Утепление пола каркасного дома минеральной ватой схема: Схема утепления каркасного дома минеральной ватой: особенности и нюансы

Внимание: минвата кладется полностью по всему потолку, плюс напуск на всю ширину стен.

Если чердак не используется для проживания, то укладывать мембранные пленки нет нужды. Можно сразу обшивать фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда утеплять потолок сверху нет возможности, применяется утепление изнутри. Для этого плиты минваты подвязывают к потолку. Затем нашивают пароизоляционную пленку и фанерные листы либо доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то при неграмотном утеплении потолка из помещения будет уходить большое количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома

Технология утепления крыши аналогична теплоизоляции потолка за одним исключением. На слой утеплителя обязательно стелется гидроизоляционная пленка для защиты минваты от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После монтажа стропильной системы снизу подшивают пароизоляционную пленку, на которую изнутри набивают подшивочные доски или фанерные листы.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, закрывая их гидроизоляционной пленкой. На пленку набивают контробрешетку, затем обрешетку под кровлю и сам кровельный материал.

Утепление крыши удобнее производить снаружи, так волокна ваты не будут опадать на лицо. В случае если крыша уже собрана, то утепление можно производить и изнутри. Но это менее удобно, так как нужно будет временно закреплять плиты минваты до натягивания пароизоляции.

В заключении можно сказать, что утепление каркасного дома минватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и сократит расходы на отопление в зимний период. Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является отличным звукоизолятором от шумов с улицы.

Схему утепления каркасного дома минеральной ватой посмотрите на видео:

Мастер-класс по утеплению внешних стен каркасного дома с помощью URSA TERRA смотрите ни видео:

Как произвести 180-мм утепление каркасного дома?

Важнейший этап строительства любого здания – это его утепление. Поэтому уже до начала строительства необходимо определиться, чем и как утеплить каркасный дом, построенный своими руками. Вариантов может быть несколько, и вы должны будете выбрать не только сам материал, но и его толщину. Чаще всего выбирают 150 мм утеплитель, однако в некоторых районах лучше сделать 180 мм. Когда вы определились с толщиной, можно приобретать брус на постройку каркаса стен. Не забывайте, что толщина бруса напрямую зависит от толщины утеплителя. Если минеральная вата, которую вы будете использовать для утепления в каркасных домах, будет иметь толщину 180 мм, то и брус должен быть такой же толщины, так как пласты теплоизоляции прокладываются между брусом.

Схема утепления каркасного дома базальтовым утеплителем

Делаем теплые стены

Чтобы дом не пропускал холод, теплоизоляцию должна проходить по всем элементам здания: по полу, по стенам, по кровле. Утепление каркасного дома своими руками не сложно, однако необходимо знать особенности каждого этапа работ и соблюдать технологию.

Для стен в качестве утеплителя чаще всего выбирают минеральную вату 150 или 180 мм. На рынке она представлена в виде матов или рулонов, которые необходимо уложить внахлест, чтобы со временем не появились щели. Минеральная вата, которую применяют для утепления каркасных домов, боится влаги, поэтому ее с одной стороны гидроизолирую, а с другой стороны защищают пароизоляицонными мембранами. Такие слои стен помогают не допустить проникновения воды к утеплителю, а образовавшийся пар или конденсат вывести в помещение. Сухость утеплителя – гарант его долговечности.

Утепление каркасного дома своими руками

Если вы не желаете использовать более толстый утеплитель, чем 150 мм, обратите внимание на применение дополнительного слоя пенопласта для внешней теплоизоляции. При этом пенопласт создает дополнительную ветрозащиту и шумоизоляцию. Желательно не использовать пенопласт снизу по периметру дома, так как он хоть и не горит, но тлеет. Использование минеральной ваты дополнительным внешним слоем вместо плит пенопласта снижает пожароопасность вашего дома.

Утепление стены каркасного дома пенопластом

Вертикальное расположение стен приводит к тому, что со временем утеплитель оседает, поэтому его необходимо обязательно дополнительно фиксировать. Чаще всего используется специальный клей.

Без теплых полов не обойтись

Плохой уровень теплоизоляции ваших домов приведет к быстрому охлаждению всего помещения, и повышенным затратам на обогрев дома. Именно поэтому пол необходимо утеплять очень качественно, особенно учитывая, что цемент стяжки сам по себе обладает высокой теплопроводностью, то есть будет забирать тепло от полов.

Вместо 180 мм утеплителя на пол лучше положить 200 мм

Для пола используют следующие виды утепления:

• экструдированный пенополистирол
• обычный пенополистирол
• пенополиуретан
• минеральная вата
• керамзит

Пол можно утеплять в один толстый слой или в два тонких, что предпочтительнее, так как дополнительная прослойка воздуха сохраняет тепло.

Ранее мы уже писали, как сделать пол для каркасного дома, и рассматривали вариант пола по грунту. Сегодня мы узнаем, как его правильно утеплить.

Тройное утепление экструдированным пенополистиролом

Пошаговая инструкция утепления пола каркасного дома:

1. Тщательно выравниваем грунт.
2. Утрамбовываем его вручную или с помощью техники.
3. Насыпаем 10 см слой щебня или керамзита, которые нужны для защиты бетона от влаги и промерзания.
4. Насыпаем 20 см песка ровным слоем.
5. Песок утрамбовываем и делаем черновую стяжку цементом.
6. Расстилаем гидроизоляцию в виде пленки, фиксируем ее.
7. Укладываем утеплитель. Если вы используете плиты пенопласта, под них кладем подложку.
8. Если вы планируете сделать водный или электрический теплый пол, укладываем трубы на сетку прямо поверх утеплителя.
9. Делаем чистовую стяжку и укладываем напольное покрытие.

Не забудьте утеплить цоколь каркасного дома, так как именно в этих местах из-за промерзания чаще всего начинает образовываться плесень и грибок.

Утепление цоколя каркасного дома поверх плит ОСБ с помощью пенопласта

Утепление пола второго этажа имеет свои особенности, и начинать процесс необходимо со стороны верхнего этажа.

1. Между балками укладываем слой утеплителя (или два слоя).
2. Укрываем его гидроизоляцией.
3. На балки прибиваем лаги, и делаем черновой и чистовой пол.
4. Пароизоляцию крепим со стороны нижнего этажа, чтобы влага выходила в нижнюю комнату. Пароизоляционные мембраны прибиваем к дощатому настилу.
5. Спрятать пароизоляцию можно досками, плитами ОСБ или гипсокартоном.

Если у дома есть подвал, то утепление должна начинаться с подвального пола и стен.

Схема утепления подвала

Утепляем деревянную кровлю

Утепление деревянной кровли происходит практически так же, как и стен, однако есть и свои особенности. Если под кровлей находится нежилое чердачное помещение, к которому не подведено отопление, крыша нуждается в дополнительном ветрозащитном слое.

Утепление крыши каркасного дома минеральной ватой в виде матов

В качестве материала утепления каркасных домов может использоваться:

• минеральная вата
• стекловата
• пенополистирол
• пенополиуретан
• пеноизол
• пенобетон
• вспененное стекло
• эковата

Могут использоваться натуральные материалы: солома, сено, стружка, опилки. Однако такие материалы подвержены порче грибком и микроорганизмами, огнеопасны.

Если вы решили утеплить каркасный дом своими руками, необходимо остановиться на тем материалах, которые не требуют сложных навыков и специального оборудования. Именно поэтому чаще всего используют минеральные ваты, стекловаты и пенопласт, которые ко всему прочему имеют приемлемую цену.

Использование для утепление рулонов минеральной ваты

На что еще обратить внимание при приобретении утеплителя для кровли?

• теплопроводность
• шумоизоляция
• огнеопасность
• морозостойкость
• нетоксичность
• срок эксплуатации
• влагостойкость
• легкость самостоятельного монтажа

Не забывайте, что любой вид утеплителя имеет свои недостатки, поэтому необходимо учитывать и вашу местность, и вид кровельного материала, и особенности эксплуатации.

Таблица коэффициента теплопроводности

Если под кровлей располагается нежилое помещение, то его изнутри можно не утеплять, однако дополнительный слой теплоизоляции снизит уровень шума во время дождя, что особенно актуально при «громких крышах», например – из жести.

Если чердак оборудован в жилую мансарду, утепление проводится как изнутри, так и снаружи. При этом обязателен пароизоляционный слой, который будет выводить влагу, образующуюся при перепадах температур в кровле.

Если у вас плоская кровля, можно использовать насыпной утеплитель.

Использование керамзита для плоской кровли или пола

Пошаговая инструкция утепления крыши:

1. На балки перекрытия укладываем утеплитель, к примеру, плиты пенопласта. Лучше использовать более жесткие варианты.
2. На утеплитель практически сразу укладываем гидроизоляцию. Работы лучше производить в сухую погоду, чтобы утеплитель не впитал влагу во время укладки. Нельзя оставлять утеплитель без покрытия гидроизоляцией надолго.
3. Гидроизоляцию фиксируем обрешеткой и укладываем кровельный материал.
4. Изнутри крепим дополнительный слой теплоизоляции в виде минеральной ваты.
5. Производим пароизоляцию мембраной, которую также фиксируем обрешеткой изнутри помещения.
6. Производим внутреннюю отделку помещения: потолка и стен.

Утепление крыши снаружи методом напыления или жидким методом

Итак, если вы произвели качественное утепление каркасного дома, теплые зимы вам обеспечены. Однако не забывайте о том, что благодаря усиленной герметизации стен, сохраняющих тепло, дом становится похож на термос. Чтобы чувствовать себя в нем комфортно, необходимо устройство правильной вентиляции. Как сделать вентиляцию в каркасном доме и наслаждаться не только теплым, но и свежим, чистым воздухом – читайте здесь.

