Утепление фасада ватой и подготовка под короед: Утепление фасада минватой под штукатурку: правильная технология

Содержание

Система мокрый (штукатурный) фасад. Как выбрать и не ошибиться? Этапы монтажа.

   При утеплении дома и устройства фасада люди все чаще склоняются к выбору системы "мокрый фасад" или утепление с последующим нанесением тонкослойной штукатурки. Это и неудивительно, так как "мокрый фасад" сочетает в себе прекрасный внешний вид и надежность с относительно не высокими затратами на монтаж.

Метод "мокрого (штукатурного) фасада" подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом (пенопластом).

После этого наносят специальный клей для теплоизоляции, который после высыхания оштукатуривают.

Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.

Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.

Этапы выполнения "мокрого фасада"

Этап 1. Подготовка стены перед креплением теплоизоляции

   Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены. Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.

Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта или минеральной ваты небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.

Если утеплитель ломается и деформируется при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.

Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.


Этап 2. Нанесение грунтовки и клея

   Для лучшего сцепления клеевой смеси с поверхностью стены, на стену необходимо нанести грунтовку.

Желательно использовать грунтовки глубокого проникновения, они немного подороже, но и держат гораздо лучше. После нанесения грунтовки необходимо нанести специальную смесь для приклеивания теплоизоляционных плит или клей-пену, если применяете пенополистирол (пенопласт).


      ВНИМАНИЕ! Клей для приклеивания теплоизоляционных плит может быть универсальным т.е. использоваться и как клей, и как выравнивающая и армирующая смесь. Обращайте внимание на это. Если купили клей, то его использовать только для приклеивания, а для армирования и выравнивания необходимо покупать другую смесь. Что один, что другой варианты хороши, бояться не стоит.


   Расход клеевой смеси составляет, примерно 5-6 кг/м2. Вся необходимая информация и инструкция по применению указана на упаковке самой клеевой смеси. Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.

Хорошая паропроницаемость необходима для того чтобы выводить воздух и пар, который образуется в жилых помещениях и выходит через стены, предотвращая образование конденсата внутри стены.
Перед приклеиванием теплоизоляции необходимо смонтировать стартовый профиль - это площадка из пластика или металла, которая крепится к стене и выступает начальной точкой крепления утеплителя. Стартовый профиль необходимо монтировать над фундаментом (чтобы изолировать утеплитель от влаги) и строго по уровню. Плиты монтируют в шахматном порядке.



ВНИМАНИЕ! Клей наносится шпателем на утеплитель (минвату или пенополистирол).

Этап 3. Дюбилирование

   ВНИМАНИЕ! Время высыхания клея минимум сутки, а желательно 3-е суток, после чего можно и нужно утеплитель дополнительно крепить дюбелями.

Утеплитель прикрепляют к поверхности стены специальными тарельчатыми дюбелями. Обратите внимание, крепеж (дюбель тарельчатый) бывает трех видов:

1.

Дюбель с железным гвоздем.

2. Дюбель с железным гвоздем и с термоголовой. Термоголова - это специальная пластиковая накладка на ударную поверхность гвоздя.      Термоголова или термовставка предназначена для уменьшения теплопроводности металлического гвоздя.

3. Пластиковый дюбель.

На одну плиту используют 5 дюбелей.


Этап 4. Армировка строительной стеклосеткой

   После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают следующий этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается сетка армирующая, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.

Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление. Обычно армирующая сетка имеет размеры 1х50 метров.

Для того чтобы закрепить сетку, необходимо наносить армирующую смесь на теплоизоляционную поверхность по растянутой сетке. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.

На углах используется специальный уголок. 


Этап 5. Выравнивание

   После монтажа армирующей сетки наносят еще один слой армирующей смеси и производят выравнивание стены. После выравнивания поверхности ждут полного высыхания смеси. Смесь сохнет минимум сутки, оптимально выдерживать 3-ое суток. После полного высыхания поверхность грунтуют минимум в два слоя. Грунтовка служит основой для нанесения декоративной штукатурки.

Этап 6. Нанесение декоративной штукатурки

   Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.

Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.

Рассмотрим нанесение штукатурки на примере "Короед"

Для нанесения короеда Вам потребуется большой(300 мм) и средний(100 мм) малярный шпатель для нанесения материала, а также пластиковая кельма для создания рисунка. Можно еще использовать более дорогую венецианскую кельму для увеличения качества наносимого покрытия короед. Также у Вас должно быть ведро с теплой водой и кусок тряпки – в процессе работы на шпателях и гладилке будет прилипать короед, что приведет к царапинам на готовой поверхности и прилипанию материала к инструменту.  При нанесении сухого короеда необходимо развести его водой в таре (для каждой фирмы разные пропорции) компоненты  тщательно перемешать при помощи электродрели с насадкой. При нанесении готового короеда, каждую банку необходимо тщательно перемешать с помощью дрели, во избежание неоднородности покрытия необходимо смешивать половину оставшегося короеда с половиной из новой банки.

   Итак, начинаем наносить короед

   С правого нижнего  угла накладывая средним шпателем на большой часть материала и наносим на стену, стараясь держать равномерный слой  без пропусков.

Лучше наносить короед вдвоем- один наносит, а другой при помощи венецианской кельмы или малярного шпателя выравнивает слой короеда (идеальная толщина на величину крошки короеда напр.2мм.). Спустя промежуток времени от 5  до 30 мин., когда нанесенный материал слегка заветрится (это можно увидеть при боковом взгляде –стена не блестит) можно приступать к созданию рисунка. Для этого слегка прижимаем пластиковую кельму всей поверхностью к короеду и начинаем затирать- при вертикальном рисунке вверх-вниз , при круговом рисунке -хаотичными круговыми движениями, при крестообразном рисунке - вначале вертикально длинным движением , затем  горизонтальным коротким. Если наносит один человек ,то при отсутствии практики можно наносить небольшими непересекающимися  участками неправильной формы в шахматном порядке. Затем проходим непокрытые области в обратном порядке перекрывая нанесенные участки. После полного нанесения стены, но не позднее 40мин можно пройтись по всей поверхности чистой пластиковой кельмой для окончательного формирования и сглаживания рисунка.
 

   Посмотрим какие основные ошибки совершают при нанесении короеда

   Перед нанесением короеда температура окружающего воздуха должна быть не менее 5 и не более 30 C. Нельзя работать на фасаде летом под прямым солнцем или в дождливую погоду. Также необходимо убедиться что стена перед нанесением короеда сухая, не имеет скрытых пустот, отшпаклевана и загрунтована в цвет короеда. Штукатурка короед в банке не должна быть пересушенной в неё можно добавить 10% воды  сделав в меру густой. При нанесении короеда упавший материал нельзя использовать заново. При формировании рисунка пластиковой кельмой образуются места с слегка видимым рисунком или же с очень интенсивным, так как сложно выдерживать одинаковый слой на большой площади.  Для выравнивания рисунка снимаем  шпателем часть материала из мест с легким рисунком и добавляем в места с очень выраженным , при этом затирая эти участки пластиковой кельмой. Во избежание образования стыков, нужно уметь рассчитывать свои силы и количество мастеров-отделочников.

Если Вы понимаете что без стыка не получается нужно край материала  сделать рваным и непрямым, можно также воспользоваться малярным скотчем, проклеив его по стыку. Отделанную короедом стену необходимо пройти мокрой пластиковой кельмой пока материал не схватился или же после высыхания короеда отшкурить средней шкуркой, убрав острые грани.

Для мокрого фасада Вам понадобится:

    Базальтовый утеплитель или пенополистирол
    Клеевая смесь для монтажа минеральной ваты или пенополистирола, 25 кг (расход 5 кг / м2)
    Дюбель для теплоизоляции (расход 5 шт на 1 плиту утеплителя)
    Сетка фасадная ячейка 1x50м2
    Уголок штукатурный пластиковый с сеткой 10х15см 2,5м
    Армировочно-клеевая смесь, 25кг (расход 5 кг / м2)
    Декоративная штукатурка, 25кг (расход 2,6 кг / м2)
    Краска фасадная (расход в 2 слоя = 0,5кг на 1м2)"


Желаем Вам успехов в декорировании Вашего дома системой "мокрый фасад".

Утепление фасада минватой под штукатурку

Произведя утепление наружной стороны стен и фасада дома, можно значительно снизить теплоотдачу и сэкономить на оплате отопления. Особенно это актуально для построек из кирпича и камня.

Самым простым способом решить эту проблему до сих пор остается утепление фасада минватой для дальнейшего оштукатуривания и отделки. Подобное решение применяется и для наружного утепления дома из газобетона, о котором можно узнать в отдельной статьей.

Утепление фасада минватой под штукатурку

Данные работы можно провести самостоятельно без привлечения специалистом, сократив тем самым расходы на общую теплоизоляцию здания. В данном статье рассмотрим основные преимущества минеральной ваты как утеплителя и подробно распишем основную технологию работ.

Зачем утеплять фасад дома

Известный факт, что основные теплопотери здания происходят через фундамент и стены. При своевременном проведение теплоизоляционных работ при использовании минеральной ваты, удается значительно снизить отвод тепла изнутри дома, при сохранении объема внутреннего пространства.

Общая схема для двух способов утепления минватой

Среди других плюсов применения минваты для утепления, можно выделить следующие факторы:

  • снижение затрат на оплату отопления внутренних помещений;
  • простой монтаж материала на любые типы построек различной конструкции;
  • значительно продлевается срок эксплуатации здания;
  • сохранение целостности наружных стен при воздействии низких температур;
  • сохранение объема внутреннего пространства на 4-5%.

Минеральная вата – преимущества и недостатки

Минвата – это современный тепло- и звукоизоляционный материал широко применяемый в частном строительстве.

Среди основных видов минеральной ваты выделяют следующие разновидности:

  • стеклянная – материал с высоким коэффициентом упругости и запасом прочности. Данный вид обладает низкой теплопроводностью и рекомендуется для утепления наружных поверхностей стен;
  • каменная – разновидность, обладающая хорошей паропроницаемостью и сопротивлению высоким температурам, вплоть до 1000 градусов по Цельсию;
  • шлаковая – данный вид имеет самый высокий коэффициент теплопроводности. Не рекомендуется для применения в частном строительстве, так как толщина теплоизоляционного слоя будет достаточно большой.

Все вышеприведенные разновидности подходят для утепления фасадов и тепловой изоляции наружных стен. Минвата выпускается в виде небольших плит размером 50×100 см или 60×120 см, и толщиной до 10 см.

Утеплитель в виде плит

Возможно применение ваты в виде матов и рулонов, но такие варианты не особенно удобны для самостоятельного монтажа и отличаются не большой плотностью материала. К основным преимуществам минеральной ваты можно отнести ее негорючесть, сохранение полноценного воздухообмена, водопроницаемость и прекрасную шумоизоляцию.

Если говорить о недостатках, большинство сразу вспоминает о ее вредности. Это верно – когда-то минеральная вата, из-за особого процесса производства, выделяла формальдегидные смолы. С приходом современных технологий, данный недостаток удалось устранить. По данным ВОЗ, минвата, как утеплитель в 2010 году была признана абсолютно безвредной.

Главный недостаток минваты – это необходимость обустройства правильной защиты материала от внешнего воздействия. При ее отсутствии, материал постепенно разрушается и теряет свои эксплуатационные характеристики. В основном, для ее защиты применяют разнообразные клеевые растворы и пленочные изоляции.

Технология утепления фасада минеральной ватой

Установка обрешетки по всей поверхности фасада

Для проведения утепления фасада по рассматриваемой нами технологии, вам потребуется следующие материалы и инструменты:

  • минеральная вата в виде плит;
  • пластиковые дюбеля с широкой шляпкой;
  • специальный клеевой раствор;
  • армирующая сетка;
  • шпатель, молоток, дрель;
  • декоративная штукатурка.

Основные работы по монтажу утеплителя и отделке, можно разбить на следующие этапы:

  1. На первом этапе нужно произвести зачистку поверхности стен и фасада здания. Следует убрать пыль, различные загрязнения и масляные потеки. При наличии наплывов цемента, выбоин, трещин или других повреждений, поверхность стен необходимо выровнять. Только при устранении всех видимых проблем, приступаем следующим шагам.
  2. Утеплитель монтируется между направляющих и закрепляется дюбелями

  3. Производим монтаж первых плит минеральной ваты. Для этого крепятся горизонтальные и вертикальные направляющие. В качестве направляющей можно использовать металлический профиль или деревянный брус небольшой толщины. Горизонтальная направляющая закрепляется внизу стены, не менее чем на 60 см от поверхности земли. Крепление производим строительными дюбелями. Для крепления минеральной плиты используется специальный клеевой состав, который наносится на по всей площади полотна. После чего плита плотно прижимается к поверхности фасада.
  4. Для более надежного крепления минеральной плитки к стене, делаем отверстия по углам и центру полотна. В отверстия вставляем дюбеля с широкой шляпкой и забиваем. Данное крепление рекомендуется проводить для любых видов минеральной ваты, так как в дальнейшем это значительно снизить деформацию утеплителя.
  5. Минеральная плита плотно прижимается к поверхности стены

  6. После утепления всей поверхности фасада, следует провести ее армирование. Для этого обрабатываем минеральную ваты клеевым раствором по все площади и вдавливаем армирующую сетку. В качестве армирующей сетки, лучше использовать мелкозернистый вид, устойчивый к влаге и щелочным образованиям.
  7. На заключительной этапе, только после полного высыхания клеевого состава, приступаем к финишной отделке. Для этого можно использовать различные декоративные штукатурки. Если поверхность, даже после армирования достаточно неровная, то потребуется нанесения выравнивающего слоя. При отсутствии значительных дефектов, выравнивание производим по финишному слою.

О дальнейшем способе нанесения декоративной штукатурки “Короед” можно узнать в отдельной статье. Для наглядности процесса утепления при помощи минеральной ваты, предлагаем вам посмотреть следующее видео:

Данную технологию можно использовать для утепления фасада под сайдинг. Для этого после монтажа минеральный плит, утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. По гидроизоляции монтируются вертикальные направляющие обрешетки для монтажа сайдинговых панелей.

Читайте также:

почему здесь важен системный подход » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»


Почему системы утепления фасадов считаются наиболее продвинутыми по энергоэффективности


Фасадные системы утепления активно завоевывают рынок. Сейчас, чтобы утеплить дом, применяется целый «пирог» из различных материалов. Специалисты сходятся во мнении, что это, пожалуй, одно из наиболее эффективных решений, позволяющих значительно снизить теплопроводность здания, а значит — сэкономить немалые средства на отоплении.

 

Какой «пирог» выбрать

Выбирая систему утепления для вашего фасада, нужно иметь в виду, что «слоеный пирог» из энергоэффективных материалов может быть разным. В одних фасадных системах в качестве основного утеплителя используется пенополистирол, в других — каменная вата.

Каменная вата изготавливается на основе природного материала — базальта, поэтому более экологична. Кроме того, она имеет показатель пожароопасности К0, то есть практически негорюча.

Но и у пенополистирола есть свои преимущества: в северных районах с высокой влажностью и перепадами температур лучше себя показывает именно этот синтетический материал.

Объединяясь в систему, все ее составные части приобретают новые качества и в конечном итоге представляют собой единый композитный материал с отличными потребительскими свойствами.

Такая система утепления называется тонкослойной, а метод монтажа — «мокрым». Монтировать подобные фасадные системы рекомендуется при температуре не ниже 5°С.

 

Плюсы «мокрого» монтажа

При использовании данного метода буквально для всех типов ограждающих конструкций обеспечивается требуемое сопротивление теплопередаче. При этом стены легкие, но с достаточной несущей способностью.

Если мы используем утепление на внешнем фасаде, увеличивается полезная площадь внутренних помещений здания.

За счет многослойности конструкции — с эффективным слоем утеплителя снаружи — появляется возможность аккумулировать тепло в несущей стене. Резкие изменения наружной температуры приходятся на утеплитель, поэтому несущая стена не подвергается температурной деформации.

По этим же причинам не отмечается коррозии стальной арматуры. Нивелируется и возникновение зон повышенной влажности, влажного конденсата, ведущих к появлению плесени.

При использовании технологии «мокрого» фасада полностью защищены и межпанельные швы. Улучшается звукоизоляция.

Срок эксплуатации утепленного фасада определен в 25 лет.

 

Начинаем «сборку» фасадной системы

...Итак, у вас есть внешняя стена, которую нужно утеплить. Вам понадобится утеплитель (того или иного вида), монтажный клей, армирующая сетка, штукатурка или шпаклевка, краска. Расходные материалы лучше брать производства одной и той же фирмы. Например, компании «Старатели». Этот известный российский производитель выпускает практически всю линейку необходимых продуктов, за исключением, пожалуй, лишь самого утеплителя.

«Сборка» фасадной системы начинается с приклеивания утеплителя. А значит, в первую очередь вам понадобится монтажный клей. Здесь нужно иметь в виду, что для разных типов утеплителей может применяться различный клей. А есть универсальные клеевые составы, которые могут применяться сразу с несколькими типами утеплителей. Например, можно использовать универсальный монтажный клей марки «Старатели» для крепления плит утеплителя из каменной ваты и пенополистирола.

На следующем этапе смонтированные плиты утеплителя дополнительно фиксируются дюбелями.

Далее важный момент. На утеплитель сверху наносится армирующий слой: берется клей, пригодный для создания армирующего слоя, например, монтажный клей «Теплоизол», производимый компанией «Старатели», и наносится на поверхность утеплителя, затем в него утапливается армирующая сетка. Сразу же наносится второй слой смеси толщиной до 3 мм, при этом его следует разглаживать так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности.

Как вы понимаете, здесь очень важно, чтобы выбранный клей отвечал экологическим стандартам, был безвреден, не выделял никаких вредных веществ. Клеи известных брендов, таких как, например, вышеупомянутых «Старателей», отвечают всем перечисленным требованиям.

Но вернемся к описанию процесса утепления фасада. Следующим этапом  будет создание финишного декоративного слоя. Это либо декоративная штукатурка, либо фасадная шпаклевка.

Завершающий момент — покраска. Опять же лучше, если продукты, используемые для «слоеного пирога», будут от одного производителя. Скажем, если вы выбрали компанию «Старатели», то под этим брендом выпускается и нужная вам штукатурка, и шпаклевка, и краска.

Вообще, комбинируя продукты этого бренда, можно получить разные по бюджету и по декоративным свойствам фасады — и более дешевые, и более дорогие.

 

Утепляя свой дом, вы еще и сберегаете природные ресурсы

Между прочим, подобные фасадные системы помогают сэкономить до 10—15% тепла. Это наглядный пример энергоэффективности в действии.

В доме, где проведены работы по системе «утепление фасада», резко снижаются затраты на отопление. Соответственно снижается потребление топлива или электроэнергии, если котел электрический.

А это значительная экономия природных ресурсов, снижение вредных выбросов в атмосферу и т.д. Стоит ли говорить о том, насколько важны такие энергоэффективные технологии в наше время, когда энергоносители с каждым годом дорожают.

Наступает осенне-зимний сезон. И сейчас самое время побеспокоиться о выборе материалов для своей системы утепления. Давайте сделаем это на основе продуктовой линейки той же компании «Старатели»

 

Какие материалы можно использовать в системах утепления фасадов

Клеи:

Монтажный клей «Теплоизол» («Старатели»).

Можно осуществлять монтаж всех видов теплоизоляционных плит, на любые основания: бетон, ячеистый бетон, кирпичная кладка, цементная штукатурка.

Обладает высокой паропроницаемостью.

Подходит для создания базового армирующего слоя.

Выдерживает не менее 50 циклов замораживания.

Клей монтажный «Старатели» (новинка) для крепления пенополистирольных и минераловатных плит.

Рекомендуется использовать при устройстве систем наружной теплоизоляции.

Подходит для монтажа всех видов теплоизоляционных плит. Отличная адгезия к бетону и пенополистиролу.

Доступная цена.

 

Штукатурки:

Декоративная штукатурка «Короед» («Старатели»). Изготавливается на основе белого либо серого цемента и доломитовой крошки с использованием полимерных и модифицирующих добавок.

Наносится на поверхность в качестве декоративного слоя. Паропроницаема. Устойчива к ультрафиолету. Имеет высокую прочность сцепления с основанием.

Продается в двух фракциях — 2 мм и 3 мм, и двух цветах — белый и серый.

Декоративная штукатурка «Шуба» («Старатели»).

Также предназначена для нанесения в качестве декоративного слоя на поверхности внутри и снаружи зданий и сооружений. Подходит в качестве составляющей для «слоеного пирога» систем утепления фасадов.

В качестве основания может использоваться бетон, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон.

Предлагается во фракции 3 мм.

 

Шпатлевки:

Шпатлевка фасадно-финишная («Старатели»).

Используется для фасадных и внутренних работ. Идеально белая.

Тип основания: бетон, цементная штукатурка. Может использоваться для систем утепления фасадов.

В качестве последующего покрытия подходит декоративная штукатурка, покраска.

Обладает трещиностойкими и морозостойкими качествами. Выдерживает не менее 35 циклов замерзания.

 

Краски:

Краска фасадная белая акриловая («Старатели»).

Влагостойкая, атмосферостойкая, светопрочная.

Для наружных и внутренних работ.

Краска имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке.

Краска фасадная супербелая база А:

Применяется как самостоятельная краска либо для колеровки в светлые тона.

Краска фасадная супербелая база С:

Колеруется в насыщенные и темные тона.

Атмосферостойкая.

Экологически безопасная «eco friendly».

Подходит для систем утепления фасадов.

Подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА

Стоимость фасадных и внутренних работ

Прайс-лист на фасадные работы 

Ниже представлены средние цены на фасадные, кровельные работы и внутреннюю отделку.  Окончательная стоимость работ, с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей, в каждом  случае рассчитывается индивидуально. Стоимость материалов так же рассчитывается индивидуально.

Стоимость работ может меняться в зависимости от:
  • объема работ;
  • высоты строения;
  • технического состояния здания;
  • сроков выполнения;
  • строительных материалов и т.д.  

Для того что бы уточнить дополнительную информацию по фасадным работам свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

От чего может изменяться стоимость фасадных работ, смотреть подробно >>


РЕМОНТ ФАСАДА

Наименование работ

Виды, перечень работ

         Ед.

   Цена (руб)

Косметический ремонт фасада                         
 
Установка лесов, Зачистка поверхности стен, расшивка и заделка трещин до 20%. 
Грунтование фасада, шпатлевание, покраска за 2- раза.

         м2    

          
    780 р


Средний ремонт фасада 


Установка лесов, Зачистка поверхности стен, Расшивка и заделка трещин до 40%.
Грунтование фасада, шпатлевание, покраска за 2- раза.

        м2


    990 р


Капитальный ремонт фасада 


Установка лесов, Зачистка поверхности стен, Расшивка и заделка трещин до 100%.
Грунтование, Шпатлевание, Шлифовка поверхности стен, Покраска за 2- раза.

         м2


    1500 р



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

Наименование работ

Виды, перечень работ

     Ед.     

  Цена (руб)

Утепление фасадов пенопластом                               
(пенополистирол ПСБ-С 25ф)                                        


Подготовка фасада, очистка, грунтование, монтаж теплоизоляционных плит,
дюбелирование, нанесение армированного слоя, грунтование, нанесение
тонкого слоя финишной декоративной штукатурки.

       м2


  
   1290 р



Утепление фасадов минеральной ватой
(минеральная плита ППЖ)
Подготовка фасада, очистка, грунтование, монтаж теплоизоляционных плит,
дюбелирование, нанесение армированного слоя, грунтование, нанесение
 тонкого слоя финишной декоративной штукатурки.

       м2



   1290 р



Устройство навесного
вентилируемого фасада                                               

Монтаж подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка плит
из керамогранита или другое

      м2


    2000 р


Армирование фасада


Выравнивание фасада клеевым составом в два слоя, с нанесением
 щелочестойкой сетки

      м2


    350 р


Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение финишной декоративной штукатурки на подготовленное основание

      м2

    380 р

Покраска фасада 

Покраска поверхности стен в один слой на подготовленное основание

      м2
   
    90 р

Утепление цоколя 

Грунтование поверхности, монтаж утеплителя, дюбелирование, армирование,
грунтование
      м2

    850 р


ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА


Наименование работ

Виды, перечень работ

    Ед.    

      Цена (руб)

Монтаж клинкерной плитки

На подготовленное основание приклеить клинкерную плитку

      м2       1400 р

Монтаж искуственного камня 

Монтаж камня на огрунтованное, подготовленное основание

      м2       1050 р

Монтаж декоративной доски

Монтаж доски на подготовленное основание - каркас

      м2       980 р

Облицовка фасада сайдингом

Подготова каркаса под сайдинг, установка утеплителя,
паровыводящей пленки, сайдинга

      м2


     1090 р


Нанесение декоративной штукатурки
(акриловой, силиконовой, силаксановой)              

Нанесение декоративной штукатурки на гладкую плоскость фасада.


      м2


      380 р


Нанесение мраморной
декоративной штукатурки  

Нанесение мраморной декоративной штукатурки на гладкую плоскость фасада

      м2

      450 р

Монтаж декоративных элементов фасада  Изготовление и монтаж декоративных элементов на фасад       м2      Договорная

ДРУГИЕ РАБОТЫ

Наименование работ

Виды, перечень работ

   Ед.     

   Цена (руб)

Монтаж пошивы свесов кровли (доска)                        
Устройство обрешетки , монтаж подшивы из доски                                               


    мп      
  

     750 р           


Установка отливов на окна

Установка отливов металлических

    мп

     280 р

Укладка брусчатки на отмостку

Укладка брусчатки на подготовленное основание
 
    м2

     650 р

Затирка швов на камне, клинкере

Затирка швов на камне

    м2

     от 150 р

Пропитка камня гидрофобизатором    

Обработка поверхности камня, клинкера от намокания
  
    м2

     90 р

Монтаж, демонтаж лесов.

Монтаж , демонтаж лесов.

    м2

    120 р


СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Наименование работ                                                                                 
 

                                                                                  
Ед.изм.             Цена/руб      
Демонтаж перегородок(газо,пено блок)

м2

260
Подъем материалов

шт. 8
Стяжка 50-100мм

м2

350-550
Электрика (перв.монтаж)

точка 360
Электрика (вторичный монтаж)

точка 240
Монтаж распред.коробки

точка 440
Установка светил./бра

шт. 700
Монтаж распред.счетчика с автомат.

шт. 7000
Сантехника (первичный монтаж)

точка 4200
Сантехника (вторичный монтаж)

точка 2500
Монтаж/Демонтаж системы отопления

точка 4500
Штукатурка (цементно-песочная)

м2

360
Штукатурка (гипсовая)

м2

350
Штукатурка откосов

м. п. 330
Шпаклевка, стен

м2

300
Шпаклевка, потолка

м2

400
Шпаклевка откосов

м.п. 280
Монтаж ГКЛ стены

м2

350
Монтаж ГКЛ потолок 1ур.

м2

450
Монтаж перегородок ГКЛ 1-2слоя

м2

500-600
Утепление стен

м2

270
Утепление потолка

м2

290
Звукоизоляция перегородок

м2

120
Укладка плитки пол

м2

800
Укладка плитки стены

м2

850
Укладка плитки откосы

м. п. 650
Укладка мозайки

м2

1800
Установка меж. дверей с фурнитурой

шт. 3000-5000
Укладка ламината

м2

350
Подсобные работы

чел. день 2000

Стоимость фасадных работ складывается из многих показателей

Декоративное назначение различных фасадных материалов у многих вызывает  сомнение. Однако основная задача отделочных материалов – защитная функция. Именно финишный слой защищает стены от воздействий окружающей среды. Чем качественнее выполнены отделочные работы на фасаде дома, а стоимость работ на сегодняшний день относительно доступная услуга, тем оригинальнее  и долговечнее получится отделка дома.  

Окончательная стоимость фасадных работ, с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей, в каждом  случае рассчитывается индивидуально.

Факторы влияющие на стоимость фасадных работ:

В основном стоимость работ складывается из целого ряда факторов:
    • Будет ли производится утепление фасада. 
    • Какой вид утеплителя используется при утеплении фасада - пенопласт (относительно экономный вариант) или минеральная вата (стоит дороже но обладает большим количеством преимуществ).
    • Тип используемой декоративной штукатурки. Они могут быть минеральные (сухая смесь требующая дальнейшей окраски) или готовая штукатурная смесь (не требующая дальнейшей обработки).
    • Стоимость работ зависит от ровности стен, конструктивной сложности, сложности при нанесении и расхода материалов.
    • Цены на наружную отделку фасадов могут отличаться в зависимости от отдаленности от города Ростова-на-Дону или Ростовской области.

Наши специалисты совершенно бесплатно приедут к вам на объект, произведут замеры, расчет и ответят на все интересующие вас вопросы.


Как утеплить фасад пенополистиролом или минватой

Здравствуйте уважаемые читатели, не так давно мы рассказывали о том, как утеплить стены дома изнутри, теперь пришёл черёд рассказать, как это сделать снаружи, сегодня мы расскажем о том, как утеплить фасад пенополистиролом или минерально ватой.

Для тех, кто хочет знать технологию монтажа системы утепления фасада, мы подготовили практичное руководство с фото и видеоматериалами. Вот так должен выглядеть процесс утепления фасада пенополистиролом.

Содержание статьи:

Когда начинать утепление фасада

Лучше всего начинать утепление не раньше, чем через месяц после отстройки стен и завершения внутренних влажных работ, таких как штукатурка.

Подготовка основания

Основание, которое является основой для крепления системы, должно быть прочным, плотным, сухим и очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (жиры, битум). Если есть подвижные участки штукатурки, их следует обязательно отбить. Проверить штукатурку на отставание от стены можно простукиванием, если звук будет глухой, там штукатурка не держится и её нужно снять. Трещины и царапины на штукатурке ремонта не требуют, при условии, что она хорошо держится на стене.

Очень важно, чтобы стена была сухой. Влажные участки могут быть средой обитания мха и грибка. После устранения причин влажности, эти места следует очистить сухой проволочной щёткой, а затем пропитать антигрибковым средством

Проволочные щетки пригодятся также для удаления загрязнений, их загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия с низкой адгезией к основанию. Эту же операцию можно выполнить также с помощью моек высокого давления. После помывки основание следует оставить до полного высыхания.

Даже основания, которые не требуют ремонта, нуждаются в тщательной чистке: сначала удалите пыль, а затем вымойте стены водой, желательно под давлением. Особенно тщательно следует уделить внимание неоштукатуренным кирпичным стенам. Промытая поверхность должна полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу работ.

Основания с большой впитывающей способностью, например, неоштукатуренные стены из газобетонных блоков, необходимо загрунтовать. Тогда раствор не будет слишком быстро высыхать и достигнет полной прочности.

После завершения подготовительных работ можно провести небольшой тест на несущую способность основания. Он заключается в том, что нужно приклеить кусочки пенопласта размером 10х10 на разные участки поверхности и после высыхания попробовать их оторвать. Если пенопласт будет отрываться с фрагментами стены, то такая стена требует предварительного ремонта (если этим пренебречь, то ваш утеплитель в скором будущем точно также отпадёт), если же наоборот, пенопласт остаётся на стене, то всё в порядке и можно продолжать.

Начало работ по утеплению

Нижний край утеплителя, как правило, устанавливается при помощи цокольных планок. Они крепятся к стене распорными дюбелями по 3 соединителя на погонный метр. Неровности можно регулировать при помощи пластмассовых дистанционных шайб. Рекомендуется соединять планки специальными монтажными клипсами, которые позволяют установить профиль более ровно. Между планками должен быть оставлено расстояние около 2-3 мм (см. фото).

Приготовить клеевой раствор достаточно просто. Содержимое упаковки высыпается в отмеренное количество чистой холодной воды (см. на упаковке) и перемешивается при помощи мешалки, до получения однородной массы без комков.

