Утепление внутренних стен деревянного дома: Страница не найдена —

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Как утеплить изнутри стены деревянного дома

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Содержание статьи

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

• Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете  в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

• Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Схема утепления деревянных стен

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата	Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)	Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Изоплет	Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества. Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим. Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Конопатим щели

• Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

• Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

Схема вентиляции утеплителя

• Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.

Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.

• Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Обрешётка

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Схема установки обрешетки

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

 Итак:

• Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
• Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

Крепим утеплитель

• При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
• В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

• Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
• Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Выводы

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

• Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
• Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
• Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
• Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
• Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
• Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
• При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности – использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Пошаговая инструкция, как утеплить деревянный дом изнутри

Многие считают, что строительство домов из профилированного бруса не было бы столь популярно в России, если бы не возможность их утеплить. И это правда, ведь конструкция такого дома отлично дышит, следовательно, и тепло в ней надолго не задерживается. Но не стоит забывать, что любой деревянный дом, не только из бруса, надо утеплять.

Утепление деревянного дома изнутри встречается реже, чем снаружи. Одни отказываются от него, не желая уменьшать жилплощадь. Другие боятся, что утеплитель будет мешать древесине дышать. Да, внутреннее утепление делает жилую площадь немного меньше. И да, неправильная установка утеплителя может повысить влажность в доме.

Поэтому все работы по утеплению деревянного дома изнутри должны проводиться грамотно и последовательно.

ШАГ ПЕРВЫЙ – ГОТОВИМ ПОВЕРХНОСТЬ

Чистим стены от пыли и грязи. Затем обрабатываем эмульсией против древесных насекомых и жидкостью, которая препятствует появлению гнили и делает стены устойчивыми к возгоранию. Обязательно отделите от стен внутреннюю электропроводку, даже если она спрятанная в специальные декоративные кожухи.

ШАГ ВТОРОЙ – КОНОПАТИМ ЩЕЛИ

Если в новом доме из бруса никто не жил на протяжении года, стены могут немного ссохнуться, и потребуется конопатка. В жилом доме стены ссыхаются медленнее, за два-три года. Проводить конопатку раньше этого срока не стоит.

Для конопатки используем джутовое волокно, которым заполняем мелкие щели с помощью широкой тонкой стамески. Чтобы заделать щели покрупнее, возьмите ленточную паклю.

Шаг третий – создаем гидроизоляционный барьер

Если дом уже утеплен снаружи или вы планируете его утеплять, деревянные стены окажутся отрезанными от воздуха и перестанут дышать. Это сулит повышением уровня влажности в доме. Чтобы древесина не сырела, необходимо установить принудительную вентиляцию, иначе стены могут начать загнивать.

Чтобы этого не допустить, на предварительно обработанную стену натягиваем гидро- и пароизоляционную пленку шершавой стороной к стене. Так стена будет защищена от влажного воздуха и сможет частично дышать, выводя излишки влаги.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – ДЕЛАЕМ ОБРЕШЕТКУ

В качестве материала для удержания теплоизолятора используем деревянный брусок или металлический профиль. Профиль применяют, если стены планируют обшивать влагостойким гипсокартоном. Но многие считают, что внутренняя отделка деревянного дома должна выполняться из естественного отделочного материала, чтобы сохранить уникальную атмосферу деревянного жилья. А поскольку внутренние (как, впрочем, и внешние) стены дома из дерева все чаще обшивают вагонкой или планкеном, мы рассмотрим вариант с брусковой обрешеткой.

Чтобы углы получились правильными и ровными, стойки нужно изготовить заранее. Для этого замеряем помещение, и отрезаем два бруса такой же длины: один сечением 50х100мм, другой сечением 50х50мм. Второй брусок располагаем по кромке первого и закрепляем саморезами, чтобы получилась Г-образная угловая стойка, только с равными сторонами. Изготавливаем такие стойки для каждого угла и привинчиваем саморезами в углах между стенами, контролируя их вертикальное положение посредством уровня.

Когда стойки установлены, на стену монтируем бруски сечением 50х50мм на расстоянии 500-600мм между ними. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.

ШАГ ПЯТЫЙ – УКЛАДЫВАЕМ И ГЕРМЕТИЗИРУЕМ УТЕПЛИТЕЛЬ

Лучший утеплитель для деревянного дома – скрученная в рулон минеральная вата. Полосы минваты отрезаем по высоте стены. Промежутки между вертикальными брусками обрешетки должны быть на 10-20мм меньше ширины рулона. Между брусками размещаем утеплитель и фиксируем его к стене анкерами с большими шляпками.

После укладки минваты, стелим второй слой гидроизоляционной пленки шершавой стороной к утеплителю. Она не только улучшит паро-, гидро- и теплоизоляцию, но и не допустит попадание мелких частиц минваты в воздух.

Шаг шестой – грамотно устанавливаем вентиляцию

Чтобы не допустить чрезмерного повышения влажности в доме, делаем принудительную вентиляцию всех комнат. Прямая наружная вытяжка здесь не подойдет. Вентиляционные воздуховоды следует связать в единую цепь за счет чердака. А осевой вентилятор небольшой мощности может отлично нагнетать воздух. Таким образом, ежедневное вентилирование на протяжении получаса сможет поддерживать нормальную влажность воздуха.

Когда дом изнутри утеплен, а вентиляция работает хорошо, приступаем к отделке. На скобы степлера, которыми был прикреплен второй слой гидроизоляционной пленки, монтируем вторую обрешетку из брусков 30х40мм. Для обшивки стен рекомендуем использовать деревянную вагонку или планкен. Данные материалы отлично подчеркнут интерьер деревянного дома.

По завершению всех работ можно смело приглашать гостей на новоселье. Ведь начало жизни в собственном деревянном доме – это радость, которую нужно разделить с друзьями.

