Утепление каркасного дома своими руками пошаговая инструкция: Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

0 votes

+

Голос за!

–

Голос против!

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

1. Варианты утепления каркасного дома
   • Утепление каркасного дома минеральной ватой
     • Последовательность работ при монтаже каменной ваты
   • Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома
     • Минусы материала
     • Достоинства эковаты как теплосберегающего материала
     • Технология утепления каркасного дома эковатой
   • Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать
     • Утепление каркасного дома пенопластом снаружи
     • Утепление каркасного дома пенопластом изнутри
     • Утепление каркасного дома пеноплексом
   • Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

• Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
• Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

• Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
• Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата. Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
• Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
• Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

• Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
• Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
• Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

• Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
• Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
• Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

• Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
• Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

• Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

• Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
• Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
• Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.

Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

• не очень качественную звукоизоляцию,
• выделение вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

• Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
• Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
  1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
  2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
  3. монтажной пеной.
• Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
• Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
• Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.

Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

• Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
• Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

0 votes

+

Голос за!

–

Голос против!

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

1. Варианты утепления каркасного дома
   • Утепление каркасного дома минеральной ватой
     • Последовательность работ при монтаже каменной ваты
   • Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома
     • Минусы материала
     • Достоинства эковаты как теплосберегающего материала
     • Технология утепления каркасного дома эковатой
   • Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать
     • Утепление каркасного дома пенопластом снаружи
     • Утепление каркасного дома пенопластом изнутри
     • Утепление каркасного дома пеноплексом
   • Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

• Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
• Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

• Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
• Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата. Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
• Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
• Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

• Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
• Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
• Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

• Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
• Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
• Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

• Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
• Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

• Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

• Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
• Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
• Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.

Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

• не очень качественную звукоизоляцию,
• выделение вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

• Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
• Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
  1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
  2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
  3. монтажной пеной.
• Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
• Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
• Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.

Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

• Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
• Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

0 votes

+

Голос за!

–

Голос против!

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

1. Варианты утепления каркасного дома
   • Утепление каркасного дома минеральной ватой
     • Последовательность работ при монтаже каменной ваты
   • Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома
     • Минусы материала
     • Достоинства эковаты как теплосберегающего материала
     • Технология утепления каркасного дома эковатой
   • Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать
     • Утепление каркасного дома пенопластом снаружи
     • Утепление каркасного дома пенопластом изнутри
     • Утепление каркасного дома пеноплексом
   • Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

• Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
• Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

• Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
• Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата. Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
• Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
• Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

• Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
• Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
• Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

• Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
• Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
• Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

• Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
• Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

• Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

• Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
• Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
• Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.

Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

• не очень качественную звукоизоляцию,
• выделение вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

• Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
• Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
  1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
  2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
  3. монтажной пеной.
• Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
• Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
• Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.

Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

• Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
• Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Как обрамить барндоминиум: 8 простых шагов

Строительство барндоминиума, как правило, обходится дешевле по сравнению со строительством стандартного жилого дома. Проект стоит еще меньше, когда большую часть строительства, включая обрамление интерьера, вы выполняете самостоятельно.

При оформлении интерьера барндоминиума требуется много работы, но это не самая сложная строительная работа. Тем не менее, вы должны закончить наружные стены, прежде чем начинать внутреннюю часть. Отделка снаружи позволяет вам добавить изоляцию, не мешая внутренней раме.

Изоляция пенопластом является одним из наиболее распространенных вариантов изоляции барндоминиума. Он обеспечивает превосходное покрытие, поскольку может заполнять углы и частично закрытые участки. Закончив внешний вид, можно переходить к внутреннему убранству. Если вы хотите, чтобы ваши новые стены держались, найдите время, чтобы узнать, как обрамлять барндоминиум, выполнив следующие шаги:

Содержание страницы

Шаг 1: Разработка макета интерьера

После установки внешней рамы barndominium и завершение наружных стен, пришло время обрамлять интерьер. Обрамление барндоминиума — один из самых важных этапов строительства, так как он определяет планировку комнат и коридоров. Прежде чем приступить к работе, вам необходимо определиться с планом помещения.

