Утепление стен снаружи пенопластом своими руками: Утепление стен снаружи пенопластом – монтаж пенопласта на фасад

Содержание

Утепление стен пенопластом — изнутри или снаружи?

При планировании работ по утеплению любого здания перед собственником встают два вопроса. Какой материал использовать для утепления? Утеплять стены снаружи или изнутри?

Одним из наиболее популярных материалов для утепления является пенопласт. Его широкому применению способствовали такие его преимущества, как дешевизна, легкость, простота в применении, хорошие теплозащитные и звукоизоляционные качества.

Преимущества и недостатки пенопласта

Пенопластом можно утеплять стены как снаружи, так и изнутри. Работать с ним способен даже начинающий строитель.

Утепление изнутри выполнить проще. Его можно выполнять в любую погоду, утеплитель при этом не будет подвержен действию атмосферных осадков, ветра, низких температур.

Работы можно производить без спешки. Но есть серьезные минусы. Во-первых, при внутренних работах заметно сокращается площадь помещения за счет толщины теплоизоляционного слоя.

Во-вторых, стены здания при этом испытывают воздействие низких температур. Из-за того, что «точка росы» при утеплении попадает в тело утеплителя, между ним и стеной будет конденсироваться вода.

Повышенная влажность приведет к промерзанию стен и постепенному их разрушению. Также она будет способствовать появлению плесени. Чтобы этого не случилось, необходима продуманная система вентиляции. И не нужно забывать о горючести пенопласта.

Наружное утепление не только удерживает тепло внутри помещения, но и защищает стены от неблагоприятных атмосферных явлений, что значительно повышает долговечность зданий. Площадь внутренних помещений не сокращается.

При правильно подобранной толщине пенопласта оседание влаги на стенах исключено.

Внутренние стены сохраняют свою способность накапливать и отдавать тепло, поэтому колебания температуры внутри помещений значительно уменьшаются. В доме будет более благоприятный микроклимат.

Но работы по утеплению зданий снаружи можно проводить только в хорошую погоду. Все слои утепления должны хорошо просохнуть, а снаружи они должны быть закрыты для доступа влаги и прямых солнечных лучей.

К тому же пенопласт — материал хрупкий, нуждается в защите от механических повреждений с помощью внешнего покрытия. Из-за дешевизны чаще всего его покрывают штукатуркой и краской, но популярна и обшивка сайдингом, профилем и др.

Несмотря на это пенопласт пользуется большим спросом при утеплении стен не только в частном секторе, но и при возведении и ремонте многоэтажных зданий и производственных помещений. О его свойствах как утеплителя можно прочитать в статье «Теплопроводность разных марок пенопласта и сравнение с другими утеплителями».

При выборе пенопласта нужно обратить внимание на показатели плотности. Пенопласт с плотностью 15 кг/ м³ самый дешевый. Но этот вид пенопласта мягкий и хрупкий, поэтому для утепления стен его используют редко. Такую поверхность трудно оштукатурить или покрасить, а впоследствии она будет легко поддаваться механическому воздействию: ударам, давлению.

Пенопласт, имеющий плотность 25 кг/ м³, используется для утепления стен, как снаружи, так и изнутри. Он обеспечивает достаточную жесткость фасада и способен удержать на себе последующие слои. А материал с плотностью 50 кг/ м³ применяется для утепления подвальных или производственных помещений.

Кроме плотности, нужно обратить внимание на внешний вид пенопласта. Он должен быть абсолютно белым без пожелтевших или почерневших участков, без вмятин, царапин, сколов. Наличие таких недостатков говорит о неправильном хранении или о несоблюдении технологии изготовления.

Плиты с одинаковой плотностью должны быть одинаковой толщины. Не должно быть никаких посторонних запахов. Гранулы пенопласта должны быть одной величины и распределены равномерно. Обязательно наличие маркировки производителя на упаковке или на самих плитках. У продавца можно посмотреть сертификаты на товар.

Чтобы знать, сколько пенопласта потребуется для работы, нужно учесть не только площадь стен, но и необходимую толщину утеплителя, которая зависит от климатической зоны (СНиП 23-01-99). В зависимости от этого на стены нужно будет приклеить пенопласт соответствующей толщины.

Утепление стен пенопластом снаружи

Утепление фасадов начинается с подготовки стен. Это выравнивание и грунтовка. На ровные стены легче крепить утеплитель и меньше потом возможности повреждения при ударе или надавливании. Грунтовка призвана повысить адгезию.

На подготовленные стены приклеиваются плиты пенопласта. Через 2-3 дня они дополнительно прибиваются к стенам. Тщательно замазываются все стыки для обеспечения герметичности слоя утеплителя.

Мелкие трещины и стыки

удобно заделывать монтажной пеной, излишки которой после высыхания аккуратно срезаются ножом. Если ширина трещин превышает 3-4 см, то сначала нужно вставить туда кусок пенопласта соответствующего размера и только потом залить пеной.

Потом приклеивается армирующая фасадная сетка, поверх которой наносится выравнивающий слой штукатурки. После высыхания его затирают для получения более ровного покрытия, затем грунтуют. После этого стены готовы к завершающей отделке декоративной штукатуркой или краской.

Если утеплять дом пенопластом своими руками, нужно обратить внимание на следующее:

  • Замену окон нужно произвести до начала работ по утеплению. Это позволит лучше выполнить теплоизоляцию отливов и откосов. Рядом с ними не должно оставаться пустот и полостей, не заполненных пенопластом.
  • Между нижним рядом пенопласта и цоколем дома необходимо также установить отлив.
  • Вертикальные стыки между плитами соседних рядов не должны совпадать, пенопласт нужно приклеивать со смещением не менее 20 см или
    в шахматном порядке
    .
  • Все стыки между плитами, а также с карнизами, окнами, углами должны замазываться самым тщательным образом, чтобы не осталось «мостиков холода».
  • Для прибивания плит нужно пользоваться не металлическими, а пластиковыми дюбелями с широкими шляпками — «грибками» или «зонтиками».
  • Каждый «мокрый» слой должен просохнуть до начала следующей операции.
  • Все работы нужно проводить в теплое время года, когда температура воздуха даже ночью не опускается ниже +5С, но и не поднимается выше 25С.
  • Если работы по утеплению дома по каким-то причинам не удалось завершить за лето, то нужно успеть нанести выравнивающий слой и грунтовку, которые защитят утеплитель от неблагоприятных погодных воздействий. На следующий год можно оставить только финишную отделку.
  • Все материалы, необходимые для работы, стараться покупать производства одной фирмы. Это позволит обеспечить высокое качество теплоизоляции.
  • Если мало опыта, лучше начинать с менее заметной стены. А когда отработали технологию, можно браться и за главный фасад.

Утепление стен пенопластом изнутри

Бывают случаи, когда внешнее утепление стен невозможно, а сохранить тепло и комфорт в доме необходимо. Например, в большом офисном здании решили утеплить кабинет, расположенный в угловом помещении или с наветренной стороны.

Или снаружи дом уже утеплен, но в нем все же недостаточно комфортная температура. В таком случае внутреннее утепление может действительно выручить. Но все же лучший эффект достигается при комплексном утеплении всего здания, а не отдельного участка стены.

Утепление стен изнутри похоже на утепление снаружи, но не во всем. Здесь перед прикреплением плит пенопласта рекомендуют не только загрунтовать стену, но и обработать фунгицидным материалом, чтобы предотвратить появление плесени.

Требования к приклейке пенопласта те же самые, что и при наружных работах. Если поверх пенопласта планируется приклеить обои или нанести слой краски, то плиты достаточно только приклеить. Если же планируется сверху покрыть листами МДФ или гипсокартоном, то для надежности пенопласт прибивается. С особенностями утепления изнутри можно ознакомиться здесь.

Если выполнять работы по утеплению стен изнутри самостоятельно, то нужно иметь в виду некоторые важные моменты:

  • Начинать утеплять нужно с маленьких и неудобных участков (под окнами, рядом с батареями, раковинами). Только после этого переходить к большим участкам.
  • Важно загерметизировать монтажной пеной откосы окон и промежуток между дверными косяками и стеной для предотвращения потерь тепла.
  • Заранее продумать, чем сверху будет перекрыт слой пенопласта. В зависимости от этого прикрепить плиты дюбелями или обойтись только приклеиванием.
  • До начала работ по утеплению закрыть все дыры и трещины в стенах, полу или потолке металлической сеткой, чтобы перекрыть доступ мышам. Особенно это актуально для сельской местности.

Утепление внутренних стен пенопластом под силу и начинающему строителю. Но при этом столько тонкостей, что все их сможет полностью учесть только специалист. Поэтому для качественной теплоизоляции дома изнутри лучше обратиться в строительную или ремонтную фирму.

Конечно, каждый человек сам решает, как ему утеплять свой дом. Предпочтительнее вариант, когда стены утепляются снаружи. Если же климат очень холодный, можно совмещать два вида утепления — снаружи и изнутри.

Технологию утепления стен дома снаружи пенопластом своими руками посмотрите на видео:

Еще один вариант утепления наружных стен пенопластом сморите на видео:

Можно ли утеплять дом пенопластом: советы профессионалов

Что такое пенопласт, знают все. Но вот об особенностях его как утеплителя для стен домов, известно не столь широко. Как он ведет себя на разных поверхностях и вообще  можно ли утеплять дом пенопластом, поговорим в нашей публикации.

Утепляют ли дома пенопластом?

Пенопласт, он же вспененный полистирол, приобрел свою популярность в основном благодаря низкой стоимости. Вряд ли еще какой-либо утеплитель сможет конкурировать с пенопластом по этому параметру.

И стоит отметить, что для своей невысокой стоимости утеплитель обладает достаточно немалым набором достоинств:

  • Он хорошо держит тепло зимой и позволяет сохранять прохладу в летнее время.
  • Имеет небольшой вес.
  • Не сложен в монтаже.
  • Обладает хорошими шумоизоляционными качествами.

Но надо иметь в виду, что:

  • Паропроницаемость пенопласта очень низка.
  • При нагревании он будет выделять токсичные, опасные для жизни человека вещества.
  • Легко разрушается под действием ультрафиолета (необходимо защищать утеплитель).

Благодаря своей невысокой цене пенопласт входит в топ самых доступных утеплительных материалов. И практически не имеется ограничений для использования его при утеплении кирпичных домов или строений пенобетона.

Если в здании проживают постоянно, то не стоит использовать внутреннее утепление. Пенопласт практически не пропускает пар, поэтому влага, выходящая из комнат наружу, будет задерживаться внутри стенки, образуя плесень и грибок. В связи с этим пенопласт годится исключительно для внешнего утепления.

Следует оговориться, что это правило не распространяется на постройки, не предназначенные для круглогодичного проживания. Например, дачные дома. В этом случае внутренне утепление вполне допустимо. Однако необходимо иметь в виду, что оно «съест» часть внутреннего пространства.

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?

Выше мы поговорили о том, можно ли утеплять дом снаружи пенопластом. Однако особое внимание следует уделить домам из дерева. Здесь нужно учесть две важные характеристики этих материалов:

  • Пенопласт паронепроницаем.
  • Дерево – дышащий материал.

Очевидно, что эти качества не совместимы. Обшивка пенопластом деревянного дома практически сводит на нет все его достоинства. Кроме того, такое сочетание с большой долей вероятности может приводить к образованию конденсата внутри фасадной конструкции, что тоже не очень хорошо.

Микрочастицы влаги будут проникать в пространство между шариками, постепенно насыщая его. При наступлении отрицательных температур влага превратится в лед. И утеплитель имеет все шансы растрескаться.

Однако самым опасным является гниение дерева. Скопившийся внутри конденсат образует влажную среду, благоприятную для роста разнообразной биофлоры. Плесень будет только рада сложившимся обстоятельствам и довольно быстро поселится внутри фасадов.

Как утеплить дом снаружи пенопластом своими руками?

Установка утеплительного контура делится на ряд этапов. Итак, утепление фасада пенопластом – технология.

Подготовка

Стенки, которые планируется утеплять, должны быть подготовлены очень качественно. Прежде чем утеплить фасад пенопластом, имеющиеся неровности надо заровнять. Серьезные дефекты абсолютно не допустимы. Затем стена грунтуется. Когда речь идет о строении из пенобетонных блоков или другого пористого материала, грунтовку необходимо нанести дважды.

Затем устанавливаются монтажные леса. Их устанавливают рядом со стеной на расстоянии, которое равно толщине утеплительного контура с учетом пространства, необходимого для монтажа (плюс 0,4м).

Монтаж пенопласта

Затем можно переходить к следующему этапу – непосредственному утеплению стены дома снаружи пенопластом.

Укладка начинается с монтажа стартового ряда. Если фундамент является достаточно ровным, то плиты можно устанавливать прямо на него. Когда базис неровный, для установки стартовых рядов пользуются опорными алюминиевыми профилями.

Утепление фасада пенопластом своими руками спецы советуют производить, используя комбинированное крепление – клей плюс дюбель-зонтики.

Специальный клеевой состав разводят водой по инструкции, данной производителем. Чтобы превратить его в однородную массу, пользуются строительным миксером, включенным на низкие обороты.

Сухую смесь засыпают в воду, а не наоборот.

Далее плитки для нижнего ряда нарезают так, как показано на иллюстрации.

Как режется пенопласт? Сделать это можно двумя способами – ножовкой с мелкими зубчиками или  разогретой нихромовой ниткой. Второй способ удобнее.

Клей наносят на куски пенопласта по периметру слоями примерно в 2,5-3см. Для качественного сцепления клеевой состав точечно накидывают еще и в центральную часть панели.

Блоки пенопласта должны укладываться в шахматном порядке. Главное – не допустить совпадения швов. Минимальное расстояние между вертикальными швами составляет 150мм.

Далее блоки с клеем прижимаются к стенке и выравниваются. В процессе рекомендуется использовать строительный уровень.

Таким образом осуществляется укладка всех оставшихся плит. Стыки между пенопластовыми элементами после просыхания раствора заливают монтажной пеной.

В конце для получения выровненной поверхности выступающие части утеплителя шлифуют.

Утепляем углы

Теперь остановим свое внимание на утеплении углов. Здесь также действует общее правило – соблюдается шахматный порядок укладки. Однако очень важно соблюдать одно условие – клей не нужно наносить на часть пенопласта, выступающую от стены.

Принцип работы приведен на иллюстрациях ниже.

Дюбель-зонтики

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками завершается фиксацией дюбель-зонтиков. Их второе название – тарельчатые дюбеля.

Чтоб определить необходимую длину дюбеля, нужно сложить толщину пенопласта, клея и распорной части дюбелей. К этой сумме необходимо добавить еще 2см.

