Утепление наружной стены деревянного дома: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Как правильно утеплить бревенчатый дом

0 votes

+

Голос за!

–

Голос против!

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
   • Конопатка бревенчатых стен
   • Устройство вентилируемого фасада
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
   • Утепление потолка, крыши
   • Утепление стен бревенчатого дома
   • Утепление пола бревенчатого дома

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный.

Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол . Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли,

солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна.

Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

инструменты, материалы, технология, этапы (видео)

Для комфортного круглогодичного проживания в деревянном доме, построенном из бревна или бруса, необходимо дополнительное утепление. Утепление помогает значительно снизить расходы на обогрев помещения. Эффективнее всего утеплить дом снаружи, благодаря этому сохранится полезная площадь жилого помещения. Лучше всего для такого утепления использовать минеральную вату, которая монтируется между каркасом. Минеральная вата – эластичный и мягкий материал, который очень легко можно уложить между стойками каркаса. Изменение влажности, температурного режима и движение стен от различных внешних нагрузок не повлияют на утеплитель и не создадут мостики холода. Этот материал не жесткий, и поэтому изоляция, сделанная из минеральной ваты, не растрескается. Благодаря этим положительным свойствам минеральная вата предпочтительнее пенополистирола.

Схема облицовки и утепления дома.

Инструменты и материалы, необходимые для утепления деревянного дома

1. Самоклеящаяся лента.
2. Пароизолирующий материал (рубероид, полиэтиленовая пленка или ПВХ-пленка).
3. Деревянные рейки.
4. Металлическая сетка.
5. Лак или краска, кисти для покраски.
6. Молоток, гвозди.
7. Минеральная вата, стекловата.
8. Материал для обшивки.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления наружных стен деревянного дома

Схема утепления крыши дома.

Пароизоляция стен. Утепление деревянного дома начинается с пароизоляции стен. Для этого поверхность стены необходимо покрыть алюминиевой фольгой толщиной не менее 0,02 мм. Еще для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку толщиной минимум 0,1 мм или рубероид с битумным покрытием с обеих сторон. Следует обязательно следить за тем, чтобы слой был абсолютно герметичен. Необходимо полосы перекрытия шириной в 5-10 см накладывать одну на другую. Все стыки герметизируются с помощью самоклеящейся ленты или склеиваются. Те места, где покрытие закреплялось гвоздями или скобами, заклеиваются лентой (чтобы влага не могла проникнуть).

Чаще всего используют два способа крепления пароизоляции. Первый способ – крепление с наружной стороны, а второй – крепление с внутренней стороны (при этом внутренние стены обшиваются гипсокартонными плитами). При креплении пароизолирующего материала с наружной стороны необходимо сделать отверстия (на расстоянии около 1 м диаметром 2 см). Отверстия служат для того, чтобы в деревянном утепленном доме теплый воздух мог поступать между пленкой пароизоляции и стеной. Это просушит стены с середины, предотвратит образование конденсата и гниение дерева.

Если деревянный дом имеет гладкие стены, то между отверстиями следует прибить деревянные рейки около 2 см толщиной, благодаря которым воздух сможет двигаться. Если дом построен из круглых бревен, то такие щели вовсе не обязательны, потому что условия для циркуляции воздуха в таких домах уже созданы.

Схема утепления чердака.

Устройство двойного деревянного каркаса. Каркас для утепления создается за счет прикрепленных к торцу реек, сделанных из ели или сосны. Рейки должны быть толщиной около 4 см и шириной около 5 см. Отдельные элементы каркаса прибиваются на расстоянии 53 см с внешней стороны стены. Так плиты из минеральной ваты не будут перекрываться и их не придется подрезать.

Теплоизоляция наружных стен. Чтобы утеплить деревянный дом, используют гидрофобизированную минеральную вату или стекловату. Для защиты от мороза достаточно будет двух слоев материала, каждый из которых будет толщиной 5-6 см. Полужесткие плиты, сделанные из минеральной ваты, очень упругие, поэтому очень хорошо держаться между рейками каркаса. Нет необходимости в их дополнительном креплении, они не сползают под воздействием ветра и собственного веса. Мостики холода при этом не образуются. Плиты следует укладывать так, чтобы не образовывались щели между ними. Все линии соединения плит относительно друг друга должны быть смещены между собой. Утепление делается так, чтобы стыки второго слоя не пересекались с соединениями плит предыдущего слоя.

