимо ориентироваться на сведения о коэффициентах теплового сопротивления, назначенных для конкретного населенного пункта. Максимальный слой утеплителя нужно монтировать поверх железобетона, потому что именно этот материал отличается наивысшей теплопроводностью.

Полезные советы

Типы систем для наружного фасадного утепления каменного коттеджа примерно те же самые, что и для бетонных поверхностей. Вентиляционные зазоры и продухи должны выводиться строго на холодную сторону, то есть наружу. Вентиляционные отверстия для притока воздуха должны быть хотя бы по одному в каждой комнате. Тогда и в летние, и в зимние месяцы микроклимат внутри будет идеальным. При утеплении зданий из шлакоблока многие специалисты рекомендуют пенополистирол марки ПСБ-С-25.

В процессе финишной отделки шлакобетона не обойтись без декоративной штукатурки. Отверстия под дюбели в этом материале сверлят исключительно перфоратором. Промер наружных линий проводится лазерным или водяным уровнем. Это же требование применимо и к другим зданиям, даже дачным или садовым пристройкам.

Полноценное утепление пристроенных к домам помещений достигается только комплексно, у тех же веранд специальные слои должны быть смонтированы еще и под полом, и внутри кровельного перекрытия.

О том, как утеплить фасад частного жилого дома, смотрите в следующем видео.

Как выпотрошить дом за 5 шагов

Если реконструкция вашего дома не ограничивается новым полом и свежим слоем краски, вы попали в нужное место. В этом руководстве мы научим вас, как выпотрошить дом, не нарушая свой бюджет и не снижая стоимости дома.

Что такое “Ремоделирование шипов”?

Выпотрошить дом «на гвоздики» – значит вернуть его в первоначальный план этажа. Гипсокартон, утеплитель и потолочные светильники снимаются, не остается ничего, кроме балок и незаконченного пола.По сути, вы сносите интерьер своего дома, чтобы восстановить его с нуля.

Сколько стоит потрошить дом?

Затраты на обновление кишечника относительны и варьируются от дома к дому. Хотя цены зависят от вашего местоположения, размера дома и качества материалов, средний домовладелец потратит 44 850 долларов на реконструкцию с гвоздями. Добавьте к этому цены подрядчиков, и вы заплатите дополнительно от 4600 до 9 200 долларов.

Чтобы уменьшить расходы на ремонт, вы можете сами снести внутреннее убранство своего дома.Все, что вам нужно, – это надежный набор инструментов для ремонта дома, защитное снаряжение и аренда мусорного контейнера.

«Большая выгода при самостоятельном выпотрошении дома – это экономия денег. Это область работы, которая обычно стоит особняком, и поэтому является хорошим вариантом для некоторого долевого участия. Это также позволяет подрядчику, архитектору или инженеру-строителю точно видеть, с чем они работают, и может снизить вероятность увеличения затрат в будущем из-за непредвиденных обстоятельств ».

Антония Маринуччи | Архитектор

Как выпотрошить дом за 5 шагов

1.Составьте план ремонта кишечника

Внутренний снос может быть беспорядочным, технически опасным и опасным, поэтому важно начинать этот проект с плана. Чтобы подготовиться к переделке шипов, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и оборудование для работы.

Инструменты для ремонта дома, необходимые для работы кишечника:

• Кувалда
• Ротационная пила
• Стрела
• Очки защитные
• Каска
• Сапоги со стальным носком
• Аренда мусорного контейнера

После тщательной проверки ящика с инструментами осмотрите стены и фундамент дома.Сантехнические линии, трубы и провода проходят за вашими стенами, поэтому знайте, где они находятся, прежде чем взмахнуть кувалдой. Попросите сантехника или электрика пометить эти области по мере необходимости и сохранить их контактную информацию на случай, если что-то пойдет не так во время обновления кишечника.

Выберите, с чего начать ремонт вашего дома, и работайте от комнаты к комнате. У вас есть старая ванная, которую вы ненавидели годами? Начни с этого. Мы также предлагаем составить список желаний и потребностей для каждой части дома и расставить приоритеты, чтобы не выходить за рамки бюджета.