Вкручивание дюбелей обычно осуществляют по такой схеме.

В конце стенку оштукатуривают, прокладывая по поверхности армирующую сетку.

 

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

В условиях холодного климата утепление стен пенопластом своими руками становится насущной необходимостью при ограниченности в денежных ресурсах. В этом случае экономия осуществляется, как за счет использования относительно недорогого пенопласта, так и из-за отсутствия платы за работу строительной бригады.

Пенопласт — экономный материал для утепления дома

Описание материала: его преимущества и недостатки

Пенопласт является давно известным утеплителем. Благодаря тому, что он сделан из вспененного полистирола, в нем содержатся миллиарды ячеек, наполненных воздухом. Они создают прекрасный теплозащитный эффект за счет низкой теплопроводности воздушной смеси. Этот утеплитель уже довольно давно применяют для утепления бытовок и вагончиков, которые используются как временное жилье в северных регионах. Из сэндвич-панелей строят дома по канадской технологии. Пенопласт, применяемый как утеплитель в этих конструкциях, позволяет делать толщину стен не более 15 – 20 см, что нисколько не снижает способность их удерживать тепло.

Утепление дома облицовкой фасадных панелей на основе пенопласта

Возросло и применение пенопласта для укрытия потолочных перекрытий, утепления полов, а так же  стен в различных жилых домах. Особенно популярно утепление стен пенопластом своими руками снаружи здания. Этот утеплитель хорошо соответствует любому типу стен. Он достаточно дешев и удобен для монтажа, так как имеет вид прямоугольных плит разнообразной толщины от 5 до 15 см. При этом можно подобрать плиты различной плотности.

Пример обустройства вентилируемого фасада с применением пенопласта

Структура этого мягкого материала такова, что позволяет разрезать плиты обычным острым ножом. Это еще один плюс данного утеплителя. Однако он не лишен и минусов. Ячеистая структура пенопласта имеет очень слабую связь, и потому мелкие частицы достаточно просто отделяются. По этой простой причине он легко крошится при утеплении стен пенопластом своими руками. Видео этого процесса наполнены моментами, когда плиты ломаются даже при незначительном нажиме на них. Обращаться с пенопластом нужно аккуратно и очень бережно.

Вторым недостатком этого материала являются его плохие звукоизоляционные качества. Поэтому, если вы решили обшить им стены для защиты от шумных соседей, то эффект будет минимальным. Лучше выбрать другой материал. Третий минус заключается в том обстоятельстве, что пенопласт любят грызть мыши и крысы. Они способны уничтожить плиту за считанные недели или наделать в ней ходов. Поэтому, если в вашем районе обстановка с грызунами далека от благополучной, нужно использовать утеплитель, который мышам не по вкусу.

Система «мокрый фасад» с применением пенопласта

Утепление стен пенопластом своими руками

Материал одинаково хорошо подходит для закрытия горизонтальных и вертикальных поверхностей, как внутри, так и снаружи помещения. Внутренние стены в последнее время все реже и реже утепляют этим материалом, так как на смену ему пришел пеноплекс, который для этого подходит лучше. Однако, если вы все же решили утеплить стены внутри квартиры пенопластом, то необходимо, чтобы толщина листов была 5 – 7 см. Это значительно уменьшит площадь комнат. Гораздо правильнее производить утепление стен пенопластом своими руками снаружи.

Для монтажа плит пенопласта используют специальную клеевую смесь

Предварительно надо приготовить материалы и инструменты, необходимые в процессе ее выполнения:

  • пенопластовые плиты достаточной толщины. Для средних широт подойдет 10 см. Если плиты тоньше, то их должно быть в 2 раза больше, так как укладывать их придется в два слоя. При этом нужно клеить второй слой только тогда, когда клей после первого высохнет окончательно. Расчеты потребности делают по площади стен, от которой вычитают площадь всех проемов;
  • плиты из минеральной ваты, которые необходимы для обшивания периметра окон и дверей. Они предполагаются такой же толщины, что и пенопласт. Эта мера необходима для того, чтобы правил пожарной безопасности были соблюдены. Плотность плит минеральной ваты должна всегда быть самой высокой. Расчет потребности делается в зависимости от количества окон и дверей. Плитами заполняют поверхность стен вокруг проемов примерно на 30 см;

Листы пенопласта укладывают в шахматном порядке так, чтобы стыки последующего ряда не совпадали с предыдущим

  • для утепления стен пенопластом своими руками, понадобится сетка для армирования под штукатурку;
  • грунтовка стеновая. Ее количество сильно зависит от того, стены с какой структурой будут обрабатываться. Если она гладкая, то можно воспользоваться инструкцией на банке для определения потребности. Для пористой структуры необходимо прибавлять еще 20 – 30 %.
  • специальный клей, который используют для работ вне помещений. Он имеет вид сухой смеси, которую нужно приготовить по инструкции, имеющейся на упаковке;
  • стартовый уголок из оцинкованной стали с перфорацией. Он нужен для установки нижнего ряда плит пенопласта;
  • перфоратор со сверлом O10 мм, его длина равняется толщине пенопласта и еще 8 см;
  • миксер для перемешивания клея; строительный жидкостный уровень; острый нож.

Монтаж листового пенопласта легко осуществить самостоятельно

Это все инструменты и материалы, что нужны для утепления стен пенопластом своими руками. Видео отделки проемов минеральной ватой можно найти в сети и подробно посмотреть.

Технология утепления стен пенопластом снаружи

Время работ по утеплению стен пенопластом своими руками нужно рассчитывать так, чтобы успевать закрывать пенопластовые листы штукатуркой или другим финишным покрытием еще до того, как он начнет желтеть под действием солнечных лучей. Этот процесс очень вреден для материала, так как серьезно повреждает его структуру и снижает теплозащитные свойства. Работы начинают с подготовки стен. С них убирают старую краску и штукатурку. Трещины шпаклюют, а выступы срезают. После этого стены хорошо обрабатывают грунтовкой. При необходимости делают это 2 – 3 раза.

Отверстия для коммуникаций в пенопласте легко можно вырезать острым ножом

Перед началом утепления, необходимо на цоколь закрепить стартовую планку. Она устанавливается по линии горизонта строительным уровнем. Эта рейка имеет вид полочки и крепится с помощью саморезов или дюбелей. Нужна она для того, чтобы пенопласт удерживался и не съезжал вниз. В некоторых случаях можно избежать использования этого элемента, но только, когда высота здания не превышает один этаж, а первый слой пенопласта приклеен и уже высох.

Стартовая планка выставляется строго горизонтально и должна соответствовать толщине листа пенопласта

Далее утепление стен пенопластом своими руками начинается снизу. Самый первый лист намазывают клеем в нескольких точках и по периметру, после чего кладут ребром на стартовую планку и приклеивают. Второй и последующий листы подгоняют к первому, следя, чтобы расстояния между ними не превышали 2 – 3 мм.

Для более плотного крепления плиты пенопласта закрепляют на пластиковые грибки–дюбеля с широкими шляпками

Нужно не забывать о плитах минеральной ваты, которые используются при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками. Видео представляет возможность посмотреть, как сделать противопожарную отделку вокруг проемов правильно.

Последующие ряды плит пенопласта нужно делать так, чтобы кладка напоминала кирпичную. В случае, когда требуется второй слой, то делают его таким образом, чтобы ни одна щель не совпала обоих слоях. Для более плотного крепления плиты можно закрепить на пластиковые грибки – дюбеля с большими шляпками. Для этого сверлят 10 миллиметровые отверстия в стене и плитах по 6 шт. на 1 м?. В них и вбивают эти дюбеля молотком.

Перед нанесением штукатурки на пенопласт наклеивают армирующую сетку

К оштукатуриванию можно приступить только после окончательного высыхания клея. Для этого поверх плит пенопласта наклеивают армирующую сетку. Затем только наносят слой любой штукатурки под покраску или декоративные штукатурные композиции. Аналогично выглядит и технология утепления стен пенопластом снаружи под вентилируемый фасад. Только в этом случае используются направляющие, между которых приклеивают пенопласт.

Нужно самому увидеть, чтобы окончательно понять процесс утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Видео выполнения таких работ очень много в сети. Правильно утепленный пенопластом фасад, не будет создавать проблем с промерзанием долгие годы.

Как сделать утепление стен снаружи пенопластом или пенополистиролом своими руками

Одним из способов утеплить своё жилище является утепление стен с наружи дома. Для этого используется экструдированный пенополистирол или пенопласт. Монтаж этих панелей эдентичен.

Для утепления кирпичных и железобетонных стен экструдированный пенополистирол используется без устройства пароизоляции. Но, если Вы собираетесь утеплить снаружи газобетонные (пенобетонные) стены, необходимо дополнительно сделать пароизоляцию тёплой стороны.

Толщина панелей утеплителя для наружных стен должна быть, в среднем, 5 см. Но это напрямую зависит от утепляемой стены и от климатической зоны. Перед покупкой экструдированного пенополистирола или пенопласта, для правильного подбора толщины, предварительно проконсультируйтесь со специалистами или продавцом (возможно, он тоже специалист).

Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт защищает и от холода и от жары. Благодаря этому создаются комфортные условия для проживания. Перед теплоизоляцией с наружной стороны, выровняйте поверхность стен, используя штукатурные растворы. Не монтируйте утеплитель на неровную поверхность!

Плиты теплоизоляции крепите на стены только после того, как затвердеет штукатурный раствор.

Технология крепления экструдированного пенополистирола или пенопласта на наружные стены

1. Нанесите на поверхность плиты теплоизоляции специальный клей одним из способов, указанных на картинке ниже. Для приклеивания применяйте клей производителей сухих строительных смесей.

2. Приложите её к стене со смещением в 2 см от планируемого местоположения. Затем нажмите на неё и сместите на нужное место. Это необходимо сделать для того, чтобы клеевое соединение было более равномерным.

3. После того, как Вы её приклеили, дополнительно закрепите механически. Это надо сделать до высыхания клея. Для этого возьмите специальные пластмассовые дюбеля (на строительном жаргоне они называются зонтики) из расчёта 4 штуки на м2 (на углах здания и вокруг оконных и дверных проёмов – 6-8 штук на м2). Затем, просверливая отверстия необходимого диаметра (по диаметру ножки дюбеля) сквозь утеплитель в стену, забейте дюбеля-зонтики, правильно подобранные по длине (толщина утеплителя + 4-6 см).


4. Если между плитами утеплителя получилась щель, запеньте её монтажной пеной. После высыхания монтажной пены, обрежьте её излишки строительным ножом. Но старайтесь всё же этого избегать. Плиты утеплителя монтируйте без образования щелей.

5. После высыхания клея, Вы можете оштукатурить поверхность утеплителя  мокрым штукатурным раствором в два слоя с применением (в первом слое) полимерной армирующей сетки. Холсты армирующей сетки утапливаются в первый штукатурный слой с нахлёстом 10 см. ВАЖНО! Перед тем, как выполнить процесс оштукатуривания, создайте дополнительную шероховатость поверхности утеплителя при помощи шлифмашинки или карщётки.

6. После того, как высох второй слой штукатурки, нанесите на поверхность цветное защитно-декоративное покрытие.

7. Вместо мокрой штукатурки Вы можете использовать другие способы декоративной отделки утеплённой поверхности. Это могут быть навесные конструкции с применением сайдинга, дерева или металла. Для монтажа таких конструкций необходимо сделать прочный каркас.

Утепляйте свои наружные стены (если Вы или коммунальщики ещё этого не сделали). Это сэкономит Вам деньги и создаст для Вас необходимый комфорт и уют в Вашем доме или квартире.

Утепление стен дома своими руками. Часть 1 – материалы и инструменты

Пенопластом потому, что во-первых, пенопласт не портится от воды, практически не пропитывается водой (имеется в виду атмосферное воздействие), а потому почти не теряет своих теплоизоляционных свойств даже без финишной отделки. А во-вторых, дело было в конце осени, утепляться надо было быстро и не всегда при плюсовой температуре, тут уже но до возни с финишной отделкой.

А первый этаж потому, что зимой на второй этаж по наружной лестнице мало кто ходит, к тому же на втором этаже нет никакого отопления кроме электрообогревателей, потому возиться со строительными лесами или заказывать работы на стороне смысла мало – это значительно дороже (если уж сильно припрет, второй этаж всегда можно утеплить изнутри). А первый этаж тем и хорош, что его можно легко утеплить самому.

Сделать это можно относительно быстро и просто. Для этого понадобятся следующие

материалы:

1. Пенопласт.

1.а) Определение требуемой толщины.

Вообще-то толщину пенопласта используемого для утепления, следует определять теплотехническим расчетом. По большому счету ничего сложного в подобных расчетах нет. Однако и без долгих теплотехнических расчетов ясно, что чем толще пенопласт, тем выше будут теплоизоляционные качества стены. К тому же выбор толщины пенопласта на строительном рынке не то, чтобы уж очень большой. При столь тонких стенах из кирпича стоял вопрос: использовать пенопласт толщиной 5 см или 10 см?

Если очень приблизительно, то 1 см толщины пенопласта близок по своим теплоизоляционным свойствам 10 см кирпичной кладки. С этой точки зрения пенопласт толщиной в 10 см в 2 раза лучше. Однако и стоит квадратный метр такого пенопласта в 2 раза дороже. Тем не менее было принято решение не экономить и утепляться пенопластом толщиной 10 см. К тому же листы пенопласта толщиной 5 см часто имеют размеры 0.5х1 м, а листы толщиной 10 см – размеры 1х1 м. А это значит, что крепление пенопласта толщиной 10 см можно выполнять в 2 раза быстрее, при этом уменьшается количество стыков, а значит и дополнительный риск теплопотерь.

1.б) Определение требуемой площади утепления.

С точки зрения геометрии определить площадь стен, которые будут утепляться, до смешного просто – достаточно определить периметр стен, умножить этот периметр на высоту этажа, а потом из этой площади вычесть площадь окон и дверей. Само собой при этом не следует забывать, что длина стен увеличится на толщину пенопласта. Для прямоугольного дома общая длина стен увеличится на 4 толщины пенопласта.

Например, для дома 6х8 м с высотой этажа от цоколя 2.8 м, с 4 окнами общей площадью 4х1.5х1.5 = 9 м2 и 1 дверью площадью 2 м2 при утеплении пенопластом толщиной 10 см потребуется

2.8(2(6+8) +0.4) – 9 – 2 = 68.52 м2

А вот с практической точки зрения необходимо также учитывать, что обшить стены пенопластом без прирезки вряд ли получится. А значит будут отходы и сколько именно эти отходы составят – тайна великая есмь. То есть конечно можно сразу прикинуть, где именно понадобится прирезка (скорее всего возле окон,  дверей, углов, да еще по верху), какие именно куски будут оставаться, какое количество этих кусков можно также пускать в работу, а какие будут слишком малы и таким образом вычислить требуемую площадь пенопласта с точностью до квадратного сантиметра. Но как учесть возможные ошибки при резке пенопласта, возможные погрешности при расчетах, заводской брак или неаккуратное обращение с пенопластом, что может привести к его разрушению?