Приклеивание утеплителя

Наиболее распространённый способ нанесения клея на пенопластовые плиты такой: раствор наносится по периметру плиты полосой шириной 3-5 см, и дополнительно внутрь рамки наносится от 3 до 6 порций раствора (см. фото). Теплоизоляционные плиты крепятся плотно одна к другой, в уровень с откосами и карнизами. Швы плит не должны совпадать, то есть монтируем их в шахматном порядке.

После нанесения клея плиту следует приложить к стене и прижать  (удобно делать длинным правилом или полутёром), что бы она оказалась в одной плоскости с соседними плитами.

Раствор, который выходит из под плит, нужно собрать. Плиту необходимо сразу хорошо приклеивать, так как на половину высохшем клее её двигать уже нельзя, это приведёт к снижению адгезии. Если плита не была хорошо приклеена, её следует полностью оторвать, собрать раствор, после чего с помощью нового раствора приклеить снова.

В случае утепления фасада минеральной ватой, её предварительно нужно зашпаклевать (на заводе этого не делают). Тонкий слой готового раствора втирают в поверхность плиты, на которую в дальнейшем будет нанесён клей (см. фото 5). После крепления плит, возможные щели между ними необходимо заполнить клиньями из той же изоляции либо задуть полиуретановой пеной (в случае утепления с применением пенополистирольных плит). Её излишки после высыхания обрезаются ножом. Примерно через 3 дня после приклеивания плит из пенополистирола, поверхность следует выровнять, протирая её грубой наждачной бумагой.

В случае необходимости, перед началом приклеивания утеплителя на фасад, поверхность плит необходимо обеспылить. Укладывая плиты, следует помнить об их перевязке. Обрезка плит, выступающих за углы стен, возможна только после полного высыхания клея. По краям откосов необходимо сохранить смещение стыков плит относительно этих кромок на ширину не менее 10 см.

Крепление дюбель-зонтом

Для крепления плит также используются дюбель-зонты. Их количество, тип и длина, а также крепление должны быть подробно изложены в проекте утепления. Тип соединителей зависит от типа основания, на котором они будут поставлены, а также от применяемого термоизоляционного материала. Стоит помнить, что для крепления плит из пенополистирола можно применять дюбели с держателем из пластмассы или нержавеющей стали, а утеплитель крепится только на дюбель с металлическим болтом.

В случае применения плит из ламельной ваты, нужно использовать дюбель с большими зонтиками. Приступать к креплению таких зонтов нужно после высыхания клея. Шляпки этих дюбелей должны быть немного утоплены в материал. Их количество не должно быть менее 4 штук на м2. Также следует обратить внимание на углы, так как их может оторвать ветром, поэтому в этих местах количество дюбель-зонтов должно быть больше.

Монтаж этих небольших элементов начинается с просверливания проходящих через плиту отверстий в стене. Затем вставляем его и прочно забиваем молотком.

Швы

Существующие в элементах здания деформационные швы должны быть перенесены на утеплённый фасад. Для этого используются расширительные профили. Их монтаж обеспечивает герметичность при возможных сдвигах элементов здания.

Расширительные профили вставляются в щели шириной примерно 15 мм с помощью клея. Для этой цели применяются профили оснащенные полосами армирующей сетки (см. фото).

Выполнение армирующего слоя из стекловолокна

Армирующий слой обеспечивает защиту теплоизоляции от механических повреждений. Изготовлен он из стекловолоконной сетки, которая ограничивает термические деформации, повышает прочность и предотвращает разрывы. Армирующий слой делаем, в первую очередь, на фрагментах фасадов, требующих повышенной защиты, то есть, во всех углах оконных и дверных проемов. В этих местах под углом 45° вставляются  дополнительные полосы армирующей сетки размером 35х25 см. Они препятствует образованию наклонных трещин в углах проемов. Для усиления углов используются угловые профили с сеткой.

Раствор наносится на поверхности при помощи металлической терки, шириной чуть больше, чем ширина сетки. На свежий раствор накладывается полоса сетки из стекловолокна и утапливается в него с помощью терки из нержавеющей стали.

Важно, что бы сетка была вклеена без складок, а соседние сетки соединялись внахлест около 10 см. В некоторых случаях, в местах, подверженных ударам, применяют дополнительный слой клея.

Выполнение облицовочного слоя

Отделкой для такого утепления фасада служит штукатурный раствор, менее профессионально называется просто штукатуркой. Она защищает все расположенные ниже слои от воздействия атмосферных осадков и механических воздействий. Наносить тонкослойную штукатурку можно по прошествии 3-х дней с момента выполнения армирующего слоя. Система работ должны быть организована так, что бы вся бригада работала без перерывов, одновременно на 2-х или 3-х уровнях высоты, особенно, если это высокий дом.

Таким образом, нанесение штукатурки предотвращает образование разных оттенков цвета, которые часто появляются из-за слишком быстрого высыхания штукатурки на рабочей плоскости. Как плоскость, в данном случае следует понимать полную стену или поверхность, ограниченную, например, водосточными трубами, теплоизоляционно-деформационными швами, углами и т.д. В некоторых системах перед оштукатуриванием рекомендуется нанести грунтовку на сухой армирующий слой.

Если мы имеем дело со штукатурными смесями, поставляемыми в мешках – высыпаем смесь в отмеренное количество холодной воды и перемешиваем дрелью с миксером на малых оборотах до образования однородной массы. Штукатурные смеси в вёдрах уже готовы к работе, их нужно только перемешать.

Обратите пристальное внимание на то, что инструменты для нанесения штукатурки должны быть чистыми. Раствор наносят и равномерно распределяют металлической тёркой. Зернистость штукатурки позволяет нанесение слоя одинаковой толщины (см. также — фасадная штукатурка короед своими руками). Так же возможно машинное нанесение штукатурки в соответствии с рекомендациями производителя.

Поверхности разных цветов и фактур выполняются отдельными циклами, отделяя их при помощи малярной ленты. После окончания штукатурки швы защищаются специальными прокладками, которые монтируются на стыки (см. фото).

Минеральные штукатурные покрытия рекомендуется покрывать облицовочными красками в соответствии с рекомендациями производителя.

Ну вот, на этом все. Из этого материала вы узнали, как делается утепление фасада пенополистиролом своими руками, а данное видео поможет все наглядно закрепить.

Утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку: инструкция, видео, технология нанесения

Один из наиболее эффективных и безопасных способов теплоизоляции предполагает минеральной ваты, уложенной по внешней поверхности стен. Технология надежная, но есть один недочет. Специалисты советуют делать вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом. Тогда как большинство заказчиков, и на то есть веские причины, предпочитают отделку стен под штукатурку. Если правильно выбрать минвату, то при желании можно сделать утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку, получиться дольше, чуть дороже по затратам, но в общем плане идея стоит вложенных средств.

Для утепления фасада используют плиты толщиной не менее 70 мм

Какую минеральную вату лучше выбрать под штукатурку

Часто схему с декоративным оштукатуриванием по волоконной теплоизоляции приходится использовать вынуждено. Например, утеплением газобетона минеральной ватой под штукатурку удается решить сразу несколько проблем:

  • Обеспечиваем нормальный выход водяных паров сквозь штукатурку без эффекта обмерзания фасада ледяной коркой;
  • Защищаем несущие стены фасада от пагубного воздействия конденсированной или замерзшей влаги;
  • Наращиваем эффективность утепления фасада.

В большинстве случаев коробки домов, строящиеся по «теплым» технологиям, возводятся из высокопористых материалов или древесины. Чаще всего это легкие пустотные марки кирпича, газосиликат и пенобетон. При проведении расчета толщины стен дома часто используются теоретические характеристики того же газобетона.

Для утепления используют минеральную вату в виде плит высокой плотности

В результате получается, что по проект, для средней климатической зоны без утепления, достаточно толщины стен на фасаде в 35-40 см. Но на практике оказывается, что газосиликат и пенобетон способны поглощать влагу, в результате эффективность теплоизоляции резко снижается. Кроме того, сам материал кладки под воздействием льда и воды выкрашивается и покрывается трещинами.

Решить проблему можно было отчасти, закладывая в проект толщину стен на фасаде до 50-60 см, или использовать утепление по технологии фасадной штукатурки по минвате. Второй вариант получается дешевле, проще, а иногда и единственно возможным по технологическим причинам.

Аналогичная ситуация складывается с домами, собранными из бруса. Мало того, что брусовые дома без теплоизоляции всегда получаются холодными, кроме того нужно правильно защищать древесину наружной отделкой и правильно избавляться от водяных паров, скапливающихся на ее поверхности. В этом случае утепление деревянного дома снаружи минватой под штукатурку получается оптимальным по цене и безопасности решения.

Важно! Остается решить лишь одну задачу — правильно подобрать материал для утепления стен. Проблема в том, что минеральная вата обладает достаточно низкой механической прочностью.

Еще одна проблема – плиты нужно укладывать в одной плоскости, иначе выровнять стену штукатуркой при отделке будет непросто

Возможны ситуации, когда из-за неправильного подбора плотности и структуры материала утепление из минерального волокна провисало и отслаивалось от стен, появлялись мостики холода и даже случался обрыв утеплителя со стен.

Плотность минеральной ваты под штукатурку

Чаще утепление минватой всего монтируется на фасаде с помощью несущего каркаса из оцинкованного профиля или деревянной рейки. В этом случае каркаса нет, плиты минеральной ваты крепятся клеем и фасадными дюбелями-грибками. Помимо собственного веса минеральная вата должна еще выдержать и вес штукатурки.

При выборе марки утепления обращаем внимание на следующее:

  • Плотность минеральной ваты под утепление фасада должна составлять не менее 130 кг/м3;
  • Однородность и чистота материала. Плиты минеральной ваты должны быть спрессованы из однородного волокна без утолщений, непроваров и твердых включений типа «королек».

Материал не должен расслаиваться под нагрузкой, то есть в случае качественного утепления разорвать или расслоить плиту минваты руками не получится. Кроме того обращаем внимание на пыльность минеральной ваты, чаще всего это указывает на плохое оборудование и не самую совершенную технологию производства.

Если выбирать из конкретных марок минеральной ваты, то можно порекомендовать плиты из базальтового волокна следующих торговых марок:

  • «Rockwool ФАСАД БАТТС», плотность 130 кг/м3, подойдет для фасадов любой формы этажности, под любую штукатурку;
  • «ТЕХНОФАС» от Технониколь, плотность 145 кг/м3, один из лучших видов утеплителей фасадов, подойдет для штукатурки и даже облицовки керамической плиткой;
  • Для кривых стен рекомендуется «Baswool Фасад 140», плитное утепление обладает повышенной гибкостью, можно уложить на фасад с перепадом до 100 мм на плите.

Если нужно сэкономить на укладке утепления под штукатурку, то есть смысл попробовать недорогую минеральную вату «ПСБ-С 25Ф» или «Isoroc Изофас 110». Для заказчиков, требующих гарантированную долговечность и надежность, используем под штукатурку «Isoroc Изофас140».

Чем отличается утепление минеральной ватой под штукатурку от сайдинга или блок-хауйса

Наличие на фасаде защитной облицовки сайдинговыми панелями существенно ухудшает условия для выхода водяного пара. То есть влага легко проникает сквозь стены и слой утепления минеральной ваты, но из-под сайдинга выход пара затруднен из-за наличия ветрозащиты и непроницаемости наружных панелей. В результате нарушается принцип построения утепления фасада – каждый последующий наружный слой должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем внутренний.

К чему это приводит можно увидеть на фото ниже, из-за скопления влаги между стеной и облицовкой стены дома интенсивно намокают, собирают пыль и превращаются в идеальную среду для размножения патогенной микрофлоры.

Дом со снятым наружным утеплением

Важно! Правильно подобранная для фасада штукатурка, как правило, обеспечивает идеальный выход водяного пара, но есть и небольшие проблемы. Если не соблюдать инструкцию по утеплению стен снаружи минватой под штукатурку или минвата оказалась с пылью, то на лицевой поверхности фасада могут появиться пятна характерного «леопардового» рисунка.

Это основная причина, по которой многие владельцы новостроек не хотят связываться с минватой и совершенно напрасно. Дешевле и проще сделать надежное, практически вечное утепление, чем связываться с токсичным и небезопасным пеноплексом.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для монтажа утеплителя потребуется стандартный набор облицовщика:

  • Ударная дрель с комплектом длинномерных сверл;
  • Строительные уровни гидравлический и обычный пузырьковый;
  • Шпатель зубчатый, правило для штукатурки;
  • Пара кисточек широких для нанесения грунтовки, малярный валик;
  • Скотч и степлер, уголки для перекрытия торцов утепления на углах фасада.
  • Пила для нарезки плит минеральной ваты.

Материал придется резать и подгонять по месту укладки на поверхности фасада. Дело это пыльное, поэтому нужно будет обзавестись рабочим столом, перчатками, очками и респиратором. На этом же столе удобно перед укладкой наносить клей плиты минеральной ваты.

Из материалов для утепления фасада снаружи с отделкой под штукатурку нужно будет купить:

  • Грунтовку, лучше грунт-праймер глубокого проникновения;
  • Сухой фасадный клей для укладки утепления на фасад;
  • Дюбеля-грибки фасадные, с длиной винта и пробки не менее 200 мм;
  • Сетку пластиковую армирующую;
  • Грунтовку под оштукатуривание и саму декоративную штукатурку, лучше силиконовую.

Кроме того потребуется стартовый оцинкованный профиль, выбранный под конкретную толщину плиты минеральной волокна.

Если утепление минватой под штукатурку делается своими руками и в первый раз, то лучше закупать расходные материалы с запасом в 5-10%. Брак случается даже у опытных мастеров, поэтому лучше закупить расходники под утепление и штукатурку с запасом, чем делать изоляцию из материалов, надерганных из разных партий товара.

Как утеплить фасад минватой под штукатурку

Существует два варианты укладки минеральной ваты на стены фасада. В первом случае плиты крепят на клей без грибков, во втором – используют только грибковые дюбеля.

Выбор конкретной схемы зависит от материала и геометрии стен дома. Один из вариантов технологии утепления фасада минватой под штукатурку приведен на видео

Если нет уверенности в качестве укладки, то можно использовать оба варианта крепления минеральной ваты на стены и фасад здания.

Подготовка стен

Первым делом нужно сделать небольшую уборку поверхности. Делается это для того чтобы улучшить адгезию клея и максимально убрать пыль и грязь. В противном случае минвата как губка будет втягивать в себя все, что осталось под слоем утепления.

Процесс подготовки фасада выглядит следующим образом:

  • Насухо зачищаем щеткой с жесткой щетиной все остатки кладочного раствора, высолы и следы краски;
  • Валиком наносим на стены фасада грунтовку глубокого проникновения. Экономить не нужно, чем лучше пропитается поверхность, тем проще будет клеить плиты.

Грунтование выполняется двукратно, при этом нужно стараться второй слой наносить в направлении перпендикулярном первой обработке. Работать лучше в отсутствии ветра и солнца, считается, что в таких условиях грунтовка медленнее сохнет, хорошо проникает в материал стен и не собирает пыль.

Монтаж утеплителя

В соответствии с принятой технологией утепления начинать укладку минваты рекомендуется с наклеивания первого ряда. Если в основании здания имеется выступающий цоколь или фундаментная лента, то первые плиты просто наклеивают на стены с опорой на выравнивающие деревянные подкладки. Такой способ рекомендуется утепления глухих стен без оконных и дверных проемов.

В частном доме на фасаде всегда присутствует парочка окон или выступающие декоративные элементы, поэтому клеить минеральную вату приходится сразу в два-три ряда.

Утепление укладываем в следующем порядке:

  • Монтируем стартовый профиль, крепим его на фасад дюбелями, предварительно выровняв планку по линии горизонта;
  • Плиту предварительно примеряем на стене, обрезаем при необходимости, если требуется сделать обвод трубы или оконного проема;
  • Укладываем минеральную вату на стол и наносим шпателем клей, часть растираем по поверхности, часть – по периметру плиты;
  • Выкладываем на стену и плотно осаживаем, часть клея должна выдавиться через швы;
  • Прихватываем грибками в центре и по бокам в верхней части утепления.

После схватывания через 10-15 мин можно похлопать по поверхности уложенного утепления рукой. Если нет характерного хлопанья, свидетельствующего о плохом прилегании, то крепим оставшиеся дюбеля и переходим к наклейке следующей плиты.

Армирование плит

Слой штукатурки на минеральной вате держится достаточно прочно, но из-за того, что поверхность утепления получается недостаточно жесткой возможно появление трещин и даже отслаивания декоративной отделки. Штукатурку и плиты нужно армировать.

Для этого:

  • Наносим промежуточный тонкий слой раствора, толщиной не менее 2-3 мм;
  • Нарезаем сетку и крепим вертикальными лентами с перехлестом на кромках в 5-7 см;
  • Выкладываем сетку на «кляксы» и слегка вдавливаем в основание;
  • Затираем поверхность сначала жидким клеевым составом, затем выравнивающим более густым клеем.

Поверхность должна быть максимально плоской и ровной, поэтому выравниваем основание под штукатурку правилом, стараясь не оставлять рисок и следов.

Технология нанесения штукатурки на минеральную вату

Если подготовка стен фасада выполнена правильно, то процесс нанесения декоративного слоя ничем не отличается от отделки кирпичных поверхностей. Цементно-песчаная декоративная штукатурка может укладываться на утепление без грунтования, но наносить и выравнивать ее нужно еще на свежий армирующий слой.

Для акриловых, силикатных и силиконовых штукатурок основание обрабатывается грунтом с кварцевым наполнителем. Грунтовка на утеплении должна основательно просохнуть, лишь затем можно уложить последовательно два слоя штукатурки, ;желательно c промежутком во времени хотя бы в пару часов.

Рекомендации и частые ошибки

Укладка утепления на фасад требует точной подгонки размеров плиты. Наиболее распространенной ошибкой у начинающих считается неправильное планирование и раскройка материала перед укладкой минеральной ваты на стены. Часто пространство вокруг окна набирается из обрезков утеплителя. Тогда как по технологии периметр оконного или дверного проема должен обшиваться цельными плитами с вырезанными углами. В местах обхода оконных проемов вертикальное расстояние от угла окна до горизонтальной кромки должно быть не менее 150 мм.

Вторая ошибка заключается в недостаточно тщательном нанесении клея. Чтобы места наклейки минеральной ваты на фасад получались прочными, нужно максимально мягко, но одновременно с усилием затирать плиты небольшими количествами фасадного клея, далее большую часть клеевой массы наносят несколькими «плюхами» или по периметру плиты.

Заключение

Утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку справедливо считается одним из наиболее сложных видов усиления теплоизоляции, но одновременно является и эффективным способом снизить потери тепла. Минвата не боится грызунов, не горит и не деградирует, так что вложенные средства оправдают себя уже за несколько сезонов.

Технология утепления фасада пенопластом под штукатурку

Расчет системы отопления осуществляется на основе данных о теплопотерях помещения. Чтобы сократить расходы на монтаж СО и ее дальнейшую эксплуатацию стены дома утепляют. Сегодня мы расскажем вам про технологию утепления фасада минватой и пенопластом под штукатурку. Этот метод применим как для частных домов, так и квартир многоэтажек.

Суть и преимущества технологии «мокрый фасад»

Дом, утепленный по методике мокрого фасада.

Суть технологии утепления фасада минватой под штукатурку заключается в том, чтобы разместить теплоизоляцию снаружи помещения и закрыть ее от атмосферных агрессий без возведения обрешетки. Такой подход позволяет создать монолитный утеплительный слой без мостиков холода.

Отсутствие обрешетки значительно сокращает время монтажа, но при этом стоимость работ будет практически одинаковой. Если у вас нет навыков маляра-штукатура, то качественно нанести раствор на теплоизоляцию у вас не получится, в любом случае придется задействовать квалифицированных рабочих.

Главные принципы утепления фасадов под штукатурку:

  • правильный выбор материала и его толщины;
  • надежная фиксация теплоизоляции к стенам;
  • достаточный слой штукатурки;
  • качественная армировочная сетка;
  • следует использовать уголки и цокольные профиля.

Технология утепления фасада под штукатурку позволяет делать стены не только гладкими, а и наносить так называемый короед. Преимущество мокрого метода заключается в том, что поменять внешний облик здания относительно легко. Достаточно просто перекрасить стены в другой цвет. Процедура не занимает много времени, а ее стоимость весьма демократичная, если сравнивать замену отделки в вентфасаде. В штукатурных системах утепления фасадов особого внимания заслуживает качество смеси и квалификация работника. К сожалению, при халтурном выполнении отделка может потрескаться.

Использовать только пластиковые грибки для крепления утеплителя без приклеивания – это грубая ошибка.

 

Преимущества применения утеплитель Урса описаны в этой статье.

Какой утеплитель выбрать для фасадов под штукатурку

Для частного дома лучше минвата, а для квартиры – пенопласт.

Сегодня для этих целей используется только два материала – это пенопласт и минеральная вата. Вы наверняка заметили, что первый вариант встречается чаще. Но перед тем как утеплить фасад пенопластом под штукатурку следует внимательно изучить и сравнить характеристики обоих материалов. Если речь идет о частном доме, то минвата будет намного лучше, если про утепление стен многоэтажного дома – только пенопласт.

Сравним эти материалы по нескольким критериям:

  • теплопроводность;
  • горючесть;
  • паропроницаемость;
  • плотность;
  • экологичность;
  • цена.

Первый критерий – это теплопроводность. У пенопласта она ниже на 0,004 Вт/м*К, что не критично, поэтому данный фактор не может быть определяющим. То, что полимер горит, а минвата нет, тоже не очень то и важно, так как теплоизоляция с обеих сторон закрыта негорючим материалом – раствор или каменная стена. А вот если дом деревянный, то эта характеристика весомая.

Пенопласт не пропускает пар (почти), в то время как минеральная вата – это дышащий материал. Для деревянных конструкций паропроницаемость утеплителя очень важна. Для кирпичных помещений это не так критично, но все же лучше, если пар покидает стены.

Фасады многоэтажных домов утепляют пенопластом только потому, что крепить тяжелую минвату на весу просто нереально.

Вес минваты намного больше. Так, для утепления фасада минватой под штукатурку используется материал с плотностью 130 кг/м. куб и более. Пенопласт подходит с плотностью не менее 25 кг/м. куб. Маркировка ПСБ-25 означает, что плотность составляет до 25 кг/м. куб,  хотя это вполне может быть  всего 17 кг/м. куб. Поэтому либо проверяйте вес при покупке, либо берите утеплитель с маркировкой ПСБ-35. Работать с легким пенопластом легче, чем с тяжелыми минераловатными плитами.

В составе обоих материалов в небольшом количестве содержится фенолформальдегид, поэтому в плане экологичности мы не можем выделить лучший утеплитель. Зато мы может сравнить их цену – минвата в три раза дешевле пенопласта. Именно этот фактор становится определяющим при покупке теплоизоляции.

Базальтовый утеплитель Басвул выпускается на территории Российской Федерации.

 

Популярность минваты Кнауф по отзывам объясняется ее высоким качеством. Продолжение здесь.

Методика утепления фасадов под штукатурку

Обязательно устанавливается цокольный профиль.

Чтобы сделать утепленный фасад под штукатурку нужно провести подготовку рабочей поверхности. В идеале следовало бы ее выровнять, но это слишком затратно, поэтому ограничиваются удалением отваливающихся элементов, очисткой от пыли и грунтованием. После этого устанавливается цокольный профиль.

Нельзя чтобы утеплитель контактировал с землей, так как это неизбежно приведет к капиллярному подъёму влаги в слой теплоизоляции. Цокольный профиль устанавливается на высоте 40 см от земли. Для крепления используются дюбеля, которые засверливаются каждые 10-15 см. устанавливать разные отрезки профиля нужно не вплотную, а с зазором в несколько миллиметров. Когда металл нагреется, он расширится, зазор нужен, чтобы конструкцию не повело.

Затем монтируются теплоизоляционные плиты (пенопласт или минвата). Важные моменты:

  • плита приклеивается к стене;
  • плита крепится пластиковыми дюбелями;
  • укладка теплоизоляции осуществляется по принципу кирпичной кладки.

Поверх теплоизоляции затягивается слой штукатурки, укладывается стекловолоконная сетка и уголки, а потом все закрывается вторым слоем штукатурки. По истечении 1-2 дней фасад можно красить. Подробнее про утепление фасада минватой под штукатурку смотрите на видео:

Отделка дома фасадной штукатуркой Короед утеплен плитами из минеральной ваты

  • Необходимый инструмент
  • Подготовка поверхности
  • Клеящиеся плиты из минеральной ваты
  • Армирование поверхности плит сеткой
  • Штукатурный короед
  • Покраска или без нее

Необходимый инструмент

  1. Шпатель шириной 45 см.
  2. Шпатель шириной 10-15 см.
  3. Мастерок зубчатый, высота зуба 10–12 мм.
  4. Кельма для штукатурки.
  5. Кисть металлическая для штукатурки.
  6. Ножницы, нож.

Подготовка поверхности

Стену необходимо очистить от старой краски, набухшей штукатурки и выровнять как можно тщательнее в одной плоскости. Это позволит получить достаточно ровную поверхность уже при приклеивании утеплителя, а это, в свою очередь, отразится на отделке поверхности стены и ее внешнем виде. Если поверхность стены недостаточно ровная, после очистки ее следует предварительно выровнять слоем шпатлевки для наружных работ полностью или местами, в зависимости от качества поверхности.Если у стены рыхлая поверхность, осыпающиеся швы кирпичной кладки, неровности более одного сантиметра по поверхности, то на начальном этапе лучше выровнять поверхность штукатуркой.

Клейкая плита из минеральной ваты

Для выполнения работ вам потребуются плиты плотностью 125–150 кг / м. 3 . Доски меньшей плотности слишком рыхлые для оштукатуривания. Толщина плит зависит от тепловых характеристик стен дома, но в большинстве случаев используется плита толщиной 50 мм.Стена загрунтована грунтовкой глубокого проникновения.

Для приклеивания плит используется универсальный клей для приклеивания минеральной ваты. Сначала клей наносится небольшими полосками по всей поверхности плиты, а затем разравнивается зубчатым шпателем. Далее плита приклеивается к стене, равномерно прижимая ее по всей поверхности. Надавливать нужно достаточно сильно, но не вызывая деформации самой пластины. При склейке доски должны быть выровнены во всех плоскостях. Если видно, что доска из-за неровностей стены в любом месте не прилипает к нанесенному слою клея, то снимите ее и добавьте клей.Чтобы это происходило реже, нужно хорошо выровнять поверхность стены.

В большинстве случаев наличие выступающей части подвала дома позволяет опереть на нее первый ряд хлопка. Если такого выступа нет, то для упора первого ряда следует предусмотреть какую-то конструкцию, это может быть, например, алюминиевая опорная плита или профиль для гипсокартона.

Стараемся аккуратно выровнять первый ряд плит минеральной ваты по горизонтали. Это позволит в будущем обойтись без дополнительной подгонки пластин друг к другу.Следующий ряд начните с половинки плиты так, чтобы вертикальные швы первого и второго рядов расходились. Далее ряд за рядом покрываем всю поверхность стен домика. Отрезаем плиты из минеральной ваты в местах примыкания окон и дверей по линии существующего откоса.

Следующим шагом будет закрепление склеенных пластин зонтичным дюбелем. Дюбель следует устанавливать по углам каждой пластины, как ниже, так и над беговым рядом, а также в центре каждой пластины.На этот счет существует множество мнений, но этот вариант ни разу не подводил. Не стоит слишком сильно пытаться вдавить дюбель в вату, достаточно лишь плотного прилегания по всей поверхности шляпки.

Армирование поверхности плит сеткой

После приклеивания и фиксации плит дюбелями стыки плит склеиваются и армируются с лицевой стороны, а не между ними. При плотном прилегании пластин друг к другу склеивание их между собой не требуется.Этот же клей наносится шпателем на стык шириной примерно 10-15 см. Далее вырезанная из армирующей сетки полоса вдавливается шпателем в слой клея, толщина которого составляет примерно 0,3-0,5 см. Эта операция устраняет неровности по швам между плитами, головки дюбелей скрывают, и придают поверхности теплоизоляции единую структуру.

Как и при склеивании швов, вся поверхность плит армируется сеткой. Для армирования используется любая гипсовая армирующая сетка из стеклопластика, полипропилена, полиэтилена. Следует отметить, что размер ячеек сетки должен составлять 0,3–0,5 мм и что сетка должна быть более жесткой (примерно как брезент, а не как ткань). Хотя это и не обязательно, просто с такой сеткой проще работать. Слой клея наносится на всю ширину шпателем, а затем накладывается сетка и вдавливается в нее. Вместо клея для этой операции используются различные смеси, но наиболее распространено использование универсального клея для приклеивания плит из минеральной ваты.После высыхания нанесенного слоя с сеткой всю поверхность утепленных стен следует повторно залить клеем. Слой не должен быть толстым - шпаклевать для укрепления поверхности и еще лучшего выравнивания.

Углы, откосы окон и дверей армированы специальными пластиковыми уголками с приклеенными к ним полосами армирующей сетки. Их тоже вдавливают в клеевой слой и затем повторно шпаклевывают.

Штукатурный короед

Короеда наносить на предварительно загрунтованную поверхность металлическим шпателем для штукатурки, используя для работы шпатель шириной 10-15 см. Шпателем нанесите на терку часть штукатурной смеси, затем плавно проведите теркой по стене. На этапе нанесения короеда направление движения терки не слишком важно, найдите удобную для вас ручную дорожку. Толщина штукатурного слоя должна быть сопоставима с диаметром частиц в составе короеда. Пощупайте пальцами частицы крошки в смеси и постарайтесь, чтобы слой штукатурки покрыл стену без зазоров, но не толще твердых крошек у короеда.Это примерно 2–3 мм, в зависимости от производителя состава. Пять миллиметров в большинстве случаев - это уже много. Стену короедом не выравниваем, а только украшаем. Без опыта не наносите сразу большие площади, но и не окрашивайте короеда на стене. Нанесите участок площадью 3-4 м 2 сверху вниз и от угла, например, на откос окна. Обратите внимание на время. Для начала выберите участок, который вы покроете штукатуркой не более чем за 20-30 минут.Покрыв участок стены штукатуркой, короед приступает к приданию ему текстуры.

Формовка выполняется полиуретановым шпателем для штукатурки. Самое простое, с чего начать, но это не значит, что плохо, - придать штукатурке вертикальный узор. Для этого несильными равномерными движениями терки снизу вверх и сверху вниз нанесите слой нанесенного короеда. Учтите, что штукатурный слой небольшой, не переусердствуйте. При нанесении вертикального рисунка движения поплавком из стороны в сторону или круговые не допускаются.Работайте аккуратно, достаточно одного хода поплавка. Мелкие частицы, присутствующие в штукатурке, будут рисовать на поверхности небольшие хаотичные бороздки.

Другой вариант придания текстуры - нанесение рисунка равномерными круговыми движениями примерно одного диаметра. Не торопитесь. Делайте плавные одинаковые движения.

При работе с короедом следует учитывать, что для однородности рисунка по всей поверхности стены от угла до угла нельзя допускать полного высыхания каждого из нанесенных участков.Тогда в момент придания текстуры следующему участку стены не будет видимых переходов рисунка. Итак, закончив формирование первого нанесенного участка, сразу переходите к нанесению следующего, а затем к его формированию, пока вы не пройдете всю стену от угла к углу.

Покраска или без

Производители выпускают декоративную штукатурку короед и ему подобные в различных цветах. Выбор цвета остается за вами. Однако изначально работать с белым и серым проще.А имея желание покрасить дом поверх штукатурки с помощью цветоделения разных участков стены, можно без опыта работы с короедом разделить большую стену на отдельные участки нанесения. Последующая покраска скроет границы оштукатуривания короеда.

Утеплитель под штукатурку фасада - 2 лучших варианта + инструкция по монтажу

В нашем обзоре мы расскажем вам о технологии утепления фасадов минеральной ватой и пеной.Материалы обладают оптимальными характеристиками, которые определяют их успешное использование в качестве утеплительных элементов фасада. Отметим ключевые преимущества минеральной ваты и пенопласта.