Существует несколько способов выбрать планировку:

• Найти чертежи barndominium в Интернете
• Нанять архитектора для разработки планировки
• Работать с подрядчиком barndominium
• Спланировать всю планировку самостоятельно

возможно, вы захотите избежать самостоятельного планирования макета с нуля, если у вас нет опыта в архитектуре. Необходимо учитывать множество технических деталей, которые могут повлиять на общую структурную стабильность конструкции.

Если вы все еще предпочитаете метод «сделай сам», рассмотрите возможность использования чертежей, которые вы найдете в Интернете. Вы также можете изменить чертеж в соответствии со своими потребностями, например, увеличить или уменьшить размеры комнат. Проекты по созданию каркаса своими руками требуют соблюдения строительных норм и правил. Начните с проверки местных правил для вашего города или округа. Затем вам следует просмотреть все коды штатов, которые доступны на государственных веб-сайтах.

Примеры включают минимальные размеры спален и высоту окон от пола.

Работа с подрядчиком или архитектором может помочь вам избежать некоторых проблем при проектировании внутреннего каркаса. Однако эти варианты также стоят дороже. Независимо от того, разрабатываете ли вы макет или нанимаете кого-то, подумайте о количестве комнат, которое вы хотите, и о размере каждой комнаты. Возможно, вы захотите начать с центральных зон барндоминиума, таких как гостиная и кухня.

Шаг 2: Соберите каркас стен

Построить внутренний каркас не так уж сложно. Начните с построения внешнего каркаса одной стены, используя 2×4. Легче установить каркасы на полу, а затем установить их, так как это обеспечивает вертикальное положение каркаса.

Каркас стены представляет собой просто прямоугольник, построенный из четырех элементов 2×4, вырезанных по длине и высоте стены. Высота каждой рамы должна соответствовать планируемой высоте потолка. Постройте один каркас и перейдите к следующим трем шагам, прежде чем вернуться к этому шагу, чтобы обрамить следующую стену.

Кстати, если вы строите двухэтажный барндоминиум, начните с первого этажа. Вам нужно будет добавить потолок и черный пол над ним, прежде чем работать над вторым этажом. Вы также должны начать с одного угла первого этажа и двигаться вокруг остальной части макета. Начните с рамы, которая соединяется с внешней стеной, чтобы обеспечить поддержку, когда вы начнете возводить остальные рамы.

Шаг 3: Добавьте шпильки к раме

Каждая рама стены должна иметь шпильки для повышения устойчивости рамы и обеспечения поддержки гипсокартона. Шпильки также обеспечивают стабильную поверхность для подвешивания светильников и настенного декора. Деревянные шпильки традиционно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга и проходят вертикально. Они должны плотно прилегать между нижней и верхней пластинами стенового каркаса. Используйте трехдюймовые гвозди, чтобы прикрепить шпильки к раме.

Наряду со шпильками некоторые домовладельцы добавляют блокировку. Блокировка включает в себя добавление секций 2 × 4 по горизонтали между шипами. Это снижает риск деформации шпилек с течением времени, повышая устойчивость рамы. Блокировку часто устанавливают в трех-четырех метрах от пола.

Шаг 4: Добавьте рамы для дверей и окон

На некоторых внутренних стенах будут двери или окна, которые необходимо обрамить. Используйте 2×4, чтобы построить раму каждого дверного проема и окна. Поскольку большинство дверей и окон имеют ширину более 16 дюймов, вам, вероятно, придется вырезать одну или несколько стоек, чтобы разместить дверные и оконные рамы.

Имейте в виду, что вы вряд ли добавите много рам для окон, так как большинство окон будет находиться на наружных стенах. Тем не менее, у вас будут дверные проемы и арки по всему интерьеру, которые соединяют различные комнаты. При строительстве каркасов для комнаты, в которой есть шкафы или другие настенные конструкции, начните с наружных стен комнаты.

Шаг 5: Поднимите каркас стены

Теперь вы можете поднять готовый каркас стены и закрепить его на земле. Если пол бетонный, вам нужно будет использовать каменные гвозди. Выберите длину, которая может проникнуть в бетон не менее чем на один дюйм. Подняв одну настенную раму, вернитесь ко второму шагу о том, как обрамить барндоминиум, чтобы завершить следующую настенную раму. Продолжайте строить и поднимать каркасы стен, пока не обрамите весь макет.

Шаг 6. Добавьте потолочные балки к рамам

После того, как вся планировка оформлена, можно приступать к установке потолочных балок и балок. В некоторых регионах для балок требуется использование двух колесных пар 2×4. Однако использование трех досок, сколоченных вместе, обеспечивает повышенную устойчивость второго этажа или чердака.

Балки устанавливаются горизонтально по всей длине каркаса стены. Типичное расстояние составляет 12 дюймов при использовании двух колес 2×4. Потолочные балки устанавливаются перпендикулярно балкам с типичным интервалом от 16 до 24 дюймов. Как и в случае со шпильками, вы должны начать с одного конца и продвигаться к другой стороне.

Шаг 7. Добавление фитингов для электрики и сантехники

Следующим шагом является добавление фитингов для электрики и сантехники, таких как электрические коробки и сантехника. Некоторые штаты и муниципалитеты имеют специальные строительные нормы и правила для размещения розеток и линий электропередач. Это еще одна область, где вам следует ознакомиться со строительными нормами и правилами для вашего района и штата.

Общие строительные нормы и правила требуют, чтобы ни одна точка вдоль линии пола не находилась на расстоянии более шести футов от розетки. Многие строительные нормы также требуют наличия розетки в любой стене шириной более двух футов. Максимальная высота электрических розеток и выключателей света обычно составляет от 48 до 54 дюймов. Высота выпускного отверстия обычно не имеет значения, но обычно они устанавливаются на высоте от 12 до 18 дюймов над чистым полом.

После добавления электрических коробок и выбора размещения сантехнических приборов необходимо добавить собственно электрические линии и сантехнику. В большинстве областей электрические работы должны выполняться сертифицированным электриком. Вы можете установить сантехнику самостоятельно, но прежде чем продолжить, ознакомьтесь с местными правилами.

Шаг 8: Установка гипсокартона на рамы

После завершения электромонтажных и сантехнических работ можно добавить гипсокартон. Это еще один шаг, который многие домовладельцы предпочитают передавать на аутсорсинг. Если вы решите не нанимать подрядчика, вам все равно может понадобиться помощь в навешивании гипсокартона, особенно когда вы доберетесь до потолка. Гипсокартон тяжелый, и его установка является трудоемкой задачей. Если вам нужно выполнить этот проект в одиночку, подумайте об аренде или покупке подъемника для гипсокартона.

Подъемник для гипсокартона представляет собой регулируемую металлическую раму, которая может поддерживать лист гипсокартона, удерживая его на месте, пока вы крепите его к потолочным балкам. Тем не менее, вы должны начать со стен, прежде чем повесить потолок. Гипсокартон обычно поставляется в виде листов размером 4 × 8 футов и должен устанавливаться горизонтально. Если у вас восьмифутовые потолки, вам понадобятся два листа, чтобы покрыть высоту рамы. Вы также должны оставить около полудюйма зазор над полом. Это дает место для добавления пола без растрескивания гипсокартона.

После добавления гипсокартона интерьер почти готов. Вам просто нужно покрасить стены и потолки и добавить любые другие штрихи, которые вы хотите.

Частично популярность строительства барндоминиума связана с тем, что большую часть собственности можно построить самостоятельно. Если вы хотите обрамить интерьер своего барндоминиума самостоятельно, внимательно ознакомьтесь с каждым из необходимых шагов.

Начните с разработки макета. Вы также должны завершить экстерьер, включая утепление наружных стен. Когда внешний вид завершен, вы можете построить и установить внутренние рамы, начиная с длины и высоты рам. Не забудьте добавить рамки для дверей и окон.

Если вам нужна помощь с любым из этих шагов, рассмотрите возможность найма подрядчика. Иногда лучше потратить немного больше сейчас, чтобы не тратить целое состояние на исправление ошибок. Конечно, для самых сложных задач всегда можно нанять подрядчика, а с остальным справиться самостоятельно.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома – дело долгосрочное и требует стратегического продумывания многих вещей заранее, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которая была разработана в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть напольный и стеновой пирог, зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которым нужно следовать каждому.

