Утепление дома из газобетона снаружи пеноплексом: Утепление стен из газобетона

Утепление стен из газобетона

Автоклавный газобетон применяется преимущественно в малоэтажном строительстве как для частных жилых домов, так и для возведения небольших зданий административного и коммерческого назначения.

На сегодняшний день существует миф о том, что утепление газобетона экструзионным пенополистиролом неэффективно, из-за его низкой паропроницаемости. Ошибочно считается, что на границе газобетонной стены и утеплителя из экструзионного пенополистирола точка росы сконденсируется в толще газобетона и стена будет мокрой, что приведет к ее быстрому разрушению.

Однако в профессиональных кругах уже давно доказано, что данный миф порожден ошибками в применении XPS-теплоизоляции для стен из газобетона.

Основным источником таких ошибок служит несоблюдение требований раздела 8 «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». На практике это выливается в нарушения технологической дисциплины в ходе строительства, а именно в пренебрежение к такой важной технологической стадией возведения дома, как сушка газобетонной стены перед теплоизоляционными работами. Недостаточно компетентные или недобросовестные подрядчики начинают работы по утеплению газобетона снаружи, не дожидаясь высыхания стены. Однако на выходе из автоклава доля влажности газобетона может составлять до одной трети от его массы в сухом состоянии. В результате такого поспешного утепления стен из газобетона с помощью ПЕНОПЛЭКС

® произойдет накопление влаги на границе теплоизоляционных плит и поверхности стены, что существенно удлинит процесс ее высыхания.

Следовательно, между работами по укладке газобетонной стены и ее теплоизоляцией должна быть проведена работа по удалению влаги из газобетона. Это может быть естественная сушка или принудительная с помощью нагнетания дополнительного тепла. Время сушки зависит от климатических условий, толщины теплоизолируемой стены и плотности материала.

О необходимости дополнительной сушки газобетона знают даже студенты строительных специальностей. Еще в 2011 году в издательстве Санкт-Петербургского Политехнического университета вышло учебное пособие под названием «Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона». Обустройству наружной теплоизоляции газобетонных стен из полимерных материалов посвящена целая глава.

 Следует обратить внимание еще на одну распространенную ошибку при теплоизоляции фасада дома из газобетона. Ошибка простая и банальная — недостаточная толщина теплоизоляции газобетона из экструзионного пенополистирола. Есть общее правило, которое гласит, что общее термическое сопротивление двухслойной стены из основной несущей конструкции и утеплителя должно достигаться за счет последнего на 50%. Это значит, что для стены из газобетона толщиной 300 мм в умеренной климатической зоне европейской части России толщина плит ПЕНОПЛЭКС

® должна достигать 80 мм, но не менее 50 мм. Такое качественное и количественное сочетание материалов обеспечит должный уровень теплоизоляции.

Исследованию конструкции из газобетона толщиной 300 мм и 50 мм теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола была посвящена научная работа, опубликованная в № 2 журнала «Вестник МГСУ» за 2015 год. Она носит название «Расчетное определение эксплуатационной влажности автоклавного газобетона в различных климатических зонах строительства», коллектив авторов: Пастушков П.П., Гринфельд Г.И., Павленко Н.В., Беспалов А.Е., Коркина Е.В. Было подробно изучено распределение влажности внутри данной конструкции в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. Во всех случаях конструкция удовлетворяет требованиям по защите от переувлажнения. Иными словами, накопление влаги не происходит, защита от теплопотерь осуществляется согласно расчетам.

 Таким образом, утверждение о непригодности экструзионного пенополистирола для теплоизоляции газобетона несостоятельно. Достаточно избегать двух принципиальных ошибок, о которых сказано выше, и в ходе теплоизоляционных работ соблюдать два простых правила.

1. Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^® должен осуществляться не только с помощью клея (в качестве которого наиболее подходящим будет ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^®), но и с применением механического крепежа. Это общее правило обустройства теплоизоляции, о котором нельзя забывать.

2. При подборе материала для наружной отделки фасада, утепленного ПЕНОПЛЭКС^®, следует учитывать геометрические особенности данных теплоизоляционных плит с их ровной жесткой поверхностью.  

 Специалистами ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработана «Технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и др. ячеистые бетоны) с применением плит ПЕНОПЛЭКС

®».

чем лучше утеплить дом снаружи

Утепление дома из газобетонных блоков

Газобетонные блоки, благодаря их эксплуатационным качествам, наряду с другими изделиями из ячеистых бетонов, с успехом применяются для строительства частных домов. Основным свойством газобетона является то, что его пористая структура наделяет его высокими теплоизоляционными свойствами. Например, блоки с маркировкой D300 используются исключительно в качестве теплоизоляционного материала.

Дома из газобетона, утепление которых важно выполнять, учитывая особенности материала, возводятся из блоков с маркировкой D500и выше. Плотность и прочность таких блоков выше, но теплоизоляционные качества ниже. Поэтому возникает вопрос – чем утеплить дом из газобетона?

Содержание статьи

Почему важно утеплять газобетон?

Дом из газобетона

Раз уж у ячеистых бетонов такие замечательные показатели теплопроводности, возникает вопрос: «А нужно ли утеплять дом из газобетона?». Давайте вместе поищем на него ответ.

Из-за высокой пористости, газобетон обладает высоким водопоглощением. И хотя влага не проникает в глубину блоков, их наружный слой подвергается влиянию влаги и со временем может разрушиться.

На заметку! Газобетон быстро высыхает, а поглощенная влага при падении наружной температуры воздуха не разрушает его изнутри, благодаря тому, что равномерно распределяется по внутренним сухим порам.

Структура газобетона

Однако это вопрос времени, поэтому фасад дома из газобетона должен быть надежно защищен от воздействия влаги, чтобы продлить эксплуатационный срок здания. К тому же, в регионах строительства с суровыми зимами, газобетонные стены придется утеплять, чтобы снизить их толщину, а значит и стоимость строительства в целом. Надо ли утеплять дом из газобетона 400? Ответ однозначный – да.

Утепление газобетонного дома минеральной ватой

Утепление газобетона повышает его теплоизоляционные качества и увеличивает его эксплуатационный срок. Большинство современных утеплителей  обладают звукоизоляционными свойствами, что повышает комфорт проживания.

Важно! Материал для утепления газобетонных блоков обязательно должен обладать паропроницаемостью. Если же использовать, к примеру, пенополистирол, то изнутри должна быть выполнена герметичная отделка, не допускающая проникновение пара в толщу стен.

Способ утепления

Если с необходимостью утеплять газобетон все понятно, то встает вопрос  какой вариант утепления выбрать – изнутри или снаружи.

При внутреннем утеплении теряется полезная площадь помещения, которую занимает утеплитель. В таком помещении потребуется обеспечить качественную вентиляционную систему, что повлечет дополнительные финансовые затраты. Главным минусом такого утепления стен из газобетона является большая вероятность образования плесени и грибка в структуре утеплительного материала.

Внутреннее утепление дома из газобетона

Положительным качеством такого способа утепления является то, что при проведении работ не потребуется использование строительных лесов. Более практичным, и в большинстве случаев используемым методом, является наружное утепление дома из газобетона.

Наружное утепление стен газобетонного дома

Из положительных качеств наружного утепления жилого дома можно отметить следующее:

1. Существенно повышается энергоэффективность строения за счет экономии затрат на отопление;
2. Улучшаются звукоизоляционные качества наружных стен, что повышает комфортность проживания в доме;
3. Повышается декоративный внешний вид фасадов дома;
4. Благодаря защищенности несущих конструкций дома от воздействия окружающей среды, значительно повышается эксплуатационный срок всего строения;
5. Наружное утепление газобетонного дома можно производить при строительстве нового или давно построенного дома;

Важно! Утепление дома снаружи из газобетона, исключает промерзание стен и образование конденсата с внутренней стороны.

Виды материалов для утепления стен из газобетона

Материалы для утепления дома из газобетона

Чем утеплять дом из газобетона? Существует несколько видов утеплительных материалов, которые могут применяться для изоляции стен из газобетонных блоков. Они различаются стоимостью и способом монтажа.

Стены из газобетона могут быть утеплены:

1. Пенопластом;
2. Пеноплексом;
3. Минеральной ватой;
4. Пенополиуретаном;
5. Вермикулитом.

Важно! Выбирая чем лучше утеплить дом из газобетона, необходимо учитывать, что утеплитель должен иметь небольшой вес, чтобы он мог удержаться на поверхности стены и не оказывать на нее серьезных нагрузок.

Каждый из них следует рассмотреть подробнее.

Пенопласт

Из таких шариков состоит пенопласт

Пенопласт неоднозначный материал для газобетона, но, тем не менее, его часто используют. Он обладает незначительным весом, прост в обработке и монтаже.

Цена на этот материал является ниже, чем на другие виды утеплителя. Работу по утеплению фасада этим материалом можно выполнить своими руками, не обладая при этом особыми строительными навыками.

Утепление пенопластом

Газобетон относится к разновидностям ячеистого бетона. Внутренняя часть его состоит из многих пустот, которые наполнены газовыми пузырями. Они образуются в момент производства данных блоков. От того, как будут распределены поры в бетоне, будут зависеть его технические свойства.

В настоящее время многие здания — жилые и производственные, строят именно из газобетона. Поэтому часто стоит вопрос о том, можно ли утеплять дом из газобетона пенопластом.

Утепление фасада газобетонного дома при помощи пенопластовых плит

• Если говорить о домах, построенных из кирпича или панелей, то здесь пенопласт подойдет однозначно хорошо. Но в домах из ячеистого газобетона, из-за их утепления пенопластом, могут появиться проблемы.
• Правильное утепление дома из газобетона должно осуществляться по принципу многослойности. С внутренней стороны помещения размещается слой из материалов, которые обладают большой проводимостью тепла и имеют высокую теплоемкость, что не дает проникать внутрь пару.
• Значит, внутренняя часть здания должна состоять из материалов, имеющих тепловую емкость, глухие, холодные. А снаружи монтируют материалы уже обладающие тепловыми качествами, дающими возможность проходить пару, а также имеющими небольшую тепловую инерцию.
• Так, вся влага будет выходить наружу, а внешняя часть здания спокойно сохнуть. Пенопласт не обладает пропускными способностями, поэтому в нем будет постоянно скапливаться влага.

Паропроницаемость и плотность некоторых материалов

На заметку! Если стены выполнены из газобетона, то влажность конструкции приведет к тому, что он станет более рыхлым, не таким устойчивым. Сопротивляться теплу не сможет.

В результате, утепление здания из газобетонных блоков пенопластом приведет к изменению точки росы, она уйдет внутрь. Поэтому на внутренних стенах дома может образоваться конденсат. Дальше в этих местах станет образовываться плесень и появится грибок.

Конечно, с такими проблемами человек столкнется на сразу после строительства, а через некоторое время. Значит, утепление зданий из газобетона нежелательно проводить пенопластом, лучше подойдет минеральная вата или вермикулитовые плиты, которые являются ещё и отличным огнезащитным материалом.

Утепление дома минватой

Обратите внимание! Конечно, в районах, где постоянный влажный климат, ни в коем случае нельзя утеплять пенопластом газобетонные сооружения. Это приведет к тому, что блоки станут гнить.

• Но в более сухих регионах на практике утепление дома из газобетона пенопластом вполне возможно. Только для этого сначала тщательно проводится подготовка стен.
• Потом работы ведутся внутри помещения, а следующий этап – это внешнее утепление. После чего финишная отделка всех утепленных мест. Если в каких-то местах блоки газобетона треснули, их сразу надо проклеить или задеть цементным раствором.
• Газобетон является отличным материалом для строительства. Возведённый из него жилой дом, будет прочным и тёплым. Но газобетон необходимо утеплять, чтобы на долгие годы здание сохранило свою надежность.

Газобетонные блоки

Пенопласт при внутреннем утеплении стен может неплохо сберечь тепло в доме, причем за сравнительно низкую стоимость.

Но в утеплении им стен из газобетона имеет много недостатков:

1. Площадь в помещении становится меньше;
2. Надо будет сделать хорошую вентиляционную систему, чтобы не собирался конденсат на стенах;
3. Пенопласт является горючим материалом, при этом он выделяет токсины;
4. Если сравнивать пенопласт с другими утеплителями, то его толщина значительно больше;
5. Пенопласт нельзя назвать прочным материалом;
6. Придется применить много усилий и понести затрат.

Утепление пенопластом внутри помещения

Снаружи утепление дома пенопластом имеет некоторые плюсы:

1. Фасад дома из газобетона становится привлекательным;
2. Сохраняется в помещении тепло;
3. Материал обладает небольшим весом и не оказывает нагрузку на стену и фундамент;
4. Обладает звукоизоляционными качествами;
5. Степень звукоизоляции становится лучше;
6. Обладает влагостойкостью;
7. Пенопласт устойчив перед биологическим воздействием;
8. Температурные перепады внутри здания не наблюдаются.

Наружное утепление

Последовательность выполнения работ

Пенопласт производится и реализуется в виде плит из плотно спрессованных пенопластовых шариков.

Монтаж такого утеплителя производится в следующей последовательности:

1. Сначала производят подготовку основания и, если необходимо, выравнивают стену из газобетона. Но в основном, выравнивание может понадобиться только в случае, когда стены возводились из неавтоклавных блоков;

Выравнивание газобетонной стены

2. Поверхность зачищают и грунтуют;
3. Закрепляют направляющий профиль;

Каркас для утеплителя

4. Утеплитель закрепляется на стену при помощи специального клея или монтажной пены;

Крепление пенопласта

Важно! Клеящий состав наносят на плиту, а затем прикладывают ее к стене.

5. После того, как клей высохнет, пенопластовые плиты дополнительно фиксируют при помощи пластиковых дюбелей;

Зонтичный пластиковый дюбель

6. Затем необходимо произвести декоративную отделку фасада. На пенопластовые стены наносят грунтовку и фиксируют сетку из стекловолокна;

Отделка пенопластового утеплителя

7. Для формирования ровных углов на них фиксируют перфорированные профили;

Перфорированный металлический уголок для формирования ровных углов

8. Затем, поверхность стен покрывают армирующим клеем;
9. После этого пенопластовую стену можно штукатурить или выполнять отделку другим отделочным материалом. Обычно это тёплая или декоративная штукатурка.

Фото выполненной по пенопласту фактуры «Короед»

Важно! Благодаря влагостойкости, пенопласт надежно защищает поверхность стены от воздействия осадков.

Пеноплекс

Структура пеноплекса

При изготовлении эструдированного пенополистирола (пеноплекса) применяют высокую температуру и давление.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

1. Пеноплекс выпускается в виде плит, имеющих меньшую толщину, чем пенопласт;
2. Обладает пароизоляционными свойствами;
3. Является негорючим материалом и не способствует распространению огня, что является важным качеством при использовании его для жилых зданий.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость. Как утеплить дом газобетонный пеноплексом? Монтаж этого утеплителя на стены производится также как и пенопласта.

Утепление гипсобетонного дома пеноплексом

Минеральная вата

Минеральная вата

Это традиционный утеплительный материал. Выпускается в виде плит и в рулонах.

Из положительных качеств такого материала, можно отметить следующее:

1. Минеральная вата является огнестойким материалом и при возгорании плавится;
2. Производится из экологически чистых материалов, поэтому не представляет опасности для здоровья человека;
3. Обладает паропроницаемостью;
4. Обладает шумоизоляционными свойствами;
5. Обладает долгим эксплуатационным сроком;
6. Минеральная вата устойчива к гниению и микроорганизмам.

Важно! Минеральную вату необходимо качественно гидроизолировать, так как она пропускает влагу, что способствует образованию конденсата. При отделке фасада, утепленного минеральной ватой, нельзя использовать акриловую штукатурку, которая способствует образованию конденсата.

Последовательность выполнения работ

Крепление минеральной ваты к стене

Утепление дома из газобетона снаружи минватой производится в следующей последовательности:

1. Стену из газобетона очищают от загрязнений и заделывают неровности и швы при помощи цементного раствора;

Важно! Для повышения теплоизоляционных качеств стен из газобетона, рекомендуется при их укладке использование специального кладочного клея, который позволяет формировать тонкие швы между блоками.

2. При значительных повреждениях, для их ликвидации рекомендуется использовать паропроницаемую штукатурку, которую наносят на предварительно загрунтованную стену;
3. Минеральная вата выпускается в виде прямоугольных матов, поэтому для их фиксации в районе цоколя монтируют каркасную конструкцию;
4. По углам дома необходимо выставить маяки;
5. Крепление утеплителя производят на специальный клей, который наносят на плиту по ее периметру и на центральную часть. Для нанесения клея по всей поверхности плиты можно использовать металлический шпатель с зубьями;

Укладка утеплителя

6. Чтобы избежать смещения рядов плит, необходимо исключать образования крестообразных стыков при их укладке;
7. Для дополнительной фиксации утеплителя необходимо использование дюбелей зонтиков из пластика, которые располагают в углах плиты и в центре;

Фиксация утеплителя на пластиковые дюбеля

Важно! Места соединения плит не должны иметь зазоров, которые будут «мостиками холода» и значительно ухудшат теплоизоляционные свойства материала.

8. Многие считают, что минераловатный утеплитель не обладает достаточной жесткостью, и подходит только для утепления вентилируемых фасадов. Однако минвата, как и сам газобетон, имеет разные категории жёсткости. Например плотность плит марки ПЖ-175, гораздо выше, чем у того же пенопласта, и они точно так же служат прекрасным основанием под штукатурку;

Утепление газобетонной стены минватой по системе тёплого штукатурного фасада

9. На утеплитель при помощи шпателя наносят клеевой раствор, затем, укладывают сетку и покрывают еще одним клеевым слоем;
10. Углы стен, оконных и дверных проемов укрепляются при помощи перфорированных уголков;
11. Готовые стены можно оштукатурить, предварительно загрунтовав или покрыть шпаклевкой и покрасить.

Оштукатуривание минералловатного утеплителя

Пенополиуретан

Утепление стен пенополиуретаном

Пенополиуретан является наиболее подходящим материалом для утепления стен из газобетона. Его наносят на основание, используя специальное оборудование, распыляющее материал под давлением.

Из положительных качеств этого материала можно отметить следующее:

1. За счет того, что материал распыляется на поверхность стены, нет необходимости в складировании утеплителя и организации его хранения;
2. Пенополиуретан может наноситься на неровную стену, так как он эффективно заполняет углубления и трещины, образуя прочное монолитное бесшовное покрытие;
3. Благодаря распылению такой утеплитель покрывает даже труднодоступные места;
4. Пенополиуретан обладает хорошим сцеплением;
5. Работы по утеплению фасада выполняются быстрее, так как отсутствует необходимость в устройстве каркаса.

Внимание! Но если вы выбрали такой способ утепления, то, как и в случае с пенопластом и экструдированным пенополистиролом, нужно позаботиться о том, чтобы внутренняя отделка могла препятствовать проникновению в стены пара. Это может быть: цементная штукатурка, виниловые обои, керамическая плитка, алкидные краски,

Нанесение пенополиуретана на стену

Как утеплить дом из газобетона, используя разные способы крепления утеплителя, будет рассказано ниже.

Способы крепления утеплителя к стене

Крепить утеплитель к стене из газобетонных блоков можно несколькими способами:

1. При устройстве навесного фасада, на поверхности стены фиксируют каркас из металлического профиля или древесины с шагом, равным ширине утеплителя. Укладку теплоизоляционного материала производят в промежутки между направляющими;

Навесной фасад

2. Технологию «Мокрый фасад» выполняют таким образом, что крепление материала производится при помощи клея и пластиковых дюбелей с последующим оштукатуриванием стены на 2 раза по армирующей сетке;

Технология «Мокрый фасад»

3. Существует еще один способ утепления и облицовки фасада газобетонного дома, когда утеплительный материал закрепляется на крюки. Затем стену армируют сеткой и оштукатуривают. Когда штукатурка полностью высыхает, фасад облицовывают при помощи природного камня или кирпича.

Способ фиксации утеплителя на крюки

Видео в этой статье, в котором дается инструкция, как утеплять дом из газобетона поможет определиться с выбором утеплителя. Качественное утепление дома из газобетонных блоков повышает качество проживания в нем, повышает энергоэффективность и позволяет экономить финансовые средства на отоплении.

Утепление дома из газобетона снаружи: стен, отзывы

Содержание   

Стараясь построить дом из современных строительных материалов с утеплением каркасного дома минеральной ватой, человек естественным образом стремится к тому, чтобы сэкономить на теплоизоляции. Ведь по идее, теплоизоляцию будут осуществлять сами материалы.

Так например, очень распространено сейчас строительство из газобетонного материала. Газобетон считается пористым и довольно прочным материалом, из которого можно возводить дома малой этажности.

Дом из газобетонных блоков, ожидает утепления

Многие думают, что для дома из газобетона утеплитель не потребуется. Но это не так. Даже более того, отзывы от пользователей таких домов наоборот подтверждают тот факт, что газобетонные стены нуждаются в наличии утеплителя. Именно про утепление стен из газобетона мы сейчас и поговорим.

1 Особенности и назначение

Для начала разберемся в том, что же такое этот газобетон, и почему он так популярен при обшивке деревянного дома изнутри. Изобрели газобетон не так давно, если смотреть на более древние материалы типа кирпича. Однако в наших краях он уже десятки лет активно используется на стройке.

Газобетон производят из вяжущего, наполнителей, добавок из промышленных отходов и специальных химических веществ.

В качестве химических добавок применяется пудра и алюминиевый порошок. Они являются преобразователями пенного образца.

То есть при контакте с водой из порошка или пудры начинает выделяться углекислый газ. Вяжущие при этом работают в полной мере, поэтому заполненный газом блок становится ячеистым и в таком же состоянии застывает.

В итоге получается тот самый газобетон. Это сравнительно легкий, но в то же время достаточно прочный материал. Из него можно собирать дома, что имеют высоту до 10 метров.

Как правило, дома до 3 этажей в высоту собирают из газобетона без всяких ограничений. Все что выше, оборудуется армировочными поясами. Дома большой этажности из газобетона строить нельзя. Также этот материал отлично подходит для обустройства бани, небольших строений и т.д.

Нюанс газобетона как и утеплителя под сайдинг для кирпичного дома как раз в том, что из-за его пористости он прямо таки нуждается в утеплении. Материал слишком легко пропускает пар, воздух и набирает окружающую температуру. Если не утеплить стены дома изнутри или снаружи, то вы можете столкнуться с довольно серьезными проблемами.

Схема утеплительного пирога из минеральной ваты

К счастью, сделать это можно без особых проблем, но надо быть довольно осторожным. Газобетон – это не стандартный кирпич или обычный бетон. Он имеет свои нюансы, и при утеплении дома, бани или любого другого строения их важно учитывать.

Особенно серьезно обращают внимание на отделку бани. Для бани характерно избыточное выделение пара, а паропроницаемость газобетона, как уже упоминалось выше, находится на достаточно высоком уровне.

Если организовать утепление стен неправильно, то можно добиться неприятных результатов. Так, стены бани начнут накапливать влагу, или наоборот, отдавать ее слишком быстро. В любом случае это приведет к довольно негативным результатам, решить которые можно будет только с помощью кардинальных мер.

Поэтому для теплоизоляции бани из газобетона, равно как и для любых других строений подобного типа нужно применять все наличествующие у вас знания.

к меню ↑

2 Выбор материала для утепления

Утеплитель для газобетона на утепление веранды своими руками тоже играет огромную роль. Использовать можно разные модели утеплителя, но не все они хорошо подходят для выполнения тех или иных задач.

Так, утепление стен из газобетона снаружи и изнутри чаще всего выполняется:

• Минеральной ватой;
• Пенополистиролом;
• Вспененными утеплителями типа пеноизола или пенополиуретана.

Минватой утеплять дома из газобетона удобнее всего. Она имеет сравнительно низкий вес, высокий уровень паропроницаемости, не горит в огне. Грызуны в ней тоже не заведутся, а для дома из газобетона это большой плюс.

Простой минеральной ватой лучше не заниматься утеплением бани из газобетона, так как она плохо реагирует на контакты с влагой.

А вот минеральной ватой от известных производителей утепление бани и других подобных строений хоть и с опасением, но проводить можно. А все потому что фирменные минераловатные утеплители имеют куда более высокие качества.

Минеральная вата отлично подходит для утепления газобетона

Они, как правило, гидрофобны как утепление дачных домов, и вообще не впитывают влагу. Единственный серьезный недостаток минеральной ваты – ее цена.

Далеко не каждый сможет позволить себе взять достаточное количество утеплителя, чтобы полностью отделать двухэтажный дома снаружи или изнутри.

Пенополистирол, если взглянуть не прицениваясь, получается гораздо лучше минваты. По своим характеристикам пенополистирол ей почти ничем не уступает, а цена у него гораздо ниже.

Но стоит приглядеться и учесть особенного газобетонного дома, как ситуация сразу поменяется. Главная проблема пенопласта – его плохая паропроницаемость. Использование таких материалов сместит точку росы внутрь стены, заставляя блоки медленно разрушаться.

Нивелировать эти неприятные последствия можно путем использования пароизоляционной пленки или чего-то подобного, но полностью избавиться от проблемы вам вряд ли удастся. Пенополистирол также может стать домом для грызунов. Поедают они его с удивительной скоростью.

Как видите, пользоваться пенопластом на утепление кирпичного дома снаружи можно, но с большой осторожностью. Иногда можно комбинировать пенопласт и минвату. Например, отделать пенопластом части дома, где есть минимальное выделение пара. А вот комнаты с крупным выделением типа кухни или ванной утеплять минватой.

Если вы все-таки не можете себе позволить работу с минеральными утеплителями, то вам хватит и отделки пенопластом. Это все же лучше, чем мерзнуть зимой. Да и работать с пенопластом очень удобно. Просто использовать его лучше изнутри, и делать это с умом.

Пенополиуретан тоже неплохо подходит для утепления стен. Это пенистый материал, который можно распылять с помощью специальных инструментов. Он отлично изолирует поверхность стен, в умеренной степени пропускает пар и не боится влаги.

Нанесение пенополиуретана на стены дома из газобетона

Проблема только в его цене. Пенополиуретан очень дорогой. Причем дорого обойдется как сам материал, так и его нанесение. А потому этими решениями в гражданском индивидуальном строительстве практически не пользуются.

к меню ↑

2.1 Технология утепления стен

Как вы сами понимаете, утеплять дом из газобетона можно как изнутри, так и снаружи.

Внутреннее утепление стен выполнять проще. Подобные работы всегда выполнять проще, ведь вам не придется собирать крупные конструкции, заботиться о дополнительной гидроизоляции и проделывать еще кучу дополнительных вещей.

Внутреннюю отделку своими руками может сделать любой мужчина, который хоть раз сталкивался со строительными работами.

Конечно, первых пару часов уйдет на стабилизацию и набивание руки, но потом работа пойдет, как по маслу. Да и площади изнутри меньше, чем снаружи. А значит, и возможность совершить ошибку уменьшается.

Утепление стен дома изнутри лучше выполнять по мокрой технологии. То есть по минимуму использовать дюбеля и разнообразные крепления. Газобетон подобные вещи очень не любит как и утепление деревянного дома снаружи пеноплексом.

Если же прибегнуть к применению дюбелей все же необходимо, то покупайте специальное крепление с химической основой. Оно не так сильно разрушает несущую конструкцию блока.

Этапы работы:

1. Подготавливаем стену, убираем все лишние элементы.
2. Грунтуем основание.
3. Наносим на плиты утеплителя раствор, клеим их к стене.
4. Щели замазываем раствором, задуваем пенкой или заклеиваем.
5. Наносим на утеплитель тонкий слой штукатурки. Если используется минвата, то подойдет и сетка.
6. Выполняем финишную отделку стены.

При отделке изнутри желательно пользоваться только мокрым методом и не перебарщивать со штукатуркой.