Утеплитель под штукатурку фасада

Преимущества утепления фасадов пеной и минеральной ватой

Минеральная вата

Пенопласт

Идеально для утепления фасадов деревянных домов. Здесь минеральная вата по своим характеристикам даже превосходит пену, как утверждают специалисты, поскольку она лучше пропускает воздух.

Деревянная конструкция сохранит свою прочность именно тогда, когда утеплена минеральной ватой, которая поддерживает воздухообмен.

Материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Идеально подходит для утепления фасадов, а также лоджий с балконами, фундаментами и мансардами. Он широко используется в современном строительстве, несмотря на производство более современных материалов.
Минеральная вата способна выдерживать экстремально высокие температуры.

Это важно при утеплении фасадов банных комплексов.

Мастера охотнее работают с пеной. Имеет прозрачный алгоритм установки, позволяет работать в короткие сроки, с высочайшим качеством.
Когда ожидается, что установка изоляционного слоя обеспечит отличные звукоизоляционные характеристики, лучшим вариантом является использование минеральной ваты. По параметрам звукоизоляции превосходит пену. Пенопласт как изоляционный материал привлекает своей высокой износостойкостью. Он выдерживает резкие перепады температур, негативные воздействия окружающей среды, сохраняя при этом свои первоначальные технические параметры. Благодаря этому слой штукатурки, правильно нанесенный на поверхность пенопласта, будет безупречно смотреться даже после нескольких сезонов эксплуатации в сложных климатических условиях.
Минеральная вата не такая плотная, как пена.Он способен пропускать влагу, обеспечивать ее испарение, обладает конвекционными свойствами.

В связи с этим многие специалисты, строители и рядовые потребители - домовладельцы считают минеральную вату более экологически чистой, чем полистирол.

Мастера-строители отмечают, что при утеплении стен банных комплексов, саун и построек из натурального дерева пенопласт уступает по экологичности минеральной вате. Пенопласт не способен обеспечить конвекцию, не дает утепляемой поверхности «дышать», не поддерживает хороший воздухообмен.

Мы привели таблицу, рассмотрели преимущества обоих материалов в качестве изоляционного слоя для фасада и провели несколько сравнений.

Важно! Вывод один: при утеплении стен зданий из натурального дерева больший интерес представляет минеральная вата.

Благодаря способности поддерживать воздухообмен и испарение влаги, он опережает пену. При этом именно с полистиролом монтаж утеплителя можно выполнить качественно, максимально быстро, с минимальными временными затратами.

Таблица - технические характеристики минеральной ваты

Размеры рулона

Размеры плит

В целом можно отметить хорошие характеристики у обоих материалов, они являются современными изоляционными материалами, популярными и востребованными в России. строительный рынок.

Лист пенопласта

Таблица размеров пенополистирола

Утепление фасада пенопластом

Именно полимерные материалы стали утеплителями с наиболее длительными периодами успешной эксплуатации в сложных климатических условиях. Были проведены исследования, специальные испытания подтвердили отличные результаты: пена не теряет исходных технических характеристик даже в условиях, имитирующих 80 циклов смены температуры.

Каковы уникальные эксплуатационные характеристики пены? Ведь практически все строители знают: утеплители вспененного типа не могут похвастаться серьезной устойчивостью к внешним воздействиям. Они плохо переносят воздействие ультрафиолетовых лучей, могут достаточно быстро высыхать, терять первоначальную структуру и даже полностью разрушаться.Но фасад здания просто находится под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей.

Теплоизоляция фасадов пеной

Оказывается, главный секрет эффективности и практичности пенопласта как утеплителя - это его сочетание со слоем штукатурки. Оштукатурить материал необходимо в полном соответствии с технологическими принципами.

Тогда он приобретет отличные характеристики.

  1. Слой штукатурки защитит пену от негативного воздействия влаги. Сам утеплитель долго сохнет, а при длительном воздействии влажной среды становится слишком хрупким, полностью теряя эксплуатационные свойства. Штукатурка полностью устраняет этот негативный фактор, превращая пенопласт в прочный утеплитель, устойчивый к атмосферным воздействиям.
  2. Пенопласт - довольно хрупкий материал.

    Слой штукатурки предотвращает образование вмятин, царапин, трещин и других повреждений изоляционного слоя. Вместе со штукатуркой пенопласт уже надежно защищен от механических воздействий.

  3. При штукатурке пеной повышается уровень пожарной безопасности объекта. Пеноизоляция воспламеняется сама по себе, а штукатурка препятствует распространению огня. Однако строители отмечают, что здесь будет иметь значение профессионализм штукатура: слой должен быть ровным, прочным и иметь достаточную толщину.
  4. Воздействие солнечных лучей губительно для полистирола, так как ультрафиолет разрушает его, делает его хрупким. Но вариант пена + штукатурка полностью решает эту проблему.

Очевидно, что при оштукатуривании слоя изоляционного пенопласта строители в первую очередь руководствуются не эстетическими, а практическими целями. Сочетание пенопласта со штукатуркой значительно улучшает эксплуатационные свойства последней.

Утепление стен пенопластом снаружи

Штукатурка

Идеально оштукатуренная на пенопластовом фасаде

Цены на пенопласт

Пенопласт

Пошаговая инструкция: утепляем фасад под штукатурку пенопластом

Пора рассмотреть пошаговую инструкцию, в соответствии с которой можно качественно утеплить фасад здания под штукатурку с помощью пенопласта.

Работа включает подбор и сбор всех необходимых материалов и инструментов. В первую очередь потребуется выровнять основание для дальнейшего утепления, сделать раствор и закрепить армирующую сетку, а также выполнить качественную затирку, грунтовку и выравнивание штукатурного слоя. Уже на завершающем этапе стены можно оформить декоративным покрытием.

Вот разбор этапов работ по утеплению стен фасада по штукатурке. Мы рассмотрим нюансы процесса, расскажем о материалах и дадим полезные советы мастеров-строителей.

Шаг 1. Подготовьте материалы, инструменты

Важно заранее подготовить все необходимое. Необходимы следующие материалы:

  • штукатурка декоративная для эстетической отделки фасада;
  • грунтовка;
  • штукатурная смесь.

Подготовьте все необходимое

Также понадобится набор инструментов:

  • тара для приготовления раствора;
  • шпатель для штукатурки;
  • шпатель;
  • сетка арматурная;
  • шпатель;
  • наждачная бумага для шлифования;
  • дрель со миксером;
  • уровень.

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Среди современных строительных материалов можно найти специальные штукатурные составы, разработанные специально для работы со вспененным утеплителем.

Конечный результат, долговечность и теплоизоляционные характеристики изоляционного слоя во многом зависят от качества штукатурки. Штукатурные смеси бывают минеральные и акриловые.

Обратите внимание! Минеральная штукатурка более демократична по стоимости, доступна по цене, но профессиональные мастера всегда советуют акриловые составы, так как их характеристики намного выше, полностью оправдывают стоимость.

Минеральная штукатурка

Минеральная штукатурка изготавливается из песка с цементом. В первом периоде материал справляется со своими задачами достойно, но общий срок успешной эксплуатации невелик и составляет порядка 2-3 лет.

По истечении этого времени уже можно ожидать нарушения целостности штукатурного слоя, появления трещин.

Благодаря цементу в составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов этого материала.

Отделка фасада дома штукатуркой

Акриловые штукатурки дороже минеральных штукатурок, но их стоимость окупается. полностью выключен из-за длительного срока службы.Можно выделить один недостаток: под воздействием ультрафиолетовых лучей акрил постепенно теряет свой насыщенный тон. Но у смеси много преимуществ:

  • декоративное покрытие, то есть дополнительная эстетическая обработка больше не нужна;
  • отличные защитные, адгезионные характеристики;
  • широкие возможности для реализации интересных дизайнерских решений: фактурная отделка «дождик», «короед» или «барашек»;
  • хорошая гамма оттенков.

Мастера отдают предпочтение акрилу.

Акриловая штукатурка

Акриловая фактурная штукатурка

Акриловая штукатурка обычно продается в готовом виде

Шаг 2. Выровняйте поверхность и закрепите пеной

Теперь нам нужно приступить к выравниванию стен. Это первый этап непосредственной работы, очень важный. От ровности стен будет зависеть общее качество слоя утеплителя и монтажные работы.Пенопласт монтируется пластинами, при этом стыки между ними должны быть строго на одном уровне.

Иначе теплоизоляция не заработает. Ровность панелей из пенопласта относительно друг друга проверяется быстро: проводится широким шпателем или правилом.

Установка цоколя / профиля цоколя

Цоколь / планка под пенопласт

Вариант крепления углов профиля - под 45 градусов, с помощью пластины и шурупов

Установить маяк.На нее будем опираться лист пенопласта

На загрунтованную стену нанести тонкий слой клея

Схема нанесения клея на лист

Лист устанавливается на профиль и прижимается к маяку.

Тянем шнур для управления плоскостью

Выровняйте ряд, постукивая по листам линейкой. Проверяем, что зазор одинаковый

Ставим второй ряд на первый

Не рекомендуется устанавливать более двух рядов за раз - нужно дождаться схватывания клея

Проверить уровень доски

Листы расположены в шахматном порядке

Швы между пеноблоками должны быть идеально герметизированы.

Удаляется вся лишняя пена. После выравнивания основание тщательно очищают.

После высыхания клея устанавливаем пластиковые дюбеля. Для этого просверливаем отверстия перфоратором

Вставляем и забиваем дюбеля

Фиксация листа дюбелем

Схема установки дюбелей

Плиты фиксируются дюбелями

Важно! Шероховатая поверхность должна быть идеально выровнена.В процессе оштукатуривания скрыть дефекты крайне сложно, практически невозможно.

Кроме того, неровность поверхности пенопласта приведет к потере теплоизоляционных свойств изоляционного слоя.

Помните совет! Пенополистирол - довольно гладкий материал, у него низкая адгезия. Это затрудняет приклеивание поверхности. Оптимальное решение - быстро увеличить адгезию, сделав на поверхности множество мелких пор.Вам просто нужно аккуратно пройтись по утеплителю игольчатым валиком.

Клей отлично проникает в мельчайшие поры.

Шаг 3. Приготовление раствора

Желательно использовать готовые строительные смеси, разработанные специально для штукатурной пены. Мастера высоко ценят изделия Ceresit, Ecomix. На стройке принято использовать одну смесь.

Сетчатый клей

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Хорошее решение - найти наиболее подходящий состав «два в одном»: для крепления пенопластов к фасаду можно использовать универсальную клейкую штукатурку. а также для создания защитной поверхности.На рынке также представлены отдельные составы: одна смесь готовится для скрепления, а другая - для оштукатуривания.

Важно правильно рассчитать количество необходимых строительных смесей. Если говорить об одном квадратном метре поверхности армирующей сетки, то на выравнивание уйдет 6 кг, а на штукатурку - 4 кг.

Смешайте раствор в полном соответствии с рекомендациями инструкции.

Единственный совет: опытные мастера считают, что раствор можно сделать немного более жидким, тогда у него будут повышенные проникающие способности, он хорошо пропитает утеплитель.

Замешивание клея

Шаг 4. Установите гипсовую сетку

Для начала сетку необходимо выбрать правильную. Поскольку речь идет об утеплении фасада, то есть ведутся внешние работы, желательно выбирать наиболее плотную сетку. Чем плотнее сетка, тем лучше на нее будет ложиться штукатурный слой.

Есть недостаток: углы будет немного сложнее формировать. Но мастера со стажем справятся с этим легко, просто потратят чуть больше времени.Ищите стойкую к щелочам сетку. Хорошая плотность сетки для пенопласта составляет 130-160 г / м2.

Арматурная сетка для пеноизоляции

Фасадная сетка

Помните! Не наносите штукатурный слой на пенополистирол! Штукатурка быстро начнет трескаться и разрушаться.

Только армирование сеткой обеспечивает долговечность изоляционно-защитного слоя, состоящего из пенопласта и штукатурки.

Для начала необходимо укрепить дверные, оконные откосы, а также углы постройки. Делается это по такому алгоритму.

  1. Для усиления углов возьмите сетку шириной 0,3 м, длиной 1 м.
  2. Сетка аккуратно загнута посередине.
  3. Раствор наносится на фасад широким шпателем. Длина равна полосе сетки, но ширина должна быть на 10 см больше. Полоски будут накладываться друг на друга, поэтому с обеих сторон остается запас по 5 см.
  4. Сетка аккуратно накладывается на углы и аккуратно разглаживается шпателем.

    Необходимо направлять шпатель от центра к краям, сверху вниз. Сетка должна быть полностью погружена в раствор.

Армирование углов

Также существует алгоритм закрепления армирующего материала на стенах фасада, которому следуют все профессиональные строители.

  1. В первую очередь разрезается сетка. Помните, что нельзя делать детали длиннее метра.
  2. Закрепите сетку небольшими кусочками для достижения максимальной адгезии.Это важно, потому что строительные смеси быстро сохнут. Нормальный размер одного фрагмента - 100 на 90 см. На проклейку стыков мастера обычно оставляют еще 10 см.
  3. Смесь наносится шпателем только на один участок.
  4. Сетка накладывается на фасад и хорошо разглаживается.
  5. Следите за количеством раствора! Если его мало, смесь погружена в нее не полностью, нужно долить смесь шпателем, снова разровнять.
  6. Работать нужно с постепенным боковым смещением, а секции сетки закреплять внахлест.

Укладка арматурной сетки

Закрепить полотна внахлест

Фото - склейка сетки

Отрезание лишней сетки

Шаг 5. Натирание сетки

Армирующий слой необходимо потереть.

Для этого воспользуйтесь специальной пластиковой теркой или наждачной бумагой. Затирание осуществляется круговыми движениями. Если наждак промокнет раствором, его необходимо заменить.

Очень важно! Затирку следует проводить только после полного высыхания строительных смесей. Когда на улице пасмурно, на просушку уйдет не менее суток, а в жаркую погоду смеси и штукатурка сохнут за 2-3 часа.

Убираем узелки

Видео - Как правильно приклеить армирующую сетку на стены

Шаг 6. Грунтовка и выравнивание

Выравнивающий слой наносится на следующем этапе.Также необходимо загрунтовать поверхность.

  1. Нанесите смесь с маленького шпателя на большой.
  2. Затем стена обрабатывается раствором.

    Движения должны быть уверенными, плавными, точными. Когда вы получите затирку лучшего качества, вам понадобится гораздо меньше времени и штукатурного материала для выравнивания. Достаточно даже двух миллиметров штукатурки.

  3. Следуйте линиям стыков выравнивающих слоев. Они не должны идти по стыкам сетки.

    Таким образом вы сможете сделать незаметные швы.

Когда поверхности уже были обработаны штукатуркой, затереть шпателем.

Наконечник. Строительные смеси не должны пересыхать. Штукатурный слой стирают максимум через три дня, чтобы выравнивающий слой не успел высохнуть.

Это делает работу быстрее, проще и эффективнее.

Также необходимо выполнить грунтование. Профессиональные, ответственные мастера этого никогда не упускают. Именно грунтовка способна повысить адгезию отделочной поверхности и защитить ее от грибка.Мастера рекомендуют использовать специальный грунт: он может предотвратить намокание поверхности, образование плесени и грибка.

Нанести грунтовку валиком. Подойдет поролоновый валик или модель с коротким ворсом.

Нанесение грунтовки

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовку глубокого проникновения

Шаг 7. Осуществляем декоративную отделку

Помните! Перед тем как проводить декоративную отделку, необходимо дождаться полного высыхания почвы.

Следует выбирать специальные штукатурные смеси, разработанные для фасадов.

Они обладают высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Характеристики штукатурки определяют дополнительные компоненты, а также вид связующего. Представлены силикатные, акриловые и минеральные штукатурки.

Алгоритм нанесения декоративного слоя штукатурки
  1. Приготовить строительную минеральную смесь. Если вы используете готовый состав на акриловой основе, его необходимо хорошо перемешать.

    Приготовление штукатурного раствора

  2. Нанести штукатурный слой. Помните, что слой не должен быть слишком толстым. Максимальная толщина 4 мм.

    Нанесите штукатурку.

  3. Следующий слой штукатурки следует наносить после полного высыхания предыдущего.
  4. Следующий этап - затирка швов.

    Когда поверхность наполовину высохнет, можно начинать затирание. То есть важно почувствовать степень высыхания: штукатурка уже хорошо закреплена, но при этом еще легко поправляется.Слой натереть специальной теркой.

    Штукатурка

    Процесс затирки

Помните еще несколько важных моментов! Атмосферные показатели имеют большое значение. Не должно быть сильного ветра, максимальная влажность воздуха 70%, а температура должна быть от 5 до 25 градусов.

Результат работы

Для утепления фасадов используется минеральная вата.

Минеральная вата выдерживает высокие температуры, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, обеспечивая при этом пожарную безопасность.К тому же с таким утеплителем не страшны вредители, так как этот материал не интересует крыс и мышей. К сожалению, с точки зрения экологичности минеральная вата не так хороша: она действительно может выделять токсичные вещества, но в минимальных дозах, поэтому как фасадный утеплитель она вполне адекватно выполняет свои функции, так как находится на открытом воздухе. воздух, под слоем штукатурки. Речь идет не об опасности для здоровья человека.

Одна из возможных схем установки минеральной ваты на фасад с использованием современных материалов

Рассмотрим технологию утепления пошагово.

  1. Первым делом нужно тщательно очистить всю рабочую поверхность. Необходимо добиться полной гладкости, чистоты фасада. Желательно удалить все металлические элементы, так как они могут начать ржаветь под слоем утеплителя. Снимается слой старой штукатурки, краски или клея.
  2. Шнуры обозначают границы изоляционной поверхности. Их нужно установить по периметру. Зазор между слоем утеплителя и провисанием должен быть не менее одного сантиметра.
  3. Для закрепления слоев минеральной ваты необходимо установить специальные профили.

    Стартовый профиль для минеральной ваты

  4. С помощью дюбелей фиксируются планки по периметру каждого профиля.

    Для точной калибровки крепежа необходим строительный уровень с уровнем. Крайне важно надежно закрепить доски.

  5. Затем идет подготовка клеевой основы. Можно использовать только специальный клей, предназначенный для минеральной ваты.
  6. Сама минеральная вата обработана клеем.

    Его не должно быть слишком много, но утеплитель должен быть хорошо пропитан.

  7. Затем осталось закрепить слои минеральной ваты.

    Основные принципы правильного расположения теплоизоляционных плит

    Технология утепления фасадов

    Цены на минеральную вату

    Минеральная вата

  8. Минеральная вата покрывается слоем армированной сетки.Это необходимо для сохранения формы изоляционного слоя, целостности всей конструкции. Сама вата сверху покрывается клеевой основой, а в нее заделывается армирующая сетка.
  9. Арматурная сетка сверху покрыта клеевой основой.

    Крепление сетки

  10. На завершающем этапе наносится слой декоративной штукатурки. Он служит не только украшением, но и защитой от атмосферных и механических воздействий.

    Нанести слой декоративной штукатурки

    Нанести финишный слой

Помните! Важно следить за погодными условиями. Невозможно установить слой утеплителя при высокой температуре воздуха, выше 27 градусов.

Влажность воздуха не должна быть выше 80 процентов. Иногда на установку утеплителя уходит несколько дней. В этом случае мастера должны защитить фасад толстой сеткой, чтобы защитить утеплитель от внешних воздействий.

Видео - Утепление фасада дома минеральной ватой под штукатурку и покраску

.

технологическая карта. Теплоизоляция дома под штукатурку мокрого фасада для комфорта и энергосбережения Технология монтажа мокрого фасада

58653 1

Прежде чем рассматривать вопрос по существу, следует разобраться в терминологии. Дело в том, что во многих статьях даются принципиально неверные определения мокрому фасаду, что вызывает недоумение у неопытных разработчиков.Такой утеплитель любители называют мокрым фасадом, для монтажа которого используется клей на водной основе. Так как этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, тоже «мокрый». Для наглядности говорят о точке росы (в данном случае, мол, она вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что это на самом деле?

Согласно действующим строительным нормам, все здания должны соответствовать требованиям по сохранению тепла.Добиться этого без использования утеплителей невозможно. Например, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют необходимую теплопроводность.

Если стены кирпичные, то их толщина увеличивается до 120 см и более. Конечно, такие дома никто не устанавливает, и для улучшения показателей теплосбережения используют эффективный утеплитель, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление может производиться как на внутренних, так и на внешних поверхностях фасадных стен.Остановимся на внешних поверхностях, они утеплены двумя способами.


Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещения. Единственное исключение - стены дома настолько тонкие, что комнаты охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают у старых панельных хрущевок.

Мы сознательно потратили ваше время на уточнение терминологии, только зная это, вы сможете правильно понять процесс утепления фасада с использованием различных технологий.

Технически такие фасады следует называть теплоизоляционной композитной системой для утепления фасадных стен внешними слоями штукатурки. В качестве утеплителей используются плиты из пенопласта или прессованной минеральной ваты, толщина подбирается с учетом климатической зоны и исходных характеристик теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованная минеральная вата используется очень редко и только специальных видов. Причина - недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка при эксплуатации.Из каких слоев состоит мокрый фасад?

  1. Основание - передняя стенка. Это может быть кирпич, дерево, пеноблоки, монолитный бетон или листы OSB. Требование - поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и плитами из пенопласта будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утеплителя значительно снижается.
  2. Слой теплоизоляционный. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Крепится клеем и дисковыми дюбелями.
  3. Сетка из стекловолокна.Желательно приобретать щелочестойкие сетки.
  4. Обычная штукатурка под покраску или декоративную штукатурку. Допускается завершать отделку светлыми облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим подробнее остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в этом случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых они будут оставаться в своем первоначальном виде:

  • целостность фасада;
  • его новинка.

Итак, лучше всего остановить свой выбор на гибких фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества этого фасадного покрытия.

Эластичность. Благодаря наличию силикона в составе «Короед» эластичен и эластичен. Такие свойства покрытия предотвращают образование микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, потому что после завершения строительных работ любая постройка подвергается:

  • колебания, воздействующие на конструкцию при усадке;
  • - расширение и сжатие материалов, из которых построено здание, при изменении температуры.

Все вышеперечисленные обстоятельства приводят к образованию мелких и частых трещин на обычной штукатурке. Эластичный силиконовый компаунд может защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовая штукатурка «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» завода «Фарбе» - стопроцентная влагостойкость и полная паропроницаемость. За это можно еще раз поблагодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности окрашиваемой стены и создает защиту, через которую гарантированно не просачивается вода.

Долговременное сохранение цвета. В состав штукатурки от «Farbe» входят силиконовые смолы, дающие следующие эффекты:

  • поверхность не выгорает - предусмотрена защита от ультрафиолета;
  • предотвращает влияние любых других явлений, влияющих на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка где-то поцарапалась или натерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки окрашена в цвет, на ней не видно царапин и потертостей.

Самоочистка. Благодаря технологии «чистый фасад» штукатурка «Короед» является самоочищающейся. Это происходит из-за следующих факторов:

  • при распределении и затвердевании эластичный состав образует гладкую прочную пленку;
  • при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасаде пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом своего дома, и вы хотите, чтобы он был «самим собой», то штукатурка «Короед» от завода «Фарбе» - ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз выше, чем у аналогичных продуктов, представленных сегодня на рынке. Если вы используете обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие каждые 5 лет, у «Короеда» это нужно делать раз в четверть века.

Тонировка. По заявлению производителя, интересующий вас силиконовый пластырь «Короед» тонируется примерно в 2500 различных оттенков. Такое разнообразие связано с использованием компьютерных колеровок и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

.

Небольшой расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала на облицовку около 5 кг на 1 м². Однако продукция завода «Фарбе», благодаря качеству и высокой плотности состава, предлагает на одну и ту же единицу площади использовать не более 3 килограммов, что вполне достаточно для образования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано по международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете надежную защиту стен собственного дома.

Пенополистирол цены

Пенополистирол

Видео - Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Декоративная штукатурка короед

Технология монтажа влажных фасадов

Рассчитайте количество стройматериалов с запасом около 10%, подготовьте инструменты.В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопласт, это самый дешевый и эффективный вариант. Недостаток пенопласта - полная непроницаемость для влаги, но с этим приходится мириться. Более того, кирпичные или бетонные поверхности все равно почти не дышат.

Для отделки фасадов потребуются строительные леса, лучше металлические. Если нет, сделайте своими руками из бруса. Уделяйте особое внимание безопасности и размещайте их на устойчивых поверхностях. Проверить ровное положение, если в здании более двух этажей, то нужно привязать вертикальные стойки к стенам фасада специальными металлическими крючками.

Важно. При установке подмостей отложите зазор между ними и стеной, размер зазора должен обеспечивать комфортную ручную работу при оштукатуривании или покраске изоляционного слоя. В противном случае строительные леса придется демонтировать и заново устанавливать, а это лишняя трата времени и денег.

Шаг 1. Проверить поверхности фасадных стен, неровности более 1 см необходимо срезать, все остальное можно подрезать клеем.Не бойтесь, что стоимость работ увеличится. Если посчитать время на дополнительную оштукатуривание стен, стоимость материалов, то использование клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Отбейте специальной веревкой синего цвета нижнюю горизонтальную линию, делайте это в строго горизонтальном положении. Если вы опасаетесь, что первый ряд плит пенопласта соскользнет вниз, то по линии нужно закрепить плоскую деревянную или металлическую рейку. Крепите его дюбелями или гвоздями, все зависит от материала лицевой стены.

Практические советы. Дюбели должны соответствовать основанию, они различаются для стен из дерева, пеноблока и кирпича, учитывайте это при покупке материалов. Дюбели можно вкрутить в дерево или забить в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине пенопласта и клеевого листа плюс примерно 60 мм для фиксации в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует загрунтовать, использовать грунтовку глубокого проникновения.Обильно нанесите, чтобы максимально пропитать пористые поверхности. Распылите цементное молоко на гладкие цементные или кирпичные фасадные стены. Такие операции повысят коэффициент сцепления клея с поверхностями.

Шаг 4. Измерьте отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Это можно сделать с помощью отвеса и веревки.

  1. Установить отвесы в углах дома по всей высоте стены. Привяжите веревку сверху и снизу к специально установленным металлическим стержням, хорошо натяните.
  2. К натянутым тросам прикрепить горизонтальный шнур, узлы не затягивать.
  3. Постепенно потяните горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных тросов и измерьте расстояние между ним и стеной.

Эти данные позволят оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется отремонтировать.

Шаг 5. Приготовьте клеящую смесь в соответствии с инструкциями производителя.Сумма зависит от вашей производительности. При приготовлении смеси налейте воду в емкость, а затем всыпьте сухие ингредиенты.

Практические советы. Если стены фасада покрыты старой краской, не спешите ее снимать, это долго и сложно. Сначала проверьте адгезию к основанию. Для этого вырежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1 × 1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене - отлично, по ней можно делать утепление фасада. В противном случае придется удалить его с поверхности стен.

Шаг 6. Клей следует нанести на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм), воспользуйтесь гребешком. Но это случается очень редко. В большинстве случаев раствор придется наносить кельмой или шпателем по методу маяка. На один лист требуется до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметром около 10 см.Благодаря такой высоте плиты из пенопласта легко выравниваются. По краям доски клей следует наносить под углом, чтобы он не попал в швы.

Важно. Через один-два ряда исключите возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, иначе появится естественная тяга и утеплитель будет малоэффективным. Не просто плохо, но и неэффективно, имейте это в виду. Для исключения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, зазор между плитами должен полностью отсутствовать.

Шаг 7. Приложите доску к поверхности сразу после укладки. Придавите и разровняйте пену длинным деревянным шпателем или рейкой, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклоняться по вертикали, им сложно контролировать положение с помощью уровня. Рекомендуем сделать шаблон веревки самостоятельно. Растяните их на нужном расстоянии от стены и закрепите. Канаты нужно будет проложить на расстоянии примерно 2–3 метра.Такие простые устройства позволят постоянно следить за положением всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница в высоте плоскостей двух соседних плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружены отклонения, то после остывания клея выступы нужно аккуратно срезать очень острым ножом и переход незаметен. Если между торцами плит получились широкие стыки - ничего страшного, потом их забивают пенополиуританом.Второй и последующие ряды рекомендуется начинать с внутренних углов и переходить к внешним углам, внутренние сложнее уместить.

Шаг 8. Для повышения огнестойкости зданий между этажами необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и огнестойкости зданий. Огнестойкие пропилы изготавливаются из прессованной минеральной ваты той же толщины, что и пенопласт. Ширина россыпи не менее двадцати сантиметров.Перемычки устанавливаются по всему периметру зданий и в оконных и дверных проемах.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Уберите размеры откосов, по ним вырежьте плиты. Не торопитесь, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если покрытие относительно громоздкое, используйте пенополистирол. Утеплитель должен покрывать оконную и дверную раму, тем самым снижая теплопотери и улучшая внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен подоконник, пенопласт необходимо разрезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды. Еще кое-что. Швы плит не должны быть продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и сделать в них соответствующие вырезы по размеру окна. Такой способ исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пеной. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов - 15 см.

Клей не наносится на часть плиты, прилегающую к оконному блоку. В дальнейшем зазор вспенивают строительной пеной.

Заделать все трещины пенополиуретаном; после того, как он остынет, аккуратно срежьте остатки. Заполните пустоты пеной на всю толщину досок, перед вспениванием поверхности рекомендуется смочить.

Шаг 10. После полного затвердевания клея усилить фиксацию специальными дюбелями с большой головкой.Их нужно установить на стыке углов и по центру каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует устанавливать изоляционные плиты без дюбелей, ни один самый дорогой клей не дает такой надежной фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно приходиться не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно переходить к дальнейшей отделке.

Изоляционная штукатурка

Очень важный процесс, от качества его выполнения зависит не только внешний вид стены фасада, но и долговечность всей отделки.Чтобы повысить прочность сцепления и защитить листы пенопласта от механических повреждений, нужно использовать пластиковую сетку с размером ячеек около 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или полосой.

Для начала нужно обрезать углы. Для усиления уголков используют перфорированные металлические профили. Нарежьте полоски сетки шириной около 30–40 см. Нанесите клей на углы одинаковой ширины строений, утопите в них армирующую сетку и выровняйте.Установите по углам металлический профиль и снова утопите его в растворе. Разровняйте поверхность. Сверху углы закроют новой сеткой уже при отделке фасадных стен.

Шаг 1. Плоской металлической теркой или широким шпателем нанести на доски слой раствора толщиной примерно 2-3 мм, сразу же разровнять. Не нужно сильно стараться, главное, чтобы он хорошо прилегал к поверхности пенопласта.Стеклопластиковую сетку проще укладывать сверху вниз, нахлест нужно делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не кладите сетку на сухую стену, а затем покрывайте ее клеем, так как это делают только наемники. Дело в том, что такой способ отделки значительно снижает прочность сцепления материалов, в дальнейшем на штукатурке появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, у многих из них есть этот недостаток - последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выровняйте поверхность сетки, волокна должны быть полностью покрыты клеем. Проверить плоскость стены длинной полосой и сгладить неровности. Для этого аккуратно приложите к стене плоскую рейку и сразу снимите ее. На отпечатке следа будут показаны области, которые необходимо выровнять.

Поверхность должна быть как можно более ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует нанести второй слой штукатурки толщиной в пределах 2-3 мм. Главное условие - максимальное выравнивание стен. Технология та же, не расстраивайтесь, если после шпателя останутся следы, то их можно аккуратно натереть обычной теркой. Если для отделки выбрана декоративная штукатурка, то ее можно наносить на первый слой. То же касается и приклеивания тонких фасадных панелей.