Создание ветроизоляции для утепления деревянного дома. Лучше всего для создания ветроизоляии использовать полиэтиленовую пленку с высокой степенью паропроницаемости, провощенную бумагу или рубероид, имеющий одностороннее покрытие. Материал крепят непосредственно на утеплитель и прибивают гвоздями или скобами к каркасу для удержания теплоизоляции. Необходимо дополнительно герметизировать все стыки с помощью самоклеящейся ленты.

Создание двойного каркаса для утепления. Двойной каркас изготавливают из еловых или сосновых планок толщиной около 2,5 см. Предварительно планки обрабатывают специальной пропиткой. Ширина планки должна быть не меньше 5 см. Между планками следует соблюдать расстояние 50-60 см. Для образования вентиляционного зазора между внешней обшивкой и ветроизоляцией их прибивают вертикально. Пространство между досками обшивки снизу и системой теплоизоляции нужно закрыть металлической сеткой, которая будет служить защитой от проникновения грызунов и различных насекомых. Основное предназначение вентиляционной отдушины – защита от влаги и конденсата.

Схема теплоизоляции фундамента.

Отделка утепленного дома. Обшивку лучше выполнять из древесины, потому что она более устойчива к различным воздействиям атмосферных условий. Для обшивки больше всего подойдет сосна, дуб и лиственница. Обычно выбирают доски толщиной 2,5 см. Они обязательно должны быть защищены. Для этого их покрывают лаком или красят. Как монтировать их, зависит от фантазии владельца и выбранного стиля дома.

Утеплитель и деревянная обшивка значительно увеличивают толщину стен дома примерно на 15-25 см. Из-за этого двери и окна углубляются. Поэтому, закончив утепление, снаружи следует установить закрывающие наличники и новые подоконники. Если столярные изделия меняются, то для сохранения первоначального вида фасада вокруг отверстия устанавливают деревянную раму и укладывают гидроизоляцию. После этого к бревнам следует прикрепить консольные анкеры и установить окна. Зазор между окном и рамой уплотняется монтажной пеной, а затем устанавливается подоконник и накладные профили.

Вернуться к оглавлению

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление внутренних стен деревянных домов применяется значительно реже, так как жилая площадь при этом уменьшается. Иногда из-за неправильного проведения работ по утеплению изнутри внутренний микроклимат в доме нарушается, и в помещении повышается уровень влажности.

Если возникла необходимость утеплить дом изнутри, необходимо тщательно придерживаться технологии монтажа, которая не очень сильно отличается от технологии наружного утепления.

Холод в доме может появиться по двум причинам: из-за неправильного монтажа или неправильного выбора толщины наружного утеплителя, а также из-за образования щелей между брусьями (из-за неправильной укладки, усушки и т.д.).

Вернуться к оглавлению

Этапы проведения работ по утеплению деревянного дома изнутри

1. Подготовка поверхности.
2. Обработка щелей.
3. Обустройство пароизоляционного барьера.
4. Установка обрешетки на несущих стенах.
5. Укладка теплоизолятора и герметизация швов.
6. Обустройство вентиляции.
7. Отделка.

Делая утепление деревянного дома изнутри, необходимо понимать, что после завершения работ основание деревянной стены будет находиться между двумя теплоизоляторами (если производилось и наружное утепление). При этом внутри дома заметно увеличится уровень влажности и создастся эффект термоса, потому что дом перестанет дышать. С этой проблемой можно бороться лишь с помощью принудительной вентиляции. Следует следить, чтобы древесина не сырела, так как это приведет к гниению стен дома. Для того чтобы это предотвратить, на всю утепляемую поверхность стен нужно смонтировать гидроизоляционную пленку. Во время монтажа пленку нужно расположить шершавой стороной к поверхности бруса. Это защитит деревянные стены от проникновения влажного воздуха и позволит древесине выводить излишки влаги.

Для того чтобы обеспечить нормальный микроклимат, принудительную вентиляцию необходимо создать во всех помещениях. При этом не стоит создавать прямые наружные вытяжки. Лучше всего за счет чердачного помещения объединить все вентиляционные воздуховоды в одну цепь. Можно в качестве нагнетателя использовать любой осевой вентилятор средней или малой мощности. Включая каждый день вентиляцию в зимний период на 20 минут, можно поддержать оптимальный уровень влажности воздуха внутри помещения.

Рекомендации по утеплению стен с оштукатуренной деревянной обшивкой

Многие, в том числе и я, сталкиваются с проблемами, связанными с утеплением стен домов с оштукатуренной наружной деревянной обшивкой.

 

Деревянная обшивка может быть серьезно повреждена влагой при попытке эффективно утеплить дом и повысить коэффициент теплопередачи для сокращения счетов за отопление. Хороший совет был бы действительно необходим bere и оценил!! Имейте в виду, это сложный вопрос!!