Кроме того, утепление деревянного дома не сделает ваш дом теплым без отопления. Как выбрать отопление для «каркасника»и произвести его, читайте тут. Правильный монтаж окон также помогает сохранить оптимальную температуру внутри помещений, ознакомьтесь с правилами установки окон в нашей статье.

Полезное видео:

утепляем стены с полом- Пошагово +Видео

Многие специалисты считают, что каркасный дом — это временное строение. А при холодном климате в таком доме практически невозможно сохранить тепло и сделать его уютным и подходящим для проживания в любое время года. К сожалению, так может рассуждать только человек, который не знает, что такое каркасный дом.

Во многих странах мира дома такого типа пользуются очень большой популярностью. Строительство каркасного дома проводится быстро и при минимальных затратах застройщика. Основа дома изготавливается из деревянных или металлических стояков и балок, а потом утепляется недорогим, но эффективным материалом. Очень удобно проводить утепление каркасного дома минеральной ватой, цена на такие материалы всегда доступна. Жилищный вопрос решается оптимально и оперативно. Такой дом по карману даже молодой семье.

[contents]

Лучший материал для утепления каркасного дома

• Материал должен иметь низкую проводимость тепла.
• Должен быть устойчивым к низким температурам, чтобы пережить наши суровые зимы, а также не пропускать влаги.
• Кроме того нужен материал устойчивый и простой в укладке.

Таким требованиям строителей полностью отвечает минеральная вата.

Кроме того, что минеральная вата не пропускает холод, этот утеплитель имеет еще ряд преимуществ:

Если утеплять дом изнутри минеральной ватой, а не другими материалами, то стены дома будут прекрасно изолированы от разного рода шумов.

Есть, конечно, у минеральной ваты и свои минусы. Например, она довольно тяжелая, но каркасный дом утеплитель выдерживает, благодаря своей мощной конструкции.

 Какую минеральную вату выбрать?

Чтобы технология утепления каркасного дома минеральной ватой не нарушалась и давала эффект, надо правильно выбрать материал, и тогда не возникнут проблемы в ходе работ.

Если вы строите дом своими руками, то при планируемых затратах на каркасный дом, минеральной ваты надо закупить достаточное количество, ознакомившись предварительно с основными качественными характеристиками теплоизоляционного материала.

 Мастера знают, что в строительной отрасли используется минеральная вата, которая имеет несколько видов:

• известная всем стекловата,
• шлаковата,
• базальтовая (каменная) вата.

Какая минеральная вата лучше?

Стекловата

В чем особенности этих видов утеплителей?

• Прежде всего, стекловата является очень крепким и эластичным материалом, поскольку состоит из отдельных волокон толщиной 5-15 микрон и длиной 15-20 мм.
• Стекловолокно дает высокий эффект теплопроводности, выдерживает температуру нагревания до плюс 500 градусов и температуру охлаждения – до минус 60 градусов.

Шлаковата

Другой вид минеральной ваты – шлаковата. Этот вид производится с использованием доменных шлаков. По толщине волокон она имеет 12 микрон, а длиной 16 мм.

У шлаковаты есть некоторые недостатки:

• Шлаковата имеет повышенную хрупкость и требует средств защиты для дыхания, зрения и кожи.
• Своей кислотностью она разрушает металлическую конструкцию, а также впитывает слишком много влаги.

Поэтому такой вид минеральной ваты как шлаковата не подходит, как каркасный утеплитель для фасада дома. Чаще всего его используют для внутреннего утепления дома.

Каменная или базальтовая вата

Есть еще один вид – это каменная или базальтовая вата.

• Она по качеству похожа на шлаковату.
• Но волокна у нее не ломаются, поэтому каменная вата безопасна для строителей.
• В состав базальтовой ваты входит диабаз, формальдегидные смолы, а также добавляется глина, известняк и доломит.
• Базальтовая вата выдерживает повышение температурного режима до плюс тысячи градусов, понижение – до минус 190 градусов.
• Волокна ваты не поддаются загоранию, а могут только расплавиться при высокой температуре.
• Очень удобно, что каменная вата укладывается рулонами.

Какой материал наиболее безопасен?

Какую минеральную вату выбрать для каркасного дома, если разные виды минеральной ваты могут испарять вредные вещества – формальдегиды. Не надо переживать и сомневаться, ведь многие специалисты доказывают, что такое мизерное количество выделяемых веществ не вредит организму человека.

Таким образом, отвечая на вопрос, какая минеральная вата лучше для каркасного дома, можем сделать вывод: для утепления фасада лучше выбрать стекловату или базальтовую вату, для внутреннего утепления, кроме двух предыдущих видов утеплителя, можно использовать и шлаковату.

Как правильно провести утепление каркасного дома минеральной ватой?

Утеплять каркасный дом надо внутри и снаружи, создавая видимость некоего строительного слоеного пирога. В наслоении на каркас используют не только теплоизоляционный материал, обязательно используют гипсокартон или вагонку для укрепления основы здания и улучшения эффекта сохранения тепла.

Погодные условия для работ с минватой

Правильное утепление каркасного дома минеральной ватой проводится согласно с определенными технологическими условиями:

• работы проводятся при относительной влажности воздуха не больше 85%;
• нужно выбрать благоприятные погодные условия (не выше +30°С, не ниже -10°С), чтобы избежать ломкости минеральной ваты.

Толщина утепления каркасного дома минеральной ватой зависит от правильной укладки материалов.

Порядок укладки слоев

Утепление каркасного дома минеральной ватой проводится по схеме:

1. Все поверхности стен и внутри, и снаружи обтягиваются пароизоляционной пленкой.
2. Прикрепляются к стенам листы вагонки или гипсокартона.
3. Накладывается слой минеральной ваты или пенополистирола.
4. Закрепляются теплоизоляционные слои ветрозащитным материалом, прикрепленным с помощью степлера.
5. Производится обивка созданного пирога обрешеткой для удержания утеплителя.

Какие моменты важно отследить?

Надо обязательно следить за тем, чтобы каркасный дом минеральная вата плотно укрепляла, заполняя пространство между стойками каркаса. В то же время, нельзя допускать жесткого вдавливания ваты в промежутки между опорами, поскольку резко упадет коэффициент сохранения тепла. Кроме того, уменьшится толщина слоя утеплителя.

Главный показатель хранится в строении волокон ваты. Важную роль играет воздух, собирающийся в между волоконном пространстве. При сжатии он выдавливается и возможности теплоизоляции сокращаются.

Довольно удобным в использовании является утеплитель в рулонах. Такой материал легко разворачивать и прикреплять скобами к обшивке каркаса.

Чтобы усилить действие минеральной ваты, важно использовать не полиэтилен для обтягивания, а дышащие мембраны, тогда на стенах не появятся капельки конденсата и плесень.

С этой целью используются гидрофобизированные материалы.

Такие материалы удерживают около 1,5% влажности, а другие материалы могут впитывать более 30% влаги, что негативно влияет на внутреннюю обстановку в доме и может пошатнуть прочность основной конструкции дома.

Утепление каркасного дома минеральной ватой своими руками можно проводить в несколько слоев, таким образом, можно поднять теплоустойчивость дома в несколько раз. Стены каркасного дома получают отличную пароизоляцию. И никакие зимы в теплоизолированном каркасном доме вам не страшны!

Утепление стен и пола каркасного дома пенопластом, минеральной ватой, опилками

Утепление каркасного дома изнутри начинается после выбора материала и составления плана работ. Данный тип конструкции особенно популярен в СНГ, потому что при минимальных финансовых затратах можно построить собственный дом с красивым фасадом и желаемой планировкой. При этом тип конструкции разделяется на рамочную и панельную, а в качестве основного материала используется оцинкованная сталь или массив дерева. Соответственно, перед созданием теплоизоляции нужно учесть, по какой технологии строился коттедж, и какие материалы были использованы.

Выбор утеплителя

На рынке стройматериалов представлен гигантский выбор теплоизоляционных панелей, но рассмотрим мы только основные. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой, пенопластом, пенополистиролом, опилками, эковатой часто проводится в СНГ. Но если в основе постройки лежит металлический или деревянный каркас, то от пенопласта и пенополистирола придется отказаться. Плюсы и минусы утепления каркасного дома пенопластом обширные, но от него часто отказываются по причине высокой цены. При укладке листов между перекрытиями произойдет сужение или увеличение в объеме (дерево имеет свойство впитывать влагу). Это приведет к образованию трещин и пустот, через которые теплый воздух будет покидать помещение, а денежные средства на создание теплоизоляции будут потрачены зря.

Обратите внимание! Предпочтение нужно отдать упругим или сыпучим материалам, способным хорошо удерживать тепло и заполнять пустоты. Даже если в будущем поменяется форма каркаса из-за воздействия влаги, образуемые щели будут заполнены теплоизолятором (микроклимат останется благоприятным для проживания).

Правильное утепление каркасного дома для зимнего проживания полностью зависит от вашего бюджета и выбора материалов. Рассмотрим, какие термоизоляторы актуальны в суровом российском климате.

Эковата

Создается на предприятиях из целлюлозы и при нанесении смешивается с жидкостью. Без специальной установки для распыления воды не обойтись, потому что она склеивает эковату и создает плотный слой защиты. Из-за этого не остается зазоров, через которые воздух с улицы может проникнуть в дом. Но утепление каркасного дома эковатой – дорогое удовольствие. Строительные бригады берут крупную сумму за работу, плюс материал стоит дорого. Поэтому можно выполнить работу самостоятельно – просто засыпать ее между слоями стен и создать плотный слой. Но при смешивании с водой результат лучше, а расход эковаты меньше.