Если подвал утеплен, то здесь нужно по максимуму придерживаться рекомендованных технологий.Поверхность плинтуса необходимо оштукатурить, перед приклеиванием досок несколько раз пропитать гидроизоляционным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она попадет на клей. А пена исключает возможность испарения, под ней скапливается вода, при замерзании она расширяется и плиты отвалятся, они будут держаться только за дюбеля. Если тогда цоколь облицован довольно тяжелыми отделочными материалами, то пенопластовые плиты своим весом деформируют.В лучшем случае поверхности станут неровными; в худшем случае придется удалить материалы и повторить утепление дома с самого начала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно выяснить, надежно ли прилипла пена. Рекомендуем произвести пробную склейку. Нанесите раствор по периметру и по центру, прикрепите лист к лицевой стене и выровняйте его положение. Немедленно снимите пенополистирол и посмотрите на следы клея на стене.Они должны быть однородными по всей площади, а общая площадь должна составлять не менее 40% от размера листа. Такой простой тест позволит дополнительно сосредоточиться на количестве и месте нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, насколько сильно нужно прижать пенопласт к фасадной стене.

Всегда начинайте установку в ряд с угла и со всей плиты. Если вся плита не умещается в противоположном углу, то ее необходимо обрезать по размеру и использовать предпоследнюю, а последнюю - целую. В крайнем случае площадь прилипания пенопласта должна быть вдвое больше площади выступающей за угол дома детали. Не забывайте, что плита должна по толщине выступать за угол здания; в этом месте утеплитель от двух стен должен перекрываться. Выступ лучше делать с запасом, тогда лишнее будет обрезано. Раствор не должен попадать на выступающую часть пластины. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются зацеплением.Чем плотнее они сидят, тем надежнее крепление. Во внешних углах нагрузка наибольшая, и дюбелями себя не застраховать, помните об этом и внимательно выполняйте все операции. Плиты на стене следует размещать отдельно, запрещается совпадать с вертикальными швами на стене.

Особенно внимательно проверьте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Следующие ряды рекомендуется укладывать только после того, как клей полностью застынет на первом и закрепится дюбелями.

Не допускать попадания клея в стыки между досками. Почему? Цементные смеси обладают высокой теплопроводностью и образуют мостики холода. Они станут заметны на фасадных стенах в виде мокрых полос. Бывают случаи, когда такие недостатки невозможно скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянны, в зависимости от климатических условий они появляются или исчезают.

Основная задача армирующей сетки - защитить пенопласт от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пену от высохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно.Это означает, что роль сетки в удержании штукатурки минимальна. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, на сетке будет прогибаться штукатурка. Отсюда вывод - армирование необходимо производить на тех участках фасадной стены, которые могут быть повреждены механическими силами, как правило, не выше 1,5 м от основания. Все вышесказанное остается на ваше личное усмотрение.

Пенопласт можно распилить ножовкой с мелкими зубьями. Но это не лучший вариант. Более гладкий рез получается после резки нагретой нихромовой проволокой. Его можно купить в специализированных магазинах, длина провода зависит от диаметра. Протяните провод в удобном месте и включите в розетку. Неровные края пропила после ножовки можно отшлифовать специальной теркой.

Видео - Устройство для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию к клеям. Перед использованием обязательно очистите его с двух сторон теркой до появления неглубоких бороздок.

Видео - Подготовка пенополистирола к приклеиванию

Не используйте этот материал в качестве основного теплоизоляционного материала, его можно использовать только для отделки плинтуса. И то только в тех случаях, когда отделка этих поверхностей производится тяжелыми материалами.

Видео - Технология монтажа влажных фасадов

Кирпич - классический материал для строительства домов. Он обладает высокой теплопроводностью и плохо защищает от холода. Со временем искусственный камень и связующий материал накапливают влагу и начинают портиться.Внутри здания появляется влага и грибок. Утеплить квартиру можно, потратив много энергии. Для сохранения целостности стен и комфорта внутри дома мокрый фасад утепляют. Стены покрыты влаго- и морозостойким материалом, оштукатурены. Затем декоративные панели окрашиваются или наклеиваются.

Правильная внешняя изоляция дома создаст уют внутри

Для сохранения тепла в доме необходимо утеплять мокрый фасад, при котором влага не будет скапливаться в стене и помещении.Для этого материалы располагаются изнутри наружу, повышая теплоизоляционные характеристики и паропроницаемость. Тогда точка росы переместится на поверхность отделки фасада. Будет выходить влага из комнаты и стен. Расположение материалов и технология монтажа мокрого фасада стандартны.

  1. Несущая стена из кирпича, газоблоков или бетонных плит.
  2. На стену приклеивается утеплитель из минеральной ваты, базальтовой ваты, пенополистирола, панелей сип или любого другого.
  3. Слой штукатурки с армирующей сеткой внутри, закрепленной вертикально внахлест.
  4. Насерезитовая кварцевая грунтовка или акриловая шпатлевка.
  5. Декоративное покрытие акриловой краской, виниловой и клинкерной плиткой, искусственным камнем.

Деревянные стены сами по себе являются хорошим теплоизолятором. Основание для них делается легким. Поэтому такую ​​постройку лучше утеплять вентилируемой конструкцией с легким утеплителем. Технология фасада деревянного дома включает помимо стандартных слоев гидроизоляцию по стене и между утеплителем и шпатлевкой.Это обработка дерева специальными составами и стекловолокном.

Монтаж мокрого фасада начинается от фундамента

Холод проникает в помещения через наружные стены и пол. Утепление нужно начинать с фундамента, особенно если в здании есть подвал. Нижняя часть дома очищается от грязи и удаляется лишний грунт по периметру. Отмостка делается после отделки мокрого фасада. При этом установлена ​​система отвода воды.

Технология утепления верхней части фундамента сложнее фасада; требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольный этаж здания постоянно подвергается разрушению от дождя, снега и мороза. В него попадают различные предметы. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через компенсирующий слой подвала, нижняя часть которого соприкасается с землей. Порядок работы:

  1. Очистить цоколь от грязи, отслаивающихся и крошащихся участков.Обработайте поверхность защитным составом от влаги, насекомых и грызунов.
  2. По линии горизонта - от верхней точки соприкосновения с почвой монтируют П-образный профиль. Его ширина должна соответствовать размеру утеплителя. Это предотвратит скольжение и коробление склеенных плит.
  3. Подготовить места для подводки труб и проводов. Если водопровод и система электроснабжения и газоснабжения выходит на цокольный уровень, то такое место защитите специальными пристройками и сделайте каркас из профиля.

Монтаж фасада производится по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату. Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Ceresit. Защищает цоколь здания от влаги.

Декоративная отделка мокрого фасада цокольного этажа создает основу для образа дома и выполнена из твердых материалов. Поверх грунтовки приклеивают клинкерную плитку, панели из керамогранита, плиты из полимерного песка, искусственного или натурального камня.По всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.

Внимание! В некоторых материалах указано, что его можно использовать в холодную погоду. Постарайтесь завершить все работы по монтажу влажного фасада в сухую теплую погоду. Влага и холод от стены после установки гидроизоляции и утеплителя могут уходить внутрь помещения. Стены и все материалы должны быть сухими.

Утепление влажного фасада минеральной ватой: тонкослойное, краткосрочное

Основными материалами для утепления здания методом мокрого фасада являются минеральная вата и пенопласт. Оба материала имеют небольшой удельный вес и могут монтироваться на любые фундаменты без армирования. Сравнивать теплоизоляционные качества, вес и срок службы утеплителей и стеновых материалов можно по таблице. Данные приведены с учетом одинаковой степени защиты здания и цокольного этажа от холода

Материал Коэффициент теплопроводности Вт / мК Плотность, кг / м Толщина слоя, мм Срок службы, лет
легкий пенополиуретан 0,019 35 50 более 25
пенополиуретан жесткий 0,035 160 50 более 25
светлая минеральная вата 0,052 15 90 5
плотная минеральная вата 0,058 150 90 5
пенополистирол 0,041 15-35 80 15
пенобетон 0,16 400 760 10
кирпич силикатный 0,45 1000 1720 более 50

Мокрый фасад. Установка уголков на окна

Минеральная вата выигрывает по сравнению с другими утеплителями по стоимости и шумопоглощению. Его можно приклеивать к криволинейным фасадам, цокольным этажам с эркерами и выступами для укрепления фундамента. Технические характеристики мокрой фасадной системы и срок ее службы самые низкие. Расход клея высокий, так как технология предусматривает укрепление поверхности за счет намазывания слоя клея и, после высыхания, повторного нанесения клея и прижатия его к стене.Профиль нужен уже толщиной ватной плиты для плотного входа и фиксации.

Технология утепления из гипса своими руками

Устройство мокрого фасада не требует специальной подготовки и профессиональных инструментов. Утепление сэндвич проводится поэтапно, с интервалами для высыхания. Послойная система позволяет делать это отдельными разделами. Профиль крепится сразу по всему фасаду здания. Влажный материал быстро затвердевает и фиксирует элементы.Утепление частных домов производится самостоятельно. Технология и порядок действий просты:

  1. Подготовить поверхность стен и основание фундамента. Очистить от грязи, высолов, отслоений, пятен масляной краски. Выровняйте и проверьте по вертикали с помощью отвеса. Технология приклеивания цементными смесями позволяет не грунтовать поверхность.
  2. Закрепить цокольный профиль по горизонту по всему периметру здания и по низу стены, вокруг проемов фасада.
  3. Нанесите клей на поверхность изоляции и прижмите ее к стене. Нижний ряд начинается в профиль. Для минеральной ваты технология предусматривает предварительное нанесение клея для укрепления поверхности и после высыхания состав снова намазывается. Желательно монтировать стартовый профиль внизу каждого ряда. Такое крепление защищает материал от скольжения.
  4. Клей сохнет три дня. Одного дня хватит на склейку и можно забивать зонтичные дюбеля.Система расположения плит по углам и дополнительно из расчета 6 крепежных элементов на метр
  5. Церезитовый наполнитель используется для герметизации дюбелей и заглушек. Через 72 часа наносится слой штукатурки примерно 2 см. Сетка из стекловолокна закладывается вертикальными полосами с нахлестом до 100 мм. Технология должна быть устойчивой к щелочам. По углам устанавливается угловой профиль. Штукатурка выровнена.
  6. После высыхания вся поверхность здания покрывается церезитовой шпатлевкой.По верхней линии фундамента ставится отлив цоколя.

Декоративное покрытие поверх штукатурки защищает и создает образ дома

При выборе штукатурки и клея необходимо прежде всего определиться с дальнейшими отделочными материалами

Цокольный этаж подвержен дополнительным механическим повреждениям. Нижняя часть мокрого фасада должна быть отделана прочными прочными материалами. Чаще всего использую клинкерную плитку для невысоких фундаментов. Высокое здание хорошо смотрится с искусственным и натуральным камнем, терракотовыми панелями, плитами из керамогранита и базальтовой крошкой.Технология монтажа такая же, отличается только состав клея и профиль. Подбираю готовые смеси, подходящие к отделочному материалу.

При упоминании термина «мокрый фасад» в воображении сразу возникает образ фасада, обильно пропитанного водой. Но на самом деле этот способ отделки, конечно, не имеет отношения к подобному объединению.

Это словосочетание является лишь одним из атрибутов образной народной речи и не встречается в учебниках.На вопрос "что такое мокрый фасад?" будут подробно раскрыты в материале ниже.

Что это такое?

Это новейшая строительная техника, используемая для отделки и теплоизоляции наружных стен дома.

Это название закрепилось за ней по причине использования жидких или полужидких клеевых растворов при установке материалов, входящих в состав финишного покрытия.

Технология обеспечивает защиту жилых помещений от появления точки росы, которая в результате возведения влажного фасада осуществляется.

Даже при значительных резких изменениях и контрасте внешней и внутренней температуры возникновение конденсата в помещении будет полностью исключено .

Плюсы и минусы

Основным преимуществом использования этой технологии является сочетание функций отделки и теплоизоляции .

К этому можно добавить еще ряд положительных моментов:

Теперь о недостатках:

  • основным недостатком является то, что изоляционные работы нельзя проводить при температуре воздуха ниже 5 ° С, в случае крайней необходимости, при утеплении в холодное время года следует использовать тепловые пушки и подмости, покрытые полиэтиленом;
  • не следует проводить монтажные работы при повышенной влажности воздуха - «мокрый фасад» таких условий не переносит;
  • оштукатуренную поверхность необходимо защитить от ветра, так как пыль и грязь, оседающие на свежей отделке, могут существенно испортить внешний вид покрытия.

При выборе материала можно руководствоваться четырьмя основными критериями:

  1. Стоимость. В этом отношении поролон выигрывает, так как это более дешевый материал.
  2. Паропроницаемость. Это свойство присуще минеральной вате, которая позволяет стенам дома «дышать». Пенополистирол такого качества не имеет.
  3. Сложность работы. С пеной проще всего работать из-за большей жесткости материала.
  4. Пожарная опасность. Пенопласты легко воспламеняются, поэтому их необходимо обрабатывать антипиренами. Базальтовая вата не горит и способна выдерживать температуру до 1000 градусов.

Монтаж мокрого фасада «Церезит» под утепление своими руками

Система Ceresit («Ceresit») построена на основе материалов одноименного известного производителя, в состав которых входят грунтовка, шпатлевка и штукатурка.

Такой подход позволяет добиться высокого уровня теплопроводности и гидроизоляции.Установка системы состоит из нескольких этапов, которые стоит рассмотреть подробно.

Подготовка стены

При проведении этой процедуры устраняются все дефекты на стене . .. Трещины необходимо заделать раствором, после чего поверхность очищается от загрязнений.

Далее проверить поверхность на прочность ... Это можно сделать с помощью кусков пенополистирола, которые приклеены к стене в разных местах. Если после полного высыхания клея склеенные детали сложно оторвать, то поверхность готова к дальнейшей работе и ее можно обработать грунтовкой.

Монтажный профиль цоколя

Эта процедура необходима для того, чтобы теплоизоляционный материал не скользил при установке. Профиль закрепляется на границе фасада и основания и должен быть установлен в строго горизонтальном положении .

Крепится к стене дюбелями ... После этого можно приступать к укладке утеплителя.

Укладка минеральной ваты

Плиты из минеральной ваты крепятся к стене с помощью клея. Размещение материала начинается с угла дома. Одна сторона доски смазывается по периметру слоем клеевой смеси шириной около 10 см. Клей также наносится на середину материала, но точечно.

Пластины уложены встык (см. Фото), удаляются излишки клея ... Швы между пластинами каждого ряда не должны совпадать

По окончании монтажа утеплителя нужно дать клею просохнуть трое суток, после чего следует дополнительно закрепить материал дюбелями «грибок».

Укладка арматурной сетки

Арматурная сетка служит основой для следующего слоя фасада и обеспечивает качественное сцепление.

Для правильного выполнения этой процедуры необходимо придерживаться следующих правил:

  • толщина слоя должна быть не менее 0,5 см;
  • в состав армирующего слоя должны входить два клеевых слоя, между которыми укладывается сетка;
  • уложить сетку и нанести второй слой клея до высыхания первого слоя;
  • затвердевшая поверхность покрыта двумя слоями грунта.

Чистовая

После полного высыхания армирующего слоя (3-7 дней) наносится декоративное покрытие .

Тонкослойная шпатлевка равномерно наносится полуинструментом, удерживая его под углом.

Нанесенная смесь дополнительно разглаживается. Высохшую штукатурку через полчаса обрабатывают пластиковой теркой , придавая поверхности желаемую фактуру.

Эта процедура является заключительным этапом строительства влажного фасада.

Устройство мокрого фасада: видео-инструкция.

Кирпич - классический материал, применяемый для строительства частных домов. У него много преимуществ, но есть и недостатки у кирпича. Среди них высокая теплопроводность и склонность к накоплению влаги. Для сохранения целостности кирпичных стен и обеспечения комфорта внутри здания ведется отделка мокрого фасада, а о том, как реализовать эту технологию своими руками, будет рассказано ниже.

Особенности мокрой фасадной системы

Фасад коттеджа можно декорировать по-разному.На фоне большого разнообразия технологий выделяется система влажных фасадов. Что это за способ утепления и защиты наружных стен жилых домов и промышленных зданий от негативных факторов?

Теплоизоляция домов различного назначения по данной технологии - это покрытие наружных стен влаго- и морозостойким материалом, а затем оштукатуривание и покраска фасада. Также вместо штукатурки и краски можно использовать специальные декоративные панели или сделать отделку клинкерной плиткой.Опишем слоистую структуру такой облицовки в таблице.

Слой Состоит из Назначение
Теплоизоляция Изоляционный материал, клеящая смесь и дюбели Обеспечивает фасад жилых домов высокими тепло- и звукоизоляционными качествами
Клей армирующий Смесь клеящая, армирующая сетка, грунт Придает облицовке жилого дома прочность, износостойкость, долговечность, высокую внешнюю эстетику
Декоративно-отделочные Штукатурка декоративная, панели, отделочные материалы прочие

Такая конструкция придает зданию привлекательный внешний вид, служит дополнительной защитой его стен от внешних воздействий.

Иными словами, такая система представляет собой сложную многоуровневую конструкцию, благодаря которой внешние стены жилого дома обеспечиваются надежной защитой.

Мокрое фасадное строительство

Достоинства и недостатки

Отделка наружных стен жилых коттеджей мокрым способом в последние годы пользуется большим спросом, так как имеет ряд преимуществ:

  • обеспечивает фасадную дом с высокой износостойкостью, прочностью, практичностью. Такая система прослужила, не теряя своих свойств, более 25 лет;
  • Существенным преимуществом такой фасадной системы является доступная стоимость.В случае использования пенополистирола квадратный метр облицовки обойдется в 1500-2000 рублей, а при использовании минеральной ваты цена вырастет вдвое. Однако другие способы облицовки наружных стен жилых домов, которые имели бы аналогичные эксплуатационные параметры и практически не имели недостатков, обойдутся вам в несколько раз дороже;
  • Подобное утепление дома делает его теплее, комфортнее для жизни. Благодаря такой отделке внутри дома формируется здоровый микроклимат, что положительно сказывается на самочувствии каждого члена семьи.Кроме того, положительным качеством мокрого фасада дома является возможность экономии на расходах на электричество или газовое отопление. А если еще утеплить окна, то вам не страшен никакой мороз;
  • то, что утеплитель монтируется на стены снаружи, позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры жилой площади внутри здания и даже в тех местах, где есть окно;
  • за счет небольшого веса такой облицовки можно использовать без дополнительного усиления фундамента и стен дома;
  • относительно простая реализация на практике без помощи профессиональных строителей;
  • по этой технологии готовый дом выглядит невероятно привлекательно, а его дизайн хорошо вписывается в окружающие пейзажи.Также учтите, что через время при желании финишный слой облицовки можно заменить или обновить.

Варианты влажной теплоизоляции

Обратите внимание, что мокрый фасад также имеет некоторые недостатки. Например, не рекомендуется декорировать фасад и проводить его утеплительные работы, если температура воздуха опустилась ниже 5 ° по Цельсию. К тому же не стоит обустраивать фасад таким образом, если уровень влажности воздуха повышен или есть осадки. Такие погодные явления препятствуют равномерному высыханию слоев облицовки.

Типы мокрых фасадов

Отделка частных домов по технологии мокрых фасадов может производиться вручную. Но перед началом работ нужно определиться, какой он актуален для стен вашего дома:

  • тяжелый - в названии отражено главное отличие фасада такого плана: значительный вес, что ограничивает возможности использования. эта технология;
  • легкий - технология может применяться для стен частных домов, построенных из любого строительного материала.

Легкая
Тяжелая

Тяжелая

В связи с достаточно большим весом такой отделки актуально использовать ее для стен из тех стройматериалов, которые выдерживают такую ​​большую весовую нагрузку: кирпич, пенобетон или керамзит. бетонные блоки.


Крепление утеплителя дюбелями

Отличительной особенностью мокрой фасадной системы тяжелого типа является крепление теплоизоляции без использования клея. Утеплитель крепится к основанию с помощью специальных дюбелей с крючками.Их устанавливают на стену, только потом оборудуют утеплителем плитного типа. Теплоизоляционный слой дополнительно закрепляется с помощью армирующей металлической сетки, а затем применяется штукатурный раствор и проводится отделка.

Из-за того, что металлическую сетку нужно маскировать, штукатурный слой получается толстым и тяжелым. Отсюда и название метода облицовки.

Light

Этот метод достаточно распространен, поскольку доступен по цене и прост в реализации.Вес конструкции минимален, поэтому она применима для стен, возведенных практически из всех стандартных материалов: кирпича, бетона, пенобетона, камня, дерева и т. Д.

Легкая влажная фасадная система предполагает использование отделочных материалов в несколько слоев:

  • первый слой штукатурки будет основой и позволит использовать армирующую сетку для придания облицовке дополнительной прочности;
  • второй слой штукатурки выравнивает и придает основанию идеальную ровность;
  • третий слой (отделка) может быть выполнен с различными отделочными материалами: краской, декоративной штукатуркой с короедом, сайдингом, декоративными панелями и т. п.Главное, чтобы выбранный вариант имел минимально возможный вес.

Обратите внимание, что легкий вид отделки фасада должен выполняться мелкодисперсной и воздухопроницаемой штукатурной смесью. А общая толщина слоев всей облицовки, в том числе на откосах окон, не должна превышать 10 мм.

Основные узлы

На сегодняшний день наиболее активно применяется влажная отделка фасадов, что связано с большим количеством преимуществ, присущих этому виду отделки.Сама по себе эта технология представляет собой многослойную конструкцию, каждый из слоев которой направлен на выполнение своей функции:

  • первый - это стена здания, которая перед началом работ в обязательном порядке проходит определенную подготовку, заключающуюся в в выравнивании и очистке;
  • второй - это теплоизоляционный материал, которым может быть пенополистирол или минеральная вата. Первый вариант дешевле, но у второго более высокая производительность;
  • третий - армирующая футеровка, предназначенная для защиты плит в процессе дальнейшей отделки;
  • четвертый - это декоративный слой, для которого можно использовать декоративную штукатурку или другие отделочные материалы.

Основные элементы мокрого фасада

Виды утеплителя

Важным этапом при реализации технологии мокрого фасада является выбор изоляционного материала. Какой материал лучше всего использовать для этой цели? В большинстве случаев мастера используют минеральную вату в виде плит. Это довольно жесткий материал, плотность которого превышает 150 кг / м³. Также часто таким способом декорируют фасады пеной. Главное правильно выбрать марку (не меньше 35).

Сравнивая эти два утеплителя, специалисты отмечают, что минеральная вата - лучший вариант, потому что она устойчива к возгоранию и хорошо пропускает воздух, что крайне важно в случае стен каменного дома.При утеплении минеральной ватой влага из кладки беспрепятственно выходит через поры материала, что позволяет воссоздать оптимальный микроклимат внутри жилища и значительно улучшить параметры теплоизоляции фасада. Если бюджет на ремонтные работы крайне ограничен, то стоит отдать предпочтение пенопласту подешевле.

Помните, стоит выбирать продукцию исключительно проверенных производителей с известным именем, качество продукции которых подтверждено документально.Тогда фасад обязательно будет прочным и устойчивым к истиранию.


Минеральная вата
Пенополистирол

При устройстве влажного фасада следует обратить внимание на выбор отделочных материалов. Для облегчения задачи предлагаем вам внимательно ознакомиться с возможными фасадными системами, которые идеально подходят для такой отделки:

  • органик - при таком способе отделки вам потребуются плиты пенополистирола, органическая армирующая масса, органика или силикон. штукатурка;
  • Минерал
  • - в данном случае для утепления подходят минеральные плиты, а для армирования - минеральные смеси.Что касается декоративного слоя, стоит выбрать силикатную или минеральную штукатурку;
  • комбинированный - в такой фасадной системе используется как пенополистирол, так и минеральные материалы. Первый подходит в качестве утеплителя, а другие материалы можно использовать для армирования и последующей штукатурки.

Отдельно стоит остановиться на выборе подходящих клеев. Лучшим вариантом для влажного фасада станет клей Ceresit CM-11. Что касается штукатурки, то наиболее подходящими будут такие виды, как шубка или короед.


Комбинированное
Минеральное
Органическое

Возможные ошибки при работе

При установке влажного фасада часто допускаются ряд ошибок, негативно влияющих на качество покрытия:

  • игнорирование температурных режимов работы - это может вызвать разрушение , расслоение и даже загнивание слоев системы;
  • неправильная подготовка основного слоя - срок службы значительно сократится из-за разрушения внутри;
  • появление воздушных зазоров между швами и слоями, которые могут возникнуть в районе окон, приведет к появлению трещин на поверхности фасада и конструкции здания будет поврежден;
  • неправильная установка армирующей сетки - вызовет сколы и трещины на внешнем слое.

Срок службы и ремонт

Фасады с мокрой отделкой могут прослужить до 30 лет. Но этот период вполне может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности, климатических условий и возможных перепадов температур.

В процессе эксплуатации мокрый фасад при необходимости может подвергнуться ремонту. Но для этого необходимо сохранить документы на все стройматериалы, чтобы при необходимости покраски определенного участка приобрести краску, использованную ранее. В противном случае вы можете не угадать с оттенком и тогда на вашем фасаде появится заметное пятно.

Если через некоторое время вы заметили, что на определенном участке стал отслаиваться кусок штукатурки, что особенно часто бывает возле окон, то в этом случае стоит провести следующие работы: очистить это место до прочного слоя, прогрунтовать и нанести новый слой штукатурки.

Видео

Чтобы лучше понять принцип мокрого фасада, рекомендуем посмотреть видео.

Как утеплить внутренние стены деревянного дома.

Утепление деревянных стен снаружи.Соблюдайте стандартное время работы

Все об утеплении стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовки и обрешетки стен, как правильно утеплить минеральной ватой внутри.

Если верить мастерам, то внешнее утепление деревянного дома намного предпочтительнее внутреннего. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить глубоко в них, а снаружи не пойдет дальше гидро- или теплоизоляции и не достигнет дерева.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если другие варианты по каким-либо причинам не приемлемы.

Необходимость внутренней изоляции

Прежде чем решиться на такую ​​внутреннюю отделку, следует учесть, насколько они могут быть опасными:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать путем создания вентиляции.
  2. Изменение климата в помещениях из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждой комнаты.

Если такие веские причины не являются поводом для того, чтобы передумать, то стоит обратить внимание на положительные стороны внутренней изоляции и сосредоточиться на них:

  1. Возможность утеплить стены деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделив этому как можно больше времени.
  2. Прекрасный вид на фасад, особенно если он сделан из бревен, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Такая работа требует более легкого монтажа, с которым справится даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома в несколько раз дешевле внешнего.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и по вполне приемлемой цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует ознакомиться с тем, какие материалы предлагает современный рынок, и ответить на вопрос, как лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые от него потребует постройка.Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для бревна из толстого бревна - другие.

Сегодня производители изоляционной продукции предлагают следующие виды материалов:

Всем этим материалам есть место на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка стен и обрешетка

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (об этом рассказывается в видео) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может образовывать зазоры на стыках при усадке. Их следует закрыть герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в профилактических целях необходимо провести био- и противопожарную защиту стен. Поскольку изоляция монтируется годами, это спасет ее от любых непредвиденных обстоятельств.

    Для защиты дома от гниения в обязательном порядке при укладке теплоизоляции нужно сделать между ним и стеной воздушный зазор. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они деревянные. Для этого хорошо подходит джут как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задуматься не только о том, как утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. Совершенно необходимо сделать обрешетку. Именно из-за этого, в первую очередь, уменьшается площадь помещения внутри, но это также придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется брус квадратного сечения сечением 50 мм, а шаг зависит от размеров утеплителя. Важно установить бруски таким образом, чтобы материал, образующийся в ячейках, формировался плотно, если это минеральная вата, или точно по размеру для пенополистирольных плит.

Перед установкой решетки необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене саморезами.

После того, как обрешетка установлена ​​в каждой комнате, можно переходить непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минеральная вата

Минеральная вата, как правило, используется для утепления стен изнутри в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, нужно работать в 4 руки, а со вторым можно полностью справиться самостоятельно.

Укладка ведется от пола до потолка, соблюдая плотную посадку, чтобы не были видны швы. Если есть щели, то их нужно заделать, а затем приступить к укладке следующего слоя «пирога» - слоя пароизоляции.Он нужен скорее для защиты минеральной ваты от воздействия внешней среды помещения, чем стены.

Пароизоляция должна быть перекрыта степлером, чтобы не было швов, а если они есть, то их сразу заклеить скотчем.

После проделанных работ необходимо смонтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее и будет крепиться финишное покрытие.

Пенополистирол

Этот материал тоже можно прикрепить к обрешетке, но есть более простой способ, не занимающий много жилой площади.Подготовленную и обработанную стену следует промазать слоем клея и плотными рядами уложить на нее листы пенопласта.

После полного высыхания клеевой основы плиты можно закрепить гвоздями, закрыть зазоры и приступить к отделке.

В заключение можно сделать следующие выводы:

  1. Внутренняя изоляция нежелательна, но при необходимости допустима.
  2. Есть материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступить к утеплению, нужно хорошенько подготовить стены.

Если у вас недостаточно знаний о составе материала и правильности его монтажа, вам следует обратиться к специалисту, чтобы спустя годы не пожалеть потраченных денег. Да, такая простая, на первый взгляд, работа, как конопатка стен, требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» постройки. Все это следует учитывать перед началом утепления внутренних стен деревянного дома.

Для сохранения тепла и уюта в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяется постройкам, которые давно находятся в эксплуатации и пережили множество негативных воздействий. Поэтому многих владельцев интересует вопрос утепления старого деревянного дома.

Деревянный дом имеет возможность выпускать пары, поэтому в комнатах всегда комфортно. Если для утеплителя выбрать не тот материал, можно полностью закрыть отходы влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания.Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что лучшей теплоизоляции для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. обладает следующими свойствами:

  1. Превосходное удержание тепла.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков окружающей среды.
  3. Легкий вес помогает все делать быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызунов не используют для создания гнезд.

Но есть ряд отрицательных моментов:

  • требуется влагозащита, разрыв минеральной ваты с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, ведь такой вариант подходит для старого дома и / или новостройки.

Пенополистирол

Изоляция из имеющегося класса. Поэтому он востребован у всех строительных компаний и частных застройщиков. Помимо положительного момента, есть еще ряд:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Имеет звукоизоляцию.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие подачи пара;
  • быстрое разрушение ультрафиолетовым излучением;
  • грызунов и насекомых любят создавать свои жилища из этого материала;
  • Полистирол
  • легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

Древесина уже хорошо горит, и если отделка такая, то находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал является близким родственником пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, поэтому стоимость выросла. Какие характеристики присущи пене?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома нужен пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить пенопластом 5 см.
  2. Выдерживает большие механические нагрузки.
  3. Совершенно не впитывает влагу.
  4. Есть еще звукоизоляционные свойства.
  5. Пеноплекс производится с добавлением антипиренов, веществ, не позволяющих материалу воспламениться под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенополистиролом безопаснее.

Иногда используется в качестве теплоизоляции деревянных построек. Но он подходит только для цоколя или фундамента.Это связано с недостаточной пропускной способностью пара. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, он будет способствовать развитию плесени и грибка.

Что лучше утеплить?

Дом с длительным сроком службы требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно поддерживать тепло внутри дома. Поэтому рассмотрим все элементы по отдельности:

Изоляция стен

Изоляция стен лучше снаружи.Это смещает точку росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалить ее с основы. Если утеплить стены изнутри, то можно добиться совершенно противоположного результата. В этом случае стены все равно промерзнут.

Для утепления стен выбираем жесткие маты из минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отталкивать тепло от стен. Перед установкой утеплителя обязательно заделайте все щели.

В этом случае используйте жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно уплотните межкроновое пространство или трещины, которые могут образоваться на бревнах.

потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны помещения;
  • с чердака.

Эффективны как первый, так и второй методы. На потолок укладываются более жесткие материалы. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат.Затем из балок создается конструкция, между которыми укладывается листовой утеплитель. Не забывайте о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей есть чердак, то можно использовать минеральную вату, и даже пенополистирол. Поверх утеплителя обязательно укладывается более жесткий материал. Это могут быть плиты ДСП, которые защитят утеплитель от разрушения.

Есть вариант при использовании насыпного утеплителя, например, опилок, щебня. Но таких материалов нужно много, что может быть даже дороже, чем использование современных утеплителей.

Этаж

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того, есть подвал или нет. Если есть подвал, то его сначала утепляют. Возможно, после этого не придется дополнительно утеплять пол.

Но если такая необходимость уже выявлена, то выбираются следующие варианты:

  1. Укладка теплых полов (электронагрев). Для старых деревянных конструкций он подходит не всегда, так как требует надежной электропроводки.
  2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но всегда делают дощатый пол или застилают ДСП или OSB плитами, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме происходят большие теплопотери из-за ветхих полов. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью утепления полов. Точнее, начните утеплять дом с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Перед началом любых работ на открытом воздухе дерево необходимо обработать специальным образом.Особенно, если строение будет закрытым для хозяина. Поэтому внимательно и бережно придерживайтесь технологии утепления, если все делаете самостоятельно.

А если доверяете мастерам, то не забывайте управлять бригадой. Часто бывает, что работники хотят работать раньше и получить немного мусора. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим базу:

  1. Очистите всю грязь и пятна, следы насекомых или грибков.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Удалите навесные конструкции, которые будут мешать работе.
  4. Закройте все щели.
  5. Покрытие защитными составами для деревянных конструкций. Это антисептические пропитки или мастики и водоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок эксплуатации цоколя.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель.Если сэкономить на этом этапе, то можно пожалеть.

Укладка пароизоляции

После полного высыхания пропитки приступить к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно пройти через утеплитель и выйти.

  • начинать укладку от низа стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущей, 10-15 см;
  • стыка фиксируются скотчем;
  • сама мембрана фиксируется строительным степлером.

Установка обрешетки

Для каркаса используйте деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянный каркас, то его детали тоже требуют специальной обработки, чтобы прослужили столько же, сколько декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется в некоторых местах выставлять колышки или сдавливать.

С металлом все намного проще - берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скрывают все недостатки.Но обойдется такая конструкция немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, использовать утеплитель или нет, а также из-за того, какой декоративный материал решено было установить на фасад.

Примерный план такой:

  • сначала сделайте разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • винтовые элементы;
  • проверяем, насколько ровно детали устанавливаются с помощью строительного уровня.

Изолятор монтажный

Между элементами обрешетки помещается материал, выполняющий роль теплоизолятора. Коврики уложены плотно. При этом следят за тем, чтобы не образовывались трещины. Минеральная вата не должна вздыматься.

Если такие изъяны появятся, то в дальнейшем они превратятся в мостики холода, что частично или полностью исключает работу утеплителя. Поэтому материал должен ложиться плотно, но равномерно.

Ветрозащитный

Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану.Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как у пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Ставим внахлест 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Также уместно использовать дюбеля-грибки. Эта механическая застежка дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительная обрешетка также создает вентиляционный зазор, который позволяет отводить пар, выходящий из салона. Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утеплителя и региона, в котором находится дом.

Отделка наружных стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант.Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дом слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и рухнет.

  • полностью следуйте инструкциям по установке, которые предлагает производитель;
  • закрепить детали к элементам обрешетки;
  • выбираем сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы с изоляцией

Перед тем как утеплить старый деревянный дом, обязательно проверьте, насколько прочна конструкция.При необходимости стены и фундамент необходимо укрепить. Тем, кто никогда такого не делал, лучше позаботиться о строительной бригаде, чем начинать эксперименты.

А тем, кто все же решил все сделать самостоятельно, следует строго придерживаться инструкции и ничего не выпускать из поля зрения. Важно правильно подготовить основание, выбрать утеплитель и отделку.

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения.Иногда теплоизоляция выполняется с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону ничего нельзя изменить в дизайне фасада. Хозяин коттеджа из бревен может прийти к такому же решению, для которого подлинность дома является основой ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены.Для этого выберите подходящий утеплитель и соблюдайте все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к укладке изоляции, необходима подготовка. Поможет избежать многих неприятностей в будущем: конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, необходимо учитывать два других важных момента.

  • Усадится любая деревянная конструкция.Из-за высыхания древесины бревна или бревна могут менять геометрию, более плотно прилегать друг к другу или, наоборот, образовывать зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2-3 года после постройки дома. Это убережет теплоизоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Еще нужно определиться, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом - это влияет на выбор материалов. Например, если комнаты недостаточно просторные, стоит обратить внимание на такой обогреватель, как ПЕНОПЛЭКС.Он позволяет добиться высокого уровня теплоизоляции при минимальном утолщении стен.

Правила проведения изоляционных работ

Если дом готов к утеплению, пора заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Утеплитель для заделки трещин в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков - набор зубил, для синтетических - шпатель;
  • состав огнезащитный для обработки древесины;
  • Валик
  • , широкая кисть или распылитель для нанесения противопожарной защиты;
  • гидро- и пароизоляционных пленок;
  • Лента из фольги
  • ;
  • степлер строительный;
  • деревянных брусков и реек для установки обрешетки;
  • Саморезы
  • ;
  • Утеплитель
  • рассчитывается исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для резки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Виды и типы изоляционных материалов

Особо строгие требования предъявляются к утеплению стен деревянного дома внутри. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества помогут сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а также уберечь живущих в нем людей от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, который максимально соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используются следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Он выполнен в виде удобных для монтажа плит. Если обычный пенополистирол (пенополистирол) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков.Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Среди других его достоинств - хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Пенополистирольные плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны - прослужат более 50 лет. Внутренний объем помещения при ее использовании уменьшается не так заметно, как при укладке других теплоизоляционных материалов, ведь штукатурку можно наносить непосредственно на ПЕНОПЛЭКС.К тому же материал идеален для вертикального монтажа - его прочность на сжатие не менее 15 тонн на квадратный метр! Это означает, что изоляция не будет подвергаться деформации или усадке при длительной эксплуатации.
  • Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляции конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом функции теплозащиты, а также имеет невысокую прочность. Непосредственно на него отделку наносить нельзя; необходимо покрыть его прочным ровным материалом, например, гипсокартоном.Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При установке следует уделять внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой рыхлую однородную массу, которую либо вдувают в изоляционный пирог с помощью пневматического оборудования, либо разводят в специальной пасте и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому впитывает влагу и нуждается в защите от нее.Обладает более высокой теплопроводностью, чем ПЕНОПЛЭКС. И со временем сжимается.
  • Пенополиуретан. Это аэрозольная термозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два-три) !!! в разы дороже других видов утеплителя. Требуется работа в средствах защиты. Кроме того, для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности под изоляцию

Работа начинается с подготовки поверхности стен.Дерево - это комфортная естественная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед термоизоляцией его необходимо обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или распылителем. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! Во время усадки дома между бревнами могут появиться щели, даже если изначально они были уложены идеально. К тому же древесина постепенно сохнет, из-за чего в ней образуются трещины.Чтобы тепло не выходило через швы, а влага не попадала внутрь, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, укладывают в трещины и щели, формируя из них ролики. Зубила забивают волокно в отверстие. А трещины заделываются методом, который называется «теплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между бревнами или балкой при сборке сруба, срезается.
  • В шов укладывается полимерная пломба. Выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для больших зазоров). Пломбирование обязательно. При этом нанесенный поверх него герметик будет прилипать только к бревнам или древесине, не прилипая к самому заполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик.Шов выравнивается шпателем, излишки герметизирующего геля удаляются.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели в наружной стене, можно избежать потерь тепла. Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, и влаге некуда деваться. Чтобы он не накапливался и не разрушал дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

Первый из них стоит учесть еще на этапе строительства дома.Оптимальный вариант - принудительная вентиляция с помощью приточно-вытяжных систем. Если их не предусматривает бюджет, желательно оборудовать окна и двери специальными щелевыми задвижками. Вентиляция убережет помещение от эффекта «теплицы», когда в холодное время года в нем будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом - с помощью пароизоляционной пленки. Монтируется в помещении поверх уже приклеенного утеплителя. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию затягивают, а в местах стыков укладывают внахлест 15 см, а затем заклеивают скотчем.

Примечание! Установка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЕКСа этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов он разный. В этой статье мы рассмотрим процедуру установки ПЕНОПЛЕКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена ​​и просохла.

  • Листовой или листовой материал удобнее начинать снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и приступаем к работе.
  • На каждую плиту полосами наносим специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® - он не меняет свойств утеплителя, что немаловажно. Этот материал чувствителен к отдельным веществам в других клеях.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбели по углам.
  • Стыки можно заполнить адгезивной пеной PENOPLEX® FASTFIX®. Но поскольку у них есть L-образные пазы, которые плотно прилегают друг к другу, этот момент не является обязательным.

Итак, подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретана или выдуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, нужно профессиональное оборудование, во-вторых, сложно самостоятельно рассчитать плотность слоя, и сложно произвести монтаж без зазоров.

PENOPLEX, напротив, не потребует затрат на привлечение внешних сил. Для работы не нужны особые навыки и инструменты. Важно только соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.

Древесина использовалась в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводность. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно.Многие заметили, что через два-три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Это связано с тем, что все стены здания находятся в постоянном движении.

Положение планок немного меняется и по швам появляются трещины, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Недостатки конструкции тоже могут проявиться. На самом деле устранить все эти причины несложно даже своими руками. Если вы не хотите портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему в деревянном доме холодно:

  1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома - самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
  2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и теплопотерь любого дома.
  3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома от бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
  4. Этаж первого этажа.В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охладить воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками по каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала необходимо заделать стены дома. Для этого используется специальный инструмент - конопатка. В противном случае используйте шпатель или широкую отвертку. В качестве утеплителя используют паклю, пеньку, войлок или джутовую веревку. Сделать это своими руками несложно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатку нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только потом переходить к следующему.

Утеплитель необходимо забивать в пазы балки как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работ высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если заделать каждую часть дома отдельно, одна из стен может опрокинуться - балка просто выскочит из паза.Другой способ - нанести на стык балки акриловый или силиконовый герметик.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стене вертикально монтируется направляющая, ее высота должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность покрыта слоем гидроизоляции. Между направляющими плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этого любой листовой материал.После этого остается только произвести декоративную облицовку стен.

Окна и двери - как избавиться от холода

Две основные причины холода от входных дверей и окон - сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают с сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, действительно ли она дует из окон и дверей или нет. Для этого поднесите горящую зажигалку на небольшое расстояние по периметру рамки и крыльев.

Если сквозняк исходит от крыльев, все стыки необходимо загерметизировать. Для этого достаточно своими руками приклеить силиконовый герметик. Можно использовать поролон, но он недолговечен. Также на зиму можно оклеить окна строительным скотчем.

Если он выходит за периметр рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется.В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху утеплитель необходимо приклеить алюминиевым или армированным скотчем, после чего наличники ставятся на место.

Если дверь тянет холодно, но сквозняка нет, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полость внутри конструкции придется менять. Одностворчатое окно может замерзнуть в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают значительными потери тепла через крышу и потолок. На самом деле часто бывают щели, через которые бревенчатый дом просто обогревает улицу. Также поверхность кровли может быть нагрета из-за плохой теплоизоляции потолка. Исключив эти потери, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как приступить к утеплению верхней части деревянного дома, следует отремонтировать весь шов верхней балки стены и конструкции крыши.

Если в доме есть нежилой чердак, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого туда укладывается слой теплоизоляции около сорока сантиметров. Необходимо понимать, что утеплитель для потолка должен быть легким. Обычно для этого используются опилки, пенопласт, минеральная вата и другие легкие материалы.

Если потолок представляет собой арку крыши, сделать изоляцию немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши необходимо покрыть слоем гидроизоляции изнутри, чтобы на утеплитель не попадала влага.Утепление кровли производится двумя способами:

  1. Листы утеплителя уложены плотно друг к другу. В этом случае следует обратить особое внимание на отсутствие зазоров между листами, ведь между ними тепло все равно будет уходить наружу.
  2. Листовой утеплитель укладывают сверху вниз внахлест. Это сделано для дополнительной защиты от влаги, она просто будет стекать по листам теплоизоляции.

После этого осталось доработать поверхность декоративной вагонкой.Для этого отлично подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома не будет работать эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают комнату и не дают прогреваться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не запутаться, в каком порядке лежат доски, лучше заранее их пометить. При сборке это сэкономит много времени. Затем вся поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не собирал влагу из почвы.

На него укладывается теплоизоляционный материал таким образом, чтобы на всей поверхности пола не было ни малейших трещин. Утеплителем пользуются все, кто не боится влаги. Сверху нужно положить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений вода может попасть туда и скопиться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утеплен двумя способами. Если позволяет высота помещения, на пол укладывают бревна из бруса.Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивают доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снять цементную стяжку и убрать засыпку пола примерно на полметра. После этого котлован гидроизолируется и заливается утеплитель. Обычно для этого используют керамзит. Поверх него укладывается слой поролона или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

ремонтами.ru

Особенности внешней изоляции

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, сохраняет площадь домашнего пространства. А также способствует возникновению конденсата в проветриваемом помещении. В результате зимой сруб нельзя промерзать, а в летнее время он не гниет.

Но для достижения такого эффекта утепление фасада деревянного дома требует соблюдения таких правил:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
  • Утепление
  • выполняется на чистой отремонтированной территории, не содержащей мха и плесени;
  • использовать паро-гидроизоляционный слой с обеих сторон изоляционного материала;
  • как утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит сделать акцент на паропроницаемые изделия;
  • для организации вентилируемого пространства между элементами отделки и утеплителя.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует проверить их поверхность на наличие короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя утепление старого жилища, можно получить дополнительную теплоизоляцию. Также можно придать новизну старому деревянному дому и снизить расходы на отопление.

Варианты материалов

Сохранение тепла внутри дома и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных инструментов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его достоинствами:

  • силы;
  • не поддается гниению и воздействию воды;
  • способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температуры;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

  • могут утеплять дома из бруса при ровных стенах, а утепление бревенчатого дома осложняется возведением вентилируемого фасада;
  • высокая цена продукции;
  • низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «теплицы»;
  • Его любят
  • грызуна.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в срубе или перекрытии мансарды.Водонепроницаемость в данном случае не предполагает использования гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, позволяющая быстро прогреть желаемую поверхность. При использовании распыленных средств стоит отметить, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Следовательно, отремонтировать утепленный участок не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа полов. Причем нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основу.

Пенополистирол

Как утеплить деревянный дом пенополистиролом снаружи, если нужно сохранить свойство древесины проводить воздух. В этом случае это не сработает. Ведь для этого вида изоляционных средств характерно отсутствие пропускания воздуха.

А также возможны другие негативные последствия, если вы захотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

  • увеличивает вероятность возгорания из-за горючести элементов из пенопласта;
  • Утепление стен
  • снаружи может выполняться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Пенопласт состоит из маленьких шариков, устойчивых к воде.Но между ними есть промежутки, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию плит пенопласта.

Поэтому пенополистирол снаружи сруба лучше не использовать. Но с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Больше пенопластов крепят к чердачным перекрытиям деревянных домов и других построек.

Утепление деревянного дома минеральной ватой считается популярным способом.Это оправдано его достоинствами:

  • схема утепления проста в установке;
  • низкая стоимость;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность эксплуатации;
  • не деформируется при перепадах температур;
  • негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому разрушению новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата бывает нескольких разновидностей: шлак, каменная, стекловата, эковата. Они различаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работы следует проводить в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также избегайте попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов хлопкового материала, помогает сохранить теплоизоляцию при попадании воды.Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для надлежащей изоляции с помощью такого продукта следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Для этого применяется минеральная вата. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет небольшой вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается несложным в установке, так как утеплить деревянный дом снаружи может любой желающий, подобный изделию.Но перед тем, как утеплить деревянный дом, нужно приобрести утеплитель и подготовить внешнюю конструкцию к его расположению.

Изоляционная техника

Процедура утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям для получения качественного утеплителя. Ведь в будущем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Применение минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выступов.Следующим этапом является закрытие отверстий, щелей, щелей пенополиуританом. После высыхания нанесенной пены удалить остатки продукта ножом. После этого необходимо обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

Выбирая специальные составы для обработки, необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все предварительные подготовительные работы проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция предназначена для саморегулирования микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как уложить этот слой. В первую очередь следует выбрать подходящие продукты.

На рынке реализуется пароизоляционная продукция:

  • изоспан;
  • полиэтилен;
  • рубероид.

При выборе нужно учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддалось гниению. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Пароизоляционный материал можно закрепить на поверхности стены с помощью скоб сшивателя. Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которой будет монтироваться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки шириной минимум 2 см.Зазор между рельсами - 1 м.

После укладки обрешетки фиксируется пароизоляция, фиксируется степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладка материала

Минеральная вата укладывается на пароизоляционный слой. Но сначала для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки подбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса - ширина образовавшегося паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Для крепления каркаса используйте гвозди, чтобы обеспечить «циркуляцию» дерева.

После расстановки каркаса начинается этап укладки хлопкового материала:

  • Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Рулонный материал ножом разрезают на необходимые элементы.
  • При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху закреплять не нужно.Если плиты монтируются на наклонных участках или выемках, то материал фиксируется анкерными гвоздями.
  • Укладка производится снизу вверх.
  • При укладке двух слоев утеплителя второй слой следует укладывать со смещением, избегая совпадения стыков.

При неправильном монтаже материал легко демонтируется.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию.Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит воде скапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются согласно инструкции.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Зоны стыковки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха. Ширина между гидроизоляцией и установленным фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи сайдинга, вагонки или кирпича. В случае ремонта удаление и обновление материала выполняется легко.

Другие теплоизоляционные материалы можно использовать на первом этаже или фундаменте, который находится над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выходит наружу, а остается внутри.Более того, все работы можно выполнить своими руками.

teplota.guru

Утепление деревянных стен внутри и снаружи (отличия)

Основное различие между этими двумя способами утепления заключается в том, что какая сторона несущих стен деревянного дома будет утеплена , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и пользы для вся конструкция.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, которые не хотят закрывать неповторимые красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность.Такой утеплитель не будет заметен снаружи, внешний вид постройки не изменится.

Цель внешней изоляции - максимальная эффективность . Он включает в себя создание изоляционной конструкции с внешними несущими деревянными стенами, и многое другое направлено на продление срока службы здания, сохраняя все его важные элементы из дерева, защищая их от разрушительных сил природы и окружающих погодных условий.

Утепление наружных стен остается довольно распространенным, часто применяется в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом преимуществ:

  • все перепады температур все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и декора , соответственно срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
  • Возможность утеплить многолетний дом . Часто такие дома приобретаются готовыми на дачных участках вместе с участками и сразу перестроить новый дом материально сложно.;
  • интерьер дома остается нетронутым , что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет отделки фасада

Торт на стену

Иными словами - состав и последовательность всех элементов утеплителя . При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • ящик;
  • изоляция - минеральная вата;
  • пароизоляционная пленка;
  • финишное покрытие.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух при сохранении тепла.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • интервенционные обогреватели, применяемые на этапе строительства;
  • и утеплители, используемые для изоляции снаружи или изнутри.

Интервальная изоляция используется при прокладке промежуточных швов. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основное свойство этих материалов - низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать влагу. Наиболее распространены сегодня утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловолокно в виде рулонов или матов плотностью 80-120 кг / м3.. К тому же это экологически чистый материал.

Не рекомендуется использовать пенополистирол или пенополистирол в качестве элемента пирога , так как эти материалы паро- и влагостойкие и препятствуют воздухообмену между домом и окружающей средой.

В качестве изоляции используются такие материалы, как:

  • минеральная вата;
  • Пенополистирол
  • ;
  • Пенополистирол экструдированный
  • ;
  • пеноплекс;
  • пенофол;
  • пеноизол;
  • Пенополиуретан
  • .

Герметизация стыков и стыков формовочных элементов

Этот метод внутреннего утепления стен, направлен на заделку стыков и трещин в бревнах . В этом случае используются различные герметики (силикон, латекс, акрил, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко сделать своими руками и не требует особых навыков, он не препятствует выпуску пара и наиболее экономически выгоден.

Технически выполняется следующим образом:

  • зачищены края стыков и щелей,
  • полостей заполнены тросом, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кистью до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются тряпкой.

Подготовка и установка обрешетки

При установке обрешетки отталкивание должно быть от толщины утеплителя . Толщина брусков будет выбрана такой же. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Установить планку поперек кладки из бревен с шагом между планками, равным ширине изоляционных матов с минус 3 сантиметра для плотного входа . Высота обрешетки индивидуальна для отдельных помещений.

Параллельно с укладкой бревен аналогично монтируется и обрешетка (так называемая «контробрешетка»). Для установки обрешетки следует выбирать качественный материал без признаков гниения. Перед установкой все деревянные детали и поверхности следует обработать антисептиком.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используются маты из стекловаты, шлаковолокна или минерального волокна.

Такой материал самый эффективный с точки зрения тепло- и звукоизоляции, экологически чистый . Однако благодаря своей структуре минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при изолированном использовании необходимо использовать слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обрешетки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм . Такие зазоры впоследствии заклеивают изолентой - лучше всего фольгой, либо сантехническим изолентой.

Пошаговая установка:

  • Необходимое количество матов из минеральной ваты изготавливается исходя из расчета квадратуры стен помещения;
  • Минеральная вата плотно вставлена ​​между обрешетками ;
  • верхних коврика обрезаны по высоте;
  • зазоры и швы между матами заклеиваем монтажным скотчем .

Некоторые строители используют пенопласт при утеплении стен внутри помещений. Однако главный критерий выбора в его пользу - его невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенополистирол не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии надлежащей организации паро- и гидроизоляции будет так называемый « парниковый эффект ». «И неизбежное развитие плесени в помещениях с одинаковыми стенами.

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции .Наиболее близким к несущим стенам является слой специальной пленки, основной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и замерзания , предотвращение его разрушения и предохранение дерева от развития плесневых бактерий. .

Гидроизоляция - один из важнейших моментов в утеплении стен.

В процессе работы используются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно сохранять полную герметичность . Для этого пленка перекрывается и прибивается степлером и скобами, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Монтаж аналогичен устройству гидроизоляции.

Заключение

Таким образом, ответственно организованное утепление стен деревянного дома может сыграть большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Он поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы здания от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия нужно подходить ответственно. Насколько хорошо это будет реализовано, зависит от срока службы вашего дома.

expert-dacha.pro

Подход 1. Интервенционное потепление

Прорези для уплотнения

Приступая к монтажу контуров утепления, стоит оценить состояние самих стен. Как правило, как в новых домах, так и в ранее эксплуатируемых конструкциях возникает необходимость в заделке межконцовых швов.Именно по этим швам проходит значительная часть тепловых потоков, поэтому, перекрыв их, мы значительно повысим температуру в помещении.

Дополнительный плюс - отсутствие сквозняков, которые также сильно снижают уровень комфорта внутри дома.

Самый простой и, следовательно, наиболее распространенный метод заделки зазоров между бревнами или балками - это уплотнение различными волокнистыми материалами. Я опишу особенности этих материалов в таблице ниже:

Мясные изделия Применение в теплоизоляционных работах
Джут Материал поставляется в виде джутовой ткани или шнуров разного диаметра, предназначенных специально для заполнения промежутков.Сырье имеет растительную природу, при этом отличается хорошей влагостойкостью, значительной прочностью и долговечностью.

Гигроскопичность джутового волокна обеспечивает наиболее эффективную герметизацию даже достаточно больших полостей между коронками. Однако следует учитывать, что джутовый шнур практически не расширяется после вбивания в прорезь; поэтому конопатку следует проводить после того, как закончится усадка сруба.

Мох Сырье, которое традиционно используется для конопатки деревянных построек.Он обеспечивает значительную гигроскопичность и отличную теплоизоляцию, но пользоваться им довольно хлопотно. К тому же найти качественный мох в больших объемах - тоже непростая задача.
Лента изоляционная Материал на основе льна или ватина, который обычно используется для уплотнения под обшивкой. По прочности и влагостойкости он уступает джуту, но цена его в несколько раз ниже.

Чаще всего теплоизоляционные ленты используются для прокладки между венцами непосредственно при сборке сруба, но их можно использовать и для дополнительной герметизации.

Процесс конопатки прост. Ниже я расскажу, как сделать зазоры между бревнами своими руками:

  1. Промежутки между коронками очищены от пыли и мусора.
  2. При необходимости (при обнаружении признаков поражения грибком или бактериями) дерево обрабатываем антисептической пропиткой.
  3. Вставляем материал для пломбирования в прорезь.
  4. Берем герметик - металлическую или деревянную лопатку - и с помощью молотка или киянки забиваем материал в прорезь.
  1. Повторяйте операцию до тех пор, пока зазор не заполнится и инструмент не начнет подпрыгивать и отскакивать от материала.
  2. Через некоторое время (дадим пруткам немного усадиться) аккуратно срезаем лишний материал.

Как видите, ничего сложного нет, но сразу предупреждаю - дело не быстрое. Особенно, если вы в одиночку заделываете стены большого дома.

Теплый шов

Альтернативой конопатке является так называемый теплый шов.В свое время, выбирая более качественную отделку стены, облицовка которой не планировалась, я остановился на этом варианте. К достоинствам этого приема можно отнести не только аккуратный внешний вид стены после обработки (и правда бревенчатый дом выглядит намного привлекательнее), но и сохранение паропроницаемости, что не всегда удается стандартными методами утепления. .

Для обустройства теплого шва необходимо приобрести метраж герметизирующего шнура, достаточный для обработки всех коронок.Шнуры могут использоваться разные:

  • акрил;
  • латекс;
  • Пенополиэтилен
  • ;
  • бутилкаучук;
  • белье;
  • джут и др.

Кроме того, для заполнения зазора вам обязательно понадобится герметик, который удобнее наносить специальным пистолетом.

Обустройство теплых швов внутри своими руками выполняется по такой схеме:

  1. Все щели между венцами тщательно зачищаются, а глубокие трещины в бревнах зашиваются для предотвращения распространения.
  2. Затем в каждую полость укладывают герметизирующий шнур на глубину 20-30 мм. Поскольку используются эластичные материалы, шнур фиксируется в прорези за счет собственной эластичности, без дополнительной фиксации.
  3. Поверх шнура наносится слой герметика, который заполняет зазор перед стеной. При необходимости герметик разглаживается смоченным водой швом, а его излишки удаляются с поверхности влажной тряпкой.

После полимеризации герметик со шнуром образует защитный контур, который эффективно удерживает тепло и предотвращает выдувание, но сохраняет паропроницаемость.Благодаря этому обеспечивается естественная вентиляция помещения и поддержание оптимального влажностного режима.

Конопатку и устройство теплого шва можно использовать даже тогда, когда не планируется внутренняя изоляция бревенчатого дома. В то же время эти способы не обеспечивают максимальной экономии энергии, поэтому, если вы хотите действительно сэкономить на отоплении и позаботиться о том, чтобы в деревянном доме зимой не было холодно, то стоит задуматься об установке дополнительного теплоизоляционного схема.

Подход 2. Теплоизоляция на каркасе

Установка обрешетки

В этом разделе я расскажу, как правильно утеплить деревянный дом изнутри. Если вы понимаете, как устроена схема утеплителя, то проблем быть не должно, но тем не менее перед началом работ стоит изучить оптимальный алгоритм.

Начинаем традиционно - с подготовки поверхности и установки каркаса под утеплитель:

  1. Если проводится утепление старого дома, то стены нужно очистить от остатков отделки.И обои, и ветхая облицовка под слоем утеплителя не спасут ни капли лишнего градуса, но послужат отличным субстратом для развития бактерий и грибков.
  2. После этого пропитываем стены антисептиком глубокого проникновения. Почему - понятно: под оболочкой будет тепло и относительно влажно, ведь если не позаботиться о комплексной биозащите, то появление грибков будет вопросом времени. И очень короткое время.

Раз уж мы взялись за пропитку стен, то заодно можно обработать их антипиренами.Конечно, снижение горючести древесины не защитит нас от огня на 100%, но это как раз та ситуация, когда замедление горения на несколько минут может оказаться решающим.

  1. Следующий этап - установка мембраны. Его основная задача - защитить изоляционный материал от влаги при контакте с деревом. Важный аспект: полиэтилен здесь использовать нельзя, так как он полностью перекрывает выход водяного пара через стену наружу, поэтому либо берем диффузную мембрану с хорошим показателем паропроницаемости, либо вообще отказываемся от этого слоя и надеемся, что у нас все хорошо заделать промежутки между коронками.
  1. Далее - ящик. Его тоже можно сделать из металлического профиля, но я предпочитаю работать с деревом. Бруски сечением от 30х30 до 50х50 мм устанавливаем либо непосредственно на стену, либо на стальные кронштейны, образуя зазор, толщина которого соответствует толщине утеплителя.
  2. Под основание каждого металлического кронштейна стоит прокладывать либо кусок рубероида, либо паронитовую прокладку - во избежание образования мостика холода.

Изоляция и оболочка

Следующим этапом является установка теплоизоляционного материала.Многие используют пенополистирол в целях экономии, но мне кажется, что игра не стоит свеч. Да, с этим материалом мы сэкономим значительную часть тепла, но из-за низкой (почти нулевой) паропроницаемости нарушается естественная вентиляция стен. В результате влажность в помещении повысится, и чтобы ее нормализовать, нам придется чаще проветривать помещения, теряя накопленное тепло.

Поэтому, прежде чем утеплить деревянный дом своими руками изнутри, я рассмотрел два варианта - минеральная вата и эковата (рыхлый целлюлозный утеплитель).Остановился на минеральной вате, которую монтировал таким образом:

  1. Материальные панели устанавливаются в клеточные ящики. Изначально каркас для утеплителя я делал в соответствии с размерами плит минеральной ваты, поэтому времени и сил на подрезку почти не пришлось тратить.
  1. Пароизоляционная мембрана закреплена поверх слоя минеральной ваты. Здесь можно использовать как пергамин, так и полиэтилен, но я предпочитаю мембранные материалы.
  2. Затем установил контррешетку из реек 20х40 мм.Стержни контррешетки крепились к опорным элементам каркаса таким образом, чтобы между ТЭНом и кожухом для вентиляции оставался воздушный зазор 30-50 мм.
  1. В вентиляционный зазор проложена скрытая проводка. При этом все провода были упакованы в металлический шланг с толщиной стенки, полностью исключающей выгорание.

Не используйте стандартную пластиковую гофру - слишком велик риск возгорания.

  1. В качестве облицовки я использовал вагонку из сосны, но можно использовать сруб, фальш-брус и даже материалы на основе МДФ.
  2. В принципе инструкция также допускает облицовку утепленной бревенчатой ​​стены гипсокартоном с последующей шпаклевкой и отделкой, но мне этот вариант не нравится. И действительно, зачем возиться со строительством деревянного дома, чтобы получить результат после всех трудностей, которые можно воспроизвести в типовой панельной многоэтажке?

Эковата - хорошая альтернатива утеплителю из минерального волокна, но меня остановило то, что для выполнения теплоизоляционных работ необходимо привлекать специалистов со сложным оборудованием.Однако деньги вышли бы примерно столько же. Так что обязательно рассмотрите этот вариант:

  1. Для утепления каркаса из эковаты обшиваем фанерой толщиной примерно 10-15 мм.
  2. В обшивке фанерой оставляем отверстия для заливки изоляционным материалом.
  1. Шланг от компрессора с целлюлозным волокном вводится в отверстие в кожухе, после чего изоляция под давлением попадает в закрытую полость.
  2. Заполнение выполняется послойно, чтобы избежать образования воздушных карманов, снижающих эффективность утеплителя.

