Утепление пенопластом деревянного дома снаружи: Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом: плюсы и минусы

Утепление деревянного дома пенопластом, утепление стен

Как утеплить свой дом? Таким вопросом сегодня задаются многие люди, ведь именно от того, какой материал будет использован, насколько качественно все будет сделано, будет зависеть то, насколько уютно будет находиться в этом помещении.

Схема утепления деревянной стены.

 

Утепление деревянного дома пенопластом является достаточно простой процедурой, при которой следует просто четко следовать правилам.

Утеплить дом пенопластом можно как снаружи, так и изнутри — все зависит напрямую от желания и потребностей.

Достоинства и недостатки

Основным достоинством пенопласта является то, что он доступен практически каждому, кто хочет утеплить дом, а также он является по-своему универсальным материалом. Кроме того, пенопласт обладает своими уникальными достоинствами, среди которых можно выделить такие: сравнительно небольшой вес пенопласта, легкость в использовании, устойчивость к влаге, шумоподавление, а еще пенопласт очень хорошо взаимодействует с огромным множеством других, разнообразных материалов. Такой материал как пенопласт идеально выдерживает практически любые температурные нагрузки, а значит, что он может хорошо показать, на что «он способен», как зимой, так и летом. Кроме всего вышеперечисленного, стоит еще отметить и то, что пенопласт является экологичным материалом, а в наше время это имеет достаточно больше значение.

Схема утепления дома пенопластом.

Необходимо упомянуть еще о том, что некоторые люди сегодня не советуют утеплять деревянный дом пенопластом, с одной стороны они правы, а с другой — нет. Основной проблемой является то, что из-за пенопласта, некоторые породы древесины начинают плохо «дышать» и пропускать пар. Поэтому если вы знаете, что будете производить утепление пенопластом своего дома из древесины, то учитывайте тот факт, что в последствии не исключено то, что со временем пенопласт может попросту «сгнить», из-за того что будет плохо пропускать пар. Поэтому если имеется возможность использовать другой вид утеплителя, то лучше сделать это с помощью другого.

Существенным недостатком данного материала является то, что он достаточно легко воспламеняется, а это в свою очередь означает то, что прежде чем утеплить свой деревянный дом пенопластом, при этом почти не важно, снаружи или изнутри, необходимо в первую очередь задуматься о вопросе пожарной безопасности. К примеру, чтобы увеличить уровень безопасности в данном случае, можно использовать разнообразные тонкослойные штукатурки, которые являются наиболее оптимальным вариантом для решения проблемы такого рода.

Достоинства пенопласта

Схема утепления дома пенопластом и минеральной ватой: 1. Деревянные стойки, образующие стену. 2. Материал, который не позволит первому слою ваты вывалиться. 3. Первый слой ваты. 4. Второй слой ваты. 5. Пенопласт.

Если такой возможности нет, тогда конечно можно и скорее всего будет даже нужно использовать именно пенопласт. Утепление стен деревянного дома с помощью пенопласта является достаточно выгодным решением. Кроме всего вышеизложенного, используют пенопласт в качестве утеплителя еще и по другой причине — его вес. Так как пенопласт практически не имеет веса (он достаточно легкий), то значит, что он не будет давать практически никакой нагрузки и на все несущие конструкции здания. Утепление дома с помощью пенопласта можно осуществить как снаружи стен, так и внутри него. Сущность этой процедуры заключается в следующем — плиты пенопласта необходимо закрепить на внешнюю сторону стен, используя при этом какие-либо специальные приспособления, а еще лучше — специальные клеи, которые достаточно хорошо выполняют свою работу. Не стоит исключать то, что крепление можно осуществить еще и с помощью цементного раствора. Разумеется, что выбор зависит исключительно от предпочтений и возможностей каждого отдельного человека.

