Утепление стен снаружи пенопластом своими руками: Утепление стен пенопластом снаружи своими руками: инструкция

как это делается своими руками

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.

Содержание

• 1 Как создать качественное утепление стен дома снаружи
• 2 Процесс подготовки стен
• 3 Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)
• 4 Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов
• 5 Приклеивание утеплителя
• 6  Как выполнить прибивание утеплителя
• 7 Расположение отверстий на листе утеплителя
• 8 Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков
• 9 Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя
• 10 Процесс наклеивания сетки на все углы здания
• 11 Наклеивание сетки
• 12 Стыки сетки
• 13 Затирка
• 14 Выравнивающий слой
• 15 Виды смеси и ее густота
• 16 Как замесить и какой расход
• 17 Затирка выравнивающего слоя
• 18 Грунтовка
• 19 Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Как создать качественное утепление стен дома снаружи

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Читайте также: Как утеплить балкон своими силами

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

Далее стоит обратить внимание на то, какое состояние имеет поверхность фасада здания — нужно оценить способность клеящей смеси прилипать к поверхности стен.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

• Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
• Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
• Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены.
  Затем нужно заняться процессом грунтования.
• Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Читайте также: Как облагородить подвал своего дома

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Читайте также: Чем утеплить дом снаружи

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

 

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Наносить смесь на поверхность стены рекомендуется прерывистой полосой по контуру листа, а также более толстые слои наносятся в местах, где имеются углубления и меньшие слои, где наблюдаются бугорки.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Читайте также: Как защитить фундамент дома от промерзания

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

 Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Читайте также Как пользоваться перфоратором

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Рекомендуемое расположение грибков

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Читайте также: Какой утеплитель не по вкусу грызунам

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Читайте также: Что такое терморазрыв входной двери и нужен ли он

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
• Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
• Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками под штукатурку

Утепление стен полистиролом. Методы, инструкции.

Полистирол — один из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции подвалов, фасадов зданий и сооружений. Утепление стен полистиролом позволяет минимизировать потери тепла, сделав дом более теплоэффективным, попутно сэкономив на отоплении помещений. Наибольшее распространение в строительстве получил именно пенополистирол — лёгкий структурный материал с большим числом газонаполненных ячеек. Его ещё называют пенопластом. Именно эту разновидность полистирола в основном и используют для внешней теплоизоляции домов.

Преимущества использования полистирола

Пенополистирол несколько отличается от традиционного пенопласта: он более плотный, а значит, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Полистирол для утепления дома выпускается в виде плит разных размеров и толщины, поэтому подобрать конкретный вариант для термоизоляции определённого объекта не составит труда.

С помощью полистирольного материала может быть организована теплоизоляция любого участка здания: крыши, пола, стен, фундамента. Утеплитель относится к материалам наружной установки и может использоваться при ремонте, реконструкции или строительстве новых зданий.

Полистирол для утепления стен снаружи обладает рядом выдающихся качеств:

• он устойчив к негативному внешнему воздействию: повышенной влажности, перепадам температур, низким и высоким температурам;
• не представляет интереса для птиц, грызунов и насекомых;
• является пожаробезопасным материалом;
• при соблюдении всех технологий монтажа срок службы пенополистирола исчисляется десятками лет;
• не накапливает и не проводит влагу, параллельно может использоваться в качестве пароизоляционного материала;
• экологичен и безопасен в эксплуатации;
• устойчив к плесени и грибкам;
• обладает высокой прочностью на сжатие и устойчивостью к деформации.

Но важно помнить, что основным компонентом этого материала является стирол — летучее токсичное вещество, не высвобождающееся из материала только за счёт полимеризации. Поэтому следует производить утепление дома полистиролом снаружи, и не использовать утеплитель для проведения внутренних работ.

Подготовка поверхности к утеплению

Перед тем как утеплять полистиролом, необходимо провести ряд подготовительных работ. Они будут заключаться в подготовке наружных поверхностей к монтажу:

1. Необходимо тщательно выровнять стены или фундамент, удалив все излишне выступающие части. Это необходимо для максимально плотного прилегания утеплителя ко всей поверхности.
2. Затем нужно тщательно очистить стены от шелушащейся краски и отслаивающейся штукатурки, В противном случае при креплении пенополистирола на клей обшивка дома полистиролом может просто отвалиться со временем.
3. Далее необходимо заделать все выбоины и трещины. Необязательно добиваться абсолютной ровности утепляемой поверхности, но необходимо, чтобы в дальнейшем утеплитель можно было монтировать строго вертикально.
4. Затем осталось только отметить уровень первого ряда утеплителя — нижнюю точку монтажа.

Осталось только выбрать вариант крепления листов утеплителя и приступать непосредственно к монтажным работам.

Монтаж утеплителя на клей

В этом случае полистирольный утеплитель монтируется на специальный клеевой состав. Он предлагается в двух видах:

• в виде раствора, отдалённо напоминающего клей для плитки. Он разводится водой в определённой пропорции, после чего выполняется отделка стен полистиролом;
• в виде пены. Клей отдалённо напоминает монтажную пену и наносится с помощью обычного пистолета. Но обладает увеличенной адгезией и меньше расширяется при нанесении.

Утепление дома полистиролом с помощью клея относится к довольно трудоёмкому виду работ и применяется в отношении фундаментов, стен кирпичных и монолитных зданий. Если планируется облицовка утеплителя штукатуркой, то наносить клей желательно по всей площади стены для придания максимальной жёсткости соединению и самому утеплителю.

Монтаж на грибки

Утепление полистиролом с помощью этих крепёжных элементов актуально и довольно часто используется при обработке монолитных стен. Пластиковые грибки не подвержены коррозии, отличаются длительным сроком службы и не создают мостики холода при монтаже.

Утепление полистиролом своими руками с креплением на грибки осуществляется следующим образом:

1. В стенах пробуриваются отверстия, диаметр которых равен диаметру грибков. Глубина отверстия должна равняться длине грибка за минусом толщины листа утеплителя.
2. Затем к поверхности прикладывается лист утеплителя, после чего он насквозь протыкается грибком.
3. В монтажное отверстие грибка вбивается специальный метиз, обеспечивающий устойчивую фиксацию крепежа в бетоне.

Таким способом можно утеплить дом полистиролом любого типа: от обычного пенопласта до экструдированного полотна.

Монтаж утеплителя на каркас

В отдельных случаях для обеспечения фиксации полистирольных листов требуется обустройство каркаса. Делается он обычно из деревянных брусьев, прикреплённых к стене вертикально — между ними впоследствии будут вставляться листы утеплителя.

Обычно этот способ применяется в случае, когда утеплитель предполагается дополнительно обшивать металлическим или пластиковым сайдингом, ОСБ-листами и другим отделочным материалом.

Но у этого метода есть один серьёзным минус — появление мостиков холода в местах крепления деревянных элементов каркаса к стенам. Обусловлено это большой разницей в теплопроводности дерева и утеплителя.

Важные нюансы монтажа материала

Прежде чем утеплить полистиролом дом, важно учесть ряд нюансов, обусловленных особенностями этого материала:

1. Фиксации листов должна быть максимально жёсткой, поскольку они довольно хрупкие.
2. Не стоит применять утеплительный материал на основе стирола для теплоизоляции изнутри помещений: стирол токсичен и может накапливать в организме.
3. Для установки в пожароопасных помещениях используйте огнестойкий вид пенополистирола: природный газ в нём заменён углекислым.

Из видеоролика вы сможете узнать, как сделать мокрый фасад на основе полистирола.

Утепление стен полистиролом снаружи — задача несложная и вполне доступна новичкам. Главное, тщательно следовать инструкции по монтажу, уделяя внимание каждому этапу работ.

Наряду с верандой, терраса является зоной отдыха, где человек ощущает чувство открытости и единения с…

Завод Полигаль Восток зарегистрировал свои права на торговую марку “КОЛИБРИ” Продукция завода в линейке «Колибри»…

Одним из грандиозных шагов к абсолютному лидерству на рынке России стала закупка специального сырья для…

Большая популярность качелей с крышей из поликарбоната связана с удобством и эстетичным видом этого элемента садового ландшафта.…

Профилированный поликарбонат не так давно начал масштабно использоваться в строительстве. Его применяют для возведения беседок,…

ABS пластик или поликарбонат что лучше – этот вопрос беспокоит потребителей на протяжении долгих лет, ведь…

Повсеместное распространение практичных и дешевых поликарбонатных листов рождает вопрос о пожарной безопасности при использовании в строительстве и архитектуре этого материала. …

Органическое стекло (синтетический пластик) изготавливается промышленным способом из термопластичной смолы. Другие известные его названия –…

У экспертов завода «Полигаль» и на специализированных форумах в Интернете часто спрашивают, можно ли красить сотовый…

Поликарбонатный материал широко используется во многих областях: строительстве, рекламе, дизайне, пищевой промышленности. Именно в последней…

Технология утепления дома снаружи пенополистиролом

Из этой статьи вы узнаете:

1. Как выбрать пеноплистирол для фасадного утепления
2. Какие использовать материалы, инструменты
3. О подготовке к монтаже пенополистирола
4. Пошаговую инструкцию монтажа утеплителя
5. Про укладку армирующей сетки
6. О преимуществах и недостатках утепления фасада пенополистиролом

Пенополистирол – материал, который часто используется для эффективного утепления фасадов. Вследствие его применения получается добиться экономии теплоресурсов, затрачиваемых на отопление дома. Но этот материал имеет особенности монтажа. Каким же образом нужно выполнять утепление дома пенополистиролом, чтобы защитить стены от проникновения холода? Прочитав эту статью, вы сможете выполнить укладку теплоизолятора самостоятельно.

Утепление фасадов пенополистиролом своими руками: применение и выбор теплоизолятора

• В 1 кирпич – 50 мм;
• В 1,5 кирпича – 38-40 мм;
• В 2 кирпича – 32 мм;
• В 2,5 кирпича – 29 мм

Материалы и инструменты

Для утепления дома пенополистиролом понадобится непосредственно сам теплоизолятор, а также крепежи в виде строительных «грибков». Нужно приобрести и специальный клеевой состав. Как правило, в таких случаях используется полиуретановый клей. Для заделки зазоров между плитами нужна будет монтажная пена. Для подготовки фасада к отделке необходимо купить армированную сетку. Для фасадных работ подойдет материал плотностью 150 г/м2. ВАЖНО! От плотности сетки зависит степень ровности поверхности фасада.

Подготовка к выполнению монтажа

Перед монтажом пенополистирольных плит следует провести подготовку наружных стен. Необходимо удалить все детали, конструкции, которые смогут помешать в процессе работ по укладке утеплителя. Стены очищаются от старой штукатурки, краски. Желательно проверить ровность стен. Если есть значительные углубления, лучше их выровнять, используя штукатурку. Хотя пенополистирол можно монтировать и на неровные стены, но в имеющихся углублениях будет скапливаться влага, которая способна стать причиной неприятных явлений. Если отделка стен отличается рыхлостью, то дополнительно нужно пройтись по их поверхности грунтовкой.

Сам материал не требует подготовки. Но при использовании экструдированной разновидности (пеноплекса) нужно придать шершавости его гладкой поверхности. Для этого можно использовать тот же строительный нож, с помощь которого на материал наносятся неглубокие насечки.

Далее следует соорудить отливы, утеплить откосы. Отливы должны быть равны толщине пенополистирольного, штукатурного слоя + люфта в несколько сантиметров. Обязательно выполняется утепление откосов в местах оконных проемов. Для этого подойдет аналогичный теплоизолятор толщиной от 2 см.

Утепляем дом снаружи пенополистиролом: пошаговая инструкция

1. Внизу стен устанавливается стартовый профиль, который не позволит утепляющему материалу двигаться.
2. Клей наносится на стену, а также по краям и на середину пенополистирольной плиты.
3. Теплоизолятор с клеевым слоем плотно прижимается к стене. Допускается его смещение по горизонтали.
4. Для сцепки клея со стеной нужно выждать некоторое время. Сколько именно? Как правило, информация об этом имеется на упаковках клея. После этого плиты утеплителя дополнительно закрепляются с помощью строительных «грибков». Последние должны входить в стену примерно на 5 см. «Грибки» располагают в местах стыка плит теплоизолятора, а также в середине каждой из них.
5. При образовании зазоров примерно в 0,5 см используется монтажная пена. После застывания ее излишки удаляются при применении строительного ножа.
6. Шляпки «грибков» зачищаются и зашпаклевываются.

Работы по креплению армирующей сетки

После того, как выполнено утепление фасадов пенополистиролом своими руками, фасад покрывается прикрепляемой к перфоуголкам армирующей сеткой. Для крепления сеточного материала используется монтажный клей. Углы, откосы покрываются полосками сетки шириной 30 см. На фасадную поверхность крепят небольшие ее полотна, при этом смесь для монтажа наносится в слой 0,3 см.

ВАЖНО! Сетка накладывается внахлест в 10 см.

После крепления сетки стены проходится прорезиненным шпателем. Чтобы армирующий материал был равномерно покрыт клеем, можно добавить его в необходимом объеме. Как только слой с сеткой высохнет, его нужно пройти наждачной бумагой.

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками: преимущества и недостатки

Если мы утепляем дом снаружи пенополистиролом, то нужно знать и о недостатке такого теплоизолятора. Этот материал проигрывает той же минеральной вате по своему свойству пожаробезопасности. Известно, что в его состав входят спецдобавки, которые замедляют процесс возгорания. Но их действие непродолжительно. Если же соблюсти правила пожарной безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации здания, то можно не уделять особого внимания указанному недостатку.

Утепление фасадов пенополистиролом: выводы

Мой зять решил утеплить их дом. Дом старый, не новый. Стены выполнены еще из ракушняка. Имел неприглядный вид, что тоже важно. Накупил листы пенополистирола. Они влогоустойчивые толщина 50 мм. Решил проводить монтаж работ сам. Такая работа, как утепление листами посильна самому. И вот потихоньку в сухую теплую погоду, он занимается ремонтом. Прочитали инструкцию на сайте. И приступили к работе. Листы режутся легко ножом. У него отвес., уровень. Все, как положено. Клей купил, зонтики для крепления. Стены перед монтажом загрунтовал, это лучше. Сначала сделал отливы и откосы вокруг окон. Смотрю, у него получается. С этим материалом работать легко и сам человек без труда справляется. Еще работа не закончена, швы не заполнил. И зонтики шляпки еще видны. Но уже вырисовывается общая картина. Так, постепенно и закончит работу. Впереди еще лето.

Порядок утепления деревянных стен снаружи пенополистеролом

Утепление стен снаружи пенополистиролом стало столь популярным из-за высоких показателей теплоизоляции и экологичности материала. Пенополистиролом утепляют помещения как снаружи, так и внутри. Порядок работы с сырьем при облицовке стены здания снаружи, его достоинства и недостатки, а также подготовительные работы и применение надёжных материалов для закрепления листов материала под различными углами, все эти процедуры важны, чтобы качественно произвести утепление стен пенополистиролом.

Какими характеристиками обладает пенополистирол

Экструдированный пенополистирол получается путём перемешивания полистирола с веществом, состоящим из углекислого газа и легких фреонов.

Когда процесс смешивания достигает определенной фазы, то смесь нагревают и пропускают через экструдер, который обеспечивает хорошее смешивание и вспенивание смеси. После экструдера данная вспененная смесь попадает в формы, где и застывает в листах различной заданной заранее толщины. Застывая в формах, образуется легкий пористый материал под названием пеноплистирол.

Теплоизоляция стен пенополистиролом эффективней, чем обычным пенопластом, из-за меньшего размера гранул, соединяемых между собой нагретым паром.

Экструдированный пенополистирол еще в жидком состоянии подвергается термической обработке, и благодаря этому материал приобретает целостную монолитную структуру.

Вот некоторые технические характеристики плит из пенополистирола, привлекающие внимание к этому новому материалу:

1. Теплопроводность: 0,03 Вт на 1 куб.см. Структура материала делится на две части: одна часть на 90% состоит из пузырьков воздуха, а другая, полистирольная является стенками для этих пузырьков.
2. Способность сопротивляться сжатию до 35 т на 1 кв.м.
3. Невосприимчивость к высоким и низким температурам, влажности воздуха, атмосферным осадкам, ультрафиолетовым лучам.
4. Высокая химическая стабильность: не разлагается и не подвержен разрушению домашними вредителями.
5. Водооталкивающий, что мешает расти плесени.
6. Пожаробезопасность, особенно с применением соответствующих присадок, препятствующих горению.
7. Утепление стен полистиролом исключает применение пароизоляторов, так как материал – хороший пароизолятор.
8. Долговечность порядка полувека.
9. Экологическая безопасность пенополистирола подтверждена использованием в пищевой промышленности. Там он присутствует в виде контейнеров и подложек для готовой еды и полуфабрикатов.

Утепление стен пенопластом в частном доме

Не обошлось и без строительства. Ведь утепление стен дома листом пенополистиролом толщиной 5 см заменяет 1,5 силикатного кирпича по толщине кладки. Это позволяет вести каркасное строительство из железобетона, используя листы пенополистирола между 2 рядами кирпича, что облегчает несущую нагрузку и увеличивает теплоизоляцию стен.

Какими достоинствами и недостатками обладает пенополистирол

Рассмотрим следующие достоинства, которыми обладает утепление стен изнутри пенополистиролом:

• приемлемая цена на материал, которая доступна всем желающим;

• обладает хорошей теплоизоляцией;
• простой при монтаже как на стены, так и на потолок;
• маленькая удельная плотность делает материал лёгким;
• поддерживает летом прохладу, а зимой – тепло.

Задумываясь над вопросом, использовать пенополистирол для утепления стен или обычный пенопласт, выбор в пользу первого очевиден, так как он экологичней, обладает большей прочностью, удобнее при раскрое и монтаже.

Из отрицательных качеств пенополстирола можно выделить следующие:

1. Хрупкость материала.
2. Необходимость проветривания помещения и защиты от попадания ультрафиолета, который делает пенополистирол хрупким.

При соблюдении всех условий укладки пенополистирола срок эксплуатации ограничивается 50 годами. Более подробно преимущества и недостатки использования пенополистирола отражены в таблице.

Опасность представляет грибковая плесень на стенах помещения, утепленных пенополистиролом, особенно для аллергиков. При неправильном утеплении точка росы смещается в середину стены, что приносит в дом сырость – почву для плесени.

При возгорании пенополистирола выделяются токсичные соединения в виде газа. Хоть пенополистирол не горит, но он плавится, при этом в воздух попадает газ фосфен, парализующий дыхательные пути.

Как правильно выполнить подготовку стен к теплоизоляции

Утепление стен внутренней стороны делают реже, чем снаружи. Внутри утепляют в основном тогда, когда снаружи это выполнить невозможно, из-за исторической ценности фасада или большого количества декоративных элементов. Во всех других вариантах удобнее утеплять помещение с наружной стороны, потому что при внутренних работах объем комнаты уменьшается.

Устройство на примере внутренней теплоизоляции

Проведение теплоизоляции внутри видно на рисунке.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• шпатели узкий и широкий;
• малярный валик шириной 10 см и кисть шириной 2 см;
• перфоратор для бурения отверстий в стенах;
• резиновый молоток для плотной укладки материала;
• дюбели;
• монтажный нож и карандаш;
• строительный уровень;
• клей;
• емкость для клеевой жидкости;
• малярная сетка;
• грунтовка;
• противогрибковое средство;
• листы пенополистирола толщиной не менее 5 см.

Когда начинают осуществлять внутреннее утепление стен, то сначала проводят подготовительные работы. Для этого следует очистить поверхность стен и потолков от старых обоев, побелки или краски, убрать плинтуса, чтобы они не мешали свободно укладывать утеплитель от пола до потолка.

Все трещины и неровности необходимо сгладить стартовой и финишной шпаклёвками. После высыхания шпаклевки стены следует покрыть противогрибковым средством. Через день стены покрывают грунтующей жидкостью для надёжного соединения отделочного материала со стеной.

Самостоятельный монтаж пенополистироловых плит

Перед тем как провести монтаж пенополистироловых плит, следует выполнить расчёт количества материала. Необходимо посчитать площадь кирпичной стены без учёта дверных и оконных проёмов и дать 10% запас для откосов и отходов.

Что касается толщины пенополистирольной плиты для внутренних работ, то чем толще плита, тем меньше места в квартире, поэтому для внутренних работ можно взять плиту толщиной 10 мм.
Для поклейки изнутри пенополистиролом своими руками не стоит выбирать универсальный клей, а необходимо отдать предпочтение специальному составу для пенополистирольных плит. Пусть он стоит дороже, зато качество поклейки будет высоким. Для армирования пенополистироловых плит необходим специальный клей, продающийся в строительных магазинах.

Кроме клея для надёжного крепления полистирольных плит понадобятся дюбели в виде зонтиков. Их понадобится из расчёта 5 штук на один лист пенополистирола. По длине дюбели должны быть вдвое толще ширины пенополистирольной плиты.

Сверху будет клеиться малярная сетка с ячейкой 5 на 5 мм. Для усиления углов и откосов утепляемой стены следует использовать металлические уголки.

Утепление внутренних стен полистиролом изнутри своими руками проводят в следующем порядке:

1. Берется новый пенополистирольный лист, на который равномерно наносится слой клея толщиной 10 мм по всей площади.
2. Установка листов проходит в шахматном порядке снизу вверх с минимальной величиной зазоров.
3. Затем крепятся листы дюбелями-зонтиками в следующем порядке 4 по углам на расстоянии 10 см от краёв, а пятый – посредине листа.
4. Армирование сеткой предназначается для того, чтобы стена стала монолитной. Перед поклейкой надо слегка увлажнить стену, обрызгав ее водой.
5. После фиксации сетки поверх пенополистирола она покрывается слоем клея по всей площади, а по углам крепятся защитные уголки.

Монолитные стены из полистиролбетона

Производить утепление стен дома полистирольными плитами с внутренней стороны следует при температуре в помещение не ниже +5°С. Чтобы стены высыхали быстро, можно для полного высушивания использовать обогреватели, тепловые пушки и строительные фены.

Утепление кирпичных стен снаружи

Для утепления стен снаружи чаще применяют обычный пенопласт толщиной 5 или 10 см. Стены снаружи не нуждаются в такой тщательной подготовке как изнутри, поэтому вне зависимости бетонная или кирпичная стена с помощью клея и дюбелей-зонтиков ее следует утеплить снаружи пенопластом так же, как и пенополистиролом изнутри. Для наружного утепления используют листы пенопласта 1 на 1 м или 1 на 0,5 м плотностью 25-40 г на кв.м.

Утепление дома пенопластом и последующая отделка штукатуркой – выбор практичных домовладельцев

Содержание

Такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, с каждым годом набирают все больше популярности. Пенополистирольные плиты сделаны из небольших белых пористых ячеек, склеенных между собой. Подобные материалы состоят из воздуха примерно на 98%. Каждая ячейка изолирована от остальных, поэтому теплоизоляционные свойства пенопласта очень высокие. Специально изготовленные плиты в основном используются при наружном утеплении частных домов.

Такой полезный материал нередко применяется при отделке киосков, холодильных устройств, а также для защиты электропроводки, проложенной под землей. Отделка фасада штукатуркой после утепления выполняется по специально разработанной технологии мокрого или вентилируемого фасада.

Основные достоинства пенопласта

Существует несколько причин, по которым современные домовладельцы выбирают именно отделку пенопластом для утепления стен дома снаружи:

• Утепление снаружи способствует выводу точки росы за конструкцию стен. Сухое здание не будет подвержено воздействию грибка, плесени и, как следствие, дольше прослужит;
• Полезная площадь в помещении не теряется;
• Конструкции, построенные из железобетона, кирпича или, например, камня, способствуют аккумуляции тепла. Холод во время заморозков в такие дома начинает проступать намного позже;
• Относительная плотность пенопласта имеет свои преимущества. После армирования этот материал служит достаточно надежной основой для отделки штукатуркой и последующей покраски.

Простота установки и доступность

Опытные специалисты утверждают, что лучшего способа обеспечения теплоизоляции дома, чем утепление пенопластом, не придумаешь, особенно если после этого планируется отделка стен снаружи штукатуркой и последующая покраска. Такие материалы, как пенополистирол, среди множества других выделяются дешевизной, пониженной теплопроводностью, высокой продолжительностью эксплуатации, легкостью, простотой и удобством в обработке. Каждому владельцу частного дома предоставляется возможность существенно сэкономить финансовые затраты, выбирая подобную технологию.

С использованием пенополистирола здание будет хорошо защищено от проникновения влаги и возможного образования плесени, грибков, неприятного запаха. Такие строительные материалы могут использоваться как для наружной, так и для внутренней установки. Второй вариант подходит тем, у кого в дома достаточно большая площадь комнат. В дальнейшем утепляющие материалы закрываются гипсокартоном и возможна покраска либо поклейка обоев и т.д.

При наружном утеплении пенополистирол приклеивается или фиксируется при помощи специальных тарельчатых дюбелей. В процессе работы специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания изоляции от источников возгорания. Для защиты теплоизоляционного материала от внешнего воздействия используется множество доступных на рынке средств:

• Нанесение штукатурки и последующая покраска стен;
• Обкладка кирпичом;
• Керамическая огнеупорная плитка.

Нужно помнить, что пенопласт является одним из наиболее легко воспламеняемых веществ и требует бережного отношения.

Следует заметить, что утепление стен дома пенопластом и отделка фасадов штукатуркой после этого чаще всего выполняется в южных регионах страны, где лето очень жаркое и продолжительное. Поэтому возникает необходимость снижения затрат на обогрев зимой и на кондиционирование, если температура снаружи высокая.

Разберемся с основными типами плит

Чаще всего для утепления стен дома пенопластом используется марка С-25. Плотность такого материала составляет 25 кг/м3, но такой пенополистирол имеет слишком высокий показатель теплопроводности.

Также многое зависит от стоимости плит. Цена на марку С-25 начинается от 1900 р, а материал С-35 дороже в два раза.
Климатические условия конкретного региона во многом определяют необходимую толщину материала. Для Краснодарского края, например, утепление стен дома пенопластом снаружи выполняется с использованием материала, минимальная толщина которого составляет 40-50 мм. В Якутии или на Дальнем Востоке отделка выполняется с плитами от 150 мм.

Возможность применения пенопласта как утеплителя для деревянных стен

Технически существует возможность утепления деревянных стен дома пенопластом снаружи, но делать это не рекомендуется, поскольку паропроницаемость будет ухудшаться.
Главной задачей специалистов в таких случаях всегда будет обеспечение правильной паропроницаемости. Этот показатель должен уменьшаться от наружных стен к внутренним. Если не соблюдать этого, влага будет накапливаться внутри конструкции, что со временем обязательно приведет к загниванию.

Специалисты дают такие рекомендации:

• Пенопласт можно устанавливать не на стену, а на предварительно установленную обрешетку, способствующую дополнительной вентиляции. Чтобы выполнить технологию правильно, необходимо установить специальные рейки, толщина которых составляет минимум 25 мм. При этом рекомендованное расстояние между ними соответствует максимум 25 см. последующее утепление фасада пенопластом снаружи выполняется только с использованием дюбелей зонтов.
• Оптимальным вариантом отделки считается способ установки утеплителя между профилями. Снаружи такой фасад обшивается сайдингом или металлическими пластинами, если используется технология установки вентфасада.

Порядок выполнения отделочных работ

Прежде всего, необходимо обязательно выровнять стену настолько, насколько это возможно. Таким образом снижается вероятность повреждения теплоизоляции в результате механического воздействия. Также рекомендуется предварительно зачистить поверхность стены, если фасад до этого был окрашен или немного осыпается. Для этого можно использовать обыкновенный шпатель или щетку.

Установка утеплителя выполняется таким способом:

• Стартовый профиль монтируется на нижней грани будущего фасада;
• Пенопласт устанавливается снизу-вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонты. Достаточное количество тарельчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
• Каждый новый ряд пенополистирольных плит выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
• Технология армирования заключается в следующем: Горизонтальные полоски армирующей сетки клеятся на каждый шов с на хлестом примерно в 5-10 см., после чего обрабатываются клеящим составом. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности удаляются специальной теркой после высыхания.
• Для закрепления теплоизоляции на углах необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Хрупкий пенопласт таким образом будет надежно защищен от механических повреждений.
• На этапе финишной отделки фасада снаружи используется шпаклевка или специальная структурная штукатурка с последующей покраской.

Приготовление смеси для оштукатуривания

Для отделки пенопласта штукатуркой используются самые разные составы. Строительные материалы, изготовленные разными производителями, не рекомендуется использовать при отделке фасадов.

Некоторые производители выпускают продукцию, подходящую для работы с полистирольными плитами, содержащие всего одну смесь. Для нанесения штукатурной стенки на теплоизоляцию и выполнение последующих отделочных работ рекомендуется использовать именно универсальную смесь.

Для наклеивания сетки используется примерно 4 кг смеси на м , а для финальной отделки фасада необходимо до 6 кг/м . В процессе замешивания нужно следовать всем инструкциям, изложенным производителем на упаковке. Многолетний опыт специалистов в строительной области показывает, что намного удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающей прослойки штукатурный состав должен растекаться по шпателю.

Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно начинать клеить сетку для надежной фиксации штукатурки по пенопласту.

Особенности правильной штукатурки

При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из пенопласта или дерева. Отделочные материалы прижимаются к стене и растираются круговыми движениями. Штукатурка должна быть хорошо закреплена на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г/м . Равномерность нанесенного штукатурного слоя во многом обусловлена плотностью сетки. Но для изгибов такой материал не подходит. Начинать работу необходимо с углов, дверных проемов, откосов.После этого выполняется процедура затирки при помощи специальной пластиковой терки с достаточно надежным полотном, но только после того, как засохнет клеящий состав.

Далее можно приступать к нанесению выравнивающего штукатурного слоя:

• На шпатель, ширина которого составляет минимум 350 мм, накладывается выравнивающий состав;
• Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества предварительно проделанной затирки штукатурной сетки;
• Выравнивающая прослойка наносится несколькими участками, места соприкосновения которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

Утепление стен пенопластом своими руками

За последние годы значительно выросли цены на энергоносители. Поэтому те, кто имеет свои дома, задумываются над альтернативными источниками тепла. Многие прибегают к одному эффективному решению, а именно утеплению стен пенопластом. Этот материал способен значительно снизить теплопотери и повысить энергоэффективность любого жилого дома. Стоит заметить, что утепление стен пенопластом своими руками позволит еще и сэкономить, ведь наем бригады специалистов обойдется недешево. Для успешного выполнения работ необходимо следовать определенной технологии.

Почему пенопласт

Для начала вообще разберемся, зачем нужно утеплять дом именно этим материалом. Самое главное – это сокращение до минимума теплопотерь в зимний период времени и отличное кондиционирование в жаркую летнюю погоду. Отличная обстановка в доме будет и при межсезонных колебаниях температуры. Следует отметить, что именно наружное утепление будет лучшим вариантом, и вот почему. Самое главное преимущество, в отличие от внутреннего способа утепления стен, это экономия пространства, ведь из-за некоторой толщины пенопласта площадь жилой зоны может сократиться. Пусть это и незначительная величина, но когда на счету каждый сантиметр, это будет ощутимо. Более того, точка росы при утеплении стен снаружи будет находиться не внутри стены и дома. Соответственно раз и навсегда вы сможете избавиться от проблем промерзания стен, а это будет положительно влиять на целостность конструкции всего дома. Вследствие утепления стен снаружи дополнительным стабилизатором температуры внутри дома будет тепловая инерционность. Это почувствуется при заморозках в ночное время суток, когда масса теплой стены будет препятствовать охлаждению воздуха в помещении.

Да, эффективность пенопласта просто неоценима. Следует учесть, что пенопласт в отличие от других средств для утепления имеет значительно меньшую цену. Однако чтобы такое утепление дало ожидаемый результат, следует четко придерживаться определенной технологии. Более того, помните, что утепление стен пенопластом – это только часть работ по созданию красивого фасада дома.

Как выбрать

Выбор пенопласта

Для утепления фасада следует использовать пенопласт с высокой плотностью 25кг/м³ или (С-25). Почему необходима такая плотность и какую роль она играет?

Если на этот вопрос посмотреть с другой стороны, то низкая плотность материала обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, ведь воздух является самым лучшим теплоизолятором. По сути, цель изолирующего материала заключается в отражении инфракрасного излучения и препятствованию конвекции. Однако, с другой стороны, если использовать пенопласт, например, плотностью в 15кг/м³, то это не позволит фасаду иметь достаточную плотность или жесткость. Такой фасад при штукатурке можно будет легко повредить, а прикоснувшись или облокотившись на него и вовсе можно промять. Вот по этой причине выбирайте пенопласт с высокой плотностью.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к монтажу пенопласта, следует осуществить важные подготовительные работы.

1. Организовать хороший и удобный доступ к сооружению.
2. Надежно установить строительные леса, если это необходимо.
3. Очистить поверхность стены от всевозможных механических повреждений, например, от пустот, трещин и сколов.
4. Перед работой закончить процесс установки дверей и окон.
5. Свести перепады на плоскости до 50 мм. Если этого не сделать, то по завершении работы обнаружится, что стена имеет неровности.
6. Подготовка всех строительных материалов и инструментов.

Утепление стен дома изнутри пенопластом

Что касается последнего, то подготовка строительного материала и инструмента заранее значительно ускорит процесс работы. Итак, вам понадобятся:

1. Грунтовка.
2. Клей.
3. Пенопласт.
4. Цокольный профиль.
5. Шпаклевка.
6. Монтажная пена.
7. Армированная сетка.
8. Молоток.
9. Тарельчатый дюбель.
10. Шпатель.
11. Пластмассовая затирка.
12. Перфоратор.

Это, пожалуй, весь набор, который необходим для утепления стен пенопластом. Теперь, когда все под рукой, можно смело приступать к работе.

Подготовка стен

Грунтовка стены является обязательной процедурой, которую необходимо осуществить непосредственно перед началом наклейки пенопласта. В качестве грунтовки необходимо использовать смесь с глубоким проникновением. Грунтовку на стену можно нанести широкой кисточкой. Но перед грунтовкой необходимо выполнить все пыльные работы, которые включают в себя установку маяков и цокольного профиля.

Маяки необходимы для того, чтобы достичь наименьшего отклонения поверхности стены. С этой целью можно использовать простой шнур, который натягивается от одного угла стены, к другому. При этом его следует натянуть с отступом от стены, равняющимся толщине листов пенопласта и клея. По мере продвижения этот маяк необходимо передвигать вверх по стене. По установленному маяку осуществляется монтаж утеплителя.

Наружная теплоизоляция фасадов

Что касается цокольного профиля, то он необходим, чтобы первый ряд был ровным, а также, чтобы защититься от проникновения разных грызунов, которые очень быстро превратят пенопласт в труху. Этот профиль необходимо закрепить по всему периметру фасада. Не стоит недооценивать этот профиль, ведь от этого будет напрямую зависеть долговечность и эксплуатационные качества фасада. Для его установки необходимо пользоваться уровнем. Лучше всего использовать водяной уровень, которым легко будет отбить нулевую точку и соответственно первый ряд. Метки необходимо соединить отбивочным шнуром. После, используя дюбеля 6×4, можно осуществить крепление профиля. Таким образом, установленные маяки и стартовый профиль позволят создать ровную поверхность стены.

Подготовка клея и монтаж

Клей для приклеивания пенопласта

Понятно, что листы должны надежно быть закреплены на стене. Это значительно повысит их эксплуатационные характеристики. Поэтому клеящий состав необходимо готовить тщательно перемешивая его с водой. Для этого обычно используется миксер. Очень важно избегать комков, которые будут препятствовать созданию ровной поверхности. Получившаяся масса будет напоминать консистенцию сметаны с такой же однородностью.

Когда все вышеперечисленное готово, можно приступать непосредственно к наклейке пенопласта. Делать это лучше всего в сухую погоду и при отсутствии ветра. Это важно, так как клеящий состав очень хорошо схватывается. Сам клей наносится на поверхность пенопласта, делать это можно специальной гребенкой. Самое главное, равномерно распределить клей по всему полотну. Хотя в большинстве случаев использование гребенки не пользуется спросом, особенно в тех случаях, когда стены недостаточно ровные. Клей наносят небольшими бугорками на расстоянии в 30-40 см. Этот метод позволяет выровнять некоторые неровности стены. В зависимости от размера неровностей варьируется толщина наносимого слоя клея. После этого плиту приклеивают непосредственно на стену.

В этом процессе важно соблюдать следующую технологию:

1. Плиты выставлять строго по установленному маяку.
2. Каждый стык обрабатывать клеем, так каждое соединение будет качественнее.
3. Каждый последующий лист клеить со смещением, для осуществления связки.

Обратите внимание! Когда все стены готовы, то необходимо дать возможность клею хорошенько высохнуть, а после третьего дня приступать к следующему этапу работ.

Механическая фиксация

Крепления для пенопласта

Чтобы повысить эксплуатационную характеристику утепляемой стены, каждый лист необходимо закрепить механическим методом. Для этой цели существуют специальные крепежные элементы, по форме напоминающие грибок. В зависимости от толщины пенопласта необходимо подобрать правильную их длину. Идеально, если они будут заходить в стену на 50 мм. Если пенопласт имеет толщину 40 мм, плюс добавить толщину клеящего состава 10 мм, то в сумме уже выходит 50 мм. К ней добавляем глубину стены. Значит, крепеж должен иметь длину 100 мм.

Крепятся они при помощи перфоратора. В предполагаемом месте просверливается углубление, которое будет полностью соответствовать длине и толщине крепежа. Отверстие делается непосредственно через пенопласт. На стандартный размер листа достаточно будет пять таких крепежей. В отверстия молотком забивается крепеж, вплоть до соприкосновения с поверхностью шляпки.

Обратите внимание! Важно, чтобы шляпка крепления немного придавила пенопласт, иначе вся стена будет в бугорках. После этого в технологическое отверстие забивается специальный гвоздь.

Что касается этого крепления, то лучше всего купить с металлическим гвоздем. Как показывает практика, пластмассовые часто ломаются и могут не справляться со своей главной функцией. Как уже говорилось выше, необходимо крепить один лист в пяти точках, на каждом углу и посередине, а также следить за углублением шляпки в пенопласт на 2 мм.

Соблюдая эти простые рекомендации, вам удастся выполнить высококачественную наклейку пенопласта.

Затирка швов и армирование

Шлифовальная терка

Важным этапом утепления стен является затирка швов. Отличным средством в этом будет специальная терка по пенопласту. Во время монтажа могли незначительно выступить стыки или углы. Используя терку можно сравнять все неровности. Очень важно не переусердствовать. Иначе можно с легкостью сделать ямы, которые потом придется зашпаклевывать. Это касается и возникающих зазоров, которые могли образоваться после монтажа плит. Их необходимо полностью устранить. В зависимости от их толщины можно использовать тонкие полоски пенопласта или просто задуть их монтажной пеной. И опять эти места после обработки швов, следует дополнительно затереть теркой.

Для того чтобы повысить сцепление стены с раствором, осуществляется армирование. Для этого можно купить специальную рулонную сетку для фасада. Перед этим поверхность грунтуется, а после полного высыхания выполняется процедура армирования. Лучше всего начинать эту работу от угла дома или от откоса окна или двери. Специальный раствор наносится тонким слоем на поверхность стены в 2 мм. На это место укладывается сетка, и при помощи шпателя прижимается к стене. Идеально, когда она полностью прячется в растворе. Если необходимо, то можно добавить на поверхность клея.

Армирование утепленной стены

Итак, осуществляя армирование утепленной стены, важно следовать технологии:

1. Лучше всего укладывать сетку небольшими участками приблизительно в один квадратный метр.
2. Сетка не должна выглядывать или выпирать из раствора.
3. Необходимо выполнять стыковку сетки, накладывая друг на друга внахлест до 50 мм, а только потом на стык наносить раствор.

Утепление фасада

Итак, когда все стены полностью обработаны пенопластом, а также армирующей сеткой наступает заключительный этап работ. Специальными терками со сменными наждаками осуществляется затирка раствора. Начинать нужно после полного высыхания клея. В зависимости от фирмы этот срок может колебаться в районе одних суток. Когда поверхность становится обработанной, в очередной раз наносится грунтовка, а после широким шпателем выполняется отделка выравнивающей смесью. Этот этап работы очень важен. Необходимо максимально постараться равномерно нанести выравнивающую смесь. Ведь от этого будет зависеть общий вид фасада, а также последующая обработка стен декоративной штукатуркой, мозаикой или другим строительным облицовочными материалами. Для заключительной обработки каждый сам выбирает подходящий ему материал. Также особое внимание необходимо уделить и цвету фасада. Он должен хорошо вписываться в ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Итак, как видно, технология утепления стен пенопластом не такая уж и сложная. Если вы не уверены в своих силах, то можно дополнительно проконсультироваться у знающего человека. В любом случае ваши усилия сполна вознаградятся. Почувствуете вы это уже с первыми заморозками, а также когда придет зима и морозы. Если у вас есть вопросы по тому или иному методу, пишите их в комментариях к этой статье. Более того, если вы уже утеплили свой дом пенопластом, то поделитесь своим опытом, возможно, он пригодится еще кому-то.

Видео

Таким образом можно утеплить фасад пенопластом:

Фото

Цокольный профиль

Схема утепления фасада

Приклеивание пенопласта

Пирог утепления

Утепление стен пенопластом — изнутри или снаружи?

При планировании работ по утеплению любого здания перед собственником встают два вопроса. Какой материал использовать для утепления? Утеплять стены снаружи или изнутри?

Одним из наиболее популярных материалов для утепления является пенопласт. Его широкому применению способствовали такие его преимущества, как дешевизна, легкость, простота в применении, хорошие теплозащитные и звукоизоляционные качества.

Содержание

• 1 Преимущества и недостатки пенопласта
• 2 Утепление стен пенопластом снаружи
• 3 Утепление стен пенопластом изнутри

Преимущества и недостатки пенопласта

Пенопластом можно утеплять стены как снаружи, так и изнутри. Работать с ним способен даже начинающий строитель.

Утепление изнутри выполнить проще. Его можно выполнять в любую погоду, утеплитель при этом не будет подвержен действию атмосферных осадков, ветра, низких температур.

Работы можно производить без спешки. Но есть серьезные минусы. Во-первых, при внутренних работах заметно сокращается площадь помещения за счет толщины теплоизоляционного слоя.

Во-вторых, стены здания при этом испытывают воздействие низких температур. Из-за того, что «точка росы» при утеплении попадает в тело утеплителя, между ним и стеной будет конденсироваться вода.

Повышенная влажность приведет к промерзанию стен и постепенному их разрушению. Также она будет способствовать появлению плесени. Чтобы этого не случилось, необходима продуманная система вентиляции. И не нужно забывать о горючести пенопласта.

Наружное утепление не только удерживает тепло внутри помещения, но и защищает стены от неблагоприятных атмосферных явлений, что значительно повышает долговечность зданий. Площадь внутренних помещений не сокращается.

При правильно подобранной толщине пенопласта оседание влаги на стенах исключено.

Внутренние стены сохраняют свою способность накапливать и отдавать тепло, поэтому колебания температуры внутри помещений значительно уменьшаются. В доме будет более благоприятный микроклимат.

Но работы по утеплению зданий снаружи можно проводить только в хорошую погоду. Все слои утепления должны хорошо просохнуть, а снаружи они должны быть закрыты для доступа влаги и прямых солнечных лучей.

К тому же пенопласт — материал хрупкий, нуждается в защите от механических повреждений с помощью внешнего покрытия. Из-за дешевизны чаще всего его покрывают штукатуркой и краской, но популярна и обшивка сайдингом, профилем и др.

Несмотря на это пенопласт пользуется большим спросом при утеплении стен не только в частном секторе, но и при возведении и ремонте многоэтажных зданий и производственных помещений. О его свойствах как утеплителя можно прочитать в статье «Теплопроводность разных марок пенопласта и сравнение с другими утеплителями».

При выборе пенопласта нужно обратить внимание на показатели плотности. Пенопласт с плотностью 15 кг/ м³ самый дешевый. Но этот вид пенопласта мягкий и хрупкий, поэтому для утепления стен его используют редко. Такую поверхность трудно оштукатурить или покрасить, а впоследствии она будет легко поддаваться механическому воздействию: ударам, давлению.

Пенопласт, имеющий плотность 25 кг/ м³, используется для утепления стен, как снаружи, так и изнутри. Он обеспечивает достаточную жесткость фасада и способен удержать на себе последующие слои. А материал с плотностью 50 кг/ м³ применяется для утепления подвальных или производственных помещений.

Кроме плотности, нужно обратить внимание на внешний вид пенопласта. Он должен быть абсолютно белым без пожелтевших или почерневших участков, без вмятин, царапин, сколов. Наличие таких недостатков говорит о неправильном хранении или о несоблюдении технологии изготовления.

Плиты с одинаковой плотностью должны быть одинаковой толщины. Не должно быть никаких посторонних запахов. Гранулы пенопласта должны быть одной величины и распределены равномерно. Обязательно наличие маркировки производителя на упаковке или на самих плитках. У продавца можно посмотреть сертификаты на товар.

Чтобы знать, сколько пенопласта потребуется для работы, нужно учесть не только площадь стен, но и необходимую толщину утеплителя, которая зависит от климатической зоны (СНиП 23-01-99). В зависимости от этого на стены нужно будет приклеить пенопласт соответствующей толщины.

Утепление стен пенопластом снаружи

Утепление фасадов начинается с подготовки стен. Это выравнивание и грунтовка. На ровные стены легче крепить утеплитель и меньше потом возможности повреждения при ударе или надавливании. Грунтовка призвана повысить адгезию.

На подготовленные стены приклеиваются плиты пенопласта. Через 2-3 дня они дополнительно прибиваются к стенам. Тщательно замазываются все стыки для обеспечения герметичности слоя утеплителя.

Мелкие трещины и стыки удобно заделывать монтажной пеной, излишки которой после высыхания аккуратно срезаются ножом. Если ширина трещин превышает 3-4 см, то сначала нужно вставить туда кусок пенопласта соответствующего размера и только потом залить пеной.

Потом приклеивается армирующая фасадная сетка, поверх которой наносится выравнивающий слой штукатурки. После высыхания его затирают для получения более ровного покрытия, затем грунтуют. После этого стены готовы к завершающей отделке декоративной штукатуркой или краской.

Если утеплять дом пенопластом своими руками, нужно обратить внимание на следующее:

• Замену окон нужно произвести до начала работ по утеплению. Это позволит лучше выполнить теплоизоляцию отливов и откосов. Рядом с ними не должно оставаться пустот и полостей, не заполненных пенопластом.
• Между нижним рядом пенопласта и цоколем дома необходимо также установить отлив.
• Вертикальные стыки между плитами соседних рядов не должны совпадать, пенопласт нужно приклеивать со смещением не менее 20 см или в шахматном порядке.
• Все стыки между плитами, а также с карнизами, окнами, углами должны замазываться самым тщательным образом, чтобы не осталось «мостиков холода».
• Для прибивания плит нужно пользоваться не металлическими, а пластиковыми дюбелями с широкими шляпками — «грибками» или «зонтиками».
• Каждый «мокрый» слой должен просохнуть до начала следующей операции.
• Все работы нужно проводить в теплое время года, когда температура воздуха даже ночью не опускается ниже +5С, но и не поднимается выше 25С.
• Если работы по утеплению дома по каким-то причинам не удалось завершить за лето, то нужно успеть нанести выравнивающий слой и грунтовку, которые защитят утеплитель от неблагоприятных погодных воздействий. На следующий год можно оставить только финишную отделку.
• Все материалы, необходимые для работы, стараться покупать производства одной фирмы. Это позволит обеспечить высокое качество теплоизоляции.
• Если мало опыта, лучше начинать с менее заметной стены. А когда отработали технологию, можно браться и за главный фасад.

Утепление стен пенопластом изнутри

Бывают случаи, когда внешнее утепление стен невозможно, а сохранить тепло и комфорт в доме необходимо. Например, в большом офисном здании решили утеплить кабинет, расположенный в угловом помещении или с наветренной стороны.

Или снаружи дом уже утеплен, но в нем все же недостаточно комфортная температура. В таком случае внутреннее утепление может действительно выручить. Но все же лучший эффект достигается при комплексном утеплении всего здания, а не отдельного участка стены.

Утепление стен изнутри похоже на утепление снаружи, но не во всем. Здесь перед прикреплением плит пенопласта рекомендуют не только загрунтовать стену, но и обработать фунгицидным материалом, чтобы предотвратить появление плесени.

Требования к приклейке пенопласта те же самые, что и при наружных работах. Если поверх пенопласта планируется приклеить обои или нанести слой краски, то плиты достаточно только приклеить. Если же планируется сверху покрыть листами МДФ или гипсокартоном, то для надежности пенопласт прибивается. С особенностями утепления изнутри можно ознакомиться здесь.

Если выполнять работы по утеплению стен изнутри самостоятельно, то нужно иметь в виду некоторые важные моменты:

• Начинать утеплять нужно с маленьких и неудобных участков (под окнами, рядом с батареями, раковинами). Только после этого переходить к большим участкам.
• Важно загерметизировать монтажной пеной откосы окон и промежуток между дверными косяками и стеной для предотвращения потерь тепла.
• Заранее продумать, чем сверху будет перекрыт слой пенопласта. В зависимости от этого прикрепить плиты дюбелями или обойтись только приклеиванием.
• До начала работ по утеплению закрыть все дыры и трещины в стенах, полу или потолке металлической сеткой, чтобы перекрыть доступ мышам. Особенно это актуально для сельской местности.

Утепление внутренних стен пенопластом под силу и начинающему строителю. Но при этом столько тонкостей, что все их сможет полностью учесть только специалист. Поэтому для качественной теплоизоляции дома изнутри лучше обратиться в строительную или ремонтную фирму.

Конечно, каждый человек сам решает, как ему утеплять свой дом. Предпочтительнее вариант, когда стены утепляются снаружи. Если же климат очень холодный, можно совмещать два вида утепления — снаружи и изнутри.

Утепление стен пенопластом своими руками изнутри и снаружи

• Главная

войти в систему

Добро пожаловат!Войдите в свой аккаунт

Ваше имя пользователя

Ваш пароль

Вы забыли свой пароль?

Политика конфиденциальности

восстановление пароля

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

Домой Изоляция Как утеплить стены пенопластом?

Содержание:

• 1 С какой стороны утеплять стены?
  • 1. 1 На какие поверхности укладывать пенопласт?
• 2 Пошаговое описание утепления фасада пенопластом
• 3 Как утеплять внутренние стены?

Оглавление:

1. С какой стороны утеплять стены?
2. На какие поверхности укладывать пенопласт?
3. Пошаговое описание утепления фасада пенопластом
4. Как утеплять пенопластом внутренние стены?

Утепление стен проводят с целью экономии энергоресурсов и сохранения здорового микроклимата в помещении. Некоторые материалы, из которых возводятся стены, могут промерзать и образовывать конденсат с внутренней стороны. Особенно этот эффект проявляется при недостаточном тепловом режиме, который наблюдается при пользовании зимой централизованным отоплением.

С какой стороны утеплять стены?

Грамотное утепление проводят лишь после расчета точки росы. Она образуется в разных местах стены, располагаясь в середине или смещаясь ближе к наружной или внутренней ее стороне. В зависимости от материала утеплителя, его толщины и места расположения, неправильно смещенная точка росы может стать причиной постоянно влажных стен. И наоборот, верные расчеты гарантируют, что работы по утеплению дадут желаемый результат.

Итак, правильное утепление начинается с определения места образования конденсата в момент, когда холодный уличный воздух соприкасается с теплым комнатным внутри строительного материала.

Оптимальное решение — это смещение точки росы к наружной поверхности стены и далее в зону утеплителя. Добиться этого можно при расположении пенопласта со стороны улицы.

На какие поверхности укладывать пенопласт?

Невозможно взять понравившийся утеплитель и применить его к любому фасаду. Например, для древесины рекомендовано использовать минеральную вату, для бетонной поверхности, пеноблоков, кирпича — пенопласт. Снаружи он не должен попадать под действие солнечных лучей, поэтому утепление фасадов пенопластом сопровождается покрытием штукатуркой и последующей покраской. Монтаж пенопласта со стороны фасада требует применения строительных лесов, на многоэтажных зданиях работу проводят специалисты по промышленному альпинизму.

Пошаговое описание утепления фасада пенопластом

1. Работы начинают с обработки поверхности грунтовкой. Она удаляет пыль, улучшает адгезию фасада. Большие площади стен обрабатываются распылителем, также применяются валик или широкая кисть. При таком способе обработки надо контролировать полное покрытие поверхности, без пропуска сухих участков.
2. Строительным уровнем и линейкой отмеряют высоту цоколя и чертят его линию. По ней прикрепляют цокольный металлический профиль при помощи саморезов. Эти работы проводят в случае утепления фасада частного дома или первого этажа многоквартирного дома.
3. Приготавливают раствор: в емкость с водой высыпают специальный клей и тщательно перемешивают. Однородность и вязкая консистенция — главные составляющие качественной смеси.
4. Плиты пенопласта с обратной стороны намазывают раствором по периметру сплошной линией шириной примерно 10 см. Отдельными кучками добавляют клей в центре. Начинают приклеивание плит от цокольного профиля по периметру здания. Швы должны максимально соединяться друг с другом, чтобы исключить образование мостиков холода. Сразу после приклеивания пенопласт дополнительно прикрепляют к фасаду тарельчатым пластиковым дюбелем, для которого электродрелью просверливают отверстие.

Располагаются они следующим образом: по одному в каждом углу и один — в центре. В середине каждого дюбеля есть гнездо, в которое забивают саморез. Чем выше расположена квартира, тем больше должно быть креплений. Например, на верхних этажах их количество увеличивается до 7 штук на одну плиту пенопласта. Это связано с большой механической нагрузкой в виде сильных ветров.

5. Второй и каждый следующий ряд начинают со смещением вертикального шва на половину плиты нижнего ряда. Таким образом, прикрепление производится методом перевязки швов, то есть в шахматном порядке.
6. Закончив приклеивание пенопласта, приступают к его армированию и штукатурке. Для работ применяют малярную стеклосетку, при этом на прямой поверхности применяют жесткий материал, а на углах и откосах — мягкий. Также на углах используют профильные уголки.
7. Выбор штукатурки определяет качество готовой поверхности. Она должна быть адаптированной к перепадам влажности, температур, большому количеству осадков. Такими характеристиками обладают полимерные штукатурки. Краска на них хорошо ложится, долго держится и в течение многих лет не выгорает на солнце.

Штукатурку разводят водой в соответствии с инструкцией, наносят и распределяют широким шпателем или правилом. Идеально ровную поверхность обеспечивают использованием финишной шпаклевки для наружных работ, которую после высыхания шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Перед покраской поверхность обрабатывают грунтовкой.

Как утеплять внутренние стены?

Вопрос о внутреннем утеплении стен пенопластом встречает множество сторонников и противников этого метода. Следует заметить, что утепление изнутри отличается от наружных технологий обязательным применением паробарьера. Для того, чтобы исключить появление мостиков холода, надо утеплять все стены комнаты, а не только общую с улицей. Перед тем, как утеплить стены пенопластом изнутри, следует продумать обеспечение принудительной вентиляции в помещении. Технология работ требует соблюдать последовательность слоев:

• стена,
• пенопласт,
• паробарьер,
• гипсокартон,
• штукатурка.

Приготовление клеевого раствора и приклеивание плит из пенопласта не отличаются от работ по наружной части стены. Совет специалистов: утепление стены только с внутренней стороны приведет к появлению плесени и грибка. Они все-равно могут образовываться, так как поверхность продолжает охлаждаться со стороны улицы. Именно поэтому сначала надо провести утепление стен снаружи, и лишь после этого — изнутри. Стену общую с подъездом следует утеплять сначала со стороны подъезда, и лишь затем — внутри квартиры.

Плотность пенопласта для качественного утепления должна быть не меньше 25 кг/м3. Еще одно важное условие для обеспечения вентиляции: пластиковые окна должны иметь вентиляционные каналы, которые следует держать открытыми для выхода влаги из помещения.

Предыдущая статьяКак правильно выбрать паркетную доску?

Следующая статьяУкладка ламината своими силами

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция © Геостарт

Рубрика: Утепление дома

В условиях холодного климата утепление стен пенопластом своими руками становится насущной необходимостью при ограниченности в денежных ресурсах. В этом случае экономия осуществляется, как за счет использования относительно недорогого пенопласта, так и из-за отсутствия платы за работу строительной бригады.

Описание материала: его преимущества и недостатки

Пенопласт является давно известным утеплителем. Благодаря тому, что он сделан из вспененного полистирола, в нем содержатся миллиарды ячеек, наполненных воздухом. Они создают прекрасный теплозащитный эффект за счет низкой теплопроводности воздушной смеси. Этот утеплитель уже довольно давно применяют для утепления бытовок и вагончиков, которые используются как временное жилье в северных регионах. Из сэндвич-панелей строят дома по канадской технологии. Пенопласт, применяемый как утеплитель в этих конструкциях, позволяет делать толщину стен не более 15 – 20 см, что нисколько не снижает способность их удерживать тепло.

Возросло и применение пенопласта для укрытия потолочных перекрытий, утепления полов, а так же стен в различных жилых домах. Особенно популярно утепление стен пенопластом своими руками снаружи здания. Этот утеплитель хорошо соответствует любому типу стен. Он достаточно дешев и удобен для монтажа, так как имеет вид прямоугольных плит разнообразной толщины от 5 до 15 см. При этом можно подобрать плиты различной плотности.

Полезный совет! При выборе пенопласта необходимо обнаружить равновесие между плотностью и теплопроводностью. Дело в том, что чем пенопласт плотнее, тем его теплопроводность выше, а, значит для достижения нормального эффекта, необходимо утолщать пенопластовый слой.

Вторым недостатком этого материала являются его плохие звукоизоляционные качества. Поэтому, если вы решили обшить им стены для защиты от шумных соседей, то эффект будет минимальным. Лучше выбрать другой материал. Третий минус заключается в том обстоятельстве, что пенопласт любят грызть мыши и крысы. Они способны уничтожить плиту за считанные недели или наделать в ней ходов. Поэтому, если в вашем районе обстановка с грызунами далека от благополучной, нужно использовать утеплитель, который мышам не по вкусу.

Утепление стен пенопластом своими руками

Материал одинаково хорошо подходит для закрытия горизонтальных и вертикальных поверхностей, как внутри , так и снаружи помещения . Внутренние стены в последнее время все реже и реже утепляют этим материалом, так как на смену ему пришел пеноплекс, который для этого подходит лучше. Однако, если вы все же решили утеплить стены внутри квартиры пенопластом, то необходимо, чтобы толщина листов была 5 – 7 см. Это значительно уменьшит площадь комнат. Гораздо правильнее производить утепление стен пенопластом своими руками снаружи.

Предварительно надо приготовить материалы и инструменты, необходимые в процессе ее выполнения:

• пенопластовые плиты достаточной толщины. Для средних широт подойдет 10 см. Если плиты тоньше, то их должно быть в 2 раза больше, так как укладывать их придется в два слоя. При этом нужно клеить второй слой только тогда, когда клей после первого высохнет окончательно. Расчеты потребности делают по площади стен, от которой вычитают площадь всех проемов;
• плиты из минеральной ваты, которые необходимы для обшивания периметра окон и дверей. Они предполагаются такой же толщины, что и пенопласт. Эта мера необходима для того, чтобы правил пожарной безопасности были соблюдены. Плотность плит минеральной ваты должна всегда быть самой высокой. Расчет потребности делается в зависимости от количества окон и дверей. Плитами заполняют поверхность стен вокруг проемов примерно на 30 см;

• для утепления стен пенопластом своими руками, понадобится сетка для армирования под штукатурку ;
• грунтовка стеновая. Ее количество сильно зависит от того, стены с какой структурой будут обрабатываться. Если она гладкая, то можно воспользоваться инструкцией на банке для определения потребности. Для пористой структуры необходимо прибавлять еще 20 – 30 %.
• специальный клей, который используют для работ вне помещений. Он имеет вид сухой смеси, которую нужно приготовить по инструкции, имеющейся на упаковке;
• стартовый уголок из оцинкованной стали с перфорацией. Он нужен для установки нижнего ряда плит пенопласта;
• перфоратор со сверлом Ø10 мм, его длина равняется толщине пенопласта и еще 8 см;
• миксер для перемешивания клея; строительный жидкостный уровень; острый нож.

Технология утепления стен пенопластом снаружи

Время работ по утеплению стен пенопластом своими руками нужно рассчитывать так, чтобы успевать закрывать пенопластовые листы штукатуркой или другим финишным покрытием еще до того, как он начнет желтеть под действием солнечных лучей. Этот процесс очень вреден для материала, так как серьезно повреждает его структуру и снижает теплозащитные свойства. Работы начинают с подготовки стен. С них убирают старую краску и штукатурку. Трещины шпаклюют, а выступы срезают. После этого стены хорошо обрабатывают грунтовкой. При необходимости делают это 2 – 3 раза.

Полезный совет! Чтобы узнать, насколько качественно нанесен слой грунтовки, необходимо по высохшей стене провести рукой. На ней ничего не должно появиться, ни песка, ни других включений.

Перед началом утепления , необходимо на цоколь закрепить стартовую планку. Она устанавливается по линии горизонта строительным уровнем. Эта рейка имеет вид полочки и крепится с помощью саморезов или дюбелей. Нужна она для того, чтобы пенопласт удерживался и не съезжал вниз. В некоторых случаях можно избежать использования этого элемента, но только, когда высота здания не превышает один этаж, а первый слой пенопласта приклеен и уже высох.

Далее утепление стен пенопластом своими руками начинается снизу. Самый первый лист намазывают клеем в нескольких точках и по периметру, после чего кладут ребром на стартовую планку и приклеивают. Второй и последующий листы подгоняют к первому, следя, чтобы расстояния между ними не превышали 2 – 3 мм.

Полезный совет! Образующиеся между деталями пенопласта просветы, можно заполнить тонкой струйкой монтажной пены. Делать это можно только после окончательного высыхания клея во избежание смещения листов от расширения пены.

Утепление стен пеноплексом. Технология внешней и внутренней обшивки. Подготовительный этап работ, клеевые составы, монтаж плит на клей и гвозди, армирование утеплителя.

Последующие ряды плит пенопласта нужно делать так, чтобы кладка напоминала кирпичную. В случае, когда требуется второй слой, то делают его таким образом, чтобы ни одна щель не совпала обоих слоях. Для более плотного крепления плиты можно закрепить на пластиковые грибки – дюбеля с большими шляпками. Для этого сверлят 10 миллиметровые отверстия в стене и плитах по 6 шт. на 1 м². В них и вбивают эти дюбеля молотком.

К оштукатуриванию можно приступить только после окончательного высыхания клея. Для этого поверх плит пенопласта наклеивают армирующую сетку. Затем только наносят слой любой штукатурки под покраску или декоративные штукатурные композиции. Аналогично выглядит и технология утепления стен пенопластом снаружи под вентилируемый фасад. Только в этом случае используются направляющие, между которых приклеивают пенопласт.

автор Королева Анастасия

Геодезические измерения: виды, классификация и характеристики.

Пример заполнения страницы журнала измерения направлений

Геодезические сети, классификация и способы их развития

Калькулятор расчета
цен на кадастровые
работы

Расчитать

Структурная краска для стен: виды, преимущества и недостатки, советы по созданию

Утепление колодца на зиму своими руками: способы термоизоляции, выбор материала для утепления

Строительство из арболитовых блоков: особенности, о которых нужно знать

Как утеплить транспортный контейнер своими руками (внутри и снаружи)

Вы ищете способ сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и сохранить прохладу/тепло? Если это так, изоляция вашего транспортного контейнера — отличная идея. Транспортные контейнеры невероятно энергоэффективны, но они также предназначены для предотвращения попадания большого количества воздуха, чтобы предотвратить коррозию. Это означает, что тепло внутри контейнера может уйти очень быстро, а наружный воздух легко проникнет внутрь. С некоторой теплоизоляцией контейнера эта проблема может быть решена!

[ссылка]

Сегодня мы более подробно рассмотрим как самостоятельно утеплить транспортный контейнер изнутри и снаружи. Мы рассмотрим различные доступные типы изоляции, внутреннюю и внешнюю изоляцию, что вам нужно для начала работы, а также пошаговое руководство о том, как это сделать.

Какие материалы вам потребуются для самостоятельной изоляции транспортировочного контейнера

Как и в любом другом руководстве, перед началом работы вам понадобится несколько вещей. Следующие элементы помогут вам при изоляции контейнера с использованием закрытых пенопластовых плит в качестве изоляционного материала:

• коробочка -резак / нож для утилиты
• Уровень
• Карандаш или маркер (маркер предпочтительнее)
• Изолирующий пенопласт
• Изоляция FOAM
• Loctite PL Premium Polyurethan Construction
• Exterme Fileme
• Exterme Fipile
HAL HAW
• ESTPARE LOCEVITE PL Premium Polyurethan Polyurethan Like
• Exterme Fileme
• . Изоляция транспортировочного контейнера

  Изоляция изнутри

  Сначала мы рассмотрим изоляцию транспортировочного контейнера изнутри, потому что это более популярный выбор среди домовладельцев контейнеров. Мы также дадим ссылку на пару видео на YouTube, которые, по нашему мнению, хорошо объясняют процесс.

  При укладке изоляции внутри, вы должны сделать это в следующем порядке:

  1. Сначала полы
  2. Потолок, потом
  3. Стены в конце

  Хорошо, теперь, когда мы разобрались с этим, давайте Это.

  Шаг 1. Выберите тип изоляции, которую вы собираетесь использовать

  Существует множество видов изоляции, из которых вы можете выбирать, и вам нужно будет выбрать ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд. Напыляемая пена с закрытыми порами — один из лучших методов, которые вы можете выбрать для изоляции транспортного контейнера, и мы рекомендуем использовать его, если позволяет ваш бюджет.

  Устраняет образование конденсата и имеет гораздо более высокое значение теплопроводности, чем пена с открытыми порами. Более высокое значение R означает, что устройство будет намного лучше противостоять нагреву, а также будет препятствовать попаданию воздуха и воды в контейнер. К сожалению, это один из самых дорогих видов изоляции, но он того стоит, если вы хотите сохранить контейнер на долгие годы. Сейчас это около $2-2,50/кв. футов для пенопластовой изоляции с закрытыми порами .

  Тем не менее, утепление напыляемой пеной на самом деле не является самодельным методом, и вам определенно захочется нанять кого-нибудь, чтобы он сделал это за вас. Хорошей альтернативой напыляемой пене с закрытыми порами являются плиты из пенопласта с закрытыми порами. Несмотря на то, что между стенкой контейнера и изоляцией будет небольшой зазор, если вы объедините этот метод с надлежащей вентиляцией контейнера, конденсат не будет проблемой.

  Всякий раз, когда вы выполняете изоляцию от металла, вы всегда должны использовать закрытую изоляцию из пеноматериала, потому что летом металл будет сильно нагреваться, смешиваться с холодным воздухом и вызывать конденсацию. То же самое и зимой, но наоборот. На мой взгляд, закрытая пена лучше всего смягчает это, а распыляемая пена находится в верхней части списка.

  Шаг 2. Очистите транспортировочный контейнер изнутри

  Прежде чем что-либо делать, важно очистить контейнер изнутри. В зависимости от того, как давно контейнер не использовался, он может быть проржавевшим или грязным внутри. Используя простое чистящее средство, вы можете протереть стенки, пол и потолок контейнера или отдать его на профессиональную чистку или стерилизацию, прежде чем приступить к изоляции.

  Шаг 3: Решите, сколько изоляции вам нужно

  После того, как ваш контейнер будет очищен и готов к работе, вам нужно измерить контейнер, чтобы определить, сколько пенопластовых плит вам понадобится.

  В идеале вы хотите утеплить стены, пол и потолок, но если это не входит в бюджет, то просто остановитесь на потолке и стенах. Однако для достижения наилучших результатов сделайте все три.

  Главное помнить, что вы хотите максимально использовать каждый изоляционный лист потому что это ДОРОГО ! Итак, вы хотите, чтобы при резке досок оставалось как можно меньше обрезков.

  При измерении контейнера пенопластовые плиты должны быть плотно прижаты к нему, но при этом должен быть небольшой зазор, как показано на рисунке ниже.

  Шаг 4: Отрежьте изоляцию по размеру

  Затем вы хотите отрезать каждый лист по размеру на основе ваших измерений, полученных на предыдущем шаге. Используйте свой уровень и маркер, чтобы отметить каждый разрез, чтобы вы могли быть максимально точными. Опять же, этот материал стоит дорого, поэтому вы не хотите тратить его на ленивые сокращения.

  Примечание. При укладке изоляции следует сначала начать с пола и потолка, а затем перейти к стенам. Это обеспечит более плотное прилегание.

  Совет: вместо обычного герметика Great Stuff лучше использовать пенопластовый герметик Great Stuff, чтобы он не толкал и не сгибал пенопластовые плиты.

  Шаг 5: Приклейте обратную сторону панелей

  После того, как вы вырезали изоляционные плиты, пришло время их установить! Чтобы закрытые изоляционные плиты из пенопласта оставались на месте, их необходимо приклеить к бокам/потолку контейнера. Мы рекомендуем использовать полиуретановый строительный клей Loctite PL Premium.

  Примечание: Вам не нужно приклеивать тыльную сторону половиц, потому что они естественным образом останутся на месте.

  Шаг 6. Установка листов пенопластовой изоляции с закрытыми порами

  Наконец-то пришло время установить изоляцию! При установке досок следите за тем, чтобы они располагались как можно ближе к краям контейнера. Когда вы будете готовы установить изоляцию стены, вам нужно распылить пенопластовый герметик перед установкой каждой стеновой панели.

  заполните промежутки по мере размещения досок

  Убедитесь, что доски встали на место, чтобы пена для распыления смогла расшириться за доски и закрыть все щели.

  Когда вы укладываете потолочную пену, клея должно быть достаточно, чтобы удерживать ее на месте, но если вы хотите быть в большей безопасности, вы можете использовать деревянные доски, чтобы прижать их к потолку, пока они не высохнут.

  деревянные опорные доски, используемые для удержания потолочной пены на месте во время ее высыхания

  Шаг 7.

  Убедитесь, что контейнер полностью изолирован

  пятна пропали. Если вы видите какие-либо трещины, обязательно заполните их пенным герметиком, чтобы избежать проблем в будущем.

  Каждый слой необходимо заклеить фольгированной лентой Extreme Weather HVAC, чтобы обеспечить полную изоляцию контейнера.

  Внешняя изоляция

  Внутреннее и внешнее утепление: чем они отличаются

  Вы можете выбрать, хотите ли вы утеплить транспортировочный контейнер изнутри или снаружи. Внутренняя изоляция является наиболее распространенным вариантом, поскольку она более устойчива к элементам и имеет дополнительную защиту материалов контейнера. Тем не менее, это также может уменьшить часть пространства, которое у вас есть внутри.

  Другой альтернативой является изоляция контейнера снаружи. Хотя внешнюю часть контейнера можно успешно изолировать, для этого требуется гораздо больше работы.

  Внутренняя изоляция является наиболее распространенной формой изоляции. Большинство владельцев транспортных контейнеров, которых я знаю, предпочли изолировать внутреннюю часть, а не внешнюю.

  Типы изоляционных материалов для домов из транспортных контейнеров

  Полиуретановая изоляция с закрытыми порами может быть лучшим методом изоляции. Однако он далеко не самый дешевый. Изоляция вашего контейнера будет зависеть от вашего бюджета и того, для чего вы планируете использовать контейнер. При использовании морского контейнера в качестве дома полиуретан с закрытыми порами имеет самое высокое значение R . Но если он будет использоваться в качестве офиса, хижины или мастерской, распыляемая пена с закрытыми порами может не понадобиться. Вот некоторые из дополнительных опций, которые следует рассмотреть :

  Пенопластовая изоляция

  Одной из основных альтернатив напыляемой пене является пенопластовая изоляция. Утепление пенопластом похоже на утепление напыляемой пеной, но уже напыляемым. Эти утеплители продаются в виде готовых листов различной длины и размера. Тем не менее, их гораздо проще использовать, чем аэрозольную пену, поскольку их можно измерить и легко обрезать до нужного размера. Существует множество различных вариантов утепления пенопластом, которые вы можете рассмотреть:

  • Полиуретан с открытыми порами: Это одна из других альтернатив, которую следует рассмотреть, но она может создавать воздушные карманы в пене.
  • Полиизоцианурат: Полиизоцианурат обладает многими свойствами полиуретана. Однако он более термостойкий.
  • Экструдированный пенополистирол (EPS): EPS идеально подходит для тех, кто ищет что-то доступное по цене. Он сделан из маленьких пластиковых шариков для наилучшей изоляции.
  • Пенополистирол (XPS): Если пластика в виде шариков недостаточно, расплавленный пластик из XPS также формуется в листы, которые просты в использовании.

  Все эти пенопластовые изоляционные материалы подходят для вашего транспортного контейнера. Тем не менее, полиуретан с закрытыми порами является сегодня одним из лучших вариантов на рынке. Это может быть немного дороже, но должно удерживать тепло и сопротивляться большинству элементов.

  Изоляция с помощью одеяла

  Изоляция с помощью одеяла — один из самых полезных и доступных методов, которые вы можете использовать для изоляции вашего домашнего транспортного контейнера. Эти формы изоляции просты в установке и предварительном разрезании. Вы можете купить эти одеяла большими квадратами и разрезать их по размеру самостоятельно. Вот распространенные способы использования одеяла:

  • Стекловолокно: Стекловолокно — один из лучших вариантов для рассмотрения. Однако это деликатный материал, известный тем, что раздражает глаза и кожу. Возможно, вам понадобится специалист, который поможет вам с изоляцией.
  • Минеральная вата: Шерсть — еще одна отличная альтернатива, и, хотя она не является водостойкой, она отлично сохраняет тепло.
  • Натуральные волокна: Хлопок — еще одна альтернатива, которую вы можете рассмотреть. Однако он немного дороже, с приличным сохранением тепла.
  • Пластик: Пластик — один из самых дешевых вариантов на рынке сегодня. Однако он не так хорошо изолирует, как другие.

  Эти методы изоляции также могут называться войлочными, и значение R будет варьироваться в зависимости от толщины изоляции. Для изоляции толщиной 3,5 дюйма значение R равно 13. Однако, когда речь идет о изоляции 6 дюймов, значение R может быть равно 19.

  Джинсовая изоляция

  , вы можете рассмотреть возможность использования переработанных джинсов. Это один из самых дорогих способов утепления. Однако, если все сделано правильно, среднее значение R составляет около 3,5.

  Джинсовая ткань — отличный способ утепления своими руками, но у нее есть несколько недостатков. Некоторые из этих недостатков включают отсутствие огнестойкости. Большинство других методов являются огнезащитными, а джинсовая ткань не может отводить влагу. Не рекомендуется использовать джинсовую ткань для домашнего контейнера.

  Пробковая изоляция

  Пробка — один из лучших вариантов, когда вам нужен биоразлагаемый метод изоляции. Пробковые деревья не нужно срубать, чтобы кто-то смог собрать пробку с дерева. Помимо среднего значения R, равного 3, у пробки есть еще одно преимущество: она также защитит ваш контейнер от шума. Недостатком является то, что пробка является одним из самых дорогих материалов.

  Источник: Corklink

  5 факторов, которые следует учитывать перед изоляцией транспортного контейнера

  К настоящему времени вы должны точно знать, как изолировать транспортный контейнер. Тем не менее, есть несколько важных вещей, которые мы хотели бы отметить. Факторы могут сделать жизнь намного проще для вас и гарантировать, что вы получите лучшее соотношение цены и качества. Вот некоторые из наиболее важных соображений, о которых следует помнить:

  Климат района

  Одним из наиболее важных моментов, о котором следует помнить, является климат в окрестностях. Поскольку вы будете использовать изоляцию, чтобы сделать контейнер пригодным для жизни или более устойчивым, ваш уровень изоляции будет зависеть от окружающей среды. В экстремальных условиях вы можете предпочесть большую изоляцию. Важно, чтобы вы могли провести день внутри контейнера с правильным климатом, если он будет использоваться в качестве дома для морских перевозок.

  Пароизоляционный слой

  Вам необходимо обратить внимание на паронепроницаемый слой, если речь идет о сохранении устойчивости контейнера в долгосрочной перспективе. Пароизоляция смягчит эффект прилипания влаги к материалам контейнера. Поскольку контейнеры имеют тенденцию «потеть», вы будете использовать пароизоляцию для предотвращения ржавчины.

  Нагрев или охлаждение

  Одно из основных решений, которое вам нужно будет принять, — это нагреть или охладить контейнер. Это будет зависеть от того, по какой причине вы изолируете контейнер, но толщина и тип изоляции будут сильно различаться в зависимости от того, что вы выберете.

  Планировка

  Процесс изоляции очень важен, когда речь идет о планировке. Следует помнить о планировке, чтобы у вас оставалось достаточно места для всего, что вы хотели бы разместить в блоке. Рекомендуем спланировать планировку.

  Экологически чистые материалы

  Если это возможно, вы хотели бы использовать экологически чистые материалы, чтобы обеспечить экологичность жилых помещений. Часто вам может понадобиться подлатать изоляцию, и когда вы используете что-то экологически чистое, это намного проще. Натуральные материалы всегда лучше использовать почти в любой ситуации, в которой вы оказались.

  Часто задаваемые вопросы

  Поскольку большая часть информации об изоляции вашего транспортного контейнера теперь доступна, у вас может возникнуть еще пара вопросов. В Интернете мы нашли множество вопросов. Многие из этих вопросов могут быть тем, о чем вы, возможно, задаетесь вопросом. Вот некоторые из наиболее важных вопросов об изоляции морских контейнеров.

  Что такое изоляция транспортных контейнеров?

  Изоляция морского контейнера относится к методам, которые вы можете использовать для изоляции морского контейнера. Изолированные контейнеры могут служить нескольким целям, включая холодильную камеру или даже жилую зону для себя.

  Что такое конденсация транспортных контейнеров?

  Конденсация морского контейнера происходит, когда стенки становятся холоднее точки росы. Это также обычно называют потом, и вы найдете влагу по бокам контейнера. Одним из рисков образования конденсата является то, что он может вызвать ржавчину.

  Что влияет на количество конденсата в транспортировочном контейнере?

  При борьбе с конденсатом необходимо помнить о многих вещах. Одной из таких проблем является температура и резкие перепады температуры. Влажность воздуха также может влиять на образование конденсата.

  Какая изоляция для дома из морских контейнеров лучше?

  Наилучшей изоляцией для транспортных контейнеров является напыляемая полиуретановая пена. Он имеет самое высокое значение R и гарантирует, что контейнер останется загрязненным в течение более длительного периода.

  Заключительные мысли

  Как изолировать транспортный контейнер не так сложно, как кажется, и когда у вас есть подходящее оборудование, вы можете легко приступить к работе. Существует множество методов, и многие из них могут быть выполнены человеком, не выходя из дома. Тем не менее, вы можете рассмотреть вопрос о совете специалиста.

  Мы надеемся, что вам понравилась эта статья и базовое руководство, и мы хотели бы прочитать некоторые ваши мысли в разделе комментариев ниже.

  Утепление дома пенополистиролом снаружи (100 фото)

  Владельцы частных домов связывают сезонное похолодание с увеличением затрат на монтаж систем отопления и значительными расходами семейного бюджета на обогрев дома для повышения уровня комфортности. Эффективное и практичное наружное утепление дома и отделка стен своими руками качественными строительными материалами, с низким коэффициентом теплопередачи, помогает утеплить значительные поверхности стен, уменьшая теплопотери.

  Повышение производительности современных систем отопления и защита стен от возможных перепадов температуры и влажности может обеспечить значительную экономию затрат, необходимых для приобретения и оплаты энергоресурсов.

  Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении срока эксплуатации жилых домов и хозяйственных помещений, для их реализации необходимо тщательно подбирать теплоизоляционные материалы с комплексом отличных эксплуатационных характеристик.

  Резюме статьи:

  Преимущества наружного утепления пенопластом

  Среди большого разнообразия утеплителей и отделочных материалов пенопласт представляет собой структуру из пеномассы и пользуется особой популярностью благодаря простоте монтажа и небольшому весу готовых панелей для установки.

  Внимательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики, вы сможете выбрать оптимальный проект для реализации с учетом преимуществ, заметных при использовании этого вида утепления:

  • полистирол любой плотности не впитывает влагу, препятствуя росту грибков и возникновению конденсата;
  • отличается повышенными показателями теплоизоляции, защищающими наружные стены от чрезмерных теплопотерь;
  • материал легко режется, режется и монтируется без необходимости привлечения специалистов для работы с ним;
  • легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и транспортировки покупных стройматериалов к месту монтажа;
  физико-механические характеристики материала
  • гарантируют длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
  пенопласт
  • выдерживает резкие перепады температур, обеспечивает отличную звукоизоляцию;
  • Не требует дополнительных гидроизоляционных мероприятий, предохраняющих стены от промерзания и влаги.
  
  

  Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы пенопласта для устройства наружного утепления, применяя специальную технологию крепления этого материала на вертикальных поверхностях.

  Подготовительные работы к предстоящему утеплению следует начинать с выбора пенополистирола для утепления, необходимо внимательно изучить представленные на рынке материалы и выбрать оптимальный вариант.

  Виды пенопласта для утепления

  Все разновидности пенопласта, предлагаемые производителями, изготавливаются различными способами, готовый продукт отличается не только названием, но и такими показателями, как внешний вид и физико-механические характеристики.

  Определяя, какой пенопласт лучше для утепления, необходимо рассмотреть все предложенные варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наиболее популярными среди строителей являются:

  • пенополистирол. Бывает прессованным и непрессованным, внешне представляющим собой совокупность маленьких шариков, плотно скрепленных друг с другом;
  • экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает оптимальную влагоизоляцию и не пропускает в изоляционные слои влажный или сухой воздух;
  Пенополиуретан
  • . Чаще всего используется при изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, по качеству уступая первым двум видам утеплителя.

  К современным видам утеплителей относится особый вид материала, с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющим свои преимущества по сравнению с листовыми строительными материалами.

  Покупаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальной сертификационной документацией, в которой указывается спецификация и маркировка свойств, обязательно соблюдение требуемого режима хранения.

  Подбор расходного материала по его физико-механическим параметрам

  При выборе пенопласта важно обращать внимание на его состояние и особенно на гранулы материала, которые должны быть одного размера, равномерно распределены по структуре, размеры листа не могут быть разными и существенно различаются.

  
  

  При выборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить параметры качества, сравнив несколько листов, что необходимо учитывать при покупке, во избежание лишних трат и расходов:

  • абсолютное совпадение толщины;
  • такой же плотности и структуры;
  • гладкая обрезка всех сторон и углов;
  • идентичность цвета или оттенка.

  Хороший пенополистирол, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряющий физико-механических свойств при длительной эксплуатации и повышающий эффективность утеплительных процедур, сохраняя при этом тепло и комфорт в доме.

  В процессе его хранения перед предстоящими монтажными работами важно поддерживать определенный температурный режим в хозяйственных или хозяйственных помещениях и периодически проводить проветривание.

  Технологические этапы процесса утепления

  Самоизоляция дома пенополистиролом снаружи осуществляется поэтапно, по простому технологическому процессу с минимальным привлечением сложных работ и ограниченным набором инструментов:

  • подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
  • крепление пенопласта на фасад или приклеивание листов;
  • дополнительное крепление дюбелей для предотвращения смещения;
  • зашпаклевать полученную поверхность с целью ее выравнивания;
  • с нанесением декоративного покрытия любого выбранного типа.

  Для оформления углов жилого дома со сложной архитектурой необходим армирующий уголок для сохранения формы листов и обеспечения длительного срока службы готовой конструкции.

  При проведении всех работ используется небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует соблюдения техники безопасности; для процесса склеивания приобретается специальный клей с различным временем высыхания.

  Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от многих факторов, к которым относятся площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры для теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в доме.

  
  

  Правильно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит разнообразную фактуру, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

  Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к проекту квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем покупка необходимых материалов и комплектующих.

  Фото утепления дома пенополистиролом

  Куриный домик для дачи – 95 фото особенности установки и правила установки

  Аквилегия: виды растений, правила посадки и ухода, размножение + 105 фото цветов

  Имитация бруса – 130 фото дизайна + инструкция по установке своими руками

  Рассада цветов: 110 фото особенностей обработки и правил выбора

  
  Присоединяйтесь к обсуждению:

  R-значение Сказка: Миф о теплоизоляционных свойствах

  В следующем образце главы электронной книги Уретановая пена: волшебный материал — и самый сокровенный секрет изоляции Дэвид объясняет, почему R-значение вводит в заблуждение, как оно был разработан и почему он ошибочен и предвзят. Он также включает истории болезни и обсуждает назначение и работу изоляции.

  В заключении к Части 2 Дэвид предлагает модификации, которые сделают значение R полезным инструментом.

  Всю книгу

  Пенополиуретан: волшебный материал – и самый сокровенный секрет изоляции можно приобрести в виде электронной книги, нажав здесь.

  2.1 Значение R

  Значение R — это современная сказка. Это сказка, которую так рекламировали американскому потребителю, что теперь она имеет статус высеченного в камне. Но самое печальное в этой сказке то, что значение R само по себе почти ничего не стоит.

  Невозможно определить изоляцию одним номером. Для этого мы должны знать больше. Так почему же мы позволяем увековечивать сказку о ценности R? Я не знаю. Не знаю, знает ли кто. Что мы действительно знаем, так это то, что сказка о значении R явно благоприятствует волокнистой изоляции.

  Рассмотрим R-значение изоляции после того, как она была погружена в воду или когда через нее дует ветер со скоростью 20 миль в час. В любом из этих сценариев R-значение волокнистой изоляции стремится к нулю. Но те же условия почти не влияют на твердую изоляцию. Вот почему я считаю, что цифры R-значения вводят в заблуждение и бессмысленны, если мы не знаем других характеристик.

  По всей вероятности, никто никогда не станет покупать недвижимость, зная только одно из ее измерений. Предположим, кто-то предложил недвижимость за 10 000 долларов и сказал вам, что это семерка. Вы сразу же задаетесь вопросом, к чему относится это число: к семи акрам? Семь квадратных футов? Семь квадратных миль? Какая? Вы также хотели бы знать местонахождение собственности: На болоте? На горе? В центре Далласа? Другими словами, одно число не может ничего точно описать, в том числе и стоимость изоляции.

  Тем не менее, у нас есть органы Кодекса, предписывающие значения R 20, 30 или 40. Но волокнистая изоляция со значением R 25, размещенная в доме с плохой герметизацией, позволит ветру дуть сквозь нее, как если бы изоляции не было. Возможно, значение R является точным, если материал протестирован в лаборатории. Но лабораторная среда может даже отдаленно не дублировать условия реального мира.

  Следовательно, мы должны начать требовать дополнительных размеров нашей изоляции. Нам нужно знать его сопротивление проникновению воздуха, свободной воде и паропроницанию. Мы должны начать требовать R-значение изоляционного материала после того, как он подвергается воздействию реальных условий.

  Значение R, как оно используется в настоящее время, представляет собой число, которое должно указывать на способность материала противостоять потерям тепла. Он получается путем взятия k-значения продукта и деления его на единицу. Значение k — это фактическое измерение тепла, передаваемого через конкретный материал.

  2.2 Тест для определения значения R

  Для определения значения k используется тест ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам). Этот тест ASTM был разработан комитетом, чтобы дать нам значения измерений, которые, как они надеялись, будут иметь смысл. К сожалению, тест был разработан с изъяном или предвзятостью. Из-за того, как он разработан, тест отдает предпочтение волокнистым изоляционным материалам: стекловолокну, минеральной вате и целлюлозному волокну. Очень мало входных данных было потрачено на испытания твердых изоляционных материалов, таких как пеностекло, пробка, пенополистирол или пеноуретан.

  Тест также не учитывает движение воздуха (ветер) или какое-либо количество влаги (водяной пар). Другими словами, тест, используемый для создания значения R, является тестом в нереальных условиях. Например, стекловолокну обычно присваивается значение R приблизительно 3,5. Это значение R будет достигнуто только при испытаниях в условиях абсолютного отсутствия ветра и влажности. Нулевой ветер и нулевая влажность не являются реальным миром. Наши дома пропускают воздух, все наши здания пропускают воздух и часто пропускают воду. Водяной пар из атмосферы, душа, приготовления пищи, дыхания и т. д. постоянно движется вперед и назад через стены и потолки. Если чердак не проветривается должным образом, водяной пар внутри дома очень быстро наполовину пропитает изоляцию над потолками. Даже небольшое количество влаги приведет к резкому падению коэффициента теплопроводности волокнистой изоляции — на 50 и более процентов.

  2.3 Пароизоляционные материалы

  Нам не без оснований говорят, что изоляция должна иметь пароизоляцию с теплой стороны. Какая сторона стены дома теплая? Очевидно, он меняется от лета к зиме — даже от дня к ночи.

  Зимой при температуре 20 градусов ниже нуля внутри жилого дома, безусловно, будет тепло. Но в солнечные летние месяцы снаружи будет тепло.

  Иногда начинающий владелец или строитель укладывает пароизоляцию с обеих сторон утеплителя. Установленные таким образом пароизоляционные материалы обычно оказываются губительными. Кажется, что пароизоляция задерживает большую часть влаги, но не всю. Следовательно, небольшое количество влаги перемещается в волокнистую изоляцию между двумя пароизоляционными слоями и задерживается. Влага накапливается, когда температура колеблется взад-вперед. Это накопление может стать огромной проблемой. Это может в конечном итоге набрать ведра воды, которые пропитают стекловолокно. Мы переизолировали ряд картофелехранилищ, которые изначально были изолированы стекловолокном и пароизоляцией с обеих сторон. Волокнистая изоляция нуждается в вентиляции с одной стороны; поэтому пароизоляция должна идти с той стороны, где она принесет наибольшую пользу.

  Большинство людей знают, что воздух проникает сквозь стены дома. На самом деле, когда в некоторых домах дует ветер, его жильцы это чувствуют. Но большинство людей, в том числе многие инженеры, не осознают, что внутри волоконной изоляции возникают очень серьезные конвекционные потоки (рис. 2.2). Эти конвекционные потоки вращают огромное количество воздуха, но они недостаточно быстры, чтобы их можно было почувствовать или даже измерить любыми приборами, кроме самых чувствительных. Тем не менее, воздух постоянно переносит тепло с нижней стороны ворса волокон на верхнюю сторону, позволяя ему уйти. Если мы блокируем движение воздуха, мы обычно блокируем водяной пар. Эта дополнительная вода часто конденсируется и может стать источником влаги, вызывающей гниение конструкции. Вода в виде пара или конденсата серьезно снижает значение изоляции — значение R. Единственный способ справиться с волокнистой изоляцией — проветрить. Но вентиляция означает перемещение воздуха, что также снижает значение R.

  2.4 Воздухопроницаемость

  Фильтрующим материалом для большинства печных фильтров является стекловолокно — то же волокнистое стекловолокно, которое используется в качестве изоляции. Стекловолокно используется для воздушного фильтра, потому что оно имеет меньшее сопротивление воздушному потоку и дешево. Другими словами, воздух очень легко проходит через печной фильтр. Все хорошо для печного фильтра, но может ли тот же материал эффективно изолировать конструкцию? Вы можете себе представить изоляцию дома, запихивая печные фильтры в стены и потолок? Огромные потоки воздуха дуют сквозь стены типичного дома. Для демонстрации поднесите зажженную свечу к электрической розетке на внешней стене, когда дует ветер (рис. 2.3). Это пламя будет мерцать и даже может погаснуть. Средний дом со всеми закрытыми дверями и окнами имеет комбинацию утечек воздуха, равную размеру открытой двери. Даже если мы проделаем идеальную работу по установке волокнистой изоляции в нашем доме и приблизим инфильтрацию воздуха от одной стороны стены к другой, мы все равно не остановим движение воздуха вертикально через саму изоляцию, в потолках и стенах. .

  2.5 Твердые утеплители

  Наиболее известным твердым утеплителем является пенополистирол. Другие твердые изоляционные материалы включают пробку, пеностекло и полиизоцианатные или полиизоциануратные плиты. Последние два являются вариациями пенополиуретана. Каждый из этих утеплителей идеально подходит для многих целей. Пеностекло в течение многих лет использовалось в горячих и холодных резервуарах, особенно в местах, где паровой пар является проблемой. Пробка, конечно, очень старый резерв, часто используемый в морозильных камерах. EPS или пенополистирол, по-видимому, используется повсеместно — от одноразовых стаканчиков для питья и контейнеров для пищевых продуктов до изоляции фундамента по периметру, изоляции кирпичной кладки и т. д. Уретановые плиты становятся стандартом для напыляемого на месте полиуретана — это единственная широко используемая твердая изоляция, которая абсолютно защищает себя от проникновения воздуха. Когда он правильно размещен между двумя стойками или у стены из бетонных блоков или где-либо еще, сцепление спрея плюс расширение материала на месте создают полное уплотнение. Переоценить эту общую печать практически невозможно. На мой взгляд, большая часть потерь тепла в стенах дома связана с уплотнением, а не с изоляцией.

  Теплопроводность по горизонтали не такая хорошая, как по вертикали. Следовательно, если бы стены дома не имели теплоизоляции, но имели бы абсолютно герметичную изоляцию, не обязательно была бы огромная разница в потерях тепла. Но это было бы не так, если бы отсутствовала изоляция потолка.

  Полиуретан, распыляемый на месте, может наиболее эффективно остановить проникновение воздуха. Это единственный материал, который правильно нанесен на углы, неровности, двойные стойки, нижние и верхние пластины и т. д. Значение R материала не представляет интереса или значения, если через него может проходить воздух.

  2.6 Практические примеры

  В 1970-х годах в долине Снейк-Ривер, штат Айдахо, моя фирма изолировала стены многих новых домов с помощью 1,25-дюймового напыляемого пенополиуретана на месте. В 1970 году популярное значение R-значения одного дюйма пенополиуретана составляло 9,09 на дюйм. Используя это значение, мы задали R 1,25 × 9,09 = 11,36 для стен. Это было намного меньше, чем R = 16, заявленное стекловолоконными изоляторами. Сегодня, используя диаграммы, опубликованные ASHRAE (Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха), мы смогли бы заявить значение R только для 1,25 дюймов от 7,5 до 9.. Ни одно из этих чисел не соответствует очень высокому значению R. Но на самом деле наши заказчики теплоизоляции неизменно благодарили нас за экономию на счетах за тепло. Многие говорили нам, что их счета за отопление составляют половину от того, что платят их соседи. Они чувствовали, что сэкономили на стоимости полиуретана за один или, самое большее, два года. Большинство этих клиентов были опытными людьми. Они бы не доплачивали за уретановую изоляцию, если бы она не была лучше. Тем не менее то, что я называю «кейс-стади», некоторые люди могут назвать «анекдотичными свидетельствами». Это нормально. Анекдотические свидетельства также убедительны и очень реальны в нашем мире.

  ---

  Изолирующие дома

  Примерно в середине 1975 года мне позвонил руководитель подразделения крупного производителя изоляции из стекловолокна. Звонивший сказал: «Я так понимаю, что вы распыляете полиуретан на стены домов». Я сказал ему, что это правда. Он звонил, потому что мы сократили продажи стекловолоконной изоляции в нашем районе. Он спросил: «Как ты можешь это сделать?»

  Я понял, что он имел в виду. Он хотел знать, как я могу смотреть людям в глаза и продавать им более дорогую изоляцию вместо дешевого стекловолокна. Я сказал ему, что делал это с помощью пульверизатора. Конечно, это был не тот ответ, которого он хотел. Он хотел знать, почему я не чувствую себя виноватой. Я рассказал ему об утеплении одного из двух почти одинаковых домов, построенных рядом. Стены одного из них мы изолировали 1,25-дюймовым уретаном. Его почти двойник был изолирован толстыми стекловолоконными панелями авторитетным установщиком. Мы не только использовали всего 1,25 дюйма уретана в качестве общей изоляции стен, но и попросили строителя отказаться от изолирующей обшивки. В конце первой зимы у дома с уретановой изоляцией была половина счетов за отопление от соседей. Опять же, такие доказательства не очень научны, но вполне реальны. Я не уверен, что менеджер был убежден, но следует отметить: в следующем году эта же компания занялась поставками пенополиуретана.

  Полиуретан толщиной один с четвертью дюйма, правильно распыленный в стене дома, предотвратит большую потерю тепла, чем вся волокнистая изоляция, которую можно запихнуть в стены, даже толщиной до восьми дюймов. Полиуретан не только обеспечивает лучшую изоляцию, но и придает дому значительную дополнительную прочность.

  Брент был моим одним из первых клиентов, для которого я утеплил несколько картофелехранилищ. Он знал, на что способна напыляемая уретановая изоляция. Когда он решил построить свой новый, очень большой, очень модный новый дом, он попросил меня утеплить его. Застройщик устроил истерику. Ему не нужен был этот распыляемый на месте уретан в его зданиях. Он делал свои здания герметичными, и стекловолокно было ничуть не хуже.

  Брент сказал строителю: «Я знаю, кто будет утеплять здание. Пока не ясно, кто будет подрядчиком. Вы можете принять решение. У нас будет уретановая изоляция, а вы построите здание, или у нас будет уретановая изоляция, а я попрошу кого-то другого построить здание». Подрядчику не потребовалось много времени, чтобы решить, что он хочет использовать уретановую изоляцию.

  То, как это получилось, меня поразило. Мы распылили много пены в доме Брента, и это стоило ему немалых денег из-за размера дома. Но всякий раз, когда я встречался с ним впоследствии, он говорил мне, что его счет за отопление меньше, чем у любого из его арендованных домов или домов кого-либо еще, кого он знал. А его дом был раза в два-три больше.

  Опыт

  Brent убедил и строителя. Он начал заставлять меня изолировать большинство его новых домов, построенных на заказ. Строитель сказал, что объяснит своим клиентам преимущества распыления уретана на месте. Хотя это стоило немного больше, это было намного лучше. Большинство клиентов застройщика выбрали уретан. Ни один клиент не сказал мне, что он не экономил деньги, используя уретановую изоляцию, напыляемую на месте. Вы можете потратить сколько угодно времени на R-значения и k-значения и доказать на бумаге, что стекловолокно, а не уретан, является лучшей изоляцией. Но в реальном мире я могу заверить любого, что волокнистая изоляция никак не может быть столь же эффективной, как напыляемый уретан, даже близко.

  Таблицы

  R-значений — настоящая часть сказки. Они наносят твердую и волокнистую изоляцию рядом друг с другом, подразумевая, что их можно сравнивать. Дело в том, что без учета условий монтажа сравнения бессмысленны. Уретановая пена, наносимая распылением на месте, обеспечивает паро-, водо- и ветрозащитный барьер. Ни одна из других изоляций не является столь же эффективной без особой осторожности при установке. Волокнистая изоляция должна быть защищена от ветра, воды и водяного пара. Опять же, таблицам нужна вторая таблица для указания условий установки.

  ---

  Морозильная камера Meadow Gold

  Meadow Gold, компания по производству молочных продуктов, собиралась построить морозильник в Айдахо-Фолс, штат Айдахо. Чет, директор завода Meadow Gold, был хорошим другом местного дилера Butler Building, который был моим хорошим другом. Здание дворецкого, изолированное пенополиуретаном, не может быть эффективной морозильной камерой. Мы втроем знали это, поэтому собрались вместе и спроектировали морозильную камеру, которая удовлетворила бы потребности Meadow Gold, но при этом была бы построена в здании дворецкого и была должным образом изолирована. Это произошло во время моего первого года распыления пенополиуретана; Я верил всей литературе и знал, что то, что мы делаем, будет правильным.

  Получилось даже лучше. Текущая на тот момент таблица R-значений показывала, что один дюйм уретана равен 2,5 дюймам пенополистирола. Итак, я предложил распылить на металлическое здание четыре дюйма уретана, чтобы заменить 10 дюймов пенополистирола, обычно используемого Meadow Gold для морозильных камер.

  Я распылил на стены и под плиту четыре дюйма, а на нижнюю часть крыши нанес пять дюймов уретана. (Пятый дюйм был добавлен в качестве запаса прочности.)

  Во время этого процесса Чет начал волноваться. В конце концов, он выставил свою шею, используя нетрадиционную изоляцию в нетрадиционной конструкции. Что ж, строительство шло по графику, но оборудование для его охлаждения вовремя не прибыло. К лету прибыл только один из двух холодильных компрессоров. Но из-за использования 10 дюймов полистирола и, по мнению инженеров Meadow Gold, для эффективной заморозки потребовалось два компрессора.

  Столкнувшись с этим затруднительным положением, Чет рассмотрел альтернативу: один из старых морозильников, который использовался в качестве холодильника, можно было снова превратить в морозильник. Затем с помощью всего лишь одного компрессора новое здание можно было превратить в охладитель. Это не было удовлетворительной договоренностью, но, возможно, она могла бы сработать.

  Чет также настаивал на том, что как только он включит морозильное оборудование, он узнает, будет ли здание работать. Когда я нажал на него, он сказал, что обычно требуется пять дней, чтобы охладить морозильник до 10 F ниже нуля — температуры, необходимой для мороженого. Итак, Чет включил новый морозильник с одним компрессором. На второе утро температура упала до 18 градусов ниже нуля! У Чета и Медоу Голд был свой морозильник. Он работал все лето, используя только один компрессор.

  Через несколько недель после запуска морозильной камеры ко мне приехал инженер Meadow Gold из Чикаго. Он хотел точно знать, что мы сделали, чтобы изолировать морозильник. Один компрессор не должен был поддерживать такую ​​температуру. Я точно объяснил, что мы сделали. Он вроде удовлетворился и ушел.

  Но прошло еще несколько недель, и он снова появился — на этот раз со своим начальником. Мы пошли на завод; с помощью ледоруба мы проверили толщину пены. Это было, действительно, четыре дюйма в стенах и пять дюймов в потолке. Но опять же, оба инженера повторили, что здание не должно работать в прежнем виде. Они сказали мне, что хотя я использовал один дюйм уретана вместо 2,5 дюймов пенополистирола, зданию по-прежнему требовалось только 50 процентов нормальной мощности компрессора для охлаждения. Как вы можете себе представить, этот опыт сделал меня намного смелее, и я использовал эту информацию, чтобы продать больше работ по изоляции морозильной камеры.

  ---

  Клирфилд, Юта Морозильник

  Морозильная камера площадью 60 000 квадратных футов в Клирфилде, штат Юта, стала одним из наших крупнейших проектов по изоляции морозильной камеры. Я уговорил Боба, моего друга и генерального подрядчика, строящего этот новый полностью бетонный морозильник, позволить нам изолировать его с помощью напыляемой полиуретановой пены. Это здание было двенадцатым в цепочке морозильных камер. Боб взял на себя обязательство перейти с обычных десяти дюймов пенополистирола на четыре дюйма уретана с пятым дюймом на крыше. Здание было построено из откидного бетона, изолированного с внутренней стороны бетона уретаном, напыляемым на месте. Затем мы распылили слой штукатурки толщиной три четверти дюйма в качестве теплового (противопожарного) барьера. Поверх предварительно напряженных бетонных панелей крыши мы нанесли пять дюймов напыляемого уретана, а затем, следуя спецификациям производителя уретана, покрыли его горячей смолой и камнем.

  В мой последний день на этой работе появился хозяин. Он ожидал увидеть десять дюймов пенополистирола, а не четыре дюйма уретана. Я сказал ему, что он хотел бы четыре дюйма уретана и что, исходя из моего опыта, уретан был гораздо лучшим изолятором, чем пенополистирол. Он сказал мне, что чувствует себя плохо — это никак не могло быть правдой. Но было слишком поздно, чтобы он мог что-то с этим сделать. Если бы он мог, он бы немедленно изменил контракт, но он застрял и чувствовал себя застрявшим.

  У него было еще двенадцать морозильных камер такого же размера, и все они были изолированы пенополистиролом. Обычно они работали с тремя большими компрессорными агрегатами. Летом два компрессора охлаждали здание, а третий стоял на случай, если один из первых двух выйдет из строя.

  Примерно через год мне позвонил один из менеджеров. Он спросил меня, есть ли у меня время, чтобы изолировать еще один морозильник площадью 60 000 квадратных футов в Клирфилде, штат Юта. Я заверил его, что у нас есть время, желание и волнение, чтобы сделать это, но я думал, что владелец не хотел иметь ничего общего с изоляцией из пенополиуретана. Менеджер объяснил, что морозильник Clearfield не только работал лучше, чем любой другой морозильник в их линейке, но и стоил вдвое меньше, чем другие. Таким образом, они добавили еще 60 000 квадратных футов, не добавляя больше компрессоров. Имеющаяся у них мощность компрессора благодаря эффективности уретановой изоляции позволила им это сделать. Здание очень хорошо работало в жаркую часть лета только с одним компрессором. Теперь они смогут управлять двумя зданиями с помощью двух компрессоров и иметь еще один запасной.

  Опять же, это неподтвержденная информация, но позвольте мне заверить вас, что вы получите такие же результаты, если будете делать то же, что и мы. Я утеплил много зданий и знаю, каких результатов можно ожидать. Вы не можете получить значение R для волокнистой изоляции и сравнить его со значением R для изоляции из пенопласта. Вы также не можете использовать R-значение пенопластовой изоляции, если она имеет форму листа, и сравнить его со значением R пеноизоляции, наносимой напылением на месте. Полиуретан, наносимый напылением, как минимум в три-десять раз эффективнее любой другой доступной сегодня изоляции.

  В конце 1970-х годов FTC (Федеральная торговая комиссия) преследовала поставщиков пенополиуретана за вводящую в заблуждение рекламу, особенно в отношении заявлений о возгорании. Последовал указ о согласии. Это разрушило огромное доверие к использованию уретана. До этого момента компания Commonwealth Edison давала разрешение на получение Золотых медальонов домам, изолировавшим только одну четверть дюйма (0,25 дюйма) уретана, напыляемого на месте, в боковых стенах домов, построенных из кирпичной кладки. Большая работа была проделана в начале 1970-х годов с использованием уретана толщиной 1,25 дюйма в качестве замены изоляции стен в доме. Он заменил не только изоляцию стен, но и внешнюю обшивку. Здания становятся прочнее и лучше изолированы при распылении 1,25-дюймового уретана.

  ---

  ---

  Уретановая пена плотностью в полфунта

  После написания этой главы в моей книге я понял, что мне нужно добавить предостережение относительно плотности пены в полфунта по сравнению с плотностью пены в два фунта. Я начал заниматься полиуретановым бизнесом еще в 19 лет.70, и у нас не было пенополиуретанов плотностью в полфунта, которые доступны сегодня.

  Если вы занимаетесь продажей пенопласта, очень заманчиво продать что-то, что будет стоить вам в четыре раза меньше денег, чем сырье. Это дает предприятиям стимул продавать пенопласт плотностью в полфунта, на самом деле, многие люди построили бизнес, основанный на продаже пенопласта плотностью в полфунта.

  Сравнивая две плотности, для каждой 4-дюймовой толщины и одного квадратного фута пены плотностью два фунта вам придется использовать примерно в четыре раза больше полфунтовой пены, чтобы быть эквивалентным.

  Несмотря на это, пена плотностью в полфунта имеет свое место в изоляционном бизнесе. Очевидно, гораздо дешевле установить три дюйма пенопласта весом в полфунта, чем три дюйма пенопласта плотностью в два фунта.

  Но плотность вспененного материала в полфунта вряд ли совпадает с плотностью вспененного материала в два фунта. Полфунта не имеет такого же значения R на дюйм — даже близко. Кроме того, полуфунтовая пена может впитывать воду, и в ней может расти плесень.

  К сожалению, люди, пишущие кодовые книги, продвигают полуфунтовую пену, потому что не понимают различий и думают, что лучше напылять более толстый слой любой пены. Конечно, его также продвигает индустрия полфунтовой пены, и у них есть эффективная, но вводящая в заблуждение рекламная кампания, которая убедила многих людей купить его.

  Итак, при использовании информации из этой статьи помните о различиях в плотности пены. Эта информация основана на уретане плотностью в два фунта, а под двумя фунтами я имею в виду от 1,8 до 2,2 фунтов.

  Дополнительное примечание: доступен уретановый пенопласт плотностью 3 фунта, и он намного прочнее — он просто не лучше изолирует, но отлично подходит для кровли, особенно когда люди собираются ходить по нему, потому что он выдержит трафик. Но, несмотря на то, что он жестче, он не является более изолирующим на дюйм.

  Опять же, это просто предупреждение о том, что я не включил в эту книгу пену плотностью в полфунта. Содержащаяся информация относится к двухфунтовой пене, потому что полфунта гораздо больше похожа на изоляцию из полистирола.

  ---

  ---

  2.7 Изоляция имеет две цели: сократить потери тепла и контролировать температуру поверхности.

  2.7.1. Потери тепла

  В следующем разделе рассматриваются аспекты изоляции, с которыми большинство людей не знакомы или знают не очень хорошо. Существует существенная разница между изоляцией для контроля температуры и изоляцией для контроля потерь тепла. Например, на графике показан контроль теплопотерь в пеноуретановой изоляции, наносимой напылением на месте. Любая изоляция будет иметь аналогичный график, но с более толстым слоем изоляции. Этот график (рисунок 2.7) показывает, что более изоляция не обязательно является рентабельной. С точки зрения потери тепла есть точка, в которой дополнительная изоляция не имеет смысла.

  На графике показано, что 70 % потерь тепла из-за теплопроводности останавливается однодюймовой толщиной напыляемого на месте пенополиуретана. Примечание. Почти 100 % потерь тепла от инфильтрации воздуха останавливаются с помощью первой четверти дюйма пенополиуретана. Второй дюйм напыляемого уретана останавливает примерно 90% потерь тепла, а третий дюйм останавливает примерно 95% и так далее.

  Здесь следует отметить, что при использовании уретана на внешней стороне радиатора, такого как бетон, фактическое эффективное значение R более чем удваивается. Следовательно, для монолитного купола мы можем рассчитать эффективные значения R, превышающие 60. Радиатор — это любое вещество, способное накапливать большое количество тепла. Чаще всего мы думаем о бетоне, кирпиче, воде, глиняном кирпиче и земле в качестве теплоотводящих материалов, используемых в строительстве. Свойство радиатора действовать как изоляция называется температуропроводностью.

  Вот простое объяснение того, как это работает: по мере того, как температура атмосферы меняется от холода к теплу, от холода к теплу, радиатор поглощает или отдает тепло. Но поскольку радиатор может поглощать так много тепла, он никогда не достигает полного диапазона цикла. Поэтому температура радиатора стремится к средней. Большие радиаторы усредняются в течение многих дней, недель или даже месяцев.

  Примером этого процесса является глинобитная гасиенда со стенами толщиной от двух до шести футов. К тому времени, когда глинобитные стены начинают поглощать дневное тепло, наступает ночь, и то же самое тепло затем уходит в более прохладную ночь. Поэтому средняя температура. Из-за большой массы самана температура усредняется в течение нескольких месяцев. Таким образом, саман действует как изоляция, даже несмотря на то, что саман имеет минимальное R-значение.

  Согласно графику толщина уретана более четырех или пяти дюймов практически не имеет значения. Мы используем три дюйма для большей части нашей конструкции. Два дюйма сделают очень хорошую работу. Мы изолировали многие металлические здания одним дюймом уретана и получили резкое снижение теплопотерь. Очевидно, что первая четверть дюйма заботится о ветре, дующем через трещины. (Обычно требуется один дюйм, чтобы убедиться, что все трещины заполнены.) Баланс дюйма добавляет теплозащиты.

  Март 2009 г. В National Geographic была опубликована статья под названием «Энергосбережение: все начинается дома», посвященная потерям тепла. Сюда включена серия фотографий монолитного купола, утепленного полиуретановой пеной, и нескольких других зданий. Эти изображения были сделаны с помощью термографической камеры стоимостью 50 000 долларов, которая предназначена для съемки изображений, показывающих количество тепла, излучаемого объектами на фотографиях.

  Температура минус 13 градусов по Фаренгейту отображается черным цветом. Более теплые температуры проявляются в различных цветах, а самый жаркий — красный. Беглым взглядом видно, что потери тепла из монолитного купола с уретановой изоляцией практически нулевые, за исключением дверей и/или других отверстий. Это подтверждает то, что я видел: последний снег, который растает, будет на северной стороне монолитного купола.

  Мы советуем тем, кто строит монолитные купола, не учитывать тепловые потери или теплопотери при определении размеров оборудования HVAC. Действия внутри, окна и двери, освещение и все остальное гораздо важнее для определения того, сколько оборудования необходимо для обогрева и охлаждения. Мы попросили инженеров проверить здание, фактически измерив общее потребление энергии. Во всех случаях оболочка Monolithic Dome имеет эквивалентное значение r более 60.

  Эти термографические фотографии дают нам прекрасную визуальную картину, иллюстрирующую это явление. Между массой бетона и впечатляющими показателями уретановой изоляции для всех практических целей нет потерь тепла через оболочку монолитного купола.

  Тем, кто хотел бы узнать больше об этой науке об энергии, мы предлагаем посетить веб-сайт Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/). Это демонстрирует, почему значение r само по себе неприемлемо для тепловых характеристик.

  2.7.2. Контроль температуры поверхности

  Контроль температуры поверхности является второй причиной для изоляции. Во многих случаях это самая важная причина. Впервые я заметил это явление при утеплении картофелехранилищ.

  У нас были разные клиенты, которые просили нас изолировать здания от двух до пяти дюймов уретана. Но здание с двухдюймовой изоляцией будет удерживать температуру картофеля должным образом и точно так же хорошо, как и здание с пятидюймовой изоляцией. Разница заключалась в конденсате. Картофельные хранилища поддерживаются при очень высоком уровне влажности. Таким образом, здания с двухдюймовым уретановым покрытием будут иметь гораздо больше конденсата, чем здания с пятидюймовым.

  Это мне объяснил инженер из компании Upjohn. Он заявил, что более толстая изоляция абсолютно необходима для поддержания более высоких температур внутренней поверхности. Полтора дюйма уретана на стенах и потолке картофелехранилища контролировали бы потери тепла из здания, но для контроля внутренней температуры поверхности требовалось как минимум три дюйма уретана. Четыре дюйма было даже лучше. С пятью дюймами разница практически незаметна. Единственное место, где мы почувствовали потребность в пяти дюймах уретана, — это изоляция крыши или потолка морозильной камеры с низкой температурой.

  2.7.3 Подземное жилье — контроль температуры поверхности по сравнению с контролем теплопотерь

  Большинство подземных домов страдают от роста плесени и грибка. Причина в недостаточной изоляции для контроля температуры внутренней поверхности. Редко возникает проблема с полной потерей тепла. Водяной пар конденсируется на поверхности, что способствует росту плесени. Плесень делает людей больными. Единственным решением является использование большого количества изоляции для контроля температуры и игнорирование общих потерь тепла, поскольку это не является фактором.

  2.8 Заключение

  Опыт научил меня тому, что таблицы значений R можно использовать в качестве индикаторов. Но их нужно модифицировать, чтобы они соответствовали условиям реального мира. Допуски должны быть сделаны. Они должны показывать эквиваленты. Эти эквиваленты должны указывать на то, что один дюйм напыляемого уретана соответствует четырем дюймам стекловолокна в обычных установках. В сносках к таблице должно быть указано ухудшение изоляции в реальных условиях. Только тогда R-value Fairy Tale станет реальной историей успеха в мире.

  Изоляция прицепа для перевозки лошадей — TrailMeister

  Изоляция прицепа для перевозки лошадей — из журнала Western Mule Magazine — выпуск за май 2019 г. . Существует много неправильных представлений об изоляции прицепов, и люди в конечном итоге тратят деньги и время на ненужные шаги и продукты.

  Когда мы строили наш трейлер, у нас возникало множество вопросов о том, как его утеплить: какой материал лучше всего использовать? Как мы его устанавливаем? Нужна ли пароизоляция? Какие вопросы я не знаю достаточно, чтобы задать?

  Итак, как лучше всего утеплить самодельный коневоз? Ниже мы рассмотрим, как передается тепло и как его остановить; обсудите, что вам нужно знать об изоляции, посмотрите на некоторые из доступных продуктов и на то, как их лучше всего использовать.

  Существует три типа теплопередачи: излучение, теплопроводность и конвекция.

  Излучение   – это тепло, которое может передаваться по воздуху или вакууму. Подумайте о теплом солнечном свете, проникающем через ваши окна в солнечный день. Зимой там очень хорошо, а летом грустно. В трейлере радиация происходит в основном через окна. Если вы припаркуете трейлер с большими окнами под прямыми солнечными лучами, салон быстро нагреется. Это связано с тем, что лучистое тепло легко передается через стекло. Боритесь с радиационным теплом, припарковав машину в тени или удлинив навес.

  Конвекция – это передача тепла посредством естественного движения жидкостей и газов. Это связано с тем, что жидкости и газы имеют разную плотность и температуру. Короче говоря, горячий воздух менее плотный, чем холодный, поэтому он поднимается вверх, поэтому передняя часть прицепа с гусиной шеей становится такой горячей днем. Бороться с конвекцией можно, установив вентилятор, который отсасывает теплый воздух у потолка и втягивает более холодный воздух из разбитого окна.

  Изоляция пола прицепа

  Теплопроводность — теплопередача через твердый материал. Металлическая обшивка и каркас стен вашего трейлера являются отличными проводниками тепла. Без какой-либо изоляции трейлер, стоящий прямо на солнце, быстро нагревается. Внутренний металл может быть слишком горячим для прикосновения, потому что тепло очень эффективно передается через внешние стенки. Боритесь с теплопроводностью, изолируя внутреннюю часть вашего трейлера, чтобы предотвратить передачу солнечного тепла внутрь вашего трейлера летом и помочь предотвратить потери тепла из-за теплопроводности зимой.

  Изоляция прицепа:

  Изоляция замедляет скорость передачи тепла в трейлер и из него, что облегчает поддержание желаемой температуры. Правильно изолированный прицеп легче нагревать и охлаждать. Летом он не нагревается так быстро, а в прохладную погоду остается теплее.

  Каждый изоляционный материал имеет значение R, которое является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше способность сопротивляться передаче тепла посредством теплопроводности.

  Различные материалы для изоляции коневоза имеют разные уровни проводимости. В общем, чем более пористый материал, тем меньше он проводит тепла, потому что воздух плохой проводник.

  Пример: Если вы возьмете в руки металлическое ведерко со льдом, оно быстро вытянет тепло из ваших рук. Если вы держите пенопластовое ведерко со льдом, тепло останется в ваших руках.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Ничто не препятствует проводимости лучше, чем вакуум; Вот почему так хорошо работают кружки с вакуумной изоляцией.

  Тепловой мост  – это область с большей теплопроводностью, чем окружающие ее материалы, обеспечивающая возможность прохождения тепла.

  Если вы поместите изоляцию между ребрами рамы прицепа, но ничего не сделаете с самими ребрами, рама станет тепловым мостом. Тепло может проникать внутрь прицепа через открытую раму гораздо легче, чем через изолированные участки. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, так как тепло и холод могут легко обойти его.

  Создание термического разрыва с изоляцией XPS толщиной 1/4″

  Изоляция верхней части полых ребер рамы вашего прицепа может уменьшить эффект теплового моста.

  Эти терморазрывы в основном представляют собой непроводящие материалы (т. е. изоляцию), размещаемые на пути теплового моста для блокирования потока тепла. ПРИМЕЧАНИЕ. Лента HVAC не является изоляцией.

  Теперь, когда мы поняли, как работает основная теплопередача, давайте посмотрим на изоляционные материалы, которые мы можем использовать для ее замедления.

  Хотя существует множество вариантов, не все из них подходят для изоляции вашего трейлера. Хорошая изоляция прицепа должна иметь следующие характеристики:

  • Высокое значение R  на дюйм. Пространство в трейлере имеет большое значение, и вы хотите изолировать его материалами, которые будут максимально эффективными при наименьшем пространстве.
  • Удачи за свои деньги . Нет необходимости тратить сотни долларов на изоляцию вашего трейлера. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш трейлер. Лучшие изоляционные материалы эффективно справляются со своей задачей и бережно относятся к вашему кошельку.
  • Устойчивость к вибрации . Если ваш трейлер не стоит на блоках, вы, вероятно, таскаете его повсюду. Путешествие вызывает сильную вибрацию внутри вашего трейлера, и ваша изоляция должна выдерживать ее, не разрушаясь.
  • Устойчивость к влаге, плесени и грибку . Либо материал непроницаем для влаги (например, жесткая пенопластовая плита или пенопласт), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени.
  • Нетоксичный . Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы заполняли ваше жилое пространство. Вы получаете бонусные баллы, если изоляция прицепа производится экологически безопасным способом.

  Что мы использовали в нашем трейлере:  Экструдированный полистирол (XPS) – это широко доступный тип изоляции из жестких пенопластовых плит. Вы узнаете его по большим розовым или голубым пенопластовым листам в хозяйственном магазине. XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5 и непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для утепления пола.

  Что мы должны были использовать для утепления прицепа: Полиизоцианурат – это еще один жесткий пенопластовый утеплитель. Обычно он имеет фольгированное покрытие с одной стороны, которое действует как эффективный барьер для пара, а также обеспечивает барьер для лучистого тепла, если вы устанавливаете его с воздушным зазором. Полиизо намного более безвреден для окружающей среды и имеет немного лучшее значение R на дюйм, чем пенопласт XPS. Это немного дороже, чем XPS, и в моем местном хозяйственном магазине его не было.

  То, что вы никогда не захотите использовать:  Пенополистирол (EPS) – это еще один тип изоляции из пенопластовых плит. Это в основном то же самое, что и в вашем холодильнике из пенополистирола. EPS очень дешев и является хорошим изолятором. Но он содержит воздушные зазоры, которые позволяют проникать влаге, которая со временем разрушает материал. Он также не выдерживает вибрации, как полиизо или XPS, и не так долговечен.

   

  Изоляция прицепа Пошаговая инструкция:

  1 – Утеплить стены, потолок и пол пенопластом

  2 – Заполнить щели монтажной пеной

  3 – Покрыть все открытые алюминиевые ребра терморазрывом – Мы использовали фальцованную изоляцию толщиной ¼ дюйма

   

   

  3

  4 – Заделайте швы лентой HVAC для создания гидроизоляционного слоя

  5 – Прикрепите 1×3 деревянных планки к ребрам, чтобы создать прочную основу для стен из фанерного листа ¼ дюйма и каналов для электропроводки

  Вот оно! Вы завершили изоляцию коневоза!

  Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или в Аризону в августе. Ну, может быть, нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирована ваша установка, все равно стоит следить за погодой, которую вы хотите. В то время как изоляция трейлера делает внутреннюю часть вашего трейлера более комфортной, конный кемпинг — это не о том, чтобы оставаться в вашем трейлере, а о том, чтобы добраться туда и насладиться миром на своей лошади!

  Для получения дополнительной информации и видео о сборке проекта Horse Trailer посетите https://www.trailmeister.com/category/videos/

  Проект TrailMeister Trailer представлен вам благодаря щедрой поддержке следующих андеррайтеров:

  Aah Light —  Естественный способ способствовать заживлению и контролировать боль — Light On!

   

  Back Country Horsemen of America — ваша национальная организация по обслуживанию конных маршрутов. – Держите маршруты открытыми для всех.

  Производство лучших в отрасли электрических и гидравлических подъемных и нивелирующих систем.

   

  EZ Connector экономит ваше время и деньги, обеспечивая безопасность вас и других в дороге.

   

  US RIDER – Национальная помощь на дороге 24/7 для вас и вашей лошади – Мы исключаем резиновые коврики

   

  AM Solar – Специалисты по солнечной энергии с 1987 года. Предоставляем полные независимые, надежные и не требующие обслуживания системы солнечной энергии.

   

  PopUP  Продукты для буксировки – предлагает множество решений для всех ваших потребностей в буксировке.

   

  Загоны 2 Go — Портативные панели для загона — Будьте спокойны, зная, что ваши животные в безопасности.

   

  Компостные туалеты Natures Head – легкие, компактные и без запаха – ваше санитарное решение для жилых автофургонов и кемперов

  Дешевая изоляция стен с использованием полистироловых гранул

  Дешевая изоляция стен с использованием полистироловых гранул

  ---

  Главная | Дешевый утеплитель для стен

  Как утеплить стены менее чем за 400 новозеландских долларов (300 долларов США).

  Перейти к: 28 Декабрь 2006 г. Начало с фен. Июнь 2007 г. 3 месяца спустя 19 июня 2008 г. 1 год спустя 13 января 2010 г. ИК тепловидение 25 марта 2011 г. Система сжатого воздуха

  Пол Кеннет 2006-2011

  Ваши вопросы и ответы

  См. мою последнюю версию: воздуходувка изоляции, работающая от сжатого воздуха (моя установка версии 3)

   

  Я живу в маленьком деревянном железнодорожном коттедже 1927 года постройки в Моэре (Новая Зеландия). В приказать повысить его энергоэффективность Я утеплил крышу (одним слоем из нового Розовые ваты, и второй слой б/у ваты), и утеплен под полом (а слой полистирольных блоков плюс слой сизаляции из алюминиевой фольги). Следующий в списке был утеплитель стен (за ним ламбрекены над шторами и больше внимания на предотвращение сквозняков).

  Я не хотел разбирать стены, чтобы установить латы, поэтому я был ограничен в моих возможностях. AirFoam (www.airfoam.co.nz) предоставлять услуги по утеплению, где они впрыскивают расширяющуюся пену низкой плотности (4 фунта на квадратный дюйм) в стены из снаружи. Работа займет у них день или два и потребует от них бурения. три отверстия между каждой парой шпилек (нижняя, средняя и верхняя) по всему периметру дом. Они назвали чуть более 4100 долларов за мой дом, который был слишком большим для моего бюджета (мы экономим, чтобы переделать крыша).

  Итак, то, что вы видите ниже, это моя более дешевая, но гораздо более медленная изоляция стен, сделанная своими руками.

  Сначала я должен объяснить, что в моем доме нет dwangs (горизонтальных фигурных скобок). между шпильками), потому что он имеет саркинг (горизонтальный деревянные доски) на внутренней стороне стен – тогда имеем стандартный интерьер саркинг. Это делает следующий подход гораздо более выполнимым.

  Нам также повезло, что почти вся наша электропроводка проходит через внутренние стены дома. Это важно, потому что полистирол вступает в реакцию с пластиком вокруг электрических проводов – эффективно «плавит» его. Что было бы очень плохо. В трех местах, где в наших наружных стенах была проводка, я оставил их пустыми (могу добавить что-нибудь безобидное на более позднем этапе).0003

  Кратко процесс:
  

  • купить много шариков из огнестойкого полистирола
  • сборка нагнетателя полистирола из старого фена, сантехника биты и вентиляционный шланг
  • просверлите отверстие между каждой парой шпилек в верхней части наружная стена
  • пенопласт для вдувания в стену
  • заглушить отверстие
  • повторить для всего дома.
  Теперь подробно о процессе:

  ---

  28 декабря 2007 г.

  1. Купить бусины

  Поли Палас в Порируа продают б/у пенопласт из Питера Джексон съемочные площадки, такие как Кинг-Конг. Они «мульчируют» их обратно в отдельные шарики, а затем преобразовать их в блоки изоляции под полом.

  
  Купил мешок 2 куб.м (для начала) гранул полистирола – за 40 долларов плюс 10 долларов Доставка. Когда он был заполнен, он был около 2 метров в высоту.

  2. Сборка воздуходувки

  Я пошел в Cash Converters, чтобы найти пылесос, который мог бы быть использовал как воздуходувку, но сначала нашел секцию для фена. я слышал что пылесосы могут быть хитрыми, потому что они производят слишком много сила. Пылесосы, которые у них были, были дешевыми, без вентилятора. особенность. Поэтому вместо этого я купил фен за 7 долларов.

  Разобрал фен и снял электронику и подогрев элементы. Обычно функция вентилятора имеет две скорости. Это достигается путем подачи на двигатель 12 или 24 вольт постоянного тока. я решил переключиться использовать 12-вольтовую батарею для привода вентилятора, а не от сети – это намного безопаснее. (И получение Вентилятор работать без нагревательных элементов было бы слишком много хлопот, потому что сопротивление элементов обеспечивает падение напряжения от 230 вольт сети.)

  Так что я могу использовать одну или две 12-вольтовые батареи для работы вентилятора.

  Для передней части воздуходувки я купил несколько сантехнических деталей, чтобы направить вывод до отверстия диаметром 35 мм. Последняя секция представляет собой короткий кусок 32 мм. (32 внутренний диаметр) пластиковая труба с внешним диаметром около 35 мм, которую я отшлифовал это до 35 мм.

  Задняя часть воздуходувки состоит из прозрачного пластика Китайские выносы контейнер и вентиляционный шланг длиной 3 метра (диаметр 100 мм). Это затем прикрепил к короткому отрезку 90-мм ливневой трубы, что дает мне что-то твердое, чтобы связать отверстие сумки.

  
  Готовый воздуходув, соединенный с мешком. Черная вещь – это батарея.

  
  Вот вентилятор, вставленный в отверстие в стене.

  Изгиб под углом 30 градусов позволяет подключать воздуходувку прямо под накануне. Это позволило мне просверлить отверстия как можно выше. Этот имеет то преимущество, что отверстие находится вне погоды (так что, если моя пробка не является на 100 % водонепроницаемым, это не имеет большого значения). Плюс это подальше от прямой видимости.

  
  Вот короткий фильм о фене в действии.

  3. Отверстие

  
  Я выбрал 35 мм, потому что я мог купить пластиковую трубу с диаметром 35 мм. наружный диаметр, сверло диаметром 35 мм и дюбель диаметром 35 мм (который Я нарезал на 20 мм заглушки).

  4. Выдуйте бусины

  
  Вот включился вентилятор и дует в стену. Это относительно небольшой поток.

  
  А вот и высший поток.

  Объем потока зависит от нескольких факторов:
  

  • 12 или 24 вольта. Я обнаружил, что 24 вольта обычно производят так много отстой что бусины забьют заднюю часть вентилятора, поэтому большую часть времени я используйте только 12 вольт. Однако – когда все, казалось, шло слишком долго я пробовал 24 вольта и работал до тех пор, пока вентилятор не засорился или мотор перегрелся. Что вернуло меня к 12 вольтам.
  • Форма и угол наклона вентиляционного шланга. Если есть нет провисания или перегибы в шланге, поток обычно хороший. Вы можете использовать эту функцию настроить поток так, чтобы он был максимально возможным, не забивая вентилятор.
  • Разница в высоте между верхней частью мешка и воздуходувка. По мере того, как сумка уменьшается в размере, высота, которую должны получить бусины увеличивается. Вы можете поднять сумку, посадив ее на картонную коробку или стол.
  Если у воздуходувки возникают проблемы со сбором бусинок, это может означать, что сегмент стены заполнен. Осторожно вытащите вентилятор, чтобы проверить. Если это дует ветер, бусы в стене и воздуходувка могут летать – так что затыкать готов в другой руке.

  
  Настенный сегмент, битком набитый полистироловыми шариками.

  5. Заглушить отверстие

  
  Вот заглушка приклеена.

  6. Завершить

  Затем я отшлифую его, добавлю шпаклевку, если нужно, и покрашу.

  Другие советы

  • Я добавил винт к каждой заглушке, чтобы было легче справиться.
  • Если вентилятор работает постоянно в течение двух с половиной часов вы сожжете мотор.
  • Если вы чувствуете себя безрассудно и решили работать на 24 вольта ты будешь нужно ухаживать за вентиляционным шлангом, чтобы вентилятор не всасывал так много полистирола, который заклинит лопасть вентилятора. Но это быстрее.
  • Со свежим мотором на 12 вольт берет намного больше час, чтобы заполнить полную высоту раздел.
  • Старайтесь держать верхнюю часть мешка не более чем на 1 метр ниже дыра. Более того, это уменьшит скорость вашего потока.

  Насколько это хорошо?

  Я хранил данные о температуре в помещении/на улице за последние три года. годы. Я надеюсь увидеть некоторое снижение использования тепла в следующем год. Кроме этого, у меня нет качественного измерения того, насколько хорошо это шумоизоляция есть или будет. Это плоскодонка.

  Теплоизоляция под полом из пенополистирольных блоков указана как «лучше, чем R1.3». Так что на большее, чем R1, рассчитывать не приходится. посмотрим как это чувствуется следующей зимой.

  Верх
  

  ---

  10 января 2007 г.

  Мой первый вентилятор был основан на фене. Это действительно сработало хорошо для пока, но требует большого внимания – работает от 12 вольт батареи медленные. На 24 вольта работает намного быстрее, но в конечном итоге двигатель перегревается настолько, что пластиковый вентилятор пропеллер падает с металлического вала двигателя.

  Так что теперь пробую воздуходувку от пылесоса.

  Пылесос версии

  
  Вот старый пылесос Electrolux с опцией продувки.

  
  Вот сопло, использующее эффект Вентури. Шланг обдува есть тот, что справа. Шарики из полистирола всасываются в прозрачную пленку. труба слева и в стену. Это 32-миллиметровое соединение “y”, используемое сантехники (это из хозяйственного магазина Митре-10).

  
  Вот общая концепция. Вентилятор от пылесоса дует воздух через верхнюю часть перекрестка Y. Когда он проходит по трубе выходящий из мешка с полистиролом засасывает воздух (и полистирол) вверх и в полость стены.

  
  Для Y-образного соединения требовалась дополнительная пластиковая втулка (вырезанная из контейнера для мороженого). внутри, чтобы усилить эффект Вентури.

  
  Вот прозрачный шланг, выходящий из верхней части пакета с белым полистирол бусины всасываются.

  Наблюдения

  Очень хорошо иметь прозрачную трубку, так как вы видите полистирол. засосало.

  Всасывание начинается очень сильно, но по мере того, как пространство стены заполняет воздух пространство в стене становится меньше – это уменьшает эффект Вентури – поэтому есть меньше всасывания. Чтобы бороться с этим, я собираюсь попробовать добавить немного воздуха. вентиляция рядом с наконечником с помощью куска воздухопроницаемой губки (чтобы воздух мог войти / выйти, не теряя полистирол.

  Верх
  

  ---

  
  21 января 2007 г.
  Вентиляционные отверстия у меня не работали. я не смог чтобы получить достаточно воздуха, не выпуская пенопласт. я попробовал проницаемой губкой вокруг отверстий, которые я просверлил, но это уменьшило поток воздуха слишком большой. Если бы у меня были лучшие инженерные навыки и больше времени, Я мог бы заставить что-то работать.

  Теперь я использую и фен, и пылесос. Вакуум очиститель хорошо работает для первых 80% пространства, затем уменьшенный воздушное пространство означает, что эффект Вентури уменьшен. Тогда я переключаюсь к фену, чтобы закончить работу.

  Я сделал южную стену и половину западной стены.

  Сверление отверстий диаметром 35 мм все еще происходит довольно медленно. Погодные доски довольно сложно – возможно, риму или каури или что-то в этом роде. Итак, каждый сверло хватает примерно на 8-10 лунок. Похоже, мне может понадобиться целых 10 сверл биты, чтобы сделать весь дом. Я пробовал их точить без успех, они дьявольской формы. Они стоят около 17 долларов каждая.

  Вчера я вернулся, чтобы проверить некоторые из первых разделов, которые я заполнен три недели назад, чтобы увидеть, произошло ли какое-либо урегулирование – нет. Так с этого момента я буду приклеивать заглушку, как только заполню каждый раздел.

  
  Я начал шлифовать и шпаклевать пробки. я должен уйти шпаклевка за две недели до покраски.

  Вы можете видеть, что краска под нижним краем обшивки разделены. Возможно, это произошло в прошлом году в результате утепление потолка и пола утепление и просушка дома подробнее чем привык. Если у вас есть лучшая теория, дайте мне электронное письмо.

  Одна проблема, которую создает моя система — если кто-то хочет просверлить дырку в стена позже – как если бы я хотел установить вытяжной вентилятор над духовка – будет грязно! Коммерческие системы, которые вводят полистирол шарики также добавляют медленно сохнущий клей, чтобы решить эту проблему. единственно возможный «решение» этой проблемы, которое я могу придумать, это просверлить отверстие и распылить клей в стену – очень осторожно. [Да, этот план полусырые. Если вы можете придумать идею получше, напишите мне – пожалуйста!]

  Верх
  

  ---

  4 февр. 2007

  Вчера закончил вторую стену. И только что закончил первые 2 мешок кубический метр.

  Я улучшил поток пылесоса, оптимизировав раздел где шланг соединяется с камерой Вентури. Итак, если вы попытаетесь сделать самому убедитесь, что есть минимум препятствий или изменения диаметра. С новых изменений приток значительно улучшился. я все еще должен использовать фен, чтобы прикончить хотя.

  Верх
  

  ---

  10 февраля 2007 г.

  
  

  Теперь я продвигаюсь намного быстрее. Каждый столбец занимает около 20-30 минут, чтобы заполнить 80% вакуумной воздуходувкой. Потом еще 15-20 минут с помощью фена.

  Вот 10-секундное видео работы вакуумной воздуходувки. восточная стена.
  

  Верх
  

  ---

  17 февраля 2007 г.

  Затраты 

  В новозеландских долларах.

  Часть	Стоимость единицы	Количество	Стоимость
  Фен	5	5	25
  Вентиляционный канал 3 м (пластик)		1
  Шарики полистирола (мешок 2 куб. м – доставлено)	50	2	100
  Провода для фена	0	3 м	0
  Сверла 35 мм	17	8	136
  Прозрачная трубка 38 мм	5	3 м	15
  Пылесос (с функцией продувки)	0	1	0
  Пластиковый переходник с 45 мм на 32 мм (сантехника)		1
  Труба 32 мм x 1 м		1
  Пластиковый изгиб 32 мм (115 градусов)		1
  Пластиковый Y-образный шарнир 32 мм
  Баллон с аэрозольным клеем (для блокировки тонких зазоров)		. 5
  Нет больше пробелов (чтобы закрыть большие пробелы/пробелы – или можно использовать замазку)		.5
  Замазка (бачок 500 г)		.5
  Краска
  Батарейки (12 В перезаряжаемые)		2
  Дюбель 35 мм (длина 1,8 м)		1
  ПВС		.5
  Клейкая лента		1 рулон
  Изолента		1 рулон
  Застежка-молния/кабельная стяжка		1
  Наждачная бумага		1
  Время разработки возится с волосами сушилки и насадки для сантехники		20
  Время (примерно 1 час на столбец)	?	60	?
  ВСЕГО

  
  

  Инструменты

  • Зарядное устройство 12 В
  • Электродрель
  • паяльник
  • отвертки
  • молоток
  • лестницы
  • карандаш
  • стальная рулетка
  • пила
  • наждачная бумага
  
  

  Ссылки на информацию об изоляции шариками полистирола

  • Изоляция полости Гарантийное агентство – (Великобритания)
  • Полистирол Изоляционные материалы и насыпные материалы Изоляция – Министерство энергетики США
  • Полость изоляция стен – Energy Saving Trust (Великобритания)
  • Расширенный Бусины из полистирола – simplipyDIY. com (Великобритания)
  • Пена и пенопластовая изоляция – DoItYourself.com (США)
  Часто задаваемые вопросы о пенополистироле
  • – Европейские производители пенополистирола (Бельгия)

  Верх

  ---

  7 марта 2007 г.

  Последние несколько недель я был занят другой работой, поэтому не мог чтобы закончить последние 2 метра северной стены. После этого у меня небольшие секции под три окна делать.

  
  Вот снимок экрана с моей метеостанции, на котором показано внутреннее и открытый температура. Мне все еще слишком тепло, чтобы сказать, не повреждена ли изоляция. оказало какое-то влияние. Тепло внутри и снаружи. Но по крайней мере вы можете видеть так как внутренняя температура намного стабильнее, чем внешняя температура.

  Вы можете видеть мой данные о погоде в прямом эфире. Паутина Кэм смотрит на нас передний двор и небо на север (и дом через дорогу).
  

  Верх

  ---

  10 марта 2007 г.

  
  ОК – закончили продувку всех стен. Фу! Это заняло некоторое время, но теперь его Выполнено.

  Проклеил и зашпаклевал все дырки.

  Следующий шаг — отшлифовать и закрасить их, и все готово.

  Теперь, когда работа сделана, я могу оглянуться назад и спросить, стоило ли оно того? В этот этап (лето) еще слишком рано говорить. Я снова отчитаюсь в середине зима (для нас здесь, в Новой Зеландии, это июль).

  Сделал бы я это опять таки? Я думаю да. Теперь, когда у меня есть инструменты и методы, в следующий раз это будет намного быстрее сделать. Если будет в следующий раз.

  Пока я не забыл, вот несколько вещей, которые я узнал (интересно только тем, кто может попробовать это дома):
  

  • Все фены практически идентичны внутри. я разобрал 8 фены (некоторые выглядят так, как будто они родом из начала 1980-х) и все они содержат одни и те же основные биты; переключатель(и), нагревательные элементы, двигатель, выпрямитель и несколько конденсаторов.
  • Первый купленный мной фен идеально подходил для моих целей. – она ​​была широкая сзади и узкая спереди с гладким переходная воронка. Зазоры между лопастями вентилятора были достаточно большими, чтобы пропустите большие куски полистирола.
  • Я обточил внешний край вентилятора, чтобы предотвратить (10 мм) кусочки полистирола застревают между кромкой лезвия и внутренняя стена.
  • Если вы включите фен на полчаса, а затем остановите его, вы можете найти, он не запускается снова. Вам нужно либо покачивать вентилятор лезвия (чтобы удалить скопившуюся полистироловую пыль внутри или вокруг мотор. Кроме того, если двигатель не перезапускается, не оставляйте его включенным на более секунды или вы сожжете двигатель. Иногда это было достаточно немного покачать лопасти вентилятора палкой спереди сопла воздуходувки.
  • Вентилятор моего пылесоса использовал прозрачный шланг диаметром 38 мм, было здорово видеть, что происходит, но иногда оно засорялось. Когда это произойдет, вы можете, не выключая пылесос, вытащить сопло из дома в стену и положить руку на конец сопло, таким образом направляя выдуваемый воздух обратно по прозрачному шлангу. С немного покачивая это очистит шланг. Затем вы затыкаете сопло вернитесь к стене и продолжайте.
  • Если периодически забивается воздуходувка – вы, вероятно, достигли предел 75% для этой полости. Я вставил заглушку в отверстие и двинулся к следующее отверстие. Или вы можете переключиться на фен.
  • Легче просверлить все отверстия в стене. Вставьте заглушки в отверстия (с винтовой ручкой в ​​каждом, чтобы вы могли вытащить его позже). Затем пропылесосьте всю стену. Затем феном каждый сегмент. Приклейте заглушка (я использовала ПВА). Переходите к следующему сегменту. Когда стена зашпаклевали дыры. Затем переходите к следующей стене.
  • При удалении незаклеенных заглушек вы можете обнаружить, что они застряли. я использовал конец молотка, вытягивающий гвоздь, как если бы я выдергивал гвоздь, но слегка постучал по рукоятке молотка, чтобы вытолкнуть заглушку.
  • Идеальная воздуходувка должна быть сделана из прозрачного пластика, чтобы вы могли всегда видеть, что происходит. Имейте четкий раздел до и после двигатель – следующая лучшая установка.

  Верх

  ---

  13 марта 2007 г.

  Похолодания долго ждать не пришлось.
  Скриншот моей метеостанции, показывающий внезапное падение на 5 градусов. По В 22:00 разница температур в помещении и на улице была около 10 градусов. Небольшое повышение температуры в помещении в 19:00 было когда мы закрыли жалюзи и приготовили ужин.

  Топ

  ---

  
  

  19 июня 2007 г. – три месяца спустя

  Прошло уже три месяца, и пора оглянуться назад.

  Мои счета за электроэнергию снижены. Хотя это был самый теплый май за всю историю наблюдений, так что… так и будет.
  

  Джун не такая добрая. Похоже, что в июне мы можем получить в среднем 20 юнитов в день.

  Несколько человек написали мне по электронной почте и задали несколько вопросов:

  1. Что насчет электрических проводов? Полистирол не вступает в реакцию с пластиком вокруг проводов?

  Мне повезло, что в нашем доме почти вся проводка внутри стены. Есть около 4 мест с проводами, поэтому я просто оставил их пустыми. На каком-то более позднем этапе я подумаю о том, чтобы заполнить их чем-то нереактивный, как шерстяное волокно.

  2. Огнестойкий?

  Ага. Poly Palace использует только огнестойкий полистирол в своих продукты для пола (поэтому я убедился, что они дали мне огнезащитные шарики).

  3. В Великобритании полистироловая изоляция стен задувается клеем. Почему это?

  Думаю, (1) это означает, что в следующий раз, когда вы просверлите дыру в стене, вы не вытекает много шариков, и (2) это останавливает/уменьшает полистирол от оседания.

  У меня нет ответа ни на один из этих вопросов с тем, что я сделал.

  4. Что дальше?

  Окна. Смотрите мой блог изоляции; http://www.kennett.co.nz/paul/myonlinediary/

  Топ

  ---

  
  

  19 июня 2008 г. – год спустя

  Сейчас середина зимы, чуть больше года спустя…

  • Я до сих пор не отшлифовал и не закрасил зашпаклеванные пробки. Шпаклевка настолько близка к существующему цвету стены, что я не уделяла ей особого внимания.
  • Мое энергопотребление, особенно отопление, возросло до ооооочень! Еще в октябре у нас с женой родился ребенок (Адам), который прекрасен, но сейчас мы используем дополнительный обогреватель в его комнате и стираем много подгузников). А Мишель проводит дома большую часть дня, так что, похоже, мы можем превысить наше энергопотребление в 2004 году, составляющее 6542 кВтч. Я предполагаю, что мы будем около 7000 кВтч, но все же значительно ниже 8000 кВтч, что дает нам право на тариф «низкий пользователь».
  • Я оценил дом по HERS (Схема оценки энергопотребления дома) – мы получили 6,5, что довольно хорошо для дома 1927 года. Очевидно, одним из ключевых плюсов в нашем доме был двойной слой войлока на потолке.
  • Прошлым летом я установил четыре 1000-литровых резервуара для сбора дождевой воды за нашим гаражом, чтобы использовать их в саду следующим летом.

  Верх

  ---

  
  

  13 января 2010 г.

  – ИК тепловидение

  Мне только что провели оценку изоляции стен с помощью инфракрасной тепловизионной камеры.

  Верх

  ---

  
  

  25 марта 2011 г. – Система сжатого воздуха

  В течение последнего года я работал с другом над «лучшими» системами. Мы играли с Система воздуходувки Ryobi который никогда не работал достаточно хорошо, чтобы считаться «лучшим».

  Затем мы переключились на воздуходувку изоляции, работающую на сжатом воздухе, которая является лучшей из трех установок, которые я пробовал.

  Положительные:

  • Это все еще очень дешево (при условии, что вы можете одолжить воздушный компрессор у друга)
  • Его намного проще собрать, чем установку фена/пылесоса.
  • Надежность (воздуходувка Ryobi отключается через 15 минут) в зависимости от размера вашего воздушного компрессора

  Отрицательные:

  • Двигатели воздушного компрессора шумные (двигатель компрессора мощностью 2 л.с. будет много работать)

  Пожалуйста, напишите по электронной почте меня, если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или предложения.

  Верх

  Если вы живете в районе Веллингтона и хотели бы одолжить воздуходувки или посмотрите, как все получилось, пришлите мне по электронной почте.

  Ура, Пол

  КАК ПРАВИЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ КОНВАРЬ ИЛИ ДОМ… МЕНЬШЕ

  Вы ищете лучший способ утеплить амбар, гараж или даже дом?

  Благодаря многолетнему опыту того, что можно и чего нельзя делать, мы хотим, чтобы все наши клиенты получили максимально изолированную конструкцию и при этом сэкономили деньги. Если вы будете следовать этим простым правилам правильной изоляции, вы эффективно получите максимальную энергию, сэкономив при этом много денег….

  Всегда устанавливайте терморазрыв

  
  

  Многие строители просто набрасывают домашнюю пленку на стены и крышу (пустая трата времени и денег) или просто кладут светоотражающую пузырчатую пленку только на крышу.

  МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ пузырчатую пленку с фольгой, веерообразную фольгу или изоляционную плиту с закрытыми ячейками 1/2–1 дюйма (1/2 дюйма чаще всего используется при использовании листов размером 4 x 8 футов).  

   

  Это будет работать как ветрозащита и поможет получить максимальное значение R. Это также поможет с конденсацией, помогая сохранить срок службы деревянной конструкции.0003

  Выше приведено изображение сарая, недавно правильно построенного с использованием 1/2″ Polyiso в качестве терморазрыва при строительстве сарая.

  Изоляция внутренней части изоляционной плитой с закрытыми порами

  После нанесения твердого терморазрыва следующим шагом является изоляция внутренней части изоляционной плитой с закрытыми порами.

  Этот процесс намного проще, чем многие думают. Следуйте этим важным шагам, чтобы получить идеальную изолированную конструкцию, которая прослужит вам всю жизнь, даже в самые холодные зимние ночи.

  ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ИЗОЛЯЦИЯ:

  ВСЕГДА изолируйте жесткой изоляционной плитой с закрытыми порами, такой как EPS с закрытыми порами, облицованный фольгой (обеспечивает наибольшую R-ценность на рынке за эти деньги) ИЛИ Polyiso с закрытыми порами (также известная как распыляемая пена с закрытыми порами в листах размером 4 x 8 футов).

  Дайте ему пространство

  При использовании любого продукта с закрытыми порами крайне важно обеспечить мертвое воздушное пространство размером 3/4–1–1/2 дюйма. Мертвое воздушное пространство даст вам повышение R-значения и позволит стенам и пиломатериалам получить достаточный поток воздуха, в котором они нуждаются.

  При возведении стен сарая с опорами важно не разрезать пенопласт и установить его между обвязками (обвязки устанавливаются горизонтально и крепятся к столбам). Вместо этого вы захотите разрезать плиту из пенопласта с закрытыми порами, такую ​​как фольгированный пенополистирол или Уложите плиту из полиизола и установите ее НАД прогонами, оставив мертвое воздушное пространство между изоляцией и наружной обшивкой стены (например, стальными панелями или фанерой).

  Это не только упрощает работу по изоляции (меньше резания, меньше материалов и экономия времени и денег), НО и дает правильное мертвое воздушное пространство, В то же время оставляя место для электрических, газовых и/или водопроводных линий, которые можно разместить за изоляционной плитой.

  Если у вас есть какие-либо трещины или зазоры между стеной и/или изоляционной плитой, мы рекомендуем подкрасить эти участки монтажной пеной или строительной клейкой лентой, чтобы замедлить движение воздуха и избежать его воздействия.

  ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА:

  
  

  Используйте жесткую изоляционную плиту с закрытыми порами, такую ​​как EPS с закрытыми порами, облицованную фольгой (обеспечивает наибольшую R-ценность на рынке за эти деньги) ИЛИ Polyiso с закрытыми порами (также известный как распыляемая пена с закрытыми порами). В листах 4’x8′).

  При утеплении потолка гаража или амбара необходимо помнить несколько важных моментов:

  • 60% тепла будет подниматься,
  • 30% тепла будет уходить через стены,
  • 10% теплопотерь идет через пол.

  Всегда укладывайте изоляцию под бетон, если это возможно, перед заливкой бетона, вы будете благодарить нас позже!

  ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА В ПОТОЛКЕ:

  Изолируйте пространство между фермами ИЛИ под фермами с помощью EPS или Polyiso с закрытыми порами. Это предотвратит передачу тепла вверх по концам фронтона и прямо из конька.

  В свою очередь, таким образом потребуется намного меньше материалов, гораздо более энергоэффективно, и вы вернете много денег обратно в свой карман.

  ______________________________

  Компания Plywood King Inc имеет лучшие предложения по всем упомянутым выше изоляциям. Чтобы узнать больше, позвоните в Plywood King по телефону 812-876-4341.

  Новое сообщение >

  Изоляция из пенополистирола или пенополистирола… Какая из них победит?

  Джейкоб Муни • 23 ноября 2021 г.

  Изоляция из пенополистирола с закрытыми порами превосходит XPS (синяя или розовая плита) во всех категориях, начиная с долгосрочного R-значения, водоудерживающей способности, фольги для отражения тепла и света, вполовину дешевле и т. д. EPS превосходит XPS, потому что он… Не содержит красителей Изготовлен из 100% перерабатываемой пены, что делает его очень экологичным. Имеет ламинированное покрытие для предотвращения проникновения воды и/или повреждений, а также фольгированное покрытие с обратной стороны для отражения тепла и света.