Подземное пространство как отдельная зона

Внутренняя теплоизоляция деревянного дома включает также утепление подземного пространства. На вопрос, можно ли не утеплять пол, я бы дал положительный ответ только в одном случае: есть ли внизу подвал с качественной теплоизоляцией. Во всех остальных случаях, а особенно если пол уложен по земле, без дополнительного контура не обойтись.

Общий алгоритм следующий:

  1. Грунт под полом тщательно уплотняем, после чего засыпаем слой щебня или песчано-гравийной смеси толщиной до 30 см.
  2. Поверх щебня формируем засыпку из керамзита: чем толще слой, тем лучше.
  1. Вместо керамзита можно использовать пластинчатые теплоизоляционные материалы - пенополистирол или минеральную вату. Чтобы уложить их снизу к лагам, прикрепляем слой фанерного листа, на который укладываем утеплитель.
  2. Поверх утепляемого слоя кладем гидроизоляционный материал: фольгированную пленку, пергамин, паронит и др. Гидроизоляция должна покрывать все бревна, оставляя только 5-10 см от каждого края для выхода паров влаги из древесины.
  1. Сверху укладываем черновой пол из досок или толстой фанеры. Также должен быть воздушный зазор между полом и утеплителем для естественной вентиляции.

Ссылка на бюджет

Как видно из описания, проект впереди нас достаточно масштабный. Именно поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью, а главное - составить достаточно подробный бюджет.

Справочные материалы, приведенные в таблице, помогут вам в этом:

Материал единица измерения Средняя стоимость, руб.
Минеральная вата ISOVER 1200x600x100 мм упаковка 4 шт. 1400-1700
Утеплитель ROCKWOOL 800x600x50 мм упаковка 4 шт. 650–800
Герметик джутовый 10 см г. 8–10
Шнур из бутилкаучука 8 мм г. 12-16
Герметик для теплого шва 3 кг 1400-1600
Цветная капуста Мох мешок 10 кг 300–450
Ветрозащитная стеновая мембрана ROCKWOOL 70 м2 1500–1700
Пленка пароизоляционная 70 м2 670–750
Мастика битумная 20 кг 350–500
Универсальный антисептик 5 л 450–600
Огнезащитный состав Woodmaster KSD 10 л 550–600
Пропитка Pinotex Impra 10 л 4800-5200
Пенопласт ПСБ-С 25, 1000x1000x50 мм лист 170–220
Лист пенополистирольный, 1250х600х50 мм лист 180–220
Балка деревянная для каркаса, 6 м пКл. 90–180
Блок-хаус из лиственницы, 22x90 мм 1 м2 650–1200
вагонка 1 м2 250–400
Гипсокартон Гипсокартон лист 300–450

Несколько десятилетий назад утепление стен изнутри деревянного дома не требовалось: для сохранения тепла в помещении достаточно было увеличить толщину стен.Но использование большего количества материала для строительства толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому хозяева думают о тепле, о том, как правильно и можно ли утеплить дом изнутри. Да, возможно, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутренней изоляции деревянных домов.

Что нужно знать об утеплении стен

Дерево - материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость в утеплении.Проводить внешнее утепление нельзя, так как это испортит внешний вид деревянной конструкции. Дополнительные теплопотери возникают из-за некачественной стыковки бревен под влиянием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри - актуальная проблема, которую помогают решить современные теплоизоляционные материалы.

Прежде чем приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, необходимо уточнить две детали:

Работы по утеплению дома лучше всего планировать на весну или лето.Новопостроенный дом не утеплен - нужно подождать год, чтобы постройка дала усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и щели между бревнами, придется провести дополнительные работы.

Выбор изоляции

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жителей . К материалам, которые используются для утепления стен деревянного дома, предъявляются следующие требования:

  • Низкая теплопроводность.
  • Пожарная безопасность.
  • Механическая прочность.
  • Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создан из множества современных материалов, обладающих отличными теплоизоляционными свойствами. Используйте такие виды изоляции:

Правильная организация работы и продуманный подход - львиная доля успеха в этой нелегкой задаче. Далее будут описаны основные действия при утеплении помещения. Подготовительный этап

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить стены .Первая операция - проверка и герметизация стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретана предполагает очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения швов переходят к следующему этапу - обработке древесины антипиренами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесенью, очень важна, потому что древесина после термоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянной постройки.Огнезащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Вентиляционное устройство

При проведении работ по утеплению необходимо помнить о вентиляции : без нее невозможно добиться нужного микроклимата в помещении. Некоторые обогреватели имеют низкую воздухопроницаемость, что негативно сказывается на качестве воздуха в помещении. Чтобы воздух циркулировал правильно, устраивайте вентиляционные зазоры - между стеной и утеплителем оставляется небольшой зазор.В этом промежутке происходит свободная циркуляция воздуха, за счет чего поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, полистирол, работающий без давления, стекловата, требуют дополнительной пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которая крепится к вентиляционной обрешетке.

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения здания - без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливают на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя.Чтобы материал плотнее прилегал к забору, расстояние между брусками меньше необходимого размера на 1 см. После укладки утеплителя между ограждающими планками его дополнительно фиксируют шнурами или дюбелями.

Утеплители с высокой пористостью после монтажа на стену требуют дополнительной гидроизоляции. Для этого используйте гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равна влажности воздуха в помещении.Гипсокартон используют как финишное покрытие для теплоизоляции. вагонка деревянная.

Технология утепления деревянного дома изнутри несложна, не требует от хозяев профессиональных навыков. Вы можете выполнить теплоизоляцию стен самостоятельно, вам всего лишь понадобится , чтобы изучить технологию работ и приобрести качественные материалы .

Как утеплить дом минералом. Технология утепления стен минеральной ватой

Комфортность проживания в любом доме или квартире напрямую зависит как от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, так и от степени теплоизоляции строительных конструкций.Совершенно бессмысленно тратить большие деньги на энергоресурсы, если недостаточная или некачественная теплоизоляция не минимизирует тепловые потери, а отопительные приборы тратят значительную часть своей мощности на ненужное «отопление улиц».

Один из «основных путей» утечки тепла из жилых помещений - внешние стены, не имеющие достаточной теплоизоляции. Это хорошо для владельцев частных домов - у них еще есть возможность смонтировать внешнее утепление. Но не все свободны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы.Казалось бы, ничего особо сложного нет - можно организовать утепление стен изнутри минеральной ватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой. Этот способ утепления, как говорится, «имеет право на существование», однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минеральной ватой является довольно спорным событием, оттаивание много «Ловушки» ... И надо прибегать только в крайних случаях, когда нет абсолютно никакого способа, чтобы выполнить теплоизоляцию с внешней стороны.Попробуем разобраться, в чем заключаются недостатки такого подхода и как их минимизировать.

Несколько слов об утеплителе - минеральная вата

Прежде всего, рассмотрим свойство изоляционного материала, которое указано в названии статьи.

Минеральная вата в качестве изоляционного материала в промышленном строительстве используется давно. С появлением новых технологий производства минеральной ваты, которые привели к повышению качества продукции, снижению степени вреда для человека и окружающей среды, сфера применения значительно расширилась, и ее активно используют для теплоизоляции. работа в жилых домах.

Следует хорошо понимать, что по понятию минеральная вата существует несколько ее видов, которые имеют существенные отличия, и не все разновидности применимы в жилом доме. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же нужно сказать.

Название параметра Каменная вата Шлак Стекловата
Миниатюрный
Средний диаметр волокна, мкм от 4 до 12 от 4 до 12 от 5 до 15
Гигроскопичность материала через 24 часа (не более)% 0,95 1.9 1,7
Насмешка нет да да
Коэффициент теплопроводности, Вт / (м-К) 0,035-0,042 0,46-0,48 0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения от 0,75 до 0,95 от 0,75 до 0,82 0,8 до 0,92
Доступность связующего,% от 2,5 до 10 от 2,5 до 10 от 2.5-10
Температура спекания, ° С 600 250-300 450-500
Предельная температура нанесения, ° С до 1000 до 250-300 от -60 до +450
Воспламеняемость материала NG - негорючий NG - негорючий NG - негорючий
Выброс вредных веществ при горении незначительно да незначительно
Теплоемкость, Дж / кг * К 1050 1000 1050
Вибростойкость умеренная слабая слабая

Существует три основных типа минеральной ваты.

  • Всем известная стекловата - ее получают плавлением кварцевого песка или битого стекла. Из расплавленной массы вытягиваются волокна толщиной примерно 5-15 микрон и длиной от 15 до 50 мм, которые затем прессуются в легкие и эластичные маты с использованием связующего компонента. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету - для нее характерны желтые оттенки.

Материал химически инертен, не подвержен гниению, не станет питательной средой для любых форм биологической жизни.Недостаток - волокна стекловаты очень хрупкие, колючие и могут вызвать серьезное раздражение кожи при укладке материала. Это же качество предопределяет нежелательность использования стекловаты в жилых помещениях - микрочастицы волокон могут разноситься с пылью, попадать в дыхательные пути, вызывать аллергические реакции или приступы астмы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

  • Шлаковата - второй представитель данного класса утеплителей. Много говорить об этом не будем - он не подходит для теплоизоляции жилых помещений. Есть много причин для этого. Помимо присущих стекловате недостатков - хрупкости, едкости, пылеобразования, шлак наиболее гигроскопичен, дает наибольшую усадку с потерей изоляционных качеств. Кроме того, к ней возникает много вопросов с точки зрения экологичности.Сырьем для его изготовления служат доменные шлаки, иногда они имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность вкупе с влагопоглощением создает очень агрессивную среду, особенно разрушительно поражающую металлические детали.
  • Если для внутреннего утепления уже брать минеральную вату, то исключительно базальт (камень). По сравнению с другими он наиболее прочный, эластичный, его волокна не такие хрупкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых оболочек.При этом - все это абсолютно без потери изоляционных качеств - коэффициент теплопроводности не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата также способна впитывать влагу, но ее индекс гигроскопичности самый низкий. Связующее в процессе изготовления такой минеральной ваты полностью полимеризуется, и не может представлять существенной опасности для человеческого организма (конечно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).


Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке - маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них при необходимости можно закрепить на стенах с помощью строительного клея (это очень важно при высоких температурах). качественная теплоизоляция).


Что крайне важно для жилых помещений - базальтовая вата относится к группе негорючих и негорючих материалов, а ее термостойкость самая высокая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, несмотря на определенные недостатки, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории - утепление стены изнутри «подводные скалы»

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда столько противников теплоизоляции изнутри?

Наверное, многие сделали «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажных домов.Владельцы квартир, недовольные степенью теплоизоляции стен, идут со значительными расходами только на внешнюю изоляцию.


Самостоятельно провести такое утепление практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, у которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, такие работы на высоте, которые включают подготовку стены к утеплению, и установку утеплителя, и качественную отделку, не могут стоить дешево. Тем не менее многие идут на это.

Кстати, чтобы выполнить такое внешнее утепление стен квартиры, придется столкнуться и с проблемами административного характера. - для этого необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Таким образом, отказ может быть мотивирован нарушением внешнего вида здания или стиля оформления улиц, особенно если дом отнесен к памятникам архитектуры или является частью единого городского ансамбля.Разрешение не будет получено, если квартира примыкает к технологическим компенсационным швам здания, к лифтовым шахтам и другим элементам строительной конструкции. Словом, здесь предвидится множество сложностей даже при наличии необходимых материальных ресурсов.

Так почему бы не провести внутреннюю изоляцию, ведь преимуществ много, ?

  • Выполнение работ никоим образом не привязано к сезону и погодным условиям - выполняйте их, когда захотите.
  • На первый взгляд работы по внутреннему утеплению требуют гораздо меньших затрат - как с точки зрения приобретения материалов, так и с точки зрения возможности их проведения своими силами, без привлечения специалистов.
  • Помимо теплоизоляции стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
  • Работы можно проводить поэтапно, по мере возможности и необходимости, из одного помещения в другое.

Однако вся эта «радужная картина» серьезно портит недостатков аналогичный способ утепления:

  • Выполнение работ временно парализует жизнь в одной комнате и нарушает удобство проживания в других - приходится перемещать мебель, строительный мусор неминуемо разносится по квартире.
  • Общая стоимость утепления внешних стен может быть не такой уж и незначительной - это влечет за собой, помимо мер по теплоизоляции, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
  • Внутренняя изоляция обяжет владельцев кардинально пересмотреть качественную систему
  • Утепление стен изнутри - это всегда потеря полезной площади помещений.
  • И самое главное - проведя такую ​​изоляцию, хозяева, выиграв в одном, получают «бомбу замедленного действия» - высокую вероятность появления и распространения сырости, плесени, грибка на закрытых стенах, что не только приводит к появлению неприятных запахов. , но также представляет определенную опасность для здоровья жителей...

Кроме того, во влажных стенах процессы разложения, эрозии и коррозии строительных материалов, из которых они построены, возникают и развиваются намного быстрее.

Рассмотрим подробнее основные недостатки.

Неужели так существенно уменьшение площади комнаты?

Казалось бы - сколько площади можно «украсть»? Но только на первый взгляд это кажется незначительным.

Возьмем, например, 5 х 3.5 метровая комната. Его полезная площадь составляет 17,5 м².


Допустим, в комнате есть две внешние стены (позиция 1), требующие утепления. В качестве теплоизоляции использован слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху закрывается обшивкой гипсокартоном (поз.3) в один слой - с установкой и шпаклевкой уйдет еще 15 мм. В сумме длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не учитывать возможную кривизну стен - в этом случае разница будет еще больше).

Рассчитываем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Общая потеря полезной площади в и без того небольшом помещении составила 0,55 м²! Причем, как уже было сказано, учитывалась теоретическая прямолинейность стен и минимальная толщина утеплителя - всего 50 мм.

Если добавить к этому принудительный перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят очень значительными. В просторном помещении можно как-то оптимизировать пространство, сведя к минимуму последствия таких потерь.Но на тесной кухне, где порой на счету каждый сантиметр, выйти из положения будет сложнее.

Но это, как говорится, повседневные проблемы, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественной изоляцией и конденсацией

Именно здесь находится самое уязвимое место внутренней изоляции стен. А главный «враг» - вода, которая превращает их парообразное в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещения и холода с улицы.Место конденсации имеет собственное название - «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от многих факторов - уровня влажности, температуры снаружи изнутри, конструкции стены и используемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, чем на открытом воздухе. Объясняется это просто - помимо общего влажностного фона, который зависит от климатических условий данной местности, сезона, установленной погоды и т. Д., к нему добавляется значительное количество паров воздуха, которые образуются в процессе повседневной деятельности человека. Это могут быть выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, водные процедуры, влажная уборка, стирка и сушка одежды, а в некоторых случаях даже специальные увлажнители воздуха используются для повышения комфорта жизни.


Избыточная влажность всегда требует определенного урожая для поддержания общего баланса. Частично проблема решается проветриванием помещения или включением системы вентиляции.Тем не менее, через стены проникает очень большое количество водяного пара. Большинство стройматериалов обладают хорошей паропроницаемостью - говорят, «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через преграды и беспрепятственно уходят в атмосферу, если, конечно, они не «натыкаются» на точку росы.

Одна из основных задач теплотехнических расчетов ограждающих конструкций - максимально приблизить точку росы к внешнему краю стены или даже за нее, в слой внешней изоляции.Тогда при определенных условиях конденсированная влага просто испарится в атмосферу, не нанося никакого вреда конструкции стены.

Гораздо хуже, если точка росы находится на внутренней стороне стены. Влага начинает накапливаться, что приводит к негативным последствиям, о которых уже писали выше. Кроме того, если стена закрывается изнутри утеплителем из минеральной ваты, то она начинает отсыревать, теряя теплоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения вещей, чтобы с внутренней изоляцией «убить двух зайцев» - обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, в заявленных условиях при полном отсутствии качественной внешней теплоизоляции эта задача в принципе невозможна.А, скорее, можно говорить о минимизации негативных последствий такого способа утепления.

Существуют специальные методы расчета, позволяющие определить оптимальную конструкцию системы утепления стен. Их основной принцип основан на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение теплового сопротивления конструкции стены должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий региона. Сама таблица заняла бы в статье много места, поэтому лучше предоставить карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления стен, перекрытий и кровли.В данном случае нас интересует первое значение для стен - оно показано фиолетовыми числами.


Значение термического сопротивления R (м2 × ° С / Вт) конструкции стены, имеющей, скажем, n слоев, рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 +… Rn

hn - толщина конкретного слоя

λn - коэффициент теплопроводности материала, слой выполнен из готового.

Значение коэффициента представляет собой табличное значение, которое легко найти в Интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить разницу температур на его внешней и внутренней поверхностях, что позволит нам оценить местоположение точки росы.

Однако такие точные расчеты обычно проводят специалисты, формулы довольно сложные и громоздкие, и далеко не каждый сможет это сделать. Такая задача сейчас перед нами не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте посмотрим, например, как кирпичная стена 1.5 кирпичей (толщиной 380 мм) будут «вести себя» с разными вариациями расположения теплоизоляции.

На всех диаграммах показаны две линии. Черный - график изменения температуры толщины стеновой конструкции. Синий - это температурный график токов росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения - это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты основаны на зимних условиях - температура внутри квартиры + 20 ° С, снаружи - мороз -20 ° С.Для оценки возьмем значение R = 3,24 м2 × ° С / Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются средней нормой.

В расчетах учтено, что воздух в помещении имеет определенное термическое сопротивление (в среднем - 0,13 м2 × ° С / Вт) и снаружи (0,04 м2 × ° С / Вт).

А. «Обнаженная» внешняя и внутренняя кирпичная стена.


1 - стена кирпичная, h = 0,38 м

Графики не перекрываются - конденсата не будет.Но изоляционные качества такой стены никак не соответствуют требованиям - отопительные приборы будут тратить много энергии на обогрев стены, в итоге - тепло уходит наружу. Смотрим на таблицу:

Материал слоя конструкции стены Толщина, [см] Термическое сопротивление, [м² ° C / Вт] T внутри, [° C] T снаружи, [° C]
Всего 38 0,75
В помещении 0.13 20 13,03
Кирпичная кладка 38 0,58 13,03 -17,85
Улица 0,04 -17,85 -20

Полученное суммарное значение R = 0,75 даже близко не приближается к желаемому 3,24.

B. Стены снаружи оштукатурены


Около 30% тепла уходит из помещения через неизолированные стены.Снизить теплопотери поможет внешнее утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к категории универсальных утеплителей. Подходит для установки каркаса под сайдинг или другие панели, а также для влажного утепления под штукатуркой. Утеплить стены снаружи минеральной ватой несложно. Вам просто нужно соблюдать основные правила и последовательность работы.

Подготовительные работы включают обязательную очистку кирпичных и бетонных стен от старой штукатурки, отделочных материалов и прочего мусора.Все выступающие элементы, например, крючки, антенны, различные крепления, необходимо демонтировать с фасада.

Если на фасаде обнаруживаются видимые трещины и выбоины, их начинают заделывать. Для этого используются различные ремонтные смеси, цементный раствор и шпаклевка. Отремонтированный фасад покрывают грунтовкой с противогрибковыми добавками. После высыхания стена готова к установке утеплителя.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен.Внимательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, которые необходимо удалить:

  1. В первую очередь следует очистить поверхность стен от грязи и пыли.
  2. Все места с трещинами загрунтовать и оставить на время до полного впитывания.
  3. После высыхания грунтовки небольшие зазоры заделывают герметиком. Большие трещины в брусе заделывают паклей или войлоком вместе с герметиком.
  4. Подготовленная древесина обрабатывается антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Изготовление и установка каркаса

Для внешнего утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется сделать обрешетку. Именно к его элементам будут крепиться панели. Каркас изготавливается из деревянного бруса или металлического профиля.

Если вы собираетесь утеплить фасад деревянного дома минеральной ватой под сайдинг, то лучше сделать обрешетку из бруса своими руками.Металлический профиль более прочный, но в холодную погоду он промерзает. При перепаде температур в полости профиля образуется конденсат, который негативно сказывается на утеплении и стенах дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то придумывать, если для деревянного дома проще сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

По возможности сечение бруса выбирается больше толщины плит из минеральной ваты.Иногда для экономии материала направляющие каркаса устанавливают на необходимом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Делая каркас для сайдинга, необходимо помнить о вентиляционном зазоре примерно 40-50 мм. Этого можно добиться с помощью контррешетки, установленной между панелями отделки и лобовым стеклом. Для деревянной контррешетки используется брус сечением 50х50 мм. На металлический каркас устанавливается из профиля.

Для крепления обрешетки и крепления минеральной ваты потребуются металлические подвесы, такие же, как при работе с гипсокартоном.

Типы рам

Существует несколько видов каркасов для укладки минеральной ваты под сайдинг своими руками:


Правила установки деревянного каркаса

При изготовлении каркаса из бруса для деревянной стены дома необходимо соблюдать следующую последовательность работ:


Правила установки металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного схожа с возведением конструкции из бруса. Но все же здесь есть свои нюансы:


Укладка минеральной ваты

Каркас своими руками готов, можно приступать к утеплению стен дома:

  • Для устойчивости плит перед укладкой снизу стены куски бруса прибивают горизонтально в одной плоскости с вертикальными элементами.Начиная с низа забитого бруса, плиты минеральной ваты укладываются в ячейки каркаса между направляющими;
  • Каждая плита плотно устанавливается у стены и между элементами каркаса. При укладке двух слоев минеральной ваты сначала укладываются толстые плиты, а поверх них - тонкие;
  • Для заполнения ячеек возле оконных и дверных проемов вырезают куски утеплителя. Отрезанный фрагмент должен плотно входить в ячейку, но не выпирать;
  • Если металлический каркас устанавливается на подвесах, профиль крепится к стене боком.Затем можно уложить минеральную вату прямо в паз профиля, создав сплошную поверхность утеплителя;
  • При установке перил на вешалках или деревянных столбах между ними и стеной может образоваться свободное пространство. В таких случаях первый слой утеплителя укладывается за направляющими, а второй слой раскладывается в ячейках.

Если говорить о необходимой толщине минеральной ваты, то она подбирается индивидуально для каждой конструкции.В расчетах учитываются климатические условия региона и теплопроводность строительного материала, из которого возведены стены дома. Но обычно плиты из минеральной ваты укладываются толщиной не менее 100 мм.

Установка ветрозащиты

После укладки минеральной ваты все стены покрываются ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если речь идет о деревянной стене. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает установку пароизоляционной пленки, но для минеральной ваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана.Его уникальная структура не пропускает воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты мембрана создает свободный выход водяного пара. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрана натягивается на стену с нахлестом не менее 150 мм. Швы склеиваем скотчем. В стенах вместе с утеплителем и мембраной просверливаются и вставляются пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпы прижимают к стене весь «пирог».

Сверху ветрозащиты к элементам каркаса монтируется контррешетка. Он поможет создать вентилируемое пространство и к нему будет крепиться сайдинг.

Установлен утеплитель, установлена ​​ветрозащитная мембрана и контррешетка для крепления сайдинга

Утепление стен минеральной ватой под штукатурку

Технология укладки минеральной ваты под штукатурку отличается от каркасного, рассчитанного для сайдинга:


Самоизоляция стен дома минеральной ватой не должна создавать особых трудностей.Материал прост в обработке, а при соблюдении технологии монтажа работа будет выполнена быстро и качественно.

В контакте с

Ни для кого не секрет, что утеплив свой дом или квартиру, можно значительно сэкономить деньги, которые были бы потрачены на обогрев помещения. Сегодня существует множество способов утепления и различные теплоизоляционные материалы, с помощью которых можно это сделать. Одна из них - минеральная вата. Это отличный материал, состоящий из стекломассы, горных пород и доменного шлака.Связующее - смола. Минеральная вата имеет волокнистую структуру с разным направлением волокон в зависимости от назначения материала. Итак, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло, вам необходимо его утеплить. Благодаря минеральной вате вы можете избежать потерь тепла и значительно сократите расходы на отопление. В данной статье будет рассмотрено, как утеплить дом минеральной ватой своими руками, и если придерживаться правил монтажа и советов, то даже без опыта вы сможете справиться с этой задачей.

Достоинства и недостатки материала

Очень часто строители предпочитают утеплять дома минеральной ватой. Почему? Благодаря множеству положительных характеристик.

Минвата бывает нескольких видов:

  1. Базальт.
  2. Стекловолокно.
  3. Камень.

Материал выпускается в виде больших матов или в виде тарелок (тарелки пользуются большим спросом). Их плотность составляет 80 кг / м 3. Стандартные размеры минеральной ваты 50 × 1000 мм и 60 × 1200 мм, но толщина может составлять 50 мм, 100 мм и даже 150 мм.

Основные достоинства материала:

  • огнестойкость, в отличие от пены, вата не горит и не плавится;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • звукоизоляционных свойств, благодаря которым вы не услышите шум снаружи;
  • структура материала позволяет ему «дышать», за счет чего воздух проходит в обе стороны, поэтому в помещении не будет сырости;
  • простота монтажа, так как материал податливый и мягкий, с ним легко работать;
  • возможность выравнивания стен;
  • насекомых, грызунов и микроорганизмов не заводятся в минеральной вате;
  • в процессе эксплуатации его исходные свойства не меняются;
  • практически не деформируется;
  • не вызывает коррозии металлических предметов, которые могут с ним соприкасаться.

Одним из недостатков минеральной ваты является ее цена, которая намного выше, чем у такого же пенопласта. Материал нельзя назвать экологически чистым, ведь формальдегидные смолы могут выделяться из слоев ваты. Давайте разберемся, как утепляют стены этим материалом.

Подготовка поверхности

Перед утеплением дома необходимо подготовить все стены, удалив все лишнее. Вам нужно:

  • удалить облицовку или слой штукатурки полностью на деревянном, кирпичном, каменном или бетонном основании;
  • устраняет углубления или выступы размером более 20 мм, заполняя их строительным раствором или зачесывая до желаемого уровня;
  • очистить стену от пыли и грязи;
  • временно удалить элементы связи, такие как вентиляционные решетки, кондиционеры и дренажные системы;
  • особое внимание следует уделить плесени или грибку, при их наличии обязательно избавиться от них;
  • удаляйте посторонние предметы, которые могут выступать из стены: углы, гвозди, фурнитуру и т. Д.

После очистки стены необходимо загрунтовать. Это обязательное мероприятие, которое необходимо включить в смету. Для загрунтовки используйте грунтовку глубокого проникновения, нанося ее на стены валиком или кистью. Если на стене остаются следы плесени или грибка, обработайте это место противогрибковым средством или средством для удаления плесени. Места соединения подвала со стеной рекомендуется обработать аквастопом.

Если вы впервые утепляете дом своими руками, а облицовочным материалом будет служить сайдинг или штукатурка, покрытая «короедом», важно тщательно скрепить все плиты.Поэтому начните с задних стен, которых не видно, чтобы попрактиковаться в установке плит и оштукатуривании их. В тот момент, когда вы будете утеплять стены, которые находятся в поле зрения, ваша техника будет намного лучше, так как вы набьете себе руку.

Разметка стен и крепление цокольного профиля

Чтобы качественно выполнить утепление фасада, необходимо провести некоторые организационные и разметочные работы. Они включают установку вертикальных, горизонтальных и диагональных провисов.Установленные на уровне прогибы помогут вам увидеть различия в стенах и послужат ориентиром для равномерного монтажа изоляционных плит.

Простой нейлоновый шнур, натянутый между штырями, будет служить отвесом. В качестве шпилек можно использовать стержни арматуры, вставленные в отверстия в стене, которые были проделаны заранее в разных точках. Не забывайте, что эти стержни следует снимать после установки, чтобы их не нужно было плотно вбивать в стену, а чтобы их можно было легко удалить.

Работу по утеплению нужно начинать снизу, двигаясь вверх. Таким образом, в нижней части, необходимо установить металлическую полосу или профиль плинтус, который будет действовать в качестве опорной направляющей и обеспечивать поддержку первого ряда изоляционных плит. Также он защищает их от различных грызунов и регулирует зазор между стеной и утеплителем. Ширина профиля подбирается в зависимости от ширины плит утеплителя.

Итак, по намеченной линии нужно прикрепить планку и разметить на стене точки, где будут проделаны отверстия.Рекомендуемое расстояние между ними - 300 мм. Просверлите отверстия диаметром 6 мм по линии разметки. Теперь осталось прикрепить профиль и закрепить забивными дюбелями. Части плинтуса соединяются соединительными элементами. Шайбы можно использовать для компенсации любых неровностей.

Толщина слоя теплоизоляции напрямую зависит от климата региона, в котором вы живете. Чем холоднее климат, тем толще слой минеральной ваты. В регионах с суровыми зимами плиты можно укладывать в два слоя.При этом обязательно монтировать их не один в один, а наугад.

Монтаж утеплителя

Теперь, после всех приготовлений, можно приступить к установке изоляционных плит. Они будут прикреплены снаружи к стене с помощью специального клея, предназначенного для этих целей. Для хорошей адгезии можно использовать Ceresit CT190.

Первый шаг - замесить клей. Для этого вам понадобится ведро на 15–20 л, вода и миксер.Размешайте клей в ведре, добавив в него воды исходя из пропорций, указанных на упаковке. Перемешивать, пока масса не станет однородной, без комков. Состав должен напоминать пюре. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы она «созрела», а затем снова перемешайте, чтобы придать ей лучшие пластические и адгезионные свойства.

Весь этот раствор необходимо использовать в течение 2 часов, так как тогда его свойства теряются.

Пришло время нанести клей. Поскольку минеральные плиты очень плотные, их масса тоже немаленькая.Поэтому клей нужно наносить по всей поверхности доски. Точечный способ нанесения клея в этом случае не подходит. После нанесения клея на всю поверхность его можно разгладить гребневым шпателем. Такой способ приклеивания плит хорош тем, что на поверхности создается армирующий слой, предохраняющий плиты от деформации при попадании туда влаги. Для надежности непрерывное приложение можно дополнить «ляпами».

Сразу после нанесения клея плиты приклеиваются к поверхности стены.Помните, что первый ряд утеплителя будет опираться на цокольный профиль. Надавите на плиту так, чтобы она плотно прилегала к стене. Неровности можно сгладить, ударив поплавком. Излишки клея по бокам и сверху необходимо удалить шпателем. Первая строка должна быть настроена идеально, так как все ошибки будут отражены в следующих строках. Поэтому внимательно проверяйте монтаж утеплителя уровнем.

Последующие ряды нужно монтировать бинтом, со смещением вертикальных швов, как кирпичную кладку.Убедитесь, что пластины прилегают друг к другу. Если вы допустили образование зазоров между досками более 5 мм, их необходимо заполнить кусками доски.

Во время работы следует обезопасить себя, так как волокна минеральной ваты могут попасть на кожу и вызвать неприятные ощущения и чесотку. Чтобы избежать этого, надевайте перчатки и одежду, закрывающую кожу. А если собираетесь обрабатывать пластины теркой, обязательно наденьте респираторы.

В местах, где есть проемы (оконные рамы или двери), плиты необходимо обрезать до нужного размера и продолжить укладку.Не забываем проверять каждый ряд уровнем, чтобы поверхность была ровной.

Крепление изоляционных плит

А вот посадить минеральную вату только на клей недостаточно. Если вы хотите, чтобы теплоизоляционные плиты служили вам долго и не отваливались со временем, их необходимо дополнительно закрепить зонтичными дюбелями. Выбор таких дюбелей для крепления основывается на следующих факторах:

  1. Тип материала стены.
  2. Толщина изоляционных плит.
  3. Высота здания.

Фиксация дюбелями проводится не менее чем через 1 сутки после установки плит. Для этого в стене просверливаются отверстия необходимого диаметра и глубины, в которые будет забиваться дюбель. Для работы понадобится перфоратор, молоток и дюбеля. Обратите внимание, что по технологии, если в доме 5 этажей и меньше, то в 1 м 2 утеплителя необходимо забивать 5-7 дюбелей. Когда высота здания 9 этажей, то на 1 м 2 нужно 7-8 штук.Их расположение должно быть по углам плиты, а 1 дюбель вбить посередине.