Опубликовано: 2014-11-23 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

Утепление стен деревянного дома. Способы утепления деревяного дома. Утепление стен деревянных домов внутри и снаружи. Материалы дя утепления.Информационный строительный сайт |

С древних времен деревянные дома и постройки из сруба дерева обладали особой ценностью. Они красивы и долговечны, а главное – абсолютно безопасны для окружающей среды. В последнее время все чаще владельцы дач выбирают для строительства загородных домов дерево.

Большинство из нас мечтает отдыхать вдали от городской суеты не только летом, но и в холодное время года. Отдохнуть в деревянном домике зимой вряд ли получится, потому что в таких домах не предусмотрено централизованное отопление. Именно поэтому утепление стен деревянного дома считается весьма актуальным.

Многие считают, что если дом построен из натурального дерева, то его не следует утеплять. Наоборот, он как и кирпичный, требует утепления стен, потому что древесина не может обеспечить хороший уровень теплозащиты.

При утеплении стен снаружи деревянного дома хозяева получат максимум комфорта. А если дом будет защищен он перепадов температуры, то его эксплуатационный срок будет значительно выше.

При положительном решении об утеплении дома у многих людей появляются вопросы —  начиная с того, какому виду утепления отдать предпочтение, какие выбрать материалы и как выполнить самостоятельно работы по утеплению деревянного дома.

Зачастую, когда речь стоит об утеплении деревянных жилых домов, то специалисты советуют утеплять дом снаружи.

Это обусловлено рядом причин:

• внутренняя площадь дома не уменьшается;
• деревянный брус защищается от воздействия атмосферных осадков, а также от перепадов температуры;
• через слой изоляционного материала влага может свободно циркулировать и выходить наружу;
• внутри дома сохранится неповторимый аромат и фактура натурального строительного материала.

Из недостатков утепления внутренних стен деревянного домам эксперты отмечают следующее:

• площадь помещений внутри дома становится меньше;
• между утеплителем и деревянной стеной в прохладное время часто скапливается конденсат;
• если утеплитель расположен неправильно, то стена будет находиться в холодной атмосфере — а это значит, что впоследствии она начнет трескаться, и дерево будет раскалываться.

Кроме того, утеплять деревянные дома нужно согласно определенной технологии. Так, изоляционные материалы должны быть расположены по такому принципу — «выводить влагу изнутри – наружу». Поэтому первый слой утеплителя должен быть пароизолирующим, чтобы в помещение не попадал поток влажного воздуха.

После укладки первого слоя следует установить второй – теплоизоляционный. Он будет способствовать сохранению теплого воздуха внутри дома. Третий слой – гидроизоляционный, позволит удержать влагу и будет пропускать пар.

Прежде чем приступить к работам, необходимо определиться, как нужно утеплить дом – изнутри или снаружи. Утепление стен деревянного дома изнутри рекомендуется выполнять в том случае, если владелец деревянного дома не хочет, чтобы стены потеряли свой натуральный вид. Но при этом методе необходимо помнить о том, что основная стена, которая находится под утеплителем, будет пребывать в зоне низкой температуры. При этом велика вероятность того, что между утеплителем и стеной будет появляться конденсат, который может способствовать размножению плесневых грибов.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, как уложен деревянный брус внутри помещений. Если круглые перекрытия не плотно примыкают к стене, то в этих местах нельзя установить утеплитель. Языком строителей этот термин называется как «мостики холода». В этих местах тепло будет теряться очень быстро, а коэффициент потери тепла  часто превышает показатели тепла по всему периметру стены.

При наружном утеплении деревянного дома можно получить равномерное распределение температуры по площади всей стены. На температурный режим и скопление влаги влияет выбор теплоизоляционных материалов. Так, плотные материалы не будут пропускать водяной пар внутрь помещения. Легкие и пористые  необходимо устанавливать снаружи. Если стена утеплена снаружи и качественными материалами, то это позволит получить высокие теплоизоляционные свойства.

Популярные виды утеплителей деревянных домов:

1. Минеральная вата.
2. Эковата.
3. Пенопласт.
4. Пенофол.

Минвата – это легкий, быстрый и относительно недорогой утеплитель.

Преимущества минеральной ваты:

• не горит;
• хорошо «держит» тепло;
• мягкая;
• эластичная;
• просто укладывать;
• выдерживает большие перепады температуры.

Для утепления деревянных домов снаружи, владельцы часто используют минеральную вату. Она выпускается в нескольких вариантах: матах, плитах и рулонах.

Этот материал хорошо заполняет все пустоты. Сначала формируется каркас, который заполняется рулонной ватой. Дополнительно крепить минвату к несущим каркаса не нужно, она будет хорошо держаться.

Сверху на утеплитель можно настелить новую доску и при желании выполнить обшивку дома сайдингом.

Эковата состоит из антисептического и натурального волокна — целлюлозы. Она успешно выдерживает испытание суровыми морозами и сильными ветрами.

Среди достоинств данного утеплителя отмечены:

• экологичность;
• препятствует образованию плесени;
• этот материал не будут грызть мыши и другие грызуны;
• используется для утепления помещения снаружи;
• стена под утеплителем «дышит»;
• материал не горит, а только тлеет, при этом не выделяет токсины.

Пенопластом обшивают внутренние стены домов. Утеплять этим материалом деревянные стены снаружи дома специалисты не рекомендуют, потому что пенопласт не пропускает воздух. Поэтому, при утеплении стен внутри деревянного дома может появиться конденсат, плесневые грибы, и дерево станет подвергаться гниению. При утеплении стен деревянного дома пенопластом сначала устанавливают каркас из реек, чтобы обеспечить воздушную прослойку, а затем крепят пенопластовые плиты (толщина одной плиты составляет пять сантиметров) при помощи специальных растворов или крепежных элементов.

На этом фото можно увидеть порядок утепления стен дома снаружи:

Последовательность работ заключается в следующем:

1. Пароизоляция. Этот слой позволит обеспечить вентиляцию под пленкой. Если фасад дома сложен из круглого бревна, то крепить материал можно сразу на дерево, но при этом будут образовываться большие зазоры. Если поверхность гладкая, то на нее прибиваются рейки (толщина деревянной рейки – два с половиной сантиметра). Расстояние между каждой рейкой должно составлять около одного метра. Для пароизоляции необходимо приготовить рубероид, фольгу и специальную пленку. Материалы крепят на деревянные рейки, обеспечивая вверху и внизу отверстия для свободного потока воздуха. Диаметр отверстий – два сантиметра. Внимание! В местах крепления гвоздей или скоб необходима дополнительная герметизация.

2. Для обустройства деревянного каркаса используется деревянная доска шириной десять сантиметров и толщиной не более пяти сантиметров. Доски следует прибить вертикально на расстоянии один-два сантиметра друг от друга. Так можно предотвратить образование пустот и щелей.

3. Укладка теплоизоляционного слоя. Если в качестве утеплителя вы выбрали эковату, тогда необходимо дополнительное применение задувочной машины, которая позволит нанести материал на стену ровным слоем. Запомните, что в таком случае укладка пароизоляционной пленки не понадобится. При использовании плит их следует плотно уложить в деревянный каркас. Чтобы этого добиться, следует выбирать полужесткие плиты, плотность которых составляет сто двадцать килограмм на один кубометр. Чтобы обеспечить плотность прилегания материала, необходимо укладывать плиты в «шахматном» порядке.

4. Укладка гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо приобрести паронепроницаемую пленку, которая будет пропускать пар, но при этом не допускать попадания его на утеплитель. Монтаж пленки выполняется так же, как и установка слоя пароизоляции. После завершения работ следует установить доски, которые будут давать возможность испаряться конденсату, попадающему на слой гидроизоляции. В этом случае можно использовать деревянные рейки толщиной от двух до трех сантиметров, шириной – пять сантиметров.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту от насекомых и грызунов, необходимо установить мелкоячеистую металлическую сетку. А в случае укладки минеральной ваты, это условие следует выполнять обязательно.

После выполнения работ по наружному утеплению деревянного дома, следует определиться с наружной обшивкой. Можно сверху набить деревянные доски, вагонку из сосны или дуба. При этом природный стройматериал нужно обработать и вскрыть лаком.

Межвенцевый утеплитель улучшает теплоизоляцию дома, защищает от повреждения, а также продлевает срок эксплуатации деревянного дома. Отличительной особенностью данного вида утеплителя является то, что его необходимо прокладывать между деревянными брусьями в процессе строительства нового дома.

Для утепления применяется ленточный утеплитель. Он состоит из натурального материала – льна, который прекрасно сочетается с деревом, а при низких температурах не теряет своих свойств.

Среди преимуществ данного вида утеплителя преобладает то, что природный материал способен заполнить неровности бревен. Если пустоты большие, то в таком случае можно положить два слоя утеплителя. Также можно заполнить зазоры, которые появляются при установке окон и дверей.

Преимущества материала:

• обладает звукоизоляционными свойствами;
• устойчив к влаге;
• не гниет;
• в нем не образовывается плесень;
• эластичен;
• обладает высокой прочностью.

Среди недостатков отмечена высокая стоимость утеплителя. Кроме того, если дом расположен в местности с суровым климатом, в таком случае одного природного утеплителя будет недостаточно и необходимо дополнительно утеплить внутренние стены пенопластом или пенофолом.

Пенофол – это многослойный материал, который относится к классу отражающей изоляции. Он состоит из отполированной фольги (до девяноста семи процентов отражения) и основы. Основание может быть разной плотности и структуры.

Толщина стандартного материала может варьироваться от двух до десяти миллиметров. В суровых климатических условиях необходимо использовать пенофол толщиной 40 мм.

Принцип работы утеплителя схож с работой термоса. Зимой в нем будет тепло, а летом – прохладно. Причем материал не будет задерживать тепло, находящееся внутри помещения, а будет его отражать.

Преимущества утеплителя:

• экологически чистый материал;
• материал тонкий, поэтому не будет забираться дополнительное пространство при утеплении стен изнутри;
• не требуется дополнительная укладка пароизоляционных материалов;
• не впитывает влагу;
• обладает шумоизолирующими свойствами;
• удобно транспортировать;
• «не интересен» грызунам;
• имеет сертификацию – заключение санэпидемстанции.

Из недостатков специалисты отмечают мягкость материала, поэтому его нельзя укладывать под штукатурку или крепить под обои. Очень трудно крепить обычный пенофол (исключение – материал с самоклеящейся пленкой) непосредственно на саму стену.

Крепится материал к деревянному каркасу при помощи мебельного степлера. Если уложить листы внахлест, то можно получить обратный эффект и дополнительное скопление пара на стенках помещений.

При укладке утеплителя снаружи деревянного дома необходимо подготовить воздушную подушку, состоящую из деревянного каркаса и металлического. После укладки пенофола на поверхность, следует выполнить облицовку здания сайдингом или другим подходящим материалом.

Как выполнить утепление стен деревянного дома, смотрите на этом видео:

Зачем утеплять деревянный дом

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij  утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

• Для чего нужно утеплять деревянный дом.
• Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
• Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
• Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
• В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

ZlojGenijПользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление — для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 — на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

ZlojGenij

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

• Толщина брусовых стен – 150 мм.
• Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А — «обычные»).
• Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

1. 0.09 Вт/(м·°C).
2. 0.14 Вт/(м·°C).
3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

R= d/λ, где:

• d — толщина материала;
• λ — коэффициент теплопроводности материала.

Находим:

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 — 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Не путать это явление с мифическим «дыханием» продуваемым ветром стен.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

Вывод: брусовый дом следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минераловатным.

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на «улицу», но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага  выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

Берём формулу:

d = Rт * λ, где:

• d — толщина утеплителя;
• Rт — сопротивление теплопередаче;
• λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м^3. (коэффициент теплопроводности 0.040 — 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 — 180 кг/м³, с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

ZlojGenij

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Пройдя по ссылке, можно ознакомиться с темой ZlojGenij «Утепление дома из бруса базальтом и металлосайдингом». Также советуем прочитать статьи, где рассказывается, чем профилированный сухой брус отличается от обычного, как рассчитать необходимую толщину стен рубленного бревенчатого дома, и как правильно выбрать древесину для строительства дома в зависимости от её породы.

Источник https://www.forumhouse.ru/articles/house/7404

Изоляция и звукоизоляция внутренних стен

Вы можете строить из лучших конструкционных материалов в мире, но если вы не сделаете изоляцию должным образом, ваш дом никогда не станет приятным местом для жизни. Здесь мы исследуем наиболее эффективные современные способы создания теплого и звукоизоляционного жилого пространства, учитывая множество различных структурных систем.

Внутренняя кладка стен

По мере подъема внешней конструкции ее необходимо будет укрепить внутренними стенами или внутренней створкой.На первом этаже эти стены будут поддерживать конструкцию второго этажа. Поэтому они должны подниматься от фундамента как несущие стены и крепиться к внешней конструкции по мере ее возведения.

Подробнее: Руководство по кладке тонких швов

Блоки легкой или средней плотности, толщиной 100 мм, обычно используются на этом этапе и могут использоваться также для перегородок первого этажа, если они имеют одинаковую плотность. Выбор разной плотности может привести к различному перемещению между ними.

Перегородки на верхних этажах лучше всего возводить с помощью деревянных карнизов; Строить перегородки из блоков на деревянных балках неразумно, потому что помимо дополнительного собственного веса (примерно вдвое больше, чем у перегородок с гвоздями), они могут треснуть, когда балки высохнут и усадятся.

Перемычки

Стены должны поддерживаться перемычками над оконными и дверными проемами. Типы перемычек различаются в зависимости от пролета проема и нагрузки, которую они должны выдерживать, и есть выбор между предварительно напряженным бетоном и сталью.

Первые, высотой 65-100 мм, подходят только для стандартных дверных проемов в ненесущих стенах. Тем не менее, сборные перемычки высотой 150 и 220 мм также доступны в этой форме, которые подходят для использования в условиях нагрузки или для более широких проемов. Если вы не знаете, какой тип использовать, некоторые производители перемычек рассчитают, укажут и предоставят перемычки при получении планов.

Внутренние стены из деревянных балок

Эти легкие перегородки с каркасом используются повсюду в зданиях с деревянным каркасом, а также в традиционных постройках.Для несущих нагрузок их можно укрепить фанерой или обшивкой из ориентированно-стружечных плит (OSB) перед облицовкой гипсокартоном, чтобы придать конструкции жесткость.

Стены с каркасом представляют собой каркас из вертикальных полос мягкой древесины 50 х 100 мм (шпильки) и укладывающихся между ними горизонтальных отрезков дерева, на которые крепятся листы гипсокартона.

Стойки крепятся к полу через равные промежутки времени на подошвах или опорных плитах и ​​к потолку с помощью головных пластин. Перед приемкой древесины проверьте изоляцию на предмет трещин, сотрясений, сучков, изгибов или деформации.

Подробнее: Выбор изоляции для дома с деревянным каркасом

Сначала устанавливаются опорные плиты, обозначающие планировку помещения. Впервые у вас есть визуальное представление о размерах комнаты, и вы можете проверить все размеры, прежде чем устанавливать плиты.

Расстояние между стойками зависит от размера гипсокартона, как по толщине, так и по ширине плиты. Для досок толщиной 12,5 и 15 мм необходимо расстояние 600 мм для шпилек, но их необходимо закрыть на расстоянии до 450 мм, если вы используете 9.Доски толщиной 5 мм и любые доски шириной 900 мм (это меньшие листы досок, которые более удобны в обращении).

Изготовление каркаса

Установка каркаса в соответствии с вашим гипсокартоном – это половина дела, и стоит хорошенько все обдумать, прежде чем начинать сколачивать. Подошвенная пластина помечена карандашом с позициями шпилек в качестве ориентира. Обычно минимальная ширина гипсокартона составляет 300 мм, поэтому не создавайте ситуации, когда на одном конце у вас останется тонкая полоска гипсокартона.

Шпильки должны поддерживать любые края гипсокартона, которые могут быть у вас, а также укреплять стену, поэтому, если у вас высота более одной доски, не забудьте добавить два штыря шириной 38 мм, чтобы обеспечить фиксацию обоих концов доски. Если одна сторона стены облицована, вы можете позволить электрику сначала исправить, а затем добавить изоляцию перед облицовкой другой стороны.

Вы живете в доме с деревянным каркасом с изоляцией из пустотелых стен?

Вы живете в доме с деревянным каркасом с изоляцией из пустотелых стен?

24 апреля 2018 г.

Если вы живете в современном доме с деревянным каркасом, у которого есть полая изоляция стен, вы можете быть обеспокоены его перспективами, когда дело доходит до продажи вашего дома .

Джули Томасик, директор и юрист по передаче жилья в Ansons Solicitors в Стаффордшире объясняет проблемы, связанные с изоляцией пустотелых стен в домах с таймерным каркасом, и советует, что вы можете сделать, если вы покупаете дом или продаете дом , который пострадал .