Базальтовая вата

Изготавливается на заводах с помощью плавления горного базальта на тяжелом оборудовании, поэтому нередко данный теплоизолятор именуют каменной ватой. В плане сдерживания шума и холодного воздуха ему нет равных. Утепление стен каменной ватой проводится даже в северной части РФ. Также он является лидером по пожаробезопасности, потому что выдерживает температуру более 1000 градусов по Цельсию. Но при создании утепляющего слоя финансовые расходы возрастают, потому что материал легко впитывает влагу (поэтому расширяется или сужается в зависимости от времени года). Чтобы дополнительное утепление каркасного дома снаружи прослужило дольше, используется гидроизоляция.

Обратите внимание! Выбирать нужно именно тяжелые и плотные плиты, и обязательно смотреть на маркировку. На упаковке должно быть написано, что базальтовая вата подходит для защиты стен от холода. Иначе она просядет со временем и образуются щели, пропускающие холодный воздух.

Пенополистирол

Утепление каркасного дома пеноплексом – это беспроигрышный вариант. Он превосходит пенополистирол по следующим параметрам:

• Плотность.
• Прочность.
• Устойчивость к влаге.
• Шумоизоляция.
• Теплоизоляция.

Во время производства проводится экструзия с прессованием, поэтому внутри нет крупных ячеек. Благодаря повышенной плотности с годами не происходит усадка, поэтому в зимний сезон не будет высоких потерь тепла. Но у пеноплекса есть и недостатки:

• Влажность в коттедже будет повышенной, потому что пенополистирол не пропускает воздух.
• Вероятность пожара выше, потому что ППС легко воспламеняется и долго горит.
• Химические и механические повреждения могут повредить целостность изоляционных плит.

Керамзит

Утепление пола керамзитом в каркасном доме или опилками выполнялось в прошлом, когда на строительном рынке не было широкого выбора защиты от холода. В наши дни от сыпучих материалов отказываются, потому что при умеренной цене они дают слабый результат.

Факт: утепление каркасного дома опилками или керамзитом выполняется редко, потому что они плохо сохраняют тепло. Со временем они дают усадку, что тоже негативно отражается на теплоизоляции.

Утепление снаружи

Если вы будете проживать в коттедже круглый год, то нужно обратить особое внимание на защиту стен от холодного воздуха. В целях экономии можно провести комбинированное утепление пенопластом и минватой в каркасном доме самостоятельно. Во время работы нужно учитывать, что укладывается материал только с разбежкой швов (в противном случае образуются зазоры). Основные элементы конструкции обшиваются плитами OSB с зазорами не более 3 мм, которые нужно заполнить монтажной пеной. После этого укладывается слой гидроизоляции (все швы нужно заклеить скотчем). Далее укладывается 2-3 слоя утеплителя с толщиной до 20 см, а после все пустоты заполняются монтажной пеной.

Перекрестное утепление каркасного дома допустимо создавать по другой структуре в 6 шагов:

• Внутренняя отделка.
• Гидроизоляция.
• Несколько слоев минеральной ваты или пенополистирола.
• Ветрозащита.
• Создание обрешетки OSB.
• Облицовка фасада.

Будьте внимательны! Создайте вентилируемую прослойку с толщиной до 5 см, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать. Это поможет сохранить эксплуатационные свойства теплоизоляции более чем на 10 лет, потому что влага не будет скапливаться на поверхности.

Наружное утепление каркасного дома можно провести быстрее и снизить сроки строительства коттеджа, если укладывать теплоизолятор между стоек каркаса. Это увеличит скорость выполнения работ и приведет к снижению толщины стен.

Утепление внутренних стен

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Укладывается слой теплоизоляционного материала с толщиной максимум 5 см.
• Все пространство в каркасе между стойками аккуратно заполняется утеплителем с толщиной до 10 см (заталкивать материал силой нельзя, потому что могут образоваться зазоры).
• Пароизоляционная пленка фиксируется на стенах, а стыки заклеиваются скотчем (если в комплекте нет самоклеящейся ленты).
• Брусья крепятся поверх слоя гидроизоляции.

Данная схема утепления каркасного дома включает в себя заполнение перегородок между комнатами плотным теплоизоляционным слоем с толщиной до 10 см (это нужно для того, чтобы снизить слышимость). Пароизоляция не требуется, но нужно использовать пергамин. Это особенно важно для аллергиков, так как пергамин будет сдерживать пыль от утеплителя.

Факт: утепление внутренних стен каркасного дома должно предусматривать защиту углов от проникновения холода. Для этого в углу нужно создать конструкцию с подставками из блоков и с двумя досками, а внутреннюю часть заполнить минеральной ватой.

Утепление фасада каркасного дома нужно проводить отдельно. Плотный слой теплоизоляции с внутренней стороны не защитит коттедж от негативного воздействия атмосферных осадков.

Утепление потолка

Приступать к данному этапу можно только после полной сборки крыши (иначе плотность укладки снизится). Выполняется процедура по следующей схеме:

• Потолочные балки покрываются гидроизоляцией, а после фиксируются доски с толщиной до 30 мм.
• Поверх укладываются теплоизоляционные плиты (важно избегать зазоров и создать небольшой выступ на стены).

Утепление потолка в каркасном доме можно выполнить внутри, но предварительно подвязать его. Далее фиксируется пароизоляция и прибивается фанера. Защищать чердак от холода необязательно, но на полу нужно постелить фанеру или доску с толщиной 25-30 мм.

Утепление крыши

Часто чердак используется для проживания, чтобы не терять зря полезное пространство.

Утепление крыши каркасного дома рекомендуется проводить вместе с установкой отопительной системы. Структура работы такая же, как при защите потолка от холода. Но при этом нужно создать дополнительный слой гидроизоляции, чтобы избежать негативного воздействия при выпадении осадков. Перед началом работы обязательно учтите следующие нюансы:

• Проводить укладку материала предпочтительнее с внешней стороны (особенно при использовании сыпучих теплоизоляторов).
• После монтажа стропильной системы нужно плотно зафиксировать гидроизоляцию, поверх на которую крепится фанера.
• С внешней стороны фиксируется пеноплекс или минеральная вата.
• На верхний слой наносится гидроизоляция, поверх которой монтируется контробрешетка вместе с обрешеткой и кровлей.

Обратите внимание! Начинать монтаж теплоизоляции с внутренней стороны можно только после сборки крыши.

Утепление пола в каркасном доме

Начинается работа еще до установки каркаса коттеджа. Предварительно нужно оценить состояние почвы. Если уровень воды высокий, то нужно продумать систему водоотведения. Во внутренней зоне фундамента выкапывается грунт на глубину до 50 см, после чего монтируется дренажная система. Далее засыпается слой песка и гравия, и только после этого начинается возведение каркаса.

Создается термоизоляция при помощи стальной стружки, полиэстера, минеральной плиты. Но данные материалы не могут использоваться при высокой влажности (если не продумана система водоотведения). Схема укладки невероятно простая – листы фиксируются без зазоров, после чего по периметру укладывается кромочная лента. Выглядит процесс следующим образом:

• Высыпаются щебень с песком, после чего плотно утрамбовываются. Проводится монтаж кирпичных столбиков (они используются в качестве опоры для профилей).
• Укладывается полиэтиленовая пленка с небольшим выступом от стен (это нужно для защиты от влаги).
• Обязательно оставляется свободное пространство около стен, чтобы можно было без преград зафиксировать кромочную ленту.

Чтобы ускорить процесс, выберите сыпучие материалы. Они высыпаются и плотно утрамбовываются перпендикулярно лагам.

Если в качестве основы пола используются деревянные лаги, то можно задействовать минеральную плиту. Для пола из бетона оптимальным вариантом будут материалы с повышенной жесткостью. Работа выполняется по следующей структуре:

• Крепятся лаги и прибиваются бруски со всех сторон, после чего выполняется сборка настила из досок, обработанных антисептическим составом.
• Сверху кладут кровельный картон, укрепленный битумом.
• Фиксируется плотный теплоизоляционный материал, который дополнительно защищается гидроизоляционной пленкой (чтобы избежать образования конденсата).

Так вы защитите пол от промерзания и создадите уютный микроклимат в загородном доме.

Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания

При использовании нескольких слоев защиты от холода и влаги конечная толщина стен составляет минимум 230 мм. Формируется толщина с учетом утеплителя, наружной обшивки OSB, штукатурки, вентиляционного зазора, внутренней обшивки.

Никогда не экономьте на материалах. Дешевые утеплители быстро теряют форму, выделяют вредные химические вещества и легко промерзают. Обязательно позаботьтесь о гидроизоляционном слое, поскольку воздействие влаги приводит к ухудшению свойств термоизоляции и к гниению древесины. Перед строительством коттеджа обязательно рассчитайте конечную стоимость тепло- и гидроизоляции.

Утепление каркасного дома: правильный выбор материала, монтаж

Наверное нет такого человека, который бы ничего не слышал о каркасном доме, ввиду их особой популярности в последнее время. Современный каркасный дом – это символ надежности, долговечности и прочности. Его строительство не обязывает к возведению дорогостоящего монолитного фундамента, технология возведения позволяет использовать свайно винтовой либо обычный ленточный фундамент, а каркас и крыша собираются в достаточно сжатый срок, используя при этом минимальные трудовые ресурсы. Однако при всех своих преимуществах он все же имеет один небольшой недостаток. Если не произвести качественное утепление стен и крыши, использовать его будет можно только в летний период, так как для круглогодичной эксплуатации в нашем климате он не подойдет.

Утепление каркасного дома — виды материалов

Современный рынок предлагает огромнейший выбор строительных материалов для утепления каркасных домов. Исходя из вышеизложенного очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.

В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делятся на две категории — органические и синтетические.

1. К первым относятся естественные материалы, имеющие природное происхождение (древесные опилки и стружка, спрессованная солома и тд.).
2. Ко второй категории относятся виды утеплителя, полученные высокотехнологическим производственным способом, используя для этого различные химические компоненты и составы, а именно: экструдированный полистирол, минеральная вата, пенопласт, базальтин, пенополиуретан и другие.

