Утепление дома из бруса снаружи под сайдинг: Страница не найдена

Содержание

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Утепление брусового дома снаружи является вынужденным мероприятием. При стандартной толщине стен 200 мм строения будут зимой промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Намного выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навсегда забыть о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их нанесения и выбрать правильный путь решения проблемы с холодом.

Чтобы принять верное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутреннего и наружного вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом немного — внешняя эстетика и удобство проведения работ. Недостатки намного весомее преимуществ — сужение полезного пространства и разрушение древесины от сырости.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, независимо от состояния погоды.

Планируя утеплять брусовый коттедж, необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи материалу, из которых возводятся стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого обойтись владельцу недвижимости.

Следует брать во внимание такие особенности:

Нужно заранее продумать способ утепления, чтобы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство деревянных конструкций.

Технология теплоизоляции определяется выбором материала. В зависимости от его вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способах ее монтажа и отделки. Существуют варианты оклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при планировании.

Эта конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, одновременно оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

Заключительным этапом является внешняя отделка конструкции. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

Это хороший утеплитель, отличающийся небольшим весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома нужно применять пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесину, что приведет к возникновению в доме эффекта термоса.

Утепление полиуретаном проводится по такой методике:

После того как поверхность утеплителя будет выровнена, ее нужно обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.

Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, толщиной 5 см и 10 см. Материал отличается высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный утеплитель и его аналоги — пеноплекс и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому такое решение целесообразно принимать в том случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

Утепление проводится в такой последовательности:

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей аналогичными свойствами.

Минеральная вата отличается отличными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал хорошо впитывает влагу. Эту особенность нужно учитывать при монтаже.

Другим вариантом утепления является наклеивание плит непосредственно на стену. После этого к ним прикрепляется стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, который соответствует параметрам панелей и комплектующих деталей. Кроме этого, учитываются размеры применяемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, чтобы твердые плиты входили между ними впритык, а мягкие с усилием на сжатие. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

Финишная отделка должна обладать достаточной прочностью, чтобы на протяжении длительного времени противостоять механическим воздействиям, контакту с биологическими организмами, влиянию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

Выбор финишной отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

Жилые строения из деревянного бруса создают особый микроклимат внутри помещения, но по прошествии времени наружная обшивка нуждается в замене или дополнительной отделке. Также возникает потребность в укладке теплоизоляции, поэтому для обеспечения привлекательного внешнего вида и комфортного проживания проводят обшивку дома из бруса сайдингом с предварительным утеплением. Процесс несложный, но потребует времени, сил и финансовых затрат.

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25
Экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола
Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:

Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома
Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома
Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома
Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом
Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Стартовая планка под сайдинг монтируется строго по уровню

На завершающей стадии первой выставляется финишная планка или все закрывается молдингом.

Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Минеральная вата – оптимальный вариант утепления брусового дома под сайдинг

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит какие виды минваты предлагают сегодня производители?

  • Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
  • Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
  • Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

  1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
  2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
  3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
  4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
  5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
  6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
  7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
  8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

  • теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
  • заготовки из древесины или металла для каркаса;
  • антисептическая пропитка;
  • пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
  • лента для фиксации пленки, строительные скобы;
  • крепежные дюбели для теплоизолятора;
  • гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
  • строительный уровень, маркер, рулетка;
  • ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен. Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

  • укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
  • для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
  • при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
  • при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
  • для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
  • при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

  • стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
  • выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
  • при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
  • контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

  • для южных районов – 50 мм;
  • для средней полосы – 100 мм;
  • для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Комментарии

Оставить комментарий

  • Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом
  • Утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри
  • Как и чем правильно конопатить дом из бруса: материалы и цены

Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

О преимуществах деревянных домов сказано уже очень много. Те, кто хочет построить свой загородный дом уютным.

Утепление дома из бруса снаружи под сайдинг

В подавляющем большинстве случаев утепление брусовых домов является вынужденной мерой. Необходимость в этом возникает по ряду причин. Чаще всего при строительстве сруба экономят на сечении бруса, что в результате выливается в большие расходы на отопление. Ещё к утеплению фасада прибегают при переделке временного или дачного дома в постоянное всесезонное жильё. Встречаются и другие причины. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах такой доработки дома из бруса, а также в общих чертах о технологии утепления под сайдинг.