 

Относительно проекта по переделке и утеплению дома, который я пытаюсь выполнить, используя передовой опыт в области утепления.

 

Это потенциальная проблема для любого владельца дома с штукатуркой, пытающегося изолировать свой дом, но особенно и потенциально очень опасная для тех, у кого стены с деревянной обшивкой покрыты штукатуркой! Еще сложнее, если ваша лепнина была окрашена!

 

Я пытаюсь утеплить и переделать 120-летний дом (построен около 1903 или, может быть, раньше), который имеет вертикальную конструкцию из деревянных досок и балок. Внешний вид теперь выполнен из лепнины и изначально должен был быть «хлопчатобумажной доской», но впоследствии был заменен на лепнину.

 

«Дощатый дом», также иногда называемый «коробчатым домом» или «двухслойным домом» (термин, используемый в Восточной Пенсильвании).

 

Они были распространены на северо-востоке и северо-западе США в 18-м, 19-м и начале 20-го веков. Века.

 

Обычно строились в моем районе – Н.В. Пенсильвания между 1870 и 1910 годами, часто в угледобывающих городках этого района и часто строилась самими горнодобывающими компаниями для своих шахтеров и сотрудников. Только в Пенсильвании их много тысяч.

 

Они были просто построены из вертикально собранных грубо обтесанных досок толщиной от 1 до 1,25 дюймов и шириной от 8 до 12 дюймов. Эти доски имеют размер 7–10 футов и разную длину, а иногда они простираются от краевых балок у фундамента до фронтона высотой от 1 1/2 до 2 этажей.

 

Эти двойные вертикальные доски были склеены вместе и стали «двойной доской» толщиной от 2 1/2″ до 3″ дюймов. Часто их позже покрывали внутри дома только обоями, а иногда и рейкой и штукатуркой.

 

Затем двойные доски были прибиты гвоздями к толстым горизонтально ориентированным (примерно от 3″x8″ до 8×9″) краевым балкам и дополнительным горизонтальным краевым балкам/балкам между первыми. и 2-й. этаж, также между 2-м. Этаж и чердак. Эти балки также несут вес балок пола и стропил и поддерживают крышу.

 

Без несущих стен очень сложно провести электропроводку, изоляцию, освещение и водопровод.

 

Но эта конструкция делает возможной «сплошную изоляцию» на каждой стене и вдоль каждой стены до того, как будет установлена ​​какая-либо изоляция  и новые каркасные стены (чтобы можно было установить электропроводку, водопровод, освещение и дополнительную изоляцию в стене, если это необходимо). ) построены и возведены.

 

Где-то в жизни моего дома, наверное, 1945 до 1970 года дом был оштукатурен.

 

Эволюция штукатурки за последние 100 лет началась с покрытия, которое не пропускало воду, но позволяло парам выходить обратно через штукатурку, к тому, когда определенные ингредиенты и методы укладки были изменены или добавлены в процесс штукатурки. Это снизило паропроницаемость штукатурки с более чем 30 «Пермского рейтинга» до примерно 10 «Пермского рейтинга». Buildingscience.com Это отличный источник объяснений по этому вопросу с помощью различных постов, pdf-файлов и видео Джозефа Лстибурека.

Посмотрите это отличное видео от него:

 

Кроме того, покраска лепнины, которую я заказал подрядчику в 2019 году, может еще больше снизить «Рейтинг Перми» и высыхание сила хорошей проницаемости для деревянной обшивки. К сожалению, я не знал о проблемах, связанных с покраской лепнины, до того, как дал ему добро на покраску штукатурки

 

Влага может сильно повредить деревянную обшивку и вызвать плесень, грибок и, возможно, создать множество проблем со здоровьем. Ремонт может быть сложным и очень дорогостоящим.

 

Это отсутствие сушки снаружи птичника делает процесс «сушки» пара гораздо более ограниченным сушкой в ​​основном внутри птичника.

 

Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не снизить способность деревянной обшивки к высыханию, если она поглощает слишком много влаги, и не может высыхать ни в одном направлении, поскольку новая изоляция может привести к снижению проницаемости. Некоторые из наших вариантов изоляции (например, пенопласт с закрытыми порами и некоторые виды изоляции с фольгированным покрытием) могут серьезно снизить проницаемость и фактически считаются «пароизоляторами».

 

Кроме того, в 2019 году мой подрядчик по каменным работам уговорил меня покрасить мою штукатурку эластомерной краской Valspar Duramax, и теперь у моей штукатурки потенциально еще более сниженный «Рейтинг химической завивки».