В принципе учесть это никак не возможно, а потому, самый простой способ – заказать пенопласт на 2-3% больше, чем нужно по расчету. Т.е. для рассматриваемого случая понадобится

68.52х1.03 = 70.57 м2 ≈ 71 м2

А если нет желания возиться с достаточно небольшими кусками, остающимися после прирезки, то можно заказать пенопласта и на 5% больше и тогда

68.52х1.05 = 71.946 м2 ≈ 72 м2

Соответственно плотность пенопласта для утепления составляет 25 кг/м3. В принципе можно утеплять дом и менее плотным пенопластом, все равно от возможных повреждений фасада это не спасет.

2. Клей для пенопласта.

Предполагается, что одного мешка клея весом 25 кг хватает для приклеивания 6 м2 пенопласта. Но, само собой, расход клея будет зависеть от того, насколько утепляемые стены ровные и соответственно от метода нанесения клея: всплошную или нашлепками (пятнами). А потому одного мешка может не хватить на 3 м2, а может хватить и на 12 м2. Угадать это еще сложнее, чем рассчитать площадь пенопласта. Так как помимо приклеивания планировалось еще и механическое крепление, то я предположил, что 1 мешка на 10 м2 должно хватать.

Таким образом для рассматриваемого случае потребуется 7 мешков клея. Но это только для первого этапа. На втором этапе когда на пенопласт будет наклеиваться армирующая сетка опять понадобится клей и в этом случае его будет нужно значительно больше. Потому для рассматриваемого случая 20 мешков клея будет самое то, ну а если не хватит, то всегда можно докупить.

3. Термодюбеля (зонтики).

Тут расчет простой. На квадратный метр требуется 5-6 термодюбелей. А так как пенопласт будет еще и приклеиваться, то 5 термодюбелей вполне достаточно.

Соответственно на 72 м2 пенопласта понадобится 72х5 = 360 термодюбелей.

А так как толщина пенопласта 10 см, то термодюбеля понадобятся длиной не менее 16 см.

4. Армирующая сетка.

Так как сетку следует наклеивать с нахлестом на стыках, к тому же с учетом возможных прирезок ее понадобится около 80 м2 для рассматриваемого случая.

Примечание: материалы, необходимые для придания фасаду надлежащего эстетического вида, далее не рассматриваются. Потому как вариантов отделки может быть много, ну а сейчас нас интересует непосредственно утепление фасада. Далее следует список весьма полезных, но вовсе не обязательных материалов:

5. Стартовый профиль.

Вещь конечно полезная, но довольно дорогая, потому без стартового профиля вполне можно обойтись, если голова и руки на месте. К тому же если ширина фундамента больше ширины стены, то и пенопласт на стены крепить будет не сложно.

6. Перфорированный уголок.

Тоже очень полезная вещь, но если вы решили утеплять дом пенопластом, то при этом следует помнить, что уголок от повреждений фасад не спасет. То есть спасет конечно, если вы зацепите угол дома удочкой или другим достаточно легким предметом. Но все равно, пенопласт, даже усиленный уголком – это далеко не кирпичная кладка. Даже гипсокартон с металлическими уголками на углах больших нагрузок не выдерживает, а про пенопласт и говорить нечего.

инструменты:

1. Рулетка. Складной метр или любое другое средство измерения.

Тут без комментариев. Хотя бы какое средство измерения длины должно быть.

2. Маркер.

Проще всего на пенопласте делать разметку обычным маркером или фломастером. Тем не менее для этой цели можно использовать и гелевую ручку.

3.а) Ножовка по дереву.

3.б) Канцелярский нож.

3.в) Электрический лобзик.

Один из вышеперечисленных инструментов вам обязательно понадобится для резки пенопласта.

4. Линейка.

В качестве линейки при разметке пенопласта под резку может использоваться строительный уровень.

5. Плотницкий уголок.

Тоже весьма полезная вещь при разметке пенопласта.

6. Тара для замешивания клея.

Выбор тары будет зависеть от принятого способа замешивания.

7. Мастерок и шпателя.

Для замешивания клея, затирки швов и предварительной отделки пенопласта удобно использовать мастерок и шпателя различной ширины.

8. Уровень или отвес.

Если при утеплении дома хочется еще и максимально выровнять стены, то без уровня или отвеса тут не обойтись. Кроме того уровнем удобно проверять, правильно ли выставлены листы.

Ну а теперь перейдем непосредственно к теме утепления стен пенопластом.

как это делается своими руками

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.



Что вы узнаете

Как создать качественное утепление стен дома снаружи

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Читайте также: Как утеплить балкон своими силами

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

Далее стоит обратить внимание на то, какое состояние имеет поверхность фасада здания — нужно оценить способность клеящей смеси прилипать к поверхности стен.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

  • Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
  • Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
  • Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены. Затем нужно заняться процессом грунтования.
  • Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Читайте также: Как облагородить подвал своего дома

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Читайте также: Чем утеплить дом снаружи

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

 

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Наносить смесь на поверхность стены рекомендуется прерывистой полосой по контуру листа, а также более толстые слои наносятся в местах, где имеются углубления и меньшие слои, где наблюдаются бугорки.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Читайте также: Как защитить фундамент дома от промерзания

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

 Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Читайте также Как пользоваться перфоратором

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Рекомендуемое расположение грибков

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Читайте также: Какой утеплитель не по вкусу грызунам

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Читайте также: Что такое терморазрыв входной двери и нужен ли он

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
  • Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
  • Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Наружное утепление стен пенопластом: порядок работы, инструкция, фото

С ростом цен на энергоносители, все больше людей стали стремиться сберечь выделенное отопительными системами тепло, используя для этого теплоизоляционные материалы. Многие пришли к выводу, что утепление наружных стен пенопластом является одним из эффективных методов способствующих  поддержанию в помещении  оптимального температурного режима при экономном расходовании энергии.

Для утепления фасада лучше нанять профессиональных строителей. Найти в Челябинске специалистов по фасадным работам вы можете на нашем сайте. Для тех же, кто хочет избежать ненужных растрат, полон энтузиазма и готов взяться за работу, приобретая строительные навыки, ниже изложено практическое руководство, касающееся выполнения работ по утеплению фасада пенополистирольными плитами.

Подготовка стен для покрытия их пенополистирольными плитами

Чтобы качественно выполнить утепление стен снаружи пенопластом своими руками, в первую очередь необходимо внимательно исследовать поверхность фасада, пользуясь уровнем и  прави́лом. Это поможет определить, какие подготовительные работы нужно произвести. Обнаруженные выступы необходимо сбить перфоратором или зубилом и молотком, а впадины – замазать раствором. Если стена сильно неровная, то можно использовать один из следующих способов решения данной проблемы:

  1. Выровнять ее поверхность по маякам с помощью оштукатуривания.
  2. Уменьшить отклонения от уровня воображаемой плоскости, частично сбив самые значительные выступы и нанеся слой раствора в самых глубоких местах. Потом забить четыре штыря в каждом углу стены. Между верхними и нижними колышками натянуть две вертикальные нитки, к которым привязать внатяжку две подвижные горизонтальные нитки. После чего клеить пенопласт, оставляя между его наружной поверхностью и нитками зазор 2-3 мм.

Нитки должны быть выставлены по уровню и натянуты на оптимальном расстоянии от стены, чтобы пенополистирольные плиты нигде не упирались в ее поверхность. Такой способ монтажа требует использовать в качестве фиксирующего материала монтажную пену, нанесенную на пенопласт в виде бутербродов, что обеспечит надежное сцепление материала с поверхностью фасада, не смотря на значительную удаленность от нее в некоторых местах.

  1. Третий способ особо не отличается от второго, но позволяет уменьшить среднее расстояние между монтируемым материалом и стеной. Его суть заключается в том, что перед приклеиванием плиты с нее срезается слой пенополистирола в местах, которые упираются в выступы фасада. Поэтому в данном случае важно, чтобы толщина пенопласта для утепления стен снаружи, была не менее 100 мм.

Последовательность работ, которую предусматривает утепление наружных стен пенопластом

Неровности поверхности фасада, конечно, усложняют процедуру установки плит из пенополистирола, и какие меры следует предпринимать в таких случаях, было сказано выше, но что касается непосредственно монтажа утеплителя, то порядок выполнения работ будет лучше понятен, если рассмотреть процесс наклеивания пенопласта на ровную поверхность.

Порядок установки цокольного профиля

Чтобы была опора для первого ряда утеплительных панелей, необходимо установить по периметру здания в нижней его части цокольный профиль с перфорированными бортами.

Для этого нужно отбить горизонтальную линию, воспользовавшись уровнем и отбивным шнуром. После чего профиль закрепляется вдоль линии широким бортом к стене через имеющиеся отверстия распорными дюбелями, для которых предварительно перфоратором выдалбливаются отверстия. Если стена сильно кривая, и пенопласт будет клеиться не вплотную к стене, то для установки профиля можно использовать предварительно изготовленные кронштейны, позволяющие регулировать его удаленность от стены, чтобы правильно задать направляющую для первого ряда плит.

Монтаж утеплительных панелей  

Перед началом монтажа пенополистирола нужно обязательно прогрунтовать оклеиваемую поверхность специальной жидкостью, предназначенной для этих целей, предварительно очистив стену от мусора и нестабильных элементов. В качестве фиксирующего вещества используют предназначенную для этого смесь на основе цемента, в которую добавляют воду, после чего замешивают миксером до сметанообразного состояния.

Начиная монтаж первого ряда плит, подготовленный клей наносят сплошным слоем на пенопласт при помощи зубчатого шпателя, или мастерком – полосу по периметру и несколько «ляпух» в центре.

Потом плиту под углом вставляют в профиль, постепенно прижимая ее к стене. Первую и следующую плиты обязательно нужно проверять уровнем, чтобы установленный элемент был в строго вертикальном положении.

Подобным образом монтируются остальные плиты первого ряда. При этом нужно стараться, чтобы между утеплительными элементами был как можно меньший зазор. Второй и следующие ряды монтируются также, но со смещением примерно на половину или на треть плиты по аналогии с кирпичной кладкой.

Если пенополистирольные плиты неровные, то лучше их монтировать буграми наружу, чтобы потом можно было счесать неровности специальной теркой.

Когда установка утеплительных панелей будет закончена, следует обрезать пилой по пенопласту заподлицо все выступающие части плит на углах здания и на проемах. Кроме того, технология утепления стен пенопластом снаружи требует, чтобы была произведена дополнительная фиксация плит пластмассовыми дюбелями («зонтиками»). Для них сверлят перфоратором отверстия в стене через пенополистирол, после чего туда вставляют пластмассовый грибок, в который потом забивают гвоздь, идущий с ним в комплекте. Углубления от «зонтиков»  следует замазать клеем.

Также, желательно, запенить монтажной пеной все швы между плитами.

Покрытие утепленного фасада защитным армирующим слоем

Для утеплителя нужно создать защитную оболочку из специальной смеси для армирования пенопласта и стекловолоконной сетки, но перед этим необходимо прогрунтовать обрабатываемую поверхность. Чтобы укрепить углы и откосы, их затягивают дополнительным армирующим слоем и устанавливают на них перфорированный уголок. Итак:

  • Первым делом нужно нанести слой клея толщиной 3-4 мм и шириной 10-25 см в районе углов и откосов здания.
  • Потом отрезать сетку по размеру, прижать ее к обработанному месту и утопить шпателем в нанесенную смесь.
  • Следующий этап – это установка перфорированного уголка, который нужно посадить на клей, выставив вертикально по уровню и временно зафиксировав гвоздями (100 мм) через имеющиеся в нем отверстия.
  • После застывания клея, гвозди можно вытянуть и приступить к покрытию армирующим слоем всей поверхности утепленного фасада способом, описанным выше. При этом смежные полосы приклеиваемой сетки должны ложиться внахлест с запуском около 10 см.
  • Дождавшись полного высыхания клея, нужно покрыть стены еще одним тонким выравнивающим слоем смеси.

Когда стены полностью высохнут, можно будет нанести на ее поверхность какое-либо декоративное покрытие, например: краску, «шубу», «короед» или другое, в результате чего ваше жилище будет не только теплым, но и красивым.

Пенопласт для утепления кирпичного дома. Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками. Недостатки использования пены

Как утеплить стены пенопластом снаружи
Если стены дома не способны удерживать тепло, то никакие суперсовременные системы отопления не смогут его прогреть. При низкой температуре в помещении резко повышается влажность и быстро развиваются грибок и плесень, поражающие не только вещи и мебель, но и само здание. Специалисты утверждают, что через стены теряется до 30% тепла, поэтому следует своевременно позаботиться об их утеплении.

Обшивка является ненесущей и в основном используется в качестве внешнего изолятора как снизу, так и сверху. Доски устанавливаются вертикально вдоль наружных сторон стоек, парозамедлителем обращенным к нагретой стороне конструкции. Обширные швы поддерживаются близко и заподлицо, швы проклеены для дополнительной герметичности, а угловые скобы установлены для повышения устойчивости конструкции. Воздушный барьер может даже не понадобиться, если куртка установлена ​​правильно и шовная лента используется правильно.

Различные обшивки и отделки легко крепятся через наружную обшивку, создавая эстетичное здание. Одной из основных функций оболочки является контроль влажности за счет пароизоляции. Перфорированная пленка увеличивает воздухопроницаемость при использовании над уровнем, что позволяет избежать конденсата любого типа внутри и снаружи конструкции.

Особенности работы с пеной
Пенопласт – один из самых популярных и недорогих материалов. Он является отличным теплоизолятором, не боится влаги, не гниет и легко режется самыми простыми инструментами.Однако этот материал очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому стены, облицованные пенопластом, никогда не оставляют открытыми.

Полиэтиленовые поверхности не только действуют как замедлитель испарений, но и улучшают адгезию к поверхности ленты и клейкой плиты. Лента, используемая поверх швов пенопласта, лучше приклеивается к плате с полиэтиленовым покрытием, чем к ней. Крафт-бумага связывает вкладыш и пенопластовую оболочку, повышая прочность и долговечность продукта для защиты во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Грибы, бактерии и гниль не влияют на его характеристики. Производители могут предоставить строителям изоляцию различной плотности, которая преобразуется в структуру, соответствующую или превышающую стандарты энергетического кодекса, без дополнительных затрат на увеличение ширины стоек.