Углы здания и места у дверных и оконных проемов необходимо дополнительно укрепить несколькими дюбелями.

После того, как дюбели забиты, их необходимо залить клеем до того, как будет выполнено армирование сеткой.

Армирование углов и фасада

Для придания панелям ударопрочности и защиты от механических повреждений все углы армированы специальным армированным ПВХ-профилем с сеткой.Для этого на все углы постройки следует нанести специальную армирующую смесь слоем 2 мм. Его ширина должна быть немного больше ширины сетчатого профиля. Приложите уголок к углу и с помощью гладкого шпателя погрузите его в раствор. Аккуратно прогладьте сетку, чтобы она равномерно погрузилась в раствор. После того, как все углы сделаны, нужно выждать 1 сутки и приступить к армированию всей поверхности фасадных плит.

Не рекомендуется выполнять такие работы под прямыми солнечными лучами.Для усиления утеплителя потребуется купить специальную сетку из стекловолокна. Нанесите на доски специальную армирующую смесь. Раскатайте рулон армирующей сетки и закрепите его конец в верхней части стены, которую нужно утеплить. Погрузите сетку в раствор, постепенно продвигаясь по стене. Отрежьте лишнее и продолжайте процесс, пока не укрепите все стены. Чтобы избежать растрескивания, перекрывайте одну сетку внахлест не менее чем на 100 мм. Последним этапом армирования будет нанесение на сетку покровного слоя раствора 1-2 мм методом «мокрый по мокрому».Осталось подождать 2-3 дня, чтобы все высохло.

Завершающий этап - декоративная отделка

Дождавшись полного высыхания армированного слоя, можно приступать к декорированию стен. Желательно предварительно пройтись по поверхности с грунтовкой для улучшения адгезии, то есть сцепления с поверхностью. В качестве декоративного покрытия можно выбрать различные материалы:

  • шпатлевка декоративная;
  • короед;
  • сайдинг;
  • вагонка.

Это не все материалы, которые можно использовать для украшения вашего фасада. Естественно, что выбор декоративного покрытия зависит от вашего желания и наличия средств. Вот и все, теперь ваш дом полностью утеплен и подготовлен к суровым зимним условиям. Утеплив дом минеральной ватой, можно не только сделать его теплее, но и сэкономить на расходах на отопление. Но утеплить дом можно не только снаружи, но и изнутри. . Давайте узнаем, как это можно сделать.

Утепление дома изнутри

Первое, что нужно утеплить внутри дома, - это пол, так как на него приходится около 15% теплопотерь. В частном домостроении укладка полов на бревна - самая распространенная технология. Преимущество такого пола - отсутствие мокрых процессов, быстрый монтаж и простота возведения. Если утеплить пол минеральной ватой, вы также обеспечите себе дополнительную защиту от шума.Рассмотрим технологию укладки по порядку:


Для того, чтобы утеплить стены изнутри, нужно установить дополнительный каркас, в который будет установлен утеплитель и впоследствии зашит листами гипсокартона. Давайте рассмотрим 3 способа, как утеплить стены внутри дома.

Стены - Метод № 1

Для начала нужно закрепить в стене кронштейны для крепления гипсокартонного профиля. Прикрепите их вертикально на расстоянии до 600 мм.Этого расстояния достаточно для крепления минерального материала, сборки каркаса и крепления профиля. Форма скобок должна напоминать букву «P». У вас должны получиться своеобразные рожки, торчащие из стены по всей поверхности. На эти скобы нужно надеть минеральную вату.

Прежде чем вырезать нужный кусок минеральной ваты, измерьте высоту стен. Отрежьте кусок с небольшим запасом, так как материал может деформироваться. Например, если высота стены 2.20 м, то кусок минеральной ваты должен быть больше на 70–100 мм. Наденьте отрезанную полосу на монтажные кронштейны. Вата легко протыкается скобами и висит на них в вертикальном положении, поэтому дополнительно закреплять ее не нужно. Таким же образом установите следующую полосу, но внахлест с предыдущим слоем. Тогда поверхность стены будет покрыта плотно, без мостиков холода.

Затем установите профиль для гипсокартона и накройте минеральную вату пароизоляционным материалом, который можно закрепить небольшими шурупами.Затем нужно прикрутить гипсокартон к установленному профилю. Наконец, остается лишь нанести на гипсокартон выбранный вами декоративный слой.

Как реализовать эту технологию, смотрите ниже:

Стены - метод №2

Второй способ - собрать готовый каркас из профиля для облицовки стен гипсокартоном. Профиль необходимо прикручивать на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Поскольку ширина утеплителя находится в пределах от 500 до 1200 мм, можно укладывать утеплитель в пролетах каркаса.

В том случае, если расстояние между профилем и стеной небольшое, минеральную вату можно наслоить до желаемой ширины. Ваша основная задача - плотно упаковать материал, ведь именно это влияет на качество теплоизоляции.

После того, как вы уложили всю минеральную вату на стены, натяните пароизоляцию на профиль. После этого поверхность готова, и можно прикручивать гипсокартон и наносить отделочный материал.

Стены - способ №3

Сначала соорудите каркас перегородки.Одну сторону следует обшить листами гипсокартона, OSB или ДСП. Рекомендуемое расстояние между профилями 580–600 мм. С другой стороны, нужно установить минеральную вату. Если ширина между профилями 590 мм, то отрезанный кусок минеральной ваты должен быть на 7–10 мм больше, чтобы он сидел плотно и не соскальзывал, так как дополнительного крепления не предполагается. При необходимости установки двух слоев теплоизоляции зазор между плитами должен быть не менее 150 мм. После завершения работ перегородку необходимо зашить листами гипсокартона, OSB или ДСП и отделать.

Вот и все, такими простыми способами можно согреть в доме, сделать жизнь в нем комфортнее и приятнее. Все, что вам нужно, это купить материал и следовать инструкциям, описанным выше. Если у вас был опыт работы с минеральной ватой и в процессе вы столкнулись с трудностями, поделитесь им в комментариях. В чем именно заключались эти трудности и что помогло с ними справиться? Может быть, вы знаете то, о чем не упоминалось в нашей статье. Ваш бесценный опыт поможет всем читателям безупречно выполнить утепление собственного дома!

Видео

Технология утепления минеральной ватой под штукатурку от начала до конца наглядно представлена ​​в следующем видео:

Утепление изнутри минеральной ватой аналогично саботажу, чтобы нанести максимальный ущерб конструкции и людям.Нормы требуют, специалисты рекомендуют утеплять только снаружи здания.

А утепление изнутри - мера крайняя вынужденная, и выполнять ее нужно по определенным правилам. Можно ли это сделать с помощью минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Давайте определимся по порядку - как правильно утеплить, как использовать минеральную вату, каковы распространенные ошибки и мнения по этому поводу.

Отсутствие теплоизоляции изнутри - промерзание

При утеплении изнутри не только минеральной ватой, но и любым утеплителем стена оказывается защищенной от тепла, поэтому ее температура снижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя стена может промерзать. Замораживание конструкции - это всегда плохо, потому что для любого материала существует конечное количество циклов замораживания, прежде чем он разрушится. Еще хуже, если стена промерзает во влажном состоянии. В этом случае так и будет.

Увлажнение, образование росы

Точка росы - температура, при которой роса выпадает из воздуха, будет располагаться прямо на стене. Точнее, в утеплителе может начать выпадать конденсат, но и холодная поверхность стены будет конденсировать на себе воду.

А воды будет много, она тоже будет стекать по стене от утеплителя, особенно если использовать минеральную вату.

На мокрой стене вырастет отличная «жирная» плесень и крупные колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет внутри помещений, от мокрых осыпающихся стен до потолка, полов ... Жителям потребуются средства спасения.


Наконец, при изоляции изнутри теплоизолятор и обшивка займут часть полезного пространства.Полезная площадь помещения уменьшится примерно на квадратный метр. Это много.

Вышеперечисленные недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедания полезной площади). Но только если для внутреннего утепления не используется минеральная вата.

Минеральная вата увлажняет, накапливает воду

Минеральная вата из-за своих свойств не подходит для изоляции изнутри даже в вынужденных условиях. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать воду внутри, становясь просто влажным.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель намокнет из-за точки росы в нем и отсутствия вентиляции. Последствия известны.


Материал состоит из тончайших волокон базальта или других минералов. Также его производят из доменных шлаков и силикатов (стекловаты), эти образцы дешевле. Для соединения волокон используются фенолформальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошая теплоизоляция минеральной ваты обеспечивается воздухом, находящимся между множеством переплетенных волокон.Если воздух хотя бы частично вытеснить водой, то необходимые теплоизоляционные качества пропадут.

Даже небольшое увеличение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному (до 8%) снижению его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минеральная вата вредна

Некоторые волокна имеют микроскопические размеры, канцерогены (вызывают онкологические заболевания дыхательной системы). Смолы испаряются, и при нагревании они значительно вредят здоровью.Использование минеральной ваты внутри помещений в принципе не запрещено.

Но он должен быть надежно изолирован от жилого помещения, желательно, чтобы дым от него не попадал внутрь дома, а выводился наружу. Не допускается распространение минераловатных волокон по дому (квартире). Некоторые специалисты из-за потенциальной опасности для здоровья обычно рекомендуют использовать минеральную вату только вне помещений.

Работы с минеральной ватой разрешается проводить только с использованием средств индивидуальной защиты.

Зачем утеплять изнутри

Почему велико желание утеплить изнутри?

  • Вроде это проще и дешевле сделать, чем снаружи (хотя в итоге снаружи утеплить намного выгоднее).
  • Одновременно с этим многие хотят использовать минеральную вату - на первый взгляд это не дорого и не сложно обойтись без мокрых процессов
    (на самом деле другие утеплители чаще утепляются, проще и дешевле).
  • Кроме того, как утеплить изнутри минеральной ватой можно почитать в интернете (информация часто не верная).

Неправильные пути

Существует несколько распространенных мнений о создании внутренней теплоизоляции.

Как используется минеральная вата

Минеральную вату можно использовать для утепления всех конструкций дома, кроме фундамента. Классическое применение - теплоизоляция крыши над мансардным этажом.Там между стропилами кладут минеральную вату, именно этот утеплитель лучше всего сочетается с деревом, - он не мешает «дышать» дереву.

Также можно утеплить стены из любых материалов вне здания. Везде, где в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее необходимо вентилировать. Точнее, над слоем должен быть сделан вентиляционный зазор, со стороны пониженного парциального давления.

При этом сам теплоизолятор покрыт диффузионной (паропроницаемой) мембраной, которая выравнивает давление ветра и предотвращает распространение опасных волокон.

Изнутри (со стороны источника пара) минеральная вата может быть ограждена специальной пароизоляцией согласно проектным решениям. Но при утеплении стены пароизоляция не используется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет сушить утеплитель, двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

Минеральная вата - самый продаваемый утеплитель.Просто нужно правильно его нанести, и эффект будет отличным. Большая долговечность, возможность эффективно осушать всю конструкцию и повышать ее долговечность, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада и т. Д. Как видите, утеплять минеральной ватой можно и нужно. Не стены внутри комнаты.

Правильная изоляция дома - один из важнейших вопросов для жителей регионов с суровым климатом.Качественная теплоизоляция значительно снижает затраты на тепло, электроэнергию и позволяет поддерживать комфортную температуру в теплое время года.

Если необходимость утепления жилища не вызывает сомнений, стоит разобраться, какой материал будет использован. Далее определяется способ утепления: снаружи или внутри. По выбранным параметрам можно судить о качестве работы.

Наружное утепление подразумевает укладку изоляционного материала по внешнему периметру дома.Внутренний - по внутренней поверхности стен.

Преимущества первого метода:

  • Дополнительная защита стен от неблагоприятных погодных условий.
  • Продление жизни стен.
  • Смещение точки росы наружу. Стены перестают быть постоянно сырыми, не покрываются конденсатом.
  • Снижаются расходы на отопление, но не уменьшается внутреннее пространство дома.
  • Создается звукоизоляционный слой, предотвращающий проникновение звуков с улицы.
  • Можно изменить внешний вид дома благодаря большому разнообразию отделочных материалов.

Из недостатков можно выделить следующие моменты:

  • Изоляционные материалы стоят недешево. Все работы обойдутся дороже, чем утепление интерьера дома.
  • Периодичность выполнения работ зависит от погодных условий. Во время дождя, минусовых температур работы следует прекратить.

Теплоизоляция внутри дома выполняется лишь в отдельных случаях. Например, если нет доступа к внешней поверхности стен. Это возможно в многоэтажных домах. Другой вариант - нельзя или не хочется менять внешность дома.

Изоляция изнутри дома

Состоит из небольших волокон, соединенных между собой смолами. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать этот утеплитель внутри дома. Рекомендация основана на том, что смолы выделяют опасные для человека вещества.

Однако в результате исследований, проведенных по данной теме, было доказано, что количество выделяемых веществ настолько мало, что вред для человеческого организма настолько незначителен, что его не следует учитывать на фоне другие источники загрязнения.

Утеплитель хорошо сохраняет тепло благодаря большому количеству воздуха, содержащегося между волокнами. Минеральная вата способна накапливать воду в составе, после чего теплоизоляционные характеристики заметно снижаются. Это потому, что жидкость вытесняет воду.

Дополнительная информация: Если утеплитель сделан правильно, материал прослужит долго, качество останется на высшем уровне. В местах, где будет использоваться утеплитель, обязательно должна быть качественная вентиляция.

Утепление внутренней поверхности дома минеральной ватой проводится, как правило, если нет возможности проводить работы снаружи дома. Материал поспособствует длительному сохранению тепла в доме.

Плюсы внутренней изоляции:

  • Нет необходимости использовать специальные инструменты, альпинистское снаряжение, если квартира находится на верхних этажах.
  • Работа ведется в любое время года, независимо от погодных условий.
  • Возможно совмещение утеплителя с внутренней отделкой. Это приводит к экономии материалов.
  • Сумма затраченных на работы меньше по сравнению с внешней изоляцией.

Минусы внутренней изоляции:

  • Точка росы (место схождения теплого и холодного воздуха) смещается внутрь помещения. Это способствует промерзанию стен. Внутри этой поверхности может образоваться конденсат. Последствия: появление грибка, плесени, постоянная влажность стен, снижение эффективности теплоизоляции.
  • Замерзшая стена полностью теряет способность удерживать тепло. Помещение остынет, нагреется быстрее, чем при внешнем утеплении.
  • Повышается влажность в помещении. Это опасно для здоровья человека. Для возобновления нормального газообмена помещения необходимо часто проветривать. Это увеличит расходы на отопление.
  • Уменьшится полезная площадь квартиры.
  • Придется демонтировать все элементы внутренней отделки помещения.

Утепление минеральной ватой внутри помещений

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовиться.От этого этапа зависит, насколько качественно будет выполнен весь дальнейший процесс.

Этапы подготовительных работ:

  • очистить стены от всех декоративных элементов, удалить элементы отделки;
  • очистить голые стены от грязи, пыли;
  • Выровнять значительные неровности крупной наждачной бумагой;
  • ремонт трещин пенополиуретаном или строительными смесями;
  • Поверхность стен следует обработать растворами, предотвращающими образование плесени и грибка.

Мелкие неровности можно замаскировать в процессе работы. Не стоит обращать на них внимание.

Утеплитель стены

Изначально делается каркас, который будет крепиться к стене. Его делают из металла или дерева, все зависит от материала окончательной отделки. Металлические элементы используются для облицовки гипсокартоном, деревянные - если ДСП. Прутки по ширине не должны превышать 40-50 мм, их глубина равна толщине минеральной ваты. Расстояние между планками на 3-4 см меньше ширины утеплителя.

Важно! Обязательно установите элементы каркаса по углам.

Минеральная вата - эластичный материал. Его не нужно втаптывать в пространство между элементами каркаса.

Рулон разматывается и измеряется необходимая длина. Оставьте запас около 10 см, чтобы после нанесения материала не образовывались пустоты.

Можно закрепить скобами для гипсокартона. Если используется листовая набивка утеплителя, она устанавливается на горизонтальные элементы каркаса.Верхние листы не должны оказывать сильного давления на нижние.

После укладки и фиксации материала по всей поверхности устанавливается пароизоляционный слой. Если выбран состав на основе фольги, перегородку между утеплителем и пароизоляцией оставлять нельзя. При покупке пароизоляции его следует прикрепить к стене и закрепить строительным скотчем или клеем. Обязательно перекрывайте, а не присоединяйтесь.

Минеральная вата - отличный звукоизоляционный материал.Не нужно использовать дополнительную шумоизоляцию, эту функцию выполнит утеплитель. После выполнения всех работ выполняется облицовка стен элементами отделки.

Утеплитель пола

Укладку можно проводить на деревянной поверхности или под стяжкой. В первом случае настил необходимо полностью демонтировать.

Остались только лаги. Желательно заранее определить состояние поверхности, которую придется демонтировать.

Если элементы подлежат переработке, демонтаж выполняется осторожно, чтобы не повредить элементы.

Процесс изоляции деревянного пола:

  • Изучите лаги, определите, какие из них необходимо заменить.
  • Смочите обновленные и старые элементы растворами против плесени и плесени. Подвижные элементы следует зафиксировать клиньями или распорками из дерева или другого подходящего компаунда.
  • Прикрепите черновые доски к нижней части пола.
  • Установите пароизоляцию на грубые доски. По балкам и стене делается внахлест не менее 10 см. Для этого можно использовать пароизоляционную мембрану, покрытую алюминиевым слоем. Металлическая поверхность укладывается. Это бюджетный вариант. Пароизоляционная мембрана, состоящая из нескольких слоев, считается дорогим, но эффективным аналогом. При установке не должно быть вентиляционных зазоров. Полотно закреплено металлизированной лентой. Части мембраны накладываются внахлест, соединяются между собой одним скотчем.
  • Положите сверху минеральную вату. Нельзя допускать зазоров между черным полом и минеральной ватой, все должно быть герметично.
  • Верхний слой укладывается так, чтобы перекрывать стыки нижнего. Волокна не должны сминаться, чтобы не снизить производительность.
  • Гидроизоляцию листов покрывают так же, как и пароизоляцию.
  • Между верхней мембраной и полом должен быть зазор около 5 мм. Чистовой пол укладывается на дополнительные крепежные лаги.

Работы по утеплению пола под стяжку начинаются с очистки рабочей поверхности от грязи и пыли. Затем все трещины и сколы закрываются. Желательно полностью устранить неровности. Это нужно для того, чтобы минеральная вата равномерно прилегала к рабочей поверхности.

Для разравнивания насыпать 10 см щебня или керамзита, уплотнить. Сверху насыпаем небольшое количество песка. Далее укладывается слой пароизоляции, работа продолжается согласно приведенной выше инструкции.

Изоляция крыши

Самый простой способ утеплить крышу - это поместить изоляцию между стропилами.

Работа ведется по следующему алгоритму:

  • С помощью строительного уровня измеряется нижний уровень стропил. Он должен быть ровным по всему кадру. Если есть отклонения, их следует выровнять.
  • На стропила укладывают гидроизоляционную пленку, если она не была установлена ​​при устройстве кровельного покрытия.Минеральная вата разрезается на кусочки необходимого размера. Элементы будут держаться за счет расширения утеплителя, поэтому обрезайте материал на 2-3 см шире, чем расстояние между балками. Если укладывается 2 слоя, стыки не должны совпадать.
  • Установлена ​​пароизоляция. Поместите мембрану поверх утеплителя. Закрепите строительным степлером.
  • Обшивка поверхности. Обычно используют фанерный лист или доски.

Если утеплитель выпадает из пространства между стропилами, можно закрепить их прочной леской.Он тянется по всей длине и удобно фиксируется.

Утепление минеральной ватой снаружи

Утепление минеральной ватой проводится при температуре от 5 до 25 o C.

Работы выполняются по следующему алгоритму:

  • Подготовка стен. Обязательно, чтобы стены стали перпендикулярными горизонту и, соответственно, параллельными друг другу. Отклонение не должно превышать 15 мм на этаж. Если есть трещины, сколы, их необходимо замазать строительными смесями.Слишком сломанную стену можно предварительно загрунтовать, оштукатурить, используя армирующую сетку.

Важно! Перед началом утеплительных работ, если стены были выровнены штукатуркой, должна пройти не менее недели, чтобы смесь полностью высохла.

  • Перед обшивкой минеральной ватой необходимо закрепить металлический профиль по всему периметру дома. Это необходимо для защиты от грызунов, влаги. Кроме того, изоляционный материал не деформируется.Крепится дюбелями на высоте 40-60 см от земли.
  • Изоляция устанавливается в 2 этапа:
    • Клей должен быть пригоден для использования на открытом воздухе. Начните монтаж с левого нижнего угла. Смесь наносится на одну сторону материала: 4 кляксы по углам и 1 по центру или по всей поверхности листа. Плита приклеивается к поверхности дома. Все элементы плотно прилегают друг к другу. Если наносится несколько слоев, стыки не могут совпадать.
    • Материал фиксируется дюбелями. Работу приступайте после полного высыхания клея. Обычно достаточно суток, но точное время застывания можно увидеть на упаковке с клеем. Одна пластина фиксируется не более чем 8 дюбелями. Обязательные застежки в углах, близких к стыкам, и прибавить в центре. Для установки дюбеля пробойником делается отверстие на 2 см длиннее длины дюбеля. Потом забивается дюбель.
  • Минеральная вата армированная. Этап необходим для отделки стены под штукатурку.Используются гидрофобный клей и сетка из стекловолокна. Сначала наносится клей, затем - сетка. Первым делом поработайте по углам.
  • Для устранения мелких перепадов выполняется черновая штукатурка стен. После застывания наносится несколько слоев краски.

Если планируется установка сайдинга, штукатурка не проводится. При установке этого элемента обязательно оставьте зазор для вентиляции фасада.

Распространенные ошибки при утеплении стен дома снаружи:

  • Несоответствие температурного режима.Многие действительно работают в условиях сильной жары или холода. Это запрещено, качество материала значительно снижается.
  • Плохая подготовка стен. Первый шаг - самый важный. Если стены подготовить недостаточно хорошо, через некоторое время станут очевидны многие нюансы, которые не были устранены.
  • Отсутствие стартовой планки. Элемент является обязательным и имеет много полезных функций. Без него изоляция быстро испортится или сместится вниз.
  • Неправильная установка плит.Обязательно закрепите их в шахматном порядке.
  • Неправильное нанесение клея. Лист может деформироваться, если клей нанесен неправильно.
  • Неправильное положение изоляционных листов.

Если проводить работы по описанному плану, неприятностей в дальнейшем быть не должно. Стоит учесть возможные погрешности, чтобы крепление материала было надежным, а качество работы - максимально высоким.

что это? Технические характеристики мокрого фасада, его достоинства и недостатки Создание базового слоя

58653 1

Прежде чем рассматривать вопрос по существу, следует разобраться в терминологии.Дело в том, что во многих статьях даются принципиально неверные определения мокрому фасаду, из-за чего возникает путаница у неопытных разработчиков. Такой утеплитель любители называют мокрым фасадом, для монтажа которого используется клей на водной основе. Поскольку этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, тоже «мокрый». Для наглядности говорят о точке росы (она якобы в данном случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Согласно действующим строительным нормам, все здания должны соответствовать требованиям по сохранению тепла.Добиться этого без использования утеплителя невозможно. Например, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют необходимую теплопроводность.

Если стены кирпичные, то их толщина увеличивается до 120 см и более. Конечно, такие дома никто не ставит, и для повышения показателей теплосбережения используют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенополистирол.

Утепление может производиться как на внутренних, так и на внешних поверхностях фасадных стен.Остановимся на внешних поверхностях; они утеплены двумя способами.


Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещения. Единственное исключение - стены дома настолько тонкие, что охлаждаются в комнатах до точки росы. Такие случаи бывают у старых панно хрущевок.

Мы специально потратили ваше время на уточнение терминологии, только зная это, вы сможете правильно понять процесс утепления фасадов с использованием различных технологий.

Технически правильными такие фасады следует называть теплоизоляционной композитной системой для утепления фасадных стен наружными слоями штукатурки. В качестве утеплителей используют пенополистирол или прессованные плиты из минеральной ваты, по толщине их подбирают с учетом климатической зоны и исходных характеристик теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованная минеральная вата используется очень редко и только для специальных видов.Причина - недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка при эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

  1. Фундамент - фасадная стена. Это может быть кирпич, дерево, пеноблоки, литой бетон или листы OSB. Требование - поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и плитами из пенопласта будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утеплителя значительно снижается.
  2. Слой теплоизоляции. Пенополистирол фасадных марок (негорючий).Крепится с помощью клея и тарельчатых дюбелей.
  3. Сетка из стекловолокна. Желательно приобретать сетки, устойчивые к щелочам.
  4. Обычный для окраски или декоративной штукатурки. Допускается отделка фасадными светлыми облицовочными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим подробнее остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в этом случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых следующее будет оставаться в исходном виде:

  • целостность фасада;
  • его новинка.

Итак, лучше всего остановить свой выбор на гибких фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка от короеда нового поколения. Рассмотрим основные преимущества этого фасадного покрытия.

Эластичность. Благодаря наличию силикона короед получается гибким и эластичным. Такие свойства покрытия предотвращают образование микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, потому что любое здание после завершения строительных работ подвергается:

  • колебания, воздействующие на конструкцию при усадке;
  • - расширение и сжатие материалов, из которых изготовлено здание, при изменении температуры.

Все эти обстоятельства приводят к образованию мелких и частых трещин на обычной штукатурке. Эластичный силиконовый компаунд может защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовая штукатурка от короеда, зернистость 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед от фабрики Farbe» - стопроцентная влагостойкость и полная паропроницаемость. За это можно еще раз поблагодарить необычный состав смеси.Готовая штукатурка прочно прикрепляется к каждой неровности покрытой стены и создает защиту, через которую вода не может протекать.

Длительное сохранение цвета. В состав штукатурки от «Farbe» входят силиконовые смолы, дающие следующие эффекты:

  • поверхность не выгорает - предусмотрена защита от ультрафиолета;
  • предотвращает влияние любых других явлений, влияющих на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка где-то поцарапалась или натерлась, вы этого даже не заметите.Вся масса штукатурки окрашена в цвет, на ней не видно царапин и потертостей.

Самоочистка. Благодаря технологии «чистый фасад» штукатурка от короеда очищается самостоятельно. Это происходит из-за следующих факторов:

  • при распределении и затвердевании эластичный состав образует гладкую прочную пленку;
  • при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасаде пыль легко смывается без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища и хочется, чтобы оно было «само по себе», штукатурка «Короед» от фабрики «Фарбе» - ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы короеда в среднем в пять раз превышает показатели аналогичной продукции, представленной сегодня на рынке. Если использовать обычную штукатурку, обновлять фасадное покрытие нужно каждые 5 лет, при короеде - каждые четверть века.

Тонировка. По заявлению производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» тонируется примерно в 2500 различных оттенков. Такое разнообразие связано с использованием компьютерных колеровок и пигментов ведущих производителей.

Силиконовые гипсовые оттенки Farbe Shade

Небольшие расходы. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке примерно 5 кг на 1 м². Однако продукция завода Farbe из-за качества и высокой плотности состава предлагает использовать не более 3 килограммов на единицу полости, чего достаточно с полостью для образования идеального покрытия.

Производство указанной силиконовой фасадной штукатурки сертифицировано по международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете надежную защиту стен собственного дома.

Цены на пенополистирол

Пенополистирол

Видео - Как наносить силиконовый пластырь от короеда

Цены на различные виды декоративной штукатурки от короеда

Лепной декоративный короед

Технология монтажа влажных фасадов

Подсчитайте количество стройматериалов с запасом около 10%, подготовьте инструменты.В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопласт, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенополистирола - полная непроницаемость для влаги, но с этим придется мириться. Более того, кирпичные или бетонные поверхности все равно почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся строительные леса, лучше использовать металлические. Если нет, сделайте своими руками из бруса. Уделяйте особое внимание безопасности и устанавливайте их на устойчивых поверхностях. Положение проверяйте по уровню, если в здании более двух этажей, то нужно привязать вертикальные столбы к фасадным стенам специальными металлическими крючками.

Важно. При установке строительных лесов следует отложить зазор между ними и стеной, размер зазора должен обеспечивать комфортную ручную работу при оштукатуривании или покраске изоляционного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и переустанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверить поверхность лицевых стен, неровности больше 1 см нужно срезать, все остальное можно выровнять клеем.Не бойтесь, что стоимость работ увеличится. Если рассчитать время на дополнительную штукатурку стен, стоимость материалов, то использование клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2 Голубой веревкой отбейте нижнюю горизонтальную линию, сделайте это в строго горизонтальном положении. Если вы опасаетесь, что первый ряд плит пенопласта соскользнет вниз, то нужно по линии закрепить ровную деревянную или металлическую рейку. Закрепите его дюбелями или гвоздями, все зависит от материала фасадной стены.

Практические советы. Дюбеля-тарелки должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, учитывайте это при покупке материалов. Дюбели можно вкрутить в дерево или забить в подготовленную ямку. Длина дюбеля должна быть равна толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм для крепления в стене.

Step 3 Пористые поверхности следует загрунтовать, используйте грунтовку глубокого проникновения.Обильно нанесите раствор для максимальной пропитки пористых поверхностей. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены опрыскать цементным молоком. Такие операции повысят коэффициент сцепления клея с поверхностями.

Шаг 4 Измерьте отклонение дома от горизонтальных углов и проверьте плоскость стен. Это можно сделать с помощью отвеса и веревки.

  1. В углах дома установить отвес по всей высоте стены.Вверху и внизу привяжите веревку к специально установленным металлическим стержням, хорошо натяните.
  2. Прикрепите горизонтальный шнур к натянутым тросам, узлы не затягивайте.
  3. Постепенно натяните горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и измерьте расстояние между ним и стеной.

Эти данные позволят оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется отремонтировать.

Шаг 5 Приготовьте клеящую смесь в соответствии с инструкциями производителя.Сумма зависит от вашей производительности. При приготовлении смеси налейте воду в емкость, а затем всыпьте сухие ингредиенты.

Практические советы. Если стены фасада покрыты старой краской, то снимать ее не спешите, это долго и сложно. Сначала проверьте адгезию к основанию. Для этого вырежьте в краске сетку бороздок примерно 1 × 1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если на стене осталась краска - отлично, по ней можно делать утепление фасада.В противном случае придется удалить его с поверхности стен.

Step 6 Клей необходимо нанести на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) - используйте расческу. Но бывает это крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить шпателем или шпателем по методу маяка. На одном листе нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметром около 10 см.Благодаря такой высоте пенопласт легко выравнивается. По краям плиты клей следует нанести под углом, чтобы он не попал в швы.

Важно. Через один-два ряда исключите возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, иначе появится естественная тяга и утеплитель будет неэффективным. Не просто плохо, но и неэффективно, имейте это в виду. Для исключения тяги раствор на этих пластинах должен быть сплошным по одной линии, зазор между пластинами полностью отсутствовать.

Step 7 Сразу после нанесения нанесите пластину на поверхность. Придавите и разровняйте пену длинной деревянной половиной или рейкой, положение контролируйте по уровню.

Важно. Неопытные строители могут отклоняться по вертикали, им сложно контролировать положение уровня. Рекомендуем сделать шаблон веревки самостоятельно. Оттяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки нужно будет установить на расстоянии примерно 2-3 метра.Такие простые устройства позволят постоянно следить за положением всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница в высоте плоскостей двух соседних пластин не может превышать двух миллиметров. Если обнаружены отклонения, то после остывания клея выступы нужно аккуратно вырезать очень острым ножом и сделать переход незаметным. Если между торцами плит получились широкие стыки - ничего страшного, потом застеливают пеной.Второй и последующие ряды рекомендуется начинать с внутренних углов и переходить к внешним, внутренние подгонять сложнее.