Необходимо сказать еще и о том, что производить теплоизоляцию с помощью этого материала лучше всего на внутренних стенах дома из бруса, благодаря чему можно будет достичь еще одного положительного эффекта — хорошей шумоизоляции. Что касается некоторых аспектов теплоизоляции с помощью пенопласта, то необходимо отметить, что производить обшивку стен необходимо с помощью плит толщиной не более 5 см, при этом оставляя еще и небольшую воздушную прослойку, которая как раз и будет предотвращать появление влаги, следовательно, и процесс гниения. Необходимо уточнить, что в том случае если вы собираетесь крепить пенопластовые плиты снаружи стен, то их толщина должна составлять 5-8 сантиметров, а если изнутри стен, тогда толщина должна быть до 3 сантиметров.

Как утеплить дом?

Общая схема утепления дома.

Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс утепления деревянного дома с помощью пенопласта. Для того чтобы правильно и максимально эффективно утеплить дом, понадобятся следующие инструменты:

• непосредственно сами плиты;
• диффузионная мембрана;
• доска, толщина которой не должна превышать 4 см;
• плотницкие инструменты, а также материалы для крепления (к примеру, гвозди или степлер).

Перед тем как будет произведено утепление стен снаружи дома, необходимо в первую очередь проверить прилегание изолирующего материала. Если оно неплотное, тогда стены необходимо привести в соответствующее состояние — заполнить все щели, чтобы между стыками не оставалось никаких дыр. Если никаких проблем не было обнаружено, или же все было устранено, то можно уже начинать утепление дома. Именно тогда, когда все найденные изъяны будут устранены, показатель теплопотери снизится до минимума.

После этой немаловажной процедуры необходимо прибивать доски к стенам, непосредственно на которые потом будут крепиться плиты пенопласта. Чтобы добиться в итоге необходимых результатов, к этой процедуре нужно подходить с максимальной точностью и расстановкой, чтобы пенопласт максимально ровно лег на поверхность. В том случае когда дом сделан из бурса, сделать такое будет достаточно легко, но когда он бревенчатый, то необходимо прибегать к «стесыванию» некоторых бревен, чтобы поверхность была более-менее ровной.

После того как эти доски будут установлены, можно будет приступать к последнему этапу создания каркаса — прибивается другой ряд досок таким образом, чтобы по ширине они были равны толщине пенопласта. В данном случае необходимо отметить, что расстояние между этими досками должно быть немного меньше, чем ширина пенопласта, для того чтобы он плотно сел в такой каркас, и теплопотери были минимальны.

После того как каркас был сделан, можно уже устанавливать плиты пенопласта. Если некоторые части пенопласта выпадают из каркаса, то их можно закрепить с помощью гвоздей.

Последние шаги

По окончании всех этих процессов можно приступать к установке мембран, которые нужно устанавливать снизу вверх так же, как и плиты. Технологический процесс укладки в отдельных случаях указывается непосредственно в инструкции по применению. Прикреплять ее можно к пенопласту с помощью степлера — самый выгодный вариант. Разумеется, помимо него можно использовать и другие инструменты. После того как мембрана будет установлена, все стыки нужно проклеить клейкой лентой, чтобы не оставалось зазоров между стыками. В конце этой процедуры снаружи производятся облицовочные работы, которые помимо эстетических функций выполняют еще и функцию по повышению пожарной безопасности и наряду с другими материалами тоже будут частично защищать от значительных теплопотерь. Облицовочные работы чаще всего выполняются с применением вагонки, сайдинга или, как было сказано выше, тонкослойной штукатурки. Выбор материала для облицовочных работ тоже напрямую зависит от пожеланий и возможностей каждого человека. После этого утепление снаружи дома можно считать законченным.

Таким образом, нужно сказать, что утеплить дом может абсолютно каждый, главное иметь необходимые материалы и инструменты для этого. Разумеется, не нужно пренебрегать некоторыми советами, а также подробной инструкцией по монтажу, приведенной выше. В итоге, абсолютно каждый может получить необходимый результат по сравнительно небольшой стоимости. Кроме того, если вы не уверены в своих силах, то всегда можете обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам в решении этого вопроса.

