Утепление наружных стен пеноплексом технология: Технологии утепления дома Пеноплексом — интернет-магазин «Удачная покупка» в Санкт-Петербурге

Технология утепления стен пеноплексом » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи

Технология утепления стен дома снаружи с помощью плит пеноплекса своими руками.

---

Плиты пеноплекс – новое поколение теплоизоляционных материалов с отличными характеристиками!
Они идеально подходят для решения задач по сбережению тепла.

Основные достоинства плит пеноплекса: 

– Низкая теплопроводность,
– Минимальное водопоглощение,
– Высокая прочность,
– Экологически-чистый,
– Не подвержены гниению

Работать с пеноплексом можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков.

Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.

 

Технология утепления стен с помощью плит пеноплекса

 

Подготовительный этап:

1) Перед монтажом плит пеноплекса необходимо провести очистку основания от пыли, масляных и мастичных загрязнений, остатков старого раствора, отслаивающихся частей поверхностей. Необходимо удалить только те слои, которые не способные нести нагрузку.

– При этом старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены до плотного основания механически или при помощи специальных материалов.
– При наличии грибковых и плесневых поражений, удалить их используя специальные составы.
– При наличии растительных поражений и водорослей, удалить их . Места, пораженные растительным налетом, грибками, мхами или водорослями обработать высокоэффективными санирующими средствами с фунгицидными и бактерицидными свойствами для очистки и первичной профилактической обработки.
– При наличии солевых отложений на фасаде – удалить их механическим способом.

2) Обследовать фасад с помощью отвеса и правила 2,5 – 3 м на предмет неровностей. В случае наличия неровностей более 2-х см на поверхности фасада площадью 3 м2, то необходимо провести оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором.

3) Все металлические конструкции, соприкасающиеся и подлежащие закрытию плитами из пеноплекса необходимо защитить от развития коррозии специальными антикоррозионными лакокрасочными материалами, например Сурик и т. п.

4) Все мелящиеся и сильно впитывающие основания, например, неоштукатуренные стены из газобетонных или силикатных блоков, необходимо предварительно обработать грунтовочными закрепляющими составами. Вид грунтовочного состава подбирается поставщиком системы теплоизоляции согласно впитывающей способности основания.

5) Монолитные железобетонные основания, отлитые в опалубочных конструкциях, необходимо очистить от остатков смазки и огрунтовать грунтовкой с содержанием кварцевого песка для увеличения адгезии к ним минеральных клеевых составов.

6) До монтажа плит пеноплекса необходимо подготовить кронштейны и места крепления монтируемых или в дальнейшем навешиваемых конструкций: кондиционеров, сливных и водоотводных конструкций, решеток для защиты оконных проемов, осветительных коробок, табличек,
номеров домов, спутниковых антенн и т.д.

 

Методы выравнивания неровностей фасадов

 

При монтаже системы теплоизоляции на стандартных (неровных) поверхностях фасада необходимо провести предварительные провесы и разметку поверхности, на основании чего составить карту неровностей и разработать технологические карты по устранению существующих погрешностей.

 Существуют следующие методы выравнивания поверхностей основания:
– Выравнивание при помощи соответствующих штукатурных растворов;
– Выравнивание при помощи варьирования толщины плиты в зависимости от расчетной толщины;
– Выравнивание при помощи выравнивающих подкладок.

 

1) Оштукатуривание фасада – самый надежный способ, который не влияет на долговечность и качество плит пеноплекса.
При использовании данного метода необходимо учитывать, что дальнейший монтаж теплоизоляционных плит на оштукатуренных поверхностях, возможно, производить не ранее чем через 28 суток.
При этом нужно учитывать, что штукатурный раствор подбирается в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от типа основания.

 

2) Исправление неровностей фасада с помощью увеличения или уменьшения толщины плиты пеноплекса – возможно только после проведения дополнительных теплотехнических расчетов с учетом вывода зоны конденсации из ограждающей конструкции.

При этом на стадии расчетов необходимо составить точную карту неровностей и заказывать теплоизоляционные плиты с учетом имеющихся
погрешностей. Данный метод относится к категории высоконадежных. При правильном применении такой метод не влияет на качество и долговечность всей фасадной конструкции, но является трудоемким в стадии проектирования и монтажа плит пеноплекса.

 

3) Выравнивание основания при помощи выравнивающих подкладок относится к технологически сложным процессам, которые рассчитаны на грамотных, подготовленных и имеющих определенную практику монтажников. При использовании данного метода неподготовленными специалистами возможно получение некачественного результата, который может серьезно повлиять на эксплуатационные характеристики всей системы в целом.

Поэтому в данной статье мы я не буду описывать последние два метода, ввиду своебразной сложности с производством работ.

Необходимые инструменты для монтажа плит пеноплекса:

1) Рулетка – для измерения длины, ширины, величины и т. д.;
2) Угольник стальной – для проверки поверхности, разметки углов;
3) Уровень от 2-х метров – для проверки поверхности, создания горизонтальных и вертикальных поверхностей;
4) Отвес – для проверки отклонений по вертикали;
5) Пленка полиэтиленовая – для защиты оконных и дверных проемов от брызг;
6) Лента малярная бумажная – для приклеивания защитной пленки при защите проемов, разметка поверхности;
7) Многоцелевая щетка из стальной проволоки – для подготовки поверхности;
8) Молоток-кирка – для подготовки поверхности, монтажа дюбелей;
9) Дрель с насадкой миксером или строительный миксер – для приготовление клея и раствора для армирующего слоя;
10) Ножницы по металлу Обрезка цокольного профиля;
11) Кисть-макловица – для смачивания, грунтования поверхности, обеспыливания плит утеплителя;
12) Нож с длиной лезвия 25 см – для резки плит теплоизоляции;
13) Ножовка универсальная с мелким зубом – для резки плит теплоизоляции;
14) Штукатурный шпатель из нержавеющей стали – для нанесения клея и армирующего состава;
15) Зубчатый шпатель из нержавеющей стали с размером зуба 8 или 10 мм – для нанесение армирующего слоя на теплоизоляционные плиты;
16) Терка нержавеющая – для нанесения клеящего и армирующего составов;
17) Перфоратор – для выполнения отверстий при монтаже дюбелей;
18) Сверло-бур (длина в зависимости от толщины системы теплоизоляции) диаметром 6-10 мм – для выполнение отверстий при монтаже дюбелей;
19) Дрель или шуруповерт – для закручивания сердечников дюбелей;
20) Насадки на шуруповерт, в зависимости от типа используемых дюбелей – для закручивания сердечников дюбелей;
21) Брусок шлифовальный – для шлифовки стыков плит утеплителя;
22) Ножницы ручные – для резки штукатурной армирующей сетки;
23) Правило алюминиевое – для выравнивания армирующего слоя;
24) Кельма для внешних углов из нержавеющей стали – для выравнивания армирующего слоя на внешних углах;
25) Кельма для внутренних углов из нержавеющей стали – для выравнивания армирующего слоя на внутренних углах;
26) Широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали – для выравнивания армирующего слоя;
27) Кисти, валик – для нанесения грунтовочного и окрасочного слоев;
28) Пластиковая терка толщиной не менее 3-х мм – для выравнивания и структурирования декоративного слоя.

 

Монтаж плит пеноплекса на стены фасада

Этап 1. Монтаж цокольного профиля.

Перед началом монтажа плит теплоизоляции устанавливаются специальные цокольные профили.

Профиль предназначен для опирания плит теплоизоляции, а также их ровного приклеивания. Также цокольный профиль служит для защиты нижней кромки плиты пеноплекса от внешних воздействия (например: влаги, грызунов, механических повреждений, открытого огня).