Шаг 8 Для повышения огнестойкости зданий между этажами необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и огнестойкости зданий. Огнестойкие пропилы производятся из прессованной минеральной ваты той же толщины, что и пенопласт. Ширина брызг не менее двадцати сантиметров.Перемычки устанавливаются по периметру зданий и в оконных и дверных проемах.

Шаг 9 Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, нарежьте на них пластины. Не торопитесь, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если отделка относительно массивная, то возьмите пенополистирол. Утеплитель должен закрывать оконную и дверную коробку, за счет этого снижаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт необходимо разрезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. Еще кое-что. Швы плит не должны быть продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые пластины и сделать в них соответствующие вырезы под размер окна. Такой способ исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пеной. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов - 15 см.

На часть плиты, прилегающую к оконному блоку, клей не наносится. Впоследствии щель вспенивается строительной пеной.

Залейте все трещины монтажной пеной, после остывания аккуратно срежьте остатки. Заполнить пустоты пеной на всю толщину плит; Перед вспениванием поверхности рекомендуется смочить.

Step 10 После окончательного затвердевания клея усилить фиксацию специальными дюбелями с большой головкой.Устанавливать их нужно на стыке углов и по центру каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует устанавливать изоляционные плиты без дюбелей; никакой дорогой клей не дает такой надежной фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно приходиться не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно переходить к дальнейшей отделке.

Штукатурная изоляция

Очень важный процесс, от качества его выполнения зависит не только внешний вид стены фасада, но и долговечность всей отделки.Для повышения адгезии и защиты листов пенопласта от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек около 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинной линейкой или рейкой.

Для начала нужно обрезать углы. Для усиления уголков используются металлические перфорированные профили. Нарежьте полоски сетки шириной примерно 30-40 см. Нанесите клей на углы построек одинаковой ширины, утопите в ней армирующую сетку, выровняйте.По углам установите металлический профиль и снова утопите его в растворе. Выровняйте поверхность. Сверху углы закроют новой сеткой уже при отделке фасадных стен.

Шаг 1. С помощью металлической терки или широкого шпателя нанести на плиты слой раствора толщиной примерно 2-3 мм, сразу же разровнять.Не нужно сильно стараться, главное, чтобы он хорошо прилегал к поверхности пенопласта. Стекловолоконную сетку проще укладывать сверху вниз, внахлест нужно делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом покрывайте клеем, это делают только откровенные хакеры. Дело в том, что такой способ отделки значительно снижает прочность склеивания материалов, в будущем на штукатурке обязательно появятся трещины.Обратите внимание на готовые дома, у многих из них есть этот недостаток - последствия работы недобросовестных мастеров.

Step 2 Тщательно разровняйте поверхность сетки, волокна должны быть полностью покрыты клеем. Проверить плоскость стены длинной рейкой и сгладить все неровности. Для этого аккуратно прикрепите к стене планку и сразу снимите ее. На отпечатке будут показаны области, требующие выравнивания.

Поверхность должна быть как можно более ровной.

Шаг 3 Если фасад планируется красить, то следует нанести второй слой штукатурки, толщина в пределах 2-3 мм. Главное условие - максимальное выравнивание стен. Технология та же, не расстраивайтесь, если после шпателя останутся следы, то их можно аккуратно протереть обычной теркой. Если для отделки выбрана декоративная штукатурка, то ее можно наносить на первый слой. То же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Если цоколь утеплен, то здесь необходимо по максимуму придерживаться рекомендованных технологий.Поверхность основания следует оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидроизоляционным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она попадет на клей. А пена исключает возможность испарения, под ней скапливается вода, при замерзании она расширяется и плиты отваливаются, они останутся только на дюбелях. Если затем покрыть основание довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют плиты пенопласта. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется сначала удалить материалы и повторить утепление дома.

При отсутствии опыта проведения подобных работ выяснить, надежно ли приклеен пенополистирол, сложно. Рекомендуем произвести пробную склейку. Нанесите раствор по периметру и в центре, приложите лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Немедленно уберите пену и посмотрите на клейкие следы на стене. Они должны быть однородными по всей площади, а общая площадь должна составлять не менее 40% листа. Такой несложный тест позволит в будущем ориентироваться на количество и место нанесения клея.Кроме того, вы почувствуете, насколько тяжело прижать пенопласт к фасадной стене.

Всегда начинайте установку ряда с угла и со всей плиты. Если в противоположном углу не умещается вся тарелка, то ее нужно обрезать по размеру и использовать предпоследнюю, а последнюю - целую. В крайнем случае, площадь для приклеивания пенопласта должна быть вдвое больше, чем выступающая за угол дома деталь.Не забывайте, что плита должна на свою толщину выступать за угол здания, в этом месте утеплитель от двух стен должен перекрываться. Лучше сделайте выступ с запасом, тогда лишнее будет обрезано. Выступающая часть тарелки не должна попадать в раствор. Следующие ряды пенополистирола к предыдущим устанавливаются в зацеплении. Чем плотнее они подходят, тем надежнее крепление. Во внешних углах нагрузка самая большая, и дюбели могут быть небезопасными, помните об этом и внимательно выполняйте все операции.Плиты на стене следует ставить отдельно, совмещение вертикальных швов на стене запрещено.

Особенно внимательно проверьте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Последующие ряды рекомендуется укладывать только после полного высыхания клея на первом и фиксации дюбелями.

Не допускать попадания клея в стыки между пластинами. Почему? Цементные смеси обладают высокой теплопроводностью и образуют мостики холода.Они станут заметны на лицевых стенах в виде мокрых полос. Бывают случаи, когда такие недостатки невозможно скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы нестабильны, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Основная задача армирующей сетки - защитить пенопласт от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенополистирол от высохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это означает, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальна.Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, на сетке штукатурка будет провисать. Отсюда вывод - армирование необходимо производить на тех участках фасадной стены, которые могут быть повреждены механическими силами, как правило, не выше 1,5 м от основания. Все, что указано выше, зависит от вас.

Пенопласт можно разрезать ножовкой с мелкими зубьями. Но это не лучший вариант. Более гладкий рез получается после резки нагретой нихромовой проволокой. Его можно купить в специализированных магазинах, длина провода зависит от диаметра.Вытяните провод в удобном месте и подключите к розетке. Неровные края среза после ножовки можно отшлифовать специальной теркой.

Видео - Нож для резки полистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеями. Перед применением обязательно очистите его с двух сторон теркой до появления неглубокой борозды.

Видео - Подготовка пенопласта к приклеиванию

Не используйте этот материал в качестве основного теплоизолятора, его можно использовать только для отделки основания.И то только в тех случаях, когда отделка этих поверхностей производится тяжелыми материалами.

Видео - Технология монтажа влажных фасадов

Это более простая технология внешней отделки, чем так называемый «мокрый фасад».
Работать с мокрым фасадом сложнее, но результат того стоит. На что обратить внимание и как сделать фасад красивым и теплым - читайте в этой статье.

Мокрый фасад: материалы, технологии, особенности

Мокрый фасад называется так, потому что значительная часть работ связана с применением растворов.На заключительный слой, в частности, накладываются именно смеси, состав и характеристики которых позволяют создавать уникальные по фактурным решениям цвета. Для утепления фасада используются классические материалы. Начнем с их выбора.

Выбор изоляции

При создании влажного фасада используется пенопласт или минеральная вата. Пенопласт должен иметь маркировку ПСБС-25-Ф (буква «F» означает - фасад, а цифра 25 - вес одного кубометра, то есть плотность материала).Ну а если собираетесь использовать вату, берите плотностью 80-100 кг на кубометр и еще только такую, на которой есть отметка о пригодности для утепления мокрого фасада.

Что лучше - пенопласт или минеральная вата?

Первое отличие заметно всем - это цена. Пенопласт дешевле минеральной ваты примерно в 2-2,5 раза. Следующий плюс - простота работы с этим материалом, ведь его можно разрезать под любым углом, отшлифовать и создать любые плоскости, с выступами и карнизами.
Минеральная вата имеет свои преимущества. Первое - это возможность крепления к скругленным стенам. Еще один плюс, и самый существенный, - паропроницаемость, и в этом он значительно превосходит полистирол. К тому же вата - отличный звукоизоляционный материал.

Паропроницаемость - очень важный фактор. Утеплитель должен не только сохранять тепло в доме, но и обеспечивать испарение лишней влаги со стен. Если на фасаде не будет обеспечен надлежащий отвод влаги, стены промерзнут, что приведет к быстрому износу самой конструкции и ее фасада.
Онлайн-калькуляторы позволяют рассчитать необходимую толщину стен и утеплителя в фасаде. И хотя они не ясны до конца, вы получите приблизительную цифру, на которую будете опираться в разговоре с подрядчиком и не дадите себя обмануть.

Приведем пример. Вы живете в Подмосковье, в доме из пеноблока с толщиной стен 20 см, который нужно утеплить. Если вы добавите 10 см пенопласта, стена выйдет очень теплой, но между пеноблоком и изоляцией, вероятно, будет скапливаться конденсат.

Добавьте еще 10 см, и получится теплая стена, у которой точка росы переходит в утеплитель.

Аналогичный расчет с минеральной ватой показывает, что она даст аналогичный результат уже при 10-сантиметровом слое. Учитывая более простой монтаж и удорожание (полистирола потребуется вдвое больше, чем хлопка, экономии нет) лучше выбрать минеральную вату.

Этапы работ

План простой:

  1. Утеплитель крепится к стене.
  2. На изоляцию создается базовый армирующий слой.
  3. Наносится декоративное покрытие.

В итоге получаем такую ​​шубу:
*
Теперь рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Изоляционная опора

Вот три основы качественного монтажа утеплителя:

  1. Нижний слой утеплителя опирается на металлический профиль, окружающий конструкцию по периметру.
  2. Утеплитель приклеивается к стене цементным или полиуретановым клеем;
  3. Дюбели с «грибками» страхуют клеевой шов, прижимая утеплитель к стене.

Строители и монтажники часто пренебрегают металлическим профилем из-за его дороговизны, плюс его нужно как-то закрывать в конце. Но этот момент нельзя упускать. Стена может «поскользнуться».

Клей

Клей выбирается по типу стены. Для блочной или кирпичной кладки возьмите клей на цементной основе, приготовленный из сухой смеси. На идеально гладкую, оштукатуренную или облицованную плиткой поверхность можно наносить полиуретановый клей. Он напоминает монтажную пену и наносится с помощью специального краскопульта из баллона.Цементный клей
хорошо подходит для неровных поверхностей, так как позволяет сглаживать различные неровности, подходит для работы с ватой и пеной. А полиуретан только для пены.

Дюбеля

Дюбели тоже дорогие и плохие. Лучше покупать дюбеля с сердечником из нержавейки, дешевые пластиковые фиксаторы ненадежны. Для крепления к каркасной стене можно использовать и дешевые, но их нужно будет доработать (отрежьте ножку «гриба», а в «шляпку» вставьте длинный саморез).Лучше сразу купить хороший.

Дюбель с металлическим стержнем имеет следующий вид:

Перед тем, как приступить к установке утеплителя, очистите стену и заземлите ее. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке с клеем.

Перед тем, как прикрепить маты из минеральной ваты к стене, их необходимо загрунтовать и дать высохнуть, а пенопласт можно сразу приклеить.

Независимо от того, какой утеплитель выбран, забейте дюбеля до полного высыхания клеевого слоя, подождите сутки.Так вы сможете убедиться, что весь утеплитель приклеен и не повредите клеевой слой при прикреплении «грибков».
При установке утеплителя на каркасные стены клеем-пеной не нужно ждать целый день. Просто нанесите утеплитель и сразу зафиксируйте его дюбелем. По окончании монтажа проверьте покрытие на уровень. При необходимости отшлифуйте выступающие части.

Создание базового слоя

Мокрый фасад может прослужить много лет, а после второй зимы может потрескаться.Во многом это связано с правильной подготовкой базового слоя, а это, в свою очередь, зависит от качества используемых вами материалов. Поэтому покупайте только лучший клей и армирующую сетку из стекловолокна - именно из этих двух компонентов создается базовый слой.
Сетка может быть разной, обычно берут плотность 160-185г на квадратный метр. Обязательно обратите внимание на этикетку - на ней указано, что эта сетка предназначена для фасада, и она устойчива к щелочам. Чрезвычайно важна устойчивость к щелочным условиям, так как цементный клей может разрушить сетку.Если маркировки нет, опустите кусок сетки в раствор хозяйственного мыла. Плохое качество начнет расползаться через несколько часов.

Для создания армирующего слоя вам понадобится зубчатый шпатель - с его помощью нанесите клей на утеплитель и вдавите в него участок сетки. После выравнивания плоским шпателем переходите к следующему разделу. Следите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Полоски с краев шпателя удаляются наждачной бумагой на следующий день после высыхания.

Если вы все же решили сэкономить на металлическом профиле, обязательно подведите край сетки под низ утеплителя.Для этого перед тем, как прикрепить нижний слой утеплителя, приклейте край армирующей сетки к стене, затем уложите утеплитель, затем намотайте сетку на утеплитель и приклейте к нему.
Это можно представить более четко, посмотрев на изображение:

Летом защитите стену, создав укрытие от солнца и воды. Это необходимо, так как клей для армирующего слоя на жаре высыхает быстрее, чем необходимо, что делает работу с ним очень трудоемкой.Что ж, дождь опасен для слоя при его высыхании.

После высыхания и шлифования базового покрытия нанести на него грунтовку. Он может быть силикатным или акриловым, в зависимости от вида отделки.

Финишное покрытие

Самый простой способ покрыть фасад водоэмульсионной краской и, к тому же, ее можно наносить непосредственно на армирующий слой; его можно наносить, предварительно загрунтовав им, разбавив водой.

Можно использовать штукатурка минеральная на цементной основе .Он хорошо пропускает влагу, не давая ей скапливаться внутри стен и утеплителя, стоит недорого и готовится из сухой смеси. Его можно использовать где угодно, единственное исключение - каркасные дома. После высыхания штукатурке можно придать любой цвет, сама по себе она светлая. Чтобы придать поверхности специфическую фактуру, используйте рекомендованный производителем наполнитель. Например, вот конструкции в стиле «короед», «шуба».

Для минеральной штукатурки можно использовать два типа грунтовки - силикатную или «контактную бетонную».

Если у вас каркасный дом - используйте акриловую штукатурку , которая выдерживает деформацию стен и вибрацию. Акриловая штукатурка эластична, а также обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Ее красят прямо перед использованием в любой желаемый цвет, хотя, если вы хотите покрасить ее после нанесения, пожалуйста, в качестве грунтовки для этой штукатурки используется акриловая грунтовка с кварцевым песком.

Также можно использовать силикатную штукатурку - она ​​обладает всеми преимуществами акрила и хорошей паропроницаемостью.

Более продвинутый вариант - это силикон и силикатный силикон , которые также являются самоочищающимися для всего остального (по крайней мере, так утверждает производитель).

Наполнители для создания фактур, применяемые в акриловых, силикатных и силикатно-силиконовых штукатурках, представляют собой небольшие куски гранита размером 1-3 мм. Благодаря таким кусочкам поверхность будет иметь вид апельсиновой корки, но если после нанесения приложить специальный валик или терку, получится неповторимая текстура.

Ну и в заключение расскажем о самой дорогой штукатурке - мозаика .Связующее в этом случае - прозрачные смолы, а фактурный наполнитель - цветная каменная крошка, которую следует подбирать по цвету. Когда штукатурка затвердеет, она превратится в стеклообразную поверхность, которая прекрасно моется и имеет прекрасный внешний вид. Его минус - высокая цена, и отделать таким материалом весь фасад может позволить себе далеко не каждый. Такая штукатурка используется не только в экстерьере, но и в интерьере.

Надеемся, что теперь вы знаете все, чтобы подготовиться к встрече с «мокрым фасадом».Хорошего дома!

В современном мире вопрос утепления стен - обычное дело. Дома и многоквартирные дома нуждаются в специальных системах теплоизоляции, так как более 40% тепла проходит через стены, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию. В этой статье мы поговорим о способе сохранения тепла в доме, а именно о системе, которую в народе называют «мокрым фасадом». Эта система теплоизоляции получила свое название потому, что при выполнении фасадных работ вода используется как растворитель для строительных материалов.

На сегодняшний день существует несколько основных способов утепления стен:

  • прокладка колодца;
  • сэндвич-панели;
  • светопрозрачные системы теплоизоляции;
  • вентилируемый;
  • «Мокрая» или гипсовая.

Что такое мокрый фасад?

Существует несколько видов «мокрого фасада». Существует несколько основных систем:

Технология мокрого фасада имеет ряд особенностей , которые выгодно выделяются на фоне остальных, это:

  • низкая стоимость;
  • экономия места внутри стен за счет наружного применения;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • улучшение внешнего вида стен за счет декоративных покрытий и штукатурок;
  • возможность ремонта и обновления.

Преимущества и недостатки мокрого фасада

Система мокрого фасада наряду с аналогами имеет ряд преимуществ:

Но не все так гладко, у этого типа утеплителя есть свои недостатки:

  1. Главный из них - тот фасад утеплительные работы нельзя производить при температуре ниже 5 градусов. Если стены нужно утеплять, когда на улице холодно, то при работе необходимо использовать тепловые пушки и закрытые пленкой дрова.
  2. «Мокрый фасад» не любит повышенной влажности и осадков, поэтому таких осадков тоже следует избегать.Сушка материалов происходит под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому монтаж лучше проводить утром или вечером, когда солнце не так сильно светит.
  3. Оштукатуренную поверхность обязательно стоит защитить от ветра - пыль и грязь, оседая на материалах, ухудшают внешний вид фасада.

Физико-химические характеристики

Изоляционная изоляция состоит из нескольких компонентов. Его состав следующий:

Какими характеристиками должен обладать утеплитель из минеральной ваты «мокрый фасад»?

  1. Предел прочности не менее 15 кПа, выполнение данного критерия необходимо для выдерживания ветровой нагрузки.
  2. Плотность от 130-180 кг / м3. Такой показатель плотности нужен, чтобы слои штукатурки оставались едиными и не расслаивались.
  3. Щелочная стойкость не менее 12,5 pH. Щелочная реакция, возникающая между материалами, может повредить изоляцию, поэтому этот показатель не должен быть меньше указанного.
  4. Единый размер толщины пластин, допускает разницу в 3 мм. Это необходимо для сохранения эстетичного вида фасада.
  5. Водопоглощение не более 1,5% по объему изоляции. Мокрая тарелка деформируется и теряет форму, поэтому нужно следить за значением этого показателя.

Утеплитель из пенополистирола тоньше и легче, поэтому фасад выглядит привлекательнее. Кроме того, материал с высокой теплопроводностью позволяет сделать систему теплоизоляции более компактной. Основные характеристики пенополистирольных плит:

  • прочность - не менее 100 кПа;
  • плотность - 15-25 кг / куб.м;
  • неровность - не более 0.5%;
  • точные геометрические размеры, возможны отклонения от прямого угла до 2 мм / м, по ширине и длине - 2 мм, размеры плит не должны отличаться друг от друга максимум на 1 мм.

Следующий слой утеплителя - штукатурка с армирующей стеклопластиковой сеткой также должен подходить по следующим параметрам:

  • плотность - 145-200 г / кв.м;
  • толщина - 3-5 мм;
  • штукатурка должна быть стойкой к щелочам, прочной и устойчивой к разрыву.

Параметры декоративного покрытия:

  • повышенная паропроницаемость;
  • плотность 1,6 г / м3;
  • водонепроницаемость.

Выполнение данных показателей является обязательным, в случае несоблюдения параметров снижается теплоизоляция и возможны проблемы с установкой.

Технология монтажа мокрого фасада

Мокрый фасад можно монтировать несколькими способами: с помощью дюбелей - Этот метод подходит для тонких слоев штукатурки.Крепеж с использованием подвижных соединений - данная система крепления подходит для поверхностей толщиной 30 мм благодаря ей утеплитель перемещается и снижает нагрузку на фасад. Комбинация 2-х видов крепежа - дюбеля + клей. Этот способ самый распространенный. Утеплитель крепится на стену с помощью клея и фиксируется дюбелями. Иногда от последнего можно обойтись, в данном случае речь идет о гладких стенах, которых в принципе не много.

При установке следует придерживаться нескольких правил:

  • утеплитель следует укладывать в шахматном порядке, такое размещение снижает риск появления трещин на отделке;
  • установить дюбеля после высыхания клея.

Стоимость устройства мокрого фасада

Устройство мокрого утепления стоит не очень дорого. Ниже приведены приблизительные цены. на все виды работ из расчета на 1 кв.м:

  1. Подготовительные работы (очистка краски и др.) - 50-70 руб.
  2. Подготовка к установке (штукатурка) - 120-150 руб.
  3. Монтаж утеплителя - стоимость зависит от типа плит.
  4. Штукатурка декоративная - 350-400 руб.
  5. Ленты штукатурные бетонные - 320-350 руб.

В среднем «мокрый фасад» обойдется вам в 5-6 тысяч рублей, без учета стоимости материалов.

В этой статье мы расскажем, что такое мокрый фасад . В современном строительстве используются самые разные технологии внешней отделки и утепления здания. Поэтому у застройщиков есть из чего выбирать - в зависимости от климатических условий, целей и бюджета строительства.

В связи с тем, что в средней полосе России большую часть года преобладают низкие температуры, а цены на теплоносители постоянно растут, энергосбережение становится все более актуальной темой.В данной статье рассматривается технология мокрого фасада, благодаря которой можно эффективно экономить тепло.

«Мокрый» способ обработки фасадов появился в Германии в 1950-х годах, а спустя 20 лет получил распространение в Европе. - Это общепринятое название, указывающее на то, что внешняя отделка и утепление стен дома производится не только твердыми материалами, но и клеевыми и штукатурными составами на водной основе. Вы можете смешать жидкие смеси самостоятельно или приобрести уже готовые.

Технология мокрого фасада применяется при строительстве частных и многоквартирных домов, многоэтажных и малоэтажных домов: жилых, административных, производственных, коммерческих. А также эту систему утепления можно использовать при реконструкции старых зданий.

Цитата. Очень важно соблюдать технологические нормы и применять материалы правильного типа, иначе покрытие будет недолговечным. Для создания поверхности требуется температура воздуха от +5 до + 25 ° C

Из каких слоев состоит мокрый фасад?

Если представить, как выглядит слоеный пирог, то будет ясно мокрый фасад .Он создается из нескольких слоев строительных материалов.

  • Слой теплоизоляции. Утеплитель - минеральный материал (вата) в виде жестких плит или пенопласта - крепится к фасаду с помощью клея.
  • Сетка металлическая арматурная. Армирующий слой необходим, чтобы штукатурка надежно ложилась на утеплитель. Обычно используют сетку шириной 1 метр.
  • Слой теплоизоляции держится на полиадгезивном клее, что обеспечивает надежное сцепление поверхностей.
  • Кроме клея, применяется также механическая изоляция. Для этого используйте пластиковые дюбеля типа «грибок». Используется по 5 дюбелей на плиту из пенопласта или минеральной ваты.
  • Декоративное покрытие - штукатурка. Обычно для этапа финишной декоративной отделки мокрого фасада берут штукатурку фактурного типа. Он очень мало весит, доступен по цене, прост в применении.

Плюсы и минусы мокрых фасадов

Самым главным преимуществом мокрых фасадов является то, что в них выводится так называемая точка росы.
Цитата. Точка росы - это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.

Жилой дом в процессе эксплуатации постоянно испытывает движение влаги: из теплой внутренней среды выходит водяной пар. Объем пара зависит от следующих факторов:

  • количество людей, животных и растений в доме;
  • расход воды;
  • перепад температур внутри дома и на улице;
  • влажность на улице и в помещении.

Есть правило: при создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то внутри теплоизоляционных материалов образуется точка росы, что приведет к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.

Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.

плюсы
минусы
Используемые материалы доступны по цене.
В средней полосе фасадные работы по этой технологии следует проводить с конца весны до начала осени
Повышается не только теплоизоляция, но и звукоизоляция стен
Монтаж влажного фасада можно проводить только в подходящих погодных условиях (в некоторых случаях с использованием тепловых пушек)
Технология позволяет не только утеплить новое здание, но и отремонтировать старое.
Мокрый метод позволяет избежать мостиков холода

У мокрого фасада значительно больше плюсов, чем минусов.Поэтому такой способ утепления становится все более популярным.

Подготовка к установке системы влажного фасада

Монтаж мокрого фасада производится после завершения основных этапов строительных работ.

  • Монтаж кровли завершен.
  • Здание уже усохло и достаточно просохло.
  • Завершена установка кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
  • Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.

Перед фасадными работами необходимо подготовить необходимые расходные материалы и аксессуары.

  1. Утеплитель (минеральная плита или пенополистирол) принимается из расчета 1,05 квадратных метра на 1 квадратный метр поверхности стены. Несколько сантиметров взяты в запас. Что касается толщины утеплителя, то она напрямую зависит от климата.
    2. Расход армирующей сетки около 150 г / м3.
    3. Необходимое количество дюбелей-грибов: 6-7 штук на 1 кв.м.
    4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механического привода. Базовый профиль послужит основой для нижнего ряда плит.
    5. Загрунтовать саму стену.
    6. Клей для крепления изоляционных плит и сеток.
    7. Объем штукатурки под отделку берется с площади фасада + 10% на окна и двери.

Приступая к нанесению материалов, необходимо убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (если старое здание демонтируется).Смесь сначала наносится на стену для увеличения адгезии.

Весь пирог из утеплителя и других слоев лежит на несущей основе П-образного профиля. Его монтируют на высоте 0,4 м от земли дюбелями и шурупами. А углы усилены угловыми профилями.

Клей на изоляционные плиты необходимо наносить по периметру в виде широкой полосы в расчете, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней утепляющий слой высохнет, после чего его необходимо специально укрепить дюбелями.Затем наступает черед установки армирующего слоя. Не спешите сразу наносить штукатурный раствор, пусть этот слой тоже высохнет.

Виды мокрого фасада

В зависимости от способов монтажа различают тяжелый и легкий фасад.

Тяжелый мокрый фасад

Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а только с помощью системы дюбелей с крючками. В этом случае поверхность утеплителя не соприкасается напрямую со стеной, а остается независимой.Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и влаге изнутри.

В этой технологии нужно использовать специальную металлическую сетку, которую нужно замаскировать толстым слоем штукатурки. Поэтому метод назвали сложным. Стоимость его намного выше, чем у альтернативного легкого способа.

Цитата. Важно, чтобы материал стены выдерживал большие нагрузки. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок.

Светлый мокрый фасад

Этот метод более популярен, так как он намного доступнее и проще в работе. К тому же он не так требователен к поверхности стены. Подойдут как плиты OSB, так и листы фанеры. Главное, чтобы поверхность была ровной. Для этого необходимо специально провести штукатурные и малярные работы. Утеплитель крепится к стене с помощью клея и пластиковых дюбелей.

В качестве теплоизоляционного слоя для легкого влажного фасада обычно используются минеральные плиты или пенопласт.Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина ее слоев не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции будет небольшим.

Итак, мы поговорили о том, по какой технологии мокрый фасад. Он широко применяется в строительстве, и главное требование, которое к нему предъявляет, - это тщательное соблюдение технологических норм при проведении работ по внешнему утеплению и отделке.

Сосновых короедов - общие сведения

Короеды сосновые

г.Кейт Дус , профессор энтомологии Университета Джорджии.

Cooperative Extension Service, Колледж сельскохозяйственных и экологических наук, Бюллетень Университета Джорджии 1097, октябрь 1993 г., 8 стр.

Справочная информация

Сосновые короеды обходятся землевладельцам в Джорджии от 100 000 до более чем 25 миллионов долларов в год. Популяции жуков-короедов и их последующий ущерб сильно различаются в зависимости от года и местоположения (рис. 1). Их атаки не ограничиваются лесозаготовками: они также нападают и убивают много ценных дворовых, декоративных, семенных садов и морских складских сосен.


Рис. 1. Потери и затраты на контроль, причитающийся
сосновым жукам-короедам в Джорджии, 1972–1991.

Первым признанным признаком нападения короеда часто является пожелтение или покраснение кроны деревьев. К сожалению, эти симптомы обычно не проявляются до тех пор, пока не начнутся приступы и деревья уже не погибнут.

Многие люди также замечают белую, похожую на опилки «скучную пыль» у основания дерева.Жуки-амброзии, которые нападают на дерево после того, как короеды колонизировали и ослабили его, производят эту пыль. К тому времени, когда крона меняет цвет, большинство жуков-короедов завершают свой жизненный цикл и выходят из дерева.

Конечно, другие факторы, такие как болезнь, гербицидное повреждение или механическое повреждение, могут вызывать аналогичные симптомы. Перед тем, как предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить наличие короедов на дереве (ах).

Все распространенные в Грузии сосновые короеды могут атаковать и убить живые деревья.Большое количество взрослых особей жуков и / или личинок опоясывают дерево, питаясь тканями флоэмы под корой. Некоторые короеды не только питаются, но и несут на своем теле грибки с синими пятнами. Попав в дерево, эти грибы колонизируют заболонь и нарушают поток воды к кроне дерева, убивая дерево. Эти грибы обычно вызывают посинение заболони (рис. 2). Некоторые ученые считают, что действие этих грибов делает питательные вещества более доступными для жуков или что жуки питаются грибами.

Основная роль короедов в природе состоит в том, чтобы подготовить почву для экологической сукцессии в лесах путем выборочного удаления из леса спелых, стареющих, подвергшихся стрессу или поврежденных сосен. Однако нападение короеда на деревья в коммерческих лесах или дворах представляет собой серьезную проблему для управляющих лесами и домовладельцев. Они часто нападают на деревья, имеющие большую экономическую или эстетическую ценность. Вспышки короеда могут нанести серьезный ущерб практике ведения лесного хозяйства, направленной на производство древесины и волокна.


Рис. 2. Грибы с синими пятнами на поперечном срезе зараженной сосны.

Заражение жуками часто начинается с поврежденных или сильно поврежденных деревьев. Запахи, издаваемые деревьями, пораженными молнией, поврежденными штормами, механическими повреждениями строительной или уборочной техникой или сильно поврежденными тяжелой обрезкой, привлекают короедов из других мест. Сосны при любом стрессе подвержены нападению короедов, особенно в условиях их массового размножения.

Колонизирующие короеды нападают на живые деревья и (в зависимости от вида) могут выделять специальные химические вещества, называемые феромонами. Эти феромоны соединяются с летучими веществами, высвобождаемыми из дерева-хозяина, чтобы «вызывать» большое количество жуков, которые «массово атакуют» дерево. Попав на дерево, жуки протыкают кору камбия, спариваются и начинают строить галереи.

Здоровые деревья реагируют на нападения жуков, выделяя обильное количество смолы или сока. Эта защитная реакция может иногда «сбить с толку» атакующих жуков (рис. 3).

Смола и сок могут выделяться из входных отверстий и затвердевать на поверхности коры с образованием трубок из смолы или смолы. Атака жука на дерево характерна для каждого вида (рис. 4).

Рис. 3. Сосновый жук «высеченный» на сосне. Рис. 4. Основные области ствола, обычно атакованные
тремя распространенными типами короедов.

В зависимости от вида, любой пол может начать атаку.Самки, которые успешно заражают деревья, спариваются и откладывают яйца по бокам галереи. Из яиц вылупляются личинки первой стадии через три-девять дней. Личинки короеда безногие, кремово-белые, полумесяцы с блестящими красновато-коричневыми головными капсулами (рис. 5).


Рис. 5. Жизненный цикл сосновых короедов ;
Показан жизненный цикл южного соснового жука.

Жуки-короеды также могут выделять химические вещества, которые препятствуют появлению других жуков, предотвращая перенаселение деревьев за счет развития расплода.Многие естественные враги короедов (хищники и паразиты) также используют эти химические сигналы, чтобы определить местонахождение своей добычи! Оба пола могут снова появиться с дерева и улететь, чтобы заразить другие деревья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *