Утепление дома снаружи минватой под сайдинг: Утепление дома снаружи минватой под сайдинг: технология

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Обратите внимание!

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните!

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ.

Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки.

Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны. Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см. Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку. Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас. Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив. В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Знайте! Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу. В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок. Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз. Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ! Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами. Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой. Несколько полезных советов от специалиста:

• Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
• Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

Рекомендации по проведению работ по утеплению стен снаружи минватой под сайдинг

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг позволяет максимально сократить теплопотери при эксплуатации здания. Использование минваты для наружного утепления дома считается экономически выгодным и наименее трудозатратным вариантом. Работы по утеплению дома с использованием этого варианта может выполнить и начинающий мастер, готовый проявить терпение и аккуратность.

• Необходимые материалы и инструменты
• Последовательность выполнения работ
  • Монтаж обрешетки при наружном утеплении дома под сайдинг
• Нюансы

Необходимые материалы и инструменты

Работа с минеральной ватой еще на этапе ее доставки требует позаботиться от личной безопасности мастера. Мелкая пыль от материала проникает в поры кожи, вызывая сильное раздражение. При вдыхании она повреждает дыхательные пути. Работать с минеральной ватой необходимо, используя:

• респиратор или влажный платок, защищающий нос и рот;
• прозрачные пластиковые очки;
• перчатки.

Не стоит выполнять работы в шортах или футболке. Кожа должна быть максимально закрыта. Соблюдение этих простых рекомендаций позволяет избежать появления сильнейшего зуда, который может беспокоить на протяжении нескольких дней.

Из инструментов мастеру потребуется заранее приготовить:

1. Уровень строительный.
2. Углошлифовальную машину (болгарку).
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Молоток и гвозди.
5. Топор, если планируется утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдинг.
6. Дрель, необходимая при утеплении кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг, и дюбеля.
7. Рулетка.
8. Мебельный степлер и скобы к нему.
9. Ножницы.
10. Скотч.
11. Пила. Это может быть обычная ножовка или бензоинструмент. Применяется в случае монтажа деревянного каркаса.
12. Шнур строительный (яркая прочная капроновая нить).

Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, необходимо использовать гидроизоляционный материал. Для создания каркаса применяется металлический профиль. В том случае, когда проводится утепление деревянного дома, на профиле можно сэкономить, заменив его деревянными брусками. Важно, чтобы брусок на момент выполнения работ был сухим и ровным. Для надежного крепления каркаса к стене необходимо дополнительно приобрести подвесы.

Последовательность выполнения работ

На первом этапе необходимо подготовить стены дома к утеплению. Их очищают от загрязнений, декоративных элементов (например, ставни на окнах). Следующим шагом является крепление гидроизоляционного материала. Рулон устанавливается вертикально у одного из углов дома, край надежно закрепляется с помощью скоб. Затем делается полный оборот вокруг дома. Материал прибивается к стене с помощью степлера. Следующий слой укладывается выше первого, но таким образом, чтобы получился нахлест в 5−10 см. Стык дополнительно проходят скотчем. Следующий этап заключается в монтаже обрешетки для дальнейшего монтажа сайдинга.

Между деталями обрешетки вкладываются листы минеральной ваты. Они должны прилегать к конструкции максимально плотно. После заполнения всех ячеек необходимо закрыть конструкцию еще одним слоем гидроизоляционного материала. Его можно крепить скобами непосредственно к листам минваты.

Монтаж обрешетки при наружном утеплении дома под сайдинг

По обеим сторонам стены пускают отвесы, чтобы определить плоскость для будущей конструкции. После этого выставляют крайние стояки (из профиля или бруска), располагая их в соответствии с линиями отвеса и показаниями строительного уровня. Между стояками натягивают шнур строительный, который позволит соблюдать плоскость при выставлении следующих стояков. Их располагают на расстоянии в 1 метр друг от друга. Подвесы используют, если элемент при соблюдении плоскости не имеет плотного прилегания к стене дома.

Горизонтальные соединительные элементы каркаса рекомендуется выставлять через каждые 50 см, но при плотном прилегании обрешетки к стене дома допускается расстояние между ее горизонтальными рядами в 1 метр. Каждый элемент крепится непосредственно к стояку, а к стене только при необходимости. При монтаже пользуются строительным уровнем. Даже небольшие погрешности способны в дальнейшем осложнить работы по монтажу сайдинга.

Нижний и верхний горизонтальный ряд должны совпадать с низом и верхом стояка. При этом верхние ячейки могут иметь меньший размер, чем все остальные.

Нюансы

Если наружное утепление минватой выполняется для кирпичного здания, вместо слоя гидроизоляционного материала можно использовать жидкую гидроизоляцию. Этот материал внешне напоминает краску, наносится с помощью кисти или пульверизатора.

В некоторых случаях сначала выполняется крепление минваты к дому, а уже после выставляется обрешетка для монтажа сайдинга. Этот вариант применим в случаях, когда используются рулонная форма утеплителя, и его толщина до 7 см. В противном случае возникают сложности с надежностью крепления стояков обрешетки к стене. Этот метод считается наиболее трудоемким, требует наличия навыков работы с материалом, поэтому и применяется достаточно редко.

Важно работать только в сухую погоду. Минеральная вата плохо поддается высыханию, поэтому необходимо исключить ее намокание. Рекомендуется закрывать конструкцию с утеплителем из минваты сайдингом сразу же.

6 вещей, которые вы не хотите, чтобы ваша изоляция делала |

Надлежащая теплоизоляция чердака — идеальный способ сохранить прохладу летом и предотвратить потери тепла зимой. Всегда обращайте пристальное внимание на изоляцию. Некоторые из этих проблем могут возникнуть, если ваша изоляция чердака намокнет:

• Захваченная влага постепенно разрушает всю кровельную систему.
• Коррозия кровельных креплений и ржавчина стенных стяжек и стальных шпилек, что делает вашу крышу уязвимой для подъема ветром.
• Внутреннее повреждение водой, деформация и другие структурные повреждения.
• Рассадник плесени и бактерий.

Решение проблем с плохой изоляцией

Если вы чувствуете, что ваш дом протекает из-за сквозняков или негерметизированного чердака, попросите эксперта по изоляции провести энергоаудит с помощью тепловизионной камеры, чтобы определить прохладные места наверху. Если повреждение не является массовым, эти утечки можно устранить в зависимости от возраста вашей изоляции. Вот шесть вещей, которые изоляция может сделать, если ее игнорировать.

1. Изоляция может гореть

Вы можете не думать о том, как отреагирует изоляция, если ваш дом загорится. Может ли он гореть? Да, действительно может! Хотя большинство изоляционных материалов чрезвычайно пожаробезопасны, множество проблем могут привести к возгоранию изоляции.

Изоляция из стекловолокна изготовлена ​​из стекла в сочетании с пластичными полимерами и обладает естественной огнестойкостью. Тем не менее, вы должны быть осторожны с войлочными тканями, покрытыми фольгой или бумагой, так как эти материалы могут быстро сгореть. Целлюлоза не является огнестойкой и должна быть обработана другими антипиренами, чтобы свести к минимуму возгорание. Однако такие изоляционные материалы, как минеральная вата, могут быть полностью негорючими.

2. Может ли изоляция оседать

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, это оседание изоляции. Все утеплители хоть немного оседают со временем. Рассмотрим в качестве примера изоляцию из стекловолокна.

Вдуваемая изоляция чердака из стекловолокна обычно вдувается на чердак с помощью шланга высокого давления. Это другой подход, чем изоляция из одеяла или «ваты», уложенная на больших участках чердака. Так как вдуваемая изоляция проветривается во время установки, некоторые типы со временем могут оседать и терять толщину. Это менее вероятно с битами изоляции. Это не означает, что взорванная изоляция плоха. Это идеальный вариант для небольших труднодоступных мест на чердаке, поскольку он обеспечивает более точную установку.

Ваш профессиональный установщик учтет усадку при первоначальной установке, приняв во внимание желаемое значение R и достаточную глубину. Более того, сегодня вы можете найти изоляционные материалы из вдуваемого стекловолокна, которые не оседают, например, расширяющаяся изоляция из стекловолокна PINK от Owens Corning.

3. Изоляция может вызвать сыпь

Если вы обеспокоены последствиями для здоровья прикосновения к изоляционным материалам, вы, вероятно, спросите, может ли изоляция вызвать сыпь? Воздействие на здоровье изоляции из стекловолокна может быть различным в зависимости от размера волокна и типа воздействия. Старые изоляционные материалы с более крупными волокнами могут вызывать раздражение глаз, кожи и верхних дыхательных путей.

Работа с изоляцией из стекловолокна может вызвать раздражение кожи, начиная от легкого зуда и заканчивая серьезной сыпью. Это часто вызывается микроскопическими игольчатыми стержнями из стекловолокна, которые прокалывают кожу. Чтобы защитить кожу от сыпи, надевайте одноразовые защитные рукава и перчатки при работе с изоляционными материалами.

4. Изоляция может заплесневеть

Это приводит к вопросу о плесени. Во влажном климате рост плесени всегда неизбежен, но заплесневеет ли изоляция? Хотя это зависит от типа, который вы установили в своем доме, любая изоляция может заплесневеть, если ее оставить влажной слишком долго. Высокая влажность и жаркая температура на чердаке определенно создадут благоприятную среду для роста плесени. Изоляция, изготовленная из органических материалов, таких как целлюлоза, формуется намного легче, чем другие, такие как стекловолокно.

5. Изоляция может намокнуть

Некоторые домовладельцы задаются вопросом, может ли их изоляция намокнуть. Хотя теплоизоляция предназначена для того, чтобы оставаться красивой и сухой, изоляция может намокнуть несколькими способами, в том числе:

• Утечки с крыши и/или водопроводных труб
• Инфильтрация воздуха через окна, двери и щели в сайдинге
• Рост плесени (споры проникают через инфильтрацию воздуха)

Вашей главной задачей должно быть выявление источника влаги и его устранение вашим кровельщиком. Однако целлюлозное волокно может поглощать воду, что затрудняет аэрацию и высыхание. Оптимальный вариант — полная замена.

6. Изоляция и рак

Длительное воздействие старых изоляционных материалов, таких как асбест, может вызвать рак. Однако, если у вас есть изоляция из стекловолокна, вам не о чем беспокоиться! Помимо зудящей сыпи и кашля при вдыхании, изоляция из стекловолокна не вызывает рак. Ношение защитной одежды и маски при установке стекловолокна защитит вашу кожу и легкие. Если вы заходите на чердак всего пару раз в год, все должно быть в порядке.

Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных проблем с вашей изоляцией, свяжитесь с Allstate Exteriors & Restoration в Центральном Огайо. Наш опытный специалист по изоляции проверит вашу изоляцию и поработает с вами над решением. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать разговор с одним из наших дружелюбных представителей.

Различные типы изоляции дома: обзор —

Любой дом должен иметь более одного типа изоляции, в зависимости от части и назначения. В этом блоге подрядчик по замене кровли и сайдинга Moss Roofing делится обзором этих типов изоляции и способов их использования.

Одеяло в рулонах и рулонах

Вы, вероятно, знакомы с одеялом, которое является наиболее распространенным типом изоляции, используемой в домах. Этот тип изоляции продается в больших мешках или рулонах и изготавливается из минеральной ваты, стекловолокна или натуральных волокон, таких как овечья шерсть. Некоторые производители продают утеплитель офсетного типа, предварительно выложенный бумагой, которая выступает в качестве барьера для влаги. Одеяльная изоляция доступна по цене, продается многими поставщиками и проста в установке. Однако, чтобы быть эффективным, его необходимо установить толщиной от 10 до 12 дюймов, что затрудняет его установку на существующих конструкциях.

Жесткий пенопласт

Жесткий пенопласт или пенопласт продаются в виде больших жестких панелей, что делает его идеальным для вертикальных элементов, таких как наружные стены и крыши. На сегодняшний день это один из лучших вариантов утепления. Хотя его легко резать и использовать для установки новых стен, использование его в качестве замены изоляции для ремонта наружных стен или крыши — это совсем другое. Перед установкой этих досок необходимо снести гипсокартон или внутреннюю сторону крыши, а это значит, что вам нужно будет учесть затраты на установку нового гипсокартона.

Насыпная и вдуваемая изоляция

Возможно, самым популярным типом насыпной изоляции является розовая изоляция, предлагаемая производителем Owens Corning®. Этот утеплитель изготовлен из стекловолокна и просто неплотно укладывается на мансардный этаж, а значит, это не лучший вариант, если вы хотите мансарду с чистовым полом. Вдуваемая изоляция, с другой стороны, сделана из целлюлозы из переработанной бумаги. Этот тип изоляции устанавливается мокрым способом с помощью воздуходувки. Несмотря на свои различия, у обоих материалов есть несколько общих черт: они оба устанавливаются с помощью воздуходувок, изготавливаются из переработанных материалов и обычно используются на чердаках.

Вспенивающаяся пена

Вспенивающаяся пена устанавливается в виде жидкости, которая расширяется по мере отверждения. Большинство современных крыш оснащены утеплителем из расширяющегося пенопласта, что позволяет укладывать мансардные перекрытия с отделкой. Пенопласт также используется для замены окон, так как он может герметизировать зазор между оконной рамой и проемом в стене.

Moss Roofing — ваш ведущий поставщик услуг по ремонту изоляции и сайдинга.