Еще одним существенным недостатком пенопласта является горючесть. Именно поэтому он чаще всего используется в так называемых мокрых фасадных системах , когда слой пенопласта покрывается слоем штукатурки, закрепленной на армирующей сетке… Эта технология завоевала большую популярность благодаря простоте декорирования и дешевизне.

Системы наружной изоляции и отделки. Затем наносится базовый слой цемента, затем сетка из стекловолокна и цементная отделка. Кроме того, в коммерческих зданиях, как правило, используются более качественные строительные технологии, мастерство и материалы, чем в жилых домах. Однако когда дверные и оконные проемы плохого качества или недостаточно герметизированы, через них может попасть вода.

Методы установки пенополистирола

Так работает система большинства производителей.Для предотвращения проникновения влаги поверх кожуха укладывается битумный войлок. Сетка или другой материал наносится непосредственно на плотную бумагу, чтобы создать отверстие между оболочкой и изоляционной плитой с обратной стороны, через которое может выходить вода. Сверление металла расположено в нижней части стены, вокруг окон и дверей и в любом другом месте, где синтетическая штукатурка встречается с другим материалом. Любая вода, прорывающая внешнюю обшивку, останавливалась на строительной бумаге и выводилась из стены через сверкающие и плавные детали.

Важно! Любое дерево способно впитывать и испарять влагу, т.е. «дышать». Пенопласт имеет низкую паропроницаемость, поэтому для обшивки деревянного дома не применяется. В этом случае лучше использовать стеклянную или базальтовую вату.

Отделка дома пенопластом с последующим оштукатуриванием (“мокрый” фасад)

Гидравлические системы работали даже при полной компенсации герметика вокруг окон. Гибкость дизайна. Прекрасную гибкость конструкции можно реализовать с помощью изолирующих форм для бетона.Они могут вместить высокие или изогнутые стены, большие проемы, длинные потолочные потолки, нестандартные углы собора и потолки. Пену легко резать и формировать, поэтому она позволяет подрядчикам создавать изогнутые стены и нестандартные углы, не беспокоясь о структурных нагрузках.

Миссия Habitat for Humanity — искоренить бедность и бездомность во всем мире. Благодаря технологии утепления конструкционными панелями Habitat быстрее достигает своей цели. Архитекторов попросили предложить качественный дом повышенной опасности, который можно было бы построить быстро и недорого.


Система мокрого фасада со штукатурками декоративного слоя

Расходные материалы

Для обшивки стен пенопластом вам потребуются:
грунтовка: экономия здесь неуместна, она не только уменьшит расход клея и предотвратит развитие грибка, но и укрепить поверхность и улучшить адгезию; утеплитель
: при укладке пенопласта часть плиты уходит на подрезку, следовательно, на 1 кв.м фасада понадобится около 1,05 кв.м пенопласта; его толщина зависит от климатической зоны; клей
;
дюбеля 6 мм для крепления профиля;
дюбеля-зонтика («грибки»): 1 кв.м понадобится 5-8 шт.;
цокольный (для низа стены) и угловой профили;
армирующая сетка: 1,35 кв.м на 1 кв.м фасада; сетку лучше брать плотностью 140-160;
нож для резки пенопласта; строительный уровень
;
шпатель; штукатурка
: ее расход указан на упаковке, но следует учесть, что еще 10% уйдет на обработку откосов;
краска для фасадных работ;
строительные леса, лестница, эстакада или подмости.

Подготовка стен

Даже идеально уложенный теплоизоляционный материал не поможет избежать потерь тепла при наличии открытых воздуховодов. Поэтому перед началом работ следует тщательно зашпаклевать или заполнить монтажной пеной все имеющиеся щели. Для того чтобы раствор проник внутрь, их предварительно расширяют до нужного размера.

Коснитесь, чтобы найти незакрепленные участки стены. С помощью проволочной щетки удаляют рыхлую штукатурку, слои копоти и плесени. Также можно использовать специальную насадку-шлифовальную машинку.Для того, чтобы пенопласт ложился ровно, сбиваются слишком выступающие части стены. Жирные пятна обрабатываются растворителем. На окрашенных маслом стенах лучше сделать небольшие насечки топором для улучшения сцепления.

Для обеспечения максимальной скорости и качества установки на месте победившая конструкция включала предварительно спроектированные компоненты заводского изготовления, в том числе конструкционные изолированные панели. Во-первых, это стоимость бетона. По данным Portland Cement Association, цена на бетон в последнее десятилетие была довольно стабильной, в то время как на другие строительные материалы, такие как пиломатериалы, значительно выросли.

Конструкционная теплоизоляционная панель соединяет пенополистирол с пенополистиролом между двумя внешними слоями ориентированных прядей для создания прочной строительной панели, используемой для наружных стен, крыш, потолков и полов. Окна, дверные проемы и фасады крыш могут быть установлены на месте, поэтому точные измерения и резка на месте значительно сокращаются.

Грунтовка стен

Бетонные и кирпичные стены лучше всего обрабатывать наружными эпоксидными составами, способными глубоко проникать в поверхность стены.Для их грунтовки также можно использовать минерально-акриловые смеси для фасадов зданий, обеспечивающие хорошую адгезию.



Грунтовка стен

Как утеплить кирпичный дом, если фасад сделан из сайдинга

Распределение электроэнергии легко осуществить, пропустив провод через горизонтальные и вертикальные губки, которые проходят внутри каждой панели. Они эффективно заменяют традиционную конструкцию шпильки, что означает, что необходимо заготавливать менее зрелую древесину.

Подготовка поверхности для теплоизоляции

Панели просто крепятся снаружи к стропильным фермам, а затем к черепице.Во многих случаях оконные и дверные проемы, торцевые стенки сальника и отвесы могут быть изготовлены на заводе в соответствии со спецификациями, что позволяет избежать головной боли на месте.

Клей подбор

Приклеивать пенопласт можно к любым стенам: бетонным, кирпичным, фанерным и т.д. Перед началом работ лучше проверить качество клея … Для этого промазать им небольшой лист , прижмите его к стене на несколько секунд и дайте полностью высохнуть. Если после высыхания пена плохо отслаивается от стены и на ней остаются ее мелкие кусочки, значит, клей качественный и подобран правильно.

Важно! Следует внимательно изучить инструкцию по применению: клей должен быть морозо- и влагостойким.

По мере роста популярности и распространения пенополистирола будут развиваться новые технологии и области применения этого материала. Этот материал уже зарекомендовал себя и свои возможности в многочисленных дизайнерских приложениях — ключом к раскрытию его полного потенциала является отсутствие знаний о нем в дизайнерском сообществе.

Стены здания становились все более и более сложными.В начале 20-го века мы перешли от использования твердых материалов к строительству с полостями. В последующие годы мы начали беспокоиться о потерях тепла и начали добавлять изоляцию. Требования стали более строгими, но раньше было относительно просто получить достаточную изоляцию, чтобы строительный инспектор был доволен.

Для работы с пеной можно взять любые фасадные клеи, силиконовые герметики или жидкие гвозди. Для плиточных швов используется пенополиуретан. Состав для закрепления пены не должен содержать органических растворителей (ацетон, бензин, эфиры и т.п.).).

Самый подходящий клей специальный состав для приклеивания пенопласта … Существует несколько его разновидностей:
1. Универсальный для пенопласта, который подходит как для приклеивания, так и для армирования.
2. Клей для склеивания. Обладает высокой пластичностью и липкостью; при использовании пенопластовые листы не скользят в процессе высыхания.
3. Клей для армирования пенопластом: обладает повышенной прочностью, но меньшей пластичностью.

Штукатурная пеноизоляция

Затем он начал с других вещей, таких как освещение и эффективность котла.Именно так, как вы это делаете, мы просто должны работать. То, что медленно выходит из расчетов, — это ряд стандартных деталей, которые очень медленно фильтруются в отрасли. Так как же построить стену, соответствующую этому стандарту? Самым дешевым решением обычно является использование минеральной ваты для заполнения полости. Традиционно ширина полостей составляет всего 50 мм! Итак, есть ли альтернативное решение?



Приклеивание пеной

Разметка стен

Выравнивание углов не всегда возможно.они могут незначительно отличаться. Разметку лучше делать по старинке: с помощью отвесов (маяков) . К шпагату, подвешенному на дюбеле на расстоянии 5-7 мм от стены, привязывается груз. После того, как он перестанет качаться, веревка закрепляется.

При обнаружении неровностей, мешающих шпагату с грузом лежать ровно, их необходимо сбить. На «дырки» стены можно нанести клей или монтажную пену. Поперечная (горизонтальная) разметка может быть нанесена с помощью гидроуровня и шпагата.

К счастью, да, вы можете использовать пенопласт, который стоит дороже, чем минеральная вата, но обеспечивает лучшие показатели изоляции. Эти доски нельзя использовать для полного заполнения полостей, и вы должны сохранить оставшуюся полость снаружи, но даже в этом случае вы должны ограничить ширину полости до 125 мм.

Какие материалы используются для утепления кирпичного дома снаружи

Но, по правде говоря, большинство самостроителей этим не ограничиваются, поэтому на этом основании не следует класть кирпич и перекрывать пустотелую стену на этом основании – разве что строить на очень плотный участок.Здесь есть в основном два решения. Добавьте дополнительные 50 мм изоляции внутри или снаружи деревянного каркаса или переключитесь на более качественную изоляцию. Первые предлагают крупные производители минеральной ваты; их конкуренты из пенопласта выбирают последнее.



Выравнивание стены по маякам

Установка стартового профиля

К низу стены крепится металлический профиль для поддержки плит. Кроме того, он способен защитить пенопласт от мышей, которые любят селиться в пенопласте.

Размер профиля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Крепление производится дюбелями 6 мм с шайбами ​​через каждые 30-40 см. Углы профиля соединяются методом косых пропилов или с помощью углового соединителя.

В любом случае производители деревянных рам остановятся здесь и решат, какое решение является наиболее экономичным. Это, вероятно, понравится людям, у которых мало места на участке, и которые хотят инвестировать в суперэффективный дом. В последнее время было проведено много исследований того, насколько хорошо эти меры энергоэффективности работают на практике, и результаты показывают, что существует большой разрыв между теорией и фактическими показателями.

Особенности утепления кирпичных стен под сайдинг

В связи с ростом населения не только новые здания строятся непосредственно на частично интенсивно используемых улицах и подвергаются воздействию шума, но и старые здания, которые в то время строились на дорогах с не особо высокой частотой все больше зависят от увеличения плотности населения. Уличный шум. В то время как в новых зданиях в основном установлены хорошо изолированные стены, потолки или окна со звукоизоляцией, в старых зданиях часто есть старые окна или тонкие стены, или даже и то, и другое.



Крепление стартового профиля

Способы нанесения клея

Клеить лист можно следующими способами:
для неровных стен лучше нанести достаточно большой слой клея по периметру листа, а также как и в нескольких местах в его центре;
шпателем с насечками распределите клей небольшим слоем равномерно по всему листу, таким образом пенопласт приклеивается на ровные стены; Специальный клей для пенопласта
, продается в баллонах, наносится по периметру и по центру листа.


Чтобы изолировать внешний шум, необходимо утеплить стены или, как обычно, окна. Есть возможность либо стационарного утепления, либо мобильного — например, если ночью нужно было утеплить окно спальни, хотя бы для того, чтобы спать спокойно. Далее мы хотели бы показать вам, как утеплить стены и окна нашей пеной, чтобы шум снаружи был менее слышен.

Основная информация о распространении шума. Прежде чем блокировать материалы, важно понять, как вообще передается звук.Вот краткое, обычно простое объяснение. Источник шума, независимо от его типа, излучает звуковые волны. Это могут быть человеческие голоса, телевидение, машины, автомобили и т.д. звуковые волны распространяются по воздуху, и рано или поздно достигают стационарных объектов – например, Эти звуковые волны затем распространяются в новом пространстве, вашем доме и могут быть восприняты окружающими. ты.

Пеноизоляция

Перед началом работ стены должны быть сухими … Если клеить пенопласт на влажные, не просохшие после зимы стены, то клеевой шов будет непрочным.При работе в летнюю жару перепады дневных и ночных температур также не лучшим образом скажутся на прочности еще не высохшего клеевого состава.

Все работы проводить весной, примерно через неделю после отключения отопления в домах. Также клеить пенопласт можно осенью, когда температура окружающей среды опустится до +17-18°С. Не стоит начинать работы в теплую ветреную погоду, так как клей слишком быстро схватится.

Чем хуже изоляция стены или окна, тем больше звука до вас доходит.Проблема с дорожным шумом, однако, связана не только со звуком воздуха. Если это так, вы должны отделить фундамент или стены здания от земли до улиц. Правильным местом для начала был бы архитектор.

Изоляция стен и окон от уличного шума

Таким образом, вы можете очень хорошо использовать наши звукоизоляционные материалы. Можно начать с 3-х пунктов — в идеале совместить все три подхода вместе, если только вы не можете выявить слабые стороны с самого начала. Поле прокрутки действует как аудиоусилитель — оно часто не изолировано и действует как резонансный корпус гитары или фортепиано.Поэтому они лучше всего подходят для наших роллет и снижают шум, создаваемый этим гулким корпусом. Пластины склеиваются непосредственно в роликовой коробке.

Не рекомендуется использовать в работе слишком хрупкий пенопласт: лучше выбирать материал плотностью 20 кг/м3 Теплоизоляция более плотных листов меньше, поэтому их лучше не использовать для утепления наружных стены.



Процедура отделки

К приклеиванию пенопласта можно приступать через сутки после нанесения грунтовки.Плиты укладывают длинной стороной листа вниз, начиная с нижнего угла … Второй ряд должен идти со смещением, как при кладке кирпича (см. фото). Для этого первые листы нечетных рядов, примыкающие к углам, разрезаются пополам. Наиболее удобны в использовании плиты размером 0,5×1 м и толщиной 5 см.

Щели между листами заделываются пеной. Слишком большие зазоры можно заделать кусочками пенопласта.



Схема приклеивания пенопласта

Дополнительная фиксация пенопласта

Для этого используются «зонтики» – специальные дюбели для пенопласта , имеющие пластиковую головку.Их длина подбирается с учетом толщины плит. Металлические крепления, которые могут повредить хрупкий пластик, не используются. Кроме того, металл имеет разный коэффициент расширения.



Дюбели из пенопласта

Для установки дюбелей в стене, заклеенной пеной, делаются отверстия соответствующей глубины, в которые вставляются дюбеля. Они должны входить в пенопласт на 1,5-2 мм.



