Утепление столбчатого фундамента: Правильное утепление столбчатого фундамента, главные принципы.

Содержание

Правильное утепление столбчатого фундамента, главные принципы.

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах ради экономии довольно часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчётах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда и превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и наиглавнейшая цель – защита самого фундамента от термодинамических разрушений. Вторая – снижение общих теплопотерь дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом конкретном случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора-конструктора. Поэтому в этой статье не даются пошаговые инструкции по утеплению столбчатого фундамента, но называются основные факторы, влияющие на принятие решения.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатому фундаменту? Наверняка найдутся строители, склоняющиеся к мнению, что фундамент можно и не утеплять. Однако, когда выражают такое мнение, следует говорить, о каком именно фундаменте идёт речь, вернее – о фундаменте какого дома. Если речь идёт об энергоэффективных зданиях, то ответ очевиден.

Итак, вернёмся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду изоляцию образующегося подпольного пространства. Если оставить его незащищенным, то грунт под зданием будет промерзать. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С. Это благоприятно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ибо грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбики.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине залегания опор. Сваи, как правило, опускаются на большую глубину. Столбики же устанавливают на песчаную подушку, которая располагается ниже глубины промерзания грунта. Между столбиками, как и между свай, имеется определенная дистанция. Обычно столбики закладывают по углам и точкам пересечения стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между столбиков. Дом без такого заполнения выглядит незаконченным. Кроме того, под ним собирается мусор, промерзает грунт, а гуляющий ветер охлаждать пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатому фундаменту просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролётов между столбиками, т. е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Её выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример устройства забирки.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жёсткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода. Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что для отопления хватит нескольких сот Ватт. Но вот будет ли от этого материальная выгода? Утепление ведь тоже стоит денег. К тому же оно имеет свой срок эксплуатации. Если срок окупаемости утепления равен сроку его эксплуатации, то назвать такое утепление рентабельным нельзя. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы через половину отведенного ему срока.

Однако есть и иное мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как некий инвестиционный проект. Считается, что молодые и энергичные люди имеют возможность потратиться на серьезное утепление, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных затрат в пожилом возрасте, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты посчитали бы это не самой выгодной инвестицией, ведь средства можно положить в банк, и процентов наверняка хватит на оплату счетов за энергоносители. Тем более что это уже будут, так называемые сложные проценты.

Если положить в банк под 10% годовых 1000$, то через 20 лет на вашем счету окажется 6727$. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и с условием, что депозит не будет сниматься. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобится и десять тысяч. Соответственно при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно всё считать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное – стоимость энергоносителей в перспективе. Кроме того, деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к тому, что лучше утеплиться сейчас, чем оплачивать всю жизнь баснословные счета и отапливать при этом атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-либо сегодня посчитает удачной идеей оставить столбчатый фундамент совсем открытым. Обычно, как минимум, выполняется холодная забирка.

Забирка – это ограждение, заполняющее собой промежуток между угловыми опорами столбчатого фундамента. В строительных нормативах достаточно подробно описывается конструкция забирки. В данном случае, прежде всего, руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для сооружения забирки используют различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брусья, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать для строительства забирки блоки из ячеистых бетонов и прочие материалы, с высоким водопоглощением. Догадаться почему – несложно: забирка подвержена увлажнению (капиллярное, дождь/снег). Поскольку забирка не несёт никаких нагрузок, кроме от самой себя, требования к прочности её материала отсутствуют. Забирку можно выполнить из легких крупноформатных керамических блоков. Такая забирка одновременно будет и прочной, и теплоизолирующей.

Кирпичная забирка.

Нередко забирку сооружают из кирпича или камня. В таком случае она требует под собой прочного основания. Под деревянным домом забирка заглубляется на 20-30 см в землю. Это рекомендуется делать, прежде всего, если дом построен на пучинистых грунтах. Под забирку выкапываются узкие траншеи, на дне которых следует отлить стяжку на песчаной подушке.

Иногда возводят каменную забирку непосредственно на песчаной подушке. Но на стяжке всё же будет правильнее, поскольку она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае – гарантия, что кладка забирки не треснет под собственным весом.

Утепление забирки и отмостки.

Теперь поговорим о том, стоит ли забирку дополнительно утеплять. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с забиркой обходится относительно недорого, но дает много преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру в подполье; кроме того, сами столбики в утепленном виде не будут промерзать. Если утеплить ещё и отмостку, то столбики можно закладывать не на глубину промерзания грунта, а наполовину мельче. Это заставит немного потратиться на утеплитель, но сэкономит средства на земляных работах и собственно на строительном материале.

Правильнее всего утеплять столбчатый фундамент снаружи, чтобы сами столбики и забирка оказались изолированы от холода. Утепление следует производить сплошным контуром без разрывов. Поскольку и фундамент и заполнение контактируют с грунтом и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, в качестве утеплителя следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением. К таковым относится экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопропилен и прочие полимерные утеплители с закрытыми ячейками.

Утепление столбчатого фундамента полистиролом с обшивкой декоративными панелями.

Оптимальным вариантом и по качеству, и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (ЭППС). В отличие от обычного пенопласта ЭППС не впитывает влагу и соответственно не накапливает её. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому он – не самый удачный материал для утепления цоколя и тем более фундамента. При возникновении вопроса о выборе утеплителя могут помочь материалы статьи: как выбрать утеплитель для дома.

После сооружения забирки столбчатый фундамент с виду становится похожим на ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, понадобятся продухи. Если забирка сооружается из кирпича или камня, то продухи оставляют в виде пропусков.

Для защиты от грызунов и птиц продухи закрывают металлическими сетками.

Продухи следует располагать с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные продухи. Рекомендуемый размер – 10-15 см. Продухи распределяют так, чтобы они находились друг напротив друга. Их смысл заключается в том, чтобы ветер нагнетал свежий воздух в подполье с какой стороны бы он не дул. Тогда с остальных продухов будет выходить «лишний» воздух. Таким образом, осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты не имеют ростверка в его техническом смысле. Забирка закладывается только на внешнем контуре. Внутри периметра дома столбики не соединяются сплошными стенками, поэтому нет необходимости делать внутренние продухи, как в случае с фундаментом ленточного типа.

Количество продухов теоретически зависит от объёма подполья. Если высота столбика над грунтом в пределах 30-40 см, то хватит одного продуха на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и они с большой вероятностью правильны. Если сделать слишком много продухов или их сечение будет слишком большим, то подполье начинает переохлаждаться. В то же время, сколько бы продухов не было бы сделано (в пределах разумного) грунт под домом всё равно не будет промерзать. Но во всём нужна мера.

Недостаток продухов тоже плох. Грунт содержит влагу, и она в итоге оказывается в утепленном подполье. Слишком большой беды в этом нет, особенно если столбики и забирка выполнены из бетона высоких марок. Тем не менее, влага всегда остается врагом любых конструкций. Арматура в железобетонных столбиках от влаги сильно коррозирует. Ржавчина увеличивается в объёме и буквально разрывает бетон. А ослабление опоры здания – вещь неприятная.

В заключение. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, можно самостоятельно принимать решения при разработке утепления столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления фундамента, знание теплоизоляционных материалов и даёт возможность найти, опираясь на строительные нормативы, оптимальный способ теплоизоляции.

Чем утеплить столбчатый фундамент и зачем это делать? Самостоятельное утепление пеноплексом: Технология +Видео

Столбчатый фундамент, как и свайный, чаще всего применяется при постройке деревянного дома или бани на участках с неровной территорией или плохим грунтом.

От фундамента в первую очередь зависит срок службы постройки, поэтому важно придерживаться определенных технологий при строительстве.

Важным фактором является утепление столбчатого фундамента.

Содержание:

Зачем утеплять?

Столбчатый фундамент обладает рядом преимуществ в сравнении с другими: его легко создать, цена во много раз меньше монолита, легко поддается ремонту и служит до 100 лет. Утеплять его нужно с той же целью, что и монолит – минимизировать теплопотери.

Создание железобетонного ростверка сильно увеличивает потери тепла, ведь в холодные месяца бетон очень быстро охлаждается и буквально начинает вытягивать тепло из стен и пола дома.
Если в качестве основания выбраны металлический или деревянный ростверк между полом и землей образуется воздушная подушка и происходит постоянная циркуляция воздуха в связи с чем зимой пол и основание стен первого этажа будут холодными, даже если использовать лучший теплоизоляционный материал для внутренней отделки.
Все коммуникации дома проходят как раз в пространстве под домом. Утеплив фундамент вы тем самым защитите коммуникации от промерзания и возможных механических повреждений.

Выполнив утепление правильно теплопотери в доме сократятся на 20-25%.

Процесс утепления

Чем утеплять?

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

Пеноплекс (плиты из пенополистирола) – лучший материал для утепления. Он очень прочный, а его способность пропускать пар близится к нулю. Характеристики пеноплекса неизменны даже в воде, поскольку он не впитывает влагу.
Пенопласт – прочность его не так высока, как у пеноплекса. Им легко утеплить внутреннюю и наружную часть фундамента для защиты от влаги. Часто отдают предпочтение именно пенопласту поскольку он дешевый и его легко монтировать.
Керамзит – довольно дешевый насыпной утеплитель. Производится путем обжига глины.

Минеральная вата – легко впитывает влагу, лучше не использовать для наружного утепления. При монтаже вату закрывают пароизоляционной пленкой. Если выбирают минеральною вату в качестве теплоизоляции, сначала создают каркас, укладывают минвату и закрывают все ОСБ плитой для защиты.

! Важно. В любом утеплителе могут завестись грызуны, во время монтажа позаботьтесь о том, чтоб защитить его от внешних повреждений.

Наружное утепление

Преимущества утепления фундамента снаружи:

Бетон остается неизменно прочным.
В холодные месяца в доме сохраняется тепло вне зависимости от материала фундамента и теплоизоляции.
Защищает фундамент от влаги.
Бетон меньше поддается перепадам температуры.

! Важно. Недостатков использования этого вида утепления, в том числе и для мелкозаглубленного столбчатого фундамента, не выявлено.

Внутреннее утепление

! Важно. Использование такого вида утепления обладает серьезными недостатками, поэтому на практике встречается редко.

Преимущества утепления фундамента изнутри:

Подвал защищен от конденсата.
Приятный микроклимат в доме.

Недостатки внутреннего утепления:

Наружная сторона фундамента постоянно подвергается воздействию внешних температур как высоких, так и низких.
Постоянная смена климата, изменение температуры и вспучивание почвы быстро приведут к механическим повреждениям фундамента.

Как утеплить фундамент своими руками

Если вы решили утеплить фундамент, не прибегая к помощи мастеров, первое с чего нужно начать – выбор материала. Как говорилось выше, идеальным вариантом станет пеноплекс. Пеноплекс- это плиты из пенополистерола, толщина которых составляет от 2 см до 10 см. Для утепления фундамента или цоколя нужна толщина в 10 см (можно использовать двойной слой 5-ти сантиметровой плиты). Для защиты от воздействия влаги по периметру дома необходимо установить отмостку.

Для того, чтоб защитить воздушную подушку между полом дома и землей от холода в период морозов, изначально нужно между столбами создать деревянный каркас. Следующим шагом станет крепление плит пеноплекса к каркасу на дюбеля и саморезы.

Швы между плитами необходимо качественно обработать монтажной пеной.

Далее нужно защитить утеплитель от возможных механических повреждений и воздействия на него ультрафиолета. Для этого отлично подойдет сайдинг или цокольные панели.

При создании отмостки нужно помнить, что ее высота над грунтом должна быть 10-15 сантиметров, вне зависимости от материала из которого ее изготавливают (это может быть бетон или тротуарная плитка). Если цоколь не предусмотрен между столбами, необходимо утеплить только ростверк. Если для утепления пола первого этажа используете минеральную вату, по технологии слой в 10-20 сантиметров необходимо уложить между брусьями пола и накрыть гидроизоляционной пленкой. После этого поверх можно укладывать половую доску толщиной не менее 40 мм.

Рейтинг

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

0 8 314.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

BuildingHow > Товары > Книги > Том А > Строительство > Изоляция

Представление теплоизолированного каркаса здания

<проект: bkΙnsulationGR>

Когда теплоизоляция встроена в наружную или внутреннюю оболочку здания и не зависит от конструкции несущего каркаса, решение очевидно и наиболее эффективно. Однако когда теплоизоляция размещается на внешней или внутренней поверхности каркаса конструкции как часть общей теплоизоляции, как, например, в зданиях с каменными стенами, возникают различные проблемы. К ним относятся мосты холода , но также и конструктивные вопросы, касающиеся сейсмостойкости.

Внешняя глухая стена с 2 носилками для быков

В кирпичных заполнениях теплоизоляция обычно размещается внутри кирпичных стен.

Типичное усиление скрепленной балки: хомуты Ø6/150 и от 2 до 4 стержней Ø10 (в зависимости от ширины связки) в верхней и нижней части балки. Класс стали может быть B500A.

Внешняя глухая стена с 1 носилками и 1 носилками

Наиболее практичный способ закрепить арматурные стержни соединительных балок внутри колонн — создать отверстия по бокам колонны и имплантировать стартовые стержни с помощью клея на основе смолы.

Вечная глухая стена с 2 носилками

Стенка толщиной 120 мм по сравнению со стенкой толщиной 90 мм, имеет такие недостатки, как более высокая стоимость, больший вес и уменьшение внутреннего пространства на 120-90=30 мм. С другой стороны, у него есть такие преимущества, как лучшая стыковка кирпичей, более высокая теплоемкость (слоя по направлению к внутренней поверхности) и возможность заделки электрических труб.

Внешняя стена с раздвижной рамой

Простым способом создания каналов в опорных гранях балок и колонн является использование плиты или ленты из экструдированного пенополистирола толщиной 20 мм и длиной 100 мм.

Правила выбора правильной толщины теплоизоляции для каркаса конструкции

Оптимальным техническим решением является применение теплоизоляционных плит толщиной 30 мм в колоннах и плит толщиной 50 мм в балках. При этом кладка снаружи должна быть построена толщиной равной 120 мм.

Конструктивные проблемы

Если пол не требует теплоизоляции, т.е. пилота или подвала, необходимо уделять особое внимание вертикальному центрированию колонн, чтобы избежать размещения колонн одного этажа за периметром колонн, принадлежащих другому этажу. На следующем рисунке показаны две колонны с общим сечением 400/400, однако на верхнем этаже колонна имеет сечение 370/370 и теплоизоляционную плиту толщиной 30 мм.

1 ^st Решение : построить колонну большего размера и с большими скобами

Недостатки: Недостатком этого решения является эксцентриситет арматурных стержней колонны и необходимость их изгибания под большим углом, что влечет за собой высокую степень конструктивной сложности.

2 ^-й Раствор : Перемещение фиксированной точки колонны на край толщины теплоизоляции

Недостатки: Требует конструктивного внимания и может иметь возможные архитектурные побочные эффекты из-за образования кромки.

3 ^rd Решение : Укладка неармированного бетона (простой бетон) толщиной, равной толщине изоляции

Недостатки: Большая толщина бетона без армирования. Эта проблема может быть частично решена с использованием армирования поверхности и полностью решена с использованием проволочной сетки в сочетании со стенами жесткости подвала.

Revit OpEd: Расчет фундамента и изоляции

Я участвовал в теме на RevitForum.org, в которой задавался вопрос о расчете общей битумной изоляции, необходимой для покрытия бетонных поверхностей фундамента. В оригинальном посте описывалось использование инструмента Paint и сколько времени это заняло. Мне всегда интересно, отвечают ли люди за расчеты или просто любопытно, когда я читаю такие запросы. Иногда спрашиваю. Интеллектуальные упражнения могут быть интересными, но они могут привести к пустой трате времени, если их результаты на самом деле не используются кем-то.

Поскольку я уже приложил к этому усилия, я решил использовать этот пост, чтобы поделиться примером проекта, который я создал в ответ. Я поделился более ранней версией в ветке, но в этой выражено больше идей.

Я склоняюсь к использованию графиков и формул для расчета/прогнозирования необходимого изоляционного материала вместо использования краски и подбора материалов. Изолированные фундаменты (фундаменты) имеют одну форму (большинство из них), поэтому нет составных слоев, таких как фундаментные плиты, полы или стены.

Это не так просто, как просто указать всю площадь поверхности каждого вида фундамента. Это даже не просто сделать. Поверхность, касающаяся земли, не получает изоляции (мое понимание в этой ситуации). Если колонна стоит на фундаменте, изоляция не требуется, поэтому нам нужно вычесть площадь основания колонны из верхней части площади поверхности фундамента. Утепление не требуется, если стена опирается на фундамент.

У нас также есть неравенство параметров. Изолированные фундаменты не имеют параметра «толщина». Фундаментные плиты и перекрытия делать. Непоследовательное применение размерных значений — это своего рода проблема, с которой мы сталкиваемся, когда используем предоставленные семейные категории (как следует из их названий/поведения) и пытаемся скомпилировать их информацию, используя «то же самое» понятие размерных критериев. Они просто не все равны, у них разные «верования».

Мой подход начался с спецификации фундамента, которая включает в себя фундаменты и плиты, таблицу для стен и третью часть для колонн. Мне нужно было различать фундаменты и плиты, чтобы я мог создать формулы для определения площади верхней и боковой частей каждого типа фундамента. Полы и перекрытия имеют толщину и периметр по умолчанию. Когда они прямоугольные, они также имеют ширину и длину. Если они нерегулярны, то нет. Фундаменты не имеют толщины, но имеют ширину и длину.

Я использовал формулу для деления объема, чтобы получить приблизительную высоту, чтобы использовать ее для расчета площади поверхности сверху и по бокам. Я использовал параметр под названием Is Slab (целое число), чтобы моя формула битума могла решить, какая методика формулы применяется. Я просто ввожу 1 для плит и 0 для фундаментов. Это график фундамента для фундаментов стен, изолированных фундаментов и плит/полов.

Как видите, я добавил несколько строк в заголовок, чтобы объяснить пустые ячейки в расписании. Я также добавил формулы (после захвата изображений) в комментарии, чтобы можно было проверить результаты, не имея модели.

Вот график стен. Я не разрешил нахлест стен на фундаменты или стены и их собственные фундаменты в таблице выше. Я бы, вероятно, создал другой график для вычитания площади нижней поверхности стен или, если возможно, включил его в этот.

А вот график для столбцов, я поставил (-) в заголовке, чтобы было немного более очевидно, что площадь должна быть вычтена из других итогов.

Возможно, вы уже знаете, что столбцы не имеют параметров базовой ширины или длины, которые мы можем видеть в расписаниях. У них есть имя типа, но параметры, определяющие их базовые размеры, называются «b» и «h», как и соответствующий рисунок в некоторых руководствах по проектированию конструкций, которые я видел. Я добавил два общих параметра, Base Width и Base Length, в семейство столбцов и просто сделал их равными «b» и «h». Вероятно, это самый простой способ разрешить контент, который не использует системные параметры, совместимые с другими семействами, а также контент, который вы загружаете и обнаруживаете такой же конфликт между другим контентом той же категории.

Предполагая, что описанный выше подход совершенно неинтересен, вот несколько возможных альтернатив, которые мы могли бы рассмотреть.

Мы можем «рисовать» на материалах, и существует инструмент «Разделить грань», который работает с полами, фундаментными плитами и стенами, но не с фундаментами или колоннами. Мы можем смоделировать все элементы фундамента как перекрытия и/или фундаментные плиты, что упростит использование инструмента «Разделить грань» и затем закрасит изоляцию.

Саргорстрой