Великолепные теплоизоляционные свойства синтетических материалов, делают их безоговорочными победителями в данной группе. Они могут похвастаться такими качествами, как:

• хорошая влагостойкость;
• низкая теплопроводность и уровень горючести;
• отсутствие усадки и долгий срок службы;
• простата в использовании;
• безопасность для человека.

Утепление дома минеральной ватой, является наиболее популярным и хорошо зарекомендовавшим себя способом. Материал обладает отличным показателем шумопоглощения, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Утепление стен изнутри и снаружи

Особой разницы откуда начинать работы по утеплению каркасного дома, изнутри либо снаружи, нет. Тут кому как удобней. К примеру с улицы производить монтаж утеплителя немного проще, однако есть риск, что может начаться дождь и тогда работы придется на некоторое время свернуть.

Стандартный утеплитель минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса этот момент необходимо обязательно учитывать. Чтобы материал плотно прилегал к вертикальным стойкам, идеальным размером шага между ними является 580-590 мм. Такое расстояние не позволит со временем утеплителю сползти вниз, так как он будет плотно зажат.

Расстояние между стойками каркасного дома

Согласно установленным нормам толщина утепления для конструкции в центральном регионе России составляет 150 мм. Поэтому целесообразно будет использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом в конструкцию вместо трех плит достаточно будет двух, тем самым будет значительно сокращены трудозатраты. Так же материал в 100 мм. меньше склонен к прогибам и следовательно надежнее крепится в конструкции.

Крепление пароизоляции и ОСБ плит

• Для того чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель, его необходимо от нее хорошо защитить. Для этого с внутренней стороны деревянные стены каркаса необходимо укрыть пароизоляционной пленкой. Используя обычный степлер, раскатываем рулон горизонтальными полосами и крепим его внахлест по 5 см. к вертикальным стойкам. Убедитесь, что пленка везде плотно прилегает к поверхности;
• Далее нам нужно пароизоляционную пленку закрыть плитами ОСБ, которые будут являться основанием под внутреннюю отделку. Используя обычные саморезы по дереву и шуруповерт, поочередно крепим панели, по необходимости подрезая их электрическим лобзиком.

Монтаж утеплителя

Рассмотрим в качестве примера, утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты. Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуются дополнительный способ крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Плиты должны плотно удерживаться там за счет разности размеров.

Монтаж утеплителя осуществляется в два слоя, используя шахматный порядок. Второй должен перекрывать стыковые соединения первого, ровно посередине. Такой способ позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», которые способствует появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности финишной отделки, в следствие чего может появится плесень и грибок.

После того, как все плиты будут установлены, их необходимо будет защитить от дождя и сильных ветров. Для этого по аналогии с внутренними стенами, таким же образом обшиваются и внешние.

В качестве материала используется гидро-ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от попадания внутрь сквозняков и капель дождя. Для надежного соединения мембраны, зафиксируйте её к стойкам контр-обрешеткой.

Обшивка стен снаружи

В зависимости от выбранного вами материала для финишной отделки, необходимо правильно подготовить под него основание. Для обычного сайдинга или блок хауса, к контр-обрешетке крепятся влагостойкие ОСБ плиты, к которым прибиваются направляющие бруски.

Большой популярностью у населения пользуется металлосайдинг под дерево, который с точность имитирует структуру настоящей древесины.

Схема утепления в разрезе

В случае, если стены будут обшиваться каким-либо другим отделочным материалом (фасадной плиткой, искусственным либо натуральным камнем и др.), прибивать к ОСБ плитам направляющие бруски ненужно, стены под отделку оставляются в таком виде.

Варианты подготовки основания под обшивку стен каркасного дома

Утепление крыши

• Не многие знают, что утепление крыши играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественное утепление данного элемента уменьшает теплопотери дома на 25-30 %, поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Один из самых распространенных способов утепления кровли — закладка утеплителя между стропильных ног, а для того чтобы утеплитель прослужил долго, кровельный пирог обязательно должен иметь вентиляционный зазор.

Утепление крыши каркасного дома

Суть процесса утепления крыши каркасного дома минеральной ватой достаточно проста и выглядит следующим образом:

1. С внешней стороны крыши к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контр-обрешеткой;
2. Далее с внутренней стороны в два слоя (каждый по 100 мм.), используя все тот же шахматный порядок, укладываются плиты утеплителя. Особое внимание уделить местам фронтонов и коньковой части крыши;
3. Утеплитель в обязательном порядке закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами снизу вверх внахлест 5 см.;
4. Завершающим этапом является подшивка потолка финишным отделочным материалом (вагонкой, фанерой, блок хаусом, гипсокартоном и др.)

Утепление пола

Еще одно место откуда происходит утечка 15-20% столь драгоценного в наш время тепла. Можно конечно раскошелится и установить в доме систему водяных теплых полов тем более, что материала в наше время для этого предостаточно.

Однако почему бы для начала не попробовать хорошенько его утеплить. Ведь пол это, то место где происходит очень много интересных вещей.

Даже и не счесть сколько километров по нему наползает ваш малыш, а потом на нем же сделает свои первые шаги в жизни. Потраченное время на занятие йогой и чтение интересных книг помимо пользы будет приносить и удовольствие.

Схема утепления пола в каркасном доме

Последовательность утепление пола в каркасном доме:

• На черновой пол раскатывается слой гидроизоляционной пленки. Все стыки проклеиваются армирующим скотчем;
• Между лаг для пола, укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм.). Чтобы исключить образование зазора, ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см;
• Сверху утеплитель внахлест 5-10 см. накрывается пароизоляционным ковром;
• Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол закрывается листами фанеры, либо кладется чистовая доска.

Заключение

Сегодня существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, возведенных по каркасной технологии. Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогие материалы в этом случае нет смысла. С защитой дома от холода, великолепно справляется вполне себе приемлемая по цене минеральная вата.

Поэтому можно смело сделать вывод, что минеральная вата – это надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома. Благодаря своей экологичности и пожарной безопасности, применять утеплитель можно как изнутри, так и снаружи дома, а больше ничего и не нужно.

Утепление пола в каркасном доме

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

• На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

• Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

• Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

• Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
• Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
• Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
• Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
• Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
• Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

• Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
• Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
• Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.

• Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
• Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

• Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

• Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

• Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

• Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

• Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

• Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

• PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

• На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

• Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

• Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

• Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

• Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

• Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
• Слой утеплительного материала.
• Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

• Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при отсутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

• Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

• Еще один вариант.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

• Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
• Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

Утепление каркасного дома минеральной ватой – схема и технология процесса

Преимуществом любого каркасного дома считается его практичность и привлекательные внешние показатели при индивидуальных типах застройки. Единственным и наиболее существенным недостатком такого строения является низкая теплоизоляция.

Чтобы устранить этот фактор, проводиться утепление каркасного дома минеральной ватой согласно схеме, которая учитывает все конструкционные особенности здания. Благодаря правильно подобранной технологии и четкому следованию инструкции можно легко утеплить каркасный дом своими руками.

Выбор утеплителя: характеристика минеральной ваты

Среди представленных видов теплоизоляционных материалов для утепления каркасных домов чаще всего используют минеральную базальтовую вату, стекловолокно или эковату. Гораздо реже применяется пенополиуретан, пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит. Такая высокая популярность базальтовой ваты обусловлена рядом объективных причин, а именно:

• экологичностью материала;
• пожаробезопасностью, выдерживает температуру до 1000°C;
• долговечностью, средний срок эксплуатации составляет около 30 лет;
• паропроницаемостью;
• низкой теплопроводностью;
• легкостью в установке.

Базальтовая минвата относится к синтетическим теплоизоляционным материалам. Она обладает высокой эластичностью и упругостью, не горит, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков минеральной ваты можно выделить:

1. Наличие формальдегидных смол и мелких частиц, которые вредны для здоровья человека;
2. Подверженность воздействию влаги.

Чтобы предотвратить выделение вредных веществ в воздух, утеплитель сверху плотно покрывается специальной пленкой, которая одновременно служит для защиты минваты от влаги и различных осадков. При монтаже теплоизолятора на стены каркасного дома следует тщательно выполнить не только паро-, но и гидроизоляцию.

Это позволит защитить фасады от появления конденсата внутри стен, сырости в помещении, развития грибков, изменения температурного режима и прочих негативных последствий, которые могут возникнуть при намокании утеплителя. Стоит отметить, что предпочтительнее для утепления каркасных домов использовать базальтовую вату в плитах, а не в рулонах, поскольку они более плотные и при их использовании вата не так сильно усаживается в стене, образовывая трещины в стене.

Кроме того, особенно стоит выделить эковату, которая является более безопасным материалом, чем базальтовая вата, но при этом по своим теплоизоляционным и прочностным характеристикам абсолютно не уступает ей. Эковата — это хороший тепло- и звукоизолятор, который рассчитан на длительный срок эксплуатации (около 50-70 лет).

Схемы размещения утеплителя

Как правило, при утеплении каркасных домов основные теплоизоляционные работы выполняются со следующими элементами конструкции:

• полами на первом этаже;
• чердачными перекрытиями;
• мансардной кровлей;
• наружными стенами.

Теплоизоляция всех этих элементов производится с учетом строительных схем, исходя из конструкции самого здания. Возведение таких построек может осуществляться двумя способами.

Каркасно-панельный

Производство представленных каркасных домов выполняется на заводах, а цельная сборка самого здания осуществляется уже на месте с использованием приложенных комплектующих элементов. Теплоизоляция при таком производстве уже предусмотрена производителем, поэтому владельцу необходимо только правильно установить и вмонтировать утеплитель в стены конструкции, с учетом требований и указаний, которые отмечены в инструкции.

Каркасно-рамочный

Данный метод предусматривает строительство дома по индивидуальному проекту. В готовом виде закупается только профилированный брус, все другие отделочные элементы приобретаются по отдельности. Поэтому при строительстве такого здания схема утепления и монтаж материалов выполняются самостоятельно.

Видео «Утепление каркасного дома»

Видеоинструкция по выполнению теплоизоляционных работ.

Схема монтажа утеплителя

Монтаж минеральной ваты достаточно прост, однако, данный процесс требует определенной подготовки и квалификации. В первую очередь работы начинаются с обшивки внутренних стен плитами ДСП, стыковка которых осуществляется на балках и обвязочных брусьях. После чего для их дальнейшей отделки используют евровагонку или гипсокартон, под который выстилается пароизолирующая пленка. И только потом сверху выполняется монтаж утеплителя.

Укладка теплоизолятора выполняется слоями, количество которых рассчитывается исходя из климатических условий в регионе. Стоит отметить, что монтаж новых слоев должен выполняться таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались последующим. При утеплении стен каркасного дома минеральную вату укладывают слоями не с внутренней или наружной стороны, а между стойками каркаса. Это позволяет существенно снизить толщину стен, увеличить жилую площадь и возвести здание за более короткий срок.

Двухслойное утепление

Такой способ утепления предполагает обязательное наличие вентилируемой прослойки, толщина которой должна быть более 4 см. Это позволяет обеспечить циркуляцию холодных воздушных потоков между поверхностью минеральной ваты и стеной. При выполнении двухслойного наружного утепления на фасаде каркасного дома необходимо придерживаться укладки слоев в следующем порядке:

1. Этап внутренней отделки.
2. Выполнение пароизоляции.
3. Теплоизоляция минеральной ватой в два слоя.
4. Установка ветрозащитной мембраны.
5. Монтаж OSB-3 на обрешетке.
6. Выполнение наружной отделки фасада.

Схема утепления пола каркасного дома

Сложность работ и особенность утепления пола в каркасных домах непосредственно зависит от фундамента самого строения. Для большинства таких домов используют свайно-винтовые типы фундамента. Поэтому в первую очередь при утеплении полов необходимо использовать гидроизоляцию.

Дома, расположенные на лагах, под которые можно залезть, утепляются гидроизоляционной пленкой снизу. Для ее монтажа можно использовать обычный степлер. Сверху пленка покрывается обшивочными досками, которые прибиваются как вплотную, так и на расстоянии друг от друга до 40 см.

В случае если расстояние от земли небольшое, то под лаги набиваются ряды досок, сверху которых изнутри стелится пленка. Минеральную вату плотно укладывают между лагами на гидроизоляционную пленку.

Шаг между лагами должен составлять примерно 58-59 см, поскольку стандартные размеры плит ваты составляют 60 см в ширину.

Минвата укладывается в несколько слоев, ее толщина примерно равняется 15 см. Сверху минеральной ваты и лаг крепится пароизоляционная пленка на двухсторонний скотч. Поверх пленки настилается фанера, OSB или доски, таким образом, чтобы краями они плотно упирались к стенам. Благодаря этому влага и пыль не будет попадать в дом.

Схема утепления стен каркасного дома

Утепление стен каркасного дома может осуществляться как снаружи, так и внутри дома. Материалы, используемые для этой цели одни и те же, отличие заключается только в технологии теплоизоляции.

Теплоизоляция внешних стен

Наружное утепление стен состоит из нескольких этапов. Первым делом каркас с внешней стороны облицовывается OSB плитами с выдерживанием расстояния между ними 3-4 мм. После чего для заполнения щелей применяют монтажную пену. Обеспечить защиту минеральной вате позволяет гидроизоляционная пленка, которая натягивается на всю ее поверхность. Для изоляции швов используется двусторонний скотч.

Завершающим элементом при отделке стен выступает сайдинг. Для его монтажа создается каркас из брусьев, к которому крепится отделочный материал. С другой стороны между каркасом устанавливаются плиты утеплителя. Примечательно, что плотность таких плит должна составлять около 35-50 кг/м³. Она надежно фиксируется и со временем не проседает и не скатывается.

Завершив укладку теплоизолятора, следует устранить все образовавшиеся щели, используя для этого монтажную пену. Также с внутренней стороны необходимо натянуть пароизоляционную пленку, которая будет защищать минвату от влаги и испарений. После чего пленка обивается листами OSB, фанерой и досками.

Утепление стен внутри дома

Внутренние стены каркасных домов утепляются с целью звукоизоляции. Помимо минеральной ваты, для этого могут использоваться другие виды утеплителя и звукоизоляционные материалы. В отличие от наружного утепления использовать гидроизоляционные пленки нецелесообразно, можно обойтись без них.

Теплоизоляция потолка каркасных домов

Одним из ключевых аспектов теплоизоляции жилого помещения является утепление потолков. Как правило, этот этап осуществляется пока крыша еще не собрана, поскольку ничего не должно мешать укладывать минеральную вату сверху потолка.

Крепление пароизоляционной пленки осуществляется к потолочным балкам. Затем на пленку прибивают доску, фанеру или плиту OSB, толщина которой составляет 2,5 см. На фанеру выполняется крепеж утеплителя, по такому же принципу как и при утеплении других конструкций. Минеральную вату необходимо укладывать по всей ширине потолка, учитывая напуск ширины стен.

При неиспользовании чердака для проживания, выполнять укладку мембранной пленки нет необходимости. Для обшивки можно использовать фанеру или обычную доску. Если возможность утеплить потолок сверху отсутствует, то следует выполнить внутреннее утепление, подвязывая к потолку плиты утеплителя. После чего выполняют обшивку потолка пароизоляционной пленкой и фанерными листами.

Учитывая, что теплые воздушные массы поднимаются вверх, то при неправильно утеплении дом будет терять огромное количество тепла.

Утепление крыши

Теплоизоляция крыши каркасного дома осуществляется по аналогии с теплоизоляцией потолка, однако имеет некоторые отличия. К верхней поверхности минеральной ваты крепят гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от внешних факторов (осадков ветров).

Подшив пароизоляционной пленки осуществляется с нижней стороны стропильной системы, она подбивается подшивочными досками или фанерными листами. После чего с наружной стороны укладываются листы утеплителя, таким образом, чтобы их закрывала гидроизоляционная пленка, оббитая контр обрешеткой. В конце выполняется обрешетка для кровли и укладка кровельного материала.

Теплоизоляцию кровли оптимальнее всего осуществлять с наружной стороны, поскольку кусочки волокон ваты не будут осыпаться вниз, попадая в глаза и легкие.

Если же крыша уже находится в собранном состоянии, то утеплять кровлю можно и с внутренней стороны. Но такая работа более трудозатратная поскольку возникает необходимость укреплять плиты минеральной ваты до натягивания пароизоляционной пленки.

Видео «Теплоизоляция дома на каркасной основе»

Информативное видео, о том как утеплить частный дом своими руками.

6 причин утеплить теплый пол

Изоляционные проекты часто ориентированы на наружные стены и чердаки. Хотя изоляция этих областей важна, домовладельцы также могут сэкономить деньги на своих расходах на отопление (и охлаждение), если они изолируют пространство под полом. Утеплитель пола может иметь самые разные формы. Для домов без подвала и с неотапливаемыми подвалами добавление теплоизоляции может снизить расходы на отопление.

Владельцы могут также рассмотреть возможность утепления подвалов, фундаментов или даже пространства между подвалом и первым этажом.Тип изоляции пола, который подходит для данного дома, зависит от его конструкции и потребностей в контроле микроклимата. Однако в большинстве домов можно получить дополнительную изоляцию под полом основного жилого помещения. Некоторые проекты теплоизоляции пола могут относиться к сфере «сделай сам», но многие из них потребуют особых навыков подрядчика, который знает, как бороться с влажностью, вентиляцией и герметизацией. Вот шесть причин, по которым изоляция пола может быть подходящей для вас:

1. Устраняет сквозняки

Теплоизоляция пола помогает устранить сквозняки в домах, которые возвышаются над землей (в тех, которые имеют пространство для лазания или установлены на опорах).Изоляция под полом предотвратит попадание сквозняков через щель между полом и землей. Одна из тактик – разместить жесткие изоляционные панели между балками пола. Подрядчику необходимо будет разрезать панели, чтобы они плотно прилегали, и заделать промежутки между изоляцией и балками. Конопатка необходима, потому что древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности.

Если перекрытия перекрытия закрыты, подрядчик может распылить пенопласт в помещении.Также доступны другие варианты. Поскольку домовладельцу необходимо предотвращать накопление влаги, некоторые виды изоляции, такие как войлок, могут принести больше вреда, чем пользы в данной ситуации. Квалифицированный подрядчик сможет порекомендовать подходящий материал для работы.

2. Это предотвратит теплопотери

По мнению экспертов This Old House, утепление пола поможет дому сохранить тепло, но не обязательно сделает пол теплее сам по себе. Домовладельцы, ожидающие получить эффект теплого пола после утепления под поверхностью, будут разочарованы.Горячий воздух поднимается вверх, поэтому холодный воздух снаружи дома фактически делает изоляцию холоднее, чем внутри. Это природное явление не сделает пол холоднее и не создаст ощущения тепла.

Финансирование вашего следующего проекта благоустройства дома

Готовы ли вы к следующему ремонту дома?

Изоляция пола предотвратит потерю тепла. Изоляция препятствует изменению температуры, а это означает, что для поддержания выбранной температуры требуется меньше энергии.Более 10 процентов тепла в среднем доме теряется через пол. Этот процент может быть намного выше в старых домах с паркетными полами или полами из других материалов, проводящих тепло и холод. За счет предотвращения потерь тепла с помощью теплоизоляции пола домовладельцы смогут сэкономить не менее 10 процентов на счетах за электроэнергию.

3. Он создает пароизоляцию и снижает влажность

Деревянные полы особенно уязвимы для влаги. Слой изоляции между полом и ползком помогает создать пароизоляцию, предотвращая проникновение влаги и намокание деревянного пола (что в конечном итоге может испачкать или деформировать дерево).Панели или утеплитель с жесткими углами – лучший вариант для создания полноценной преграды. В некоторых домах водоотвод и вентиляция в подлозках также могут играть роль в борьбе с влажностью.

Домовладельцы должны подумать о найме профессионала, который проверит это пространство на предмет других проблем с влажностью, прежде чем вкладывать средства в изоляцию пола. Пароизоляция также может принести пользу домам с влажными подвалами. Домовладельцам, которым приходится полагаться на водоотливные насосы или осушители для поддержания сухости своих подвалов, следует подумать об установке слоя изоляции под первым этажом.

4. Это поможет предохранить трубы от замерзания

В домах с трубопроводами под полом изоляция обеспечивает дополнительную защиту. В климате с морозными зимами трубы склонны к растрескиванию и разрыву, если вода внутри них замерзнет. Поскольку трубы часто проходят у пола, их размещают в местах, которые жители обычно не проверяют. Отрезки труб могут быть расположены в очень холодных местах рядом с полом или под полом, и домовладелец никогда не осознает риск замерзания труб.Слой изоляции между трубами и внешней частью дома может снизить риск разрыва труб в зимнее время.

В более холодном климате есть еще один вариант (если возможно) – закрыть пространство для лазания и изолировать внешние стены, а не пол. Эта техника защищает под основным этажом дома. Однако для герметизации этого пространства или установки закрывающихся вентиляционных отверстий требуется надлежащий план по снижению влажности под домом.

5. Это дешевле, чем изолировать неизолированные помещения

Для жилых домов с неотапливаемым подвалом или комнатой над неотапливаемым гаражом изоляция полов может быть дешевле, чем установка изоляции и воздуховодов.Выбирая этот тип изоляции, домовладельцы должны обеспечить герметичность пространства – заделать между балками и изоляцией и заполнить все щели между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Как в гараже, так и в подвале, герметизация помогает предотвратить проникновение загрязняющих веществ, таких как выхлопные газы автомобилей или влажный затхлый воздух, в жилое пространство.

6. Это тоже поможет летом

Помимо контроля влажности в основных жилых помещениях, изоляция под фальшполом и между первым этажом и подвалом может помочь контролировать внутреннюю температуру s в теплые месяцы.Это перекликается с научной концепцией о том, что «горячий воздух поднимается вверх». Особенно в домах с вентилируемым подзонником пол может проводить горячий воздух извне в кондиционируемый интерьер. Если кажется, что ваш кондиционер постоянно работает – это может быть причиной. Как и в случае с другими изоляционными проектами, подрядчик должен убедиться, что используемая изоляция может выдерживать влагу и что существует полный барьер между внутренней и внешней частью.

Как профинансировать модернизацию изоляции пола в этом году

По мере приближения более холодной погоды домовладельцы могут подумать, что установка изоляции пола – это проект, который лучше всего подходит для следующего года.Однако финансирование экологически чистой энергии с оценкой собственности (PACE) может помочь домовладельцам улучшить энергосбережение без лишних затрат. Используя свой собственный капитал, владелец недвижимости может немедленно профинансировать соответствующие критериям обновления, такие как изоляция полов, а затем оплатить их улучшение в ежегодном счете по налогу на недвижимость. При правильном планировании некоторые улучшения энергоэффективности могут даже окупиться за счет экономии на счетах за коммунальные услуги для осуществления платежей в долгосрочной перспективе.

PACE может помочь вам профинансировать изоляцию пола, сделав ваш дом более комфортным и энергоэффективным.Свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; [email protected], чтобы узнать, доступен ли PACE в вашем регионе.

Изоляция невентилируемой крыши из металла …: «Здравствуйте! Для начала, мои основные вопросы: -Могу ли я установить …» – Дэниел Эйлуорд (26.09.2020) | Установка

Здравствуйте! Для начала, мои основные вопросы:
-Могу ли я установить металлическую кровлю со стоячим фальцем непосредственно над 2-дюймовыми или 3-дюймовыми полужесткими панелями из минеральной ваты (например, Rockwool ComfortBoard 80), установленными поверх кровельного покрытия? Рассматриваемая крыша варьируется по уклону от 7/12 на крутых склонах до 4/12 на мансардных окнах.Я понимаю, что крепеж должен быть достаточно длинным, чтобы изоляция проникла внутрь пленки.
– Поддерживает ли такая установка легкое (только техническое обслуживание) пешеходное движение? Или изоляция не будет достаточно прочной, чтобы не повредить крышу даже при нескольких шагах?
-Есть ли лучше рекомендуемые продукты (конкретная изоляция, кровля и т. Д.) Для этой схемы?
– Должен ли я положить другую полупроницаемую мембрану (например, Tyvek Protec) на существующее фанерное кровельное покрытие под новыми панелями из минеральной ваты с водным потоком в желоб на случай, если вода когда-нибудь проникнет через металлическую крышу и будет стекать вниз. через волокна минеральной ваты? Или этот шаг излишний, если металлическая крыша установлена ​​правильно?

Подробнее:
У меня сложный проект в доме старше 100 лет в Сиэтле.Это высокий (3+ этажа) дом со сложной линией крыши, по одной арендуемой квартире на каждом этаже, причем верхний этаж находится внутри крыши (угловые потолки + небольшой чердак). Наклонные потолки в настоящее время не утеплены, отделаны старой обрешеткой и штукатуркой, обрамлены стропилами 2х6. Теперь необходимо заменить старую крышу с тремя выступами. В настоящее время вентиляция карниза и конька отсутствует. На предыдущей кровельной работе с тремя выступами фанера была установлена ​​на 1/2 дюйма поверх ранее существовавшей скиповой пленки, которая была там с оригинальной крыши.

Итак, я хочу утеплить без вентиляции в связи с заменой крыши, и я хочу металлическую крышу. Что касается интерьера, я смирился с удалением планки и штукатурки (тьфу). Я подумываю использовать мембрану с переменной паровой проницаемостью (Intello Plus) для внутренней отделки и продуть овечью шерсть в стропильных нишах, а затем установить новый гипсокартон. Это подводит нас к R-23. С внешней 3-дюймовой изоляцией из минеральной ваты я приближаюсь к требуемому R-38 для низин Пьюджет-Саунд.

Примерные цены План передвижного дома 050-1

Каждый мобильный дом на заказ спроектирован и отделан индивидуально в соответствии с требованиями заказчика. Разные бюджеты представляют разные конечные затраты. Один и тот же план этажа может иметь разные цены отделки в зависимости от выбранных материалов, таких как облицовка, окна и черепица, а также внутренней отделки, такой как выбор дверей и напольного покрытия.Ниже приведены примеры цен с различными вариантами отделки:

• Цена 1: Несущий каркас. Это цена только за проектирование, изготовление, доставку и монтаж конструкционного деревянного каркаса.
• Цена 2: базовая отделка хорошего качества
• Цена 3: популярная высококачественная отделка «в стиле Новой Англии»
• Цена 4: Золотая отделка высшего качества.

ЦЕНА НА ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС
Деревянное каркасное здание относится к структурному каркасу дома.Он включает в себя нашу деревянную конструкцию шасси, внутренние и внешние стены и крышу. Вся конструкция обшита досками и обернута дышащей мембраной (непродуваемой и водонепроницаемой). Каждая рама поставляется ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННОЙ с высококачественной изоляцией из минеральной ваты. Поскольку мы являемся ведущим поставщиком мобильных домов для сборки комплектов, каждая единица полностью соответствует требованиям Закона о домах-фургонах.

ОСНОВНАЯ ОТДЕЛКА ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
Основная отделка включает те же значения каркаса и изоляции, что и все наши дома, но с более дешевыми материалами внутри и снаружи.Черепица – битумная черепица. Система отопления подключенная к электрическим радиаторам. Ковровое покрытие и основная кухня позволяют снизить затраты на эту экономичную модель. Внутренняя отделка стен – штукатурка и снята штукатурка, как в обычном доме. Экономные материалы местами, но все же хороший дом, отвечающий требованиям строительных норм.

ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА «НОВАЯ АНГЛИЯ»
Наша популярная отделка «Новая Англия» отличается обшивкой Weatherboard в пастельных тонах в сочетании с белыми окнами под дерево, потолком и лицевой панелью.Не требующий обслуживания долгий срок службы. Черепица – это популярная и качественная рулонная металлочерепица Metrotile с галькой. Внутренняя отделка на высоком уровне с дубовым ламинатом и хорошим бюджетом для кухни. Система отопления представляет собой комбинированный котел на жидком топливе или газе с радиаторами мокрой системы и горячей водой по запросу.

ЗОЛОТАЯ ОТДЕЛКА ВЕРХНЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ
На стильные композитные окна приходится значительная часть увеличения стоимости по сравнению с золотой спецификацией.Эти роскошные окна и двери сделаны из дерева внутри и из алюминия снаружи, окрашены в любой цвет, они действительно добавляют «вау-фактора» как внутреннему, так и внешнему виду. Отделка крыши – шиферная или глиняная черепица, такая же, как у дома. Наружная облицовка представляет собой комбинацию штукатурки, натурального камня или настоящего гладкого кирпича. Использование новейших архитектурных решений и функций. Бюджеты на внутреннюю отделку достаточно велики, что позволяет превосходный выбор роскошных материалов и продуктов. Лучшее качество, чем новостройка.

Остановка и блокировка пожаров и сквозняков: строительные размеры AWCI

Robert Grupe / Октябрь 2018 г.

Q: Можете ли вы объяснить разницу между блокировкой сквозняка, блокировкой огня и блокировкой огня?