Дюбельные отверстия

«Зонтики» крепятся конвертом: по углам листа и по центру.Таким образом, для закрепления каждого листа требуется 5 дюбелей. В бетонное основание дюбели должны входить на глубину 50 мм, в кирпичную стену на 90 мм. Например, при ширине пенопласта 8 см используются «зонтики» размером 13-17 см. После их вставки их дополнительно подбивают резиновым молотком так, чтобы каждый из них был утоплен в пенопласт на пару миллиметров.


Создание декоративно-защитного слоя

Через сутки после укладки пенопласта его разравнивают теркой.Углы дома дополнительно защищены армированной сеткой с уголком. Он крепится на клей и плотно прижимается к косяку угловым шпателем.



Затирка из пенополистирола

Важно! Стены, утепленные пенопластом, нельзя оставлять надолго без отделки. Даже через 2 недели ультрафиолетовые лучи уже способны повредить ее верхний слой. Если это все-таки произошло, поврежденную поверхность удаляют теркой, и только потом выстилают стену сеткой.


Армированный уголок и угловой шпатель

Армирование стен, утепленных пенопластом, осуществляется с помощью сетки с ячейками 3-5 мм. Сетка нарезается на полосы нужной ширины. На стену наносится специальный армирующий клей, чтобы сетка утонула в ней. Его края фиксируются в последнюю очередь. После фиксации сетки на стене шпателем ее выравнивают и удаляют излишки клея. Слишком большой слой может привести к растрескиванию.



Нанесение армированной сетки

Второй слой клея наносится только после высыхания первого.Через 3 дня армированный слой грунтуют, штукатурят, а затем на стену наносят слой фасадной краски.

Внешнее утепление здания позволяет значительно снизить потери энергии и сэкономить на отоплении. Этот метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Затраты на теплоизоляцию не должны составлять значительную часть строительного бюджета. Специалисты рекомендуют утеплять стены пенопластом, при этом работы несложно выполнить своими руками. Пенополистирольные плиты отличаются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью.Чтобы монтаж утеплителя дал ощутимый эффект, необходимо строго соблюдать технологию монтажа.

Пенопласт

— универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

  • теплопроводность – 0.038-0,042 Вт/м*К;
  • плотность
  • – 15-40 кг/м3;
  • водопоглощение
  • – 2% от объема;
  • рабочая температура – от -55ºС до +75ºС;
  • Коэффициент паропроницаемости
  • – 0,05.

Материал экологически чистый, не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибка. Небольшой вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.


Пенопласт

выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина 1-10 см.Для эффективного утепления стен снаружи вам понадобится материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежнее утеплитель. Наружное утепление стен предполагает повышенную нагрузку в виде финишного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты плотностью 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пены

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Плиты из пенополистирола имеют ряд недостатков:

  • высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
  • повреждение конструкции растворителями и краской;
  • привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется размещением утеплителя под слоем негорючей минеральной обшивки или декоративного сайдинга.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Пенополистирол экструдированный (EPS) – мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид пенокартона обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическим воздействиям. Кромки листов отдельных марок утеплителя изготавливаются по образцу. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, рекомендуется для установки под сайдинг.Стоимость пенополистирола в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – решает каждый покупатель индивидуально.


Расчет материалов для теплоизоляции

Пенопластовые плиты имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, что означает 1 кв.м и 0,5 кв.м соответственно. Количество продуктов должно соответствовать площади. К расчетному количеству материалов на подгонку лучше добавить 10%. Размер сетки для армирования также равен площади стен дома.

Пена крепится пластиковыми дюбелями, на каждый лист требуется 5 штук. Количество клея и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. Расходная сетка всегда указывается на упаковке составов.


Порядок утепления стен пенопластом

Подготовка поверхности для теплоизоляции
Универсальный пеноизолятор

подходит для укладки на любую поверхность дома: кирпич, бетон, шлакоблок.Подготовка поверхности стены делится на несколько этапов:

Устройство отливов и утепление откосов

Перед установкой утеплителя лучше закрепить отлив к пластиковому окну. Его монтируют так, чтобы край выступал за чистую стену на 3-4 см. Такое расположение защищает отделку дома от стекающей дождевой воды. При этом утепляются оконные откосы. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал.Стыковка с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Методы укладки пенополистирола

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов крепления плит на стены своими руками:

  • Клей – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например Ceresit CM 83. Сухая смесь высыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
  • Гвоздезабивные – применяются пластмассовые дюбели с широкой головкой, их называют “зонтиками”, “грибками” или тарельчатыми дюбелями. Внутрь застежки забивается металлическая или полимерная вставка. На одну тарелку требуется 5 штук — 4 по краям и 1 посередине.
  • Комбинированный метод – самый надежный и распространенный метод, он сочетает в себе два предыдущих метода.


Процедура крепления дюбелями

Склеивание пеной

Для выполнения работы своими руками вам понадобится:

  • шпатель 80 мм;
  • большой шпатель 200 мм;
  • Ведро для раствора
  • ;
  • смеситель
  • ;
  • уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре согласно инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта будут скатываться вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не смешивайте сразу много раствора, он может затвердеть до полного использования.

Смесь наносится с помощью двух шпателей – на малый набирается из ведра и укладывается на большой.Наносить клей можно на пенополистирольную плиту или на стену дома. Первый способ рекомендуется, если имеется ровная поверхность без существенных перепадов. Раствор наносится пунктиром по периметру плиты, с отступом от края 2-3 см. В центральной части набрасываются случайные вкрапления в количестве 6-8 штук. Недостатком метода является утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует значительных трудозатрат.


Если стена кривая, изоляция не подойдет. Неровности можно исправить, нанеся клеевую смесь непосредственно на утепляемую поверхность. С помощью этого метода изменяют толщину раствора, уменьшая или увеличивая на разных участках.

Монтаж и соединение пластин

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с установки стартового бруса. Его устанавливают по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей.Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль будет удерживать листы утеплителя от скольжения, пока не высохнет клеевая смесь.


Монтаж плит своими руками начинается с нижней части угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимают к стене и выравнивают. Самолет управляется с помощью уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов методом кирпичной кладки. Швы должны оставаться сухими, без клея.Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют сохнуть на 3 дня.

Крепление пластиковыми дюбелями
Дисковые дюбели

— универсальный и удобный крепеж. С их помощью пена надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать толщину утеплителя на 4-5 см, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласт и стену сверлится отверстие с перфоратор с запасом 2 см.Крепеж вставляется без гвоздя и забивается заподлицо с поверхностью теплоизоляции. Лучше использовать пластиковую жилу с изоляцией, она исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над головкой дюбеля, его необходимо обрезать. «Грибы» размещаются двумя способами:

  • на поверхности одной плиты.
  • один по центру, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает сам, но специалисты рекомендуют второй способ.В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.


Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осмотрите стыки плит, если зазор между ними более 5 мм, он залит монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающая часть срезается. Отверстия в 2 см и более заполняются обрезками пенопласта. Когда одна из пенопластовых плит выступает в месте стыка, выступ убирается теркой.При использовании ЭППС стыки исправляются строительным ножом.

Стыки пластин и головки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Усиление изоляции

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится сетка из стекловолокна и специальная смесь, например Ceresit CT 85. На всю поверхность утеплителя наносится клеевая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и погружается в раствор.Соседние полосы укладываются с нахлестом 5-7 см, по углам сетка укладывается на соседнюю стену. Для укрепления углов эффективно использовать перфорированный металлический уголок. Раствор наносится широким шпателем слоем 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляйте сухой участок до 10 см. Покрывается армирующей смесью при укладке под следующий кусок сетки. После ожидания высыхания состава (1-2 дня), затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.


Отделка теплоизоляции наружных стен

Нанесение декоративного слоя штукатурки поможет придать дому эстетичный вид. Фасадная отделка поверхности обрабатывается грунтовкой. Затем наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После того как наружные стены утеплены, на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенополистиролом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг.Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долго, во влажных предпочтительнее оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно это 50 мм. Пена фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше.Стыки промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется установка двух слоев утеплителя.


Поверх слоя теплоизоляции натянута мембрана, защищающая от влаги и ветра. Между ним и поролоном оставляют воздушную прослойку, созданную за счет набивки обрешетки. Поверх защитного полотна необходимо смонтировать обрешетку под сайдинг своими руками. Его установка осуществляется согласно инструкции производителя.

В контакте с

Справочник потребителей бытовой энергии по изоляции

изолятор Контроль утечки воздуха). У вас может никогда не быть другого шанса, если отверстия спрятаны под изоляцией толщиной в фут или более.

Типы изоляции

Некоторыми из распространенных материалов, используемых для изоляции, являются стекловолокно (стекловолокно), волокна расплавленной породы или шлака (минеральная вата), переработанные газеты (целлюлоза), пенополиуретан и даже переработанные хлопковые волокна.Изоляция бывает нескольких видов: сыпучий наполнитель, войлок, одеяло, жесткая плита или расширяющаяся пена.

Насыпная изоляция

Насыпная изоляция состоит из свободных волокон или гранул и изготавливается из целлюлозы, стекловолокна, минеральной ваты, хлопка или других материалов. Эта свободная изоляция соответствует пространству, в котором она установлена. Сыпучий утеплитель поставляется в мешках и обычно задувается в полости или чердаки с помощью специального оборудования. Изоляция иногда вдувается с относительно высокой плотностью в стенную или потолочную полость, чтобы противостоять проникновению воздуха – этот метод называется плотной упаковкой.

Иногда сыпучие волокна сбрызгивают клеем или водой, чтобы покрыть неправильной формы и труднодоступные места или установить в стены перед гипсокартоном. Изоляция высыхает в течение нескольких дней и устойчива к оседанию. Этот метод часто используется с целлюлозой и называется мокрым распылением. Ожидание высыхания изоляции перед добавлением пароизоляции на стену может быть неудобным, поэтому в некоторых новых процессах (влажное распыление) используется намного меньше воды, чтобы ускорить время высыхания.Некоторые установщики также используют сушильные машины.

Изоляцию также можно задувать в открытые полости стен, прикрепив барьер к стойкам, чтобы удерживать ее. В одной системе к стойкам прикрепляется армированный прозрачный пароизоляционный материал, а целлюлоза вдувается через небольшие отверстия, которые позже заделываются. Аналогичный процесс включает вдувание стекловолокна в полости шипов за сеткой. В другой системе используется временная рама для плотного заполнения полостей целлюлозой, стекловолокном или минеральной ватой.Плотно упакованная изоляция остается на месте после снятия рамы.

Баттс и одеяла

Войлок и одеяла представляют собой гибкую связанную изоляцию из стекловолокна или хлопкового волокна. Они поставляются в рулонах или полосах стандартной ширины, обычно для размещения между рамами на 16- или 24-дюймовых центрах; толщина варьируется в зависимости от желаемого значения R. Одеяла доступны в непрерывных рулонах, тогда как войлок предварительно нарезан.

Войлок и одеяла можно укладывать под полы, на чердаки и в незавершенные стены.С войлоками легче обращаться, чем с одеялами, но одеяла можно разрезать ножом или бритвой для идеальной подгонки, сводя к минимуму количество отходов. Оба доступны с облицовкой из ингибитора парообразования или без нее.


Изолятор канадской компании EnviroHome устанавливает сухую изоляцию из целлюлозы. Тканевая сетка, закрепленная скобами на стойках, помогает удерживать целлюлозу в процессе установки.Из-за образующейся пыли этот человек должен носить защитные очки в дополнение к пылезащитной маске.

Жесткая изоляция

Жесткая изоляция изготавливается из волокнистых материалов или пенопласта и прессуется или экструдируется в виде плит. Они обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, дополнительную прочность конструкции и герметичность.

Пенопластовая плита (или жесткая пена) является самой дорогой формой изоляции и изготавливается из полиуретана, полиизоцианурата или полистирола.Обычно используется в наружных стенах (под сайдингом) и фундаментах. Поскольку он обеспечивает высокое значение R на дюйм толщины, он полезен там, где требуется много изоляции в тесных помещениях, таких как собор или сводчатые потолки. Пенопласт необходимо покрыть отделочным материалом для пожарной безопасности.

Жесткая изоляция используется инновационными способами в новом строительстве. Стены с напряженной обшивкой могут заменить традиционный каркас панелями, состоящими из пенопластового сердечника с наклеенной с обеих сторон конструкционной обшивкой.Обычно в них используется пенополистирол (EPS) или пенополиуретан, и они непроницаемы для влаги с обеих сторон. В некоторых новых стеновых системах с нагруженной обшивкой фактически используется прессованная пшеничная солома, зажатая между ориентированно-стружечными плитами (OSB). Они также имеют высокие значения R и уже много лет используются в других странах.


Войлок из стекловолокна – один из самых известных видов изоляции.Здесь установщики тщательно обрезали войлочные панели, чтобы они подходили к трубам и электрическим розеткам, обеспечивая полное покрытие изоляции.
Еще одна новая технология строительства использует универсальные системы внешней изоляции и отделки (EIFS), которые имеют отделку, аналогичную штукатурке, и могут быть вырезаны в различных формах. К сожалению, многие домовладельцы столкнулись с разрушением стен и проблемами с термитами, когда влага попала под EIFS. Тщательная установка имеет решающее значение, чтобы избежать таких проблем.

Некоторые строители теперь используют блоки из жесткой пены, обычно из пенополистирола, уложенные друг на друга так, чтобы их полые центры были выровнены. Полости затем заполняются бетоном, а иногда и арматурными стержнями, чтобы создать изолированную конструкционную бетонную стену.

Пена на месте

Вспениваемые материалы требуют специального оборудования для дозирования, смешивания и распыления или экструзии на месте. Они обеспечивают герметичность, а также изоляцию.Полиуретановые и полиизоциануратные пены имеют высокие показатели изоляции на дюйм. Другой тип пены, называемый Icynene, также становится все более популярным в энергоэффективном новом строительстве. Эти пены можно распылять в открытые полости стен, где они расширяются, заполняя пространство. Излишки материала затем обрезаются и в некоторых случаях используются на чердаке в качестве рыхлого наполнителя. Распыляемые пены особенно полезны для изоляции труднодоступных мест, таких как пороги.

Сияющие барьеры

Излучающие барьеры изготовлены из алюминиевой фольги с подложкой.Вместо того, чтобы замедлять теплопроводность, как это делает изоляция, они останавливают излучение тепла через чердак. Излучающие барьеры могут снизить температуру чердака в жарком климате, так что разница температур между домом и чердаком не так велика. Исходя из той же концепции, радиационно-защитное (отражающее) покрытие на крыше может снизить летнюю температуру крыши в жарких местах. Поскольку они уменьшают лучистое, а не кондуктивное тепло, трудно (и неуместно) связывать значения R с лучистыми барьерами или кровельными покрытиями, контролирующими излучение.