Когда у вас есть подходящие инструменты для ремонта дома и план ремонта, вы можете начать его потрошить.

2. Подготовьте помещения к сносу

Важно подготовить каждую комнату перед сносом. Ремонт кишечника особенно грязен, поэтому мы рекомендуем накрыть лампы, столы и мебель пластиком. Вам также следует защитить полы брезентом, если вы не планируете укладывать новый пол. Ремоделирующий мусор, такой как гипсокартон и пыль, быстро накапливается.

И не забывайте про инженерные сети.Основные трубы и кабели проходят за вашими стенами, поэтому отключите их, прежде чем начнется внутренний снос. Это не только защитит ваш дом, но и гарантирует, что вас не ударит током и не ударит случайный провод.

3. Удалить внутренние стены

Прежде чем снимать внутреннюю стену, определите, несущая ли она. Другими словами, убедитесь, что стена не является конструктивной или жизненно важной для фундамента вашего дома. Если он сохраняет ваш дом в целости (в буквальном смысле), обратитесь к профессионалу – не стоит разбирать его самостоятельно.Хотя способ своими руками может быть дешевле, не стоит разрушать несущую стену и разрушать ваш дом, не подлежащий ремонту.

«Обратитесь к подрядчику, если считаете, что стена может быть несущей! Вам нужно будет убедиться, что структура должным образом поддерживается в вашем новом макете. Всегда убедитесь, что вы нанимаете лицензированного специалиста с соответствующими разрешениями на выполнение механических, электрических и сантехнических работ ».

Антония Маринуччи | Архитектор

Не уверены, что через вашу стену проходят важные коммуникации? Сделайте дырку в гипсокартоне и загляните внутрь.Если вы видите трубы и кабели, подрядчик должен их взять на себя. Но если ваша стена чистая и без проводов, вы можете подготовить инструменты для ремонта дома.

Как снять внутреннюю стену

• Убедитесь, что ваше питание выключено.
• Переместите любые настенные ковры, картины или украшения.
• Постучите молотком между двумя шпильками, пока не проделаете отверстие.
• Снимите гипсокартон руками (в перчатках) или ломом.
• Вытащите оставшиеся винты и шпильки.
• Повторяйте эти шаги, пока не удалите все препятствующие стены, не являющиеся конструктивными.

Поскольку гипсокартон образует всю пыль и мусор, мы рекомендуем использовать маску и защитные очки для этой части работы. Вы защищаете пол и мебель, поэтому позаботьтесь и о себе! После того, как вы обнажили комнату, вы можете переходить к следующему этапу реконструкции.

Теперь, когда вы удалили ненужные стены, вы можете больше заниматься ремонтом и меньше потрошить.Мы рекомендуем составить список вещей, которые вы хотите установить у себя дома, и действовать оттуда. Общие задачи по ремонту домов, которые берут на себя домовладельцы после внутреннего сноса, включают:

• Проверка электричества и водопровода. Многое происходит во время ремонта шпилек, поэтому убедитесь, что ваши электрические линии и трубы не повреждены.
• Перетяжка новых светильников. Долой старое, давай новое. Отвинтите старый электрический прибор и замените его новым.
• Ремонт помятых стен. Случайно порезали стену, которую планировали сохранить? Закройте это изоляцией, гипсокартоном и герметиком.
• Установка шкафов. Если переделают стены и пол, то и шкафы тоже. Найдите, где вы будете хранить посуду, и начните устанавливать полки.
• Установка нового паркета. Нужны ли вам новые полы в течение многих лет или вы забыли покрыть свой перед ремонтом, свежая плитка или паркетный пол оживят ваше жилое пространство.
• Покраска стен. После того, как вы установили все необходимое, выберите цвет краски и освежите интерьер своего дома.

Ремоделирование шипов грязное. Чтобы предотвратить скопление мусора, убирайте его во время ремонта. Вы можете складывать мусор в кучу, но аренда мусорного контейнера на подъездной дорожке позволит вам быстрее расчистить рабочее место.

Размер контейнера, который вам нужен, зависит от размера вашего дома, типа мусора и веса ваших материалов.Когда вы позвоните в Budget Dumpster, мы подберем подходящий контейнер для ремонта вашего кишечника. Кроме того, мы избавим вас от бесчисленных поездок на свалку и вынесем мусорный контейнер, когда вы закончите уборку.

Завершите свою реконструкцию

После того, как вы выпотрошили свой дом и установили все необходимое, завершите ремонт дома. От обновления ванной до ремонта кухни – у нас есть советы для каждой комнаты в доме. Ознакомьтесь со следующими постами, чтобы создать жилое пространство своей мечты:

Что сказать строителю re: изоляция гаража

Надеюсь, вы все можете помочь, поскольку DH, и я сейчас слишком зол, чтобы думать правильно.Работаем с массовым застройщиком в подразделении. Строим 2-х этажный с пристроенным гаражом. У нас есть спальня на 2-м этаже с выступом над гаражом.

Нормы и стандарты для застройщика заключаются в изоляции внутренней стены гаража, а также любой области, покрытой / прикрепленной к жилому пространству … это означает, что примерно на полпути вверх по одной боковой стене гаража, которая прикреплена к фойе, и половина потолок. У нас также есть возможность установить гаражные ворота со стальной изоляцией.

Мы спросили у нашего представителя строителей, можем ли мы сами изолировать оставшиеся участки перед монтажом гипсокартона, и она ответила, что проблем нет.По мере развития строительства мы напоминаем ей, что хотим утеплить. На прошлой неделе бригада залила пол в гараже. Мы связались с представителем и сказали ей, что нам нужно поставить изоляцию в эти выходные, поскольку нам помогли (честно говоря, мы беспокоились, что можем пропустить наше окно).

Ее ответ по электронной почте был “ну, ребята, у вас еще много времени, но я не могу вас остановить, если вы хотите сделать это в эти выходные, так как вы не делаете ничего плохого, а сайт super в отпуске”

Сегодня утром мы проехали мимо дома, и все выглядело так, как будто все уехали на выходные.Вернулся в 3 часа дня с шумоизоляцией и весь гараж с сухими стенами! Прибивается по углам и прикручивается по центрам.

Мы позвонили нашему представителю, который выглядел шокированным. Она сказала нам, что супервайзер сайта был в отпуске на неделю, поэтому она не знает, что нам сказать. Затем она посоветовала нам пойти, удалить гипсокартон, утеплить, а затем, «надеюсь», бригада вернет его обратно. Мы спросили, может ли бригада удалить гипсокартон, и она ответила, что нет, для них это будет слишком много работы. Мы сказали ей, что понятия не имеем, что будем делать, и что гипсокартон может быть поврежден, поэтому мы попросили ее отправить нам свое одобрение по электронной почте, и она сказала, что нет, она не может дать нам разрешение сделать это в письменной форме!

Технически строитель все еще владеет домом, и он не обязан позволять нам утеплять остальные стены, но разве это не то, что нужно делать? Можем ли мы жить без дополнительной изоляции? Что мы должны сказать / потребовать? Мы обсуждали это с нашим представителем по телефону / электронной почте в течение недель, если не месяцев.Наша дата закрытия – через 8 недель … и теперь мы живем в южном Онтарио, Канада … с холодной зимой и жарким / влажным летом.

Пожалуйста, помогите Я слишком расстроен, чтобы думать об этом прямо.

Заранее благодарим вас за ваши предложения.

DIY ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНА, СДЕЛАЙТЕ САМ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ – EZ SIPS

EZ SIPS – это запатентованная система каркаса из изоляционной пены EPS , которая меняет способ создания наружных стен подрядчиками, строителями и строителями. .EZ SIPS – это невероятно мощный изолятор, толстые панели шириной 4 фута и высотой до стены из твердой жесткой изоляции из пенополистирола, разложенные для добавления в каркас перед обшивкой, или используемые в качестве удобного несъемного шаблона, направляющей или штампа для установки и выравнивания стены. шпильки. Сборка на месте предварительно изолированных секций стен – структурных изолированных панелей – прямо на рабочем месте за считанные минуты. Ниже перечислены некоторые удивительные особенности этого революционного нового продукта.

Характеристики изоляции