 

Рис.1., рис.2. Схема монтажа цокольного профиля.

Необходимый инструмент для монтажа цокольного профиля: дрель-перфоратор, бур, молоток, уровень, ножницы по металлу, угольник.

При монтаже цокольного профиля необходимо учитывать следующие моменты:

1) Крепление цокольного профиля осуществляется с шагом около 30 см с использованием специальных дюбелей или дюбель гвоздей.
Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона или полнотелого кирпича составляет не менее 40 мм.
– В основаниях из щелевого кирпича глубина закрепления должна быть не мене 60 мм.
– В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление с глубиной заделки более 100 мм.

2) При выборе цокольного профиля необходимо учитывать толщину плит теплоизоляции, которые будут монтироваться на данном участке фасада. Запрещается монтаж теплоизоляционных плит на цокольный профиль, ширина которого не соответствует толщине применяемых плит.

3) Нельзя допускать деформацию цокольного профиля при его установке.

4) В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное прилегание к основанию. Для этого используются специальные подкладочные шайбы.

5) Торцы кромок цокольного профиля стыкуются между собой при помощи специальных соединительных элементов, при этом выдерживается необходимый зазор между соседними профилями 2-3 мм.
При этом при монтаже цокольного профиля без использования соединительных элементов между соседними профилями необходимо оставлять технологический зазор 2-3 мм для компенсации температурных деформаций.

6) Рекомендуется использование специальных цокольных профилей с капельником, который служит для отвода воды от цокольной части здания и предотвращения намокания конструкций фасада.

7) Запрещается монтаж цокольного профиля внахлест.

8) При монтаже системы теплоизоляции с толщиной плиты более 80 мм рекомендуется на момент приклеивания первых рядов плит устраивать дополнительные монтажные опоры под цокольный профиль на время высыхания клеевого состава.

9) Для устройства цокольного профиля на углах здания, возможно использование нескольких
вариантов:

– Для опирания плит на внутренних и внешних углах утепляемого здания рекомендуется использовать специальный угловой цокольный профиль.
– Допускается использование стандартного цокольного профиля с технологическим вырезом под углом 90°. При этом срезанные кромки после сгибания цокольного профиля соединяются с помощью специального соединительного элемента.
– Для обработки внешних и внутренних углов здания допускается использовать стандартные цокольные профили, на краях которых, для последующей стыковки, делаются косые срезы под углом 45°. В дальнейшем технологические срезы соединяются специальными соединительными элементами.

10) После установки первого ряда плит теплоизоляции зазор, возникший между строительным основанием и цокольным профилем, необходимо заполнить пенополиуретановой монтажной пеной.

Этап 2: Раскрой теплоизоляционных плит.

1) Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелким зубом. При этом раскрой больших участков теплоизоляционных плит необходимо при помощи пилы, а выбирать отдельные фрагменты, например на смонтированных плитах удобнее при помощи ножом с длинным лезвием.

2) Для обеспечения качественного и геометрически верного монтажа необходимо перед нанесением клея на теплоизоляционные плиты провести их примерку к каждому конкретному месту.

3) Раскрой теплоизоляционных плит и установку их на плоскости необходимо вести с учетом узлов оконных и дверных проемов, с учетом примыканий к балконам, кровлям, неутепляемым конструкциям, с обязательной перевязкой плит на плоскости и формируемых углах.

4) ВНИМАНИЕ! Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Раскрой теплоизоляционных плит необходимо проводить с технологическим вырезом, который должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов.
Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты (см. в этапе “Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов”).

5) При раскрое теплоизоляционных плит устанавливаемых на плоскости необходимо вести смещение вертикальных швов (по типу кирпичной кладки) не менее 200 мм. Недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.

6) При раскрое теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы ширина обрезков плит устанавливаемых на углах здания, в местах примыкания к цокольному профилю, оконным и дверным проемам составляла не менее 200 мм.

7) Раскрой теплоизоляционных плит устанавливаемых на углах здания необходимо вести с учетом установки их с зубчатым зацеплением.

8) При наличии на здании тупых внутренних или внешних углов раскрой теплоизоляционных плит необходимо вести таким образом, чтобы максимально выполнялось зубчатое зацепление плит.

Этап 3 Приготовление клеевого состава.

Приклеивание и армирование теплоизоляционных плит осуществляется одним клеевым составом «Теплоклей». Вид клеевого состава выбирается поставщиком плит пеноплекса.
Состав клеевого материала обеспечивает хорошую и долговечную адгезию плит с минеральным основанием и надежное армирование поверхностей утеплителя.
Как правило для приготовления клея из сухого минерального клеевого состава «Теплоклей» на мешок 25 кг смеси необходимо 6 л воды.

Приготовление состава.

– В отмеренное количество чистой холодной воды засыпают сухую клеевую смесь. Состав перемешивают в течение 5 минут низкооборотной дрелью-миксером до получения однородной массы без комков. Далее для созревания раствора его выдерживают в течение 10 минут и перемешивают заново в течение 5 минут.
– Время рабочей фазы (“жизни”) раствора, зависит от погодных условий и составляет от 2-х до 4-х часов. В холодную погоду и при большой влажности следует учитывать, что время высыхания клеевого состава увеличивается.

– ВНИМАНИЕ! Использование клеевых составов при температуре окружающего воздуха и основания ниже +5 градусов С запрещено.
– ВНИМАНИЕ! Не допускается снова добавлять воду в затворенный и выдержанный клеевой состав.
– ВНИМАНИЕ! Минеральный клеевой состав содержит цемент. При работе необходимо обеспечить защиту кожи и глаза от попадания на них клеевого состава.

Этап 4: Нанесение клеевого состава на плиты.

1) Для нанесения клея на поверхность плиты удобно использовать стопку теплоизоляционных плит в качестве стола.

2) При работе рекомендуется использовать перчатки для защиты рук.

3) Перед нанесением клеевого состава на плиты из экструдированного пенополистирола необходимо их ошлифовать при помощи грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Плиты, поставляемые с заводской фрезеровкой ошкуривать не надо.

4) Нанесение клеевого слоя на плиту. При обычных (неровных) основаниях клей наносится по всему периметру плиты полосой около 8-10 см, и по середине в зависимости от типоразмера плиты 1-3-мя лужицами размерами 10 см2.
Высота клеевого состава выбирается в зависимости от неровностей поверхности и составляет 1,5-2,5 см. Количество наносимого клея варьируется в зависимости от неровностей подложки так, чтобы не менее 40% поверхности плиты была покрыта клеем.

5) При нанесении клеевого слоя на плиты теплоизоляции, которые будут устанавливаться науглах здания, необходимо обращать внимание на то, что к ним будет стыковаться соседние плиты, и в этих местах нужно оставить часть плиты без клеевого слоя.

6) При нанесении клеевого состава на теплоизоляционные плиты, которые будут устанавливаться в районах угловых зон, на углах оконных и дверных проемов необходимо учитывать, чтобы место нанесение клея совпадало с местом установки дюбелей.

7) В случае утепления идеально ровных поверхностей нанесение клея производится по всей плоскости плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10 мм.

8) ВНИМАНИЕ! При монтаже плит теплоизоляции обращайте внимание на правильные геометрические размеры плит, изгибы, деформацию и повреждения.

 

 

Рис.3. рис.4., рис.5 Схема нанесения клея на плиты пеноплекс.

До монтажа плит все выявленные изъяны должны быть устранены.

Этап 5. Приклеивание теплоизоляционных плит.

1) Первый ряд теплоизоляционных плит устанавливается на цокольный профиль.

2)При монтаже первого ряда плит на цокольном профиле обратите внимание на то, чтобы плиты плотно прилегали к ограничивающей кромке профиля, не выступая за нее.

Недостаточное прилегание плит к ограничивающей кромке профиля говорит о малом количестве клея на плите.

3) Выравнивание плиты производят ее перемещением в вертикальном и горизонтальном направлении с небольшим нажимом в сторону основания.

4)После выравнивания плиты для обеспечения высокого качества приклеивания производят пристукивание плиты при помощи полиуретановой терки.

5) Необходимо обращать внимание на точное, равноплоскостное прилегание плит. Контроль осуществляется при помощи реечного уровня длиной не менее 2 м.

6) После приклеивания каждой плиты с поверхности фасада и торцов каждой теплоизоляционной плиты снимаются выступающие избытки клеевого раствора.

7) ВНИМАНИЕ! При монтаже теплоизоляционных плит необходимо строго следить за тем, чтобы клей не попадал в швы между плитами. Недопустимо оставлять клей на торцах теплоизоляционных плит, это ведет к образованию мостиков холода, теплопотерям и последующим дефектам на декоративно-защитном слое плит пеноплекса.

8) Щели, образующиеся при монтаже плит теплоизоляции (более 2-х мм), следует заполнять клиньями, вырезанными из фрагментов плит. Недопустимо заполнять щели между плитами теплоизоляции клеевым раствором, монтажной пеной, герметиком и т. д. – это приведет в дальнейшем к образованию в этих местах трещин, намоканиям, загрязнениям и растрескиваниям декоративно-защитного слоя.

9) Приклеивание плит теплоизоляции необходимо вести рядами снизу вверх с перевязкой вертикальных стыков плит в каждом ряду (по типу кирпичной кладки). Недопустимо совмещение вертикальных стыков плит на одной линии.

11) Для достижения правильной геометрии углов сначала плиты приклеиваются с соответствующим выступом, большим ширины плиты. Затем к выступающей плите пристыковывается другая теплоизоляционная плита. После монтажа всего угла выступающие части плит аккуратно отрезаются по монтажной линейке.

12) На непрерывных трещинах или швах (панельное здание) не должны располагаться стыки теплоизоляционных плит. Плиты должны в этих случаях перекрывать швы или трещины минимум на 200 мм. При этом при выборе необходимой толщины системы теплоизоляции на фасадах с трещинами необходимо выбирать минимальную толщину теплоизоляционной плиты не менее 60 мм.

14) Толщина утеплителя на откосах рассчитывается проектной организацией и должна составлять не менее 50 мм.

15) При монтаже плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС все возникающие неровности, ошлифовываются грубой наждачной бумагой или с использованием шлифовальной машины. Пыль, которая образуется после шлифовки необходимо удалить полностью.

16) При монтаже системы из плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС перед нанесением армирующего слоя необходимо провести полное шлифование поверхности с помощью грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины.

17) Если в ходе строительных работ плиты теплоизоляции вынуждены находиться на фасаде длительное время без отделки армирующим и декоративным слоями, то минераловатные и пенопенополистирольные плиты необходимо защитить от воздействия влажности и намокания, а пенопенополистирольные плиты защитить от воздействия ультрафиолетового излучения (при длительном хранении плиты могут пожелтеть и начать отмеливаться). Если же отмеливания не удалось избежать, то такие поверхности перед отделкой необходимо очистить при помощи щетки.

18) Все элементы, которые не демонтируются с фасада, а при монтаже теплоизоляционных плит окажутся под ними (например, электрическая проводка), маркируются на смонтированных плитах во избежание повреждений при дальнейшем дюбельном креплении.

Этап 6: Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов.

Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами.
Технологический вырез в плите теплоизоляции должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов. Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты.

При этом обращаем внимание на следующие моменты:

1) Напуск теплоизоляционных плит на коробку оконных или дверных блоков должен составлять не менее 20 мм.

2) Если оконные и дверные проемы утоплены по отношению к плоскости фасада, на откосы так же монтируется теплоизоляционный материал. Для этого на плоскости фасада теплоизоляционные плиты устанавливаются с необходимым напуском внутрь проемов, а на откосы крепятся подготовленные по размеру плиты. Ширина и длина плит подбирается в зависимости от размера проема и неровностей откосов. Толщина утеплителя на откосах выбирается по расчетам проектной организацией. Плиты монтируются так, чтобы остающаяся, постоянно видимая ширина рамы была равной по всему периметру окна.

3) Предварительно на оконную или дверную коробку, по его периметру, наклеивается специальный профиль примыкания таким образом, чтобы оставался равномерным размер от установленного профиля примыкания до оконного просвета, и соблюдалась необходимая толщина перекрытия блока плитой теплоизоляции. Затем выполняется монтаж плит вплотную к внутренней стороне профиля.

4) Профили устанавливаются на боковые и верхнюю часть коробки оконного или дверного проема. На нижнюю часть профиль не устанавливается, так как там будет монтироваться отлив. В углах проемов профили примыкания стыкуются под углом 45 градусов.

5) При монтаже профиля необходимо учитывать, что в процессе армирования и нанесения декоративных отделочных слоев в прорезь профиля будет устанавливать армирующая сетка в клеевом слое и в дальнейшем декоративная штукатурка.

6)Внешний пластиковый элемент профиля с липким слоем служит для приклеивания защитной ткани, которая на момент производства работ будет защищать проем от брызг.

После монтажа системы теплоизоляции и окраски фасада защитная пластиковая деталь удаляется по всему проему вместе с защитной тканью.

 

Рис.6, рис.7. Схема примыканий по периметру оконных и дверных блоков.

10) Профиль примыкания следует устанавливать аккуратно на точно выбранное место. Отрыв профиля после установки с последующим изменением его местоположения может привести к разрушению липкого слоя и приведет его в непригодное состояние.

11) Допускается альтернативное устройство примыкания системы теплоизоляции к оконным или дверным проемам при помощи саморасширяющейся уплотнительной ленты. Установку уплотнительной ленты необходимо вести соблюдая технологию (см. раздел “Примыкания к строительным конструкциям”). При этом, после устройства армирующего слоя, вдоль всех сопряжений, при помощи ножа вырезают наклонные прорези под углом 45° шириной примерно 3 мм и заполняют их полиуретановым герметиком. Герметики в швах разглаживают смоченным в воде шпателем.

Этап 7 : Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями.

Дополнительное дюбельное крепление плит теплоизоляции производится для обеспечения необходимой прочности плит пеноплекса к действию отрывной нагрузки в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

Необходимо учитывать, что при различных габаритных размерах используемых плит теплоизоляции, а так же при подрезках и крое плит изменяется расход дюбелей на метр квадратный. Точный расход можно определить только после приклеивания плит и определения мест расположения дюбелей.

Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями производится только после высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания теплоизоляционных плит.

Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона, составляет 45 мм. Глубина закрепления дюбеля в кладке из полнотелого кирпича составляет 60-70мм, из пустотелого кирпича – 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков.

Крепление дюбелей на обычной плоскости фасада, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре (около 6 штук на 1 кв. м.). Более точное количество дюбелей и их расположение определяется поставщиком U.P.S. и отражено в Альбоме технических
решений.

 

 

 

Рис.8, Рис.9., рис.10., рис.11. Схемы крепления плит дюпелями.

В районе оконных и дверных проемов, цокольных реек и в угловых зонах, крепление производится на горизонтальных и вертикальных (сверху) стыках плит, на расстоянии около 200 мм от края проема или угла.

На углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, производится дополнительное дюбельное крепление. Расположение дюбелей в краевых зонах зависит от высоты здания и существующих ветровых нагрузок, размеров плиты теплоизоляции и допустимой нагрузки на дюбель. Ширина краевой зоны при высоте здания до 8 м – выбирается размером 1,0 м; при высоте здания от 8 до 12 м – 1,5 м; при высоте здания более 12 м – 2,0 м.

 

 

Рис.11., рис. 12 ,рис.13 Схемы монтажа плит пеноплекс на различных поверхностях.

Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

При помощи молотка установите пластиковый дюбель в отверстие, утопив шляпку вровень с поверхностью плиты теплоизоляции.

Забивающийся сердечник забейте в отверстие дюбеля при помощи молотка. При забивании сердечника нельзя повреждать его пластиковую головку. При
повреждении пластиковой головки сердечника его необходимо забить до конца, а отверстие в дюбеле залить полиуретановым герметиком для фасадных работ.

Заворачивающийся сердечник заверните в отверстие дюбеля при помощи низкооборотной дрели-шуруповерта и соответствующих насадок.

И самое главное правильность и прочность крепления тарельчатых дюбелей подлежит обязательной
 проверке!

 

Александр Борисов, г. Самара

Технология утепления лоджии и балкона пеноплексом

Утепление балкона или лоджии рекомендуется начинать с обустройства его надежного фасада, который станет гарантированным препятствием проникновению атмосферных осадков и ветру. Если парапет на них сделан из кирпича, то для утепления балконного пространства достаточно выполнить качественное остекление. Но если ограждение балконов имеет решетки из металлических прутьев, тогда желательно сначала обустроить парапет из кирпича либо керамзитовых блоков. После обустройства надежного барьера от неблагоприятных факторов атмосферы, наступает выбор хорошего утеплителя, с помощью которого будет непосредственно производиться утепление их внутреннего пространства. Предлагаем выполнить утепление балкона пеноплесом.

Содержание:

• 1 Тепловые параметры пеноплекса
• 2 Подготовительные работы
• 3 Процесс укладки теплоизолирующего материала
  • 3.1 Утепление потолка, подготовительные работы
  • 3.2 Монтаж пеноплекса на потолок
  • 3.3 Утепление стен, подготовительные работы
  • 3.4 Монтаж пеноплекса на стены
  • 3.5 Утепление пола пеноплексом

• Тепловые параметры пеноплекса
• Подготовительные работы
• Процесс укладки теплоизолирующего материала
• Утепление потолка, подготовительные работы
• Монтаж пеноплекса на потолок
• Утепление стен, подготовительные работы
• Монтаж пеноплекса на стены
• Утепление пола пеноплексом

Тепловые параметры пеноплекса

Этот материал широко используется в качестве теплового изолятора во многих сферах, благодаря отличным характеристикам:

Это экологически чистый и относительно долговечный утеплитель белого цвета. Гранулированной структурой пеноплекс напоминает традиционный пенопласт. Но отличается от него высокими теплоизолирующими параметрами, среди которых:

• обладает относительно низким коэффициентом теплопроводности приблизительно 0,042-0,031;
• он легко монтируется своими руками простым укладыванием на утепляемую поверхность, так как отлично режется и имеет небольшой вес;
• не разрушается под воздействие влаги, но все равно необходимо выполнять гидроизоляцию, потому что при сильной влажности пеноплекс теряет теплоизоляционные параметры;
• на поверхности пеноплекса не образуются колонии грибков плесени и гнили;
• обеспечивает прекрасную звуковую изоляцию, его индекс звукоизоляции составляет около 30 Дб;
• обладает относительно низкой стоимостью.

Подготовительные работы

После подготовки качественного фасада балкона либо лоджии и выполнения остекления, необходимо подготовить следующие расходные материалы:

• листы пеноплекса, толщина которых должна быть около 60 мм;
• полиэтиленовую пленку с фольгированным слоем для выполнения паро- и гидроизоляции;
• полиуретановый клей;
• скотч;
• пластиковые дюбеля с широкой круглой шляпкой;
• монтажную пену;
• сухую смесь для выполнения чернового напольного покрытия;
• деревянные брусья для обустройства утепления пола.

Совет! Если внешнее утепление лоджии либо балкона будет выполняться пеноплексом, то необходимо предусмотреть качественный гидроизоляционный слой.

Процесс укладки теплоизолирующего материала

Грамотная технология утепления внутреннего пространства лоджий либо балконов своими руками предусматривает начинать обустройство теплоизоляционного слоя с потолка.

Утепление потолка, подготовительные работы

Перед укладкой пеноплекса необходимо подготовить основную поверхность, так как этот теплоизолирующий материал укладывается непосредственно на нее.

1. Для этого нужно удалить пыль, жирные пятна.
2. Обработать базовую поверхность потолка грунтовкой глубокого проникновения.
3. Зашпатлевать крупные неровности.
4. Зашпатлеванные места прогрунтовать еще одним слоем.

Совет! Перед нанесением грунтовки на шпатлеванную поверхность, необходимо дать шпатлевке хорошо высохнуть. Ориентиром степени высыхания будут темные пятна на ее поверхности.

Теперь поверхность потолка готова к утеплению пеноплексом.

Монтаж пеноплекса на потолок

На полученную ровную гладкую поверхность закрепляем пеноплекс. Он фиксируется двумя способами:

1. Используя специальные пластиковые дюбеля с широкой шляпкой круглой формы, если финишная отделка потолка будет выполняться с помощью навесной конструкции, например, пластиковыми панелями, гипсокартоном.
2. Утепление лоджии пеноплекс плитами выполняется с дополнительным приклеиванием к базовой поверхности потолка, если потолочная поверхность будет шпатлеваться и красится. Для этого рекомендуется использовать полиуретановый клей, так как он не «разъедает» пеноплекс.
3. Пеноплекс легко режется обычным строительным ножом, поэтому используйте его для подрезания теплоизолирующего материала. Укладывать его желательно со сдвигом, чтобы исключить образования стыка четырех листов в одном месте.
4. Соединение листов производим по методу шип-паз, это позволит получить монолитный и плотный теплоизолирующий слой.
5. Все образовавшиеся щели, особенно в углах необходимо заделать монтажной пеной.

Совет! Если у вас последний этаж и неутепленная крыша, то желательно потолок дополнительно утеплить пенофолом. Его стыки необходимо проклеить алюминиевым скотчем. Это существенно улучшить его теплоизолирующие параметры.

Завершив утепление потолка, переходим к стенам.

Утепление стен, подготовительные работы

1. Для этого рекомендуется очистить их поверхность от старой отделки, грязи, маслянистых пятен.
2. Обработать стены балкона либо лоджии грунтовкой глубоко проникновения. Она позволит исключить образование грибковых колоний плесени под пеноплексом.
3. Устранить все неровности на стенах, используя стандартную шпатлевку.
4. Высохшие зашпатлеванные места дополнительно необходимо прогрунтовать.

Монтаж пеноплекса на стены

1. Укладывать на балкон пеноплекс, начинаем с любого дальнего угла.
2. Прижав панель пеноплекса одновременно к поверхностям стены и потолка, с помощью электрического перфоратора просверливаем отверстия под пластиковые дюбеля.
3. Грибками-дюбелями крепим листы пеноплекса к стене. С учетом размеров панелей пеноплекса, крепежные элементы устанавливаем по углам листа и один либо несколько в средней части.
4. Выполняя монтаж пеноплекса, укладку его листов необходимо производить со сдвигом шва, что бы исключить образование мостов холода в месте стыка четырех панелей.
5. Места соединения листов пеноплекса необходимо заклеить скотчем.
6. Зазоры между потолочными и стеновыми панелями рекомендуется задуть монтажной пеной.