Выяснение того, что вам нужно

То, сколько изоляции должно быть в вашем доме, зависит от вашего климата, затрат на энергию, бюджета и личных предпочтений. Вы можете получить рекомендации по уровням изоляции, подходящим для вашего района, в отделе энергосбережения вашей коммунальной службы, в местных или государственных строительных нормах, у независимого энергоаудитора или у подрядчика по изоляции.Помните, что строительные нормы и правила дают минимальный допустимый уровень изоляции для новых домов. Положите больше, если у вас большие счета за электроэнергию или вы хотите чувствовать себя более комфортно.

У Министерства энергетики США (DOE) есть список рекомендуемых уровней изоляции потолков, стен, полов и фундаментов с разбивкой по почтовым индексам. Как правило, даже в более мягком климате на чердаке следует размещать не менее R-30, а в самых холодных частях США — до R-49. Утепление пола может вообще не понадобиться в более теплых штатах, но в большинстве регионов страны рекомендуется использовать R-19.Изоляция стен рекомендуется во всех климатических условиях, но количество может быть ограничено пространством в полости стены. Использование стекловолокна или целлюлозы в стене 2 x 4 обычно дает от R-11 до R-13. Тем не менее, вы можете получить R-19 в полости стены размером 2 x 6 и даже больше, если вы используете жесткую изоляцию под сайдингом. Позвоните в информационный центр по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, чтобы получить конкретные рекомендации Министерства энергетики для вашего почтового индекса.

Почти всегда проще и эффективнее установить больше изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять ее позже.Если вы строите новый дом, убедитесь, что все области, показанные на рис. 1, изолированы в соответствии с нормами или выше. Некоторые участки невозможно вернуть назад и утеплить после того, как дом построен, например, подоконную плиту (стык между верхом фундамента и низом каркаса дома).

Тем не менее, вы можете добавить изоляцию в большинство мест в существующих домах. Чердаки, как правило, легче всего добраться, но изоляцию можно вдувать в пустые полости в стенах, прикреплять под полы и добавлять к стенам подвала или подвала.С другой стороны, модернизация изоляции фундамента может быть непомерно дорогой, а добавление дополнительной изоляции к частично изолированным стенам обычно сложно и нецелесообразно.


Изоляция из жесткого пенопласта может использоваться на наружных стенах (под сайдингом), фундаменте и других местах с ограниченным пространством. Высокое значение R на дюйм толщины особенно полезно, когда большое количество изоляции необходимо разместить на небольшом пространстве.

Сколько у вас уже есть?

Чтобы решить, сколько изоляции добавить в ваш дом, вам нужно знать, сколько уже есть. Если у вас нет энергоаудитора, проверяющего ваш дом, вам следует поискать изоляцию в нескольких местах.

Проверьте все рекомендуемые области изоляции на рисунке 1. В каждом месте измерьте толщину изоляции и определите, какой тип изоляции использовался (см. таблицу 2).Во-первых, проверьте чердак; сделайте несколько измерений линейкой в ​​разных местах (вдали от смотрового люка, где изоляция, скорее всего, была повреждена или уплотнена) и усредните их.

В неотапливаемых гаражах и подвалах, а также над подвальными помещениями несущий каркас (балки верхнего этажа или стойки каркаса стен) часто обнажается, что облегчает осмотр изоляции. Там вы можете найти войлок, одеяла или жесткую изоляцию. Невентилируемое подполье также может иметь изоляцию по периметру стены.

] Если ваш дом относительно новый, он может иметь изоляцию снаружи подвала или стены фундамента. Однако эта изоляция не будет видна, потому что она будет покрыта защитным слоем из пластика, стекловолокна, металлической обшивки или жесткой защитной плиты. Строитель или первоначальный домовладелец может сказать вам, использовалась ли такая внешняя изоляция.

Затем осмотрите наружные стены. Один из способов — снять накладку с электрической розетки или включить выключатель внутри стены и посветить фонариком по бокам коробки.Часто можно мельком увидеть изоляцию в зазорах вокруг розетки. Пластиковый крючок (не используйте металл, если вы сначала не выключите питание в розетке) полезен для вытягивания небольшого количества материала для идентификации. Проверьте розетки на нескольких разных стенах на каждом этаже и сделайте отдельную проверку в любых частях дома, которые были построены в разное время. Жесткий утеплитель трудно выявить в готовых стенах. Один из способов найти его — снять, а затем заменить небольшую часть внешней обшивки и обшивки.

Выбор типа

Тип изоляции, которую вы используете, будет частично зависеть от помещений, которые вы планируете изолировать. Например, поскольку вы не можете удобно вдувать изоляцию в открытое пространство над головой, между балками незавершенного потолка подвала используются войлок, одеяла или распыляемые материалы. Единственный способ заполнить замкнутые полости в готовых стенах (без их вскрытия) – задуть изоляцию. В таблице 1 представлены сводные данные о соответствующих применениях различных типов изоляции.См. Сравнение изоляционных материалов для других соображений по выбору того, какой тип использовать.

Установка изоляции

После планирования R-значений и типа изоляции, которая будет помещена в ваш дом, сделайте тщательную установку приоритетом. Войлок особенно чувствителен к плохой установке — легко оставить зазоры, которые резко снижают их эффективность.Взорванная рыхлая теплоизоляция также может быть неправильно установлена. Некоторые установщики взбивают изоляцию (добавляя больше воздуха, чем следует), так что она занимает больше места, но имеет меньшую теплоизоляционную способность. Некоторые марки насыпной изоляции поставляются с гарантией значения R в дюймах; их производитель гарантирует достижение заданного уровня R-значения при установке на указанную толщину.

Потолки

Утеплить неотапливаемый чердак обычно несложно.Если чердачного перекрытия нет, можно задуть насыпной утеплитель или уложить между лагами стекловолокно. Если существующая изоляция доходит до верхней части балок, можно добавить дополнительный слой необлицованных войлоков перпендикулярно балкам. Это помогает закрыть пробелы в первом слое. Изоляция должна быть ровной и закрывать углы. Также изолируйте и загерметизируйте входную дверь или люк. Если доступ на чердак ограничен, лучше всего подойдет задувной утеплитель.

Чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, убедитесь, что изоляция не блокирует вентиляционные отверстия.Для вентиляционных отверстий на крыше обычно рекомендуется 12 дюймов зазора. Для вентиляционных отверстий необходим небольшой зазор, если вентиляционные отверстия не перекрыты. Держите изоляцию подальше от встроенных светильников и других приборов, излучающих тепло, во избежание пожара. Некоторые новые встраиваемые светильники имеют рейтинг IC (изоляционная крышка) и могут быть безопасно скрыты изоляцией.

Если на чердаке уже есть изоляция, добавьте замедлитель пара, когда вы изолируете. У большинства войлоков и одеял есть замедлитель испарения крафт-бумаги с одной стороны.Это предотвращает конденсацию чрезмерной влаги в изоляции, что может снизить ее эффективность. Пароизолятор необходимо устанавливать на теплой стороне изоляции (в холодном климате лицевой стороной вниз, в жарком климате лицевой стороной вверх), иначе он может принести больше вреда, чем пользы. Когда дополнительная изоляция размещается поверх существующей изоляции, не устанавливайте пароизоляцию, так как она может задерживать влагу в нижней изоляции.

Не храните ничего поверх утеплителя потолка.Когда изоляция утрамбована, она имеет тенденцию терять эффективность.

Изоляция наклонного потолка собора может быть намного сложнее. Между потолком и крышей мало места, и доступ в полость затруднен. Наилучший метод — добавить жесткую пену снаружи при перекрытии. Другой способ — просверлить отверстия в гипсокартоне изнутри и задуть изоляцию в полости балок. Однако влага может скапливаться в утеплителе, если в полости отсутствует вентиляция.Некоторые доходят до того, что строят чердак и кладут новую крышу, чтобы было больше места для изоляции.

Стены

Полости готовых стен лучше всего изолировать опытным подрядчиком. Установщик должен просверлить отверстия в боковине и продуть изоляцию в каждую полость между стойками.

Для новостроек вариантов больше. Между стойками можно установить войлок, целлюлозу для влажного распыления или рыхлый наполнитель, вдуваемый через барьер, а перед установкой сайдинга можно установить жесткую изоляцию из плит.Замена сайдинга также дает хорошую возможность установить изоляцию из жестких плит между старым сайдингом и новым.

При установке войлочной изоляции не сжимайте ее, чтобы она поместилась за электрическими коробками — это создаст области вокруг коробок, где изоляция не будет полностью расширена. Разрежьте изоляцию вокруг любых препятствий. Следуйте рекомендациям производителя по креплению облицовки к стойкам.

Тем не менее, некоторые люди используют сжатые биты для всей стены.Например, вы можете установить 6-дюймовую пластину из стекловолокна R-19 в полость для шпилек диаметром 3 1/2 дюйма (для которой обычно требуется пластина R-13). Сжатие уменьшит значение R примерно до R-17. Этот метод особенно полезен в старых домах, где шипы 2 x 4 действительно имеют глубину 4 дюйма (современные шипы 2 x 4 имеют глубину всего 3 1/2 дюйма).

Подвалы

Если подвальное помещение не отапливается, лучше всего утеплять между лагами пола (потолок подвала), а не вокруг фундамента (пол и стены подвала).С этой задачей может справиться необлицованная изоляция из стекловолокна, поддерживаемая снизу металлическими опорами или проволочной сеткой. Если вы изолируете над неотапливаемым подвалом, также изолируйте все воздуховоды или трубы, проходящие через это пространство (особенно в холодном климате, где трубы могут замерзнуть), так как зимой в помещении будет холоднее.


Изоляция из пенополиуретана напыляется в открытые полости стен.
Если вы решите превратить неотапливаемый подвал в изолированное жилое помещение, самый простой способ — построить 2 х 4 рамы у бетонных стен фундамента, утеплить их войлоком или одеялом и покрыть гипсокартоном. Другой метод заключается в прикреплении планок деревянной обшивки к стенам с помощью гвоздей или клея. Затем изоляцию можно скрепить скобами или приколотить на место. Возможно, потребуется решить проблемы с дренажем, чтобы убедиться, что вода извне не просачивается в подвал, а бетон следует обработать гидрозатвором или пароизоляционной краской.

Преимущества изоляции стен и пола подвала могут включать уменьшение образования конденсата (что может помочь предотвратить образование плесени и грибка), снижение потерь энергии из воздуховодов, проходящих через подвал, и снижение риска замерзания труб зимой.

Плитные перекрытия

Изоляция плитного фундамента требует копания вокруг фундамента не менее чем на 6 дюймов вниз. Прикрепите жесткую пенопластовую плиту; добавьте защитное покрытие, такое как панели из стекловолокна, обработанная фанера или цементное покрытие; затем засыпать и уплотнить почву.Хотя плита будет утепляться только по краям, именно здесь происходит большая часть теплопотерь.

Подпольные пространства

Если подполье вентилируется, утеплите пол над ним. Войлок обычно устанавливается между лагами пола и должен хорошо поддерживаться, чтобы он не провисал и не падал. Войлок должен постоянно касаться половой доски и не должен сжиматься. Это легче сказать, чем сделать. Изоляция может быть затруднена, когда вы лежите на спине, и заставить биты оставаться на полу — проблема.Общие методы включают использование проволочной сетки (проволочной сетки), прикрепленной к балкам под решетками, металлических опор, удерживаемых за счет натяжения между балками, или опор из деревянных реек, прикрепленных перпендикулярно к балкам на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Наилучший метод — использовать дощатые доски, толщина которых точно соответствует лагам пола, и поддерживать их проволочной сеткой. Когда вы изолируете пол над подпольем, изолируйте все воздуховоды и водопроводные линии, проходящие через это пространство, особенно в холодном климате, где они могут замерзнуть.

Изолируйте стены подполья только в том случае, если в подвале сухо в течение всего года, этаж выше не утеплен, вся вентиляция в подполье перекрыта, а на полу установлена ​​пароизоляция (например, полиэтиленовая пленка толщиной 4 или 6 мил). уменьшить миграцию влаги в подполье. Изоляционные плиты можно прикрепить к плите подоконника и задрапировать стену. Поскольку изоляция будет открыта, обязательно используйте продукт без покрытия или продукт с соответствующим рейтингом распространения пламени.Если вы живете в очень холодном регионе, вам следует продолжить изоляцию над землей (поверх гидроизоляции) примерно на 2 фута от стены.

Рисунок 1. Где утеплить дом.


I В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между лагами пола.

2 В готовых мансардных помещениях со слуховым окном или без него, утеплить:

2A между стойками коленных стен
2B между стойками и стропилами
2C между стойками коленных стен
2D удлинить изоляцию в межбалочное пространство для уменьшения воздушных потоков

3 Утеплить все наружные стены, включая:

3A стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами или складскими помещениями
3B фундаментные стены над землей
3C фундаментные стены в отапливаемых подвалах

4 Изоляция полов над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и неотапливаемые гаражи, а также:

4A любая часть пола в помещении, выступающая за наружную стену ниже
4B плитные перекрытия, построенные непосредственно на земле
4C фундаментные стены подпольных помещений и плиты по периметру
4D Укладка изоляции в балочное пространство для уменьшения расхода воздуха

5 Герметик вокруг всех окон и дверей


Если ты сделаешь это сам

Стоит ли устанавливать изоляцию самостоятельно, зависит от нескольких факторов.Размещение ватин на мансардном этаже обычно относительно несложно (если чердак вместительный), требуется только укладка материала между параллельными балками потолка. Домовладелец часто может изолировать стены подвала или подвального помещения или полы над неотапливаемыми помещениями, используя жесткую, войлочную или плоскую изоляцию. Установка насыпной изоляции с помощью выдувного оборудования — это работа, которую лучше всего доверить профессиональному монтажнику, а напыляемая изоляция также требует квалифицированного подрядчика. Добавление изоляции в мобильный дом является сложной задачей и, как правило, также должно выполняться специалистами.

Если вы решите сделать это самостоятельно, следуйте инструкциям производителя и примите следующие меры предосторожности:

  • Носите соответствующую одежду для защиты от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты на пуговицах, длинные брюки, перчатки, головной убор, защитные очки и противопылевой респиратор рекомендуются во всех проектах по изоляции своими руками.
  • Не накрывайте и не упаковывайте изоляцию вокруг оголенных дымоходов, электрических приборов, двигателей или любого оборудования, выделяющего тепло, такого как встраиваемые осветительные приборы, если только они не имеют рейтинга IC — изоляция может задерживать тепло и препятствовать циркуляции воздуха.Установите перегородки, чтобы изоляция не попадала на расстояние 3 дюймов от этих приспособлений.
  • Не закрывайте чердачные вентиляционные отверстия изоляцией. Правильная вентиляция чердаков помогает предотвратить перегрев помещений летом и скопление влаги в течение всего года.


Таблица 2. Идентификация старой изоляции Материал                       Описание                     Значение R на дюйм(1) Войлок из стекловолокна            Розовый, желтый или белый,                    3.2 похожий на одеяло Сыпучий стекловолокно       Розовый, желтый или белый                     2.2 рыхлый волокнистый материал Рыхлая минеральная вата         Плотнее стекловолокна,                    2,9 пушистый, обычно серый с черными пятнышками (некоторые новые продукты обычно белые Целлюлозный наполнитель        Измельченная газета,                         3.5 серый, пыльный Вермикулит                Гранулы серого или коричневого цвета                     2.2 Перлит                    Белые или желтые гранулы                   2.7 Разное изделия из дерева         Опилки, кора красного дерева,                      1 пробковое дерево Мочевиноформальдегидная пена(2)   Беловато-серая или желтая,                     4 очень хрупкая пена Асбест(3)                Может смешиваться с другими материалами                     1 материалы – трудные идентифицировать _____________________________________________________________________________ 1.Эти значения R относятся только к старой изоляции. Они учитывают оседание, т.к. а также средние значения R для старых материалов, которые могли измениться с появлением новых продуктов. 2. Карбамидоформальдегидная пена больше не продается из-за опасений по поводу формальдегида. газовыделение 3. Если вы подозреваете, что у вас есть асбест, проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам, прежде чем нарушение изоляции

Если вы сделали это профессионально

Получите смету затрат от нескольких подрядчиков для заявленной R-ценности.Но помните, что вам нужны качественные материалы и работа, а не только хорошая цена. Попросите их описать процедуру, которую они будут использовать, а также тип изоляции и R-значение.

Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к лагам перед установкой на чердаке. Это может помочь вам увидеть, была ли установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием типа изоляции; толщина, площадь покрытия и значение R; и количество использованных мешков или установленных фунтов.

Возможно, вы захотите оценить значение R на чердаке, чтобы убедиться, что вы получаете то, за что заплатили. Вырезание печенья (измерение и взвешивание образца изоляции) — это признанная в изоляционной отрасли процедура оценки установленной насыпной изоляции. Многие независимые компании предлагают услуги по нарезке печенья домовладельцам по всей стране. Свяжитесь с Американской ассоциацией подрядчиков по изоляции, чтобы получить список компаний, предлагающих эти услуги.

Многие компании предлагают энергетический аудит дома, в ходе которого профессионалы оценивают энергоэффективность дома, определяют необходимое количество изоляции и указывают, где модернизация будет наиболее экономичной. Энергетические компании также могут предлагать эту услугу, а также кредиты или другие стимулы для изоляции. Еще одним полезным ресурсом является государственное управление энергетики. Некоторые штаты предлагают технические консультации, налоговые льготы на деньги, потраченные на изоляцию дома, и финансирование модернизации.


Этот установщик укладывает изоляцию из жестких плит из экструдированного полистирола. Подобно жесткой пене, эта теплоизоляция подходит для ограниченного пространства. Он может быть установлен в стены во время нового строительства или при проживании существующей стены.

Ресурсы

Loose-Fill Insulations, DOE/GO-10095-060, FS 140, Центр обмена информацией по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EREC), май 1995 г.

Insulation Fact Sheet, Министерство энергетики США, обновление будет опубликовано в 1996 г. Также доступно в EREC. Позвоните в EREC по вопросам изоляции и другим энергетическим вопросам. Тел.: (800) 363-3732.

Лоу, Аллен. Обновление изоляции, The Southface Journal, 1995, № 3. Энергетический институт Southface, Атланта, Джорджия.

Справочник профессиональных подрядчиков по теплоизоляции ICAA, 1996, и План прекращения взбивания и обмана сыпучей изоляции на чердаках, Американская ассоциация подрядчиков по теплоизоляции, 1321 Duke St., #303, Александрия, Вирджиния 22314, (703)739-0356.

Джин Бирн — главный редактор журнала Home Energy.


Боковая панель

Контроль утечки воздуха

Большинство людей знают, что воздух проникает в их дома через небольшие отверстия вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы.Воздух также поступает в жилое помещение из других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подвальные помещения. Он просачивается через щели вокруг электрических розеток и распределительных коробок, утопленных светильников, выдвижных лестниц, обшитых мехом или подвесных потолков и сантехнических соединений.

Чердак, а не входная дверь, — лучшее место для начала герметизации. Горячий воздух поднимается вверх, и между вашим домом и чердаком вы, скорее всего, обнаружите большие дыры, чем вокруг дверей и окон. Найдите и загерметизируйте верхние части стенных полостей, выходящих на чердак, особенно над внутренними стенами кухни и ванной комнаты.Зазоры также могут быть обнаружены там, где меняется уровень чердака. В подвале посмотрите на стык, где потолок подвала встречается со стеной фундамента. Заделайте все эти отверстия перед изоляцией с помощью гипсокартона (например, гипсокартона) или любого постоянного жесткого барьера, такого как листовой металл, фанера, пенопласт или картон. (Все, что подвергается воздействию, должно быть огнеупорным.) Обрежьте барьер по размеру и загерметизируйте его герметиком. Также заклейте края люка на чердаке или входной двери.

Вокруг труб часто имеются большие дыры (загляните под раковины и за туалеты) и воздуховоды, проходящие через стены или мансардный этаж.Если трубы или воздуховоды металлические, вы можете заполнить область вокруг них пенополиуретаном. Если трубы пластиковые, пена не подойдет, потому что трубы будут менять размер в зависимости от температуры. Вы можете положить изоляцию в пластиковый мешок для мусора и плотно засунуть его в щель.

Другими областями, которые необходимо герметизировать перед изоляцией чердака, являются проходы дымохода или дымохода печи. Большинство противопожарных норм позволяют листовому металлу перекрывать зазор между дымоходом и мансардным полом, а стык между листовым металлом и дымоходом можно заделывать печным цементом.

Некоторые методы изоляции на самом деле также герметизируют воздух и полезны в труднодоступных местах. Например, плотная целлюлоза очень эффективна для уменьшения утечки воздуха и часто используется для стен и ограниченных полостей в потолке. Изоляция из жесткого картона и пенополиуретан также обеспечивают герметизацию воздуха наряду с высокими показателями сопротивления теплопередаче в качестве изоляции.

Затем заделайте щели вокруг окон и дверей, где вы заметили сквозняки и протечки.Окна и двери должны быть загерметизированы, а зазоры между рамой и грубым проемом должны быть заполнены герметиком или пенным герметиком.

Вы можете позвонить профессиональному специалисту по герметизации воздуха, энергетической компании или подрядчику по изоляции, чтобы герметизировать ваш дом. Они должны использовать инструменты для обнаружения и измерения утечек воздуха, такие как дверцы вентилятора и инфракрасные камеры, чтобы помочь им найти самые большие утечки.


Боковая панель

Сравнение изоляционных материалов

Часто существует несколько типов изоляции, которые подойдут для конкретной работы.Хотя все они служат одной и той же цели, есть некоторые различия.

R-значение

Чем больше значение R, тем больше изолирующая способность. Однако важно общее значение R. Значение R изоляции на дюйм наиболее важно, когда доступно всего несколько дюймов — например, в стенах или сводчатых потолках, или на чердаках с очень низким уклоном крыши. Жесткие пенопластовые плиты имеют самое высокое значение R на дюйм. Войлок из стекловолокна имеет более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно с сыпучим наполнителем.Из насыпных изоляционных материалов целлюлоза и минеральная вата имеют несколько более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно.

Жесткая пена и напыляемая пена обеспечивают наибольшую изоляционную способность в самой тонкой области. Еще одним преимуществом использования жесткой изоляции под стеновым сайдингом является то, что изоляция закрывает стойки. Напротив, поскольку между стойками заполняется рыхлая или ватная изоляция, значительная часть стены — сами стойки — остается только при R-3.

Поселение

Целлюлоза имеет тенденцию оседать примерно на 20% в течение первых нескольких лет после укладки, теряя около 20% своего R-значения. Таким образом, производители должны указать установленную толщину, необходимую для достижения заданного значения R. Изначально нужно установить на 20%-25% больше установленной толщины. Стекловолокно и каменная вата тоже оседают, но не так сильно.

Усадка изоляции стены особенно проблематична, потому что она может оставить пустоту в верхней части полости стены, которая будет полностью неизолирована.Усадки можно избежать, если выдуть изоляцию с более высокой, чем обычно, плотностью (3 1/2 фунта/куб. фут для целлюлозы и 1 1/2 фунта/куб. фут для стекловолокна). Этот метод называется плотной упаковкой и также помогает предотвратить утечку воздуха.

Вес и плотность

Целлюлоза и минеральная вата обычно более плотные и, следовательно, более тяжелые, чем стекловолокно. Когда установлены высокие значения R (R-38 или более), их вес может привести к провисанию некоторых потолков из гипсокартона, но только если потолок выполнен из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма с каркасом, расположенным на расстоянии 24 дюйма по центру – редкое сочетание.Для большинства потолков толщина гипсокартона составляет 5/8 дюйма, а каркас — 16 дюймов по центру, и не должно быть проблем ни с одним из типов изоляции.

Изоляция, установленная с низкой плотностью, имеет тенденцию терять значение R в очень холодную погоду из-за естественной циркуляции воздуха через изоляцию. Это влияет на насыпную изоляцию из стекловолокна, вдуваемую при типичной плотности 1/2–1 фунта на кубический фут, что иногда снижает ее изоляционную способность вдвое. Это также может произойти с некоторыми новыми сыпучими наполнителями из целлюлозы низкой плотности.Если вы живете в климате с очень суровыми зимами, используйте более плотные продукты с сыпучим наполнителем (минеральную вату, стандартную или плотную целлюлозу), одеяла или напыляемую пену, которые не страдают от этой проблемы.

Огнестойкость

Вся насыпная изоляция должна соответствовать стандартам пожарной безопасности Комиссии по безопасности потребительских товаров. Стекловолокно и каменная вата обладают естественной огнестойкостью, а целлюлоза обрабатывается огнезащитными химическими веществами. Облицовка из крафт-бумаги или стандартной фольги на некоторых ватных изоляциях легко воспламеняется и не должна подвергаться воздействию после установки.Как правило, это нормально на чердаках или в подвалах, где он установлен на потолке или полу. Некоторые войлочные облицовки оцениваются как огнестойкие, а необлицованные войлочные утеплители легко воспламеняются и не должны подвергаться воздействию после установки. Как правило, это нормально на чердаках или в подвалах, где он установлен на потолке или полу. Некоторые войлочные облицовки оцениваются как огнестойкие, также доступны необработанные войлочные покрытия. Используйте изоляцию из жесткого пенопласта на открытых участках только в том случае, если индекс распространения пламени не превышает 25 (на этикетке должно быть написано FS25).

Вопросы здоровья

В последнее время возникли вопросы о том, вызывают ли переносимые по воздуху стеклянные волокна рак легких. Огнестойкие химикаты, пыль и газетные чернила в целлюлозе также могут вызвать раздражение или проблемы со здоровьем. Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, избегайте таких рисков, используя хорошую респираторную фильтрующую маску, а также защитные очки, перчатки и любые другие средства защиты, рекомендованные производителем.

Если вы когда-либо имели дело со стекловолокном, вы знаете, что контакт с кожей может вызвать зуд. Новый тип войлока из стекловолокна под названием Miraflex имеет волнистые волокна, разработанные для уменьшения зуда и создания меньшего количества пыли. Другие варианты самодельного установщика включают стекловолоконные вставки, обернутые в перфорированный полиэтиленовый пластик или тонкую ткань, которые предотвращают попадание волокон на кожу и одежду.

Экологические проблемы

В некоторых типах изоляции используются переработанные материалы.Стекловолокно изготавливается из расплавленного стекла, обычно с содержанием вторичного сырья около 20-30% (в основном это промышленные отходы стекла, но некоторые производители используют бывшие в употреблении бутылки). Целлюлоза изготавливается из газетных отходов, а иногда и коробок, измельченных на мелкие волокнистые частицы, смешанные с огнезащитными химикатами. Минеральная вата производится из промышленных побочных продуктов, в основном из доменного шлака железной руды. Новый хлопковый утеплитель изготовлен из хлопковых отходов и полиэстера.

Уретановые, стирольные и изоциануратные пены производятся из нефтехимических продуктов.В некоторых изоляциях из полистирола используется до 50% переработанной смолы, половина из которой представляет собой переработанный пластик. Полиизоциануратная пена обычно содержит не менее 9% переработанного пластика (некоторые из них — ПЭТ-контейнеры для напитков).

Производство пеноизоляции создает некоторые токсичные загрязнения. В большинстве пенопластовых изоляционных материалов больше не используются хлорфторуглероды (ХФУ) в качестве пенообразователей, поскольку они разрушают озоновый слой. Однако некоторые все еще используют гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), которые являются менее сильными озоноразрушающими средствами.Существует несколько доступных продуктов, в которых не используются ни CFC, ни HCFC, например, Icynene, в котором используется смесь углекислого газа и воды.

Энергосбережение требует энергии, по крайней мере, когда речь идет о производстве изоляции. Для производства целлюлозы требуется гораздо меньше энергии, чем для производства любого другого типа изоляции. Тем не менее, любой из типов изоляции должен по-прежнему экономить в вашем доме гораздо больше энергии, чем было использовано для его производства.



Публикация этой статьи стала возможной благодаря финансовой поддержке США.S. Агентство по охране окружающей среды и Управление строительных технологий Министерства энергетики США.


| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

 

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах


Как утеплить и отремонтировать нижнюю часть передвижного дома

Если утеплить дом на колесах, можно сэкономить. За последние 3 десятилетия Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) сотрудничала с Министерством энергетики США для тестирования различных методов повышения энергоэффективности старых и новых домов.Улучшенная теплоизоляция стен снизила потери тепла на 13%. На втором месте была добавлена ​​​​лучшая изоляция в нижней части живота, под полом, но над оберткой живота. Это уменьшило потери тепла на 11%. Установка штормовых окон также снизила теплопотери на 11%.

Как и в большинстве случаев, связанных с передвижными домами, существует путаница, связанная с нижней частью передвижного дома или подпольем под домом. Одной из причин путаницы являются многочисленные имена, используемые для описания одного и того же объекта.Доска для живота мобильного дома также называется оберткой для живота мобильного дома, нижней частью живота, нижней оберткой, нижней доской, животом и барьером для живота. Независимо от того, какое слово вы используете, оно должно быть хорошо изолировано.

В этой статье мы расскажем о лучших материалах и способах утепления мобильного дома. Мы также рассказываем, как одна пара утеплила и отремонтировала днище своего мобильного дома с помощью пенокартона.

Вдувание изоляции в днище мобильного дома

Как мы сообщали в нашем полном руководстве по утеплению передвижного дома, вдувание изоляции в днище и потолок передвижного дома является наиболее рекомендуемым методом изоляции под передвижным домом.

Однако этот метод изоляции нижней части мобильного дома требует специального оборудования и глубоких знаний конструкции мобильного дома. Поэтому продувка изоляции может быть дорогостоящей. К счастью, существует множество государственных и местных государственных программ, которые могут помочь владельцам мобильных домов повысить теплоизоляцию с помощью энергетических грантов и кредитов под низкие проценты.

В зависимости от вашего местоположения вы можете претендовать на программу или финансовую помощь, чтобы улучшить теплоизоляцию вашего мобильного дома, особенно если он был построен до 1976 года.

Верхние материалы для изоляции под передвижным домом

Несмотря на то, что выдувная изоляция является излюбленным методом изоляции нижней части передвижного дома, она также является дорогостоящей, поскольку ее приходится арендовать. Использование панелей из пеноматериала, стекловолокна или минеральной ваты дает домовладельцу возможность сделать все своими руками, что обычно всегда является более дешевым вариантом.

Пенный спрей

Напыляемая пена наиболее рекомендуется для уже закрытых помещений, таких как стены или потолок/кровля мобильного дома.Это довольно дорого, потому что вам нужно иметь специальное оборудование.

Напыляемая изоляция может быть изготовлена ​​из различных материалов. Наиболее распространены целлюлоза (газета), пенопласт и стекловолокно. Узнайте больше о монтажной пене здесь и здесь.

Преимущества пеноизоляции Пенопласт

имеет много преимуществ. Вот лишь некоторые из них:

  • легко режется канцелярским ножом, ручной пилой или настольной пилой
  • легкий и удобный для переноски
  • достаточно гибкий, чтобы легко маневрировать в труднодоступных местах – подходит для рукоделия
  • не способствует росту плесени
  • водостойкий
  • долговечен – не гниет
  • инсектицид используется при производстве большинства пенопластов

Так как пенопласт может также выступать в качестве изолятора и пароизоляции для вашего мобильного дома, он идеально подходит для установки под полом.

Недостатки пенопласта

Пожар, вероятно, является самым большим недостатком изоляции из пенопластовых плит, и соблюдение местных правил противопожарной защиты может быть утомительным. Пена довольно трудно воспламеняется, но при воспламенении выделяет густой дым и ядовитые газы. Однако некоторые производители распыляют на пену антипирен. Вы захотите изучить свои местные коды.

Три распространенных типа жесткой пенной изоляции

Источник изображения

Три наиболее распространенных типа пенопластовых плит изготавливаются из полистирола, полиизоцианурата и полиуретана.Все продукты на нефтяной основе.

Жесткий пенопласт можно использовать в стенах, крышах и фундаментах при модернизации или новом строительстве. Большинство разновидностей пены имеют более высокое значение R на дюйм, чем стекловолокно, хлопок или целлюлоза. (консультант по экологическому строительству)

Вот три основных типа изоляции из жесткого пенопласта:

Формованный пенополистирол (EPS или MEPS)

(Источник изображения)

Пенополистирол

– самый распространенный вид пеноизоляции и самый доступный.

Он сделан из тех же гранул пенопласта с закрытыми порами, из которых сделаны ваши кофейные чашки и арахис. Он формуется или экструдируется в большие листы, которые можно использовать для кровли, полов, сайдинга и других строительных нужд.

Значение R листов пенополистирола зависит от плотности, при этом один лист пенопласта колеблется от 3,6 до 4,2 на дюйм.

Экструдированный полистирол (XPS)

(Источник изображения)

Экструдированный полистирол

очень похож на пенополистирол, но вместо шариков в нем используются гранулы, что делает его более гладким и плотным.Он также имеет лучшую водостойкость. Вы узнаете этот продукт по цвету — в зависимости от производителя он бывает синего, розового и зеленого цветов.

Вы заплатите больше за экструдированный пенополистирол, но получите лучшую энергоэффективность. Значение R экструдированного полистирола составляет около 5 на дюйм.

Экструдированный полистирол

идеально подходит для подвалов и перекрытий, а также является идеальным выбором для изоляции под передвижным домом, если дополнительные расходы не являются проблемой.

Полиизоцианурат (ISO) и полиуретан

(Источник изображения)

Полиуретан

и полиизоцианурат имеют свои преимущества и недостатки.

У них более высокое значение R на квадратный дюйм, но они также являются самыми дорогими из трех типов жесткой пены.

Полиизоцианурат с покрытием из фольги более устойчив к воспламенению, чем незащищенный XPS или EPS. По этой причине некоторые (но не все) строительные инспекторы разрешают оставлять облицованный фольгой полиизоцианурат на стенах подполья или на чердаках, не требуя слоя гипсокартона в качестве теплового барьера. (Источник)

Преимуществом полиуретана является фольга, закрывающая боковые стороны.Пленка может выступать в качестве пароизоляции и чаще всего используется в кровле и фундаменте.

«Зона смерти» Лорел и Брайана холодного воздуха

Первый год в новом доме, особенно в старом передвижном доме, — это всегда познавательный опыт. Это, безусловно, верно для Лорел и Брайана Адамсов, когда они переехали в олимпийский дом на колесах одинарной ширины 1974 года.

Новый винтажный передвижной дом пары очень хорошо служил тете Лорел, пока она не скончалась в прошлом году в возрасте 93 лет.Хотя декор передвижного дома, возможно, не попал на обложку «Дом и сад», тетушка с любовью обновляла его на протяжении многих лет. Она сама героически разрисовала стены трехдюймовой кистью ярко-желтого и цвета морской волны.

В первую зиму в доме они узнали, сколько стоят коммунальные услуги и где в доме расположены все холодные точки. Излишне говорить, что в их передвижном доме 1972 года было несколько холодных мест, а расходы на отопление были слишком высоки для такого маленького дома.Следующей весной они начали исследовать, как лучше всего утеплить свой дом.

Лорел и Брайан решили решить проблему потери энергии с помощью пенопласта. Они были настолько любезны, что поделились с нами деталями своего проекта вместе с нарисованными от руки изображениями. Как это круто?

Это был добротный, недорогой дом с большим потенциалом!

Винтажный передвижной дом Адама находится в Эдмонтоне, Альберта, и, поскольку старые передвижные дома, как известно, недостаточно изолированы, в первую зиму они испытали резкие перепады температуры.

Как утеплить передвижной дом пеной

Когда пришла весна, пара решила найти способ повысить энергоэффективность дома, особенно в «зоне смерти», как игриво назвала это Лорел. Зона смерти представляла собой область на высоте от 2 до 3 футов над полом, которая оставалась намного холоднее, чем остальная часть дома.

Используемые материалы:
  • Пеноизоляционная плита размером 4 x 8 футов
  • Настольная и ручная пила
  • 3-дюймовые винты с 1-дюймовыми шайбами ​​
  • Отвертка (электрическая)
  • напрямую от производителей.Это сэкономило им почти половину от розничной цены. По возможности стоит избегать посредников!

    Изоляция под передвижным домом с помощью 2-дюймовой пенопластовой плиты

    Связанный:  8 идей по энергоэффективности для вашего промышленного дома

    Балки пола мобильного дома расположены на расстоянии 16 дюймов от центра, что означает, что балки деревянного пола расположены на расстоянии 16 дюймов от центральной точки каждой балки. Поскольку сами балки имеют ширину примерно 1,5 дюйма, сечение между каждой балкой составляло примерно 14 см.5″ в ширину.

    Брайан купил изоляционную плиту из пенополистирола толщиной 2 дюйма и использовал настольную пилу, чтобы разрезать плиты толщиной 14,5 дюйма, чтобы пенопласт можно было легко просунуть между балками и оставаться на месте (есть пенопластовые плиты толщиной 4 дюйма, но с плитами 2 дюйма легче обращаться ).

    Брайан пришел к выводу, что сложение 4 досок вместе для создания изоляционной пены общей толщиной 8 дюймов лучше всего подходит для средних зимних температур в их районе.

    Каждая стопка была сделана из трех пенопластовых плит шириной 14,5 дюйма и толщиной 2 дюйма.Четвертую пенопластовую плиту оставили полноразмерной (4 фута на 8 футов) и прикрепили к нижней части деревянных балок. Это удерживает 3 доски над ним на месте и создает в общей сложности 8 дюймов изоляции под всем передвижным домом.

    Чтобы прикрепить полноразмерный лист к нижней части дома, Брайан использовал 3-дюймовые винты с шайбой шириной 1 дюйм. Поскольку дом был построен на 2 стальных балках с интервалом 8 футов, он использовал выступ стальных балок в качестве полки для концов пенопластовой плиты. Деревянные балки немного короче стальных, поэтому этот метод сработал хорошо.

    Рисунок ниже показывает это лучше, чем я могу объяснить:

    Лорел также нарисовала схему расположения винтов. Она объяснила, что если бы Брайан не смог вкрутить шурупы в нижнюю часть деревянных балок, он мог бы использовать несколько различных вариантов крепления пенопласта. Тонкий деревянный токарный станок можно было использовать в качестве моста, чтобы удерживать пену на месте.

    Проект самодельной теплоизоляции пары увенчался большим успехом! Лорел утверждает, что «мертвая зона» давно исчезла, и, поскольку пенопласт изолировал воздуховоды под домом, тепло принудительного воздуха лучше достигает конечных комнат.

    Использование стекловолокна для изоляции под передвижным домом

    Стекловолокно является наиболее распространенным изоляционным материалом. Он сделан из очень тонких стеклянных нитей, свернутых в рулоны, и незакрепленных войлоков, которые устанавливаются между балками, балками и стойками.

    Поскольку он сделан из стекла, он является отличным изолятором, доступным по цене, негорючим и водостойким. Недостатком является то, что с ним довольно опасно обращаться. Вы обязательно захотите использовать защиту при работе со стекловолокном.

    В зависимости от плотности вы получите R-значение от R-2,9 до R-3,8 на дюйм.

    Это отличное видео, которое следует за всем проектом по снятию и установке изоляции под вашим передвижным домом:

    Использование минеральной ваты Roxul для изоляции под передвижным домом

    Один эксперт рекомендовал Roxul Rockwool по нескольким причинам. Следующие преимущества указаны на веб-сайте Rockwool:

    • Изоляция из негорючей каменной ваты с температурой плавления около 1177°C (2150°F)
    • Огнестойкая благодаря высокой температуре плавления
    • Водо- и влагостойкая; не впитывает влагу для сохранения изоляционных свойств
    • Химически инертен
    • Не гниет и не способствует росту плесени, грибков или бактерий
    • Продукт и процесс, не содержащий фреонов и гидрохлорфторуглеродов
    • Изготовлен из натуральных и переработанных материалов
    • ROCKWOOL ®  может способствовать получению баллов LEED ®  

    Rockwool представляет собой жесткую изоляционную плиту из минеральной ваты, которая является негорючей, водоотталкивающей, огнестойкой и звукопоглощающей

    Различные мнения об изоляции

    Некоторые эксперты могут не одобрить 4.5″ осталось от каждой доски шириной 48″ после 3 резов. Это кажется глупой причиной не любить проект, поскольку пену можно использовать во множестве других вещей. Возможно, вы даже сможете утеплить 2 или 3 разные области вашего дома с помощью «отходов».

    В строительном мире у вас неправильный путь и очень неправильный путь. У каждого свое мнение, а все остальные не правы. Задайте один и тот же вопрос трем разным конструкциям, и я гарантирую, что вы получите три разных ответа.

    Связано: Полезные руководства по ремонту мобильных домов

    Установка барьера от грунтовой влаги

    Рекомендуется, чтобы все мобильные и промышленные дома имели защиту от влаги. Барьер обычно представляет собой просто полиэтиленовую пленку, размещенную прямо на земле и закрепленную под домом, чтобы действовать как еще один щит между землей и домом. он должен выступать на 6 дюймов за плинтус вашего мобильного дома.

    Наземный барьер в сочетании с пароизоляцией (будь то с помощью отдельной обертки живота или установки пены) защитит ваш мобильный дом от влаги.Это также может удержать животных от проникновения под ваш дом и помочь вам обнаружить утечки и проблемы с водой, поскольку вода будет оставаться на поверхности пластика, а не впитываться в землю.

    Проверяйте местные коды перед выполнением любых проектов своими руками

    Инспекции — необходимое зло в строительном мире, независимо от того, какой проект DIY вы делаете. В каждом месте, будь то в Канаде или Америке, есть строительные нормы и правила, которые необходимо соблюдать для всех проектов обновления и реконструкции. Расположение вашего дома повлияет на коды, которые вам нужно будет соблюдать.С домами в Канаде возникают другие проблемы, чем с домами во Флориде, поэтому обязательно изучите местные правила.

    Сводка по изоляции под передвижным домом

    Ремонт и теплоизоляция под передвижным домом (или под днищем передвижного дома) — не самый захватывающий проект реконструкции, но он может иметь огромное значение для ваших счетов за электроэнергию и вашего комфорта.

    К сожалению, большинство владельцев мобильных домов понятия не имеют, насколько важна внутренняя часть их мобильного дома для общего состояния их дома.

    Если ваш дом теряет тепло или вам кажется, что его сложнее отапливать или охлаждать, вы можете подумать о теплоизоляции под полом в качестве первого шага в обновлении вашего дома.

    Утепление вашего мобильного дома пенопластом доказало свою эффективность. Пена проста в использовании и довольно доступна по цене благодаря высокому коэффициенту R и энергосберегающим свойствам.

    Лорел заявляет, что, по ее мнению, изоляция стен не имела бы такого большого значения, как изоляция пола, и ей лучше знать, что на прошлой неделе было -4 по Фаренгейту, и их дом оставался теплым, а зона смерти длинная. ушел.

    ОГРОМНОЕ спасибо Лорел и Брайану Адамсу за то, что они поделились своим проектом и научили нас, как изолировать и ремонтировать днище передвижного дома. и Лорел за потрясающие рисунки!

    Узнайте больше о передвижной доске для живота и нижней части живота здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.