Монтаж плит пенопласта для утепления дома из газобетона

Причем штукатурку крепим с помощью сетки. Это очень важный момент. Без использования сетки по стене со временем могут пойти трещины. В качестве финишной отделки можно выбирать любые понравившиеся вам варианты.

Пароизоляцию здесь лучше не использовать либо ставить прямо под штукатурку. Это по сути нивелирует плюсы, которые дает паропроницаемость утеплителя и самого газобетона.

В доме станет немного душнее и больше времени придется уделить проветриванию либо же монтажу надежной системы вентиляции. Но если другого выхода нет, то лучше уж проветривать комнату, чем страдать от смещенной точки росы и всех последствий, что появятся в итоге.

Наружное утепление стен – это уже куда более сложный процесс. Здесь лучше привлечь специалистов, которые имеют специальное оборудование. Работать можно как пенопластом, так и минеральной ватой. Однако пользоваться минватой, как уже отмечено выше, будет более полезно.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность.
2. Монтируем отливы, ограничивающие элементы, цокольные профили и т.д.
3. Грунтуем и очищаем основание. Убираем все лишние элементы, рассчитываем схему утепления.
4. Укладываем плиты утеплителя в определенном порядке. Укладывать можно на слой клея для утеплителя.
5. Дополнительно используем специальные химические дюбеля для закрепления плит. Дюбеля в обязательном порядке потребуются для минеральной ваты. Но не лишними они будут и если применять обычный пенополистирол.
6. Укладываем гидроизоляционную пленку.
7. Оштукатуриваем поверхность.
8. Наносим финишную отделку на поверхность фасада.

к меню ↑

2.2 Отзывы об утеплении стен из газобетона

Пример использования креплений для газобетона

Остается только оценить отзывы об использовании утеплителей для стен из газобетона. Вот несколько из них.

Дмитрий, 43 года, г. Москва:

В построенном доме из газобетона резко встал вопрос о наличии утеплителя. К моему удивлению, стены в нем довольно быстро промерзают. Удалось в считанные дни заняться утеплением.

Только работать пришлось с пенопластом, так как были стеснены в средствах и времени. Тем не менее, никакого дискомфорта от этого не наблюдаю. В доме тепло и уютно, сырости от стен или проблем с паропроницаемостью не обнаружено.

Анатолий, 29 лет, г. Минск:

Если собираетесь утепляться в доме из газобетона, то лучше минваты утеплителя вам не найти. Будете использовать пенопласт – считай нивелируете все те достоинства газобетона, которые у него есть.

Сам работал с минеральной ватой. Пришлось потратиться, но оно того стоит.

Иван, 61 год, г. Бердянск:

Занимался отделкой стен из газобетона снаружи. В работе использовал минеральную вату. Справиться удалось быстро, хотя опыта особого не было. После завершения работы в доме сразу же поднялась температура на пару градусов.

к меню ↑

2.3 Утепление стен дома из газобетона (видео)

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

• Когда стоит начать утепление дома из газобетона
• Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
• Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
• Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу. Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта. На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

• Вам придется жертвовать квадратными метрами
• Вам будет нужна дополнительная вентиляция
• Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

• Вагонка или сайдинг
• Лицевой кирпич или декоративный камень
• Штукатурка
• Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

• Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
• Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
• Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
• Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

• Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
• Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
• Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

1. Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
2. Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
3. Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
4. «Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

1. Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
2. Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
3. Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
4. Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
5. Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

1. Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
2. Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
3. Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
4. Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
5. Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

Утепление дома из газобетона снаружи, изнутри

На чтение 6 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано 14.11.2020

Предисловие. В статье мы разберем вопрос утепления газобетонного дома своими руками. Как лучше утеплить стену из газобетона – снаружи или изнутри. Какие следует использовать материалы для утепления дома из газобетона своими руками. Рассмотрим технологию утепления из наиболее популярных теплоизоляционных материалов. А в конце покажем видео урок по утеплению стен из газоблока.

Стоит ли утеплять дом из газобетонных блоков

Раскрывая вопрос, нужно ли утеплять газобетон, необходимо ответить на вопрос, в первую очередь, что собой представляет газобетон. Это строительный материал, относящийся к категории ячеистых бетонов. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, цемента с добавлением газообразователей. При его производстве внутри блоков образуется пористая структура. Качество газобетонных блоков во многом зависит от распределения пор.

Схема утепления газобетонного фасада

Технологии производства бывают разные, отсюда и компоненты, которые меняются в зависимости от технологического процесса. Все компоненты смешивают в пропорциях, и производится формовка, где материал под действием химической реакции начинает расширяться. После сушки газобетон разрезают аккуратно на блоки. Затем блоки сушат автоклавным и неавтоклавным способом. Автоклавный газобетон более прочный, но и более дорогой.

Надо ли утеплять дом из газобетона снаружи? Надо, если вы живете в холодном климате или вы хотите сократить расходы на отопление дома. Необходимо заострить внимание на одном аспекте при утеплении. Газоблоки хорошо «дышат» и обладают высокой паропроницаемостью. Это большой плюс для данного материала, но и минус с другой стороны. Конечно, газобетон нужно утеплять, но таким образом, чтобы от наружной поверхности стены к внутренней паропроницаемость материалов уменьшалась.

Чем утеплить газобетонный дом лучше всего. Утепляем стену из газобетона

Чем утеплить дом из газобетонных блоков снаружи

Пеноплекс – это плотный и прочный утеплитель для фасада из газобетона с высокими показателями теплоизоляции. Представляет собой плитный материал от 3 до 5 см в толщину, уложить его на стену своими руками не сложно. А пенополиуретан самостоятельно нанести не получится. Здесь нужен не только опыт, но и специальное оборудование для напыления состава на поверхности.

Пенополиуретан – это строительная смесь, которая наносится под давлением, попадая на поверхность, она скрепляется с поверхностью и вспенивается, создавая надежный защитный слой. Такой утеплитель прослужит вам несколько десятков лет. Но данный способ утепления фасадов домов является достаточно дорогим, по сравнению с минватой, пеноплексом и пенополистиролом.

Минеральная вата – это один из самых популярных и эффективных теплоизоляционных материалов. Но с газобетоном минвату лучше не использовать, поскольку минеральная вата втягивает в себя влагу из воздуха. При ее использовании необходимо защитить утеплитель с двух сторон пароизоляционными материалами.

Пористая структура блоков газобетона обеспечивает хорошую теплоизоляцию. При этом, повышая теплоизоляционные качества блоков, мы снижаем его прочность. Нужно ли утеплять дом из газобетона, мы ответили, теперь перейдем к процессу утепления газобетонного дома своими руками снаружи и изнутри. Сложнейший вопрос, чем утеплить дом из газобетона? Самые популярные материалы – это пеноплекс, пенопласт и минвата. Начнем с утепления газобетонной стены пеноплексом.

Как утеплить дом из газобетона снаружи пеноплексом

Как утеплить дом из газобетона

В первую очередь, рассмотрим утепление газобетонных стен пенополистиролом, как самый надежный и бюджетный вариант. Утепление газобетона производится снаружи. Почему именно снаружи? Дело в том, что образование конденсата зависит от расположения точки росы в стене. Пока теплоизоляция не проведена, точка росы находится в стене. Как только процесс утепления фасада закончен, точка росы сместиться на поверхность теплоизолятора. Как и в любом процессе, утепление газобетона делится на этапы.

Этап №1

Подготовка поверхности. Газобетонные блоки ровные и гладкие, дополнительно обрабатывать поверхность до идеального состояния, смысла нет. Но в стенах могут быть дефекты. Поэтому трещины и сколы заделываются штукатуркой или клеем, кроме того, по строительным нормам даже утепление откосов окон перед установкой рам необходимо начинать с оштукатуривания оконных откосов, чтобы холод не проникал через микротрещины в кладке.

Схема утепления стены из газобетона

Этап №2

После оштукатуривания всю поверхность грунтуют для создания у стены высокой адгезии. Когда грунтовка подсохнет, можно приступать к укладке плит пеноплекса. Плитный материал укладывается на стену при помощи клея сна основе цемента, после полного утепления фасада плиты дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями к фасаду.

Этап №3

И последний этап – это отделка фасада. Материалов для отделки очень много. Утеплить дом из газобетона снаружи можно под сайдинг и под штукатурку. Не забудьте провести также теплоизоляцию всех элементов дома, иначе пользы от работы будет мало.

Как утеплить дом из газобетона снаружи минватой

Утеплить дом из газобетона минватой снаружи можно, как под сайдинг, так и под штукатурку. В первом случае необходимо сделать обрешетку из вертикальных направляющих на фасаде дома. Далее уложить пароизоляцию и уложить плиты минваты между брусками. После укладки минваты она полностью закрывается пароизоляцией и обшивается виниловым или металлическим сайдингом.

Подробнее об утеплении фасада дома минватой под сайдинг читайте в нашей статье на портале про-утепление.рф: утепление фасада минватой под сайдинг.

Как утеплить дом из газобетона снаружи пенопластом

Чаще всего при утеплении стен дома пенопластом в дальнейшем его отделывают штукатуркой. Если вы решили утеплить дом из газобетона под сайдинг, то вам следует также для этого сделать направляющие для сайдинга, между которыми будут крепиться плиты пенопласта. Все швы между плитами не забудьте тщательно пропенить.

О том, как утеплить дом из газобетонного блока пенопластом под штукатурку читайте в нашей статье на портале про-утепление.рф: утепление фасада пенопластом под штукатурку.

Как утеплить дом из газобетона внутри своими руками

Современный рынок готов предложить огромный ассортимент теплоизоляционных материалов и пароизоляции, которые можно использовать для утепления газобетона внутри и снаружи, самостоятельного утепления стен из керамзитоблока и пеноблока. Специалисты отдают предпочтение сегодня таким теплоизоляторам, как: пенополистирол, пенополиуретан и минвата.

Утепление стен из газобетонных блоков изнутри не приветствуется. От наружной поверхности стен дома к внутренней паропроницаемость материалов должна уменьшаться. Иначе газ внутри пор блоков начнет набирать влажность, а она негативно скажется на прочности материала и на всей конструкции здания.

Блоки газобетона будут промерзать полностью, между утеплителем внутри дома и стеной будет образовываться конденсат. Поэтому утепление дома из газобетона изнутри делать не стоит, если есть возможность произвести утепление фасада дома снаружи. Утеплитель снаружи защитит фасад здания от влажности и промерзания.

Видео. Как утеплить дом из газобетона видео урок

Утепление дома из газобетона: пенопластом, пеноплексом, пенополистиролом, минватой

Облицовка стен жилых объектов утеплительными материалами представляет собой мероприятие, которому уделяется особое внимание еще на этапе проектирования. Не важно, какими материалами будете пользоваться для строительства объекта, но опытные строители советуют утеплить не только кровлю и полы, но и несущие стены. Это поможет сохранить тепловую энергию и избежать появления грибка. Для решения такой проблемы имеется достаточное количество материалов, подходящих для этих целей. Попробуем разобраться, чем лучше всего выполнить утепление дома из газобетона.

Почему нужно утеплять

Многие строители предпочитают газосиликатные блоки по определенным причинам. В первую очередь, строительные работы из такого материала не подразумевают наличие особых навыков. Блоки большие и легкие, без проблем соединяются специальной клеевой массой. Объекты не нуждаются в мощном фундаментном основании, а утепление стен дома из газобетона снаружи понизит себестоимость проекта.

Блоки относят к группе ячеистых бетонов. Если сравнивать газобетон с изготовлением шлакобетонных блоков, то технологический процесс имеет отличия. Говоря двумя словами, в смесь из цемента и извести добавляют образователь пены – алюминиевую пудру. Происходит выделение водорода, в блоке остается огромное количество пустот.

С самого начала пористые блоки отличаются слабой прочностью на воздействия механического характера. Чтобы ее повысить, завершающий производственный этап происходит в автоклавной установке, где блоки подвергаются значительному давлению и высокой температуре. В итоге материал получается довольно прочным.

Из уроков физики известно, что воздух считается одним из лучших материалов, способных изолировать тепло. И от количества пор в блоке будет зависеть показатель теплопроводности.

Но есть одна проблема – пористые ячейки в газосиликатном материале открытые, что делает блок паропроницаемым и дает ему возможность впитывать влагу. По этой причине ответ на вопрос – необходимо ли утепление газобетонного дома, будет однозначный – обязательно.

Другое дело – какой защитный слой создавать, и нужно ли утеплять дом из газобетона 300, или достаточно облицевать его отделочными материалами?

Не секрет, что толщина несущих стен, из каких материалов их бы не устраивали, будет в полной мере определяться среднегодовым температурным режимом вашего региона. Как из этого следует, средняя толщина газобетонных стен может равняться 30 – 50 см. Но почти никто не интересуется, что в этом случае специалисты имеют виду несущие показатели блоков. Проще говоря, стены будут крепкими.

А, к примеру, вопросы, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 и других марок, довольно часто умалчиваются.

В отношении теплопроводности, в некоторых районах России только газобетонные стены стартуют от 700 мм по толщине.

Всем, кто планирует строительство в данных регионах и думает, есть ли необходимость выполнять наружное утепление дома из газобетона, если стены его имеют толщину 30 см, или можно просто устроить штукатурный слой, необходимо принять во внимание, что если выполнить утепление фасада дома из газобетона пенопластом или минерализованной ватой, то плиты утеплителя в десять сантиметров толщины равноценно заменят 300 мм толщины стен из газобетонного материала.

Получается, что полуметровые стены должны иметь теплоизоляционную прослойку в 10 мм минимум. А для стен, изготовленных из газобетона марки d 500 толщиной 400 мм и менее, потребуется более массивная теплоизоляция.

Кроме показателя теплопроводности имеется еще одна важная особенность – понятие «точки росы». Данным термином характеризуется место внутри наружных стен, имеющее нулевую температуру. Именно здесь будет накапливаться максимальное количество конденсата.

Следует напомнить, что газобетонные блоки отличаются пористой структурой, и если очка росы придется на сам блок, то от температурных колебаний влага будет замерзать и оттаивать, разрушая материал.

Есть только один выход в данной ситуации – попробовать перенести точку в утеплительный слой. Он будет меньше подвергаться разрушениям, а если испортится, то сменить его можно быстрее, чем перекладывать стены. Кстати, этим и объясняется необходимость утепления наружных стен.

Материалы для утепления

Наиболее часто для утепления стен из теплоизоляционного газобетона пользуются:

1. Пенопластом. Работать с ним легко, материал отлично поддается резке и монтажу. Мелкие ошибки, возникшие при обустройстве утепляющего слоя, без проблем устраняются с помощью пены для строительных работ. Специальных навыков в работе не требуется
2. Пеноплексом. Материал отличается неплохими пароизоляционными показателями.
3. Пенополистиролом экструдированным. Он значительно тоньше пенопласта, не горит, но довольно дорого стоит.
   
4. Пенополиуретаном. Имеет массу достоинств, главное из которых легкость в монтаже.
5. Минватой. Отличный термоизоляционный материал, обладающий огнеустойчивостью, экологической чистотой, длительным эксплуатационным периодом.

Особенности утепления различными материалами

Вариантов устройства слоя из утеплительного материала много. Изготовители предлагают большой выбор нужной для этого продукции по доступным расценкам. Рассмотрим наиболее популярные варианты:

Пенополистиролом

Один из экономичных вариантов, используемый только снаружи объекта. Бывает двух типов – пенопластовый и пеноплексовый.

Пенопластом

Стоимость материала низкая, так что его предпочитают застройщики, стремящиеся сэкономить бюджет.

Следует принять во внимание, что пар он не пропускает. По этой причине при устройстве утепляющего слоя, рекомендуется предусмотреть систему вентилирования.

Материал фиксируют на предварительно очищенных стенах клеевым составом, накладываемым шпателем с зубцами. Дополнительно используются пластиковые дюбели. Во время наклейки пенопластовых листов разрешается их небольшое смещение. Штукатурить и красить поверхность можно после полного высыхания клеевого раствора.

Пеноплексом

Своими характеристиками материал напоминает пенопласт, используется для наружных работ. Перед началом монтажа поверхность стен очищается от зазоров, скольных мест, выступов и трещинок с помощью штукатурного раствора. Это придает поверхности стен ровность и дополнительную защищенность от проникновения холодных воздушных потоков.

Когда штукатурный раствор высохнет, стену обрабатывают грунтовым составом, чтобы улучшить сцепку пеноплексового утеплителя с газобетонными блоками. При устройстве утеплительного слоя используются клеевой состав на основе цемента и тарельчатые дюбели. Завершающий этап – отделка фасадных стен штукатурными растворами или сайдинговыми панелями.

Минватой

Материал отличается хорошей прочностью и паропроницаемостью, отлично сочетается с газобетонными стенами.

Применение такого материала обеспечивает комфорт и умеренный уровень влажности в помещении.

Прослужит утеплительный слой не менее семидесяти лет. Крепится материал пластиковыми дюбелями и клеем, которым фиксируется сеточка из стекловолоконного материала. Она обеспечит целостность штукатурного слоя и краски, наносимых сверху. Некоторые предпочитают устраивать утепление стен снаружи минватой под сайдинг.

Многие отдают предпочтение каменной вате

И все же, чем лучше выполнять утепление газобетона? Сегодняшний рынок способен предложить любые материалы для отделки и утепления. Только необходимо помнить, что не все утеплители способны эффективно работать по газобетонным блокам.

Основной принцип создания многослойной конструкции – усиление паропроницаемости очередного слоя, начиная от внутренней поверхности стен. Как бы то ни было, пар является одним из продуктов жизнедеятельности, и часть его удаляется наружу сквозь стены. Среди всех материалов, используемых в качестве утеплителя для дома из газобетона, многие специалисты выбирают каменную вату.

Большой популярностью пользуются два вида фасада – «мокрый», имеющий тонкий слой штукатурки, и навесная вентилируемая система. В первом варианте пар выводится через стены в утеплительный слой, потом переходит в штукатурку. В другом случае пар вытягивается по вентиляционным зазорам, которые устроены между утеплительным слоем и облицовочным материалом.

Под штукатурный слой используют более прочные плиты, а для вентилируемых фасадов предпочтение отдается легкой минвате с низким уровнем сжимаемости.

Тонкий слой штукатурки можно наносить на все основания, а в вентилируемой фасадной системе разрешается применение материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности. Стоит ли напоминать, что вата относится именно к такой группе.

Технологические особенности монтажа минваты

Вентилированный фасад с отделкой сайдингом – популярный вариант отделки частых домов, потому что с его помощью нивелируются все ошибки основания. Да и работы не очень сложные, выполняются своими силами.

Со временем силы пучения или иные причины могут вызвать трещины на кладке, то навесная облицовочная система не страдает. И если принять во внимание показатель хрупкости газобетонных блоков и необходимость строгого соблюдения технологии производства, большинство потребителей отдают свое предпочтение облицовке, считая ее более долговечным отделочным слоем. Чтобы знать, как правильно утеплить дом из газобетона снаружи, необходимо разобраться в этапах выполнения работ.

Подготовительный этап

Если решили утеплить здание, уже находящееся в эксплуатации, со стен следует снять все функциональные и декоративные элементы, зачистить поверхность от грязи, прогрунтовать. При наличии сомнений в несущих возможностях фундаментной основы и стен, их обследуют, простукивая молоточком.

Когда утепление проводится во время строительства, с поверхности удаляют оставшийся раствор. Мокрым стенам следует дать время до полного высыхания.

Разметка поверхностей

На стены при помощи уровня строительного или нивелира наносят разметку, чтобы устроить каркасную основу. Расстояния между брусками зависят от размеров утеплительного материала.

Монтаж стоек вертикальных

Чтобы полностью исключить утечку тепла, утепление выполняется двумя слоями, на стыках устраиваются перехлесты. Для этого сначала собирают вертикальную обрешетку.

Размер брусков должен соответствовать толщине утеплителя. Фиксируют его на газобетонную поверхность специальным крепежом.

Укладка ваты

Толщину утеплителя определяют по специальным теплотехническим расчетам. Чаще всего она составляет 10 – 15 см. Полное отсутствие усадок и отличная упругость материала дают возможность упростить технологический процесс, монтируя вату без дополнительного крепежа, вставляя ее враспор. В случае необходимости их всегда можно подрезать острым ножом или ручной пилкой с мелким зубом. Отрезки всегда пригодятся для заполнения щелей.

Крепление горизонтальных стоек

Заложив первый слой, выполняется разметка для горизонтальных реек. Второй ряд брусков необходим для того, чтобы каркасная основа под сайдинг фиксировалась к нему вертикально.

Закладка ваты

Плиты, уложенные враспор со сдвигом шовных участков, позволяют в полной мере исключить мостики холода, даже если стойки фиксируются металлическим крепежом.

Защита

Как утеплить стены каменной ватой, мы разобрались. Остается защитить ее от воздействия атмосферных осадков и обеспечить беспрепятственный отвод конденсата. С этой целью закладывается паропроницаемый материал.

Сверху такой мембраны устраивается крепеж под облицовку, при этом соблюдается зазор в три – пять сантиметров, обеспечивающий утеплителю нормальный эксплуатационный режим.

Многие сомневаются надо ли утеплять дом из газобетона именно таким способом, считая его затратным. Но сохраненное в будущем тепло позволит вам экономить на отоплении.

Внутреннее утепление здания из газобетонных блоков

Как утеплить снаружи стены, нам понятно. Остается предусмотреть внутреннее утепление. Здесь важно знать, что газобетон внутри утеплять не следует, так как в зимнее время теплые воздушные потоки не смогут проходить через блочные поры. Начнет накапливаться конденсат, стены станут напитываться влагой и промерзать. Все это окажет негативное воздействие на эксплуатацию объекта. Изнутри своими руками можно просто выровнять стены и поклеить обои.

Получается, что газобетон утепляется только снаружи. Это и тепло поможет сохранить, и защитит дом от разрушения. Кстати, не забудьте про утеплитель для потолка. С его ролью отлично справится уже известная своими свойствами минеральная вата.

Рекомендации специалистов

Как следует из отзывов, дом из газобетона 300 мм без утепления лучше даже не проектировать.

Отдавать предпочтение следует тем материалам, которые обладают хорошей паропроницаемостью.

Всем, кто решил строить дом из газобетона 400 мм без утепления, и задается вопросом, можно ли это делать, рекомендуется стены снаружи просто оштукатурить, чтобы защитить блоки от разрушения под воздействием атмосферных осадков. Кроме того, штукатурный слой придаст постройке презентабельную внешность.

Выполняя утепление стен, позаботьтесь о надежной вентиляции. Кроме того, эксплуатационные показатели утеплительного материала должны совпадать с аналогичными параметрами материалов, используемых в строительстве стен.

Заключение

Вывод теперь один – утепление стен необходимо. Газобетонные стены, утепленные снаружи, обладают своими достоинствами:

• выполняемые работы не вызывают сложностей;
• себестоимость объекта снижается за счет надежной теплоизоляции стен.

Чтобы исключить вероятные проблемы, связанные с особенностями климата и жизненной активностью грызунов, рекомендуется утеплять газобетонные стены минерализованной ватой, пеноплексом или пенопластом.

Если утепление стен проведено по правилам, минимизируются расходы на отопление. Только работы проводите в соответствии с технологическими требованиями, используйте высококачественные материалы.

Утепление газобетонных стен снаружи – можно ли утеплять газобетон пенополистиролом

Такой материал, как газобетон завоевал немало поклонников, благодаря своим характеристикам. Поговорим об этом материале. Главным его достоинством является экологическая безопасность, ведь в составе газобетона – исключительно натуральные ­составляющие – кварцевый песок, алюминиевая пудра, цемент, известняк и вода. Второе большое преимущество перед другими материалами – это не подверженность гниению и эрозии.

Еще о достоинствах газобетона

Менее значимые, но все-таки важные плюсы материала – это:

• Сравнительно небольшая стоимость.
• Легкий вес.
• Способность пропускать пар и газ.
• Низкая теплопроводность.
• Строгие линейные размеры блоков.

Стены из газобетонных блоков должны быть устроены так, чтобы проницаемость поверхности для пара снижалась к внутреннему слою от наружного. Утепление газобетонных стен снаружи должно осуществляться с учетом этого.

Если халатно отнестись к данному моменту, пар, который скапливается в газобетонных блоках, приведет к повышенной влажности, что негативно отразится не только на качестве стройматериала, но и на всей конструкции. К дополнительным плюсам относятся морозоустойчивость и пожарная безопасность

Утепление газобетонного дома

Для обеспечения комфортных условий проживания, жилище должно хорошо прогреваться и быть надежно теплоизолированным. Возьмем, к примеру, дом из газобетонных блоков. Утепление газобетонных стен снаружи позволит сократить потери тепла. Следовательно, на обогрев будет расходоваться меньше электрической энергии или какого-нибудь другого энергоносителя.

Выбор утеплителя

Для утепления зданий и сооружений используются разные утеплители. Нередко люди задаются вопросом – можно ли утеплять газобетон пенополистиролом? Видимо, характеристики этого – относительно недавно появившегося у нас материала – известны не так широко. Отвечаем: можно.

Пенополистирол – очень эффективный утеплитель. Времени на утепление стен пенополистиролом, правда, уходит много, но монтаж легок, и изолировать с его помощью можно любую поверхность.

Поэтому на счет того, можно ли утеплять газобетон пенополистиролом, сомневаться не надо.
После утепления блоков «газосиликата» положение точки росы изменяется. Она смещается в область покрытия, тогда как до этого находится в толще стены.

Хорошая теплоизоляция стен из газосиликатных блоков подразумевает качественное закрепление утеплителя на их поверхности. Для этого могут использоваться специальные клеевые составы или дюбели. После монтажа утеплителя делается армирующая прослойка, которой служит сетка из стеклянного волокна. По окончании работ, для придания хорошего внешнего вида, утеплитель покрывается декоративной штукатуркой.

Для завершающей отделки применяется, как правило, сайдинг. Этот облицовочный материал крепится к стене деревянными рейками, служащими, своего рода, обрешеткой.

Газобетонные стены пропускают вчетверо меньше тепла, чем стены, из других стройматериалов. Это говорит о том, что нередко хватает правильно спроектированной системы отопления. Но, лишним использование утеплителя не будет точно.

Структура газобетона пористая, благодаря чему, теплоизоляционные свойства этого материала высокие. Мелкие поры заполняются воздухом, в результате получается единая система с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Армирующая сетка

Армирующая сетка защищает от растрескивания штукатурку, которая наносится на теплоизоляционный материал.

Коэффициент тепловой изоляции, прочность, влагостойкость и прочие эксплуатационные характеристики зависят от плотности используемого материала. Чем изоляционные свойства материала лучше, тем плотность ниже. А значит, меньший срок службы. Очень важно учитывать все это при выборе утеплителя.

Утепление сооружения начинается с фасада. Применяющийся для теплоизоляции стен материал должен быть безопасным в экологическом плане. Как раз, пенополистирол таким и является.

Хороший утеплитель должен быть гигроскопичным, водопроницаемым, воздухопроницаемым, огнеупорным, пластичным, прочным и долговечным; биологически и химически стойким.

Экструдированный пенополистирол используется не только для наружного утепления стен. Также он используется для устройства дорожного покрытия, утепления фасадов и много для чего еще. Дорожное утепление при помощи данного материала уменьшает негативное воздействие, вызванное промерзанием грунта и повреждение дорожного полотна при его эксплуатации.

Технология эффективного утепления подвала пеноплексом

Эффективные технологии утепления основания пеноплексом позволяют значительно снизить теплопотери при их использовании. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) благодаря ячеистой структуре имеет низкий уровень теплопроводности. Однако он, в отличие от своего брата – пенопласта, обладает достаточной плотностью и прочностью. Эти свойства привели к его широкому использованию в различных изоляционных работах.

Технологии утепления на пенопласте

Фундамент любого здания и сооружения при проведении теплоизоляционных работ требует устройства тепловой защиты не меньше, чем другие конструктивные элементы.Существует несколько различных технологий утепления подвала экструдированным пенополистиролом:

1. Утепление ленточной основы в вертикальном направлении. Такая теплозащита производится на внешних поверхностях. Плиты пеноплекс приклеиваются к стенам с помощью специального клея, имеющего основу из цемента и полимеров. На основание они крепятся дюбелями с широкими шляпками.
2. Утепление цоколя цоколя в горизонтальном направлении. Это предохраняет фундамент от промерзания до дна.Плиты укладываются до начала строительства на подушку из плитного или ленточного фундамента небольшой глубины.
3. Установка тепловой защиты самого грунта вокруг всего дома. В этом случае создается отмостка с применением пенопластов, поверх которых делается бетонная стяжка. Этот способ особенно хорош на твердых грунтовых почвах, так как эффективно защищает строения от деформации при морозном пучении.

Полезный совет! Если фундамент еще предстоит заливать, но уже ясно, что он не будет глубоким, необходимо сделать горизонтальную изоляцию пеноплексом.Это создаст хорошую теплозащиту на начальном этапе строительства.

Перед тем, как утеплить фундамент дома снаружи своими руками вертикальным методом, необходимо подготовить поверхность не только стен, но и цоколя с фундаментом. Только доработав его, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Все работы производятся в несколько этапов:

• удаляются все загрязнения с поверхности фундамента.Крупные неровности выравнивают с помощью цементного состава, после чего производят гидроизоляцию любым материалом покрытия, который должен быть на водной основе. Нельзя использовать мастики из органических растворителей, потому что они легко разрушают и полностью растворяют пеноплекс;

• клей разводят в необходимых пропорциях строго по инструкции, напечатанной на упаковке. Затем его нужно очень тщательно перемешать и дать дозреть;
• по всей длине фундамента отметьте с помощью уровня нижний край, по которому будут укладываться плиты.Если из-за неровности рельефа эта линия где-то уходит в землю, ничего страшного в этом нет. Можно просто подорвать фундамент на нужную глубину;
• После этого на пенопластовую пластину наносится клей. С силой прижать плиту к нужному месту на фундаменте и установить уровень. Все последующие пластины приклеиваются таким же образом, не забывая плотно совмещать монтажные пазы;

• Плиты под грунт приклеивать к стенам фундамента нет необходимости.Они с достаточной силой придавят его к земле. Пеноплекс необходимо прикрепить к основанию с помощью специальных дюбелей, похожих на длинные толстые гвозди с большими пластиковыми заглушками. Металлический патрубок находится внутри пластикового зажима. С помощью дрели и дрели в плитах просверливаются отверстия, углубляя дрель на 4 см в бетон. Затем в них забивают дюбеля, чтобы шляпки не поднимались над поверхностью плиты;
• Отделка фундамента может производиться любым отделочным материалом.Если это штукатурка или плитка, необходимо предусмотреть использование армирующей сетки.

Полезный совет! В суровых климатических условиях следует нанести на фундамент два и более слоя пенопласта. Делайте это в шахматном порядке с перекрытием стыков. Эта технология значительно увеличивает тепловую защиту.

Технология утепления фундамента пенопластом снизу применяется для плитных и ленточных фундаментов.Для этого используйте пластину толщиной 5 – 10 см. Последовательность работ следующая:

• разметка площадки под фундамент и снятие верхнего слоя на необходимую глубину. Дно траншеи должно быть ровным. Этого можно добиться только вручную выкопав последние 30 см. Затем на дно укладывается тонкий слой песка (5-7 см) и оно сильно утрамбовывается;
• Установка временной опалубки и подготовка основания из бетона (3-5 см), без армирования.Ожидание полного застывания бетона;

• Укладка пенопластов поверх бетонного основания. Необходимо четко выровнять монтажные пазы, чтобы не осталось зазоров;
• Укладка гидроизоляции поверх пеноплекса. Сделать его можно из толстой полиэтиленовой пленки, стыки которой нужно заклеить скотчем. Помимо эффекта гидроизоляции, он создает условия для удержания жидкого бетона, который не может течь через плиты;
• Залить и укрепить фундамент поверх плит.После ее застывания и демонтажа опалубки боковые стены также необходимо утеплить. Технология утепления фундамента пенопластом этим методом применяется только для нового строительства.

Полезный совет! Для более эффективной защиты от промерзания рекомендуется сделать дренажную систему вокруг всей конструкции. Для этого на расстоянии 60 см от стен фундамента выкапывают траншею, в которую укладывают дренажные трубы.

Этот метод часто используется опытными строителями для значительного уменьшения глубины фундамента путем создания изолированного пространства вокруг него. При этом происходит серьезная экономия на устройствах фундамента. Технология утепления подвала пеноплексом с покрытием прилегающей территории выглядит следующим образом:

• проводится вертикальное внешнее утепление фундамента, после чего его засыпают песком и щебнем на 15 см ниже нулевой отметки.Затем делается опалубка по всему периметру шириной в 1 метр от стен. Его высота не превышает 30 см;

• тщательно утрамбовывают и выравнивают дно отмостки, после чего пенопластовые панели укладываются на всю поверхность. Стыки между ними проделываются в пазы и очень тщательно проклеиваются клеем;
• На них кладут гидроизоляционную пленку внахлест на стены фундамента и заливают опалубку бетоном. Можно использовать полиэтилен вместо специальных пленок, но нужно знать, что полиэтилен со временем может потерять целостность.

Полезный совет! При заливке бетона на отмостку необходимо выдерживать небольшой уклон в сторону от дома. Это позволит воде беспрепятственно стекать от фундамента.

Отделка опалубки может производиться плиткой, декоративным камнем или любым другим материалом.

Рассмотрев три различных метода утепления фундамента дома с помощью пеноплекса, можно разработать комплексный подход, позволяющий утеплить фундамент дома снаружи своими руками.Как сделать это наиболее эффективно? Вам просто нужно объединить все методы в одну конструкцию.

Какой утеплитель лучше для кровли разной конструкции. Виды утеплителей для крыш и полов. Минеральный и синтетический утеплитель для кровли. Утепление мансардной крыши.

На начальном этапе строительства дома выполняется горизонтальное утепление подушки фундамента пеноплексом. После окончания основных строительных работ по периметру всего дома устраивается дренажная система с отводом от фундамента.Затем методом горизонтального утепления предусматривается утепление стен, цоколя и боковых поверхностей. Последний штрих – утепление грунта возле дома.

Как наиболее эффективно утеплить фундамент дома снаружи своими руками с применением пенопластов? Ответ напрашивается сам собой. Комплекс всех вышеперечисленных мер предотвратит промерзание фундамента и земли рядом с ним и под ним. Кроме того, он исключит перепады температуры внутри и снаружи, что не даст образовываться конденсату.Это, в свою очередь, снижает влажность в подвале, создавая благоприятный микроклимат во всем доме и резко продлевая срок его службы.

Решение вопроса тепловой защиты здания – один из основополагающих моментов при строительстве. От того, насколько грамотно решен этот вопрос, зависит комфортность проживания в доме.

Способы утепления стен вне деревянного дома. Как утеплить деревянный дом

Древесина – это материал, который благодаря множеству преимуществ широко используется в строительстве.Популярность строительных конструкций и отделки из дерева обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины; поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, по сей день не выглядят анахронизмами – они долговечны, красивы и обеспечивают комфортную температуру в них легче, чем каменные постройки.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов – перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина сморщивается, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные свойства. .

Если утеплить деревянный дом и провести операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и снизит затраты на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме. Рассмотрим, как это сделать лучше, в том числе своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина – уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна.Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – по волокнам, минимальный – по горизонтали. Эта характеристика также зависит от вида дерева.

Согласно классификации согласно СП 23-101-2004, включая рекомендации пункта 8.11, стены деревянного дома, на котором выполняется утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, последовательность слоев должна не только предотвращать скопление влаги в толще ограждающей конструкции. , но также способствуют его испарению / выветриванию.Поэтому важна паропроницаемость каждого из слоев.

Важно! Во избежание намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна расти в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большая часть которой состоит из секций волокна. Паропроницаемость волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал	Плотность	Паропроницаемость мг / м · ч · Па
Древесина (сосна, ель) поперек / вдоль волокон
Минеральная вата
Пенопласт ПВХ (маркировка «1»)
Клейдит
Газобетон автоклав D500
Кирпич глиняный пустотелый
Полнотелый керамический / силикатный кирпич
Пеноплекс
Пенополиуретан
Пенополистирол
Рубероид, асфальт
Мастика полиуретановая
Полиэтилен

Вывод – из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола невелик, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов нормативными документами не запрещено. То же касается пенопласта, превосходящего по прочностным характеристикам пенополистирол, но также имеющего низкую паропроницаемость.

Материалы, используемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы изоляционных материалов, подходящих для изоляции деревянных конструкций , рассмотрим степень пригодности каждого изолятора – это позволит лучше понять, чем конкретно и для какой технологии монтажа № для обогрева деревянного дома снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В данную группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

• каменная вата;
• вата шлаковая;
• стекловата;
• эковата

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ° С. Волокна базальтового утеплителя соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолятор обрабатывают гидрофобный состав.Усовершенствованная каменная вата доступна в фольге, стекловолокне или крафт-бумаге. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяет ее низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость и устойчивость к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при небольшом весе делает их оптимальным вариантом при выборе изолятора из минеральной ваты.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала все же необходимо производить с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Шлаковата – теплоизолятор, изготовленный из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики шлаковой ваты хуже, чем у предыдущего изолята, а максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широко доступный материал, который хорошо защищает от шума и отпугивает грызунов.

Важно! К серьезным недостаткам шлаковой ваты относятся гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.

Шлаковата

Из-за указанных недостатков шлак является наименее предпочтительным материалом для изоляции древесины от рассматриваемой группы изоляционных материалов.

Стекловата – длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла с известняком и бурой.В наличии рулон и лист, фольга и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает превосходство стекловаты над другими видами утеплителей из минеральной ваты по эластичности, эластичности и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450 ° C), паропроницаема, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней из-за хрупкости и едкости волокон, которые проникают сквозь обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.

Стекловата простая и рулонная из фольги

Таблица сравнения поможет сделать выбор между шлаком и стекловатой:

Сравнение характеристик показывает предпочтение использования стекловаты, но без учета возможности использования базальтовая теплозащита, что является оптимальным вариантом.

Эковата – изготовлен из макулатуры промышленного утеплителя, состоящего из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают способность впитывать и испарять влагу без ущерба для изоляционных характеристик материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основу с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звукопоглощение и виброизоляция, экологичность), популярность данного утеплителя невысока из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Укладка вручную трудоемка, требует много времени и менее эффективна.

Твердая полимерная изоляция

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, дерево, отделанное ими снаружи, не будет «дышать», в результате чего оно начнет гнить и гнить.Соответственно, чтобы не допустить этих процессов, особое внимание придется уделить вентиляции салона и материалам для его отделки, что влечет за собой немалые дополнительные затраты как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие перекрытия на межэтажных перекрытиях Изоляция деревянных балок обычно не требуется. Но теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, а твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из листового полимера теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны: пенополистирол

• ;
• пеноплекс;
• пена ПВХ.

Пенополистирол – одна из множества разновидностей пенопласта, часто называемая в быту. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но при этом нестабилен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопласта)

Кроме того, структура этого изолята представляет собой закрытые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на отделанные им конструкции, но и, промерзая, разрушает саму изоляционную оболочку. Соответственно, эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферу применения пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) – пенопласт улучшенный, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким характеристикам, широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пеноплекса широк (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «F». »,« Комфорт »,« 45 ». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стена) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пенопласт плотностью менее 25 кг / м 3 – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Преимущества экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенополистирол, цена, но также этот материал имеет низкую паропроницаемость.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные версии – Технофлекс и Полиспен, которые отличаются значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Оба типа используются в жилых помещениях, но с маркировкой «35».

ПВХ пена – материал с закрытыми порами на основе поливинилхлорида, производится прессованием и имеет лучшую паропроницаемость в группе твердой полимерной изоляции. По прочности пенопласт превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пенопласт ПВХ-1

Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), самозатухающая способность и высокая биостойкость в сочетании с Перечисленные выше достоинства обуславливают дороговизну пенопласта, что не позволяет его популярность. Кроме того, этот самозатухающий изолятор в окружении пламени все еще горит, а с удушающим дымом выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление деревянных построек осуществляется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор метода теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревенчатый или брус) и технологии последующей внешней облицовки стен.

«Мокрый» фасад № Отделкой утепленных стен называют нанесение строительных и декоративных растворов на утеплитель, при которых отсутствует зазор между теплозащитным слоем и финишной облицовкой.При таком способе на оболочку термозащиты загружаются штукатурные и декоративные покрытия, поэтому она крепится к стене путем приклеивания по всей площади. Основа для такой фиксации утеплителя должна быть гладкой, поэтому под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусков.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной обшивкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контррешетки и крепежа.В этом случае нагрузку снаружи несет каркас, установка которого возможна на стену из любого профиля.

Рамы для вентилируемого фасада – деревянные и металлические

Важно! При любом способе утепления наружных стен из дерева для крепления теплозащиты используются пластиковые формы со стальными ввинчиваемыми стержнями.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида внешней отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и креплений.

Для выполнения работ выбран период устойчивой сухой погоды.

В первую очередь стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на предмет повреждений древоточцем.

Очистка коронок абразивными насадками

Важно! Если на древесине есть следы присутствия жука-измельчителя, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды в день покрывают антисептиком, очень осторожно это делают на нижних краях, углах и концах бревен.

После однодневного или двухдневного высыхания стен трещины в бревнах, щели между венцами плотно заделываются и заделываются герметиком.

Трещины в бревнах и их заделка

На стенах эластичным составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеены друг к другу и прикреплены к основанию дюбелями со стальными прутьями.Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем на изоляцию наносится цементная выравнивающая смесь тонким слоем. На упрочненный кожух приклеивается армированная стекловолоконная сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

По высохшей грунтовке выполняется штукатурка и финишная покраска.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из дерева «мокрый» фасад не всегда является лучшим решением для утепления деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную жесткую оболочку.

Утеплитель под вентилируемый фасад

На сухих стенах, обработанных антисептиком, крепят вертикальную обрешетку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусьев выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит плотно уложить маты между собой.

Внутренний ряд ящиков

Поверх брусьев после укладки термозащиты в нишах между ними крепится ветрозащитная паропроницаемая мембрана степлером – укладывая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы с липкой лентой. Затем на пленке устраивают встречную решетку – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами.Полученная конструкция из вертикальных стяжек является основой для монтажа финишной обшивки – винилового сайдинга, вагонки, сруба и т. Д.

Внешний ряд обрешетки и обшивки деревянного дома

Просмотр этого видео добавит ясности представлению о строительстве. Утепление деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный шкаф.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплоизоляции по деревянному основанию должен составлять 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты лучше рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома , а не деревянных стен и бетонных полов между этажами и над цокольным этажом, а также пола в подвале.

Утеплить плиты со стороны пола намного проще, чем установить утеплитель на потолке помещения, расположенного ниже. Но утеплитель пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно прочным или иметь сверху железобетонную стяжку. И здесь лучший вариант теплозащитного материала – не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык уложены листы пенополистирола.Прочность этого материала позволяет ограничиться устройством последующей выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую чистовую облицовку пола.

Утепление подвала, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного дома изнутри будет практически завершена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла. потеря.

Заключение

Наружное утепление деревянного дома – не прихоть и не дань моде.Выполненный правильно, он не даст повода пожалеть о стоимости – значительное увеличение долговечности жилья из дорогого натурального материала того стоит.

Основная суть артикула

1. Дерево – натуральный строительный материал, обладающий, помимо прочего, теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных качеств деревом, деревянные конструкции необходимо утеплять.Лучший способ утеплить деревянный дом – это его теплозащита снаружи, а лучший материал – базальтовая вата. Пенопласт не подходит для устройства деревянных конструкций, но востребован для внешней теплоизоляции цоколей и внутреннего устройства полов.
3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – это две используемые сегодня конструкции, которые обеспечивают тепловую защиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины второй вариант более «грунтовый».
4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытия.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», правила правил СП 23 – 101 – 2004 «Конструкция тепловой защиты») Дом настоятельно рекомендуется утеплять снаружи, а не изнутри.

После утепления здания снаружи мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящегося в нем помещения, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться плесени и грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

• из бревен ручной работы;
• из оцилиндрованного бревна;
• из деревянного бруса;
• из профилированного клееного бруса;
• из деревянного каркаса, обшита деревянными щитками (листами), лепниной.

Выбор «дышащей» системы изоляции

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций теплового барьера, изоляционных материалов, которые используются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

1. Для обеспечения его постоянной тепловой защиты, устраняя все мостики холода.
2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы их эффективно и грамотно решить.Сразу и на это отреагирую.

И ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция изоляции и сама изоляция внешних стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

1. Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
2. Дышать, не накапливать, а выводить молекулярную влагу, попавшую в теплозащитный экран, наружу.

И здесь стоит обратить внимание на стройматериалы из натурального сырья.

Когда мы пытаемся защитить себя от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: льна, 100-процентного хлопка. Тогда нам холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. И надев одежду из искусственно сделанных материалов, а на нее какую-нибудь другую синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом замерзаем.

Так же и корпус снаружи мы должны надеть теплозащиту из натуральных материалов, чтобы он «не потел и не замерз».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT – хороший выбор. Утеплитель – эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки. Не добавляет вредных химических примесей, клея. Сама смола, содержащаяся в древесине хвойных пород, связывает хвойные волокна во время производства. Он также является естественным антисептиком для плит и во время их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибка.

Преимущества тепловой защиты IZOPLAT

Преимущества ISOPLATE при строительстве и утеплении дома:

• хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
• не накапливает молекулярную влагу в изоляционных системах, выводя ее наружу;
• высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт / м * К;
Плотность
• – 240 кг / м3;
• сообщает о дополнительной жесткости изоляционных систем;
• экологически чистый материал;
• звукоизоляция;
• простота и удобство установки вручную.

Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Они давно нашли ответ на вопросы, чем и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, исходя из опыта эксплуатации ИЗПЛАТ.

Варианты использования пластин ИЗОПЛАТ при установке систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплоизоляции мы выберем IISPLAY.В каких сочетаниях компонентов системы утепления его использовать.

Такие плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, применяя его отдельно. Так что для утепления старых построек из бревна их нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно делать утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по утеплению деревянного дома плитами ISOPLATE:

1. Выберите желаемую толщину ИЗОПЛИТА (12 или 25 мм).Размер пластины 2700х1200 (мм).

Примечание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют кирпичной кладке 50 см или 9 см древесины (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см древесины).

1. Прикрутите саморезы (строительные кронштейны или гвозди) пластины к поверхности дома.
2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти планки на плиты ISOPLATE; эта решетчатая обрешетка нужна для естественной вентиляции.

1. Шьем рельсовую обрешетку деревянной «вагонкой».
2. «Вагонка» обработана антисептиком, краской. Можно сразу украсить готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилых помещениях.Цена на материал и простота технологии работы оптимальны для достижения такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология крепления подходит для домов сезонного проживания (дачи), обеспечит им экономию средств, потраченных на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «торта» полностью выполнены из натуральных материалов. Разумеется, при желании деревянную «вагонку» можно заменить финишным финишным любым другим покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилую конструкцию от холода в сочетании, в том числе, с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (маты THERMOLEN, ECOTERM, ECOLEN, ECOTEPLIN, WARM LEN и другие). Лен также легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, еще он «дышит».

Подробнее о льне, в том числе, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких изоляционных работ? Такая технология не прибавит к монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению изоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

1. Подбираем ИЗПОЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
2. Выберите желаемую толщину льняной мата, 50 или 100 мм:
   
   • толщина 5 см – термическое сопротивление 1,25 м2 * С / Вт;
   • толщина 10 см – термическое сопротивление 2,5 м2 * С / Вт.

1. Прутки для обрешетки и вентилируемого зазора обрабатываем антисептиком.
2. Собираем обрешетку из деревянных брусков, с шагом от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняной мата (плиты).
3. Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки ватина.
4. На обрешетку закрепляем ИЗОПЛИТ.
5. Устанавливаем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку – она ​​также выполняет функцию вентилируемого зазора.

1. На обрешетку вентилируемого зазора установить деревянную «вагонку».
2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими красящими пропитками.

Примечание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводов

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не стоит оставлять без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с помощью всевозможных пленок, которая сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищая его, подавляя гнилостную микрофлору.

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость в утеплении ограждающих конструкций. Конечно, проводить эту процедуру нужно строго с соблюдением определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше всего утеплить деревянные дома снаружи.

Какие материалы потребуются

Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

• Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку.Вы можете использовать другой вариант. В этом случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его тарелки необходимо полностью погрузить в обрешетку.
• Минеральная вата – отличный ответ на вопрос, как утеплить деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет к нулю риск поскользнуться в будущем.
• Пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и изнутри.
• Прутки 40 х 40 см.К ним будет прикреплена гидроизоляционная пленка.
• или вагонка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
• Средство для обработки стенок от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие инструменты понадобятся

Также необходимо подготовить:

• Молоток для забивания гвоздей.
• Сверло для крепления сайдинга.
• Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос, как утеплить частный дом, сводится в том числе к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания сведется к нулю. Если есть зазоры, их следует предварительно залить бетоном. То же самое и с дверным косяком. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным изолятором.Кстати, то же самое и с окнами. В старых деревянных каркасах с трещинами всегда остаются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать под дерево или под более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение основания

Как утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Для начала разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить фундамент дома.Пирог стен должен опираться на что-нибудь снизу. В противном случае утеплитель начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившейся «корыто» насыпают песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура и соединяется стержнями, просверленными в основной фундамент. Затем выполняется заливка. После застывания бетона опалубку снимают.Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Изоляция подвала

Чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент следует утеплить перед утеплением стен. Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал достаточно дорогой, однако, поскольку он намного лучше других утеплителей сохраняет тепло, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утеплителя необходим слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100-300 руб.), Очень хорошо переносит воздействие растворенных в почве агрессивных веществ. К тому же он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Утеплить стены: предварительный этап

Итак, приступим к пониманию того, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. В первую очередь необходимо очистить все поверхности от грязи. Далее брус или бревно обрабатывается средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит пропустить их с составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделываем паклей. Конопатку ставить производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или коноплю.Эти материалы вдавливаются в щели с помощью специального приспособления – жаровни. После этого можно приступать к собственно работе по сборке стенок торта.

Что нужно знать об изоляторе

Чем утеплить деревянные дома на улице, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, поскольку пенополистирол или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами его очень много скапливается.В результате пирог теряет часть изоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Даже качественный пенопласт не подойдет для покрытия деревянных стен. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на нее. Следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Подкладка стен с покрытием из материала, препятствующего проникновению влаги изнутри дома в утеплитель.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собираются из бревна, материал можно крепить прямо на них. Между венцами в этом случае будет достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если они выбиты из досок или из бруса, потребуется устроить дополнительный воздушный зазор. В этом случае пленка натягивается на тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

Монтажная обрешетка

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.К стенам крепят плиты из минеральной ваты, которые чаще фиксируют горизонтально. Обшивка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Штанги крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между прогонами делают немного меньше. В этом случае пластину можно установить на месте. Древесину необходимо обработать антигнивыми и антипиренами.

Плита монтажная

Итак, чем утеплить деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, часто бывает немного неравномерно. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образоваться зазоры. Допускается скреплять их такими материалами, как базальтин, джут или лноватин. Чтобы плиты не выпадали и не сползли, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими заглушками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают обшивать стены под любым углом.Если планки расположены горизонтально, установка выполняется снизу вверх.

Обычно изоляция выполняется с помощью материала толщиной 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. В этом случае стыки второго расположены над центром пластин первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Укладка гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева – минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается использование с паропроницаемостью не менее 1400 г / м 3.

Пленка крепится непосредственно к обрешетке с помощью брусков 40 х 40 мм. Это позволит расположить между ней и отделкой вентиляционную прослойку. Уложите пленку перпендикулярно месту расположения прогона.Нахлест между отдельными полосами должен составлять около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Укладка футеровки

Отделочный материал закрепляется на ответной решетке, полученной после укладки гидроизоляционного материала. Есть всего два основных способа крепления вагонки: гвозди и специальный кляймер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполняется двумя другими способами, сильно теряет.Ведь шляпки шипов все равно будут хорошо видны.

Поэтому вагонку часто крепят к кляймеру обрешетки. Эти крепления сначала кладут на полку паза ламели, а затем на брус. Точно так же можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к обрешетке крепится блок-хаус.

Утепление крыши деревянного дома снаружи

В этом случае с тыльной стороны сначала крепится проволока к стропилам, а за ней изнутри.Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Установленный над ним, он закреплен на перекладинах. Далее монтируем обрешетку. Шаг между ее элементами зависит от типа рубероида. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется разреженный с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы придумали, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное – соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а вентилируемый фасад и сама кровля прослужат долго.

В любом доме должно быть тепло – это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево немного уступает другим материалам по своим изоляционным характеристикам, особое внимание следует уделять их утеплению при строительстве домов.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при нагревании.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как утеплить деревянный дом? В доме есть внешняя и внутренняя изоляция. Более действенный способ – наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и укладывается на внешние стены.Это создаст ограждающую конструкцию здания с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь жилища.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, – это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко уложить между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, он не разрушится из-за движения стен, вызванного оседанием конструкции дома и воздействием перепадов температуры.Кроме того, минеральная вата не трескается, потому что она мягкая. Снаружи наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

При внутреннем утеплении необходимо утеплить стены дома, его пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке нужно использовать пластиковые ленты или плиты из стекловолокна. На полу необходимо равномерно рассыпать керамзит, а сверху сделать цементную стяжку.

Вернуться к содержанию

Ступени внутренней теплоизоляции

В современных видах утепления дома можно использовать различные материалы, например пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому укладывать тоже легко. Исходя из этих свойств, вы можете выбрать любой из материалов для дома.

Утепление деревянного дома выполняется в несколько этапов:

1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см.Штангу необходимо прибивать к стенам и полу. После этого нужно проделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одной балки к другой должен быть немного меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
2. Следующим этапом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их нужно склеить самоклеящейся лентой.Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибитым гвоздями.
3. Minvaat подходит больше. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Укладываем Минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, нужно сдвинуть относительно друг друга в шахматном порядке. И стыки стыков первого слоя не должны ложиться на стыки второго слоя.
4. На тепловой слой нужно уложить гидроизоляционную пленку. Она пропустит пар, но задержит воду. Его нужно закрепить строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом станет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружное утепление сделать намного сложнее, чем внутреннее. Делается это не только для тепла, но и для защиты стен от погодных перепадов температуры, влажности и влажности.Попутно также можно произвести утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подходит минват. Также можно использовать пенопласт или пенополистирол. В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Продумайте, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма постройки не имеют принципиального значения. Технология во всех случаях будет одинаковой. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию укладывать нельзя.Штукатурка в сочетании с ватой обеспечит «дышащую» конструкцию. Дает влагу, выделяемую из дома, наружу – это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибков. Сделайте обрешетку из стенок из брусков, размером 10х5 см. Брус сделает зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты нужно закрепить на стенах с помощью специальных дюбелей-гвоздей.Колпак этих креплений должен быть выполнен в виде пластин. Укладку плит необходимо производить в шахматном порядке без зазоров.

После закрепления шерсти на ее поверхности нужно положить пленку, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует заправить под утеплитель, чтобы он полностью его закрыл. Следующим шагом будет закрепление внешней обшивки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома для утепления пеной будет таким же, как и предыдущий.С той лишь разницей, что для этого требуется хорошая вентиляция в доме. Пена имеет плохую проводимость пара, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному гниению деревянных стен, чтобы этого избежать, и необходима очень хорошая вентиляция.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые сильные морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед хозяевами своего дома, – как самостоятельно утеплить стены снаружи.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы предоставим инструкцию, согласно которой утепление стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера вы можете просмотреть видео.

Виды изоляции

Теплоизоляционных материалов существует огромное множество. Рассмотрим выбор утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал легко резать даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты ее легко транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При установке каменная вата закладывается в щель между стойками каркаса, после чего утепляется пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Не сжимайте и не ударяйте маты во время транспортировки или установки.

Эковата Это экологически чистый материал для изоляции на основе целлюлозных волокон.Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Есть два способа утепления этим материалом:

• сухой. Для этого упаковка со стекловатой вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стенки. Недостатком этого метода является то, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет 10-20 лет.
• мокрый. Эковата распыляется на стены и прилипает к каркасу постройки, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителей. Этот материал не впитывает влагу, поэтому нет необходимости покрывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может крошиться и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые при нанесении на стены под воздействием воздуха начинают пениться.В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустоты в стене, а лишнее срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий теплопотери. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуритана

Натуральный утеплитель. Сюда входят плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный недостаток – сложность изготовления.Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращая образование плесени и грибка. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее подумать, чем вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяют редко, так как из-за него значительно уменьшаются размеры комнат.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что влага будет проникать в древесину с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подходят льноволокно, мягкий ДВП, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При внешнем методе теплоизоляции образуется ровный слой изолятора для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем деревянный, из-за этого пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный метод теплоизоляции идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, который со временем потерял «внешний вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако, если утеплить стены неправильно, древесина начнет портиться, и под внешним финишным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать асфальт – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полоски и прибивают к каркасу домика с шагом не более 12 см. Листы пергамина приклеиваются с нахлестом до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома обшивается сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркас не задерживалась влага.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата – отличный вариант утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую теплопроводность, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки несложный, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Замыкаем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо выстрелить в каркас здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см фольгой наружу. После этого обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

Чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем клей наносится на листы пенопласта по краям и в пяти точках внутри и закрепляется на стене. Таким образом, укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть монтажный зазор монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пена не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в этом случае не нужна.

Необходимо оштукатурить стену снаружи, а перед этим необходимо смонтировать армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от воздействия внешних факторов, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания на поверхность можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если вы отдаете предпочтение базальтовому или стекловолоконному утеплителю, то вам нужно выбрать подходящую толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина утеплителя 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал – 5 см.

Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем установите вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком, чтобы не загнивать. Затем к нему крепится базальтовая вата с помощью саморезов или дюбелей-зонтов, 4-6 крепежей на 1 кв. М утеплителя. Сверху кладут диффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного средства. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем к рейкам добавляем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решить, делать ли внутреннюю или внешнюю теплоизоляцию, зависит от того, чем вы будете отделывать внешние стены. Что ж, если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не доставляли вам неудобств, утеплить стены можно как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

технологий работы в разных типах помещений. Утеплитель полов из пенопласта в деревянном доме

Большинство людей думают, что изоляция – это сложный процесс, который под силу только профессиональным строителям.Но это не так, и в этой статье мы разберемся, как делается утеплитель пола Пеноплексом. Выбирайте секцию, подходящую для вашего случая, и выполняйте работу в соответствии с ее рекомендациями, и через несколько дней вы пройдете по теплому полу.

Варианты работ

Как видно из названия, мы разберем 4 технологии:

• Изоляция грунта на земле;
• Теплоизоляция бетонных поверхностей;
• Утепление деревянного пола;
• Создание основы для теплого пола.

Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому выбирайте по своей базе.

Вариант №1 – утепление земли

Если вы только строите дом, то можно утеплить полы первого этажа без стяжки. Для начала разберемся, какие материалы нужны при работе.

Материал	Описание
Щебень или гравий	Необходимо создать основание толщиной 30 см.Необходимый объем рассчитывается исходя из утепляемой площади
Песок строительный	С его помощью делают подушку под утеплитель. Слой должен быть 5-10 см.
Утеплитель	Толщина экструдированного пенополистирола выбирается в зависимости от региона. Рекомендую использовать варианты не тоньше 50 мм. Оптимально для надежной изоляции поверхности использовать материал толщиной 100 мм
Гидроизоляция	Чаще всего поверхность покрывают прочной полиэтиленовой пленкой, которая продается в строительных магазинах.При покупке учтите, что материал должен уходить на стены не менее 20 см.
Армирующая сетка	Для усиления поверхности на нее кладется специальная стальная сетка. Выбирайте варианты из проволоки толщиной 3 мм и более
Раствор для стяжки	Проще всего купить готовый вариант в пакетиках. Перед употреблением просто смешиваете раствор с водой – и он готов
Светоотражающая лента	Металлизированная лента используется для склеивания стыков.Он используется по желанию, поэтому, если вы не найдете такой ленты, вы можете работать без нее.

Что касается инструмента, то вам понадобится следующее:

• Трамбовка – можно арендовать электрооборудование, а можно сделать самодельный вариант из куска бревна;
• Лопата и тачка – без этих инструментов невозможно разровнять песок и гравий;
• Уровень для рисования плоскости и правило для нивелирования;
• Емкость и смеситель для приготовления раствора.Если объем работ большой, то лучше взять в аренду бетономешалку.

Инструкция по выполнению работы своими руками состоит из следующих действий:

• Для начала нужно удалить весь грунт, если он есть. Основание должно быть ниже уровня будущего пола на 40-45 см. Если углубление больше, то придется сделать подушку из щебня толще. Засыпать обычный грунт не стоит, так как его сложно хорошо утрамбовать и есть опасность проседания пола;
• Заливается основание из щебня или гравия толщиной не менее 30 см.Материал следует распределить равномерно по всей поверхности. Проверьте уровень, чтобы одна сторона не была выше другой. Очень важно хорошо уплотнить материал, для этого лучше всего использовать специальное оборудование;

• Поверх щебня насыпается песчаная подушка, толщина слоя должна быть не менее 5 см. Необходимо тщательно выровнять поверхность уровнем. Утрамбовку производят по всей площади, для достижения наилучшего результата желательно хорошо увлажнить песок.После вскрытия проверьте самолет еще раз;

• Плиты пеноплекс укладываются на песок. Самое главное – плотно состыковать их и уложить всю поверхность. За надежность не беспокойтесь, материал настолько прочен, что его используют в производственных помещениях. После укладки можно проклеить стыки светоотражающей лентой;

• Поверхность покрыта гидроизоляционной пленкой. Не забывайте о нахлесте на стены, стыки для надежности лучше заклеить скотчем;

• Поверх пленки укладывается армирующая сетка.Его нужно аккуратно разложить по всей площади, стыки можно стянуть проволокой;

• Чтобы стяжка была ровной, желательно поставить маячки. Для этого можно использовать деревянный брус или профиль для гипсокартона. Элементы устанавливаются в необходимое положение и фиксируются на растворе, продолжать работу можно только после застывания смеси;

• Заливается поверхность следующим образом: готовится раствор, после чего он равномерно распределяется между двумя маяками.Выравнивание и удаление излишков производится по правилу.

На готовое основание можно уложить любое напольное покрытие по вашему выбору.

Вариант №2 – утепление на бетонной плите или черновой стяжке

Если вам необходимо утеплить такую ​​поверхность, то для работы вам понадобится следующий набор материалов:

• Утеплитель Пеноплекс толщиной от 50 мм;
• Раствор цементный или наливной для выравнивания основания;
• Пленка гидроизоляционная;

• Сухая смесь для стяжки пола.

Процесс утепления пола происходит в следующем порядке:

• Для начала нужно освободить комнату от всех находящихся в ней предметов. После этого проверьте, нет ли проседания раствора и прилипания бетона. Если есть, сбейте их кулаком. В последнюю очередь пол следует хорошо очистить от пыли веником или пылесосом;

• Если на основании есть трещины, повреждения или заметные неровности, их необходимо отремонтировать. . Для этого используйте либо обычный раствор для стяжки, либо самовыравнивающийся.Второй вариант особенно хорош, если нужно избавиться от множества мелких неровностей;
• После высыхания раствора укладывается Пеноплекс. Здесь все просто и быстро, главное хорошо стыковать листы;

• На изоляцию уложена пленка. Для надежности делаются нахлесты на стыках 10-15 см, сами швы проклеиваются скотчем. Гидроизоляция должна доходить до стен на 7-10 см. По периметру можно проложить демпферную ленту, она создаст деформационный зазор между стяжкой и стенами и повысит надежность поверхности;

• Так как в этом случае основание прочное, укладывать армирующую сетку не нужно.Можно сразу заливать стяжку толщиной не менее 4 см. Для удобства можно установить маячки и уже выравнивать ими поверхность. После высыхания раствора на пол можно укладывать любое покрытие.

Мне часто задают вопрос: можно ли положить Пеноплекс под ламинат без заливки стяжки? Здесь ответ ясен – вы не можете этого сделать. Несмотря на жесткость, под нагрузками утеплитель со временем проседает и пол начинает люфтить. Поэтому стяжка нужна в любом случае.

Вариант №3 – утепление деревянного пола

В этом случае работы могут проходить двумя способами: утепление пространства между лагами и утепление поверхности черного пола. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, выберите тот, который потребует меньше усилий в вашей ситуации.

Разберемся, как делается утеплитель под пол. Чаще всего этот вид работ применяется в частном доме, но и в квартирах все же остаются конструкции на бревнах.

Инструкция по утеплению выглядит так:

• Если ваш пол уже покрыт, вам придется его поднять.Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить элементы. Рекомендую пронумеровать половицы, чтобы потом снова поставить их на место;
• Проверить состояние лагов. Если есть поврежденные элементы, их следует заменить. Остальные обрабатывают фунгицидным раствором;
• Гидроизоляцию основания можно выполнять как непрерывно, когда пленку кладут через бревна, так и в каждом отсеке отдельно. Если разрезать материал на куски, то пленка должна идти по вертикальной поверхности бревна;

• Пеноплекс укладывается между лагами.Чаще всего нужно класть материал в два слоя, при этом листы следует располагать так, чтобы стыки между ними не совпадали. Вырежьте элементы так, чтобы они располагались максимально плотно;

• Все стыки и швы должны быть заполнены пенополиуританом. Работа ведется везде, где нужно. Излишки можно срезать обычным ножом после застывания состава;

• Поверх утеплителя можно уложить еще один слой гидроизоляции, но можно обойтись и без него и сразу закрепить доску пола или элементы перекрытия.

Теперь рассмотрим, как провести утепление деревянного пола пеноплексом поверх настила.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Для начала нужно освободить базу и проверить ее плоскость. Чаще всего такой вариант используется для черновых полов первых этажей, где есть возможность поднять уровень поверхности. Если есть неровности, то их следует удалить при помощи скребка или болгарки;

• На фанеру можно укладывать ламинат, паркет и другие листовые покрытия.Если будете стелить ковролин, стыки придется зашпаклевать специальной.

Вместо фанеры можно использовать влагостойкую плиту OSB, она тоже отлично подходит для таких целей.

Вариант №4 – утеплитель под теплый пол

Если вы решили не только утеплить пол, но и сделать систему отопления, то работы будут выполняться в следующей последовательности:

• Для начала фундамент убирается. Если на поверхности имеются значительные неровности или перепады высоты, то их нужно выровнять.Для работы можно использовать как цементный раствор, так и наливной состав. Перепад уровней не должен превышать нескольких миллиметров;
• Затем приклеивается Пеноплекс, для работы проще всего использовать обычный клеевой состав для теплоизоляции. Цена у него невысокая, и для наших целей он идеально подходит. Кромка прикладывается к основанию листов зубчатым шпателем, после чего элементы аккуратно прижимаются к поверхности. При работе не забывайте управлять самолетом строительным уровнем;

Если поверхность гладкая, и вы опасаетесь, что клей плохо подойдет, можно дополнительно закрепить листы дюбелями-грибками.В целях экономии их можно разместить на стыках элементов.

• Поверх утеплителя накрыта полиэтиленовая пленка, по стенам приклеена демпферная лента. Далее укладывается система теплого пола, она может быть как в электрическом, так и в водяном варианте. При укладке труб обратите внимание на то, как они размещены. Над ТЭНами должен быть слой раствора не менее 10, а лучше 20 мм;

Выровнять пол маяков очень просто.

После высыхания состава можно укладывать любое финишное покрытие, совместимое с системами теплого пола.

Заключение

В обзоре проанализированы все варианты проведения утепления пола пеноплексом. Выберите нужный и реализуйте согласно рекомендациям из соответствующего раздела. Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в некоторых нюансах, а если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях в разделе about “width =” 640 ″ height = “360 ″ frameborder =” 0 “allowfullscreen = “allowfullscreen”>

Заключение

В обзоре проанализированы все варианты проведения утепления пола с помощью Пеноплекса.Выберите нужный и реализуйте согласно рекомендациям из соответствующего раздела. Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в некоторых нюансах, а если остались вопросы – напишите их в комментариях под обзором.

Несмотря на прогнозы ученых о глобальном изменении температуры на планете в сторону потепления, среднемесячные температуры осенью, зимой и весной все же не позволяют расслабиться. Придумываются все новые методы отопления, эффективные энергосберегающие технологии, но никто не откажется от обогрева любого дома.Особенностью деревянного дома является утепление. Как, как и за сколько можно утеплить пол в деревянном доме, разберемся прямо сейчас.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина остается наиболее восприимчивым к влаге материалом, поэтому при строительстве деревянных домов требуется обязательное утепление полов, так как перепад температур на стыке фронтов теплого и холодного воздуха вызывает образование конденсат.Кроме того, около 25% тепла, накопленного в помещении, может теряться через неотапливаемый пол. Есть еще тысяча и одна причина качественно утеплить пол в деревянном доме, но сегодня мы рассмотрим актуальность использования для утепления относительно нового материала – пенопласта.

Каждый из изоляционных материалов может в разной степени подходить для конкретной конструкции пола и определенного климата. Поэтому, принимая решение о покупке того или иного материала, необходимо изучить его свойства, чтобы не тратить зря время и деньги, а иметь четкие характеристики и гарантированный срок хранения утеплителя.Утепление полов в деревянном доме пеной имеет свои особенности, о которых тоже нужно знать.

Что такое пеноплекс, свойства и параметры

Пеноплекс – торговая марка экструдированного пенополистирола. С пенополистиролом знаком каждый, кто хоть раз пил кофе из кофемашин; именно из него делают чашки и одноразовую посуду. – это вспененная масса, и образуется она под действием высокого давления и температуры. Для вспенивания массы обычно используется фреон, который в конце процесса размывается, а его место в порах занимает воздух.

К основным свойствам пены можно отнести нулевое водопоглощение, что очень ценно при контакте с массивной древесиной. При утеплении пригодятся и другие характеристики материала:

Низкая паропроницаемость. Слой листов пенопласта может защитить древесину от испарения не хуже, чем слой рубероида.

Низкий коэффициент теплопроводности. Этот показатель не только рекордно низкий (0,03 Вт / м / С), но и стабилен при высоком уровне влажности, так как материал практически не впитывает воду.

Удобная и простая установка.

Структура материала однородная, поэтому его плотность стабильно высока, следовательно, пена имеет минимальную степень сжатия под нагрузкой и стабильные линейные размеры.

Отсутствие реакции на агрессивные среды. Кроме специальных растворителей, ни одно вещество не способно разрушительно воздействовать на пенопласт. На материал могут воздействовать ацетон, толуол, диэтиловый эфир, бензин и дизельное топливо, масляная краска.При этом пеноплекс устойчив к воздействию извести, кислот, фреонов, парафинов, цемента и бетона, красок на спиртовой и водной основе.

Подробные характеристики изоляционных плит пенолекс для стен мы представили в первой таблице:

А во второй – характеристики материала для фундамента:

Утеплитель чернового пола

В деревянных домах применяется технология устройства двухэтажного перекрытия. часто используется. Подразумевает жесткое крепление не строганной доски непосредственно к балкам.Это черновой пол. При этом плиты укладываются максимально плотно, без зазоров с учетом только коэффициента теплового линейного расширения.

Именно на эту поверхность укладывают пеноплекс. Крепится с помощью специального клея или механическим способом. В этом случае стыки между плитами утеплителя проклеиваются особенно тщательно. Поверх чернового пола с утеплителем укладывается финишное покрытие паркетной доски, а поверх нее можно укладывать любое декоративное покрытие.

Применение пенопласта под стяжку

Благодаря высокой прочности и хорошей стойкости к сжимающим нагрузкам пенопласт часто используется в качестве утеплителя взлетно-посадочных полос аэродромов и автомобильных дорог. В строительстве эти свойства можно использовать для устройства стяжки как при утеплении первого этажа, так и при устройстве перекрытия второго этажа.

Экструдированный пенополистирол позволяет выполнять стяжку как на земле, демонстрируя высокую эффективность с точки зрения теплоизоляции, так и на стяжку полов второго этажа.Для начала (при укладке на землю) просыпается подушка из гравия толщиной около 30 см, утрамбовывается, а затем укладывается подушка из песка – около 10 см. После этого делается армированная стяжка первого уровня, а когда она застынет, укладывают гидроизоляцию, пену и финишную стяжку. Пеноплекс расставляют в шахматном порядке, тщательно склеивая стыки.

Таким образом утеплите пол деревянного дома экструдированным пенополистиролом. Всем удачи, работы, уюта и тепла в новом деревянном доме!

Теплое помещение в осенне-зимний период – это качественный утеплитель пола.Поддерживать комфортный микроклимат в доме вполне возможно.

Для получения эффективного теплоизоляционного материала. В этой статье мы рассмотрим пошаговое утепление деревянного пола пеной.

Этот строительный продукт довольно распространен.

Качество пены

Этот утеплитель самый популярный. Он надежно сохраняет тепло в помещении, не пропуская влагу и холод.

Пенополистирол экструдированный производится вспениванием сырья.Образовавшиеся в результате мелкие пузырьки отлично экономят воздух, что позволяет эффективно экономить тепло во всем доме.

Товар имеет множество преимуществ:

• Устойчивость к влаге;
• Прочность;
• Простая установка;
• Наличие;
• Высокая механическая прочность.

Еще одна хорошая особенность – сопротивление сжатию. Это дает возможность производить монтаж конструкции без возведения несущих конструкций.

Пеноплекс прост в установке и обращении. Вполне реально. Универсальность строительного материала доказана годами.

Он очень прочный, а главное долговечный. Выдерживает значительные нагрузки, не гниет и не портится. Помимо сохранения уютного климата, утеплитель обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.

Это способствует комфортному проживанию в любое время года. Тепло сохранится максимально эффективно.Плиты имеют небольшой вес, что позволяет удобно работать с материалом.

Первым критерием при выборе теплоизоляционного изделия является его экологичность. Этот материал смело можно установить в гостиной, он не нанесет вреда здоровью.

Правила утепления деревянного пола

Теплоизоляционный слой нужен не только для жилых помещений. Применяется в подвалах, квартирах, складах.

Советы по видео:

Утепление деревянного дома пеноплексом – процедура довольно кропотливая.Зато принесет в дом тепло и уют. Если особых навыков в строительстве нет, следует обратиться за помощью к специалистам.

Они быстро и качественно выполнят эту работу.

Перед строительством или в процессе ремонта напольного покрытия неизбежно встает вопрос о теплоизоляции полов. Пеноплекс для настила полов – это современный теплоизоляционный материал.

Структура листов такова, что можно проводить работы с любым типом перекрытия и даже непосредственно на земле.Рассмотрим свойства пенопласта, как утеплить пол пенополистиролом, способы укладки листов и ситуации, в которых этот материал послужит идеальной защитой от замерзания.

Виды и структура листов

Плиты из этого теплоизоляционного материала выпускаются стандартной шириной 0,6 м и длиной 1,2 м и 2,4 м. Толщина плиты варьируется от 0,02 до 0,1 м, поэтому в зависимости от потребностей и возможности увеличения высоты пирога пола можно выбрать подходящий утеплитель.

При изготовлении пластин производители выдерживают четкие размеры листов, что упрощает монтаж материала. Определяясь, как утеплить пол пенопластом, необходимо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками различных марок материала.

Любая марка пенопласта для утепления пола имеет коэффициент теплопроводности 0,3 и допускается к применению в температурных условиях от -50 0 С до +75 0 С.

Характеристики объекта

Технические характеристики	Пеноплекс 31	Пеноплекс 31C	Пеноплекс 35	Пеноплекс 45	Пеноплекс 45C
Плотность (кг / м3)	28-30,5	25-30,5	28-37	35-40	38,1-45
Прочность на сжатие (МПа)	0,20	0,20	0,21	0,41	0,5
Прочность на изгиб (МПа)	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4-0,7
Водопоглощение за сутки (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Категория огнестойкости	G4	G1	G1	G4	G4

Пенополистирол хорошо изолирует тепло и отталкивает влагу

Пенополистирол для пола – это современный технологичный строительный материал, сочетающий в себе свойства полистирола и пластика.Благодаря специфической ячеистой структуре пеноплекс отлично сохраняет тепло и практически не впитывает влагу.

От аналогичных листовых теплоизоляторов отличается высокой плотностью и прочностью на излом. Жесткая конструкция плиты позволяет создавать безрамное утепление пола пенополистиролом.

Преимущества теплоизоляции пеноплекс

Срок эксплуатации данного вида утеплителя не менее 50 лет

При правильном монтаже этот материал не только станет преградой для проникновения холода в помещение, но и повысить уровень звукоизоляции.Также к преимуществам утепления пола пеной можно отнести:

1. Практически нулевое водопоглощение. Это свойство позволяет использовать материал в помещениях с повышенным уровнем влажности. Кроме того, он служит дополнительным слоем гидроизоляции.
2. Различная толщина утеплителя дает возможность использовать материал как на этапе строительства, так и для работы в производственных помещениях: дополнительный слой теплоизоляции не «съест» высоту потолка.
3. При производстве материала используются компоненты, устойчивые к химическим и физическим воздействиям.Срок службы листового утеплителя составляет более полувека.
4. Жесткость материала обеспечивается мелкой ячеистой структурой и позволяет создавать сборные плиты с высокой механической прочностью, при этом материал достаточно прост в обработке.
5. Утепление пола экструдированным пенополистиролом можно производить прямо на земле, без заливки бетонной плиты.
6. Экологичность и безвредность.

К отрицательным свойствам этого материала можно отнести дороговизну и некоторую подверженность воздействию высоких температур.В зависимости от добавок пена может загореться от высоких температур, например, от искр при сварке.

Температура возникновения возгорания должна быть выше 200 0 С. Этот показатель должен быть прописан в сертификате соответствия, выдаваемом на каждую партию товара.

Укладка теплоизоляционного пенополистирола на пол возможна на любой тип основания, в том числе:

• бетонная или цементно-песчаная стяжка, плиты перекрытия;
• грунт уплотненный без стяжки;
• деревянные полы;
• при заполнении системы теплый пол.

Каждый из методов имеет свою специфику, но в то же время работу под силу любому человеку, имеющему начальные строительные навыки.

Укладка бетона

Перед укладкой изоляционного слоя поверхность разгладить, удалить бугорки

Утепление бетонного пола пенополистиролом начинается с проверки ровности поверхности.

Плиты или стяжка не должны иметь бугорков и заметных трещин.

Явные дефекты лучше всего устранять заливкой выравнивающего слоя.

Если поверхность пола в хорошем состоянии, то достаточно очистить ее от мусора, пыли и пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

При работе на цокольном этаже, над цоколем или подпольным полом между основанием и плитами из пенопласта лучше дополнительно покрыть гидроизоляционной пленкой. На высоких этажах в этом слое нет необходимости.

Плиты можно укладывать на клей

Далее плиты укладываются на клей, при этом необходимо проверить горизонтальность поверхности.Смежные ряды пластин монтируются со смещением ½ листа. Поверхность пенополистирола покрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

Аналогичная последовательность при установке системы теплого пола. На армирующую сетку укладывается система отопления, а затем заливается стяжка.

В этом случае гидроизоляционная пленка накрывается внахлест на стены и приклеивается демпферной лентой. Это предотвратит обрушение декоративного слоя при обогреве полов.

Монтаж на деревянную основу

Утепление полов пенопластом в деревянном доме можно проводить на старом фундаменте, если он находится в хорошем состоянии. Для этого откройте пару досок и оцените состояние лага. Поверхность деревянной основы должна быть гладкой и загрунтованной. Поскольку дерево – легко впитывающий материал, поверхность необходимо загрунтовать как минимум в два слоя.

Пенополистирол для утепления пола укладывается на высохшее основание. Для фиксации плит используется клей, при этом швы вспениваются.

Весь слой покрывается пленкой, сверху укладывается деревянный листовой материал для дальнейшего использования в качестве основы под отделку.

Важно, чтобы пластины всех слоев и материалов были уложены друг на друга со смещением.

Если пришлось заменить бревна, то использовать пеноплекс в качестве утеплителя между грунтом и полом экономически нецелесообразно. В этом случае лучше выбрать более дешевый материал, поскольку основные качества пенопласта: жесткость и водостойкость в таком устройстве не будут задействованы.Подробнее о том, как утеплить деревянные полы, читайте в этом видео:

Устройство утепленного пола

Исключение составляет установка полов по лагам в доме на свайном фундаменте. В этом случае утепление деревянного пола пеноплексом происходит следующим образом:

• устройство черновых полов;
• установка гидроизоляционной пленки;
• размещение листов пенопласта со сдвигом по швам;
• крепление изоляционного слоя саморезами;
• выдувание зазоров между листами пенопласта;
• установка пароизоляции;
• Укладка чистовых полов по бревнам.

Наружный монтаж

Этот теплоизоляционный материал примечателен тем, что при необходимости его можно укладывать прямо на землю. Для этого его поверхность должна быть сухой и хорошо утрамбованной. О том, как правильно сделать и утеплить полы на земле, смотрите в этом видео:

При проектировании такого пола стоит учесть, что толщина пирога покрытия будет около 0,6 м.

Поэтапные работы выполняются в следующем порядке:

Состав и характеристики стяжки зависят от отделки.В любом случае их начинают заливать с противоположного от двери угла. При укладке пенопласта на песок лучше использовать пластины с соединительными пазами по ребрам.

выбор материалов, основные стандарты и способ монтажа

Комфортная температура для проживания 20-25 ° C, влажность от 50 до 60%. Чтобы в доме был такой микроклимат, необходимо сделать теплоизоляцию стен. Оптимальный утеплитель для стен дома подбирается с учетом самого материала и должен соответствовать ряду требований.Главный критерий любого теплоизоляционного материала – коэффициент его теплопроводности.

Каждый из видов современного утеплителя для стен дома имеет свои особенности и характеристики, а также ценовой диапазон. Выбирать материал нужно с учетом характеристик.

Основные отличия обогревателей:

Также важно учитывать, каким образом потребитель предпочитает устанавливать изоляцию снаружи стен дома.На видео показана возможность самостоятельной работы.

Учитываются водопоглощение и паропроницаемость для обеспечения максимальной защиты всего помещения от влаги, подбираются с учетом климата и в зависимости от способа монтажа. По теплопроводности рассчитывается необходимая толщина теплоизоляционного материала.

Чаще всего для утепления стен снаружи используются следующие виды материалов:

• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
Пенополиуретан
• ;
• минеральная вата;
• базальтовые утеплители;
• жидкая теплоизоляция и др.

Утепление внешних стен дает гораздо лучший эффект, чем утепление дома изнутри. Помимо своих основных функций, утеплитель защищает стены от атмосферных осадков, механических повреждений, атмосферных воздействий, а это продлевает срок службы всей конструкции. Установка утеплителя не требует каких-либо специальных знаний или навыков, и большинство домовладельцев легко справятся с этой задачей самостоятельно. Но чтобы сделать все максимально качественно, нужно знать, какие материалы доступны для стен снаружи и как их правильно закрепить.

Преимущества установки утеплителя для экономии тепла:

1. При установке стеновых панелей гарантируется защита от резких перепадов температур в разные периоды года. Таким образом, схема убережет жителей от сильных морозов, а летом защитит от жары. Когда работа выполнена хорошо, предотвращается образование мостиков холода и потери тепла.
2. Такое устройство никак не влияет на размеры здания и его общую площадь.
3. Наружная изоляция защищает интерьер от плесени и влаги.
4. Утеплитель не требует много времени и денег. Утепление с использованием специальных материалов имеет достаточный уровень защиты здания.
5. Улучшается внешний вид стены, повышается уровень звукоизоляции.

Все преимущества одинаковы для каждого материала, но для некоторых требуются более толстые слои или деньги для покупки и установки больших слоев теплоизоляции .

Основная задача утеплителя стен – создать комфортные условия при минимизации затрат на обогрев помещения.

В первую очередь следует учитывать существующую технологию утепления наружных стен.

Чаще всего прибегают к внешнему утеплению уже сводчатой ​​стены здания. Такой подход способен максимально решить все основные проблемы теплоизоляции и сохранения стен от промерзания и сопутствующих им негативных явлений повреждения, ослабления и коррозии строительных материалов.

Итак, штукатурка с утепленной поверхностью (ее часто называют «Термошубка») достаточно сложна в самостоятельном исполнении, если хозяин дома не имеет устойчивых навыков оштукатуривания.Процесс довольно грязный и трудоемкий, но общая стоимость материалов обычно меньше, чем у других типов.

К такому внешнему утеплению стен существует и «комплексный подход» – это использование облицовочных фасадных панелей, конструкция которых уже обеспечивает слой теплоизоляции. Штукатурных работ в этом случае не предвидится – после укладки нужно заделать только швы между плитками .

Эти материалы представляют собой небольшой воздушный пузырь, заключенный в полистирол.Через них не проходит воздух, и они хорошо выполняют функцию утеплителя. Полистирол имеет невысокую стоимость, что увеличивает его популярность. Хотя недостатков у него почти нет. Основные из них – только хрупкость и популярность у крыс и мышей.

Но, как утепление стен снаружи пенопласт очень хорош. Он вполне подходит для дальнейшей штукатурки или внешней отделки искусственным камнем или стеновыми панелями.

NS этот материал имеет высокую стоимость , но при этом его технические характеристики намного лучше.Самым известным из этих настенных обогревателей смело можно назвать пеноплекс. Это довольно прочный материал, хотя и имеет пористую структуру. Оштукатурить очень удобно. Монтаж осуществляется на специальные мастики, клеевые основы без использования ацетона, но лучшим вариантом для внешней отделки можно назвать специальные пластиковые застежки.

Для грызунов и различных вредителей такой утеплитель не представляет интереса. Кроме того, при его производстве используются такие вещества, которые не поддаются грибковым образованиям.Существенных недостатков, кроме дороговизны, у такого обогревателя нет. Его вес невелик, что позволяет одному человеку работать над внешней изоляцией дома без посторонней помощи.

Такой материал известен давно и нашел применение не только в качестве теплоизолятора. Используется как наполнитель в креслах и диванах, автокреслах. Проще говоря, это пенообразователь, который известен каждому человеку.

В качестве утеплителя может использоваться только под панелями. Его мягкая структура не допускает оштукатуривания.Хотя некоторые домовладельцы используют его в качестве утеплителя, после обшивки фанерой или ДСП стены можно оштукатурить.

Его огромный недостаток – нестабильность к высоким температурам. Кроме того, из-за своего химического состава этот термодиэлектрик при воспламенении выделяет очень токсичные вещества, которые легко отравляются, в отличие от экструдированного полистирола, который не горит.

Сейчас многие говорят о вреде, который фенол якобы выделяет из этого материала. Однако здесь мнения ученых разделились.Одни говорят, что это совершенно нейтральный материал, а другие говорят, что он очень вреден для организма. Стоит ограничиться выяснением фактов – этот материал сейчас используется почти во всей мебели, в автомобилях и даже как наполнитель для подушек .

Минеральная вата как теплоизолятор

Этот утеплитель можно использовать внутри строительных блоков или при внешней теплоизоляции стен с последующей отделкой сайдингом или стеновыми панелями. Наиболее широко применяется в вентилируемых фасадах и утеплителях мягкой кровли.Чаще всего для этой цели используют различные его плиты определенного размера с базальтовым утеплителем, цена на который относительно невысока.

Минеральная вата имеет более высокую теплопроводность и паропроницаемость, чем предыдущие версии. Поэтому это самый дешевый изолятор. С его использованием в доме достаточно тепла. Можно отметить довольно неприятный момент, что при работе с минеральной ватой кожа начинает чесаться. К тому же это довольно хрупкая теплоизоляция стен снаружи.А вот для утеплителя типа вентилируемого фасада такой утеплитель практически незаменим.

Использование экологической ваты на открытом воздухе

Для утепления эковаты также необходимо устроить каркас для облицовки стен. Сначала делается каркас. Затем на стену прикладывают утеплитель, который состоит из целлюлозы, смешанной в определенных пропорциях с водой. Эковата приклеивается к стене, образуя сплошной бесшовный теплоизоляционный слой. После высыхания удаляются излишки, которые находятся за внешней плоскостью каркаса.Затем делается обшивка, укладывается сайдинг или аналогичный материал.

Теплая штукатурка

Положительными качествами процесса утепления является использование необходимого слоя теплой штукатурки … В некоторых ситуациях можно обойтись без использования арматурной сетки. Для этих изоляционных материалов не требуется предварительного выравнивания поверхности. Сделать это можно с помощью самого пластикового слоя.

Перед нанесением штукатурки желательно обработать внешнюю поверхность абразивным материалом.Это удобно делать с помощью электромеханических устройств, но допускается и ручная обработка.

Необходимо знать, что использование пенополистирольной пленки запрещено в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности, например, в больницах, детских садах и т. Д. В этом случае необходимо использовать теплые штукатурки.

Эта техника, помимо прочего, имеет ряд недостатков:

• такая поверхность не может быть обработана быстро;
• перед слоем стены следует обработать грунтовкой;
• работа выполняется только по гипсокартону;
• материал имеет плохие звукоизоляционные свойства;
Теплая штукатурка
• требует прочного основания.

Термин «жидкая изоляция» для стен и других конструкций – это просто жаргон среди потребителей. Этот материал несколько отличается от других.

Материал мастика или краска, в том числе:

• полые микрогранулы в виде сфер диаметром 0,02-0,1 мм из керамики, стекла, полимеров;
• микропористых частиц диоксида титана;
• более часто используемым связующим является акрил или латекс.

Так как материал имеет жидкую консистенцию, его наносят на обработанные поверхности обычными способами: кистью, валиком или распылителем.При этом на поверхности образуется тонкая пленка – не менее 1 мм. И этого достаточно для тепловой защиты.

Но почему такое тонкое покрытие создает согревающий эффект? Здесь нужно понять , как тепло течет по стенам дома:

Сегодня производители жидких утеплителей предлагают разные составы, которые используются для различных строительных конструкций. Поскольку утеплители стен можно разобрать снаружи, необходимо выбирать мастику, предназначенную для нанесения на фасады здания.Название «Фасад» обязательно присутствует в его названии. Например, Корунд-Фасад. Хотя многие универсальные Термокол, например, можно использовать для теплоизоляции наружных стен зданий.

Критерии выбора утеплителя для наружных стен дома

Главный показатель, по которому следует делать выбор, – это теплопроводность материала. Чем он меньше, тем лучше.

Второй критерий – гигроскопичность материала.Это свойство именуется – «впитывает влагу». Дело в том, что пары влажного воздуха, проникая внутрь утеплителя, начинают при низких температурах превращаться в лед, что приведет к потере всех характеристик теплоизоляционного материала. Мы научились бороться с этим, покрывая нагревательный слой с двух сторон паро- и гидроизоляционной пленкой. Но это следующие материальные затраты. Хотя в некоторых случаях это невозможно сделать .

Третий критерий – прочность.Внешняя сторона стены – это та часть, где проходят различные нагрузки, чаще механические.

Четвертое правило выбора – цена товара. Здесь довольно широкая линейка, в которой очень дешевые материалы и очень дорогие. Конечно, качество определяется ценой. Но на рынке есть предложения, в которых соотношение цены и качества находится в оптимальном диапазоне. Поэтому следует разбираться во всех предлагаемых утеплителях и выбирать не самые дорогие, но с хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Сейчас в продаже все вышеперечисленные виды утеплителей для стен снаружи дома, которые широко применяются в коттеджах, дачных домиках и многоэтажных домах. Все они отличаются друг от друга ценой и характеристиками. На рынке существует огромное количество изоляционных материалов, и выбор остается за потребителем.

Материал вышлем Вам по электронной почте.

Утепление дома – один из важнейших факторов, влияющих на экономию семейного бюджета.Ведь если дом обдувать со всех сторон, затраты на отопление возрастают многократно. Опытные мастера не советуют утеплять помещение изнутри – это приводит не только к уменьшению полезной площади, но и к разрушению стен из-за образования конденсата между стенами и теплоизоляцией, а значит, такие работы следует производить вне строений. Виды утеплителя для стен снаружи, цена и материалы для изготовления теплоизоляции – это тема нашего сегодняшнего разговора.

Утепление стен очень важно для экономии семейного бюджета.

Причина внешнего утепления заключается в том, что теплоизоляция стен, выполненная внутри помещения, не позволяет внутреннему воздуху прогревать конструкцию. В результате в холодное время года на остывшей стене, изнутри, образуется конденсат. Теплоизоляция препятствует его испарению, что влечет за собой не только образование плесени и грибка между утеплителем и стеной. Это приводит к довольно быстрому разрушению стены.К тому же буквально через год-два в жилище начинает появляться стойкий запах сырости, избавиться от которого довольно сложно.

Пенополистирол экструдированный – что это такое

Этот материал имеет более высокую стоимость, но при этом его технические характеристики намного лучше. Самым известным из таких утеплителей для стен снаружи смело можно назвать пеноплекс. Он достаточно прочный, хотя и имеет пористую структуру. Это очень удобно для оштукатуривания.Монтаж осуществляется на специальные мастики, клеевые основы без использования ацетона, но лучшим вариантом для внешней отделки можно назвать специальные пластиковые анкеры.

Для грызунов и различных вредителей такой утеплитель не представляет интереса. Кроме того, при его изготовлении используются такие вещества, которые не подвержены образованию грибка. На самом деле минус только один – высокая горючесть. Вес плит небольшой, что вкупе с прочностью позволяет одному человеку без посторонней помощи проводить работы по внешнему утеплению дома пеноплексом.

Пенополиуретан – в чем его недостатки и преимущества

Такой материал известен давно и нашел применение не только в качестве теплоизолятора. Используется как наполнитель в креслах и диванах, сиденьях автомобилей и автобусов. Проще говоря, это поролон, который, наверное, известен каждому человеку.

Может использоваться в качестве утеплителя только под панелями. Его мягкая структура не допускает оштукатуривания. Хотя некоторые домашние мастера, используя поролон в качестве утеплителя, затем закрывают его или, что допускает последующее оштукатуривание стены.

Важно знать! Огромный недостаток – нестабильность к высоким температурам. Кроме того, «благодаря» своему химическому составу этот теплоизолятор при воспламенении выделяет очень ядовитые вещества, которые довольно легко отравить, в отличие от экструдированного пенополистирола, который не подвержен горению.

Сейчас многие говорят о вреде, который якобы выделяет фенол. Однако здесь мнения ученых разделились. Одни говорят, что он абсолютно нейтрален, а другие, наоборот, утверждают, что он наносит организму колоссальный вред.Не будем принимать чью-то сторону, ограничившись констатацией фактов – сегодня этот материал используется практически во всей мебели, в автомобилях и даже в качестве наполнителя для подушек. А если бы его вред был доказан, то вряд ли уважающий себя производитель решился бы травить людей.

Минеральная вата, ее разновидности и возможность использования для теплоизоляции

Этот утеплитель можно использовать как внутри, так и снаружи, утепляя стены с последующей отделкой сайдингом или стеновыми панелями.Наибольшее распространение он получил при возведении вентилируемых фасадов и утеплителей. Чаще всего для этих целей используется его разновидность – плиты определенного размера из базальтового утеплителя, цена на который относительно невысока.

Минеральная вата имеет более высокую теплопроводность и паропроницаемость, чем предыдущие варианты. Именно поэтому это самый дешевый утеплитель. Однако при его использовании тепла в доме становится вполне достаточно. Довольно неприятным моментом можно назвать то, что при работе с ним тело начинает чесаться.Конечно, не такой прочный, как у предшественника – стекловаты, но все же чувствительный. К тому же это довольно хрупкий и хрупкий материал. Но все же для такого вида утеплителя, как вентилируемый фасад, такой теплоизолятор практически незаменим.

Жидкий утеплитель для стен – как использовать и насколько он выполняет свои функции

По внешнему виду такой утеплитель напоминает густую краску. Нет сомнений в качестве выполнения им своих функций.Однако его популярность снижается из-за высокой стоимости – не всем это по карману. Именно по этой причине профессионалы советуют наносить его только в углах дома и на стыках фундамента и стен. Остальную площадь лучше укрыть более доступным утеплителем; выбирать его для утепления всех поверхностей стен будет очень расточительно.

Такие материалы можно разделить на 2 группы – термокраски и жидкие пены. Оба они отлично справляются не только с утеплителем, но и с.Они хорошо сидят, а значит, сочетаются с любым материалом. Высокая адгезия позволяет использовать этот теплоизолятор на любой поверхности, будь то камень, бетон, кирпич или дерево.

Основные производители теплоизоляционных материалов – обзор

Производителей теплоизоляции в России очень много. И каждый из них по-своему хорош, а потому делать какие-то оценки нет смысла, нет смысла. Поэтому сегодня мы просто скажем несколько слов о каждом из них.

• Ecover – производитель базальтовых плит очень хорошего качества. Помимо стеновых, производит кровельные теплоизоляционные материалы и сэндвич-панели.

• Knauf – та же минеральная вата, но особенность производителя в том, что он выпускает ее не плитами, а рулонами. Толщина слоя может быть разной.
• «Изовер» – стекловата и ее разновидности. У такого теплоизолятора есть очень большой недостаток – требуется организация отвода влаги.
• «Пенофол» – плиты базальтовые имеют достаточно высокое качество, но большую популярность этой торговой марке принес изоляционный материал из экструдированного пенополистирола.
• Технониколь Бренд, известный по всей России и имеющий заводы во многих регионах. Помимо рубероида и других кровельных материалов, производит плиты пенополистирола и базальтовый утеплитель.
• URSA – в основном базальтовые и стеклопластиковые плиты отличного качества
• «Пеноплекс» – название стало нарицательным.Все их плиты EPS теперь называются «Пеноплекс», независимо от производителя.
• Ecoteplin – уникальные и полностью натуральные плиточные материалы, в состав которых входят льняные волокна, бура и крахмал.

• «Астратек» – жидкостные обогреватели, не имеющие аналогов в России. Качественная теплоизоляция достигается уже при слое всего 3 мм.

Статья по теме:

Выбирая плиты подходящей толщины, вы можете обеспечить достаточный уровень теплоизоляции стен, пола, потолка.Подробнее об этом утеплителе поговорим в нашем обзоре.

Список производителей можно продолжать бесконечно, мы назвали лишь некоторые из самых известных.

Особенности утепления стен снаружи дома – вентилируемый фасад

Для вентилируемого фасада используется минеральная вата. Проще говоря, без использования строительных терминов, на стене монтируется каркас из металлического профиля с ячейками размером с минеральные, стеклопластиковые или базальтовые плиты, либо эти же профили крепятся в линию снизу вверх. здание, между которым укладывается утеплитель.После закрывается с помощью специальной гидро- и. Облицовка выполнена керамогранитной плиткой (обычно 50 × 50 см), которые крепятся к этим же направляющим с помощью специальных металлических хомутов, называемых «крабами».

Таким образом, девелопер решает сразу несколько задач – утеплитель, пароизоляцию и отделку.

Трехслойная конструкция стены – особенности монтажа

Таким образом, стены малоэтажных домов часто утепляют из или. Технология довольно простая.Конструкция из грубого кирпича утепляется снаружи любым полимерным утеплителем, а затем облицовывается облицовочным кирпичом. Но хотя качество такого утеплителя неплохое, у этого метода есть и свои недостатки. Основная из них – низкая долговечность утеплителя по сравнению со строительным и облицовочным материалом. Несмотря на это, популярность такого утеплителя довольно высока.

Расчет утеплителя для стен дома: удобные онлайн-калькуляторы

Рассчитать требуемые размеры плит по длине и ширине стены несложно.Гораздо более серьезной проблемой здесь является расчет необходимой толщины, которая зависит от множества различных параметров, в том числе от региона, в котором находится жилой дом. Поэтому мы предлагаем вам воспользоваться нашими онлайн-калькуляторами, которые сами сделают все расчеты.

Онлайн-калькулятор для расчета толщины утеплителя стен деревянного дома

Каким бы уютным и современным ни был дом, без качественной теплоизоляции в нем не станет комфортно жить.Правильно организованный утеплитель позволяет значительно снизить затраты на отопление, защитить фасад дома и его помещения от сырости, промерзания, появления плесени и грибка, что значительно продлит срок эксплуатации постройки. Наибольшей популярностью пользуется внешнее или фасадное утепление дома.

Преимущества и недостатки наружного утеплителя

Все несущие элементы конструкции должны быть утеплены, однако для наружных стен дома это особенно важно, так как именно они лидируют по теплопотери.

Утепляя наружные стены, можно защитить их от негативного воздействия высоких и низких температур, а также их резкого изменения. Как правило, утеплитель закрывается фасадом, который также выполняет защитную функцию, принимая на себя атмосферное воздействие. Все это способствует сохранению прочности стен, увеличению срока их безремонтной эксплуатации.

Утеплитель снаружи может быть довольно объемным, но это никак не влияет на полезную площадь помещения в доме.Этого нельзя добиться при утеплении помещений изнутри, ведь даже самый тонкий слой теплоизоляции приводит хоть и к небольшому, но уменьшению полезной площади.

Кроме того, с помощью внешнего утепления можно избежать образования «мостиков холода», которые неизбежно возникают между полом и стенами, стенами и перегородками при внутреннем утеплении помещения. Отзывы пользователей говорят о том, что при утеплении фасада практически не образуются «мосты холода».В противном случае их легко устранить, применив специальные прокладки на стыках листов утеплителя.

Задача теплоизоляции наружных стен – довести суммарный показатель их сопротивления теплопередаче к расчетному показателю, оптимальному для той или иной площади. Подробнее о таких расчетах будет рассказано ниже.

Обычно к утеплению прибегают уже на возведенных стенах. Благодаря разнообразию современных материалов и технологий утепления можно решить проблемы теплопередачи и, соответственно, защитить стены от промерзания, появления эрозии на бетонных поверхностях, гниения деревянных конструкций.

В редких случаях в каркасных домах вообще можно обойтись без дополнительного утепления стен. Другим, например, домам из пеноблоков, обязательно нужна теплоизоляция.

Пути

В зависимости от типа фасада, конструктивных особенностей и выбранного варианта внешней отделки выбирается тот или иной способ монтажа утеплителя. Современные теплоизоляционные материалы имеют небольшую толщину и обладают высокой тепловой эффективностью.Они подходят как для влажных, так и для сухих фасадов, а также могут заливаться в пустоты стен. Первый предполагает использование строительных смесей для отделки, фиксация утеплителя осуществляется клеем.

Подвесные фасады предполагают использование крепежа. Как правило, для отделки используют панно и плитку, которые радуют разнообразием рисунков. Пользователь может выбрать спокойные приглушенные оттенки панелей или, наоборот, яркие. Большой популярностью пользуются такие фасадные материалы, как камень, дерево, имитирующие штукатурку или кирпичную кладку.

Теплоизоляция насыпным материалом, например, пеностеклом, применяется при возведении стен колодезным способом. Также материалы этого типа подходят для смешивания кладочных растворов и штукатурных смесей. Независимо от выбранного способа укладки утеплителя поверхность стен должна быть подготовлена. Все выступающие элементы необходимо отбить, трещины и зазоры заделать цементным раствором.

Необходимо снять с фасада все коммуникации – провода, трубы. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. После этого необходимо загрунтовать фасад в 2-3 слоя. Грунтовка обеспечит дополнительную защиту стен и улучшит адгезию материалов. Деревянные поверхности рекомендуется предварительно обработать антисептиком или выбрать грунтовку, содержащую антисептические добавки.

Под штукатурку

Утеплитель в виде листов или плит приклеивается к подготовленной стене специальным клеем. Дополнительную фиксацию обеспечивают зонтичные дюбели, которые вставляются в специально проделанные отверстия на поверхности приклеенного утеплителя.Каждый последующий ряд утеплителя крепится со смещением ½ листа предыдущего ряда. Некоторое время после приклеивания материал остается подвижным, поэтому есть возможность его выровнять и исправить мелкие недочеты.

После закрепления утеплителя на него наносится толстый слой клея, в который вдавливается армирующая сетка. Сначала его крепят к углам постройки, для чего используются специальные уголки. Примерно через сутки сетка фасада надежно устанавливается по углам и можно приступать к прикреплению сетки к остальным поверхностям фасада.

Следующим этапом является оштукатуривание поверхностей. Состав наносится в несколько слоев. Каждая последующая – после полного высыхания предыдущей. Чтобы улучшить сцепление слоев и устранить мелкие неровности на сухом слое, следует пройтись мелкой наждачной бумагой.

Финишный слой штукатурки покрывается декоративной штукатуркой или окрашивается фасадной краской. Последний обычно имеет акриловую основу, наличие в составе полиуретана допустимо для повышения прочности и износостойкости окрашенного слоя.

Вентилируемый фасад

Для повышения тепловой эффективности здания все чаще прибегают к организации вентилируемого фасада. Его особенностью является наличие воздушного пространства между утеплителем, закрепленным вплотную к стене, и материалом фасада. Это расстояние обычно составляет 25-50 мм.

Помимо подготовки фасада, необходимо установить обрешетку – систему, состоящую из металлических профилей или деревянных брусков, которая представляет собой каркас. К этой раме крепятся фасадные материалы.

Для обрешетки все чаще используются металлические профили, что связано с их большей несущей способностью, а также долговечностью и огнестойкостью. Важный момент – профили обрешетки должны быть из нержавеющей стали. Допускается использование других металлов при условии наличия у них антикоррозийной защиты.

Деревянные бревна также используются в качестве каркаса. Перед установкой их обрабатывают антипиренами и составами, повышающими гидрофобность древесины.Каркас крепится ко всей поверхности фасада с помощью кронштейнов. Утеплитель (в виде листов, матов) укладывается между направляющими обрешетки, которая крепится к кронштейнам (как будто на них навешивается).

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная ветрозащитная мембрана, которая служит для защиты слоя теплоизоляции от влаги и выдувания. Мембрана вместе с утеплителем крепится к стене с помощью дисковых дюбелей. Крепежный элемент обязательно должен находиться в центре каждого теплоизоляционного листа, по краям устанавливаются 2-3 дюбеля.

Завершением работ является установка навесных панелей или плиток, которые крепятся саморезами к обрешетке и сцепляются между собой с помощью запорного механизма. Последний обеспечивает ветроустойчивость фасада, отсутствие в нем щелей. Для отделки углов, оконных и дверных проемов используются различные архитектурные элементы, специальные дополнительные конструкции.

Ошибочно думать, что вентилировать можно только навесной фасад.Мокрая технология вполне применима к вентилируемой системе. Для этого фасад также оформляют деревянной обрешеткой, между направляющими которой наклеивается утеплитель. Поверх него устанавливается защитная мембрана.

Этот «пирог» покрыт прочной обшивкой из фанеры или досок. Их устанавливают на деревянные бревна, создавая массивный деревянный «фасад». Ее грунтуют, а после высыхания проводят финишную штукатурку.

Наконец, есть так называемый комплексный подход – организация вентилируемого фасада с использованием термопанелей.Последние представляют собой утепленные фасадные плиты (например, клинкер), которые приклеиваются или крепятся к обрешетке. Нет необходимости в дополнительном утеплении стен, главное подобрать необходимую толщину утеплителя термопанели (стандартная толщина 30-100 мм) и заделать зазоры между фасадной плиткой.

Трехслойная система

Данная технология утепления возможна только при возведении стен дома. Как правило, это кладка стен по принципу колодца.По мере повышения уровня фасада между стенами образуется воздушное пространство. Его заполняют объемным утеплителем или жидкими теплоизоляционными смесями.

Вариантом такого строительства может стать использование габаритных газобетонных блоков с большими полостями для возведения стен. При этом полости в блоках заполняются насыпным утеплителем (керамзит, перлит).

Более простой и менее трудоемкий способ возвести теплые стены – использовать блоки несъемной опалубки из пенополистирола.Монтаж блоков чем-то похож на сборку детского конструктора – элементы конструкции стены крепятся с помощью шипов и пазов. После того, как стена несколько приподнялась, устанавливается арматурный пояс и заливается бетонный раствор.

В результате получаются железобетонные стены с внутренним и внешним теплоизоляционным слоем. В этом случае отделка фасада выполняется кирпичной кладкой ½, фасадной плиткой или просто оштукатурена. Широкий выбор вариантов внутренней отделки.

Единственный способ организовать трехслойную систему утепления – облицевать конструкцию кирпичной кладкой. Другими словами, кладка выполняет роль внешнего слоя «пирога», а также отделки фасада.

Технология подразумевает утепление основной стены утеплителем, а затем облицовку ее кирпичом. Этот способ подходит только для армированных фундаментов, которые выступают не менее чем на ширину кирпича. Если несущая способность существующего фундамента невысока, то облицовка кирпичом требует установки собственного фундамента.Он, в свою очередь, обязательно должен быть связан с основанием капитальных стен.

Сорта

В зависимости от состава и технологии изготовления утеплители имеют разный внешний вид, технические характеристики и область применения. Одни материалы используются исключительно на плоских поверхностях, другие подходят только для навесных вентилируемых фасадов.

Однако современные обогреватели достаточно универсальны. Так, насыпные материалы подходят не только для утепления плоских поверхностей или заполнения межстенного пространства, но также могут добавляться в цементный раствор для заливки или стяжки полов.Материалы из минеральной ваты используются для мокрых фасадов и фасадов навесов, а также подходят для теплоизоляции внутренних стен, полов и потолков. Кроме того, благодаря термостойкости каменной ваты ее можно использовать для утепления бань или саун.

Каменная вата может изолировать как ненагруженные конструкции, так и находящиеся под давлением. Для этого вам просто нужно правильно подобрать вату.

За счет разнообразия форм выпуска есть возможность подобрать более удобный вариант с точки зрения установки под конкретную площадку.Так что рулонными материалами удобно утеплять ровные плоские участки. Таблички помогут при необходимости закрыть большие плоские вертикальные поверхности. Для утепления подвала подходят рыхлые материалы или пенопласт.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Раньше утеплитель из пенополистирола был практически единственным, а потому получил широкое распространение. Сегодня ситуация иная, и владельцы частных домов не спешат использовать его для утепления.

Пенополистирольные материалы представлены двумя типами – непрессованный пенополистирол (более известный как пенополистирол) и аналог, получаемый при экструзии. Пенопласт представляет собой легкий прямоугольный блок белого цвета, который может иметь разную толщину. В основе – пенопластовые шары, наполненные воздухом. Они обеспечивают важные показатели термической эффективности материала.

Однако важно понимать, что именно благодаря этой структуре материал способен поглощать до 300% своей массы воды.Естественно, от былого теплового КПД не осталось и следа.

Пенопласт не дает стенам «дышать», и через 5-7 лет его термический КПД снизится примерно в 8 раз. Это подтверждается лабораторными исследованиями и связано с деструктивными изменениями материала (появление трещин, полудлин).

Основная опасность использования пены в качестве утеплителя – это ее склонность к активному горению с выделением в воздух чрезвычайно токсичных веществ.В связи с этим его запрещено использовать в строительстве во многих странах Европы.

Однако справедливости ради следует отметить, что пенопласт в силу небольшого веса не требует усиления фасада, прост в установке, имеет невысокую стоимость. Более современный вид пенополистирола – это экструдированный пенополистирол. Благодаря технологическим особенностям производства материалу удалось лишить многих недостатков своего непененного аналога.

Экструдированный материал также состоит из множества более мелких (по сравнению с пеной) пузырьков воздуха, каждый из которых изолирован от другого.Это увеличивает термическую эффективность материала, а также механическую прочность и влагостойкость.

Присутствующие в составе компоненты углекислого газа или инертных газов несколько повышают огнестойкость экструдированного утеплителя, но о его полной пожаробезопасности говорить не приходится.

Благодаря низкой паропроницаемости материал подходит только для вентилируемых фасадов. При этом важно плотно приклеить его к поверхности стен, избегая щелей и щелей между утеплителем и стеной.

Экструдированный пенополистирол хорош для утепления подвала или фундамента. Повышенная прочность материала обеспечит его устойчивость к давлению почвы, а влагостойкость защитит от намокания и порчи основания.

Пенополиуретан

Использование пенополиуретана считается одним из самых эффективных способов теплоизоляции, так как по своим теплоизоляционным характеристикам он значительно превосходит большинство теплоизоляционных материалов.Для достижения положительного эффекта достаточно слоя в 2-3 см.

Пенополиуретан относится к жидким видам утеплителя, которые наносятся напылением. После застывания образуется прочный влагостойкий слой. Благодаря улучшенной адгезии материала такую ​​монолитную «шубу» наносят практически на любую поверхность. Важным преимуществом пенополиуретана является его огнестойкость. Даже при разложении под воздействием высоких температур он не выделяет токсинов.

Стоит отметить экологичность покрытия.Во время распыления в составе присутствуют опасные для здоровья соединения, однако по мере затвердевания они улетучиваются. Материал не подходит для контактной отделки (штукатурка, покраска), так как в процессе напыления невозможно получить полностью гладкую и ровную поверхность.

Выравнивание «слоя» пенополиуретана (а также его полное удаление) – очень трудоемкий процесс. Среди недостатков – низкая паропроницаемость. Это требует усиленной вентиляции фасада.Пенополиуретан не рекомендуется наносить на деревянные стены, потому что всего за 5-7 лет древесина гниет из-за постоянно высокой влажности.

Минеральная вата

Сегодня этот материал получает все большее распространение благодаря своей универсальности, хорошим теплоизоляционным характеристикам и доступной цене. Такой материал состоит из хаотично расположенных волокон, между которыми в больших объемах содержатся пузырьки воздуха. Именно они обеспечивают не только высокий эффект теплоизоляции, но и хорошую звукоизоляцию.

При утеплении фасадов обычно используют стекловату и базальтовую вату. Первый основан на плавлении битого стекла и кварцевого песка. Из полужидкой массы формируются длинные и тонкие волокна, после чего им придается необходимая форма (циновки, рулоны).

Стекловата – это пластик, что определяет, во-первых, простоту ее транспортировки и хранения, а во-вторых, возможность использования на неровных поверхностях. Материал прессуется и упаковывается в компактные коробки или рулоны.После вскрытия упаковки материал приобретает заданную форму и объем. Кроме того, из-за своей эластичности утеплитель из стекловаты оптимален для облицовки стеновых поверхностей сложной конфигурации.

Материал не плавится, не привлекает грызунов или патогенную микрофлору (грибки, насекомые). Температура горения составляет 500 градусов, что позволяет говорить о низком классе горючести материала. Его доступная стоимость – несомненный плюс.

Существенным недостатком стекловаты является ее гигроскопичность.Понятно, что намокнув, материал теряет свои технические характеристики. В связи с этим при использовании утеплителя важно учитывать надежную защиту от воды или возможность регулярной вентиляции.

Стеклянные элементы, будучи аморфными, при работе слипаются. Это приводит к усадке материала – со временем он становится тоньше, что отрицательно сказывается на его теплоизоляционных свойствах. Наконец, волокна стекловаты имеют режущие кромки. Они проникают в кожу, вызывая раздражение.

Кроме того, поднимаясь в воздух, частицы стекловаты попадают в верхние дыхательные пути и на поверхность слизистых оболочек, вызывая отек и раздражение. Для работы с утеплителем необходимо приобрести специальный костюм, очки, перчатки и респиратор.

Базальтовая вата более привлекательна с точки зрения монтажа и технических характеристик. Его еще называют камнем, что объясняется особенностями его состава.Вата изготавливается из расплавленных горных пород (базальт, доломит). Температура нагрева достигает 1300-1500 градусов. Волокна также вытягиваются из расплавленного сырья, из которого формируются маты. Те, в свою очередь, подвергаются прессованию и дополнительной термообработке для получения прочности и геометрической точности форм.

Базальтовая вата по термической эффективности превосходит стекловолокно такой же плотности. Каменная вата отличается отличной паропроницаемостью и высокой водостойкостью (за счет специальной пропитки волокон).Несмотря на плотность матов, они легко режутся строительным ножом. В этом случае клей можно наносить непосредственно на вату, а также укладывать штукатурный слой (после армирования ваты).

Базальтовые изоляционные волокна менее хрупкие, не расщепляются. С материалом легче работать, хотя отказываться от респиратора не стоит. Как и все утеплители из минеральной ваты, каменная вата в процессе укладки образует пыль, что негативно сказывается на состоянии дыхательной системы.

Жидкие продукты

При нанесении жидкая изоляция выглядит как краска. Однако в них есть вакуумированные пустоты, благодаря чему достигаются потрясающе низкие значения теплопроводности (на доли тысячных они превосходят только теплопроводность вакуума).

Стоит отметить простоту нанесения и хорошую адгезию к большинству строительных материалов. Составы наносятся в виде лакокрасочных покрытий с помощью кистей или валиков.Время схватывания в среднем 6-8 часов. После этого образуется привлекательная огнестойкая экологически чистая поверхность. Жидкое покрытие также защищает стены от негативных погодных условий и обладает антикоррозийными свойствами.

Сыпучие породы

Используется для заполнения пустот в стенах или создания растворов с теплоизоляционными свойствами. Самый старый сыпучий теплоизолятор – это керамзит, представляющий собой «шары» из обожженной глины разных фракций. Благодаря пористой структуре материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.В процессе спекания он приобретает поверхностную прочность. В сочетании с малым весом это расширяет сферу применения керамзита.

Достоинством материала является его негигроскопичность (несмотря на пористую структуру), огнестойкость (не горит, не выделяет токсины при нагревании), биостойкость (не становится средой обитания ни для одной из форм жизни, домом или корм для грызунов), экологичность и доступная цена. При использовании керамзита важно залить его толстым слоем, использовать многослойную конструкцию или большие пустотелые блоки.Только так можно добиться качественного утепления.

Более современный объемный утеплитель – вермикулит. В его основе гидрослюдя, которую подвергают высокотемпературному обжигу. В результате он набухает, превращаясь в слоистые гранулы с большим количеством пор.

Обладает низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и прочностью. Единственный недостаток – высокая стоимость (в среднем 7000-10000 рублей за м3 вермикулита). Оптимальным решением в этом плане является добавление в гипсовую смесь гранул для получения «теплой штукатурки».Благодаря высокой паропроницаемости такая штукатурка успешно применяется на различных типах поверхностей.

Не менее эффективно применение вспученного перлитового песка. Сырье – вулканическое стекло, которое после обжига образует мелкий и легкий пористый песок.

Готовый продукт отличается высокими показателями теплоизоляции (за счет низкой плотности и газосодержания), огнестойкостью. В составе перлита присутствует мелкий порошок, поэтому работать с ним достаточно сложно – процесс обещает быть хлопотным и пыльным.Лучшее решение – замешать его в бетонном или кладочном растворе.

Использование последнего обеспечивает качественную теплоизоляцию и снижает риск образования «мостиков холода», так как раствор проникает в стыки между кирпичами или блоками, заполняет трещины и пустоты. Перлит также используется в составе «теплых штукатурок», нанесение которых не только выполняет функцию теплоизоляции дома, но и выполняет функцию отделки фасада.

Критерии выбора

Утеплитель для наружных стен должен отличаться не только низкой теплопроводностью, но и высокой огнестойкостью.Оптимальные материалы – это те, которые относятся к классу НГ (негорючие материалы) или имеют низкий класс горючести (Г1, Г2). К счастью, большинство материалов являются самозатухающими, то есть не горят открытым пламенем.

Однако современные обогреватели на синтетической основе (и большинство из них) могут выделять опасные продукты сгорания при тлении. По статистике, именно они становятся причиной человеческих жертв в случае пожара. В связи с этим важно выбрать не только огнестойкий материал, но и убедиться, что он не выделяет токсичные элементы при горении.

Еще один важный критерий – паропроницаемость утеплителя. При утеплении стен важно приблизить «точку росы» к внешнему слою утеплителя. Эта точка представляет собой линейно изменяющуюся границу, которая объясняет переход влаги из одного агрегатного состояния в другое, а точнее, из пара в жидкость. Жидкость в свою очередь приводит к смачиванию стен и утеплителя, после чего последний перестает справляться со своими функциями.

Стены намокают, на них возникают эрозии и другие разрушения, внутри дома обнаруживаются зоны повышенной влажности, что приводит к сырости стен, появлению плесени и гнездованию насекомых.Избежать подобных неприятностей позволяет выбор утеплителя с высокими показателями пароизоляции и влагостойкости и, конечно же, грамотная организация «пирога» теплоизоляции с обязательным использованием пароизоляционной пленки или мембраны.

При выборе утеплителя важно учитывать материал облицовки. Так, для стен из кирпича можно приобрести пенополистирол, при этом в обязательном порядке предусмотреть систему вентиляции. Под мокрый фасад традиционно используют каменную вату или пенополистирол.Для навесных фасадов – утеплитель из минеральной ваты, а также для деревянных построек.

Также важно учитывать особенности эксплуатации дачного дома. Итак, в качестве утеплителя на даче, где вы живете только летом, вполне подойдет экструдированный пенополистирол. Если отделать его штукатуркой, будет дешево и красиво обустроить фасад.

А вот для утепления стен из газобетона пенополистирол использовать нельзя.Хорошим решением будет использование утеплителя из минеральной ваты и дальнейшего сайдинга. Кстати, этот вариант оптимален и для шлакоблочных домов, и для стен из керамзитобетона. Арболитовый дом, построенный из блоков толщиной 30 см и более, утеплять не нужно. Исключение составляет проживание в регионе с суровым климатом.

Подготовительные работы

Подготовительные работы подразумевают подбор и покупку утеплителя. Важно правильно рассчитать его количество (объем), а также толщину.Если теплоизоляция проводится хозяином дома самостоятельно, следует добиться ровности и гладкости стен.

Для этого с их поверхности демонтируются коммуникации, сбиваются выступающие элементы, заделываются трещины цементным раствором. После этого фасад грунтуется в 2-3 слоя. При организации вентилируемой системы монтируется обрешетка. При облицовке кирпичом укрепляют фундамент.

Расчет толщины

При теплоизоляции важно не только правильно выбрать утеплитель, но и рассчитать его необходимую толщину.Использование слишком тонкого слоя не решит проблему потери тепла. Неоправданно толстый слой приведет к чрезмерной нагрузке на стены, нерациональному удорожанию работ.

Существует специальная формула для расчета толщины утеплителя, но непрофессионалу с ней может быть сложно работать. Знание нормативных требований к толщине стенок помогает упростить процесс расчета. Так, для кирпичных стен эта толщина составляет 210 см, для деревянных – 53 см.Далее нужно узнать толщину стен в собственном доме, вычитая, чтобы определить, на сколько см не хватает стандартных показателей.

Монтажная техника

Большинство современных утеплителей универсальны и подходят для крепления с улицы к каменным, бетонным, деревянным поверхностям, блочным основаниям. В качестве отделки используются как декоративные композиции, так и плитка, панели и сайдинг под плитку и натуральные отделочные материалы.

Технология монтажа различается в зависимости от особенностей организации фасадной системы и используемых материалов. Немного выше уже было сказано о 3 возможных способах устройства утепленного фасада:

• теплоизоляция под штукатурку;
• вентилируемый фасад;
• трехслойный фасад.

При утеплении стен важно позаботиться об утеплении их цокольной части. Именно через основание происходит большая часть потерь тепла. В качестве утеплителя подойдет пенополистирол, пенополиуретан, базальтовый утеплитель.

Поверхность цоколя очищается от фасадного покрытия, загрязнений, при необходимости армируется, обязательно выравнивается, грунтуется. Далее крепится утеплитель в соответствии с технологическими рекомендациями по его установке.

Теплоизоляция наружных стен – наиболее распространенный метод надежного утепления старых домов и построек, построенных по современным технологиям. Широкий выбор материалов позволяет сделать правильный выбор как для индивидуального дома, так и для многоквартирного дома.Главное при выборе – знать отрицательные и положительные свойства материала для наружного утепления стен.

К преимуществам этого метода экономии тепла можно отнести 5 основных преимуществ:

1. При установке стеновые панели получают гарантированную защиту от резких перепадов температуры в разное время года. Поэтому схема убережет жителей от сильных морозов, но и защитит от жары летом. При качественном выполнении работ предотвращается образование мостика холода и теплопотери.
2. Такое устройство не влияет на внутренние размеры здания и его полезную общую площадь.
3. Утеплитель, установленный снаружи, защищает интерьер от плесени и сырости.
4. Выполнение работ не требует много времени и денег. Но теплоизоляция с помощью материалов имеет достаточный уровень защиты здания по сравнению с облицовкой здания дополнительными рядами кирпича или пенобетона.
5. Улучшается внешний вид стены, повышается уровень звукоизоляции.

Все преимущества одинаковы для каждого материала, но для некоторых из них потребуется более толстый слой или деньги на покупку и установку слоев теплоизоляции.

Виды теплоизоляции наружной защиты

В современных условиях промышленность разрабатывает и производит новые вещества, которые используются для выполнения тепловой защиты здания или квартиры. Каждое изделие потребует использования различных инструментов и методов нанесения защитного покрытия на стены.

Имеют свои достоинства и недостатки, степень морозостойкости и влагостойкости, по всем этим качествам наиболее распространенными материалами для защиты стен являются:

• пенопласты;
• минеральная вата;
Пенополиуретан
• ;
Пенополистирол
• ;
• Обработка стен жидкой теплоизоляцией.

Это основные покрытия внешних поверхностей здания, чтобы сделать правильный выбор, лучше узнать их плюсы и минусы более подробно.

Утепление стен пенопластом

Это один из наиболее распространенных методов с точки зрения соотношения цены и качества. Для установки защитного слоя не требуется специальных навыков; с работой справится и новичок. Расчет количества материала зависит от общей площади стены. В этом случае обязательно, чтобы они определялись с необходимой плотностью и толщиной листов пенопласта. От этих значений зависит оптимальный уровень защиты.

Для монтажа используется специальная цементно-клеевая смесь; для надежности крепления можно использовать специальные дюбели. Это очень недорогой и простой способ. Он очень хорошо зарекомендовал себя в условиях низких температур.

Минеральная вата для наружных поверхностей

Этим рулонным материалом можно утеплить стены снаружи дома. При невысокой цене обладает хорошими изоляционными свойствами. Промышленность выпускает несколько видов данного утеплителя:

• стекловата;
• вата шлаковая, полученная из отходов мартеновских печей;
Каменные породы
• служат основой для производства базальтовой ваты.

Самый недорогой материал для наружного утепления стен. Для придания наилучших химических и эксплуатационных свойств плиты обрабатываются специальными веществами. Полимерная пропитка делает материал водоотталкивающим.

Обработка стен раствором пенополиуретана

При использовании этого метода на поверхность наружных стен наносится слой защитного материала. Для получения раствора используется оборудование для смешивания полиола и полиуретана.При этом продукт вспенивается с помощью углекислого газа. Готовая смесь попадает в монтажный пистолет.

Поставляется под давлением, распыляется и равномерно укладывается на стены. При этом использование клеев не требуется, после нанесения слоя пенополиуретана потребуется установка стекловолоконной сетки для придания прочности и поверх нее происходит отделка отделочными материалами. Для достижения соотношения размера слоя и теплоизоляционных свойств оптимальным вариантом будет использование снаружи утеплителя плотностью 30 кг / м3.

Обработка поверхности пенополистиролом

Один из лидеров рынка утепления стен снаружи дома. Недорогой, простой в обращении и установке, с отличными теплоизоляционными характеристиками пенополистирол позволяет устанавливать его в большинстве жилых домов. Доступен в 2 типах:

• Экструзионный. Вещество с более плотной и прочной структурой. Его получают путем штамповки высоковязких материалов на основе расплава.Таким образом формируются изоляционные плиты экструзионного типа.
• Без сжатия. Маркировка ПСБ-С означает пенополистирол самозатухающий непрессованный. Отличительная особенность этого материала – зернистая структура. Размеры гранул изменяются от 5 мм. до 15 мм. Двухзначное число после маркировки указывает на плотность материала. Изготовлен методом высокотемпературного спекания.

Пластины изготавливаются со специальными пазами-гребнями и пазами.При – 250 плита толщиной 50 мм обеспечивает отличную теплопроводность стен из основных строительных материалов.

Применение жидкой теплоизоляции

Эти современные материалы являются самой современной изоляцией снаружи здания. Применяются для нанесения на металлические детали и в качестве утеплителя зданий из пеноблока. При использовании вне дома этот керамический межкомпонентный материал напоминает нанесенную акриловую краску.

Но пустоты, содержащиеся в материале, играют роль утеплителя.Это обеспечивает достаточный уровень теплоизоляции снаружи здания. Уровень теплопроводности жидких герметиков практически равен нулевой вакуумной теплопередаче. Метод очень простой и не требует привлечения специалистов. Применяется для всех поверхностей стен из любых строительных материалов. Для этого необходимо окрасить стены снаружи здания ручным или гидравлическим малярным инструментом, заполнив все пустоты и неровности на поверхности.

Через 6 часов поверхность полностью высохнет.В этом случае покрытие формируется сплошным, устойчивым к механическим повреждениям слоем утеплителя. Уровень низкой теплопроводности позволяет наносить вещество тонким слоем, уменьшая теплопотери через стенки. При очень низких и высоких температурах нет лучшего инструмента, способного работать при температурах – 600 и +2600. При этом от солнечного излучения защищены не только стены, но и металлические детали.

Еще одним преимуществом использования жидкой теплоизоляции стен снаружи здания является низкий уровень влагопоглощения, не превышающий 4 десятых процента от массы слоя вещества.Этот способ защиты также будет лучше с точки зрения гидроизоляции поверхности стен и образования на них капель конденсата.

Этот тип утеплителя защитит помещение от образования плесени и грибка, а также защитит внутренние помещения от замерзания в очень сильные морозы и от жары при высоких летних температурах.

В заключение несколько выводов

Каждый из перечисленных материалов, используемых в качестве утеплителя для внешних стен, должен соответствовать своему основному назначению.В первую очередь – утеплить частное домовладение или квартиру в многоквартирном доме. А потом уже изолируйте помещение от влаги, сквозняков, но главное сохранить тепло в доме.

Какой утеплитель лучше или хуже, зависит от индивидуальных возможностей владельцев помещения и условий его использования. Одним из главных достоинств всех перечисленных материалов является достаточная простота нанесения при невысокой стоимости материалов. Только для утеплителя из пенополиуретана требуется использование специального инструмента.Во всех остальных случаях работа ведется с минимальным запасом инструмента.

Использование систем теплоизоляции в строительных конструкциях позволяет значительно снизить затраты на отопление. Использование всевозможных утеплителей дает возможность ускорить темпы строительства и сократить бюджет на строительство дома. Чтобы они справлялись с обязанностями, нужно уметь их выбирать. Ты согласен?

Мы расскажем, как правильно выбрать утеплитель для наружных стен дома.В представленной нами статье описаны все виды теплоизоляционных материалов, применяемые на практике, и особенности эксплуатации. Самостоятельные владельцы загородных усадеб найдут здесь технологию утепления фасадов.

Тепловые потери через стены в среднем около 40%, в зависимости от структурной целостности и толщины стен. С ростом цен на газ и электроэнергию становится недопустимым тратить деньги на отопление улицы.

Следовательно, необходимо утеплять стены снаружи, что дает следующие преимущества:

• теплоизоляция дома снаружи не отнимает полезную площадь жилой площади внутри здания;
• слой утеплителя выполняет декоративные и защитные функции стен, продлевая срок их службы;
• утепленные снаружи стены не промерзают и не насыщаются влагой от пара, как при внутреннем утеплении;
• теплоизоляционные материалы также обладают звукоизоляционной функцией.

Но основная причина утепления фасада дома по-прежнему экономическая, потому что эта простая процедура может почти вдвое сократить сумму в квитанции за отопление.

Для грамотного подбора материала, предназначенного для снижения теплопотерь, вам понадобится. Предлагаемая нами статья познакомит вас с его примерами и формулами.

Типы изоляционных материалов

Итак, как лучше всего утеплить дом снаружи, чтобы уменьшить теплопотери? Производители предлагают множество материалов, подходящих для этой цели.Но есть несколько основных типов. Среди них: пенополистирол, базальтовая вата, стекловата, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и другие.

Менее эффективным методом утепления является нанесение слоя штукатурки на внешнюю часть стен. Это недорогой способ снизить теплопотери, но он требует опыта и определенных навыков – одного желания будет недостаточно.

Утепление наружных стен требует от исполнителя определенных профессиональных навыков. Они пригодятся как при выборе материала, так и при его установке.

Деревянные дома часто утепляют двойным каркасом. В этом случае к стенам крепится любой из перечисленных материалов, а сверху выполняется облицовка. В этом случае между утеплителем и декоративными слоями остается воздушная «подушка» для вентиляции воздуха.

Вариант №1 – пенопласт

Наибольшую популярность среди теплоизоляционных материалов получил пенополистирол. В первую очередь это связано с его невысокой стоимостью. Отличительной особенностью утеплителя также является небольшой вес.

Другие преимущества материала:

• низкая теплопроводность;
• доступная стоимость;
• долгий срок службы.

Из недостатков можно выделить то, что пена не пропускает пар. Эта особенность не позволяет использовать его для утепления деревянных домов.

Среди других недостатков также важно то, что пенополистирол является горючим материалом, который выделяет вредные для человека вещества при горении.К тому же хрупкость материала, приводящая к повреждению утеплителя даже при незначительных механических воздействиях, значительно усложняет его монтаж.

Пеноизоляция – отличный способ снизить теплопотери, как в частном доме, так и в квартире или на промышленном предприятии, и за довольно небольшие деньги

Вариант №2 – минеральная вата

Этот материал также имеет заслуженная популярность среди владельцев жилых и нежилых помещений.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая паропроницаемость, что предотвращает гниение деревянных конструкций, а кирпичи не пропитываются влагой, что предотвращает появление плесени и грибка на поверхности стен;
• низкая стоимость;
• небольшой вес матов, что упрощает работу с ними и снижает затраты на транспортировку;
• материал негорючий, нет токсичных запахов;
• долгий срок службы.

Минеральная вата бывает трех видов: шлаковата, стекловата и каменная (также известная как базальт).Каждый из материалов имеет свои особенности.

Базальтовая вата считается наиболее подходящей для жилых домов, так как производится из безопасного сырья, в отличие от стекловаты. При этом материал прочнее и долговечнее шлака. Но дороговизна базальтовой ваты – ее недостаток.

Минеральная вата, изготовленная в виде матов, является наиболее практичным вариантом для утепления низких стен и небольших помещений. И справиться с ее установкой сможет каждый, кто хоть немного разбирается в строительстве.

Современная стекловата считается безопасной в использовании. В отличие от одноименного материала, изготовленного десять лет назад, он не раздражает дыхательные пути. Его можно использовать для утепления не только внешних, но и внутренних стен и потолков.

Отличается простотой установки, малым весом. Можно приобрести в рулонах или плитах. Для утепления длинных стен целесообразнее покупать рулонный материал. А для небольших стен подходят плиты из стекловаты.

Выделяют следующие преимущества материала:

• не впитывает влагу из воздуха;
• нет токсичных запахов;
• негорючий;
• не меняет форму во время работы;
• высокая паропроницаемость;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• не взаимодействует с химическими веществами;
• можно использовать во всех климатических зонах планеты.

В некоторых случаях прокат стекловаты будет дешевле, чем ее производство в виде плит. Для его резки можно использовать обычные заточенные ножи.

Недостатков у материала не очень много. Среди них:

• при утеплении стен стекловатой нужно работать в защитных перчатках и очках;
• хрупкость волокон материала, из-за которой много синтетического вещества находится в воздухе при установке и препятствует безопасному дыханию.

Несмотря на то, что современный изоляционный материал на порядок экологичнее и безопаснее для человека, при значительном количестве полимерных частиц в воздухе лучше использовать респиратор.

В некоторых случаях катаная стекловата будет стоить дешевле, чем ее производство в виде плит. Для его резки можно использовать обычные заточенные ножи.

Вариант № 3 – экструдированный пенополистирол

Этот материал изготавливается из обычного пенополистирола.

После специальной обработки получает следующие преимущества:

• повышенная прочность на сжатие;
• низкое влагопоглощение;
• низкая воспламеняемость или ее полная невозможность, что зависит от количества огнезащитного вещества;
• пониженная теплопроводность.

За такой материал нужно будет заплатить более высокую цену, чем за обычный пенопласт. Но более прочный и надежный.

Еще один недостаток – гладкая поверхность плиты материала.Из-за этого растворы не «схватываются» с ним, поэтому без предварительной подготовки поверхности такую ​​пену нельзя использовать в строительстве «мокрого фасада».

Для получения шероховатой поверхности необходимо отшлифовать гладкую сторону мелкой наждачной бумагой. Дополнительно можно нанести слой клеевой грунтовки, которая увеличит проникновение раствора в изоляционный материал.

Вариант № 4 – объемная изоляция

Насыпные материалы также могут использоваться для внешней теплоизоляции.

Среди них наиболее популярными являются: вермикулит

• ;
• Щебень перлитовый;
• керамзит.

Вермикулит можно использовать не только для утепления стен снаружи помещения, но и изнутри. Утепляют канализационные и водопроводные трубы, полы, чердаки, фундаменты. Может быть изготовлен в виде плит. Есть технологии, по которым этот материал добавляется в бетон или растворы.

Вермикулит – это натуральный материал, не выделяющий вредных токсичных запахов.Его преимущества: прочность, легкость, огнестойкость, низкая теплопроводность и звукопоглощение. Также он не впитывает влагу.

Для утепления наружной стены в раствор можно добавить сыпучий материал или засыпать между основной стеной и декоративной, возведенной на фундаменте из облицовочного кирпича. Этот способ более затратный, так как требует расширения фундамента. Также предполагается дополнительная нагрузка на фундаментную плиту.

Вермикулит продается в бумажных мешках, обычно по 25 кг каждый.Это очень удобно для транспортировки, так как для доставки можно обойтись собственным легковым транспортом.

Перлит , в зависимости от фракции, может быть разных размеров. Он также используется для утепления кровли и пола. Это вулканическая стеклообразная порода без запаха. Его широко применяют не только в строительстве, но также в металлургии и сельском хозяйстве.

Достоинства материала:

• пористая структура;
• низкая стоимость;
• легко впитывает и отдает влагу, не теряя своих качеств;
• огнестойкость;
• низкая теплопроводность.

Слой перлита толщиной всего 3 см имеет такую ​​же эффективность теплоизоляции, как и кирпичная кладка шириной 25 см.

Керамзит – зернистый пористый материал, полученный искусственным путем. При сжигании нескольких компонентов (торф, набухшая глина, дизельное топливо, опилки, сульфатно-спиртовая барда) получается легкоплавкое сырье. Он вспенивается и термически обрабатывается для придания окончательной формы.

Чтобы сэкономить на покупке керамзита, нужно покупать его у производителя.Конечно, это не всегда удобно, но есть гарантия, что материал действительно качественный

Реализуется материал фракциями от 2 мм до 40 мм. Наибольшей популярностью пользуется керамзит от 10 мм до 20 мм. Именно им нужно заполнить пространство между стенами – основной и декоративной.

Промежуточный слой толщиной всего 100 мм заменяет кирпичную кладку толщиной 1000 мм с точки зрения теплопроводности. В морозное время года утеплитель не даст дому терять много тепла, а в летнюю жару сохранит прохладу в помещении за счет крайне низкой теплопроводности.

Преимущества утепления стен керамзитом:

• это один из самых дешевых утеплителей;
• снижение тепловых потерь достигает 75%;
• можно использовать при любой температуре и влажности наружного воздуха;
• длительный срок службы;
• нет горения и гниения материала;
• керамзит не привлекает насекомых и грызунов;
• Вы можете утеплить дом самостоятельно, так как не требуются высокие технические навыки и специальные инструменты.

Керамзит можно залить в прослойку между декоративной и несущей стеной в чистом виде или смешать с цементом. Пропорция 1:10 – одна часть цемента и десять частей керамзита. Вам понадобится бетономешалка и вода, чтобы растворить цемент. Готовую смесь заливают в пустое пространство между стенами.

Так выглядит цементная смесь с керамзитом, которую можно заливать в качестве утеплителя между двумя стенами.Конечно, утепление цементной смесью – довольно длительный процесс, но оно того стоит.

Также можно поступить иначе: сначала насыпать керамзит на высоту 300 мм, а затем пропитать его подготовленным цементным «молочком». Затем снова залить изоляцию. И так повторять, пока высота утеплителя не достигнет желаемого уровня.

Ни один из методов не ухудшит теплоизоляционные свойства материала.

Технологии утепления фасадов

Существуют три основных технологии утепления фасадов:

• «Колодезный» метод – возведение многослойной стены;
• Мокрый метод – под штукатурку;
• Сухой способ – технология «вентилируемый фасад».

В зависимости от выбора следует выбрать подходящие теплоизоляционные материалы для реализации.

«Мокрый» метод – это нанесение финишного покрытия на слой утеплителя в виде штукатурной смеси. Поскольку смесь богата влагой, необходимо использовать только материалы, не впитывающие воду. Лучше всего для этого подходит пенополистирол, но также используется минеральная вата.

В зависимости от прочности стены и целостности кирпичной кладки штукатурная система может быть «легкой» или «тяжелой».В первом случае основная цель – снизить вес слоя теплоизоляции.

Утеплитель крепится к стене с помощью клея и дюбелей. Он защищен снаружи тонким алюминиевым металлическим профилем. На нее наносится лишь тонкий декоративный слой штукатурки, чтобы выровнять поверхность стены и придать ей законченный внешний вид.

В «тяжелой» системе изоляция фиксируется металлическими анкерами и прижимается армирующей сеткой. Слой штукатурки 5-5.Сверху наносится 5 см. Такая конструкция надежно защищена от перепадов температур и влаги.

При «сухом» способе утепления штукатурка вообще не используется. Утеплитель крепится к стене с помощью клея и монтажных «зонтиков». В данном случае он идеален, для которого специально изготавливаются телескопические крепления с широкими головками и другие элементы крепления.

Снаружи утеплитель защищен мембранным слоем, основная задача которого – обеспечить защиту от атмосферной воды.Мембрана фиксируется распорными металлическими или деревянными планками, которые образуют вентиляционный зазор между теплоизоляцией и облицовкой.

Ширина зазора до 5 см. Облицовочный слой может быть выполнен из различных панелей: дерева, стали. Также это может быть кладка «полукирпич», плитка или сайдинг. Этот способ утепления более прочен, в отличие от «мокрого», и может достигать срока службы до полувека.

По многослойной технологии поверхность утепляется еще двумя слоями: утеплителем и наружной кирпичной стеной.Этот способ утепления был описан выше. Для него подходят различные сыпучие материалы, устойчивые к пару, конденсату и влаге (керамзит, перлит и др.).

Для грамотного выбора утеплителя нужно учесть еще несколько факторов, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Состояние стен и фундамента. Если дом старый, а фундамент или кирпичная кладка уже потрескались, то необходимо отказаться от тяжелых изоляционных конструкций.В этом случае лучше всего подойдет установка из легких и прочных материалов. Их лучше закрепить с помощью специальных клеев.

Архитектурная сложность здания. Пенопласт и минеральная вата хорошо обрабатываются и позволяют обеспечить надежную изоляцию стен с углублениями, узорами и другими элементами декора.

Устойчивость к насекомым и грызунам … Часто мелкие грызуны и насекомые, например, мыши или муравьи, могут вить себе гнезда под слоем теплоизолятора.

Если на участке есть такая проблема, то утепление желательно провести с помощью сыпучих материалов. Хорошо подходит керамзит, так как он не привлекает животных.

Также обязательно учитывать другие факторы, такие как цена утеплителя, особенности его монтажа, материал стен, воздействие на окружающую среду, огнестойкость и т. Д.

Если вы планируете чтобы установить систему теплоизоляции изнутри дома, стоит прочитать, где подробно описаны материалы и способы их использования.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы избежать типичных ошибок при выборе материалов для утепления, рекомендуем посмотреть следующие видео:

При всем разнообразии материалов и способов утепления всегда можно выбрать наиболее подходящий. Несмотря на то, что некоторые работы кажутся простыми в выполнении, все же лучше доверить их опытным строителям и теплотехникам.

Хотите рассказать, как вы выбрали утеплитель для обустройства собственного загородного дома? У вас есть информация, которая будет полезна посетителям сайта? Пишите комментарии, задавайте вопросы по спорным или интересным моментам, размещайте фото в блоке ниже.

выбрать утеплитель необходимой толщины

По эксплуатационным характеристикам стеновой утеплитель Пеноплекс является лидером в области теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальным плитным материалом, дающим стабильный результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

Что такое Пеноплекс

Теплоизолятор позволит вам в будущем снизить затраты на отопление дома

Тепловые потери через стены здания могут составлять от до 1/3 от общих.Повышение термического сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину и снизить расход других строительных материалов.

Стеновые панели подходят для тепло- и звукоизоляции.

Пеноплекс выпускается в виде 5 основных разновидностей, различающихся по виду работ, которые предполагаются.

1. Фундаментальный. Монтируются на цокольной (подземной) части здания, используются как несъемная опалубка.Берегите основание здания от замерзания.
2. Стенка. Необходим для наружных работ по тепло- и звукоизоляции.
3. «Крыша». Устанавливается на мансардных этажах и скатах крыш, мансардных помещениях. Замедляет тепло и шум дождя.
4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, пол, потолок, балконы).
5. Дорога. Самая плотная марка этого материала маркируется «Пеноплекс-45».

Монтажные работы на внешней части стены по составу не отличаются от выполнения внутреннего утепления.

Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата на сегодняшний день являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также своя сфера применения. Пенопласт рекомендован для наружного утепления стен, минеральная вата – для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

Пенопласт – пенопласт – имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона с точки зрения теплозащитных свойств. Пенопласт
также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
А вот пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.

Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду.Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на организм человека.
Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола – значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше – до 80 лет.
Самая большая проблема пенополистирола – его высокая горючесть. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки – негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола – самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

Минеральная («каменная») вата – волокнистый материал, получаемый при плавлении магматических пород. Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

Несомненный плюс этого минерального утеплителя – огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня. Минеральная вата
занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью – во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара – падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

Еще одно преимущество минерального утеплителя – его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
По поводу экологической безопасности: есть данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество – формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

Сравним эти два материала по основным показателям:

• Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
• Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
• Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
• Гигроскопичность. Пенопласт можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата чувствительна к влаге.
• Цена. Здесь выигрывает пенополистирол – самый дешевый строительный материал.
• Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
• Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
• Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.

Как видите, выбор утеплителя – задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

Недавно утеплил балкон, если интересно.

Как показывает практика, около четверти тепла в здании теряется через крышу. Более того, плохо утепленная крыша может вызвать повышение влажности в доме. Ведь теплый воздух, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодным слоем воздуха под крышей. В результате образуется конденсат.

Поэтому утепление кровли пеной – пожалуй, один из самых оптимальных вариантов для обеспечения качественного сохранения тепла и регулирования уровня влажности в помещении. При условии выбора качественного пенопласта и правильного монтажа листов на кровле будет обеспечена значительная экономия энергии.Зимой можно будет сэкономить на отоплении, летом – на кондиционере.

Насколько безопасно утеплять внешние стены пенополистиролом?

Очень много споров по поводу безопасности и необходимости использования пенополистирола (или пенопласта). Основная причина их появления – плохо выполненные работы по утеплению, использование несертифицированного материала или пенопласта, не предназначенного для такой роли (например, горючего пенополистирола).

По сути, качественное и качественно выполненное утепление внешних стен пенополистиролом гарантирует полную безопасность жилища.Накопление сырости, пожароопасность и другие факторы не грозят, если в работе использовалась пена, специально разработанная для утепления стен.

Как утеплить кирпичную стену пенопластом? Какая толщина пенопласта?

Вопрос достаточно широкий, поэтому дать точные данные сложно. Если технология монтажа листов пенопласта для всех типов поверхностей практически идентична, то расчет материала для пенопластового утепления кирпичной стены проводится в каждом регионе отдельно.На толщину листов влияют в первую очередь климатические условия региона, площадь дома и толщина его кирпичных стен. Например, в Подмосковье для комфортного проживания идеально было бы построить дома из кирпича толщиной 1,5-2 метра. Фактически, дома из полнотелого кирпича имеют толщину около 0,7 метра. В зависимости от ряда факторов для утепления такого объекта подходят листы пенопласта шириной 50-100 миллиметров.

Слышал, что для максимального энергосбережения необходимо утеплять потолок пенопластом.Это так?

Утеплить стены частного дома – значит почти вдвое снизить энергозатраты на отопление. Это факт, который уже доказан на практике. Но положительный результат будет заметно снижен, если потолок дома не утеплить. От 15 до 20 процентов тепла просто испаряется, смешиваясь с холодным воздухом. К тому же велика вероятность образования конденсата, что тоже не очень хорошо для состояния дома и его обитателей.Поэтому утепление потолка пеной – незаменимая часть комплексной работы по энергосбережению и организации комфортного проживания в утепленном помещении.

Насколько пеноплекс заменяет кирпич? Последнее – это не название строительного материала. Так звучит одна из самых популярных марок полимерных теплоизоляционных плит. Речь идет о экструдированном пенополистироле, одном из лучших изоляционных материалов на сегодняшний день. Стоит разобраться, в чем его можно сравнить с кирпичом.

Разъяснение терминов

Прежде всего, нужно понять, насколько пенополистирол может заменить кирпичную кладку. Это совершенно разные строительные материалы.

Учитывая, что в строительстве наружных стен зданий участвуют оба материала, уместно только одно сравнение между ними – по теплопроводности. Именно эта характеристика подразумевается при постановке вопроса, но ее необходимо правильно переформулировать: какая толщина пеноплекса и кирпича будет создавать одинаковое термическое сопротивление.По остальным характеристикам сравнение идет не в пользу полимера.

Показатели теплопроводности

Способность сопротивляться прохождению потока тепловой энергии характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, выраженным в единицах Вт / м2 ° С. Как правило, продавцы различных изоляционных материалов предоставляют значение этого коэффициента для продуктов в сухом состоянии. При этом нормативные документы предписывают рассчитывать по реальным показателям эффективности, значения которых не столь впечатляющие.

Рассматриваемые материалы доступны в нескольких вариантах. Кирпичи производятся из разных материалов и по разным технологиям. Марки экструдированного пенополистирола различаются по плотности, что влияет на его теплопроводность. Рабочие тепловые индикаторы для продуктов разного типа выглядят так:

• полнотелая кладка из керамического кирпича, λ = 0,7 Вт / м 2 ° C;
• то же, из силиката, λ = 0,76 Вт / м 2 ° С;
• Кладка из керамических пустотелых изделий плотностью 1000 кг / м 3, λ = 0.47 Вт / м 2 ° С.

В списке указаны значения для готовой кирпичной кладки, возведенной на цементно-песчаном растворе. На других типах решений показатели будут отличаться незначительно. Характеристики экструдированного пенополистирола разной плотности разительно отличаются от нижней стороны:

• Пеноплекс плотностью 30 кг / м 3, λ = 0,037 Вт / м 2 ° С;
• то же, плотностью 50 кг / м 3, λ = 0,038 Вт / м 2 ° С.

Заметно, насколько теплопроводность полимерного утеплителя меньше, чем у кирпичной стены.Но эти цифры абстрактны и поэтому малопонятны обычному человеку. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо все показатели свести к одному понятию – толщине. Для этого необходимо определить еще одну характеристику – сопротивление теплопередаче R, выраженное в единицах м 2 ° С / Вт.

Расчет толщины

Сопротивление теплопередаче R привязано к толщине конструкции здания, и его минимальное значение, установленное нормативными документами, варьируется в зависимости от климатических условий в регионе.Например, в южных регионах РФ стены жилых домов должны иметь сопротивление теплопередаче не менее 2,1 м 2 ° С / Вт. Предлагается взять это значение за основу и посчитать, сколько кирпичей и Для его соблюдения понадобится пеноплекс. Минимальный показатель рассчитывается по формуле:

δ = Rxλ, где:

• δ – значение толщины стеновой конструкции, м;
• λ – теплопроводность материала, из которого построена стена, Вт / м 2 ° С.
• R – сопротивление теплопередаче, в примере равно 2,1 м 2 ° С / Вт.

Если взять коэффициент теплопроводности обыкновенной кирпичной кладки λ = 0,7 Вт / м 2 ° С, то в южных регионах РФ толщина стен из керамического изделия должна быть: δ = 2,1×0. 7 = 1,47 м.

Та же стена, но из пеноплекса плотностью 30 кг / м 3, будет иметь толщину: δ = 2,1×0,037 = 0,077 м, или 77 мм.

Разница между материалами 1.47 / 0,077 = 19. Во сколько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя пенополистирола, чтобы обеспечить такую ​​же теплоизоляцию здания. Полная картинка, на которой показано сравнение различных типов кирпичных стен и полимерной изоляции, представлена ​​в таблице:

Теперь в таблице наглядно видно, чем кирпичная стена отличается от экструдированного пенополистирола по теплопроводности в худшую сторону.

Несложно сделать вывод, что для соблюдения строительных норм по энергосбережению эти материалы необходимо комбинировать, они не могут существовать отдельно в виде конструкции стены.

//www.youtube.com/watch?v=Fiv2o06iaQs

Кирпичу не хватает теплоизоляционных свойств, а пеноплексу – несущей способности. Вместе они дадут отличный результат: достаточно утеплить кладку в 1,5 пустотелые изделия листами пенополистирола толщиной 50 мм, и общее сечение забора выйдет всего 0,43 м.

Подробнее Добавлено 12.08.2016 16:10

При выборе толщины листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором оно расположено, размеры здания и материал, из которого оно построено.

Есть две эксплуатационные и технологические характеристики, которые напрямую влияют на качество пенопласта – толщина и плотность.

В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно этот материал обычно рекомендуют застройщикам или ремонтникам, не знающим, какой толщины пенопласт для утепления дома. Однако указанные толщина и плотность не являются практическим правилом и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

Какой толщины кладки заменяет пенополистирол?

Точный ответ на этот вопрос возможен только при наличии точных данных о типе кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разные коэффициенты теплопроводности. Причем этот показатель может существенно отличаться. Без исходных данных любые расчеты считаются приблизительными.

Вообще, отвечая на вопрос – кирпич какой толщины заменяется пенопластом, предполагается, что высокопористый пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.

В данном случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности позволяет говорить о том, какую толщину кладки заменяет этот пенопласт. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены из полнотелого красного кирпича.

В рамках выпуска дополнительно могут быть приведены следующие данные. Стандартный пенопласт заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет небольшой коэффициент теплопроводности.

Вы можете более точно узнать, сколько кирпича заменяется пенополистиролом, узнав точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и проектную информацию об утепленной конструкции.

Какая толщина пенопласта?

Листы из пенопласта серийно выпускаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регламентирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

Как правило, в строительстве используются плиты длиной 1, 1,2 и 2 метра, шириной 1 метр и толщиной от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, которые широко продаются: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что это самые распространенные размеры пенопласта. Если по каким-то причинам требуется больший или меньший размер, его всегда можно заказать у производителя.

Еще одна важная характеристика пены – это плотность.Плотность измеряется в кг / м3 и составляет: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности платы, которые можно приобрести на коммерческой основе. По единице измерения – чем выше плотность, тем тверже материал.

Для теплоизоляции зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Материал меньшей плотности не выдерживает даже небольших механических нагрузок, а большая плотность приводит к значительному удорожанию работ при прочих равных условиях.

С чего начать утепление дома?

Учитывая вышесказанное, первым делом необходимо определить толщину изоляционного слоя. Обычно девелоперы выбирают лист толщиной 50 или 100 мм, 25-й или 35-й плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и при этом не сильно нагружают стены.

Кроме того, следует учитывать, что пена при постоянном воздействии солнечных лучей желтеет и портит эстетичный вид дома.Поэтому, как только вы прикрепите листы к стене, их поверхность будет лучше всего защищена. Для этого к листам крепится специальная монтажная сетка, после чего их оштукатуривают или шпаклевывают.

После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размерах платежей за энергоносители. В целом утепление только одной стены пенопластом позволяет снизить ежемесячные платежи на 20-30% в зависимости от климатических условий.

не сложно и не дорого * Дом и дача

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, нужно правильно подобрать все материалы.У постройки из дерева есть свои особенности. В первую очередь стоит вспомнить, почему древесина до сих пор сохраняет свою популярность. На это есть несколько причин:

• хорошие тепловые характеристики;
• обеспечение комфортного микроклимата в здании;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи следует выбирать так, чтобы все материалы не снижали полезные свойства древесины. Но иногда это бывает сложно сделать. Чтобы выбрать хороший утеплитель, нужно потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Настенный пирог

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к подбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает следующие слои:

• пароизоляция;
• изоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция необходимы для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию под воздействием воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Наиболее популярные материалы на строительном рынке: минеральная вата

• ;
• Пенополистирол;
• Пенополистирол экструдированный или Пеноплекс.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, прежде чем решать, как и как утеплить собственный дом.

Пенополистирол

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае будет самым дешевым вариантом. Его можно купить практически везде. Есть разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но к недостаткам можно отнести:

• горючесть;
• низкая прочность;
• Неустойчивость к механическим повреждениям.

Изоляторы для стен деревянного дома такого типа не рекомендуется использовать по одной причине: пена не пропускает воздух. Это означает, что все полезные свойства древесины, за которую она так ценится как материал для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утепление деревянного дома пенополистиролом – процедура довольно бессмысленная. Да, в помещении будет тепло, но при этом будет нарушен температурно-влажностный режим из-за отсутствия вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется устройство принудительной вентиляции или кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и немалые) затраты, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации здания.

Также поролон требует тщательной защиты от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пеной не впитывает воду, но это не так. Сами по себе шары из пенополистирола устойчивы к влаге, но могут скапливаться в пространстве между ними. Замерзшая вода расширяется. Известный всем закон физики здесь неприменим: вода – единственное вещество, объем которого увеличивается с повышением температуры.

По мере расширения воды внутри материала давление увеличивается.Это, в конечном итоге, приведет к тому, что пена рассыпается на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Для замены внешнего утеплителя придется приложить немало усилий и потратиться.

По всем этим причинам утепление стен снаружи деревянного дома пеной не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант использования его для других построек, например, цокольных и мансардных этажей. В этом случае особое внимание следует уделить гидроизоляции. Причина этой рекомендации уже указана.Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенополистиролом.

Пенополистирол экструдированный

Для утепления стен деревянного дома снаружи можно рассмотреть вариант использования пеноплекса. Он ближайший родственник пенопласта, но лишен большинства его недостатков.

Во-первых, утепление деревянных домов таким материалом более прочное. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второе положительное свойство – влагостойкость.Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и полов можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам также относятся:

• высокая энергоэффективность;
• простота установки;
• простота обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая воздухопроницаемость. Без дополнительной вентиляции эффект теплицы в доме гарантирован.Подробнее об утеплении деревянного дома пеноплексом.

Для домов снаружи пеноплекс не рекомендуется, но он будет идеальным вариантом для полов. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Его можно использовать как для пола первого этажа, так и для мансардного этажа. Также пенополистирол часто покупают для утепления полов на земле.

Благодаря влагостойкости можно отказаться от изоляции.А вот для влажных помещений (ванная, туалет) рекомендуется наносить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры защитят потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем более подробно ознакомиться с принципами утепления пола пеноплексом.

Минеральная вата

Какой утеплитель лучше защищает стены здания? Ответ здесь будет однозначным. И для старого деревянного дома, и для нового оптимальным вариантом будет минеральная вата. Не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой, можно предотвратить возгорание. Большинство материалов этой группы негорючие. Это свойство выгодно отличает хлопок от поролона и поролона.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минеральной ватой хорошо пропускает воздух. При его использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала стены и дальше будут «дышать».Но это украшение требует особого внимания, иначе на последнем этапе можно все испортить.

Основная область применения материала в деревянном доме – стены и кровля. Крайне не рекомендуется класть хлопок на потолок. Он имеет довольно низкую прочность и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Утеплить минеральной ватой можно с помощью конструкции перекрытия мансарды. Также очень эффективно будет утеплить кровлю минеральной ватой.

Утеплить стены деревянного дома можно разными видами материала:

• Камень (самый распространенный вариант – базальт). Доступен в виде плит и имеет самую высокую жесткость по сравнению с другими типами. С таким утеплителем работать достаточно удобно. Это безопасно и легко режется.
• Стекло. Выпускается в рулонах (матах). Его жесткость не так уж и высока. К недостаткам можно отнести неудобство при установке. Стекловолокно может доставить массу неудобств работникам: оно проникает в легкие и попадает на кожу, вызывая сильный зуд и раздражение.Прежде чем утеплить таким материалом старый деревянный дом (или новый), нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.
• Шлак. Самый дешевый и самый нежелательный вариант. Теплоизоляция этого типа производится из промышленных отходов. Некачественная вата или подделка нанесут реальный вред здоровью и жизни обитателей дома, так как могут содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных, ответственных поставщиков, которые несут ответственность за качество своей продукции.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо помнить об одном: пароизоляция укладывается на сторону теплого воздуха, а гидроизоляция – на сторону холодного воздуха. Как внешний, так и внутренний материал могут быть выполнены в виде пленок и мембран. Для постройки из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Перед тем как утеплить старый деревянный дом снаружи, стоит проверить состояние стен, полов и кровли, а при необходимости укрепить и защитить их от плесени и грибка.Комплекс таких мероприятий продлит срок эксплуатации здания. Также утепленную конструкцию необходимо очистить от грязи и пыли.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Что такое барьеры для воздуха и пара ВНУТРИ вашего дома (август 2021 г.).

Строительство дома из пеноблоков.Смета на строительство дома из газобетона с сайдингом, плиточным монолитным фундаментом, перекрытиями балочный, профнастил

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
пенобетон (200x300x600мм) :
38,9 м³ х 2900 руб. / М³	1128 10
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт.х 462 руб. / штука	3696
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб. / штука	3064
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / шт.	1428
сетка арматурная (50х50х3 мм) :
26 м² х 102 руб. / М²	2652
:
0.1 м³ х 5100 руб. / М³	510
стяжки полимерные гибкие БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
490 шт. х 3,3 руб. / шт.	1617
кирпич облицовочный одинарный :
5044 шт. х 13 руб. / штука	65572 руб.
цементно-песчаная смесь :
4,7 м³ х 2700 руб. / М³	12 690 руб.
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
4.85 м³ х 3700 руб. / М³	17945

ИТОГО: по стенам

221984 руб.

руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,6 м³ х 1900 руб. / М³	12540
бетон М200 :
5 м³ х 4200 руб. / М³	21000 руб.
бетон М200 :
49.3 м³ х 4200 руб. / М³	207 060 руб.
гидроизоляция TPP 3.5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	8280 руб.
арматура Ø10, 12, 14 AIII :
2,7 т х 37500 руб. / Т	101250 руб.
доска хвойная для опалубки :
1 м³ х 6500 руб. / М³	6500 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фундаменту

357890 руб.

руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
арматура D12 AIII :
0,2 т х 37500 руб. / Т	7500 руб.
бетон М200 :
1,3 м³ х 4200 руб. / М³	5460 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,3 м³ х 5100 руб. / М³	1530 руб.
плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт.x 4660 руб. / штука	65240 руб.
плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт. х 5850 руб / штука	46800
плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб / штука	руб 33060
цементно-песчаная смесь :
0,3 м³ х 2700 руб. / М³	810 руб.

ИТОГО: по перекрытию

160400 руб.

руб. руб. руб. руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
пленка гидроизоляционная (Тайвек Софт) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
м / плитка (Монтеррей) :
112 м² х 450 руб. / М²	50 400 руб.
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
планки обрешетки 100×30 мм :
0,9 м³ х 7000 руб. / М³	6300 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200,260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890 240 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 8×7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок пенобетонный d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита минеральная изоляционная d = 50мм; 4. Зазор вентиляционный d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Термо вкладыш из пеноматериала d = 30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Кровля металлическая; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичной кладкой и межслойной изоляцией

Кладка из пенобетона

Сегодня пенобетонные блоки – это достаточно востребованный, гигиеничный и недорогой строительный материал, который отличается значительной капиллярностью и паропроницаемостью. по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии пеноблоки (по сравнению с пенобетоном ) обычно выдают очень существенные погрешности размеров, поэтому они укладываются в обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих швов между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам для среднего региона страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с внешним теплозащитным экраном из стекловаты, толщиной пять сантиметров.

Приступать к отделке поверхности пеноблоков имеет смысл только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более), ввиду значительной сжимаемости пенобетона – до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение отделочного слоя с учетом этого, для быстрой внутренней облицовки домов из пеноблоков лучше всего использовать гипсокартон или гипсоволоконные фальшпанели.

По акустической защите, энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон значительно опережает керамический кирпич.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна допускать выход водяного пара из помещения на улицу. По этой причине запрещается красить стены из пенобетона пленкообразующими составами, покрывать пенопластом, а оштукатурить песчано-цементной штукатуркой.

При возведении стен из пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно получить преувеличенные, довольно крутые или просто потрескавшиеся стены.

• Для установки арматурных дорожек по верху кладки с помощью плоской шлифовальной машины вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо заточить шпателем до нужных размеров на месте установки.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно относиться максимально внимательно, проверяя горизонт и вертикаль блоков по спиртовому уровню в процессе монтажа.
• Пеноблоки ножовкой, строганием, сверлом, проточкой, фрезой вполне возможно распилить в условиях строительной площадки.
• Согласно инструкции по монтажу, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
• На последнем ряду пеноблоков, в подготовке деревянной опалубки, железобетонная лента высотой 20 см. Снаружи железобетонный пояс утеплен 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич – пожалуй, самый старый строительный материал для возведения жилища, который помимо достойного внешнего вида имеет незначительное (не более 6%) водопоглощение и высокое (до 200 кг / кв.см) прочности, что обуславливает длительный срок эксплуатации каменных домовладений. Из облицовочного и фасадного керамического кирпича, помимо обыкновенного, выпускают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуются фасадные кирпичи различной формы (прямоугольная, скошенная, закругленная, клиновидная) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленая, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает воплощать в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

• Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном связующем, с кладкой, через 4-5 ложковых рядов, стыковой ряд.
• Основная стена из газобетона, с внешним теплозащитным экраном, отделенным от облицовочного кирпича отступом не менее 20 мм по всей высоте стены, для вентиляции, с выполнением входных / выходных отверстий в нижней части. и верхние уровни фасадной кладки.
• Снаружи на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются теплоизоляционные маты из минеральной ваты типа: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Ютавек, Изоспан, Тайвек.
• Так как есть опасность образования усадочных микротрещин, не стоит связывать пеноблок и фасадную конструкцию негибкими армирующими стяжками, вставленными в швы стен.
• Укладывая блоки в 2 ряда, производят соединение пеноблока и фасадной кладки, укладывая нежесткими металлическими анкерами или мягкой гипсовой сеткой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Плитный бетонный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент возводится по периметру наружных стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и доступен в незатопленном или утопленном исполнении.

В варианте с заглублением бетонная плита служит основанием, на котором устраиваются периметральные стены фундамента, определяющие подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий: оклейка, пропитка, покрытие.

Основание из необлицованных плит применяется в индивидуальных постройках, с неустойчивыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод.Такой фундамент рекомендуется использовать при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты спроектирована как заготовка для пола жилого помещения, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания грунта, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плиты основания и по периметру, с полосой не менее 100 см.

Хорошим решением будет использование теплозащитного экрана из экструдированного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polispen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), т.к. другие утеплители: гранулы керамзита, стекловата, гранулированные пены – быстро впитывают воду, что приводит к резкому падению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Первоначально земля отрывается на плановой отметке.
• Щебень фракции 40/60 толщиной 15-20 см уложен и тщательно утрамбован.
• Укладывается слой раствора толщиной 40 мм.
• Прокладывают гидроизоляционную мембрану с выходом по краям 2000 мм, чтобы впоследствии закрыть стены фундамента.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по краям которого монтируется опалубка. высота плитной части фундамента.
• Перед заливкой бетоном плита армируется двумя решетками из арматурных стержней диаметром d12-d16 марки A300 с сепараторами 200х200 мм.
• В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, поставляемый бетономешалкой.
• С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты закрепляют опалубку по высоте боковых частей в виде сплошного железобетонного кольца,
• В подготовленной опалубке арматура опускается конструкция из арматуры A300-A400 Ø10-Ø14 и производится бетонный раствор.
• Продолжительность твердения бетона, когда уже можно производить зачистку, от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов для устройства межэтажных перекрытий в большинстве случаев используются пустотные железобетонные плиты.

Индивидуальные застройщики обычно используют панели типа ПК или ПНО, размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 м, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК- 21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные плиты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии начального натяжения армирования бетона промышленные панели отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитной конструкции, и, что особенно важно , гарантией эксплуатационных свойств, с более дешевой составляющей цены и быстрым возведением перекрытия.

Типовые правила выполнения плитных перекрытий:

• Перед установкой плит перекрытия проверьте с помощью оптического уровнемера верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: Разница в росте допускается не более 1.5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
• Панели опускаются автокраном на песчано-цементный слой, небольшой сдвиг производится ломами, пока стропы не освободятся, при несовпадении в плоскости с соседними панелями более чем на 5 мм поднимается изделие, заменяется и перекладывается цементно-песчаная подготовка.
• Далее, после монтажа перекрытия, стропильные уши приваривают к анкерам, установленным в кладке, и к крепежу соседних железобетонных плит, а межплитные швы заполняют цементно-песчаным раствором на всю высоту. железобетонной плиты.
• Для утепления плиты перекрытия в зимнее время необходимо заделать воздушные каналы в местах опоры многопустотных плит керамзитобетоном глубиной 120 ÷ 200 мм.
• Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсации температурных сдвигов, а также для защиты от появления мостиков холода желательно вставлять в этот зазор вставляем минеральную вату.

Металлочерепица Кровля

Металлочерепица формата «Монтеррей» с параметрами (высота волны – 23 мм, шаг волны – 35 см) на сегодняшний день является наиболее распространенной и реализуется многими производителями: Интерпрофайл, Поимукате, Гранд. Линия, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочный каркас, состоящий из стропил и обрешетки.

В частных домах обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Для надежного удаления влажного пара, проникающего из внутренних помещений и защиты м / плитки от возможной коррозии, общий размер вентиляционных каналов: притока и вытяжки рассчитывается как 1: 100 к площади кровли. поверхность.

Типовые позиции крепления листов металлочерепицы:

• Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить на балках ферм, под обрешеткой, гидро-ветрозащитную пленку: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Изоспан, Ютавек 115 135, Тайвек. Не допускается использование в качестве гидроизоляции непористых покрытий, например, на основе рубероида.
• Вдоль стропильных ног на уложенную гидроизоляционную пленку устанавливают рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешетки 10х3.0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterrey m / плитка). При этом первую доску делают толще на 2 см, а расстояние между начальным краем первой обрешетки и серединой следующей должно быть 300 мм.
• При изготовлении конструкции обрешетки в точках последующего размещения снегозадержателя также требуется прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
• Установка крюков водостока производится на карниз или стропила, перед укладкой полос м / плиточного покрытия.
• Листы стальной черепицы закрепляют в нижней зоне волны, в местах соприкосновения с обрешеткой.
• К первому брусу обрешетки, имеющему наибольшую толщину, крепятся полосы м / плитки над ступеньками волны.
• Полосы, прилегающие к концам крыши, крепятся по краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
• При укладке м / плиточных полос первую полосу выравнивают по линии низа и поперечного среза кровли и навешивают на один саморез к верхней обрешетке, аналогично поступают с 2-3 полосами, следующими в в ряд, скрепив их между собой и выровняв по осям карниза, и только потом полностью завинчивают, при этом расходуя примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами ​​на один квадратный метр кровли.
• Монтаж металлических кровельных листов производится снизу вверх в любом продольном направлении с соблюдением правила, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущей.

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56.54 м³ х 2900 руб. / М³	163966
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. x 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / шт.	1428
арматурная сетка кладочная (50x50x3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М²	3366
экструдированный пенополистирол 35 :
0,2 м³ х 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие фитинги БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 руб. / шт.	2178
кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт. х 13 руб. / штука	89232
песчано-цементный раствор :
6,7 м³ х 2700 руб. / М³	руб. 18090
минеральная изоляция (Rockwool) :
6,6 м³ х 3700 руб. / М³	24420 руб.

ИТОГО: по стенам

313074 руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
10,4 м³ х 1900 руб. / М³	19 760 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8 м³ х 4200 руб. / М³	33 600 руб.
бетонная смесь В15-20 :
69,2 м³ х 4200 руб. / М³	290 640 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3.5 :
17 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,2 т х 37500 руб. / Т	157 500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ х 6500 руб. / М³	руб. 8450
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по фундаменту

523570 руб.

ИТОГО: по перекрытию

300620 руб.

руб. руб. руб. руб.

КРЫША:
стойки деревянные (150х50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25900 руб.
раствор антисептика :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² х 450 руб. / М²	78 750
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300 руб.
конек фигурный (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / шт.	3378
Доска обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³	9800 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10×9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита из минеральной ваты d = 50мм; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Пеноизоляция d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия монолитная; 8. Листы металлические; 9. Фундамент монолитно-плитный h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день пенобетон является достаточно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который, в сравнении, отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов изготовления пеноблоки по сравнению с пенобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстых вяжущих швов между пенобетонными блоками, помимо завышения стоимости монтажа, приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и после сезона) из-за значительной усадки пеноблоков – до 2-3 мм / м и вероятного растрескивания штукатурки. слоя с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуют использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По существующим нормам для Среднерусской климатической зоны вполне достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешней теплоизоляцией из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции и звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, штукатурку цементным раствором, покрывать плитами пенополистирола.

При устройстве кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти слишком крутые, гипертрофированные или полностью потрескавшиеся конструкции.

• Для установки стержней арматуры на поверхности уложенных пеноблоков с чеканкой вырезаются пазы глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опоры перемычек и места под оконными проемами.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя уровень при укладке вертикальной и горизонтальной кладки.
• Пеноблоки достаточно просто фрезеровать, разрезать ножовкой, строгать, просверливать и протыкать прямо на стройплощадке.
• Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
• Над пенобетонными блоками при подготовке деревянной опалубки делается пояс железобетонный толщиной до 20 см. Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич – это, пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается большой (до ста периодов замораживания-разморозки) морозостойкостью стойкость и низкое (менее 6%) влагопоглощение, что устанавливает долгий срок службы кирпичных домов. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных глиняных кирпичных материалов есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализовать различные новаторские архитектурные решения …

• Капитальная стена из пенобетона с наружным теплоизоляционным покрытием изолирована от кирпичной стены с зазором 20-50 мм по всей высоте стены, для отвода влаги, с устройством входных / выходных отверстий внизу и вверху фасада.
• Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложек стыковым рядом.
• С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Ursa, Izomin, Isover, Izorok, Rockwool, Knauf) толщиной 5 см. паропроницаемая гидроизоляционная пленка типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
• Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, кирпичную и пеноблочную части стены нельзя связывать жесткой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
• Поскольку пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, соединение пеноблока с облицовочными стеновыми конструкциями осуществляется путем укладки блоков в 2-3 ряда с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежестких оцинкованных плит.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты расположено по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и доступно в заглубленном или незатопленном исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных покрытий: оштукатуривания, пропитки, оклейки.

Неглубокие плиты основания используются в частных постройках, на нестабильных почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно выветрившихся, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется для возведения подсобных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого дома, и поэтому фундаментная плита укладывается выше отметки промерзания, возникает необходимость изолировать землю под фундаментной плитой и полоса шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex), в связи с наличием других теплосберегающих средств: стекловаты, полистирола. пена, керамзит – обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства фундамента из одинарных плит с боковыми частями в виде неразрушимого железобетонного периметра:

• Первым делом необходимо снять слой грунта на расчетную глубину.
• Щебень засыпается размером 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно уплотняется.
• Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
• Пленка влагостойкая применяется с разделением по внешней линии 2000 мм, для вертикальной влагоизоляции стен фундамента фундамента.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются панели опалубки по высоте. фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита армируется двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, доставленный автобетоносмесителем.
• С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты по высоте вертикальных частей укладывается опалубка в виде сплошной железобетонной ленты,
• В готовой опалубке армирующая лента укладывается, собирается из арматуры марки АIII Ø12 и готовится бетонный раствор.
• Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: места, слишком удаленные для грузовиков или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства монолитной железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: устройство опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется точно выполнять технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также предполагается арендовать специальные приспособления и иметь практические знания.

Поскольку полы из полнотелого бетона имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным блочным, ленточным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при устройстве бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия – 200 мм):

• Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси, около 1 / 2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
• Катанкой стальной марки d2 Вр-1, с зазором от краев изложницы не менее 40 мм, из арматуры марки А400 (A-III), А500 D 12мм, два яруса сетки. , нижний и верхний соединяются. Связки арматурной сетки разделены друг относительно друга по уровню в рамках толщины панели с помощью намотанных стоячих ребер из арматуры с загнутыми концевыми частями.
• Для выполнения сверху и снизу перекрытия бетонных оболочек стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть находиться в объеме плиты. для этого нижележащая сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, а вышележащая сетка при бетонировании заливается бетонной смесью такого же высотного слоя.
• Следует учитывать, что бетон для укладки обязательно должен выполняться на качественных, мелких фракциях, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучше всего покупать бетон промышленного происхождения.
• Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
• Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Лидером продаж сегодня на рынке является черепица Монтеррейского формата: период волны – 0.35 м, глубина волны – 2,3 см, применяется в различных отраслях промышленности (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущем основании, состоящем из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными балками устанавливают в пределах 600 … 900 мм при размере стропил 50х150 … 100х150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдержать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитку от возможного проявления ржавчины, общее сечение вентиляционных каналов: всасывающего и вытяжного рассчитывается по формуле: 1: 100 на крышу.

Важные моменты крепления полотна м / битумной черепицы:

• Перед монтажом обрешетки на стропильные балки рекомендуется положить диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Строизол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления чердачного пространства. .Не допускается использование для гидроизоляции непористых пленок, например, на битумной основе.
• На балки ферм, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 10×3,0 см, с интервалом 35 см (для Монтеррей, Джокер профиль). В этом случае первая обрешетка кладется с большим сечением (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и средней точкой следующей должно быть 30 см.
• При выполнении подготовки обрешетки, в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции, необходимо дополнительно подкладывать армирующую обрешетку под подъем профиля.
• Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
• Полосы стальной черепицы крепятся к прогибу профиля, в местах опоры на обшивку.
• К исходной обрешетке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают саморезами по ступеням волны.
• Крыши слева и справа от крыши, еще чаще полосы крепят по краям кровли, то есть на всех опорных стержнях.
• При установке полотен из металлочерепицы первое полотно устанавливают по торцевой и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обшивке, также обрабатывают два-три полотна, идущих подряд, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только потом прочно фиксируйте, расходуя примерно 6-8 штук.саморезы для черепицы с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы осуществляется снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущей.

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
газобетон. Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
46,98 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 208591
раствор клеевой для блоков :
38 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	руб. 11020
Ytong U-пенобетонные блоки (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука	10400 руб.
армирование кладки D10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматура Ø12 AIII :
0,25 т х 37500 руб / т	9375
бетон М200 :
1,7 м³ х 4200 руб. / М³	7140 руб.
:
0.1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,3 м³ x 5100 руб / м³	руб. 510
Сайдинг ПВХ (3660×230мм) :
116 шт. х 437 руб. / штука	руб. 50692
плита обшивка (40×25мм) :
0,3 м³ х 6500 руб. / М³	1950
состав для защиты древесины :
10 литров x 75 руб. / Литр	750

ИТОГО: по стенам

304548 руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,7 м³ х 1900 руб. / М³	12730 руб.
бетон М200 :
5,1 м³ х 4200 руб. / М³	21420 руб.
бетон М200 :
44 м³ х 4200 руб. / М³	184800 руб.
гидроизоляция ТЭС 3.5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	8280 руб.
стержневые фитинги D10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Т	руб.
доска хвойная для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб. / М³	7150 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фундаменту

325640 руб.

руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³	12600 руб.
Плиты гипсокартона Knauf (2500х1200×10) :
14 шт. х 260 руб. / штука	3640
профиль металлический с крепежом :
120,1 п.м. х 51 руб. / п.м.	руб. 6125
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
10.4 м³ х 3700 руб. / М³	38 480 руб.
:
100 м² х 68 руб. / М²	6800
пленка полиэтиленовая пароизоляционная :
100 м² х 11 руб. / М²	1100 руб.
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
0,7 м³ х 19000 руб. / М³	13 300 руб.
доска чернового пола :
0.8 м³ х 6500 руб. / М³	5200

ИТОГО: по перекрытию

87245 руб.

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
пленка гидроизоляционная (Тайвек Софт) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
лист профилированный БИНС 35-1000 :
102 м² х 347 руб. / М²	35394
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
доска обрешетка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³	4200

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 8×7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Сайдинг пластиковый; 4. Зазор вентиляционный d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Термовставка из пенопласта d = 30-50мм; 7. Балки перекрытия d = 150-250мм; 8. Крыша – профнастил; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с профилем сайдинга навесной стены

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми материалами, автоклавные газобетонные блоки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью материала, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции , а также «дышащая» способность.

Блок из автоклавного газосиликата по показателям противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке фирменного товара, например, брендов Beston, Hess, Hebel, Ytong , Wehrhahn и строгое соблюдение спецификаций производителя, лучше при участии специально обученных мастеров.

В соответствии со стандартами теплоизоляции зданий для центрального района вполне хватит однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть блоки из автоклавного газобетона (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями в размерах, которые можно собрать в специальный клей.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, так как исключаются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, и, что немаловажно, снижаются затраты на установку газосиликатных блоков примерно на треть.

Монтажный клей для газоблоков продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газосиликата должна способствовать выходу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить пароизоляционными средствами или штукатурку на цементно-песчаном растворе.

При установке стен из газобетона важно совместить множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные, а иногда и опасные конструкции.

• Неровный или слегка выступающий блок следует заточить болгаркой до нужного размера на месте.
• К монтажу начального ряда газобетонных блоков необходимо отнестись максимально педантично, сравнивая горизонтальность и вертикальность блоков относительно уровня воды при эксплуатации.
• Автоклавный газосиликат можно строгать, распиливать по дереву, каналировать, сверлить, фрезеровать прямо на строительной площадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков следует укладывать армирующей сеткой.
• Для установки арматурных стержней по поверхности стены шлифмашиной проделываются пазы размером 30х30 мм, которые при укладке арматуры заливаются клеем для газобетона.
• Сверху газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит устраивается железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы железобетонная заливка утепляется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стеновой конструкции осуществляется ориентировочно:

• Первый этап – кладка газобетонных блоков.
• По внешней стороне стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливаются металлические стойки или деревянные рейки предантисептик толщиной 3-4 см, с интервалом в полметра.
• К подготовленным стойкам крепится фасадный слой сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Сейчас дилеры пластикового профиля сайдинга (такие компании как: Snowbird, Tecos, Orto, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают широкий выбор цветовая гамма, позволяющая каждому дому действительно отличаться от других.

Профиль поливинилхлорида под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при нагревании минимум до 390 ° C (для древесины: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени, при этом объем вредных выбросов не больше, чем при сжигании деревянных конструкций …

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может долгое время выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид, только при условии своевременного выполнения правил монтажа .

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионностойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно сильно изменяется в размерах при изменении температуры, необходимо предусмотреть нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные аспекты установки винилового профиля:

• Крепление пластиковых пластин производится «с земли», согласно инструкции, сначала устанавливается специальный исходный профиль.
• При установке следующей планки сайдинга соедините ее фиксирующим выступом с нижней панелью и, не натягивая, прикрепите отверткой.
• Плиты сайдинга установлены таким образом, что могут легко перемещаться по горизонтали, по этой причине недопустимо затягивать винты в монтажных пазах до упора.
• Для того, чтобы стыки были незаметными, желательно навешивать сайдинг, начиная от задней стены здания, переходя к передней стене, причем каждая следующая полоса сайдинга должна перемещаться по ранее прикрепленной в текущем ряду , примерно на дюйм, по той же причине, что возникающие швы, для соседних обычных уровней следует смещать по отношению друг к другу.
• Чтобы не мешать температурным перепадам и тем самым не вызывать волнообразного изгиба ПВХ-материала, желательно вбивать гвозди или саморезы в ПВХ-профиль в центре готовых монтажных вырезов.
• Необходимо предусмотреть пазы около 1 см в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах стыковки сайдинговой планки и фурнитуры (Н-образный профиль). , наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.) для компенсации свободного расширения или сжатия винилового сайдинга.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты сооружается по границам здания в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном исполнении.

В случае заглубления фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень. При неглубоких грунтовых водах боковые стены фундамента лучше оформить в виде сплошной железобетонной ленты, применив меры гидроизоляции (оклейка, покрытие, пропитка).

Фундамент из плит без грунта применяется в малоэтажном строительстве, на мобильных геополитических базах, а также в условиях высокой залегания грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и цокольного хранения.

По нашему опыту, если плитный фундамент расположен выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты спроектирована как основание для пола жилого помещения, возникает необходимость утепления грунта. под фундаментную плиту и полосу 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструдированного полистирола, таких как Пеноплекс, Стиродур, Ursa XPS, Примаплекс, Теплекс, Пенополистирол, Полиспен, Техноплекс, поскольку другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит) являются быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в водонасыщенном грунте.

Типовая методика изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

• Вначале грунт выносится на проектный уровень.
• Насыпают щебень фракций 20 ÷ 40 толщиной около 0,20 м и тщательно утрамбовывают.
• Изготовлен бетонный слой толщиной 5 см.
• Выкладывают гидроизоляционную пленку с удалением по периметру – 2,0 м, чтобы впоследствии покрыть стены фундамента.
• С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты. по толщине фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита стягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм, тип AII, с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300, класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента опалубку крепят на высоту вертикальных стен в виде неразрывной железобетонной ленты,
• В Готовая опалубка, в виде соединенных стержней номер A300-A400 d10-d14, и бетон изготавливается.
• Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Пол деревянный

В малоэтажном строительстве потолки из деревянных балок пользуются особой популярностью, что связано с их невысокой стоимостью и простотой реализации.

Для бревен, как правило, используются пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью в пределах 14%. Лучшая балка – это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса нагрузки и длины пролета между стенами; по-прежнему допустимо исходить из упрощенного правила, что высота бруса должна быть примерно 0,042 ширины помещения, а толщина – 50 ÷ 100 мм, с интервалами чередования балок 50 и 100 см и нагрузкой 150 кгс / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с соответствующим сохранением общего сечения.

Важные правила устройства деревянных балок:

• В домах из кирпича концы балок устанавливают в пазы кладки, в которых скапливается конденсат, поэтому между кладкой и срезами концов лагов возникает для вентиляции создается воздушный зазор, а при значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Чтобы избежать возможного гниения, возникающего при диффузии пара в кладке ниши, концы балок срезают с наклоном около 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senezh, Teknos, Aquatex , Картоцид, Текс, Дулюкс, Кофадекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые в битумный картон…
• От стены балки балки отходят не менее 5 сантиметров, а расстояние между балками и каналом печи должно быть более 0,40 м.
• Балочные балки укладываются в следующей последовательности: в первую очередь первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой пузырькового уровня, все остальные. Лаги необходимо ставить на кладку не короче 150-200 мм. №
• в деревянных срубах концевые части бревен вырезают в виде раструба, а затем забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено футеровкой пароизоляционной мембраной снизу теплоизоляции, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционного слоя поверх слоя утеплителя, межуровневый потолок выполнен из теплоизоляции. не утеплен.

Так как проблема несущей способности межэтажных перекрытий из бруса, как правило, снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их укладки, ситуация со звукоизоляцией и защитой от огня несколько складывается. посложнее.

Возможная схема повышения звукоизоляционных и огнестойких параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

• К низу несущих лаг, перпендикулярно к ним, на амортизационных зажимах, через 300-400 мм, металл. прилагаются направляющие – обрешетка, на которую снизу сбивается гипсокартонный потолок.
• Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется скобами к балкам синтетическая сетка, на которую плотно уложены плиты из минеральной ваты, таких как: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом к вертикальным поверхностям балок.
• В помещениях следующего уровня на бревна укладываются листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем звукопоглотитель из базальтового волокна высокой плотности (2,5 … 3,0 см) и еще раз фанерные плиты выкладывается «плавающий» пол.

Металлическая профилированная кровля

Кровля устанавливается на жесткое основание из реек и стропил.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции с наклонными стропилами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных балок крепят к мауэрлату сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основными преимуществами профилированной кровли являются простота сборки и минимальная стоимость.

Профнастил – это лист профилированного металлопроката меандрового профиля, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35, где цифры отражают пролёт профиля.

Для кровли используется профнастил с амплитудой гофра 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования обрешеточного материала. В этом случае рекомендуемым считается уклон скатной поверхности не менее 8 градусов.

Стандартная процедура крепления стальных профилированных листов:

• В тех случаях, когда строятся отапливаемые мансардные помещения, кровля на основе профилированных листов перекрытия, как и любое другое металлическое кровельное основание, требует использования водонепроницаемого подкровельного материала, такого как : Тайвек, Изоспан, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, препятствующие проникновению конденсатной влаги в изоляционный материал подкровельного покрытия.
• Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными балками до 2 см и межъярусным нахлестом 10 ÷ 15 см с последующей заделкой стыков лентой.
• Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером скатной поверхности с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужные междурядные стыки.
• Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом наклона кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 ° , то зазор между досками обрешетки устанавливается равным 0.40 м, а для типоразмеров S-35 -C-44 – достигает 70-100 см.
• Профилированные стальные листы лучше укладывать от нижней линии боковины кровли, напротив подветренной стороны, чтобы они не заворачивались под действием ветровых нагрузок.
• Профнастил прикручивается к планкам обрешетки саморезами оцинкованными (28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофра, а углы конька, наоборот, в приподнятую часть гофры.По линии карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 шт. На 1 м2 профилированного материала.
• Продольное перекрытие профнастила профнастила необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° – в две волны.

Перед тем, как рассчитать стоимость материалов и сделать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки подразделяются на три типа строительных материалов:

• Пенобетон – в состав этого материала входят два элемента – цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Чтобы полученный раствор придал желаемую форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит его нагрев. Этот материал прост в производстве, поэтому его изготовление может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
• Газобетон или ячеистый – этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется высокая влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Конструкция из такого материала будет прочной и прочной, а материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке… По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одном уровне с деревом.
• Керамзитобетон – самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Самым главным преимуществом материала является его небольшой вес; при строительстве меньше времени тратится на работы за счет удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и своей экономичностью при эксплуатации.Эффективность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически чистый. Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси.Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей – плотности материала и толщины стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за квадратный метр. А поскольку с материалом легко работать, для его укладки нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, который используется при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед началом строительства нужно выбрать место для постройки.С помощью официальных документов необходимо узнать тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент нужен для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Цена здания частично будет зависеть от выбранного типа фундамента.

Этапы строительства

1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
2. Второй этап – возведение стен … Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
3. Третий этап – армирование газобетона … Между отделочными слоями укладывается сетка для предотвращения деформации конструкции.
4. Далее следует устройство полов.
5. Строительство близится к завершению Внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

IN В последнее время большую популярность приобрел такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроницаемостью и капиллярностью.

Пенобетон

отличается от газобетона тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают пенобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку здания из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это нужно делать в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Лучше всего для отделочного слоя использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо выбрать материал, который позволит парам выходить из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант отделки здания – облицовочный кирпич. Кирпич – самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочен и мало впитывает воду. Кирпич также подходит для различных дизайнерских идей. Он доступен в различных формах и фактурах.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

• прямоугольный;
• округлый;
• клиновидный;
• со скошенной кромкой.

Если рассматривать текстуры, то можно обозначить следующее:

• гофрированный;
• грубый;
• гладкий;
• сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Фундамент плитный бетонный с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, то он также служит основанием для конструкции. На это основание кладутся стены фундамента и образуется подземный этаж. Метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента применяется при неглубоких грунтовых водах. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется основание из незаглубленных плит.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Это плиточное основание подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и расположены выше точки промерзания земли.

Чтобы предотвратить промерзание почвы, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. По своим свойствам такой экран лучше других изоляционных материалов, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах.Используются пустотные плиты.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. У них хорошая звукоизоляция, в отличие от железобетонных полов.

Перекрытия производятся по специальной технологии, при которой выполняется первоначальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более несущими, в отличие от тех, которые изготавливаются сразу на строительной площадке.

Пластины, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и имеют невысокую цену.Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная черепичная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, состоящий из подрешетки и стропильных элементов.

Черепичная крыша может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе внутренние несущие стены, а также стропильные балки под углом.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, называется мауэрлат. Между стропильными балками необходимо сделать промежуток, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать вентиляционные каналы, которые будут выводить влагу из помещений здания.