Канадская технология больше подходит для южных и центральных регионов России, а финская – для северных регионов. Используя любую из технологий, можно построить прочный дом для своей семьи, причем своими руками.

Моя пошаговая инструкция по строительству каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки как Я ЭТО СДЕЛАЛ и как НАДО. Не пропускайте ссылки, иначе информация будет неполной.

Каркасный дом. Проект

Каркас без проекта лучше не строить. Самому сделать проект (особенно размером 6×6) вполне возможно, но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Вы можете делать проект постепенно, в выходные от строительства. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что на каком-то этапе вы сделаете что-то непредвиденное заранее, но если выхода нет, то сделайте так.

Решите количество этажей. Своим трудом два этажа построить очень сложно. Поэтому я выбрал одноэтажное здание. А у меня много.

А если нет времени, то закажите у нас типовой или индивидуальный проект (типовые проекты 12×9, 7×7 в 2 этажа или 11×9):

Каркас построить самому? Нужен инструмент и метизы

Если вы задумали построить дом своими руками, то без инструментов будет тяжело. Список необходимых инструментов уже есть.

Также лучше заранее закупить крепеж оптом. В каркасном доме применяют: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также заостренные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70мм (для обшивки пола или кровли плитными материалами). Более подробный текст о застежках читайте .

Каркас соорудить самому лучше гвоздезабивателем, т.к. 10-20 тыс. гвоздей на средний каркас. Спасите свои руки! К нему необходимо приобрести шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и про специальные гвозди не забываем, я сразу взял 100 кг и остатков почти не осталось, но еще вручную наколол 50 кг обычных гвоздей. Купите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда они пригодятся (но я вам этого не говорил).

Также могут понадобиться саморезы для гипсокартона и гипсокартона, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом нормально его прибить.

Вам также понадобятся скобы 6-9 мм для каркасной конструкции. Ими удобно прибивать водостойкие и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам понадобятся бетонные шпильки (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не использовать, он редко пригодится в каркасном доме и только для специальных целей.

Каркасный фундамент своими руками.

В последнее время модно делать УВП под раму, но не каждый может сделать это самостоятельно, хотя это тоже реально. Делал ТИСЭ для себя и также рекомендую обращавшихся ко мне за советом людей (моя подробная инструкция по ссылке), они более универсальны и проще для самостоятельного выполнения.

Буронабивная свая – лучше сделать своими руками, лучше заказать винтовой фундамент с установкой (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и окрашенных чем-то непонятным, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай , лучше хорошие сваи, но самокрутящиеся).

Над сваями обязателен (либо бетонный ростверк, который монолитнее, но тяжелее и намного длиннее)

Балки перекрытия своими руками

После того, как у нас будет опора (деревянная обвязка), к ней можно прибить лаги (в случае бетонного ростверка, к нему нужно сначала прикрутить плашмя деревянную доску, как на фото выше).

Лаги (или балки перекрытия) обычно изготавливают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте по ссылкам ниже. Их важно прибить как к промежуточным опорам, так и к обвязке лаг (это те же лаги, только поперек остальных по периметру здания)

Кстати, потолки делаются по той же технологии из того же бревна, а потом подшиваются снизу гипсокартоном или вагонкой.

Каркасный пол своими руками.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами необходимо положить черновой пол на лагах – обычно это фанера (ФС 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или OSB-3 (2500 × 1250). Фанеру ФК используют только в случае неклассической площадки, когда черновой пол уже сделан под кровлей, так как она не очень влагостойкая.

Платформенная техника в каркасном доме особенно популярна и не зря. Строить на нем намного удобнее, так как стены потом можно будет собрать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкция по черновому полу:

Каркасный дом своими руками: стойки, обвязки (стены)

По «площадке» каркасные стены собираются на черновом полу и поднимаются в готовом виде. Это позволяет очень быстро монтировать стены. Помните – в каркасном доме брус не используется. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Есть еще система “баллунов” в которой мы – я так делал, в смысле даже удобнее, но все же намного медленнее, я бы не рекомендовал эту систему.

Дополнительная информация и инструкция для каркасных стен:

Щитовой дом своими руками! Проемы в стенах

Проемы в канадской и финской раме выполняются по-разному. А еще есть норвежский, что-то среднее. В любом случае, любой из этих домов не является панельным, как его называют.

В настоящее время популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стену на всю длину врезается ригель, а стойки проемов не дублируются.

Дополнительная информация и указания по проемам:

Крыша и стропила каркасного дома.

Это реально самому?

Монтаж кровли каркасного дома очень ответственное мероприятие. Стропила крыши (на фото) можно делать как до, так и после обшивки стен. Я сначала делал обшивку, но часто перед обшивкой делают стропила (особенно финны, у которых фермы с завода очень быстро устанавливаются на крышу)

Я делегировал этот этап, сам не смог осилить, очень тяжелые доски для стропил, приходится тащить до самого верха и делать все очень аккуратно.

Узнайте больше о стропилах, прежде чем идти дальше:

Каркасно-панельный дом своими руками. Облицовка стен

Перед обшивкой стен необходимо проверить их вертикальный уклон. Стены лучше зашить полностью, а затем прорезать проемы в облицовке, так она прочнее.

Обычно стены обшивают OSB, но мне эта плита не нравится, она не выпускает пар. Тогда лучше использовать любой дюйм (как на моем фото).

Как построить каркасный дом самостоятельно. Подбор и монтаж кровли

Пришло время покрыть крышу. Подбираем материал, затем подбираем правильный кровельный пирог (в зависимости от материала и помещения – теплое оно или нет). Не забывайте, что часто приходится проектировать вентиляцию заранее, чтобы прокладывать проходки для вентиляционных труб до того, как крышу закроют той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать и позже).

Дополнительная информация и инструкция к пленкам:

Окна и двери в каркасном доме

Окна лучше устанавливать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно взять как с установкой (дорого, но дают гарантию), так и самому установить (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. шпильки лучше ставить на бетон, маленькие можно ставить на плиты. Не забывайте про профессиональную пену, специальные пластиковые прокладки, а также использование пленок (для формирования замкнутого паро- и гидроизоляционного контура.

Фасад каркасного дома своими руками

Чем раньше мы изготовим фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она постепенно теряет свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянном доме делаются с вентиляционным зазором, поэтому не забудьте купить сухую обрешетку (купить 100×25 и разрезать вдоль, а также 50×50 – в случае варианта с наружным теплоизоляция к вентиляционному зазору).

Дополнительная информация и инструкция по фасадным материалам:

Каркасный дом своими руками. Коммуникации

Перед утеплением лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водопровод. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают либо открыто, либо скрыто, но в обрешетках (после основного контура утеплителя и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-панельного дома отдельная тема:

• полы в ванных комнатах должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизолирован;
• стены должны быть пароизолированы.

Дополнительная информация и инструкции по связи:

Утепление деревянного дома своими руками.

Каркасы обычно утепляют минеральной ватой, но все более популярной становится эковата. Для себя тоже буду утеплять дом эковатой, у нее много плюсов: цена, отсутствие зазоров в утеплителе, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие конструктивных элементов до четкого шага (можно взять шаг лаг не менее 300 мм, то же и со стойками, можно смело ставить через каждые 600 мм).

Рамка своими руками: пошаговая инструкция. Электрика и отопление

Сейчас самое время подключить электричество от столба к вашему электрощиту (лучше спроектировать и смонтировать его заранее, а перед этим получить разрешение на подключение определенного количества кВт).

После того, как дом утеплен, но до этапа отделки, самое время заняться и отоплением. Начнем с выбора топлива для отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а затем материала для труб отопления. В последнее время все чаще вместо радиаторов отопления в каркасном доме выбирают теплые полы.

Канадский деревянный дом очень теплый, его надо один раз хорошо утеплить, а потом можно даже отапливать электричеством. Конечно, расходы на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все же меньше, чем вы платите за квартиру.

Внутренняя отделка: пошаговая инструкция

Стены и потолок в каркасном доме обычно отделывают гипсокартоном (гипсокартоном), а затем его красят или на него клеят обои. ГКЛ хорош тем, что плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасные конструкции запрещено строить по требованиям пожарной безопасности. И все чаще к потолку прибивают и красят вагонку или имитацию бруса (особенно мне нравится в этом месте белый цвет).

После отделки стен и потолка можно залить бетонную стяжку, отделать пол плиткой или ламинатом, после чего поставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена на них сейчас заоблачная.

Как утеплить сарай за 5 простых шагов

Real Homes пользуется поддержкой своей аудитории. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

(Изображение предоставлено: Getty Images: Борис С.В. Креатив 1293913446)

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Утеплите сарай, и вы сможете лучше регулировать температуру внутри. Это отличная идея, если он будет выполнять функцию мастерской, что сделает его более удобным для использования как в холодную, так и в жаркую погоду.

Утепленный сарай также может оказаться лучшей средой для предметов, которые вы в нем храните. Их качество может ухудшиться при экстремальных температурах, а срок их службы может сократиться, поэтому их придется заменять раньше, что приведет к нежелательным расходам.

В нашем пошаговом руководстве есть все, что вам нужно знать о том, как утеплить сарай любого размера и стиля, который лучше всего подходит для вашего двора.

Как утеплить сарай: шаг за шагом

Утеплить сарай несложно, и эту работу вы, безусловно, справитесь сами. У нас есть детали, необходимые для выполнения работы.

Вам понадобится:

• Измерительная лента
• острый нож, если требуется
• Кровя рулона, при необходимости
• Молоток
• пенопластовой наполнитель
• Изоляция (Bubble Wrate, Foam Boards или Cliberclass Oll)
• .
• Клей, если требуется
• Фанера, если требуется
• Мощный степлер и скобы
• Ручная пила

• Все, что вам нужно знать о изоляция чердака .

1. Очистить сарай

Чтобы получить полный доступ к сараю, удалите все его содержимое. Это позволит вам проверить наличие щелей или отверстий, а также найти любые признаки протечек с крыши, которые могли быть скрыты предметами, хранящимися внутри здания.

2. Проверьте крышу

Сарай будет терять тепло через крышу, поэтому, прежде чем приступить к изоляции стен, пола и вокруг окон и дверей, убедитесь, что рулонная кровля не ослаблена. Если это так, прибейте его.

Если он поврежден (или сарай дал течь), то для лучшего утепления сарая потребуется замена кровли. Меньшие области повреждения? Вместо этого вы можете установить патчи.

3. Уплотнитель вокруг дверей и окон

Участки вокруг дверей и окон сарая со сквозняками могут пропускать холодный воздух, поэтому щели следует загерметизировать.

«Используйте наполнитель из затвердевающей пены рядом с краями окон и дверными проемами», — советует Роберт Джонсон, основатель Sawinery в Коннектикуте.

Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по утеплению окон.

4. Выбрать утеплитель для стен

Для утепления сарая через стены можно выбрать материалы, в том числе пузырчатую пленку, пенопластовые плиты и стекловолокно.

Установите изоляцию из пузырчатой ​​пленки

Используйте пузырчатую пленку в деревянном сарае, а не в пластиковом или металлическом.

Отрежьте вводные полоски пузырчатой ​​пленки, чтобы они подходили к каркасу внутренних стен сарая, и прикрепите их с помощью мощного степлера, убедившись, что скобы находятся в каркасе.

«Чтобы предотвратить утечку тепла в какие-либо отверстия, наложите полосы пузырчатой ​​пленки внахлест», — советует Роберт Джонсон.

Если вы не хотите, чтобы изоляция была на виду, вырежьте фанеру по размеру и покройте ее.

Пенопластовые плиты Fit

Пенопластовые плиты являются альтернативой пузырчатой ​​пленке и легко помещаются в раму, при необходимости обрезаются по размеру. Закрепите края скотчем, чтобы зафиксировать их на месте. В сарае из дерева вы можете отделать стены, обшив их фанерой, если хотите.

Если вы используете доски из пенопласта в металлическом или пластиковом сарае, сначала нанесите клей, а затем прижмите доски на место.

Изоляция Fit из стекловолокна

Вы можете использовать изоляцию из стекловолокна для стен сарая, если хотите получить наилучшую изоляцию для своего дома. Используйте рулон с пароизоляцией для контроля влажности.

Вырежьте по размеру и прижмите, а затем обложите фанерными плитами.

Всегда надевайте защитные очки и лицевую маску вместе с защитной одеждой и перчатками, если вы работаете со стекловолокном. Это также один из лучших способов утепления гаража.

5. Утеплить пол

Легче всего утеплить пол сарая, когда вы его строите. Но можно улучшить изоляцию существующего пола сарая.

Для этого вам нужно снять пол. Вставьте деревянные бруски в каждый угол полостей балок внизу, чтобы они служили опорой для плит из пенопласта.

Обрежьте пенопластовые плиты так, чтобы они помещались между лагами пола, укладывая их заподлицо с верхней частью лаг. Замените пол.

Не хотите поднимать пол? «Постелите воздухопроницаемую мембрану и положите ее на пол, а сверху положите ковер или какой-нибудь предмет одежды, например ковер», — предлагает Роберт Джонсон. В качестве альтернативы вы можете инвестировать в утепленную плитку для пола, чтобы обеспечить изоляцию пола сарая.

Если вы хотите узнать больше об утеплении полов в вашем доме, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как утеплить пол.

• Руководство по утеплению пола вокруг дома.

Как дешево утеплить сарай?

Изоляция сарая может быть недорогим проектом . « Если ваш сарай предназначен просто для хранения, то в зависимости от того, что вы будете там хранить, минимальная изоляция будет достаточно только для поддержания температуры хранения», — говорит брокер по недвижимости и соучредитель Pool Research . Майкл Дин.

«Пузырчатая пленка — самый дешевый способ утеплить сарай», — говорит Роберт Джонсон. Использование пузырчатой ​​пленки — отличная стратегия, если вы хотите утеплить помещение с небольшим бюджетом, и с ним также легко работать. Хотя вам не нужно покрывать его фанерой после установки, его лучше всего использовать вместе с ним.

Живете где-нибудь с более теплым климатом? «Поскольку в сараях обычно нет кондиционеров, самая важная задача в теплом климате — не допускать жары», — говорит Эзра Ланиадо, основатель и президент лос-анджелесской компании Landmark Construction Crew .

‘Лучшее средство для защиты от жары – использовать излучающий барьер. Нанесите излучающий барьер под настил крыши и почувствуйте разницу. Излучающие барьеры снижают температуру на 10–15 градусов, блокируя ультрафиолетовые лучи солнца и отражая большую часть солнечного тепла».

Стоит ли утеплять сарай?

Изоляция сарая, конечно, не является обязательным проектом, в отличие от знания, как утеплить солярий. Тем не менее, это может сделать это место более приятным для вас, и может сохранить предметы, хранящиеся внутри, в лучшем состоянии.

Руководствуйтесь размером и материалом, из которого сделан сарай, когда решаете, стоит ли его утеплять. «Например, небольшой пластиковый сарай не предназначен для изоляции», — говорит Мелани Муссон, эксперт по обслуживанию дома из Clearsurance . «Сарай из палочек с опорами два на четыре или два на три будет довольно легко изолировать.»

Имейте в виду, что если сарай находится в плохом состоянии, сильно протекает или имеет большие щели вокруг окон, возможно, лучше построить новый навес.

Однако, если ваш сарай находится в приличном состоянии, его изоляция может быть относительно недорогой и простой задачей для энтузиастов, занимающихся своими руками, и улучшит здание так же, как утепление гаража может улучшить это пространство.

Сара — независимый журналист и редактор, пишущий для веб-сайтов, национальных газет и журналов.