Что такое деревянно-каркасное строительство?

Не путать с традиционными деревянными каркасными домами, современное деревянное каркасное строительство – это распиловка и подготовка каркаса и балок за пределами строительной площадки перед их доставкой на объект для сборки.

В 1980-х годах строительство жилых домов с деревянным каркасом становилось все более популярным в Великобритании. У деревянного каркасного строительства был ряд преимуществ, таких как скорость, с которой можно было построить дом, и это было встречено с большим энтузиазмом в отрасли. Однако быстро стало очевидно, что у этого нового метода кадрирования есть несколько проблем.

Какие проблемы?

Одна из основных проблем, связанных с этим методом каркаса, стала очевидной после того, как здания были изолированы.Популярный метод утепления пустотелых стен, когда пространство между кирпичной кладкой и деревянным каркасом заполняется утеплителем, вызвал ряд проблем. В то время это было настолько серьезно, что строительство деревянных каркасов полностью прекратилось, и потребовалось почти десятилетие, чтобы промышленность оправилась.

Древесина, как и вся древесина, требует свободной циркуляции воздуха для предотвращения гниения и коррозии. Когда открытые полости в стенах заполняются изоляцией, циркуляция воздуха резко ограничивается, и риск конденсации увеличивается.Как только конденсат образуется и удерживается на деревянном каркасе, может образоваться гниль древесины. Это может вызвать серьезные структурные повреждения имущества, которые трудно исправить.

Однако конструкция деревянного каркаса не является полностью дефектной, и существуют способы надежно и эффективно изолировать такую ​​собственность. Утепление внешней стены и утепление внутренней стены – оба метода, которые доказали свою эффективность.

Что я могу сделать?

Если вы живете в доме с деревянным каркасом, который изолирован с помощью утеплителя для пустотелых стен, мы настоятельно рекомендуем вам его снять или в срочном порядке обратиться за профессиональной консультацией.Если оставить его без присмотра, это может привести к серьезному повреждению конструкции.

Когда дело доходит до покупки или продажи недвижимости с деревянным каркасом, вам может потребоваться специальное обследование, чтобы определить, не пострадал ли он. Если у вас есть ипотечный кредит, у вашего кредитора также могут быть определенные требования, которые вам необходимо будет выполнить.

«Изоляция стен в современном доме с деревянным каркасом не является препятствием для продажи, но некоторые ипотечные кредиторы могут быть сдержанными. У хорошего перевозчика будут местные контакты со специалистами, которые при необходимости помогут найти решение проблемы », – говорит Джули.

Для получения совета по поводу продажи дома или покупки дома или любой другой жилой недвижимости , свяжитесь с Джули Томасик по телефону 01543 267988 или по электронной почте [email protected] или [email protected] .

Содержание этой статьи предназначено только для ознакомления. Они не являются юридической или профессиональной консультацией. Закон мог быть изменен с момента публикации этой статьи. Читатели не должны действовать на основе представленной информации и должны принимать соответствующие профессиональные советы в своих конкретных обстоятельствах.

RetroFoam UK | Деревянный каркас стены Insualtion

В Соединенном Королевстве сектор строительства деревянных каркасных домов в настоящее время созрел до такой степени, что он считается «традиционным» и в настоящее время является одним из наиболее широко используемых методов строительства зданий. Он соответствует предпосылкам экономии, скорости строительства и использования устойчивого и легкодоступного сырья в таймере из мягкой древесины, и этот процесс будет продолжать развиваться в будущем.

Уровни теплоизоляции, достигаемые с помощью деревянных каркасных конструкций, выше, чем с каменными стенами такой же толщины. Строительство деревянного каркаса также признано чрезвычайно экологически чистым, поскольку уровни энергозатрат от начала до конца ниже, чем в зданиях, построенных из кирпича. Он также предлагает большую гибкость дизайна, что является преимуществом для дизайнеров, строителей и владельцев.

Однако изоляция стен в существующих домах с деревянным каркасом до сих пор считалась сложной, дорогостоящей, трудоемкой и беспорядочной.

Изоляционный продукт нового поколения RetroFoam ™ меняет все это за счет использования технологии вспенивания, специально разработанной для изоляции полых стен в зданиях с деревянным каркасом, где он вводится в полость стойки, а не в полость между внутренним деревянным каркасом и каркасом. внешняя стена. Уникальный состав позволяет применять его даже при наличии других изоляционных материалов, таких как минеральная вата.

Эта возможность рентабельной модернизации жилого фонда, который уже имеет некоторую форму изоляции на месте, является серьезной проблемой для домовладельцев и серьезной проблемой для местных властей и жилищных ассоциаций, где тепловые характеристики продукта на месте не являются проблемой, а тот факт, что он был плохо установлен или некачественный.

Именно здесь RetroFoam ™ вступает в свои права, поскольку продукт может быть легко установлен в пустоты шпилек с существующей, неэффективной изоляцией. Это главное преимущество сводит на нет необходимость проводить дорогостоящие ремонтные работы на фоне модернизации изоляции, проекты, которые очень часто предполагают переселение жильцов.

Девять альтернативных стеновых систем для вашего нового дома

1) Легкий стальной каркас

Легкий стальной каркас состоит из холодногнутых оцинкованных стальных C-образных профилей для балок, стоек и стропил.Стальные сегменты бывают разной глубины и разной толщины, так что дополнительная грузоподъемность может быть достигнута путем изменения толщины при сохранении той же глубины. Изоляция помещается в полость стены, по крайней мере, с некоторой изоляцией снаружи стоек для уменьшения тепловых мостиков. Первоочередная цель для домов с легким стальным каркасом – это профессиональный строитель.

Легкий стальной каркас

Легкий стальной каркас отличается прочностью, стабильностью размеров и простой в эксплуатации системой каркаса.Эта система обрамления не деформируется и не перекручивается, в результате чего получаются прямые стены и квадратные углы. Материалы, используемые в этой стеновой системе, не подвержены повреждению термитами. Стальные шпильки можно предварительно обрезать, в результате чего образуется меньше отходов, а образующиеся отходы можно перерабатывать. Большая часть стальных шпилек изготавливается из переработанных материалов.

2) Структурно изолированные панели

Структурно изолированные панели (СИП) представляют собой панели с сердцевиной из жесткого пенопласта между внешней и внутренней обшивкой.Чаще всего для обшивки используются структурные плиты OSB (Ориентированно-стружечная плита) или фанера. Сердечники из пенопласта состоят из пенополистирола, экструдированного полистирола или полиуретана. Две оболочки в сочетании со встроенным изоляционным сердечником несут все нагрузки конструкции. Изоляция из пеноматериала поддерживает выравнивание двух обшивок, действуя как полотно и обеспечивая изоляционные свойства. Профессиональные строители являются основным целевым рынком для SIP.

Структурные изолированные панели

Преимущество SIP заключается в том, что они энергоэффективны, быстро монтируются, а стены прямые и гладкие для внутренней отделки и внешней облицовки.Могут быть некоторые ограничения в условиях высоких нагрузок и / или сосредоточенных нагрузок. Может потребоваться дополнительная защита от влаги, например, защита от дождя. Кроме того, для установки системы требуется некоторое обучение.

3) Изолированные бетонные формы

Изолированные бетонные формы (ICF) – это пустотелые блоки или панели из вспененного или экструдированного полистирола, которые укладываются в форму наружных стен. Между внутренней и внешней формами имеются соединительные перемычки, которые обычно бывают стальными или пластиковыми.Затем в полость между внутренней и внешней формами устанавливается арматурная сталь, и в полость заливается бетон. Пенопласт становится частью стены и остается на месте, обеспечивая таким образом теплоизоляцию стеновой системы. Как владелец / строитель, так и профессиональные строители проявили интерес к этому типу стеновой системы.

Изолированные бетонные опалубки

Стеновая система ICF проста в установке, достаточно энергоэффективна, обладает хорошими звуковыми и противопожарными характеристиками и очень долговечна.Однако стоимость дома с внешними стенами ICF обычно на несколько процентов выше, чем стоимость стандартного дома с деревянным каркасом. Кроме того, увеличенный вес внешних стен может потребовать более крупных опор, чтобы выдержать повышенные нагрузки.

4) Стойка и балка

Конструкция стойки и балки состоит из ряда вертикальных стоек или колонн, поддерживающих горизонтальные балки, образующих структурный каркас. Столбы расположены в каждом углу здания и обычно равномерно распределены между угловыми стойками, чтобы выдерживать нагрузки с крыши.Столб и балку обычно оставляют полностью видимыми изнутри. Стойко-балочный каркас обычно устанавливают профессиональные строители.

Стойка и балка

Стойка и балка обеспечивают структурные компоненты здания и в то же время обеспечивают внутреннюю отделку, которую многие домовладельцы считают привлекательной – весь интерьер дома не требует несущих стен, позволяя очень открытый дизайн. Главный недостаток этой системы заключается в сушке древесины.Усадка может привести к растрескиванию и перемещению из-за процесса высыхания. Конструкция элементов, включая учет ветровой нагрузки, потребует услуг профессионала-проектировщика.

5) Бревно

В последние годы бревенчатые дома перешли от сезонного к круглогодичному проживанию, и сегодня большинство бревенчатых домов строится для круглогодичного проживания. Это привело к созданию более крупных и сложных конструкций, а также к признанию того, что строительство бревенчатого дома намного сложнее, чем строительство коттеджа на выходные.Бревенчатые дома ручной работы лучше всего подходят владельцам / строителям, которые умеют пользоваться инструментами, имеют хорошую физическую форму и обладают временем и терпением.

Бревенчатый дом

Бревенчатый дом – один из самых эстетичных домов для проживания. С хорошим фундаментом для защиты древесины и широким выступом для защиты от влаги бревенчатый дом очень прочен и может прослужить несколько поколений. Однако строительство бревенчатого дома требует навыков, требует очень много времени и немалых затрат.Кроме того, бревенчатые дома требуют большего ухода, чем дома из кирпича, винила или алюминия.

6) Stackwall

Система stackwall, также известная как кладка из дров, кругляк и бревенчатая конструкция, представляет собой строительную технику, при которой короткие бревна складываются бок о бок, как дрова, а промежутки между ними обычно заполняются изоляцией. а на концах цементный раствор. Сами концы бревен определяют ширину стены и открыты как для внутренних, так и для внешних поверхностей.Дома Stackwall с большей вероятностью будут построены владельцами / строителями, экономически и экологически сознательными.

Stackwall

Ключевые преимущества конструкции из стеклопакетов – это экономичность, простота строительства, эффективность использования ресурсов и экологическая гармония. Стоимость строительства может быть значительно ниже, чем у стандартного деревянно-каркасного дома, в зависимости от того, сколько труда предоставляет собственник / застройщик и какие материалы используются. Основным недостатком этой системы является то, что она очень трудоемка и требует больше времени на строительство, чем обычный дом.

7) Соломенные тюки

При изготовлении соломенных тюков используются тюки соломы из пшеницы, овса, ячменя, ржи, риса и других зерен для строительства стен, которые затем покрываются штукатуркой. Этот метод был недавно возрожден как недорогая, экологически чистая альтернатива для строительства стен с высокой изоляцией. Существует два широко применяемых метода строительства с использованием тюков соломы: столб, балка и несущая способность. Дома из тюков соломы подходят для большинства рынков, но, как правило, их строят собственники / строители.

Тюков соломы

Экологически, экономически и с точки зрения эффективности, тюки соломы имеют много преимуществ. Солома – это натуральный, доступный и ежегодно возобновляемый строительный материал. Однако тщательное внимание к деталям во время и после строительства имеет решающее значение, чтобы избежать проблем с влажностью. Высокое содержание влаги в тюках может стать средой обитания для грибов и может привести к разложению стенового блока. Недавнее внедрение конструкции из тюков соломы не может быть легко принято должностными лицами строительных норм, гарантийными программами и отраслью страхования жилья.

8) Изготовленная древесина

Изготовленные деревянные стеновые системы аналогичны традиционным деревянным каркасам, с заменой изготовленных шпилек на традиционные размерные шпильки из пиломатериалов. Производимые шпильки включают двутавровую балку, шпильки с пальцевым соединением, клееные пиломатериалы (LSL) и пиломатериалы с параллельными прядями (PSL). Элементы LSL и PSL обычно используются для балок, колонн и перемычек. Двутавровые балки в основном используются в системах перекрытий, а шпильки с шипами имеют такие же структурные характеристики, что и размерная древесина.

Промышленная деревянная конструкция

Элементы LSL и PSL можно разрезать практически любых размеров и любой длины. Изготовленный продукт имеет значительно большую прочность по сравнению с габаритным пиломатериалом. Элементы LSL могут быть заменены традиционными шипами; Члены PSL обычно не являются материалом шпильки. Шпильки с шарнирным соединением изготавливаются из коротких отрезков размерного материала, которые соединяются клеями.

Основным преимуществом стеновых систем с использованием деревянных стоек является однородность материала, в результате чего стены получаются очень прямыми и не деформируются и не перекручиваются в будущем.Кроме того, LSL можно использовать в высоких стенах с такими же размерами и промежутками, как у габаритных пиломатериалов, но с возможностью выдерживать осевые нагрузки в сочетании с ветровыми нагрузками. Главный недостаток производимых деревянных стеновых систем – это стоимость. Шпильки могут быть в два раза дороже традиционных деревянных шпилек.

9) Земля

Конструкция земляной стены – это древняя форма строительства, включающая в себя такие методы, как утрамбованная земля, сжатый земляной блок, саман, глыба и защита от земли. При использовании утрамбованной земли влажный грунт, смешанный с цементом, уплотняется в закрытой опалубке, аналогичной опалубке для монолитного бетона, и отверждается.Блоки из сжатого земли могут быть изготовлены на месте с использованием различных машин для изготовления блоков. Затем тот же грунт используется в растворе для скрепления блоков в стены. Основная цель земного строительства – это владельцы / строители, которые хотят получить удовольствие от строительства дома с использованием местных, перерабатываемых, недорогих материалов, которые менее вредны для окружающей среды.

Утрамбованные земляные конструкции

Основными преимуществами земляных конструкций являются тепловая масса и гигроскопичность.Толстая стена дома из утрамбованной земли делает его менее восприимчивым к воздействию экстремальных температур наружного воздуха. Земляные стены поглощают лишнюю влагу из воздуха и выпускают ее, когда ее недостаточно. Другие преимущества включают долговечность, меньшие требования к внешнему обслуживанию, отличную огнестойкость и звукоизоляцию, а также устойчивость к хищникам древесины, грибку и гниению. Однако конструкция земляной стены подходит не для всех климатических условий и мест. К тому же начальная стоимость дома из утрамбованного грунта выше, чем у стандартного каркасного дома.

Заключение

Прежде чем принимать решение об использовании альтернативной системы стен, необходимо провести исследование. Первый шаг – просмотреть полный отчет и другие публикации, чтобы лучше понять конкретную систему и некоторые альтернативы. Еще один шаг – посетить строительные площадки, где устанавливается альтернативная система, и поговорить с одним или несколькими строителями. Также ценны отзывы домовладельцев. Интернет предлагает средства доступа к ценным источникам информации.Помимо веб-сайтов, поддерживаемых различными отраслевыми объединениями, некоторые сайты предлагают отзывы пользователей, которые описывают как положительный, так и отрицательный опыт.

Почему здания со стальным или деревянным каркасом не следует изолировать изоляцией стен для полостей

Дома из стали и фахверка нельзя утеплять полой стеновой изоляцией. Однако мало кто понимает почему.

Древесина и, что удивительно для многих, сталь нуждаются в циркуляции воздуха для предотвращения гниения или коррозии.Многие из нас будут жить в домах с подвесными деревянными полами и будут знать о воздушных кирпичах, стратегически уложенных на высоте гидроизоляции. Эти воздушные кирпичи позволяют воздуху циркулировать под балками пола, предотвращая развитие гнили и сохраняя здоровье древесины. Такая же практика требуется внутри полостей деревянных и каркасных домов. Полная изоляция полости с помощью выдувного материала для изоляции стен полости увеличивает риск образования конденсата и его попадания в раму.В случае деревянного каркаса это может привести к гниению древесины; со сталью это приведет к коррозии.

К счастью, существуют и другие способы очень эффективно изолировать дом с деревянным или стальным каркасом. Например, изоляция внешних стен чрезвычайно эффективна. Еще один вариант – утепление внутренних стен.

Если вы живете в деревянном доме со стальным каркасом, который был изолирован с помощью утеплителя для пустотелых стен, вам необходимо его снять. Со временем это может привести к серьезным повреждениям конструкции.Помимо отсутствия циркуляции воздуха внутри помещения, это также может нанести вред вашему здоровью.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам потребуется совет, не стесняйтесь обращаться к нам.

В настоящее время очевидно, что сотням тысяч домовладельцев по всей Великобритании потребуются ремонтные работы, которые будут включать полное извлечение изоляции стены полости и могут означать целый ряд других ремонтов и замен, непосредственно вызванных установкой, стоимостью свыше 10 000 фунтов стерлингов.

Ипотечные кредиторы также рассматривают объекты недвижимости, в которых был установлен CWI, и могут обесценить недвижимость на целых 30 000 фунтов стерлингов, если действующий сертификат проверки CWI недоступен.

Если у вас возникли проблемы любого характера с изоляцией стен для полых стен, которые могут быть связаны с тем, что установщик не следовал надлежащим инструкциям по установке, свяжитесь с нами для бесплатной, без каких-либо обязательств проверки.

Свяжитесь с Wall Cavity Claims сегодня по бесплатному телефону 0800-8-654321 или посетите сайт www.wallcavityclaims.co.uk

Введение в внутреннюю изоляцию сплошных стен

Есть ли в моей собственности сплошные стены?

Если ваш дом был построен до 1930-х годов, велика вероятность, что у него сплошные стены – просто сплошной слой кирпичной кладки – а не полые стены. Согласно исследованиям, через неизолированную твердую стену может быть потеряно в два раза больше тепла, чем через неизолированную полую стену. Утепление стен – отличный способ сделать ваш дом более энергоэффективным.Изоляция сведет к минимуму потери тепла зимой, сэкономит вам деньги на счетах за отопление и предотвратит перегрев дома летом.

Что такое внутренняя изоляция сплошных стен?

Внутренняя изоляция стен – это просто изоляция внутренних стен. Способы монтажа различаются в зависимости от того, какой материал вы используете.

Существуют ли разные виды утепления внутренних стен?

Существует несколько способов изолировать сплошную стену изнутри: либо использовать жесткую изоляционную плиту, либо построить каркасную стену.

Могу я сам?

Мы рекомендуем вам нанять профессионала для выполнения этого типа работы, и вы не выполняете ее как самодельную, если у вас нет большого опыта.

Каковы преимущества внутреннего утепления сплошных стен?

• Внутренняя изоляция стен – отличный вариант для прочных стен, где внешняя изоляция нецелесообразна или недопустима; например, внесенные в список зданий, заповедные зоны, случаи, в которых вы хотите сохранить внешний вид здания, где доступ ограничивает внешние работы, или в квартирах, где внутренняя изоляция является единственным решением.
• Дешевле внешней изоляции
• Не вносит эстетических изменений в внешний вид вашего дома
• Хорошо работает, когда дом сам проходит процесс внутреннего ремонта

Каковы недостатки внутреннего утепления монолитных стен?

• Это уменьшит пространство в жилых помещениях на 10 см (расчетная толщина изоляционного материала 100 мм)
• При неправильной установке внутренняя изоляция может способствовать попаданию влаги.

Как устанавливается внутренняя изоляция?

Существует несколько методов внутренней изоляции сплошных стен:

Крепление изоляции непосредственно к стене wal l идеально, если площадь пола ограничена, но ее следует делать только там, где нет никаких проблем с влажностью, а существующая штукатурка является гладкой и ровной. Этот подход наиболее прост, так как гипсокартон с утеплителем крепится к стене с помощью шурупов или клея. Этот подход требует твердой формы изоляции, такой как Celotex или Kingspan, а не изоляции типа ваты.В таблице ниже показаны различные значения коэффициента теплопередачи для различных типов изоляции.

Источник: Energy Saving Trust

Другой вариант – установка каркасных стен с изоляцией между ними и внешней стеной. Обычно это рекомендуется для домов с неровными внутренними стенами и участков с повышенной влажностью. Однако он также занимает больше внутренней площади по сравнению с другими вариантами.Это связано с тем, что между внешней стеной и каркасом, к которому крепится изоляция, остается зазор около 30 мм. Для деревянных стоек можно использовать многие типы изоляции с овечьей шерстью, минеральной ватой, Celotex или Kingspan, прикрепленными к обратной стороне гипсокартона.

Поскольку влажность может быть проблемой, вся внутренняя изоляция должна иметь паропроницаемую мембрану.

Что нужно учитывать при установке внутренней изоляции стен?

Очень важно, чтобы установщик избегал тепловых мостов.При таком большом количестве древесины, используемой при установке, легко образуются мостики холода, которые позволяют теплу рассеиваться из комнаты через плохо изолированную опорную раму. Хороший установщик избежит этого, уделив особое внимание дверным и оконным проемам, а также подоконнику.

Также важно, чтобы в стенах не было влаги перед изоляцией, так как это может усугубить проблему.

Есть ли гранты?

Короткий ответ – нет – не с тех пор, как ECO и Green Deal прекратили свое существование.

Какие есть альтернативы внутренней изоляции стен?

Довольно новое решение этой проблемы «усадки» – использование изоляционных обоев, толщина которых всего 10 мм дает вам преимущества внутренней твердой изоляции стен, но оказывает меньшее влияние на размер вашей комнаты.

Другой альтернативой традиционной внутренней изоляции стен являются изоляционные обои, такие как Wallrock Thermal Liner, толщина которых всего 4 мм дает вам некоторые преимущества внутренней твердой изоляции стен, но оказывает гораздо меньшее влияние на размер вашей комнаты.Очевидно, что он не обладает такими же изоляционными свойствами, как надлежащая внутренняя изоляция стен, однако он работает как гораздо более дешевый вариант.

Утепление наружных стен обладает всеми преимуществами утепления внутренних стен без каких-либо недостатков. Его можно установить с минимальным воздействием на домочадцев и не уменьшить площадь пола.