Совет! Если вы проживаете в районах с суровыми зимними морозами, то специалисты рекомендуют наружные стены дополнительно утеплить пенофолом. Он поможет создать более мощный барьер проникновению холода за счет фольгированного слоя.

Выполнив утепление стен, переходим к укладке теплоизолирующего слоя на пол лоджии либо балкона.

Утепление пола пеноплексом

Обустройство теплого пола на лоджии либо балконе можно выполнить двумя методами:

• С укладыванием стяжки. Сначала на основной бетонный пол укладывают гидроизолирующую пленку. На нее укладывают панели пеноплекса, соединяя их в сплошное монолитное полотно методом шип-паз. Стыки проклеиваем сверху скотчем. Утепление пола завершаем прокладкой второго слоя гидроизоляции поверх пеноплекса. Сверху на теплоизолирующий материал укладывается стяжка из раствора сухой самовыравнивающейся смеси. Через пару дней после ее высыхания можно укладывать финишное напольное покрытие.
• С применение деревянных брусьев. Для этого на бетонную плиту пола балкона устанавливают каркас из лаг. Пустоты между ними заполняют пеноплексом. Поверх этой конструкции укладывают слой гидроизоляции. Завершается процесс утепления пола обустройством финишного напольного покрытия.

Совет! Если вы планируете обустраивать деревянный пол, тогда лаги можно не устанавливать. Листы OSB либо доски можно настилать непосредственно поверх пеноплекса.

В заключение необходимо отметить, что утепление пеноплексом балкона либо лоджии обходится немного дороже, чем с использование пенопласта или минеральной ваты. Но учитывая отличные теплоизолирующие параметры пеноплекса, получается утепление пространства лоджии либо балкона на высоком уровне.

Совет! Толщина пеноплекса подбирается с учетом климатической зоны вашего проживания.

что лучше для наружной теплоизоляции

Применение систем теплоизоляции в строительных конструкциях позволяет значительно снизить затраты на отопление. Использование различных утеплителей позволяет ускорить темпы строительства и сократить бюджет на возведение дома. Чтобы они справлялись со своими обязанностями, нужно знать, как их выбирать. Вы согласны?

Мы расскажем, как правильно подобрать утеплитель для стен дома снаружи. В представленной нами статье описаны все используемые на практике виды теплоизоляционных материалов и особенности эксплуатации. Самостоятельным владельцам загородных усадеб мы подберем технологию утепления фасадов.

Содержание статьи:

• Целесообразность наружного утепления стен
• Виды теплоизоляционных материалов
  • Вариант №1 – пенопласт
  • Вариант №2 – минеральная вата
  • Вариант №3 – экструдированный пенополистирол
  • Вариант №4 – объемный утеплитель
• Технологии утепления фасадов
• Руководство по материалам
• Выводы и полезное видео по теме

Целесообразность наружного утепления стен

Потери тепла через стены составляют в среднем около 40%, в зависимости от целостности конструкции и толщины стены. С ростом цен на газ и электроэнергию становится неприемлемым тратить деньги на отопление улиц.

Поэтому необходимо утепление стен снаружи, что дает следующие преимущества:

• теплоизоляция дома снаружи не отнимает полезной площади жилого помещения внутри помещения;
• нагрузка на стены и фундамент отсутствует;
• слой утеплителя выполняет декоративные и защитные функции для стен, продлевая срок их эксплуатации;
• стены утепленные снаружи не промерзают и не пропитываются влагой от пара, как при внутреннем утеплении; Теплоизоляционные материалы
• также выполняют звукоизоляционную функцию.

Но основная причина утепления фасада дома все-таки экономическая, ведь эта нехитрая процедура способна почти вдвое сократить сумму в квитанциях за отопление.

Для правильного подбора материала, предназначенного для снижения теплопотерь, необходимо . Его примеры и формулы будут представлены в нашей рекомендуемой статье.

Виды теплоизоляционных материалов

Так чем же лучше утеплить дом снаружи, чтобы снизить теплопотери? Производители предлагают множество материалов, подходящих для этих целей. Но есть несколько основных видов. Среди них: пенополистирол, базальтовая вата, стекловата, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и другие.

Менее эффективным способом утепления является нанесение слоя штукатурки на внешнюю часть стен. Это недорогой способ снижения теплопотерь, но он требует опыта и определенных навыков – одного желания будет недостаточно.

Наружное утепление стен требует от исполнителя определенных профессиональных навыков. Они пригодятся, как при выборе материала, так и при его монтаже

Деревянные дома часто утепляют двойным каркасом. В этом случае на стены монтируется любой из перечисленных материалов, а сверху выполняется обшивка. В этом случае между утеплителем и декоративным слоем остается воздушная «подушка» для вентиляции воздуха.

Вариант №1 – пенопласт

Наибольшую популярность среди теплоизоляционных материалов завоевал пенополистирол. Прежде всего, это связано с его низкой стоимостью. Отличительной чертой утеплителя также является малый вес.

Другие преимущества материала:

• низкая теплопроводность;
• доступная стоимость;
• длительный срок службы.

Из недостатков можно выделить то, что поролон не пропускает пар. Эта особенность не позволяет использовать его для утепления деревянных домов.

Среди других недостатков существенным является то, что пенополистирол является горючим материалом, выделяющим при горении вредные для человека вещества. Кроме того, хрупкость материала, приводящая к повреждению утеплителя даже при незначительных механических воздействиях, значительно усложняет его монтаж.

Пеноизоляция – отличный способ снизить теплопотери, как в частном доме, так и в квартире или на промышленном предприятии, причем за относительно небольшие деньги

Вариант №2 – минеральная вата

Этот материал также популярен среди владельцев жилых и нежилых помещений.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая паропроницаемость, что предотвращает гниение деревянных конструкций, а кирпич не пропитывается влагой, что предотвращает появление плесени и грибков на поверхности стен;
• низкая стоимость;
• малый вес матов, что облегчает работу с ними и снижает транспортные расходы;
• материал негорюч, ядовитых запахов не имеет;
• длительный срок службы.

Минеральная вата бывает трех видов: шлаковая, стекловата и каменная (она же базальтовая). Каждый из материалов имеет свои особенности.

Базальтовая вата считается наиболее подходящей для жилых домов, так как изготавливается из безопасного сырья, в отличие от стекловаты. В этом случае материал прочнее и долговечнее шлака. Но высокая стоимость базальтовой ваты является ее недостатком.

Минеральная вата в виде матов – наиболее практичный вариант для утепления невысоких стен и небольших помещений. А с его установкой справится любой, кто хоть немного разбирается в строительстве.

Современная стекловата считается безопасной в использовании. В отличие от одноименного материала, изготовленного десять лет назад, он не раздражает дыхательные пути. Им можно утеплять не только наружные, но и внутренние стены и потолки.

Отличается простотой монтажа, малым весом. Его можно купить в виде рулетов или пластин. Для утепления длинных стен целесообразнее купить рулонный материал. А плиты из стекловаты подходят для небольших стен.

Отличают следующие преимущества материала:

• не впитывает влагу из воздуха;
• без ядовитых запахов;
• негорючий;
• не меняет форму в процессе эксплуатации;
• высокие показатели паропроницаемости;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• не взаимодействует с химическими веществами;
• можно использовать во всех климатических зонах планеты.

В ряде случаев рулонная стекловата будет стоить дешевле, чем изготовленная в виде плит. Для его нарезки можно использовать обычные остро заточенные ножи.

Дефицитов материалов немного. Среди них:

• при утеплении стен стекловатой необходимо работать в защитных перчатках и очках;
• Хрупкость волокон материала, из-за которой много синтетического вещества при монтаже оказывается в воздухе и препятствует безопасному дыханию.

Несмотря на то, что современный изоляционный материал на порядок экологичнее и безопаснее для человека, при значительном количестве полимерных частиц в воздухе лучше использовать респиратор.

В ряде случаев рулонная стекловата будет стоить дешевле, чем изготовленная в виде плит. Для его резки можно использовать обычные заточенные ножи

Вариант №3 – пенополистирол эструктурированный

Этот материал изготавливается из обычного пенопласта.

После специальной обработки он получает следующие преимущества:

• повышенная прочность на сжатие;
• низкое влагопоглощение;
• низкая горючесть или полная ее невозможность, что зависит от количества антипиренового вещества;
• пониженная теплопроводность.

За такой материал нужно будет заплатить более высокую цену, чем за обычный пенополистирол. Но более прочный и надежный.

Экструдированный пенополистирол более устойчив к нагрузкам, поэтому многие специалисты рекомендуют утеплять фундамент сразу со стенами

Еще одним недостатком является гладкая поверхность плитного материала. Из-за этого растворы с ним не «схватываются», поэтому без предварительной подготовки поверхности такую ​​пену нельзя использовать при строительстве «мокрого фасада».

Гладкую сторону необходимо обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы придать ей шероховатую поверхность. Дополнительно можно нанести слой клеевой грунтовки, что увеличит проникновение раствора в теплоизоляционный материал.

Вариант №4 – насыпной утеплитель

Для наружной теплоизоляции можно использовать и насыпные материалы.

Среди них наиболее распространены:

• вермикулит;
• щебень перлитовый;
• керамзит.

Вермикулит можно использовать не только для утепления стен снаружи, но и изнутри. Им утепляют канализационные и водопроводные трубы, полы, чердаки, фундамент. Он может быть выполнен в виде пластин. Существуют технологии, по которым этот материал добавляют в бетон или строительные растворы.

Вермикулит – природный материал, не выделяющий вредных ядовитых запахов. Его преимуществами являются: прочность, легкость, огнестойкость, низкая теплопроводность и звукопоглощение. Также он не впитывает влагу.

Для утепления наружной стены сыпучий материал можно добавить в раствор или засыпать между основной стеной и декоративной стеной, построенной на фундаменте из облицовочного кирпича. Этот способ более затратный, так как требует расширения фундамента. Также предполагается дополнительная нагрузка на фундаментную плиту.

О таком способе утепления лучше подумать заранее, еще на этапе проектирования или строительства здания, чтобы не было помех в виде кровли

Вермикулит продается в бумажных мешках, обычно по 25 кг каждый. Это очень удобно для перевозки, ведь для доставки можно обойтись собственным легковым транспортом.

Перлит в зависимости от фракции может быть разной крупности. Он также используется для изоляции крыш и полов. Это вулканическая стекловидная порода без запаха. Он широко используется не только в строительстве, но и в металлургии и сельском хозяйстве.

Преимущества материала:

• пористая структура;
• низкая стоимость;
• легко впитывает и отдает влагу, не теряя своих качеств;
• сопротивление огню;
• низкая теплопроводность.

Слой перлита толщиной всего 3 см имеет такую ​​же теплоизоляционную эффективность, как кирпичная кладка шириной 25 см.

Керамзит – зернистый пористый материал, полученный искусственным путем. При сжигании нескольких компонентов (торф, вспучивающаяся глина, соляное масло, опилки, сульфатоспиртовая барда) получается легкоплавкое сырье. Его вспенивают и подвергают термообработке для придания окончательной формы.

Чтобы сэкономить на покупке керамзита, нужно покупать его у производителя. Конечно, это не всегда удобно, но есть гарантия, что материал действительно качественный

Материал продается фракцией от 2 мм до 40 мм. Самым популярным считается керамзит от 10 мм до 20 мм. Именно ими нужно заполнить пространство между стенами – основное и декоративное.

Слой толщиной всего 100 мм по теплопроводности заменяет кладку из кирпича толщиной 1000 мм. В холодное время года утеплитель не позволит дому терять много тепла, а в летнюю жару сохранит прохладу помещения за счет крайне низкой теплопроводности.

Преимущества утепления стен керамзитом:

• один из самых дешевых утеплителей;
• снижение теплопотерь достигает 75%;
• можно использовать при любой температуре и влажности наружного воздуха;
• длительный срок службы;
• отсутствие горения и гниения материала;
• керамзит не привлекает насекомых и грызунов;
• утеплить дом можно самостоятельно, так как это не требует высоких технических навыков и специального инструмента.

Керамзит можно засыпать в прозрачный слой между декоративной и несущей стеной или смешать с цементом. Пропорция 1:10 – это одна часть цемента и десять частей керамзита. Для растворения цемента требуется бетономешалка и вода. Готовая смесь заливается в пустое пространство между стенками.

Выглядит как цементная смесь с керамзитом, которую можно заливать как утеплитель между двумя стенами. Конечно, утепление цементной смесью – процесс довольно длительный, но оно того стоит

Можно поступить и иначе: сначала насыпать керамзит на высоту 300 мм, а затем пропитать его приготовленным цементным «молочком». Затем снова засыпать утеплитель. И так повторять до тех пор, пока высота утеплителя не достигнет нужного уровня.

Любой из способов не повлияет на теплоизоляционные свойства материала.

Технологии утепления фасадов

Существует три основных технологии утепления фасадов:

• «колодец» Способ – устройство многослойной стены;
• Мокрый способ – под штукатурное покрытие;
• Сухой способ – технология «вентилируемый фасад».

В зависимости от выбранных теплоизоляционных материалов следует выбирать пригодные для продажи.

Мокрый метод представляет собой нанесение финишного покрытия на слой изоляции в виде штукатурной смеси. Поскольку смесь богата влагой, необходимо использовать только материалы, не впитывающие воду. Лучше всего для этого подходит пенопласт, но также используется минеральная вата.

Значительная часть помещений утеплена мокрым способом. Универсальность и простота исполнения позволяет использовать ее даже для утепления многоэтажек

В зависимости от прочности стены и целостности кирпичной кладки штукатурная система может быть «легкой» и «тяжелой». В первом случае основной целью является снижение веса утепляющего слоя.

Утеплитель крепится к стене с помощью клея и дюбелей. Снаружи он защищен тонким алюминиевым металлическим профилем. На него наносится только тонкий декоративный слой штукатурки, чтобы выровнять поверхность стены и придать ей завершенный визуальный вид.

В «тяжелой» системе утеплитель крепится металлическими анкерами и прижимается армирующей сеткой. Сверху наносится слой штукатурки толщиной 5-5,5 см. Такая конструкция надежно защищена от температуры и влаги.

При «сухом» способе изоляционная штукатурка вообще не используется. Утеплитель фиксируется на стене с помощью клея и монтажных «зонтиков». Идеально подходит в этом случае, для которого специально изготовлены телескопические застежки с широкими шляпками и другие элементы крепления.

С внешней стороны утеплитель защищен мембранным слоем, основная задача которого – обеспечить защиту от атмосферных вод. Мембрана фиксируется дистанционными металлическими или деревянными рейками, образующими вентиляционный зазор между утеплителем и кожухом.

Этот метод требует от подрядчика не только знаний о применяемых материалах, но и опыта работы с ручным инструментом

Ширина зазора до 5 см. Облицовочный слой может быть выполнен из различных панелей: деревянных, стальных. Также это может быть кладка в «полкирпича», плитка или сайдинг. Этот способ утепления более долговечен, в отличие от «мокрого», и может достигать срока службы до полувека.

По многослойной технологии поверхность утепляется еще двумя слоями: из утеплителя и наружной стены из кирпича. Этот способ утепления был описан выше. Для него подходят различные сыпучие материалы, устойчивые к пару, конденсату и влаге (керамзит, перлит и др.).

Руководство по материалам

Для правильного выбора изоляции необходимо учитывать еще несколько факторов, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Состояние стен и фундамента. Если дом старый, а фундамент или кирпичная кладка уже потрескались, то необходимо отказаться от тяжелых изоляционных конструкций. В этом случае лучше всего подойдет монтаж из легких и прочных материалов. Фиксировать их лучше с помощью специальных клеевых составов.

Архитектурная сложность здания. Пенопласт и минеральная вата хорошо поддаются обработке и позволяют обеспечить надежное утепление стен с углублениями, узорами и другими декоративными элементами.

Любое здание можно безопасно утеплить без лишних затрат. Главное правильно подобрать материалы для утепления и опытного подрядчика

Защита от насекомых и грызунов . Нередко под слоем теплоизолятора могут устраивать себе гнезда мелкие грызуны и насекомые, например мыши или муравьи.

Если на участке есть такая проблема, то целесообразно будет провести утепление с использованием сыпучих материалов. Хорошо подходит керамзит, так как он не привлекает животных.

Также необходимо учитывать и другие факторы, такие как цена утеплителя, особенности его монтажа, материал стен, воздействие на окружающую среду, огнестойкость и др.

Если вы планируете установить систему теплоизоляции изнутри дома, вам следует прочитать, в которой подробно разобраны материалы и способы их применения.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы не допустить распространенных ошибок при выборе материалов для утепления, рекомендуем посмотреть следующие видео:

При всем многообразии доступных материалов и способов утепления всегда можно выбрать наиболее подходящий. Несмотря на то, что некоторые работы кажутся легкими в исполнении, их лучше доверить опытным строителям и теплотехникам.

Хотите поговорить о том, как выбрать обогреватель для собственного загородного дома? Есть ли у вас информация, полезная для посетителей сайта? Пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы по спорным или интересующим моментам, размещайте фото в блоке ниже.

Утепление стен пенопластом своими руками с ступенями

• Что такое пенопласт
• Преимущества продукта
• недостатки изоляции
• Особенности применения пенопласта
• Утепление стен пенопластом своими руками
• Подготовка основания к изоляции
• Расчет и подготовка материалов
• Монтаж теплоизоляционной пены от стены
• Утеплить пол пенопластом
• Подготовка основания
• Пена для самоизоляции пола
• Теплоизоляция потолка
• вывод

Довольно популярным вариантом повышения температуры в помещении является утепление пенопластом своими руками. Стоит отметить, что такой материал широко используется как при индивидуальном строительстве, так и в массовом. Но прежде чем браться за обустройство пенопласта, стоит узнать, что это за материал, какие у него характеристики, а главное, как с его помощью вести утепление.

Что такое пена

Существует множество разновидностей пены, изготовленной из разных материалов. Суммарно это вспененная масса, которая в дальнейшем надувается, либо определенный вид газа (в зависимости от назначения).

Как уже упоминалось, пена состоит из различных компонентов, которые, в свою очередь, влияют на ее характеристики. Отслеживая уровень газа внутри, материал изменяет свою прочность и устойчивость к различным нагрузкам.

Преимущества продукта

Для начала рассмотрим все преимущества пены, как утеплителя, среди них отмечены:

1. Невосприимчивость к влаге. Наряду с тем, что влажность не влияет на структуру материала и не способствует коррозии, пена практически не впитывает ее.
2. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
3. не подвержен коррозии, возникновению грибка или плесени.
4. Имеет малый вес.
5. Прост в обработке и монтаже, поэтому вы без труда сможете сделать своими руками утепление.
6. Довольно большой период эксплуатации.
7. Не подвергается воздействию температур, кроме того легко выдерживает большие перепады и изменения климатических условий.
8. Наряду с теплоизоляцией обеспечивает хорошую звукоизоляцию помещения.
9. При монтаже не требует дополнительного оговора гидроизоляционных составов.
10. Использование материала с высокой плотностью позволяет обеспечить дополнительную защиту от механических воздействий без создания каркаса.

Обратите внимание, это далеко не все преимущества пенопласта, как материала, а основное, что наиболее полезно для теплоизоляции.

недостатки изоляции

Также стоит учитывать и недостатки, в том числе примечания:

1. Низкий уровень воздухопроницаемости, что становится противопоказанием для применения в сочетании с деревянными конструкциями. Соответственно, деревянный дом они не могут утеплить.
2. Так как имеет ограниченную прочность и стойкость к механическим воздействиям, дополнительную защиту от повреждений, которые оседают после монтажа.
3. Материал легко разрушается при воздействии на него нитрокрасок или других составов на основе нитролака.
4. утеплитель горючий, к тому же при сгорании выделяет вредные газы (фосген, угарный газ).
5. не рекомендуется для внутреннего утепления стен (допускается только при правильном подходе и многочисленных расчетах).

Стоит отметить, что использование пены в прозрачном виде не рекомендуется в жилых помещениях. лучше использовать минеральную вату.

Особенности применения пенопласта

В качестве утеплителя этот материал нашел свое применение в следующих областях:

1. Изоляция наружных стен.
2. Внутренняя изоляция стен.
3. Строительство теплоизоляции перекрытий и чердаков.
4. Теплоизоляция подвалов и фундаментов.

Сразу следует отметить, что использование материала для утепления стен внутри можно считать неправильным. Это связано с тем, что стена должна быть теплой за счет тепла. Вследствие этого с внутренней изоляцией происходит следующее:

1. Полная изоляция стен от отопления, как следствие, смещение точки росы.
2. Смещение будет вызвано изменением теплоизоляционных свойств стены. Он будет накапливать влагу и постепенно разрушать внутреннюю стену.
3. Также способствует появлению плесени и грибка и их дальнейшему распространению не только на наружных стенах, но и внутренних.

Из-за этих факторов специалисты рекомендуют использовать пенопласт для внешней теплоизоляции.

Также важно отметить особенности теплоизоляции подвалов и фундамента. При его обустройстве потребуется установка дополнительной защиты, так как зимой грунт имеет свойство набухать при морозе, что создает давление на утеплитель. Так что придется соорудить дополнительную опалубку или предусмотреть кирпичную кладку.

Теперь необходимо рассмотреть особенности утепления вертикальных и горизонтальных поверхностей пенопластом. А именно безопасные технологии на стенах и фундаменте, а также на полу, потолке и чердаке.

Утепление стен пенопластом своими руками

Как мы уже говорили, внутреннее утепление нежелательно проводить на этих фото, поэтому рассмотрим технологию поверхностного монтажа.

Сами работы можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка основания.
2. Расчет материалов и их закупка.
3. Монтажная пена.
4. верхнее покрытие.

А теперь рассмотрим более подробно каждый из этих шагов в отдельности.

Подготовка основания к утеплению

Первый этап – подготовка основания. В рамках ее выполняются следующие действия:

1. Очистка поверхности от мусора. Если у вас есть декоративное покрытие, его необходимо удалить.
2. Проверить вертикальность (или горизонтальность при работе с сексом). Если есть неровности, обязательно выполняется развал-схождение.
3. После выравнивания загрунтован.

На этом этапы подготовки покрытия завершены.

Расчет и подготовка материалов

Теперь вам необходимо закупить материалы для работы, и первым делом их рассчитать, затем купить и подготовить.

1. Перед утеплением стен необходимо определить квадратуру объекта, рассчитать материалы.
2. Поролон лучше всего выбирать плотностью 35 ступеней 5 см. толщина.
3. Перед оклейкой пенопласта необходимо нанести на базовую поверхность грунтовку для улучшения адгезии. Расход грунтовки около 200 д на 1 м ² . Грунтовки используются исключительно для внутренних работ. например, для этого подходят Ceresit CT-17, Siltek E-100 и т.д.
4. Также рекомендуется сделать поверхность более шероховатой, для чего используется игольчатый валик, которым обкатывают всю поверхность пенопласта с обеих сторон.

Вот и все, можно переходить непосредственно к монтажу утеплителя.

Монтаж утеплителя пенопластом на стену

Теперь приступим непосредственно к технологии монтажа утеплителя на стену своими руками.

Проводится следующим образом::

1. Первым делом монтируют цокольные профили на уровень ниже утеплителя. Оборудовать их с помощью дюбельного крепления.
2. Далее приступаем к приготовлению раствора. Монтаж пенопласта производится с использованием сухих клеевых смесей. Их расход равен примерно 6 кг/м ² . Рекомендуемые растворы для приклеивания пенопласта – Ceresit CT-83 и Т-85 Силтек. Замешивать смесь строго по инструкции на упаковке.
3. Клеевой состав наносят сплошным слоем по периметру пеноблока, внутри предусматривают равномерное распределение раствора пастилками.
4. приклейте блок, плотно прижав его к поверхности.
5. Необходимо использовать дюбель (зонтик), хорошо подходит для фиксации пенопласта на стене.
   Для них проделываем отверстия перфоратором.
6. Для крепления дюбеля предусмотрен шаг 20-30 сантиметров. узнайте, как еще один лист можно прикрепить с помощью пенопласта или других вариантов крепления.
7. После того, как пена закреплена на основании, начинается процесс армирования утеплителя. Можно использовать тот же клеевой состав, либо купить специальную смесь из армирующей и стеклосетки. Рекомендуемый состав для армирования Ceresit ST-85 и Т-87 Силтек.
8. Смесь наносили на армирующий лист для затирочной пены. Обязательно нужно создать ровный слой.
9. После нанесения на него напрессовывается стеклосетка, которую стирают обычным шпателем.
10. Следующим этапом является нанесение еще одного слоя армирующего состава, после чего поверхность оставляют сохнуть.
11. После высыхания армирующего слоя грунтуется.
12. Завершающим этапом утепления дома является выбор дизайна фасада. Чаще всего выполняется гипсом с последующей ее росписью, но при этом допускается большое разнообразие вариантов.

Для отделки фасада может быть использована декоративная штукатурка «Кора». Его обустройство осуществляется в несколько этапов:

1. Стартовое покрытие обрабатывается грунтовкой для декоративных работ, напр. Церезит СТ-16.
2. На загрунтованный стартовый слой наносится декоративная штукатурка «кора», фракция зерна чаще всего выбирается 2,5 мм.
№
3. Через некоторое время после нанесения, когда штукатурка немного подсохнет, производится формирование фактуры.
4. Дробными круговыми движениями распределить по поверхности пластиковым шпателем.
5. После высыхания снова загрунтовать, напр. Церезит СТ-17.
6. Подробнее фасад окрашен в желаемый цвет. В результате получается качественный и эстетичный вид фасада дома, который прослужит долгие годы.

Подробнее о том, как выполнить декоративную штукатурку своими руками можно прочитать в отдельной статье на сайте.

Аналогичным образом проводится утепление всех вертикальных поверхностей, а именно стен, фундамента, подвала. Единственным отличием усовершенствования технологии работы становится дополнительная защита материала от механических повреждений.

Утеплить пол пенопластом

Достаточно учесть при выполнении работ по утеплению дома, считать возможным устранение утечек тепла через пол. Так как уровень теплопотерь в этом случае может достигать 30%, то при обустройстве пола необходимо не только провести его качественную отделку, но и позаботиться о должном утеплении. Отличным вариантом в подобной ситуации станет утепление пола пенопластом.

Утепление пола пенопластом часто сравнивают с методом утепления киерамзитобьетоном. Сравнивая эти два способа, становится заметно, что при прикосновении к полу, утепленному пенопластом, ощущается тепло, а в случае с керамзитом – наоборот, прохладно, при этом температура пола и в том, и в другом случае будет иметь одинаковые показатели.

Но перейдем непосредственно к устройству изоляции. Осуществляется в несколько этапов:

1. подготовка поверхности.
Устройство тепловой защиты
2. .
3. отделка.

Каждый из этапов очень важен, поэтому необходимо рассмотреть их подробно.

Подготовка основания

Важным фактором является чистое и гладкое монтажное основание. Потому что обучение проводится в рамках:

1. демонтаж чехла.
2. При необходимости выравнивание пола.
3. Очистка поверхности от мусора и пыли.

Далее стоит рассмотреть сам процесс установки.

Самостоятельный утеплитель пола пенопластом

Непосредственно процесс монтажа достаточно прост и практически полностью копирует устройство наружного утепления стен, с некоторыми уникальными особенностями:

1. После выравнивания пола предусматривают основание слоя гидроизоляционного материала.
2. Далее, в зависимости от размеров листов пенополистирола, обустраивается ячейка, используя деревянные бруски. Таким образом, толщина бруса должна быть равна толщине утеплителя, а единица шага — его длине и ширине. Так как материал со временем не меняет размеров, ячейки выполняются строго по размеру пенопласта.
3. Далее укладывают листы утеплителя, фиксируя их специальной клеевой смесью, а позже дюбелями (так же, как и на стену).
4. По окончании кладки все стыки обработать специальным клеевым составом или задуть монтажной пеной.
5. В последующем поверх утепляющего слоя устраивают пароизоляцию.

Дополнительно монтируется на лаги или фанерные листы ОСБИ.

Дополнительно можно устроить любое напольное покрытие, а также предусмотреть устройство системы «теплый пол», преимущественно пленочного типа.

Утепление потолка

И последнее, что стоит учесть, это утепление потолка пенопластом своими руками, что тоже достаточно просто. Непосредственно подготовка поверхности осуществляется так же, как и в предыдущих случаях, т.к. мы рассматриваем только особенности монтажа.

Крепление полистирольного потолка может осуществляться двумя способами:

1. каркасный.
клей
2. .

При втором способе крепление осуществляется так же, как и для напольного покрытия. Поэтому подробно рассмотрим способ крепления каркаса.

Непосредственно сам каркас может быть изготовлен из деревянных досок, либо из металлических профилей. Рекомендуется использовать профили. Непосредственно монтаж осуществляется следующим образом:

1. Крепятся первые поперечины, шаг между ними принимается полуметровым.
2. Далее таким же шагом предусматривают продольные профили.
3. После устройства каркаса вырежьте пенопластовые квадраты размером 50×50 см.
Квадраты
4. наносятся клеевым материалом, и они прижимаются к потолку, после чего, дополнительно запениваются швы между каркасом.
5. Также проводится крепление непосредственно к раме с помощью специальных креплений.
6. Последним этапом является крепление утеплителя поверх пароизоляционного слоя и устройство гипсокартона.

Выбор декоративного покрытия уже напрямую зависит от фантазии владельца.