Самые популярные статьи блога за неделю

BSI-048: Наружная пена для распыления | Buildingscience.com

Полиуретановая пена (SPF), материал высокой плотности, ¹ — единственный продукт (на данный момент), который может выполнять все функции основных контрольных слоев «Идеальной стены». ² Функции управления водой, контролем воздуха, контролем пара и контролем температуры.

Рисунок 1 и Фотография 1 иллюстрирует конфигурацию. Довольно просто и понятно, а? Неправильный. ³  Простой и понятный, только если у вас нет ни окон, ни дверей, ни проходок, используйте только кирпичную облицовку и используйте кирпичную облицовку только на одноэтажных зданиях, и если при ее нанесении не слишком холодно, и если она не слишком ветрено, когда вы распыляете его. ⁴ В любом случае, несмотря на некоторые из них, мне все еще нравится этот материал, потому что этот материал может делать то, на что не способен другой материал.

 
Рис. 1. Конфигурация Perfect Wall для SPF — Наносимая распылением пена высокой плотности с закрытыми порами представляет собой гидроизоляционный слой, воздухорегулирующий слой, пароизоляционный слой и терморегулирующий слой.

Фотография 1 : Идеальная стена?

 

Как и в случае с большинством материалов и систем, вы должны проработать слабые стороны и максимально использовать сильные стороны. Давайте сначала начнем с простых вещей и постепенно переходим к более сложным вещам.

Сначала Windows. Абсолютно, ни в коем случае, и повторяю, не распыляйте SPF на окна. Вы с ума сошли? Как ты собираешься их вытащить? Вам придется взломать их. Спроси меня, откуда я знаю. Думаете, окна не бьются? Думаете не текут? Думаете, мы можем сократить дефицит, не сокращая расходы и не контролируя выплаты? Мечтать. Лучше всего обеспечить переход между системами остекления и стеной в сборе. Используйте понятие расширенного «бакса» ( Рис. 2a и 2b для опорных стен из каменной кладки и Рис. 3a и 3b для опорных стен из стальных стоек). Обратите внимание на фанерную «кромку» и использование наносимой жидкостью гидроизоляционной мембраны для обеспечения дренажного отверстия (желоб под окном, который направляет воду на внешнюю поверхность SPF в случае протечки оконного узла). Такой подход позволяет использовать стандартные подходы к установке окон. Также обратите внимание, как мембрана проходит вокруг проема на лицевую сторону каменной опорной стены или на лицевую сторону обшивки над опорной стеной из стальных стоек. Это называется «енотовидным» из-за глаз енота, а не из-за течи туши или периорбитального синяка. При таком подходе окна можно устанавливать как до, так и после применения SPF.

Рис. 2a: Фрагмент подоконника из каменной кладки — Деревянный брус с фанерной кромкой образует желоб под окном. Обратите внимание на поролоновое «филе», «обрамляющее» отверстие.

Рис. 2b: Деталь оголовка каменной стены — Сначала напыляется пенопласт, чтобы предотвратить вытягивание оголовка вверх, приводящее к отрицательному уклону.

Рис. 3a: Стальная рама Деталь подоконника — Не забывайте о важности пенопласта.

Рисунок 3b: Деталь оголовка стены из стального каркаса —Отрицательный уклон не является положительным фактором.

 

Теперь о секретном двойном испытательном сроке, о котором вам никто не говорит. Заметили на изображениях использование «серой» штриховки для «обозначения» чего-то, что называется «филе» распыляемой пены? При нанесении SPF имеет тенденцию отрываться от некоторых поверхностей; иногда используется термин усадка. Это проблема на открытии. Чтобы предотвратить появление зазора между краем расширенного козла и SPF, периметр отверстия «обрамлен» SPF в форме «филе»/геометрии. Затем опрыскивают поле стены. Это легко и это работает, но вы должны знать, что вы должны это делать. Это имеет большое значение в верхней части окон, потому что, если вы этого не сделаете, оклады могут быть вытянуты вверх, что приведет к отрицательному наклону окладов. Если вы получите отрицательный наклон на мигании, это испортит вам день. На самом деле, все оклады должны быть обработаны «галтелькой», прежде чем поле стены будет обработано распылением.

Памятка архитекторам: так же относитесь к дверным проемам. Вроде, как бы, что-то вроде. Не забывайте о головных отливах и не делайте вид, что отделка каменной кладки может использоваться как часть контроля воды. Сначала сними обшивку с чертовых дверей, хорошо? Установите дверные коробки «без обрезки». Вода управляет отверстием. Затем установите обшивку.

Здания с бетонным каркасом со временем дают усадку ( Рисунок 4 ). Ага. Они становятся короче. Инженеры-строители не используют слово «усадка», потому что это сделало бы вещи понятными инженерам, не занимающимся строительством, а мы не можем этого допустить. Иногда используется слово «ползучесть»; иногда используется фраза «сокращение кадра». Иногда это просто держится в секрете среди инженеров-строителей.

Рисунок 4: Сокращение кадра — Насколько и как скоро? Больше, чем вы думаете, и десятилетие или два. Около дюйма или двух на 20 этажей, но это очень изменчиво.

 

Это может быть очень интересно, когда вы используете кирпич, потому что иногда кирпич расширяется, когда его содержание влаги уравновешивается после того, как он выходит из печи, и он делает это уравновешивание, пока находится на здании. Когда рама становится короче, а обшивка выше, все становится напряженным, особенно инженер-строитель. Теперь инженеры-строители невероятно умные и находчивые люди. Эта проблема давно решена с использованием «разгрузочных углов» ⁵  и «мягкие» соединения. Ознакомьтесь с «мягкими» соединениями в , рис. 5 и 6a , а также с концепцией «вложенных» дорожек в , рис. 6b . Я говорил тебе, что они умны. Угол сброса показан на рис. 7 . Также обратите внимание, как разгрузочный угол удерживается на расстоянии от стены на кронштейнах (или «стойках») для контроля образования тепловых мостов. ⁶  Видишь, опять лукавят.

Рис. 5: Мягкое соединение каменной кладки t — обратите внимание на зазор. Красота, а? Кроме того, обратите внимание на «сиденье» в плите, чтобы предотвратить утечку дождевой воды. Это украдено у наших друзей-подрядчиков во Флориде, которые знают все о каменных стенах и дожде.

Рисунок 6a: Мягкое соединение стальной рамы — Не забудьте «вложенную» направляющую для стальной рамы (см. Рисунок 6b).

Рисунок 6b: Вложенная дорожка — Продуманное структурное проектирование. Если он движется, пусть движется. Это дзэн. Эй, когда ты состаришься, ты тоже уменьшишься.

Рис. 7: Стойки для снятия угла — Это прекрасная вещь. Контролируются тепловые мосты, а также укорачивание рамы вместе с водой, воздухом и паром.

 

Итак, почему кирпич относительно легко с SPF? Это кирпичные связи и воздушный зазор за кирпичом, а также разгрузочные/полочные углы. Мы делаем это с обычными кирпичными стенами даже без SPF. Ничего нового и странного там нет. Вот в чем проблема. SPF не ложится полностью гладкой, ровной и однородной толщины. Воздушный зазор позади кирпича делает эту проблему несложной, и у нас есть множество кирпичных стяжек, которые работают с большими воздушными пространствами. Посмотреть Фотографии 2 , 3 и 4 . Выглядит хорошо и легко. Но что делать, если вы не хотите кирпич?

Фото 2: Нанесение SPF — Шаг первый.

Фотография 3: Установленный блок — Шаг второй.

Фотография 4: Завершенное строительство — Шаг третий.

 

Крепление панельной обшивки через SPF не так просто, хотя должно быть. Как только вы «получите это», вы увидите, что это тоже не проблема. Но иногда очевидное является очевидным только тогда, когда кто-то указывает, что оно очевидно.

Самая простая часть крепления панельной обшивки – вам нужны прямые «штучки», которые можно перемещать вверх и вниз или из стороны в сторону, или и то, и другое. Ознакомьтесь с фотографиями 5 , 6 , 7 и 8 . Сложность заключается в том, как прикрепить прямые «штучки», не создавая при этом огромных тепловых мостов.

Фото 5: Вертикальные каналы для панельной облицовки.

Фотография 6: Панельная обшивка — Фиброцементные панели, прикрепленные к металлическим швеллерам.

Фотография 7: Обработка швов облицовки панелей — Швы не должны быть водонепроницаемыми или воздухонепроницаемыми, так как система облицовки вентилируется и осушается.

Фото 8: Готовый стык облицовки панелей.

Не очень удачный способ выполнения прямых «штучек» показан на Фото 9 и Рис. 8a . Прямая «штучка» представляет собой металлический Z-образный стержень, который ввинчивается через безбумажный гипсовый кожух прямо в стальные шпильки. Это легко, но вы теряете около 50% тепловых характеристик SPF из-за проводимости металлической Z-образной планки. Единственная хорошая новость заключается в том, что Z-образные стержни расположены гораздо дальше друг от друга, чем обычные стальные шпильки, но это все равно нехорошо.

Фото 9: Крепление Z-Bar для панельной облицовки.

Рис. 8a: Тепловой мост Z-Bar — Ультраконсервативный конструктивно и не особенно энергоэффективный. Давай, вырасти набор и получить с программой.

Рисунок 8b: Противостояние канала шляпы — Теперь поговорим.

 

Следующая часть пугает людей, хотя и не должна. Простым решением проблемы проводимости металлического Z-образного стержня является использование проставок, которые в основном представляют собой длинные винты в «распорной втулке» (9).0009 Рисунок 8b ). И еще лучше, когда прямая «штучка» не проводит ток, как дерево ( Рисунок 9 ). Ознакомьтесь с фотографиями 10 , 11 и 12 для коммерческих сборок и , фотография 13 для внешней модернизации жилого дома.

Рис. 9: Опора для деревянной обшивки — Непроводящая «штучка».

Фотография 10: Торговый центр Light Industrial Strip — Кирпичная стена, изолированная снаружи пенопластом. Обратите внимание на обработанную деревянную обрешетку 2х2 на смещенных винтах.

Фотография 11: Обшивка из стальных панелей — Стальные панели, установленные на древесину. Деревянная обрешетка 2×2, встроенная в напыляемую пену на ограждении каменной стены для торгового центра легкой промышленности.

Фотография 12: Стальные панели — Эти панели не должны быть водонепроницаемыми или воздухонепроницаемыми.

Фотография 13: Модернизация жилых домов с деревянным каркасом — Довольно аккуратно, а? Дом моего друга Питера Йоста в Вермонте до установки SPF.

 

«Ужасная» часть — это структурная прочность крепления облицовки. Как можно так далеко от стены подвесить эти «штучки» на длинные шурупы? Прочность на сжатие SPF заставляет его работать. Проблема заключается в изгибе винта — «изгибающем моменте» винта. А вот и очевидная часть. Чтобы винт погнулся, он должен повернуться внутрь стены. Чтобы он вращался внутрь стены, «штучка» должна вращаться вместе с ним. «Штучка» давит на SPF, а SPF отталкивает. Прочность на сжатие SPF противостоит вращению внутрь «штучки». Выезд Фигуры 10 и 11 . Конструктивно это можно легко рассчитать ⁷ как «ферму». «Штучные» оправы очень хлипкие, пока не будет применен SPF. Пена расширяется наружу и приклеивается к раме. Тогда все становится невероятно жестким.

Рис. 10: Сопротивление вращению внутрь — Чтобы шуруп изогнулся, он должен вращаться внутрь стены. Чтобы он вращался внутрь стены, «штучка» должна вращаться вместе с ним. «Штучка» давит на SPF, а SPF отталкивает. Прочность на сжатие SPF противостоит вращению внутрь «штучки».

Рисунок 11: Аналогия фермы

 

Теперь, несмотря на простоту расчета, инженеры-строители и инженеры в целом любят «испытания». Мы сделали много тестов. Мы обнаружили, что вы можете в значительной степени повесить внедорожник на стену, используя винтовые стойки и SPF. Фактически, мы обнаружили то же самое с изоляцией из экструдированного пенополистирола и изоцианурата. Короткий ответ заключается в том, что «аналогия фермы» в качестве основы для расчета дает консервативный результат для всех этих изоляций. Если вы хотите получить менее консервативный ответ, используйте анализ методом конечных элементов или проведите собственные тесты. Держу пари, что консерваторы победят.

---

Сноски:

1.  Мы говорим о материале плотностью 2 фунта/фут ³ (32 кг/м ³ ), а не о материале с низкой плотностью 0,5 фунта/фут 3 3 (80 кг/м 3 ). ) или «новый» материал средней плотности 1 фунт/фут ³ (16 кг/м ³ ). На самом деле материал высокой плотности весом 2 фунта/фут ³ (32 кг/м ³ ) на самом деле совсем не является материалом высокой плотности. В промышленности используется SPF гораздо более высокой плотности, но мы, люди в строительной отрасли, не заботимся о промышленных применениях, поэтому 2 фунта на фут ³ (32 кг/м ³ ) для нас материал высокой плотности. Для инженеров-химиков и химических компаний, которые производят химические вещества, входящие в состав этих материалов, и обеспечивают рецептуры для их взрыва, это не материал высокой плотности, поэтому царит путаница. И это хорошо, потому что очевидно, что миру нужно больше путаницы. Становится еще лучше. Мы также называем материал 2 фунта/фут ³ (32 кг/м ³ ) напыляемой пеной с закрытыми порами и 0,5 фунта/фут ³ (8 кг/м ^{3 9).0004 ) материал «открытая ячейка». У нас пока нет названия «ячейка» для материала средней плотности, и если бы я хотел, мы бы никогда его не получили. В любом случае, «ячейка» относится к контролю паров. Плотность материала 2 фунта/фут 3 (32 кг/м 3 ) составляет около 3 проницаемости на дюйм толщины, а плотность материала 0,5 фунта/фут 3 (8 кг/м 3 ) составляет около 50 проницаемости. на дюйм толщины. Разница большая. Материал 1 фунт/фут 3 (16 кг/м 3 ) имеет около 15 проницаемости на дюйм толщины. Есть еще. 2 фунта/фут 9Материал 0003 3} (32 кг/м ³ ) имеет тепловое сопротивление (значение R) 6,5 на дюйм, материал 0,5 фунт/фут ³ (8 кг/м ³ ) составляет около 3,5 на дюйм. , а материал 1 фунт/фут ³ (16 кг/м ³ ) составляет около 4 на дюйм.

2. См. BSI-001: The Perfect Wall

3. Вы хоть представляете, как трудно снять эту «вещь» с автомобиля, припаркованного с подветренной стороны? Слово «вещи» — это не то слово, которое я хотел использовать в этой разглагольствованной сноске. Для первой работы я указал SPF в 19В 79 лет я совершил ошибку, приехав на место на своем новом блестящем красном Camero. К счастью для меня, новая восковая обработка моей машины только раздражала меня. Но не для машины рамщика. Угадайте, кому пришлось мыть его машину?

4. См. сноску 3 выше.

5. Многие люди называют их «полочными углами», но я предпочитаю термин «разгрузочный угол», потому что он лучше описывает их функцию. Опять со мной эта терминология. Ничего не поделаешь.

6. См. BSI-005: Мост слишком далеко («Термодинамика Клинта Иствуда» на рисунке 2, фотографии 8a и 8b).

7. Хотя инженеры-строители — умные люди, они ненавидят эту часть, потому что им приходится делать то, чего они не делали с тех пор, как закончили учебу, — то, что называется «расчетом». Я знаю, я знаю, что проще искать вещи в таблице, но у нас пока нет таблиц. Они появятся, вероятно, в следующем цикле Кодекса. А пока расслабьтесь и посчитайте.

Что можно и что нельзя делать с изоляцией из напыляемой пены

Мы неоднократно сталкивались с проблемами плесени и гниения при использовании изоляции из напыляемой пены. Способность пеноизоляции контролировать сквозняки и снижать затраты энергии на отопление и охлаждение вашего дома намного превосходит возможности традиционной изоляции. Однако та же самая способность распыляемой пены изолировать от сквозняков может также изолировать от влаги. Во время строительства и установки необходимо соблюдать осторожность и осторожность, чтобы предотвратить эти проблемы.

Существует два различных типа напыляемой изоляции: с открытыми и закрытыми порами. Открытая ячейка имеет более низкое значение R, чем закрытая ячейка, позволяет влаге поглощаться и проходить через нее и дешевле. Закрытая ячейка обеспечивает большую термостойкость и паронепроницаемость, а также герметизирует влагу. Оба могут быть эффективными с минимальными проблемами, в зависимости от того, как и в каком приложении они применяются.

Давайте рассмотрим различные компоненты вашего дома и то, как они устроены, чтобы лучше понять возможные проблемы.

Одно из частых мест, где возникают проблемы с изоляцией из напыляемой пены, — это крыша. Ваша крыша состоит из стропил или ферм, которые покрыты слоем фанеры, обычно называемым настилом крыши. Фанера служит основой для гидроизоляционной мембраны и чаще всего покрытия из битумной черепицы.

Когда распыляемая пена наносится на чердачную сторону каркаса и деревянного настила, она может препятствовать проникновению влаги с поверхности крыши в чердачное пространство в случае закрытой ячейки или может замедлять перенос влаги в чердачное пространство и накапливаться. в пористой древесине и изоляционных материалах или конденсироваться в более прохладных местах дома в случае открытых ячеек. При монтаже кровельного покрытия важно, чтобы оно было сухим.

Если изоляция с закрытыми порами, наружная гидроизоляционная мембрана и черепица установлены на влажном настиле крыши, влага может задерживаться в проницаемом деревянном настиле и каркасе и вызывать серьезные проблемы. Если установлена ​​открытая ячейка, влага может мигрировать в области с более низкой влажностью, но будет задерживаться в чердачном помещении, если оно не вентилируется или не контролируется климат. Оба сценария могут быть неприятными.

Еще одна проблема, которая может возникнуть в теплоизоляции с закрытыми порами, — воздействие солнечных паров.

Когда солнце нагревает поверхность крыши, влага, которая находится под черепицей, может испаряться и проникать через гидроизоляционную мембрану в настил крыши. Если изоляция с закрытыми порами герметизирует нижнюю сторону настила крыши, влага попадает в древесину и со временем может привести к износу настила и каркаса.

В случае утепления с открытыми ячейками эта влага может попасть в чердачное помещение. Это может вызвать повышенную влажность и конденсацию в тех местах дома, которые должны оставаться сухими. Если чердачное помещение не проветривается, перенос влаги с открытой ячеистой изоляцией от солнечного пара может быть очень высоким.

Возникает вопрос: если вы пытаетесь изолировать свой дом от внешних температур, зачем вентилировать заднюю сторону изолированного барьера? Вы бы не стали. Если бы вы сделали это, изоляция не имела бы смысла. По этой причине изоляция с закрытыми порами должна быть предпочтительной изоляцией для чердачных помещений, в которых не контролируется климат или влажность.