A: Эти три термина определены и требуются Международным строительным кодексом.Они существенно отличаются, и их не стоит путать.

Во второй главе кодекса версии 2015 года это определение остановки сквозняков: «Материал, устройство или конструкция, установленные для ограничения движения воздуха в открытых пространствах скрытых областей компонентов здания, таких как рабочие места, узлы пола / потолка. , конструкции крыши / потолка и чердаки ».

Дополнительную информацию о блокировке тяги можно найти в главе 7, «Средства защиты от огня и дыма»; Раздел 718, Скрытые помещения.Раздел 718.3 предназначен для разделения больших горючих систем перекрытия и перекрытия. Разделение этих этажей должно совпадать с противопожарным разделением жилых и спальных помещений (Раздел 718.3.2). В нежилом строительстве большие площади пола должны быть разделены на площади не более 1000 квадратных футов (Раздел 718.3.3). Требуется также отвод сквозняков на чердаках. В жилищном строительстве разделение этажей идентично для обеспечения противопожарного разделения жилых и спальных помещений.Ограничение по площади увеличено до 3000 квадратных футов в нежилом строительстве.

Как и во многих положениях кодекса, допускаются многочисленные исключения. В первую очередь это исключение, когда используется автоматическая спринклерная система. Также предусмотрены меры по блокировке тяги в негорючих конструкциях. Задача состоит в том, чтобы изолировать любые горючие компоненты, такие как водопровод, в негорючих зданиях.

Приемлемыми материалами для защиты от сквозняка являются обычные строительные материалы, такие как полудюймовые гипсовые панели, пиломатериалы, цементная плита, а также изоляция из минеральной ваты и стекловолокна.Кодекс также оговаривает, что материалы должны иметь соответствующую поддержку. В коде ничего не говорится о том, как это было достигнуто, что означает, что установка подлежит местной интерпретации компетентным органом.

Определение противопожарной защиты можно найти в главе 2 IBC: «Строительные материалы или материалы, одобренные для использования в качестве противопожарных материалов, установленные для предотвращения свободного прохода пламени в другие части здания через скрытые пространства».

Положением о противопожарной защите является Раздел 718.2: «В горючих конструкциях противопожарная защита должна быть установлена ​​для отсечения скрытых сквозных отверстий (как вертикальных, так и горизонтальных) и должна образовывать эффективный барьер между этажами, между верхним этажом и крышей или чердаком».

Директива состоит в том, чтобы контролировать движение огня через скрытые пространства. По вертикали противопожарные блоки должны располагаться на уровне пола и потолка, обеспечивая непрерывность плоскостей пола и потолка внутри скрытой полости. По горизонтали скрытое пространство должно быть заблокировано от огня с интервалами, не превышающими 10 футов.Другие места включают соединения между вертикальными пространствами стен стойки и горизонтальными скрытыми пространствами. Примерами этого являются стыки стен с потолком, фермы перекрытий и балки. Кроме того, противопожарная защита требуется наверху и внизу лестниц, в проходах в полах и потолках, а также в определенных местах внешних стен.

Существует длинный список допустимых огнезащитных материалов, аналогичных материалам для блокирования сквозняков. В список входят обычные строительные материалы: гипс, дерево, цементная плита и некоторые виды утеплителей.Код снова ничего не говорит о том, как материал должен быть установлен; тем не менее, есть положение о том, что целостность противопожарной блокировки должна поддерживаться.

Определение противопожарной защиты можно найти в главе 2 IBC. Противопожарная система сквозного проникновения – это «сборка, состоящая из пола, пола-потолка или стены с классом огнестойкости, одного или нескольких проникающих предметов, проходящих через отверстия с обеих сторон сборки и материалов или устройств, или оба установлены, чтобы противостоять распространению по узлу в течение заданного времени.”

Целью противопожарной защиты является поддержание целостности огнестойкого узла с номинальным сопротивлением при разрушении с помощью пенетранта. Этот проникающий элемент проходит через всю огнестойкую сборку. Сборка может представлять собой стену или систему пола / потолка. Примеры проникающих предметов включают электрические, механические и водопроводные трубы или воздуховоды. Между проникающим предметом и стеной или полом / потолком не должно быть зазора. Для удовлетворения этой потребности возникла целая индустрия противопожарных материалов.Кроме того, существует хорошо зарекомендовавший себя стандарт испытаний «ASTM E814, Стандартный метод испытаний на огнестойкость систем противопожарной защиты от проникновения». Чтобы убедиться в соответствии требованиям IBC, требования к противопожарным средствам указаны в Разделе 714.3.1.2.

Решения противопожарной защиты представляют собой узкоспециализированные узлы, которые также занесены в каталог UL как системы стен и перекрытий / потолка с установленными требованиями. Кроме того, как огнестойкие стены и потолки, ни один продукт не имеет «огнестойкости». UL опубликовала сотни протестированных решений.

Подводя итог, можно сказать, что блокировка тяги предназначена для ограничения движения воздуха в скрытых, горючих помещениях. Противопожарная блокировка устанавливается для контроля миграции пламени в скрытых, горючих помещениях. Оба они определяют максимально допустимую площадь и пересечение горизонтальных и вертикальных пространств. Кроме того, в обоих прописаны материалы для использования, но оба ничего не говорят о средствах и методах установки. Осадки и противопожарные блоки – это материалы, а не система материалов. Поэтому ресурсы на помощь подрядчикам минимальны.Противопожарная защита – это конструкция, состоящая из различных материалов, которая необходима везде, где есть огнестойкие конструкции, то есть как горючие, так и негорючие здания. Поскольку противопожарная система является системой и протестирована как таковая, существует множество доступных ресурсов для помощи в решении проблем на рабочем месте.

Понимание определений этих трех требований, особенно местных интерпретаций до подачи заявки на работу, обеспечит путь к безопасному и успешному строительному проекту.

Роберт Групп – директор по техническим услугам AWCI. Присылайте свои вопросы по адресу [email protected] или звоните ему напрямую по телефону (703) 538.1611.

Страница не найдена – Ecocel

Комбинированное утепление каркасного дома

В традиционном бревенчатом доме стены выполняют одновременно 3 функции.Это и несущая конструкция, и забор по периметру постройки, и наконец, защита от холода, обеспечивающая более-менее терпимую температуру внутри коттеджа. Однако лесные биржи часто предлагают пиломатериалы скромных диаметров. Поэтому дома из бруса и бревенчатого каркаса необходимо дополнительно утеплять.

На этом фоне все очевиднее становятся преимущества домов, построенных по каркасной технологии.

Строительство каркасного дома

Суть такого строительства (в отличие от бревенчатого) состоит в том, что несущая, ограждающая и изоляционная функции изначально разделены между разными материалами:

• Жесткий каркас дома – это каркас из сухого дерева. .
• С внешней стороны обшита негорючими цементно-цементными плитами.
• С облицовочными плитами или другим формованным материалом.
• А внутри стена залита огнестойкой минеральной ватой или стекловатой.

Каркасные дома удобно собирать, а жить в них можно практически в любой климатической зоне.

Плюсы и минусы каркасной схемы

К достоинствам можно отнести:

• Быстрые темпы строительства: деревянный ящик под отделку строится за неделю.
• Принципиальное отсутствие усадки. Это дает возможность выполнить внутреннюю отделку сразу после сборки дома.
• Разнообразие архитектурных решений. Каркасная конструкция не ограничивает выбор дизайна дома и позволяет использовать практически любые материалы для отделки стен.
• Энергосбережение: каркасные дома намного легче кирпича, бетона и привычного дерева. Значит, они на более энергоемкие.
• Легкость несущих и ограждающих конструкций.Это позволяет строить дома на легких фундаментах.
• Относительно низкая стоимость. Это достигается за счет использования современных материалов для теплоизоляции.
• Строительство каркасного дома по адресу возможно в любое время года.

Есть ли недостатки в столь безупречной конструкции? Было бы странно и подозрительно, если бы их не было.

• К относительным недостаткам относится повышенная слышимость внутри помещения. По крайней мере, на первом этаже вы, скорее всего, услышите, когда кто-то из родственников ходит на чердак. Каркас точно передает структурный шум деревянной конструкции.
• Первая серия каркасных домов грешила повышенной склонностью к возгоранию. Однако современные теплоизоляционные материалы (например, минеральная вата, выдерживающая температуру до + 900… + 1000 ° C) вкупе с антисептической пропиткой древесины и автоматическим пожаротушением вывели каркасный дом среди лидеров в этой области. .

Полный краткий обзор плюсов и минусов каркасных домов, информация о модной ныне экологичности. Каменная вата изготавливается из натурального камня. Конструкционный каркас – это набор деловой древесины разных размеров. Вряд ли кто-то усомнится в натуральности камня и дерева и их экологической чистоте.

Требуется добросовестность!

Каркасная схема строительства построена с использованием современных материалов, произведенных по авангардным технологиям. Однако высокий уровень качества материалов означает не менее высокие требования к их установке.Здесь очень важно соблюдать технологию монтажа комплектующих. И неукоснительно соблюдайте технологические стандарты, соблюдайте различные зазоры, тяги, перекрытия и прочие хитрости корабля. Осторожно предположим, что в этом случае требуется большая аккуратность, чем при строительстве коробок из кирпича.

Таким образом, покупка хорошего проекта коттеджа и набора новых стройматериалов не гарантирует отличного результата – идеального по своим потребительским качествам семейного жилья.Необходимый аспект строительства каркасных домов – наличие добросовестных строителей. Точнее, я бы даже называл их монтажниками, так как все технологические операции сводятся к «отверточной» сборке коттеджа.