 

Таким образом, управление парами стало более сложным и очень важным. Это проблема для моей цельнодеревянной внешней обшивки толщиной 2,5 дюйма, теперь, когда я укладываю изоляцию.

 

В соответствии с политикой компании Valspar отказывается когда-либо раскрывать рейтинг Perm Rating своих красок для штукатурки и каменной кладки. Я писал им и даже звонил сам. Они отказываются раскрывать информацию, даже когда я ОЧЕНЬ четко сказал им, что мне и всем их клиентам необходимо знать, особенно если у них сейчас есть какая-либо изоляция или они могут когда-либо захотеть добавить изоляцию в свой дом в любое время в будущем. .

 

Я бы никогда не использовал Valspar Stucco Paint, если бы знал о потенциальной опасности использования их Stucco Paint и их упорном отказе предоставить информацию.

 

Sherwin Williams, Behr и другие ведущие лакокрасочные компании предоставляют эту очень важную информацию своим клиентам и подрядчикам.

 

Я бы посоветовал ИЗБЕГАТЬ Valspar любой ценой, обратиться к другим производителям красок и провести исследование по покраске ДО того, как вы покрасите штукатурку!!!

 

Мне нужно решение, чтобы повысить теплоизоляцию моего дома, но не рисковать попаданием влаги в деревянную обшивку. Решение с непрерывной изоляцией кажется мне лучшим.

 

Данные о погоде и климате Для моего дома Северо-Восточная Пенсильвания выглядит следующим образом.

 

Погодные характеристики:

Климатическая зона находится на границе 5b/6a – в целом сильно склоняется к 6a.

 

Средние минимумы трех зимних среднемесячных низких температур 17,66°;

для декабря 21°, января 15°, февраля 17°

 

Средняя месячная минимальная температура в моем городе ниже нуля (31° или ниже) в течение 5 месяцев подряд – ноябрь, декабрь, Январь, февраль и март.

Приветствуются любые рекомендации. Спасибо от нового участника!!

CE Center – Сплошная изоляция каркасных наружных стен

Начать курс сейчас

 

Цели обучения :

1. Объяснить концепцию теплового моста и его влияние на энергопотребление здания.
2. Определить требования к изоляции стен с деревянным каркасом коммерческих и жилых помещений, содержащиеся в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2015 года.
3. Обсудите, как образуется конденсат в стенных полостях, и изучите способы снижения риска повреждения конструкции, создавая при этом здоровую среду в помещении.
4. Сравните экологические или экологичные строительные характеристики различных вариантов непрерывной изоляции, как части сборки наружной стены.

Кредиты:

1 AIA LU/HSW

1 GBCI CE

0.1 IACET CEU*

1 AIBD P-CE

AAA 1 Структурный. AANB в соответствии с рекомендациями CE

AAPEI 1 час структурированного обучения

MAA 1 час структурированного обучения

Об этом курсе можно сообщить в NLAA.

Этот курс может быть предоставлен самостоятельно NSAA

NWTAA 1 час структурированного обучения

OAA 1 час обучения

SAA 1 час основного обучения их директивы ЕС.

Этот курс одобрен как структурированный курс
Этот курс может быть представлен в AANB самостоятельно в соответствии с их рекомендациями CE
Одобрен для структурированного обучения
Утверждено для основного обучения
Этот курс может быть заявлен в NLAA
Курс может претендовать на количество часов обучения с NWTAA
Курс соответствует требованиям часов обучения OAA
Этот курс одобрен в качестве основного курса
Этот курс может быть подтвержден самостоятельно Учебные единицы Архитектурного института Британской Колумбии

Этот тест больше не доступен для кредита

Строительные нормы и стандарты зеленого строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. В зданиях с деревянным каркасом проектирование теплового и влагорегулирующего режима в стенных полостях, а также воздухонепроницаемость ограждения здания являются ключевыми компонентами для создания усовершенствованных ограждений здания. В этом курсе будет обсуждаться необходимость наружной изоляции для управления теплопередачей и уменьшения образования конденсата на наружных стенах с помощью пошаговых примеров того, как определить количество непрерывной изоляции, необходимой для соответствия нормативным требованиям в зависимости от климатической зоны.

Фото предоставлено компанией Huber Engineered Woods LLC

Энергоэффективность наружных стен повышается за счет непрерывной наружной изоляции. С новой встроенной обшивкой этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которую можно прибить гвоздями, которая прилегает непосредственно к каркасу.

Ограждения зданий ZIP System® — это решения нового поколения для высокоэффективных ограждающих конструкций зданий. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт