Утепление углов брусового дома: Как утеплить углы дома из бруса: проверенные методики

Чем заделать углы в брусовом доме внутри – советы

Русская построечка » Полезные статьи » Чем заделать углы в брусовом доме внутри

Строительство жилых домов из бруса – направление перспективное с любой точки зрения. Одним из самых весомых аргументов «за» является отличная теплоудерживающая способность этого материала. По этому показателю он значительно превосходит камень, кирпич и многие другие материалы. Однако, в процессе эксплуатации может проявиться неприятный эффект – промерзание углов. Происходит это либо при некачественной стыковке, либо неверной оценке климатических условий. Сильные морозы способны справиться с любым утеплителем, и вопрос, чем заделать углы в брусовом доме внутри, становится более чем актуальным.

Причины потерь тепла через углы

К сожалению, одна из основных причин ухудшения теплоудерживающих свойств брусового дома – это свойства самой древесины, и исключить их влияние полностью не удается даже самым умелым строителям. На всем протяжении эксплуатации здания оно дает усадку, меняет свои размеры, то впитывая, то отдавая влагу. В этих условиях жесткие соединения невозможны, а значит, утечка тепла – событие вполне реальное. Кроме этого, существуют такие факторы, как некачественное утепление, несоблюдение технологии соединения бруса в углах, да и просто неверный выбор способа это сделать.

Так что профилактикой потерь тепла через углы является повышенное внимание к качеству их исполнения, а также продуманный выбор способа стыковки.

Как утеплить углы в процессе строительства

Если подумать об утеплении углов еще на стадии строительства, задача будет решена более просто и эффективно. Для стыковки выбираются способы с клиновидной формой шипа, при этом свободное пространстве в замке тщательно заделывается уплотнителем. В качестве материала лучше выбрать тот, что длительное время сохраняет объем и теплоизоляционные свойства, например, базальтовая вата.

Как утеплить углы жилого дома

Если же момент упущен, и сруб уже собран, можно прибегнуть к другим способам утепления, которых, к счастью, не так уж мало в арсенале современных строителей. Первым из них является традиционная конопатка, которая использовалась еще нашими далекими предками при утеплении бревенчатых изб. Эта работа обязательна при строительстве брусового дома, но, если есть необходимость утеплить углы, ее производят повторно. Для конопатки применяется тот же самый утеплитель, что использован при строительстве, процедура производится локально. Несмотря на высокую трудоемкость, и это, наверное, единственный минус данного способа, он дает отличные результаты, и теплоизоляционные свойства сруба восстанавливаются до первоначального уровня.

Еще один способ хорошо заделать углы в брусовом доме внутри – это применение современных полимерных герметизирующих составов. Обладает как минимум тремя несомненными преимуществами:

• Высокая скорость выполнения работ. В отличие от трудоемкой и длительной конопатки, на исполнение полимерной герметизации потребуется немного времени;
• Эффективность. Благодаря отличной адгезии и низкой теплопроводности материала, можно полностью исключить проникновение холода через углы;
• Невосприимчивость к усадке. Сочетание превосходной адгезии с эластичностью состава дает возможность забыть об последствиях усадки – при деформации сруба утеплитель не разрушается и не отстает от поверхности древесины.

Промерзание углов брусового дома- явление, конечно, нежелательное и неприятное, но устранить его вполне возможно, и для этого можно применять как традиционные, так и современные способы.

Как утеплить углы дома из бруса | Компания «Кострома Терем»

Деревянное домостроение не теряет своей актуальности на протяжении многих сотен лет жизни человечества. Обусловлено это выгодами, которые оно заключает в себе. Но для того, чтобы жильё из этого чудесного экологически чистого материала было тёплым, комфортным и уютным для проживания, необходимо в процессе строительства соблюдать все каноны технологии.

Самым уязвимым местом в здании из дерева, и в частности из бруса, являются углы дома. Если они выполнены не правильно, то такой дом теряет значительное количество тепла из-за щелей и продувания именно в углах, о чём свидетельствуют частые нарекания владельцев.

Технология «теплый угол»

Рассмотрим, как утеплить углы дома из бруса. Для предотвращения продувания углов дома в деревянном домостроении применяется технологическое решение, называемое «тёплый угол». Оно представляет собой угловое соединение двух брусьев, когда в одном выпиливается паз, а в другом ‒ шип, соответствующего пазу размера. Плотное вхождение шипа в паз обеспечивает герметичность соединения. Шип и паз располагаются ближе к внутреннему краю бруса. В процессе возведения стен строители соблюдают чередование стыков брёвен углов с перевязкой. На чётных венцах укладывается брус с шипом, на нечётных ‒ с пазом. Дополнительно такое соединение уплотняется джутовым волокном, которое является наиболее предпочтительным для герметизации углов деревянного дома по сравнению с мхом, льняной паклей или льняной ватин.

Существует и другие разновидности резки тёплого угла. Они получили название «полуласточкин хвост» и «ласточкин хвост». В этом случае шип по форме напоминает половину или целый (для перегородок внутри дома) хвост ласточки, а паз ‒ соответствующую по форме и размеру выемку. Причём паз и выемка максимально по размерам соответствуют друг другу.

Преимущества технологии «тёплый угол»

• Надёжность и высокая прочность конструкции
• Экономия на отсутствии дополнительных крепёжных деталей
• Быстрая сборка дома
• Отсутствие задувания и сквозняков в помещении

Дополнительные методы утепления углов

Вопрос, как утеплить углы дома из бруса, который уже какое-то время эксплуатируется, очень часто задают специалистам по деревянному домостроению. В связи с этим, дополнительно к технологии устройства «тёплого угла» советуют применять такие методы, как заполнение стыков межвенцовым герметиком, например эластомерной пеной или другими силиконовыми и акриловыми герметиками.

Кроме того, дополнительно имеет смысл устроить декоративные угловые наличники из обшивных досок, предусмотрев предварительно гнездо в потолке, чтобы избежать их повреждения в случае усадки дома в процессе эксплуатации. Под наличники укладывается пакля, обработанная антисептиком.

Финскими строителями разработана технология углового соединения стен из бруса, называемая «лабиринтная чашка», которая также обеспечивают хорошую защиту углов от продувания. В таком соединении брус выпиливается со всех четырёх сторон, что приводит к более плотному соединению из-за смещения граней бруса друг относительно друга и образует лабиринт для потока воздуха. Для предотвращения образования щелей в процессе эксплуатации, брусья скрепляют металлическими скобами.

Утепление углов дома из клееного бруса

Неоспоримым преимуществом строительства дома из клееного бруса является быстрота его возведения. Постройки такого типа собираются из готовых элементов подобно конструктору. 

Но наличие большого числа деталей означает  не меньшее количество стыков между ними. А значит, возникает вопрос устойчивости к холоду и продуванию. Необходимо ли в брусовом доме дополнительное утепление углов и стен? Давайте разбираться.

Клееный брус сбережет тепло

Сам по себе клееный брус – очень теплый материал. По своим теплоизолирующим характеристикам он значительно превосходит иные распространенные на рынке виды строительного сырья. Коэффициент теплопроводности древесины в 4 раза меньше, чем у кирпичной кладки. Прослойки клея в клееном брусе также являются хорошими теплоизоляторами. 

Гарантией сохранения тепла внутри помещения является использование бруса с австрийским (немецким) профилем. Благодаря особому зубчатому сечению он идеально защищает от продувания и избавляет от необходимости применять межвенцовый утеплитель. 

Однако полностью без утепления все же не обойтись.

Утепляем!

И действительно, залогом того, что в вашем жилище не будет холодно даже в суровые морозы, является правильное утепление дома из клееного бруса снаружи. 

Самым уязвимым местом деревянных построек являются углы. Они чаще других элементов здания могут продуваться, промерзать и отсыревать. Поэтому утепление углов брусового дома требует особого внимания. Отнесётесь к вопросу небрежно, и в комнатах поселятся сквозняки и сырость, а вашими частыми гостями станут грибки и плесень.

Чтобы предотвратить возможные теплопотери через стены, очень важно соблюдать все технологические требования.  Только в таком случае понадобится меньше средств на обогрев помещения, а в доме будет действительно тепло в любое время года.

Как же правильно выполнить утепление углов дома из клееного бруса?

 
1. Выбираем надежное соединение.

Технология утепления углов брусового дома предполагает использование угловых пазов, изготовленных лабиринтным способом. Особенностью этой конструкции, разработанной финскими строителями, является сдвиг крепления в двух плоскостях. 

Лабиринтный замок обеспечивает полную герметичность смыкания бруса. Смещенные ветровые замки позволяют добиться более плотного прилегания и исключают образование щелей. Это предотвращает прямое попадание холодного воздуха через угловые соединения.

2. Используем подходящий утеплитель. 

Для того, чтобы угол дома лучше удерживал тепло, помимо конструктивных особенностей специалисты AlkorGroup рекомендуют использовать утеплитель. Наиболее качественным из представленных сегодня на рынке является «Клималан». Это инновационный материал из волокна овечьей шерсти, экологичный, гипоаллергенный и не накапливающий пыль. Такая «шуба» согреет в любую погоду, ведь овечья шерсть отлично сохраняет тепло. Она также является прекрасным звукоизолятором.

В отличие от традиционно применяемых джутовой ленты и льноватина, «Клималан» устойчив к слёживанию, быстро восстанавливает форму после сжатия, не боится влаги, насекомых и плесени. Благодаря своей эластичности  он плотно закроет зазоры, которые могут возникнуть в процессе усадки здания. 

Кроме того, с годами утеплитель из шерсти не теряет полезных качеств, поэтому срок его эксплуатации приравнивается к долговечности самой древесины.

3. Утепляем чашу со всех сторон. 

25-летний опыт AlkorGroup по строительству домов из клееного бруса доказывает, что для создания действительно теплых фасадов необходимо утепление углов снаружи и изнутри. Обычно чашу сруба оборачивают утеплителем только в горизонтальной плоскости. Однако если вы планируете жить в доме постоянно, этого будет недостаточно.

Поэтому наша отработанная годами технология предусматривает, что перед сборкой угла чаша оборачивается утеплителем не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Затем угол конопатится с помощью «Клималана».

Это позволяет равномерно распределить утеплитель по всему пространству чаши и не допустить появление мостиков холода. 
 
4. Герметизируем замок. 

Последним этапом надежного утепления угловых конструкций является обработка швов герметиком. Специалисты AlkorGroup считают его необходимым, так как именно герметик помогает полностью исключить попадание влаги и холодного воздуха внутрь сруба.

Кроме того, благодаря специальным добавкам он препятствует образованию в щелях и стыках плесени и грибка. А значит, древесина защищена от возможного гниения. 

Герметик дополнительно защищает и от неблагоприятных атмосферных факторов (например, ультрафиолетового излучения), а также хорошо выдерживает механические нагрузки. Благодаря высокой эластичности и тиксотропным свойствам он подходит для вертикальных швов. А высокая адгезия материала поможет утеплению остаться на своем месте надолго. 

В комплексе перечисленные факторы продлевают срок службы углового соединения, делают защиту примыканий долговременной.

Мы учли все эти тонкости в собственной авторской 3D технологии утепления углов и можем гарантировать ее эффективность. Ведь наши дома неоднократно прошли проверку даже суровыми северными зимами. 

Утепление углов деревянного дома не терпит мелочей. Доверьте свой дом профессионалам, и он будет теплым и энергоэффективным, а вам не придется переплачивать за отопление. И любые холода – не беда!
 

Утепление углов в доме из бруса

Угловые соединения венцов в доме из бруса всегда являются самым уязвимым местом с точки зрения теплопотерь. Причина заключается том, что данный узел сруба имеет много стыкованных поверхностей, между которыми и образуются пути для тепла или холода. Усиливает проблему процесс усадки деревянного дома. Брус в углах уменьшается в сечении, причём, всегда неравномерно, что иногда приводит к образованию щелей. Однако в дополнительном утеплении эта часть деревянного сруба нуждается далеко не всегда. Предлагаем разобраться, когда это нужно, и как правильно устранить проблему.

Необходимость в утеплении углов деревянного дома

Существует несколько возможных причин, из-за которых могут наблюдаться большие теплопотери через угловые соединения сруба. Вот только основные из них:

• Для строительства применялся брус низкого качества. Больше всего проблем возникает, если он изначально был не совсем ровный. Уплотнитель, конечно, частично компенсирует этот недостаток, но после усадки он может и не справляться.
• Брус слишком малого сечения. Если рассматривать только деревянные дома для постоянного проживания, то они должны иметь наружные стены толщиной, как минимум, 150 мм. А то и 200 мм, если регион особо холодный. Часто это простое правило нарушается с целью экономии.
• Неэффективное угловое соединение. Существует около десятка основных способов, как соединить венцы сруба в углах. Одни проще, другие посложнее. Если строителями была применена не технология «тёплый угол», сквозняки и продувания неизбежны.
• Недостаточное уплотнение. Чтобы компенсировать неровности бруса и его последующую усадку, угловые соединения тщательно уплотняются. Иногда на этом экономят или попросту не умеют делать. В результате поначалу всё нормально, а через год-два с углами начинаются проблемы.
• Неправильная усадка. Происходит по ряду разных причин, но исход для углов всегда один и тот же — образуются мостики холода или даже щели.

Если у вас какая-то из этих причин, то углы необходимо утеплить. Тем более, что это не так сложно делается.

Способы утеплить углы в доме из бруса

Если не рассматривать процесс строительства и соблюдение технологии, то сделать углы более тёплыми можно в два этапа:

1. Заделав стыки и трещины.
2. Обшив углы снаружи.

Остановимся на этих шагах детальнее.

Своевременная заделка дефектов

Думать об утеплении углов дома из бруса можно начинать не ранее, чем завершится усадка венцов. Её длительность зависит от ряда факторов, среди которых самые значимые – сечение стен и изначальная влажность древесины. К примеру, если ваш дом построен из стандартного профилированного 150-миллиметрового бруса естественной влажности, то к заделке дефектов можно приступать примерно через год.

Внимание необходимо уделить стыкам между венцами и трещинам. Для устранения щелей выполняется конопатка льноджутовыми лентами или герметиком. Им же можно заделать трещины. Поскольку тема у нас про холодные углы, обратите особое внимание торцам бруса. Там трещины появляются раньше всего, и по ширине они тоже могут быть очень значительными.

Наружная обшивка углов

Самым простым и эффективным способом утеплить углы брусового дома является их локальная отделка снаружи. Данный метод не подходит только в тех случаях, когда сруб в углах собран с остатком. В остальных ситуациях нужно только дождаться завершения усадки, и можно приступать.

Технология очень простая:

1. Выполните повторную конопатку.
2. Заделайте все трещины.
3. Обработайте углы сруба антисептиком для древесины.
4. Сформируйте обрешётку из деревянного бруска.
5. Уложите в получившиеся пустоты утеплитель.
6. Если применяется каменная вата, защитите её ветрозащитой от влаги.
7. Обшейте углы дома вагонкой, имитацией бруса или другой облицовкой.

Такая операция позволит сделать углы деревянного дома намного теплее, при этом, не придётся тратиться на капитальное утепление всего фасада.

Проекты домов

Параметры проекта

Размеры: 14х12 м

Площадь: 312 м2

Параметры проекта

Размеры: 12х9 м

Площадь: 108 м2

Параметры проекта

Размеры: 12х8 м

Площадь: 168 м2

Параметры проекта

Размеры: 11.5х8 м

Площадь: 129 м2

Другие полезные статьи

Утепление углов в доме из бруса

Углы в брусовом доме склонны к теплопотерям, которые в два раза выше, чем в остальных частях сруба. По сути, это самое слабое место постройки в плане теплоизоляционных свойств. Поэтому утеплению углов в брусовом доме уделяется особое внимание, начиная с самого строительства. Как по максимуму утеплить углы в пять этапов — рассказано в этом материале.

Этап 1. Соединение «тёплый угол»

Первый шаг на пути к минимизации теплопотерь через углы деревянного дома делается ещё в процессе сборки сруба. Здесь многое зависит от того, какой тип углового соединения выбран для бруса. Одним из самых энергоэффективных вариантов на сегодняшний день признан так называемый «тёплый угол».

Это соединение, которое выполняется без остатка. На торце одного бруса делается корневой шип, а в смежном соответствующих размеров паз. В место соединения укладывается уплотнительный материал. Само соединение фиксируется деревянным нагелем с предыдущим венцом. Каждый следующий угол собирается по этому же принципу, но с чередованием стороны расположения шипов и пазов. Так обеспечивается наибольшая теплоизоляция.

Этап 2. Заделка швов герметиком

Если дом из бруса строится под ключ, что заделка швов герметиком может выполняться сразу же по завершению всех остальных работ. Для этого есть специальные герметики, позволяющие обойтись даже без конопатки межвенцовых стыков. Если дом строится под усадку, то после сборки сруба стыки конопатятся, а герметик используется по завершению наиболее интенсивной усадки.

Этап 3. Повторная конопатка

Как правило, всегда нужна, если не был использован герметик, а дом строился из влажного бруса и под усадку. Повторная конопатка, как правило, выполняется через год-полтора после начала сборки сруба. Например, перед шлифовкой и покраской стен. В качестве материала используется льноджутовый материал. Любители народных методов применяют даже мох. Если для заделки углов используется герметик, надобность в повторной конопатке отпадает.

Этап 4. Обработка торцов бруса

Поскольку торцы бруса склонны к интенсивному растрескиванию, понятно, что в этих местах будут образовываться мостики холода. Особенно это важно учитывать, если при строительстве использовался метод углового соединения без остатка. Чтобы утеплить эту часть деревянного дома, торцы следует обрабатывать специальными пропитками или народными средствами — известью, краской, воском. Так они меньше потрескаются, а значит, будут теплее в будущем.

Этап 5. Капитальное утепление углов в доме из бруса

Если всего вышеописанного недостаточно, углы дома из бруса утепляются капитально. Для этого делается всё, что было сказано выше. Затем на внешних сторонах углов делается обрешётка, в которую закладывается плитный утеплитель. Далее крепится гидроизоляция и лицевая отделка. Это может быть вагонка, имитация бруса или другой материал. Этот подход более затратный, чем герметизация и конопатка, но зато он сразу даёт ощутимый эффект.

Итоги

В завершение стоит отметить, что теплопотери в углах деревянного дома косвенно зависят и от того, какой брус был выбран для строительства. В частности, внимание надо обратить на сечение. Также сильно оказывает влияние то, какой конфигурации был брус — строганый или профилированный. В любом случае, какой бы брус вы не выбрали, утеплить углы дополнительно можно будет в любое время, повысив тем самым энергоэффективность, комфортность и уютность деревянного жилья.

Угол «без остатка» в брусовом доме: виды, способы рубки, утепление

Правильно срубленные и утепленные углы — залог прочности и долголетия деревянного дома. Сегодня мы поговорим о том, как не только сделать эти соединения надежными, но и сэкономить на дорогих стройматериалах

Существует два основных способа рубки углов. Брусья можно стыковать с остатком («в обло» или «в чашу»), так, что их концы выходят за плоскость стены, или «в лапу», то есть без остатка. Преимущества второй технологии очевидны — она позволяет экономить дорогостоящие пиломатериалы. Ведь в этом случае не нужно платить за выступающие концы брусьев.

Отметим, что к угловым соединениям предъявляются очень высокие требования. Очевидно, что стыки должны быть прочными, влаго- и воздухонепроницаемыми и надежно теплоизолированными.

При оформлении углов деревянного дома категорически нельзя допускать образования щелей и расколов, через которые в дом может проникать холодный воздух

Существует множество способов рубки без остатка. В этой статье мы рассмотрим несколько основных, двигаясь от простого к сложному.

«Встык»

Это самый легкий способ формирования углов, не требующий трудоемкой врубки. Достаточно лишь отпилить торцы брусьев под углом ровно 90°. При укладке торец одного бруса упирают в боковую грань другого и фиксируют при помощи шипованных пластин, гвоздей или скоб, а Т-образные узлы скрепляют металлическими уголками. Следующий ряд укладывают таким образом, чтобы стыки нижних брусьев были перекрыты.

Итак, соединение «встык» легко в исполнении, да и времени отнимает относительно немного. Но, к сожалению, у него есть и недостатки, зачастую перекрывающие достоинства. При такой укладке крайне трудно добиться плотного прижатия брусьев и обеспечить строгую перпендикулярность их расположения. Даже если отпиливать торцы максимально ровно, в местах стыков неизбежно образуются щели, которые приходится заделывать, но это лишь немного снижает теплопотери.

Да и прочность такого крепления оставляет желать лучшего. При больших нагрузках возникает риск смещения и даже полного разрыва узла. В силу этих причин технология «встык» практически не используется в строительстве жилых домов. Но для сооружения хозяйственных и садовых построек она вполне приемлема.

На шпонках

Для усиления соединения «в стык» используют специальные вкладыши — шпонки из твердых пород древесины (дуба, березы или граба), которые препятствуют взаимному сдвигу сплачиваемых брусьев.

Соединение бруса на шпонках

Деревянная шпонка представляет собой вкладыш, который врезают в соединяемые брусья. Для этого в торце одного бруса и примыкающей части другого вырезают общий паз, в который затем вставляют закладной элемент.

Если волокна шпонки направлены перпендикулярно волокнам брусьев, она является поперечной, а если параллельно — продольной. Отметим, что поперечные уступают в прочности продольным, так как они больше деформируются при сжатии. Дело в том, что древесина хуже сопротивляется сжатию поперек волокон, чем вдоль них, а значит, при больших нагрузках возможно образование трещин. Поэтому закладные элементы данного типа популярностью не пользуются.

Чтобы обеспечить более плотную посадку, в некоторых случаях поперечную шпонку собирают из двух клиновидных деталей. Такой закладной элемент называется натяжным.

Продольная шпонка может выдерживать большие нагрузки по сравнению с поперечной. Но с другой стороны, она требует большей геометрической точности. Даже небольшие зазоры между стенками гнезда и торцами вкладыша заметно ослабляют крепеж.

Разновидностью продольной шпонки является косая. Ее, как правило, ставят под углом 45°, так что вырезание гнезд нужно производить особенно точно. Этот процесс требует от рабочих высокого мастерства, но результат стоит затраченных усилий. Крепление получается особенно прочным.

Также существуют шпонки в виде клина, призмы и ласточкиного хвоста. В последнем случае середина элемента более узкая, чем края. Чем сложнее форма шпонки, тем надежнее соединение, которое она образует, и тем большая точность нужна при формировании паза.

Чтобы шпонка обеспечивала самое надежное крепление, ее ширина должна составлять 1/3 ширины бруса

C коренным шипом

Соединение с шипом, или, как его иначе называют, «теплый угол» — это усовершенствованная технология «встык», с помощью которой можно предотвратить смещение стен и возникновение сквозняков. Но в этом случае требуется довольно трудоемкая обработка пиломатериала — формирование шипов и пазов на торцах брусьев.

Соединение с коренным шипом предполагает, что один соединяемых брусьев обрезают так, чтобы образовать прямоугольный шип, ширина которого обычно составляет 1/3 ширины бруса. На ответной стороне другого бруса проделывают соответствующий паз и при монтаже стыкуют эти элементы. Этот метод врубки углов требует усиления при помощи нагелей.

Ласточкин хвост

Разновидностью шипового соединения является так называемый «ласточкин хвост». Это — одни из самых герметичных, «теплых», а потому и популярных замков для бруса. Правда, он же является и самым трудоемким. В данном случае и шип, и паз имеют форму трапеции, расширяющейся наружу. При стыковке они образуют прочный, надежный узел, который успешно противостоит даже самым большим нагрузкам. Кстати, технология «ласточкин» хвост активно используется в мебельной индустрии, в частности, при сборке выдвижных ящиков, на которые ложится высокая эксплуатационная нагрузка.

«В полдерева»

Соединение «в полдерева», как ясно из названия, предполагает пропилы на половину ширины бруса. В самом простом варианте они идут под прямыми углами, но, чтобы уменьшить продуваемость, горизонтальную линию реза можно вести с некоторым уклоном. Для усиления надежности крепежа используют деревянные втулки, установленные в торец вырубки, а также шпонки и нагели. В последнем случае длину нагеля необходимо рассчитать так, чтобы он пронизывал как минимум три бруса.

Технология «в полдерева» часто используется в домостроении, но следует иметь в виду, что стыки нужно тщательно теплоизолировать

Нагели

Нагель (в переводе с немецкого «гвоздь») представляет собой крепежный элемент, служащий для сплачивания брусьев. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В первом случае в брусовой стене через каждые 30-40 см просверливают отверстия глубиной в три венца и вставляют в них стержни, сделанные из древесины более плотной, чем материал сруба. Для максимальной прочности каналы необходимо чередовать в шахматном порядке.

В случае с металлическими нагелями работа ведется по схожей схеме. Крепежные элементы изготавливают из трубы (арматурные прутки не рекомендуются). К сожалению, при усыхании сруба венцы могут зависать на неусыхаемых металлических нагелях

Утепление

Каким бы ни бы соединительный узел, его необходимо утеплить, чтобы избежать сквозняков и промерзания. Выбор теплоизоляторов для деревянных построек довольно широк: мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Но если для бревенчатой постройки пригодны все перечисленные материалы, то для брусовой лучше всего использовать льнождутовое полотно, наименее восприимчивое к воздействию влаги. Дело в том, что брусья, в отличие от бревен, имеют прямоугольное сечение, и при стыковке образуют не дугообразные, а плоские швы. Очевидно, что во время дождя они сильно намокают, а влага стекает долго и неохотно. Так что способность быстро испарять воду имеет первоочередное значение.

Сращивание бруса

Варианты сращивания бруса

Если длина стен дома превышает 6 м, цельный брус использовать невозможно — изделий такой длины попросту не существует. А значит, приходится сращивать брусья в единое целое. При этом важно не потерять в прочности. Сделать это можно по описанным выше технологиям: в полдерева, на коренной шип или на «ласточкин хвост». При этом следует отметить, что первый вид соединения — наименее прочный, так как в каждый деревянный элемент становится в два раза тоньше. Самое надежное сращивание обеспечивает «ласточкин хвост» во всех его вариациях.

Подчеркнем, что любые сращивания, сделанные не в заводских условиях, можно усиливать при помощи металлических уголков, скоб, хомутов, гвоздей и проч. В этом случае можно не опасаться за прочность соединения лет 30–50, но позже из-за коррозии оно ослабеет.

Ошибки дома из бруса – дует из углов

Сегодня брусовые дома строят и для постоянного проживания, и под дачу, но как бы то ни было, всегда хочется иметь максимальный уровень комфорта. К сожалению, ошибки брусового дома – дует из углов, промерзают стены, способны свести на нет всю радость от новоселья в первую же зиму. Все меры по предотвращению этих неприятных и нежелательных явлений можно разделить на две группы – для их предупреждения и ликвидации последствий.

Профилактика промерзания углов и стен

И хотя по этому вопросу можно дать одну общую рекомендацию – просто придерживаться существующей технологии и быть внимательней к мелочам, стоит остановиться на конкретных мерах подробней. Холодные угла могут быть у дома по двум причинам – некачественные стыки и слишком большие щели между венцами.

Технология «теплый угол»

Брус ценится за многие показатели, в том числе и за простоту стыковки, но до недавнего времени она оборачивалась низким уровнем теплоизоляции. Наиболее часто угловые стыки изготавливали при помощи бензопилы, срезая по толщине половину бруса и складывая их один на другой. Этот вариант отличается высокой скоростью, но хорошей теплоизоляции обеспечить не может и сегодня ему на смену пришла технология «теплый угол». Она предусматривает изготовление в углу соединения типа шип-паз, где элементы настолько плотно зацепляются друг за друга, что иногда даже не требуется использоваться уплотнитель. Так углы будут теплыми и не промерзнут в любую, самую суровую зиму.

Правильное использование нагелей

Нагели – специальный деревянный крепеж, применяющийся при монтаже брусового сруба, устанавливается в заранее изготовленные отверстия. Их диаметр должен быть точно подобран – не слишком велик, чтобы избежать расшатывания, и не слишком мал, чтобы стержень входил в гнездо без усилия. Ошибка с последним показателем как раз и приводит к увеличению щелей в срубе – при усадке брус не имеет возможности сдвинуться, сесть вплотную к предыдущему венцу и буквально повисает в воздухе. Щели при этом увеличиваются до совершенно недопустимых размеров, в них с радостью проникает холодный воздух, и все, прощай тепло и комфорт. Для того, чтобы это не произошло, надо тщательней контролировать процесс строительства и следить за тем, чтобы нагели не были зажаты в брусе.

Ликвидация промерзания углов и стен

Если дом уже построен и сдан в эксплуатацию, а холодные углы стали неожиданным сюрпризом спустя какое-то время после новоселья, меры, описанные выше, уже неактуальны, надо думать, что делать, чтобы справиться с промерзанием без разборки сруба. В этом случае могут пригодиться такие советы:

• Тщательно проконопатить стыки по периметру и в углах, при необходимости неоднократно. Этот процесс хоть и трудоемок, но эффективен;
• Герметизация швов специальными составами. Ее можно применить как самостоятельно, так и в сочетании с конопаткой;
• Установка теплоизоляции по наружной поверхности углов. Даже если облицовка дома из бруса не предусмотрена, для углов можно сделать исключение и защитить их снаружи от попадания холодного воздуха;
• Тотальная теплоизоляция стен. Если позволяют обстоятельства – по наружной поверхности, если дожить до весны в таком холодном доме невозможно – по внутренней. Необходимо следить за тем, чтобы при этом не было мостиков холода, иначе эффективность мероприятия резко падает.

Существуют и другие приемы, позволяющие избежать утечки тепла по углам и стыкам, так что, можно выдохнуть и расслабиться – это вполне решаемая проблема, надо лишь приложить определенные усилия.

Строительство брусового дома, с первого взгляда, достаточно несложный процесс, и многие берутся осуществить его самостоятельно. Последствия этого заблуждения могут очень дорого обойтись хозяину. …

Читать далее…

Строительство брусового дома в средней полосе России и более северных широтах невозможно без его дополнительного утепления. К сожалению, на большей части территории нашей страны климатические …

Читать далее…

Брус – это материал, из которого можно построить конструкцию любой степени сложности, и, если использовать дополнительный крепеж, она будет устойчивой и надежной. Тем не менее, простейшие брусовые …

Читать далее…

8 Важные факты об отоплении бревенчатых домиков

Бревенчатые домики могут стать прекрасным дополнением к дому – проживание в одном из этих зданий – это опыт, который не может сравниться ни с чем другим. Теплые и уютные интерьеры бревенчатых домиков предлагают спокойную, умиротворенную жизнь и очень полезны для психического и физического здоровья.

Более того, бревна – отличные естественные изоляторы – в этом нет никаких сомнений. Однако одни бревна не согреют в холодные зимние месяцы.Обогрев бревенчатой ​​хижины является важным фактором, который следует учитывать, прежде чем добавлять эту пристройку в свой дом – вот все, что вам нужно знать об этом:

1. Дизайн

Общий дизайн бревенчатой ​​хижины является наиболее важным компонентом повышения энергоэффективности и уменьшение теплопотерь.

Потолок играет особенно важную роль. Плоский потолок в шпунт – лучшее решение – он очень хорошо сохраняет тепло. Соборный потолок хоть и красивее, но не так энергоэффективен.

Выбор правильных окон не менее важен. Обязательно установите в своей бревенчатой ​​хижине стеклопакеты вместо стеклопакетов. Стеклопакеты намного лучше с точки зрения наружной конденсации.

2. Ориентация

Люди, покупающие традиционные кирпичные дома, знают все о важности сада, выходящего на юг. Знаете ли вы, что это правило распространяется и на сруб?

При проектировании своей новенькой бревенчатой ​​хижины убедитесь, что окна выходят на юг.Это гарантированно ограничит общий объем нагрева, а также охлаждение, которое вам придется выполнять.

Хотя бревенчатые коттеджи, выходящие на южную сторону, обычно требуют более тщательного ухода, они гораздо больше подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей. Это может значительно снизить затраты на отопление и охлаждение.

3. Изоляция

Из-за того, что бревна являются отличными естественными изоляторами, люди часто склонны пренебрегать важностью надлежащей изоляции при строительстве бревенчатой ​​хижины. Оказывается, чтобы сделать бревенчатую хижину по-настоящему теплой и привлекательной, зачастую можно просто правильно ее утеплить.

Изоляция особенно важна для крыш и полов – через эти части может уходить более 70% тепла. Использование деревянных реек и гидроизоляционных мембран может значительно повысить энергоэффективность бревенчатой ​​хижины.

4. Выбор бревна

При выборе типа пиломатериалов для вашей новенькой бревенчатой ​​хижины необходимо учитывать ряд факторов. К ним относятся доступность, стойкость к гниению, R-значение, стоимость, отделка и внешний вид. Из них R-значение является наиболее важным с точки зрения снижения потерь тепла.

Проще говоря, чем выше коэффициент сопротивления бревен, тем лучше их изоляционные свойства. Итак, сосредоточьтесь на выборе пиломатериалов с более высоким значением R, чтобы сделать ваш бревенчатый дом более энергоэффективным.

5. Фундамент

В большинстве случаев за проектирование фундамента бревенчатой ​​хижины отвечает инженер-строитель или архитектор.

Чтобы выбрать лучший тип основания, архитектор должен принять во внимание несколько факторов, таких как топография, уровень грунтовых вод, типы скал и почвы и т. Д.

Хорошо спроектированный фундамент также оказывает большое влияние на снижение потерь тепла и энергоэффективность. В сочетании с надлежащей изоляцией пола правильно построенный фундамент не позволит земле под кабиной поглощать тепло изнутри.

6. Контроль влажности

По своей природе деревья способны поглощать большое количество воды, что имеет решающее значение для их роста и развития. Однако это свойство деревьев мало пригодится владельцам срубов.На самом деле это довольно опасно – это может привести к заражению насекомыми, проникновению воздуха, гниению пиломатериалов и другим проблемам, вызванным повреждением водой.

Чтобы этого не произошло, бревна, которые будут использоваться для постройки определенной бревенчатой ​​хижины, необходимо правильно обрезать, хранить и сушить. А по окончании этапа строительства вы можете предотвратить появление гнили, термитов, плесени и грибка, выполняя двухгодичный ремонт с конопаткой и окрашиванием.

Без этого профилактического обслуживания, возможно, в будущем у вас будет широко распространенный проект по удалению плесени.

7. Контроль утечки воздуха

В зависимости от процесса строительства и типа древесины, которую вы решите использовать, ваша бревенчатая хижина может стать подверженной утечкам воздуха.

Во время двухгодичного технического осмотра, о котором мы упоминали выше, обязательно обнаруживайте и устраняйте эти утечки воздуха. Обычно они возникают у входов, в углах и в полостях вокруг дверей и окон.

Чтобы ваша бревенчатая хижина не теряла тепло из-за этих утечек, забейте их расширяющейся пеной.

8. Варианты отопления

И последнее, что вам нужно рассмотреть, – это один из множества различных вариантов отопления бревенчатого дома.

К счастью, эти здания хорошо сохраняют тепло, и в них легко согреться. В большинстве случаев достаточно электрического обогревателя. В качестве альтернативы вы можете использовать один из других вариантов – газовые камины, системы принудительной вентиляции, полы с подогревом и т.д. любой выбор, а также климат вашего региона.

Жилые срубы прекрасны. Эти красивые деревянные постройки экологически чистые и рентабельные, но при этом очень прочные и долговечные. Надеемся, что перечисленные выше факты помогут вам снизить энергопотребление.

О компании Luke Armstrong

Эксперт в области аварийного пожаротушения и восстановления воды, ликвидации последствий пожара и устранения повреждений, нанесенных водой, удаления плесени, а также услуг по чистке ковров и обивки. Участник нескольких блогов по восстановлению и очистке.

Как предотвратить попадание влаги в бревенчатую хижину – блог Jack’s Garden Store

Тепло и вентиляция. Это ключ.

Содержание влаги в древесине вашей кабины будет меняться в зависимости от климатических и погодных условий.

Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы помочь держать эту влажность под контролем и предотвратить ее накопление и появление сырости.

Четыре основных момента, которые следует учитывать:

• Изоляция
• Отопление
• Вентиляция
• Лечение

Изоляция

Сохранение тепла в вашей каюте поможет избежать сырости .А лучший способ сохранить тепло – это теплоизоляция.

Это будет удерживать тепло внутри кабины, тем самым помогая поддерживать температуру более стабильной.

Даже с более толстыми бревнами и двойным остеклением до 70% тепла будет теряться через крышу и пол , поэтому установка изоляции пола непосредственно под досками пола и между балками пола вместе с изоляцией крыши над досками крыши делает все различия.

Без теплоизоляции в прохладных местах, таких как окна, при понижении температуры будет собираться влага, что может привести к появлению сырости и плесени.

Базовая изоляция, такая как пузырчатая пленка с серебряной подложкой, подойдет, однако существуют различные продукты из твердой пены различной толщины, которые создают очень эффективную изоляцию, например Celotex.

См. Мой блог Как утеплить бревенчатую хижину за советом.

Отопление

Хороший источник тепла контролирует влажность .

Если вы планируете подвести электричество в свою каюту, вы можете рассмотреть множество вариантов отопления:

• Конвекционный электрический обогреватель – отдельно стоящий или настенный.Обычно с 24-часовым таймером и термостатом они быстро нагревают воздух. Идеально подходят для круглогодичного использования, они относительно дешевы в покупке и установке.

• Электрорадиатор – настенный. Могут быть связаны с термостатом и таймером, внутри у них есть электрический элемент, который нагревается. Медленнее нагревается, чем конвекционные обогреватели, с немного меньшим контролем температуры.

• Радиатор масляный электрический – отдельно стоящий.Может быть связано с термостатом и таймером, масло сохраняет тепло, тем самым сохраняя тепло в салоне дольше после их выключения. Низкая стоимость без установки.

• Тепловентилятор электрический – переносной или стационарный. Обеспечение мгновенного нагрева за счет пропускания воздуха через нагревательный элемент, который затем выдувается из вентиляционного отверстия. Отлично подходят для циркуляции тепла, хотя они могут потреблять много энергии, поэтому следите за тем, как долго вы их используете.

• Галогенный обогреватель – переносной.Работает от электричества, но тепло вырабатывается галогенными элементами, а не традиционными электрическими катушками. Энергоэффективные и долговечные, они немного дороже, чем некоторые из их электрических аналогов, но эксплуатационные расходы ниже.

• Полы с подогревом. Обеспечивает равномерный обогрев всей кабины, а не только ее отдельных участков. Использует сетчатый элемент, расположенный под полом. Требуется дополнительное напольное покрытие – помните, что пол придется поднять, если возникнут какие-либо проблемы с обслуживанием.Дороже в установке, чем обогреватели, и требует выполнения квалифицированным специалистом, например электриком (это не обычная работа, сделанная своими руками).

Если у вас нет электроснабжения, есть способы успешно отапливать кабину.

• Дровяная печь. Энергоэффективный, стильный, атмосферный и уютный. Они быстро прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Установка может быть дорогостоящей, однако эксплуатационные расходы низкие. Важно, что установка выполняется профессионально инженером HETAS. Сигнализация угарного газа также необходима, когда у вас есть дровяная горелка.

• Солнечный обогреватель . Солнечные панели на крыше могут нагревать воду, которая может поступать в один радиатор. Очень экономичный, экологически чистый и безопасный. Также возможно профессионально установить солнечные фотоэлектрические панели, которые могут вырабатывать электричество. Это, в свою очередь, можно использовать для отопления с помощью электричества, описанного выше.

Главный совет: лучше избегать нагревателей с калорийным газом и парафином – хотя они и являются хорошими источниками тепла, они выкачивают влагу, которая в первую очередь разрушает цель, которую вы пытаетесь достичь с помощью нагревателя!

А для дополнительного тепла не забудьте коврики, шторы и ковры.

В дополнение к обогреву, возможно, стоит установить

• Осушитель
  • удаляет лишнюю влагу из воздуха
  • помогает бороться с конденсацией
  • помогает предотвратить появление плесени
  • уменьшает сырость на стенах

Вентиляция

Надежный способ предотвратить накопление влаги и конденсата, вызывающий сырость, – это держать бревенчатую хижину хорошо проветриваемой .

Это особенно важно, если кабина закрыта дольше месяца или двух, особенно зимой.

Даже такая простая вещь, как , открывающая дверь и окна каждые несколько дней, является хорошим способом снизить уровень влажности путем перемещения и замены воздуха.

Для обеспечения циркуляции воздуха целесообразно установить

• Вентиляционные отверстия – вам понадобится как минимум два, в идеале они должны быть установлены в верхней части противоположных стен – они обеспечат циркуляцию воздуха в кабине и создадут более сухую атмосферу. Убедитесь, что вентиляционные отверстия закрыты сеткой, чтобы не допустить попадания насекомых!

Лечение

Предполагается, что снаружи бревенчатый домик будет обработан, чтобы защитить его от непогоды.

Но также неплохо обработать внутренние стены кабины морилкой или краской, чтобы предотвратить накопление влаги.

Если бревна обработаны с обеих сторон, древесина уравновешивается. При обработке только одной стороны влага автоматически будет притягиваться к области наименьшего сопротивления – необработанной стороне.

Многие производители бревенчатых хижин рекомендуют обрабатывать внутреннюю часть своих хижин, и вы можете нанести ущерб своей гарантии, не сделав этого.

Итак, в целом, следуя этим простым рекомендациям, вы можете быть спокойны, зная, что делаете все правильно, чтобы ваша кабина оставалась теплой и свободной от сырости.

Утеплены бревенчатые хижины? Останутся ли они в тепле?

Самый распространенный вид бытовок – сруб. Нет ничего лучше, чем изумительный аутентичный вид, который придает вашему дому бревно.Они абсолютные красавицы, и остановиться в них – лучший способ избавиться от городского стресса.

Одна из наиболее очевидных проблем, с которыми сталкиваются люди при планировании проживания в бревенчатой ​​хижине, – это согреет ли она их зимой.

Сразу скажу, что бревенчатый домик согреет даже в холодную погоду, если построен правильно. Однако, если он построен некачественно, вполне вероятно, что он не согреет вас в холодных условиях.

Еще один вопрос, который задают, – «Утеплены ли срубы?». Средний бревенчатый домик без утепленных стен, стены из цельного бревна. Возможно, вам не интересно, как дом без теплоизоляции может сохранять тепло в холодное время года. В этой статье я объясню, как это возможно.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Стены срубов построены из цельного бревна и не имеют теплоизоляции. Вы можете найти каюты, которые построены из текстурированной деревянной обшивки, которая может иметь изоляцию, однако настоящие бревенчатые домики не будут иметь теплоизоляции, поскольку они построены из твердых бревен.

Из-за этого может возникнуть путаница при попытке выяснить, как бревенчатый домик может согреться. Хотя в стенах бревенчатых хижин не будет никакой изоляции, а сами цельные бревна служат изоляцией.

«Как дерево может быть изолятором?» это то, о чем вы, возможно, спрашиваете. Изолятор – это вещество, которое не пропускает тепло или звук. Это означает, что изолятор должен предотвращать выход тепла из вашей кабины, когда на улице холодно, он также должен предотвращать попадание тепла в вашу кабину, когда на улице жарко.Для этого служат цельные бревна? Да, в какой-то степени это так.

Так что да, бревна действительно действуют как изолятор, а также как структура вашей каюты. Но работают ли они так же эффективно, как современный утеплитель? Простой ответ – нет, хотя это действительно зависит от качества бревен, которые вы используете, и типа изоляции, о которой вы говорите. Например, использование «R-Value», которое является мерой способности материалов предотвращать теплопередачу. Типичная изоляция из стекловолокна имеет коэффициент сопротивления R около 14.Принимая во внимание, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R около 8,4. Это показывает, что с точки зрения R-Value, хотя бревно может обеспечить приличную изоляцию, типичная современная изоляция лучше.

Несмотря на это, R-значение является лишь одним из факторов, влияющих на изоляцию бревенчатых домиков.

Эффект тепловой батареи

«Эффект тепловой батареи» относится к тому, когда объект накапливает энергию, которую затем можно использовать позже. В этом контексте это относится к тому, как бревна, из которых состоит ваша каюта, сохраняют и удерживают тепло.

Бревна из вашей хижины поглощают любое тепло, с которым они сталкиваются. Это означает, что днем, когда не светит солнце, тепло будет сохраняться. Это также означает, что поленья также сохраняют тепло, выделяемое источниками тепла внутри вашей кабины, такими как камин. Ночью, когда становится холодно, тепло, удерживаемое бревнами, постепенно отводится в кабину.

Следует иметь в виду, что, хотя это и имеет некоторое влияние на теплоту вашего дома, с точки зрения R-значения оно добавляет только около 0.1 на дюйм толщины. Это будет означать, что бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R около 9,

.

Где терять тепло в бревенчатой ​​хижине

Хотя бревенчатые домики сохраняют достаточное количество тепла, чтобы согреться в холодное время года, есть несколько мест, которые известны своей потерей тепла. В этом разделе руководства я расскажу вам о нескольких местах, где тепло выходит из бревенчатых домиков. Было бы неплохо специально изолировать эти области, если вы хотите максимально увеличить количество тепла, которое может выдержать ваша кабина.

Крыша

Это общеизвестный факт, что жар поднимается; это потому, что, когда молекулы нагреваются, они могут двигаться быстрее и, следовательно, больше распространяться. Поскольку эти молекулы так сильно разлетаются, они будут иметь меньшую плотность и, следовательно, всплыть вверх. Помимо науки; тепло в вашей каюте поднимется до вашей крыши, и если у вас нет изоляции на крыше, вы потеряете много тепла.

Нормальные городские дома часто имеют чердаки в верхнем слое дома, поэтому изоляция часто устанавливается в чердачное пространство.Однако в каюте у вас вряд ли будет чердак, а вместо него будет сводчатый потолок. Благодаря этому у вас будут фермы, которые затем будут покрыты деревянной обшивкой. Поверх этого будет установлен рубероид, например, битумная черепица. Это приводит к тому, что крыша имеет значительно низкий коэффициент теплопередачи, и, следовательно, именно здесь много тепла будет уходить из кабины.

Поэтому важно изолировать крышу вашей кабины. Это позволит вашей кабине сохранять как можно больше тепла.Таким образом, вы согреетесь холодными ночами или в холодное время года. Есть несколько способов утеплить крышу.

Один из способов – установить изоляцию из стекловолокна между фермами крыши и поместить деревянную облицовку на дно ферм. Это будет работать аналогично тому, как утеплитель устанавливается в каркасные стены. Другой метод изоляции – расположить панели поверх ферм и установить слой изоляции поверх них. Затем вы должны добавить дополнительный набор деревянных панелей поверх этого, а также кровельные материалы.

Это может быть трудная работа, если вы не любитель DIY. Кроме того, ваши методы изоляции могут быть ограничены в зависимости от конструкции вашей кабины. Поэтому я рекомендую вам обратиться за помощью к профессионалу. Обратитесь к местному подрядчику по кровельным работам, имеющему опыт работы с изоляцией кабин.

этаж

Хотя ранее я упоминал, что теплый воздух поднимается вверх, что делает крышу обычным местом потери тепла. По-прежнему важно отметить, что мы все еще теряем много тепла через пол.Если в вашей кабине деревянный пол без дополнительного слоя под ним, вы особенно подвержены потерям тепла через пол.

Благодаря своей большой площади поверхность может постоянно поглощать тепло. Вот почему солнечные панели имеют большую площадь поверхности. Это означает, что земля может очень быстро передавать тепло, но при этом не нагревается. Землю можно назвать отверстием для радиатора, любое поглощенное тепло тратится впустую. Без теплоизоляции пола вы будете постоянно терять тепло.Это очень неэффективно и может иметь большое значение.

Изоляция пола очень важна. Используя бетонные плиты, вы можете немного утеплить себя. Тем не менее, всегда лучше установить надлежащую изоляцию.

Я настоятельно рекомендую вам установить изоляцию между половицами и балками пола. Как я уже упоминал, всегда лучше обратиться за помощью к профессионалу. Это потому, что такие задачи нелегко выполнить без достаточной подготовки.Обратитесь за помощью к вашему местному подрядчику.

Щели в стенах и щели

Поскольку большинство кабин построено из цельных бревен, они очень хорошо препятствуют воздушному потоку. Хотя, если они не построены должным образом, в них может быть много щелей, через которые холодный воздух может попадать в вашу каюту, когда на улице холодно. Это делает важным выявление небольших щелей в ваших стенах.

Ваша хижина – это, по сути, кучка склеенных бревен. Но если не построить хорошо – между бревнами останутся зазоры.Поэтому важно проверять между вашими журналами на наличие небольших пропусков. Везде, где встречаются бревна, может быть воздушный зазор. Это включает в себя углы, это очень частые места, где могут возникнуть зазоры.

При строительстве хижины в промежутках между бревнами устанавливается «щель», чтобы заполнить эти промежутки. Скребок предотвращает попадание воздуха и воды в вашу кабину. При строительстве кабины важно, чтобы он был правильно установлен. Каждые пару месяцев вы должны следить за тем, чтобы в щели не было трещин.

Если вы чувствуете сквозняк в определенном месте вашей хижины, вы должны проверять между каждым бревном на предмет зазоров в этой области. Не забывайте проверять эти надоедливые углы. Другие места, которые вы должны проверить, включая лес и окна, любые отверстия могут иметь зазоры.

Заключение

Если у вас есть какие-либо истории, которыми вы хотели бы поделиться, или у вас есть какие-либо вопросы, связанные со статьей, не стесняйтесь оставлять для меня комментарий. Я хотел бы услышать о вашем опыте и ответить на ваши вопросы.

предложений по строительству бревенчатого дома зимой

Хотя наши бревенчатые дома выглядят исключительно красиво, покрытые снежным покрывалом, широко распространено заблуждение, что вы не можете построить бревенчатый дом зимой. Au contraire – это абсолютно возможно! Фактически, с помощью Стэна Диксона и Грега Массманна (наши авторизованные представители в IA и MN соответственно) мы собираемся завершить очень успешную зимнюю сборку. Если вы планируете строительство зимой в следующем году, вот несколько заключительных соображений:

1. Используйте горячий ящик.Горячие ящики используются для того, чтобы клей, герметик и бутилог оставались теплыми и податливыми. Чтобы сделать горячий ящик своими руками, просверлите отверстие на одной стороне старого кулера, а затем вставьте розетку. Тепло от света согреет охладитель и сделает ваши клеи, бутил и т. Д. Эластичными и удобными в работе. Это тоже согреет ваш обед. Хотя зимой без горячего бокса работать не исключено, работать с этими продуктами определенно будет сложнее. Они будут жесткими, их будет трудно наносить, и на их схватывание уйдет больше времени.

2. У сухой атмосферы есть свои преимущества. Как мы упоминали в части 3, сухая атмосфера поможет сохранить ваши бревна красивыми и чистыми, в отличие от супервлажной атмосферы, которая приводит к обесцвечиванию. Конечно, обесцвечивание можно легко очистить, это этап, который обычно не требуется во время зимних сборок.

Бутылог создает пломбу между рядами бревен.

Сухая атмосфера = чистые бревна!

3. Альтернативный источник тепла.Заметили, какой красивый и чистый этот сайт вакансий? Прежде всего, отсутствуют обрезки пиломатериалов из-за всех предварительных распилов, которые происходят перед выходом бревен с завода в Миддлбурге. Кроме того, любой мусор собирают и бросают в горящую бочку. Огонь обеспечивает быстрый и временный прогрев, когда вы работаете при минусовых температурах.

4. Всегда держите пакеты с материалами закрытыми. Важно в любое время года, но особенно зимой, не забудьте заменить брезент на ваших упаковках с материалами, когда вы не снимаете с них компоненты.Заменив брезент, ваш материал всегда будет защищен от непогоды.
5. Убирайся с ветра. После того, как крыша будет установлена, а окна и двери установлены (или, по крайней мере, временно заклеены пластиком или другим материалом), будет очень важно убежать от ветра. Вы также можете подключить переносные обогреватели, чтобы на рабочем месте было тепло и комфортно. Крайним шагом было бы строительство временного отапливаемого вольера. (Вы не поверите, но это уже делалось раньше.)

6.Что-то придется подождать. Чтобы черепица правильно сидела, она должна пройти естественный цикл нагрева. Если слишком холодно, иногда строители будут ждать теплой погоды, чтобы завершить укладку черепицы. Кроме того, внешнюю отделку нельзя наносить при очень низких температурах. Это тоже должно подождать, пока не наступит более теплая погода. Наконец, последний источник энергии, возможно, придется приостановить, особенно если инженерные сети находятся под землей.

Но все хорошее требует времени.Вы всю жизнь ждали, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о бревенчатом доме, с тем же успехом не торопитесь сейчас… весна И дом вашей мечты уже не за горами.

Как сохранить тепло в бревенчатом домике зимой

Фото: fotolia.com/Evgeny

1. Обеспечьте доступ к воздушному шлюзу в вашем доме

Есть причина, по которой большинство складских строительных магазинов и торговых центров спроектированы с переходным вестибюлем – он удерживает кондиционированный воздух внутрь и наружный воздух.Вы можете спроектировать свой дом с такой же функцией экономии денег. При входе с воздушным шлюзом (иногда называемым закрытым фойе) система с двумя дверьми изолирует и задерживает холодный воздух каждый раз, когда дверь открывается, поэтому вашей системе HVAC не нужно компенсировать частые вторжения из-за мороза.

2. Установите излучающие барьеры

Как и обычная изоляция крыши, излучающие барьеры уменьшают теплопередачу, но в отличие от войлока или изоляции с неплотным заполнением, которые предназначены для улавливания тепла, излучающие барьеры в первую очередь не позволяют теплому воздуху входить или выходить из дома.Зимой это означает, что по мере повышения температуры она останавливается на чердаке и возвращается обратно в жилое пространство, давая возможность вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

3. Запустите потолочный вентилятор

Потолочные вентиляторы предназначены не только для охлаждения собачьих летних дней. Хорошо расположенный медленно вращающийся вентилятор может гарантировать, что нагретый воздух не будет бесцельно дрейфовать к крыше (большая проблема в бревенчатом доме
со сводчатым потолком). Вентилятор возвращает воздух обратно к человеческому уровню.

4. Добавьте лучистого тепла

Система лучистого теплого пола – одно из самых логичных дополнений, чтобы ваш бревенчатый дом оставался поджаренным зимой.Подумайте об этом: когда у вас холодные ноги, все ваше тело ощущает озноб. Лучистое тепло начинается с подошв и согревает вас от земли. А поскольку система обеспечивает стабильный, равномерный нагрев, вы будете использовать примерно на 20 процентов меньше энергии, чтобы ваш дом оставался комфортным.

5. Обновите Windows

Протекающие, неэффективные окна являются основным источником потерь тепла в любом доме, но в бревенчатом доме, который часто может похвастаться «оконными стенами», инвестиции в высококачественные окна являются обязательными. Стекло с двойным или тройным остеклением и отражающим покрытием с низким энергопотреблением является ключом к сохранению тепла там, где оно должно быть.В странах с холодной погодой покрытие должно быть обращено внутрь, чтобы удерживать теплый воздух. В более теплых регионах оно должно быть обращено наружу, чтобы не допустить попадания тепла.

Могут ли бревенчатые дома быть энергоэффективными?

Мечтаете построить бревенчатый дом? Есть ли у вас опасения по поводу появляющихся энергетических кодексов и роста цен на энергию? Вам интересно, могут ли бревенчатые дома быть энергоэффективными? Ответ – решительное «да»; бревенчатые дома энергоэффективны.

Преимущества строительства бревенчатых домов

Бревна

• Деревья – это последний природный возобновляемый ресурс.
• Для распиловки и изготовления бревенчатого дома с цельными бревенчатыми стенами требуются минимальные усилия и материалы по сравнению с производством досок 2 × 6, утеплителя и гипсокартона.
• Бревна – отличные изоляторы с естественными воздушными карманами, которые удерживают тепло и холод для поддержания постоянной температуры.
• Использование экологически чистых красок или красок на водной основе в сочетании со стенами из натурального бревна обеспечивает здоровую среду обитания.

Размер имеет значение… для R-Value

• R-значение – это мера теплового сопротивления строительного элемента. Другими словами, изоляционная ценность. R-значение бревна составляет около 1,0 на дюйм толщины, поэтому бревна 6 дюймов имеют R-значение 6, а бревна 12-16 дюймов имеют R-значения 12-16.

Коэффициент U – истинная мера ценности

• Если R-значение регистрирует сопротивление, U-фактор измеряет общую теплопроводность дома. Чтобы полностью понять значение U-фактора, сравните бетонную плиту или металлическую трубу с деревянным бруском в холодную погоду.Какой из них холоднее? Подсказка: это не брусок.

Имейте в виду, что преимущества бревенчатых стен с точки зрения энергоэффективности настолько хороши, насколько хороши методы их строительства. Чтобы добиться максимальной энергоэффективности, необходимо иметь плотные соединения, окна с низким энергопотреблением и хорошо изолированную крышу.

Все еще не уверены? Вот некоторая информация об энергоэффективности в домах прошлых клиентов PrecisionCraft.

Лыжный курорт для пар в Орегоне стал первым бревенчатым домом, получившим платиновый сертификат LEED.Благодаря детальному планированию на этапе проектирования, грамотному выбору материалов и использованию бревенчатых стен, этот дом смог добиться суперэффективных результатов. Посмотрите фотографии этого бревенчатого дома в их фотогалерее жилых домов.

«В Техасе нас больше всего беспокоит жара. Мы никогда не испытываем дискомфорта, когда заходим в наш дом из журнала PrecisionCraft Log после отсутствия, даже в середине лета, когда жара достигает трехзначного числа. Дом сохраняет прохладу летом и тепло зимой. Мы очень довольны. Отопление и охлаждение этого бревенчатого дома площадью 3200 квадратных футов обходится нам не больше, чем обогрев и охлаждение нашего старого обычного дома площадью 2400 квадратных футов.” Энн Бьюндо, Техас

Распространенные проблемы с бревенчатыми домами «среднего возраста»

Мы восстанавливаем бревенчатые дома в верхней части Среднего Запада более тридцати лет. Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину в Северо-Западном Висконсине. Не нашел никого, кто бы выполнял работу на месте – он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над более старыми зданиями, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы начали видеть больше «новых» домов, нуждающихся в реставрации.За последние 20 лет наша работа с бревенчатыми домами сместилась с почти исключительно работы над домами, построенными до 1950 года, на почти 60% домов, над которыми мы работаем, построенные после 1950 года.

• 
  Это недостаток конструкции. Коронки выступают за капельницу, подвержены гниению.

Хотя старинный бревенчатый дом имеет свое очарование и многие хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом этой статьи.Дома, построенные с 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно остановлюсь на некоторых из этих проблем, чтобы дать читателю план действий по сохранению их прочности и пригодности для жизни в течение следующих 40 лет. Многие из этих домов используются как круглогодичное проживание. Это означает, что мы хотим особенно внимательно относиться к необходимости ухода за ними, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир определенно повлиял на способ строительства бревенчатых домов.Утверждение, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на скорость и из дешевых материалов. Если бы я мог дать один совет на будущее, так это «делай правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться и исправить позже. Например, инвестиции в водосточные желоба и надлежащую отделку могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть в формате PDF 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и того, что можно сделать для решения этих проблем.

Если вы предпочитаете прокручивать вниз, вот остальная часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, которые мы наблюдаем в бревенчатых домах среднего возраста, и что можно сделать для решения этих проблем.

1. Гниль из-за намокания бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна – причина №1 гниения бревен. У настилов и других аксессуаров в доме есть два способа подвергнуть бревна опасности. Во-первых, они отражают ультрафиолетовый свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки.Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся от земли. Бревно постоянно намокает, и они гниют. Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Желоба являются частью решения

Установка желобов на место и поддержание их в рабочем состоянии имеет большое значение для предотвращения попадания воды на бревна.В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения за счет концентрации воды в одной или двух областях. Водосточные желоба часто приходится переоборудовать в существующий бревенчатый дом, чтобы свести к минимуму брызги воды с крыши. Причина номер один гнилых бревен – это брызги воды чем-то (палубы, топливные баки, решетки или груды дров) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате.Это потому, что зимой, когда лед и снег соскальзывают с крыши, он может сорвать желоба. Решить эту проблему можно, убрав водостоки на зиму.

3. Консольные настил

Пример консольной террасы.

Консольные бревенчатые настилы – потенциальная область для проблем. Мы сталкиваемся с подобной колодой несколько раз в год. Консольный настил – это настил, который поддерживается бревнами, которые вонзаются в стену (снаружи) и поддерживают настил.Эти террасы обычно расположены на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что в большинстве случаев они построены из сосновых бревен, которые могут выступать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда. Они впитывают столько влаги, что становятся подверженными гниению. Когда эти поленья начинают гнить, это часто происходит очень быстро.

По моей оценке, у домовладельца есть три основных варианта, если предположить, что бревна все еще в хорошем состоянии.

1. Дека снимается. Это вариант, но он оставляет вам проблему, что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно достаточно укоротить, чтобы они попали внутрь капельной линии. Это означает, что их обрезка обычно составляет от 12 до 24 дюймов, что позволяет избежать сгнившей части бревна. Обычно с этой опцией перила можно модифицировать и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратите настил в крышу.Для этого снимаем перила и настил, делаем новую платформу и плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие трещин

Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) на этом углу. Щель в главной стене – без проблем. Проблема в отсутствии щелчка в углу.

По нашему опыту, скалывание – один из последних штрихов, который часто упускается из виду. Некоторые бревенчатые дома спроектированы так, чтобы их можно было заделать или заделать.Что касается других бревенчатых домов, со временем возникает необходимость их заделывать. Если стык между бревнами не дренируется, как у шведской ризы, бревна нуждаются в конопатке или трещинке.

Chinking не обязательно должен иметь «громоздкий» вид, о котором многие люди в первую очередь думают, когда думают о том, чтобы их бревна были потрескавшимися. Во многих случаях ширина линий не должна превышать 1 дюйм. Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной появления трещин. Экономия энергии и уменьшение тяги – второстепенная причина и дополнительный бонус.В некоторых штатах разрешается брать налоговые льготы на энергию для ремонта бревенчатого дома. Обсудите эту возможность со своим налоговым специалистом.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их прилипанию, что является досадной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Вся древесина дает усадку на 5-10% в диаметре от момента распиловки до «выдержки». Этот процесс выдержки занимает около семи лет. Большинство пакетов бревен устанавливаются «зелеными» или «без приправ», поэтому это означает, что в какой-то момент в течение срока службы бревенчатой ​​стены она в среднем сократится на 6 дюймов.Если боковые стороны окна или косяки не могут «проскользнуть», когда происходит усадка, или если остается недостаточно места для размещения усадки, окна могут скрепиться и перестать работать должным образом.

Проблемы с установкой бревен можно решить, сняв накладку вокруг окна, оценив место «привязки», убрав «точку давления» за накладкой. Если оконный блок открывается только с трудом и не застревает полностью, в этом процессе можно спасти сам блок.Мы видели блоки, которые необходимо было заменить после того, как на них осели бревна… в этой ситуации ущерб слишком серьезен.

6. Поленья выступают слишком далеко от капельной линии

Эти бревна вышли за пределы капельной линии. Мы сократили некоторые из них, заменили другие, и в итоге все выглядело хорошо.

Бревна, из которых строят бревенчатые дома, нельзя оставлять за чертой крыши. Хотя это популярная особенность дизайна, оставлять бревна, торчащие за пределы капельной линии, эти элементы крыши или угловые бревна, которым позволяют выступать в непогоду, очень подвержены гниению.В большинстве случаев обрезка этих бревен – лучший способ решить эту проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтов, которые мы сделали, стали результатом того, что гниль проникает внутрь дома.

7. Проверки или трещины в журналах

Эти обращенные вверх трещины захватывают воду и вызывают проблемы с гниением

Многие бревенчатые дома построены из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «ямок». Чек – это трещина, исходящая от середины бревна к внешней поверхности.Проверка – естественная часть процесса отверждения. По мере высыхания древесины эти проверки вызывают разница в поверхностном натяжении и градиентах влажности между внутренней и внешней частями бревен.

Когда проверки становятся проблемой, так это когда они заставляют бревна впитывать слишком много влаги. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4 дюйма, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать.Это стало «практическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может герметизировать чеки в бревнах, размер которых меньше ”, и мы думаем, что лучше замазать чек и потерпеть неудачу, чем не заделывать его вообще.

8. Обработка бревен – сохранение свежести

Эти бревна не защищены от непогоды.

Очень важно не отставать от отделки ваших журналов. Отделка бревенчатого дома предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать.Зачем дышать? Бревна будут впитывать влагу во время дождя – это факт. На бревнах повсюду сучки, узлы и другие дефекты. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты бревен и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревну нужно дышать. Современный бревенчатый дом отделан не только герметичной водой, но и позволяет бревнам дышать. Часто, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниением бревен. Вот почему отделка бревенчатого дома преследует двоякую цель: герметизировать бревна, при этом позволяя им дышать.

9. Слишком низкие бревна с небольшим «свободным бортом» или без него

Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.

Бревна, расположенные слишком низко или фактически в земле,
очень подвержены гниению. Иногда невозможно изменить положение бревна по отношению к земле, что могло быть недостатком конструкции с первого дня. Иногда благоустройство, перепланировка или добавление водосточных желобов могут удалить воду из этих уязвимых бревен.Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много плохих конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к скоплению воды на бревнах, где она может вызвать гниение. Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые направляют воду в сторону от уязвимого участка. Иногда две сходящиеся линии крыши могут быть изменены или соединены по-разному, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решая исходную проблему дренажа.

11. Отсутствие планки настила

Отсутствие надлежащего высыхания привело к гниению бревен под настилом.

Когда настил не прикреплен к бревенчатой ​​стене должным образом, вода может перемещаться по бревенчатой ​​стене и вызывать значительную гниль. Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гнилью, – это результат протекания воды вокруг палуб, попадания на бревна и позади них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом, где он крепится к стене бревна.Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного способа прикрепления колоды к бревенчатой ​​стене. Безусловно, правильное выполнение оклейки в первый раз всегда является лучшим, но этот тип оклейки настила также может быть адаптирован к существующей ситуации.

12. Отсутствие кровельного перекрытия

Легко увидеть, что из-за отсутствия высечки бревна гнили.

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой ​​стеной, требует особого внимания.Если позволить концам бревен находиться слишком близко к линии крыши, может возникнуть гниль. Обесцвечивание концов бревна часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна необходимо обрезать, чтобы они не подвергались воздействию влаги. Одно из решений – создать «бордюр», чтобы вода, стекающая по крыше, не стекала прямо на бревна в этой области. В подобной ситуации мы заменили сгнившие бревна и вырезали оклад, чтобы можно было установить эту новую деталь оклада.Щелкните здесь, чтобы увидеть, как правильно прикрепить верхнюю бревенчатую стену к нижней кровельной системе.

13. Бораты в первую очередь могут остановить гниение!

Составом защиты от гниения и насекомых являются соединения бора. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратный состав перед окончательной отделкой бревен, когда поры бревен открыты или сырые. Бораты работают, повышая уровень Ph древесины до такой степени, что препятствует возникновению гнили, и, следовательно, насекомые в меньшей степени способны атаковать его.

Бораты и насекомые? К сожалению, в большинстве случаев наличие скучных насекомых указывает на более серьезную проблему – гниль. (см. «Почему гниют бревна») Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. Ниже.

14. Проблемы с насекомыми

Эта гниль привлекла муравьев-плотников, которые питались гнилью.

В северном климате надоедливые насекомые могут доставлять неудобства, но, как было сказано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы.Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, – это муравей-плотник / пчела и жук-столяр. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что этих насекомых интересует только гниющая древесина. Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилое дерево.

Избавившись от проблемы гниения / влажности, эти жуки лишатся источника пищи и уйдут или существенно отомрут.Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Очень важно держать этих лесных пожирателей подальше от дома! Если вы подозреваете, что в ваших журналах присутствует активность термитов, позвоните профессиональному дезинсектору, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер.Из-за множества укромных мест в бревенчатом доме могут быть места, которые идеально подходят для определенных грызунов. Попадание мышей в бревенчатые дома – одна из общих проблем, с которыми сталкивается большинство домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, чтобы называть их своим домом. Закупоривание дома с помощью щелей или конопаток может помешать мышам проникнуть в дом. Поиск и заделка мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления жилища от мышей.

Летучие мыши – еще одни грызуны, обитающие в бревенчатых домах.Обычно летучие мыши ищут место для выращивания детенышей. Они занимают небольшие или большие трещины, в которые можно попасть снизу. Летучей мыши нужно 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине им обычно нравятся места поближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой. Дома, где есть проблемы с летучими мышами, имеют внутри отчетливый запах. Если вы заметили следы летучих мышей, например, помет, немедленно обратитесь в службу эвакуации летучих мышей.Эту проблему можно решить, закрыв их пути к полостям с помощью щелей в сочетании с усилиями по эвакуации.

Заключение:

Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, это – проверять свои бревна каждый год. Важно не допустить, чтобы проблемы такого типа вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего желоба может стоить всего 50 долларов, но если он выйдет из строя, через пять лет это может стоить 5000 долларов. Итак, знайте свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны.Решите проблемы, прежде чем они станут более крупными и более дорогостоящими.

Если ваш бревенчатый дом находится в верхней части Среднего Запада, вам следует обратиться к Edmunds & Company. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и близлежащих штатах. Обращайтесь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.