Как правильно выполнить утепление каркасного дома

Берегите утеплитель от влаги! Для создания надежной комплексной защиты необходимо четко понимать, что, собственно, мы собираемся защищать.Какие физические проявления Природы мы должны компенсировать возведением стен дома и надежной кровлей над головой. То, что необходимо создать преграду между домашним климатическим комфортом и разнообразной по температуре «забортной» атмосферой, было ясно еще до прочтения статьи. Эту функцию берут на себя современные утеплители толщиной от 100 до 150 мм, если речь идет о каменной или стекловате.

Однако дело в том, что теплоизоляционные качества они сохраняют только в сухом состоянии. Необходимо заполнить их волокнистую структуру влагой, так как термоизоляционные свойства снижаются. Как еще, в конце концов, вода является отличным проводником, неудивительно, что она проходит по трубам для обогрева радиаторов. Это означает, что мы должны сосредоточиться на защите изоляции от влаги . В первую очередь – от климатических, в виде дождей, особенно косых. «Противоядие» найти несложно, ведь на строительном рынке представлено множество различных гидроизоляционных мембран .

Сложнее представить, что обогреватель нужно защищать от влаги и от жилых помещений. В атмосфере корпуса неизбежно присутствует мокрая пара. Это не только бурно кипящий чайник на плите, но и другие, не так заметные глазу генераторы влаги. Поэтому устанавливать пароизоляцию необходимо уже на пути к обогревателю из жилого помещения. В качестве таких препятствий хорошо подойдут: пергамин

• , специальные синтетические пленки
• , фольговые материалы
• (например.г., укладывается односторонний фольгированный теплоизоляционный материал).

Итак, для правильной теплоизоляции коттеджей мы получили 3 линии защиты от множества неблагоприятных факторов:

1. утеплитель,
2. пароизоляционная мембрана,
3. гидроизоляционная мембрана.

Последний также играет роль защиты от ветра на всем пути.

Ремесленные хитрости

Самое пристальное внимание стоит уделить технической грамотности укладки этих слоев.

• Шаг установки вертикальных подкосов каркасного дома следует выбирать размером чуть меньше 600 мм. – это стандартная ширина минеральной ваты. Их пружинный материал позволяет устанавливать пластину с небольшим прогибом, близко к стойкам, без трещин и люфта.
• Для гарантированной теплозащиты плиты утеплителя необходимо смонтировать в два слоя , чтобы их стыки в соседних рядах не совпадали и не вызывали образования «мостиков холода».
• При установке паронепроницаемого контура учтите, что любой стороной вы укладываете материал. Например, фольгированный материал нужно повернуть на внутрь помещения с фольгой. И ни в коем случае не наоборот. Сами створки необходимо монтировать со значительным нахлестом, приклеивая места сочленения листов специальной (лучше фирменной) лентой. Известны случаи, когда «левая» строительная лента со временем сжималась, опрессовывая пароизоляцию и образуя щель для проникновения влажных паров в утеплитель.

Таким образом, кажется, что мокрая пара все еще может проникать через тело изоляции. Но не остаться в нем «навсегда», снизив качество утеплителя. Их следует оттуда убрать, и они помогут нам в грамотном монтаже гидроветрозащитного слоя. Это означает, что между изоляционным слоем и гидрозащитой необходимо создать вентиляционный зазор . Его величина не должна превышать 50 мм. внизу каркаса и обшивки крыши должно быть вентиляции. Они обеспечат свободное движение воздуха через вентиляционный зазор снизу вверх. Именно этот воздушный поток будет отводить лишнюю влагу с поверхности утеплителя.

Рама обшита цементно-стружечными плитами, ДВП, влагостойкой фанерой или другими атмосферостойкими материалами. Поверх них можно монтировать вагонку, обрезные доски строганные, сайдинг, сруб и др.

Внутренняя обшивка стен служит основанием под отделку.Вы можете построить его из доски любого сечения и профиля, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры и др. В ванных комнатах, санузлах, кухнях для обивки используется водостойкий материал или пропитанный доской .

Каркасный дом – это очень легкая конструкция, для нее не нужен мощный фундамент. Но даже такая конструкция не дает усадки, что характерно для других домов из дерева – бревенчатого и бревенчатого. Въехать в дом, как только мы смоем последнюю пыль ушедших строителей.Кроме того, «брус» отличается способностью сохранять тепло. А это, в свою очередь, снижает затраты на отопление в течение всего срока эксплуатации.

Модернизация дома – Highland Passive

Пятиминутное чтение.

Наш дом планируется переоборудовать в соответствии со строгими стандартами EnerPHit, стандартом Passivhaus для существующих домов. Но прежде чем начать, важно иметь хорошее представление о том, как дом работает (или не работает!) В данный момент, чтобы понять, что потребуется для достижения уровней производительности, требуемых стандартом EnerPHit.

Наш дом, до ремонта, с фасада.

Наш дом – небольшой (около 84 м ² обработанная площадь пола, мера полезной площади Passivhaus) 1,5-этажный деревянный каркасный дом с тремя спальнями, построенный в 1975 году. Не проводя никаких исследований ткани, я знаю, что мы используем около 1100 литров топочного мазута стоимостью около 600 фунтов стерлингов в год с выбросом более трех тонн CO ₂ ежегодно. Почти все это масло используется для отопления дома – масляный котел делает горячую воду, но это не очень эффективно, потому что мы обычно моем руки холодной водой, наполняем кухонную раковину из чайника и ванну из электрического душа.Это три тонны CO ₂ для дома, в котором мы намеренно охлаждаем холоднее, чем хотелось бы (термостат установлен на 18 ° C), который вызывает дискомфорт даже при нагревании до 20/21 ° C (почему я чувствую холод?) и он страдает от сырости и плесени.

Так почему же дом такой неэффективный? EPC сообщает, что стены и крыша изолированы, и на всех окнах, кроме одного, установлены довольно новые двойные стеклопакеты. Давайте проведем расследование …

EPC для нашего дома (созданный до покупки дома) предполагает, что чердак и стены достаточно хорошо изолированы.4 из 5 звезд – это неплохо, правда?

В первую очередь заглянем на чердак. EPC предполагает, что на всем протяжении имеется 200 мм изоляции. Когда вы заглядываете на чердак, действительно кажется, что в квартире относительно новая толстая изоляция (поскольку дом 1,5-этажный, часть изоляции крыши наклонная), пройдите примерно метр в любом направлении от люка чердака. Изоляция меняется и становится тоньше примерно до 15 мм. Я подозреваю, что кому-то заплатили за утепление чердака, и он намеренно использовал его, чтобы обмануть либо оценщика EPC, либо владельца дома, либо обоих.Строительная индустрия сумасшедшая.

Толстый утеплитель рядом с чердаком, не такой толстый за ним …

Итак, у нас есть 15 мм изоляции на чердаке, а как насчет стен, которые, по утверждению EPC, изолированы? Глядя на фронтоны на чердаке, кажется, что такая же изоляция, как и на чердаке, продолжается до деревянных каркасных стен, и удаление нескольких кусочков гипсокартона в ключевых местах подтверждает это – деревянный каркас глубиной 100 мм, но с изоляцией всего ~ 15 мм. . Соедините эту смехотворную толщину с тем фактом, что изоляция волокнистая, во многих местах не имеет защиты от ветра и находится в очень дырявом доме (подробнее об этом ниже), и вы получите дом, который работает намного ниже предполагаемых EPC.

Текущий лофт в западном фронтоне. 15мм утеплителя над потолком и столько же в каркасных стенах (здесь справа)

Тонкая изоляция в стене с деревянным каркасом, также не доходящая до деревянного каркаса.

Это смотрит в крышу у карниза. Это пространство хорошо вентилируется (как и должно быть), но видимая изоляция волокнистая и очень тонкая. Ветрозащитная стирка этого утеплителя сделает его практически бесполезным в ветреную погоду (подумайте о флисовом или шерстяном джемпере в ветреный день без ветрозащитного слоя сверху).

А что насчет половиц? Что ж, хорошая новость заключается в том, что EPC на этот раз оказался здесь чрезвычайно точным; под половицами нет никакой теплоизоляции и какой-либо герметизации. Удалите часть половой доски, и вы почувствуете сильный ветер, эта вентиляция имеет решающее значение для сохранения древесины, используемой в полу, и нам нужно быть осторожными с разработкой мер по модернизации, чтобы не увеличить риск попадания влаги в эту древесину. . Отсутствие теплоизоляции и возможность проникновения воздуха в дом или выхода из него непосредственно через щели в половицах объясняют, почему даже с толстыми коврами пол большую часть времени кажется холодным.

Отсутствие теплоизоляции или защиты от сквозняков под половицей делает ноги холодными. К счастью, пока нет признаков сырости в тех местах, где я поднимал доски.

У нас также был старый друг Бен Уир (которого вы можете найти по адресу [email protected]), который провел испытание под давлением, чтобы определить, насколько герметично существующее здание. Неудивительно, что он очень дырявый. Сбросьте давление в доме и поднимите все коврики (так как воздух поступает из подпольного пространства), и в некоторых местах воздух просто втекает внутрь. Что, возможно, более удивительно, так это то, что, несмотря на то, что наш дом протекает, наш дом не является тем, что я бы назвал «хорошо вентилируемым» .Утром в спальнях душно, некоторые шкафы страдают от сырости и плесени, и даже летом очень сложно сушить одежду в помещении, если не работает отопление. И все это несмотря на то, что наш дом намного более негерметичен, чем достаточно, чтобы вытяжные вентиляторы и вытяжные вентиляторы считались приемлемым методом вентиляции согласно строительным нормам. Результат наших испытаний под давлением составил около 15 м3 / м2 / час при 50 паскалях, что в три раза превышает 5 м3 / м2 / час, при превышении которых естественная вентиляция считается приемлемой. На видео ниже показана значительная утечка из-под кухонной мойки (где обслуживающий персонал входит и выходит из дома), сверху раздвижной двери и через уплотнения окна / двери.