Преимущества утепления брусового дома снаружи под сайдинг

Чтобы не гадать и не перечислять всевозможные причины, по которым прибегают к наружному утеплению брусовых домов, просто рассмотрим основные преимущества этого решения:

  • Сдвиг точки росы. Если точка росы находится на внутренней поверхности или в массиве деревянных стен, возникает масса проблем. Сырость, конденсат, плесень, грибок, характерный неприятный запах. Сруб ускоренного гниёт, даже если регулярно обрабатывается антисептиком. Наружное утепление смещает точку росы наружу, благодаря чему проблемы с сыростью, конденсатом и их производными — пропадают.
  • Снижение затрат на отопление. Даже если деревянный дом построен из бруса правильного сечения, без отопления его эксплуатация всё равно невозможна. А утепление — это единственный способ при однократном вложении средств заметно экономить на энергоресурсах.
  • Улучшение презентабельности фасада. Конечно, для кого-то современный сайдинг не идёт ни в какое сравнение с аутентичным и атмосферным брусовым фасадом. Однако если ему уже много лет, либо за ним плохо ухаживали, то наружная отделка позволяет кардинально изменить внешний вид дома в лучшую сторону.
  • Экономия жилплощади. Здесь имеется в виду по сравнению с утеплением изнутри, к которому нередко прибегают, чтобы оставить на виду самобытный деревянный фасад. Наружное утепление, в отличие от внутреннего, не крадёт полезную площадь у помещений.
  • Защита деревянного фасада. Брусовый дом с открытым деревянным фасадом требует много внимания и регулярного ухода — антисептирование, покраска, заделка трещин и щелей. Закрыв же один раз наружные стены долговечным и практичным сайдингом, о сложностях эксплуатации брусового фасада можно забыть на многие десятилетия.

Также утепление снаружи под сайдинг позволяет приспособить временный дом из тонкого бруса для постоянного проживания круглый год.

Подготовка брусового дома к утеплению снаружи

Перед тем, как приступить к утеплению брусового дома, обязательно нужно подумать о его особенностях. В том числе:

  • Закрывать фасад нельзя до завершения периода наиболее интенсивной усадки сруба, который длится обычно от 2 до 3 лет. Если дом построен из бруса камерной сушки, то ждать можно куда меньше.
  • Перед тем, как брус скроется под утеплителем и сайдингом, следует провести ревизию и выполнить ремонт — заделать трещины, законопатить межвенцовые стыки.
  • Также не будет лишним обработать фасад антисептиком, предварительно очистив его от старого покрытия или затвердевшего слоя древесины.

Все эти работы невозможно качественно выполнить за пару дней, потому подготовительные мероприятия планируются и проводятся задолго до утепления.

Технология

Чтобы утеплить фасад брусового дома под сайдинг, можно использовать один из нескольких теплоизоляционных материалов. Однако для древесины в общем, да и для деревянного жилья, в частности, лучшим вариантом уже давно считается базальтовая вата в плитах. Это экологичный и энергоэффективный теплоизолятор, с которым несложно работать. Также он отличается долговечностью, особенно, если знать о некоторых его особенностях.

Процесс утепления брусового дома под сайдинг состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы. Поверхность стен деревянного дома необходимо подготовить к длительной «консервации».
  2. Монтаж обрешётки. При утеплении дома каменной ватой в один слой такая обрешётка будет выполнять сразу две функции. Во-первых, в образовавшиеся пустоты будет закладываться теплоизоляция. Во-вторых, к обрешётке крепится непосредственно сайдинг.
  3. Закладка утеплителя. Если вам необходимо утеплить брусовый дом постоянного проживания, у которого толщина наружных стен составляет 150 мм, то вполне достаточно будет каменной ваты толщиной 50-100 мм. Теплоизоляционный материал необходимо закреплять так, чтобы он в последствии не смог давать усадку.
  4. Монтаж ветрозащитной мембраны. Нужна для защиты уязвимого к влаге утеплителя. Если каменную вату просто зашить сайдингом, то она очень быстро напитается влагой, из-за чего потеряет полностью свои теплоизоляционные свойства и испортится безвозвратно.
  5. Монтаж сайдинга. Данный отделочный материал достаточно прост в использовании, так как собирается по замковой системе. Для крепления к обрешётки используются предназначенные для этого саморезы. Углы, стыки, края, переходы — декорируются специальными элементами.

Далее остаётся только по минимуму ухаживать за сайдингом — проверять на предмет наличия повреждений и очищать от пыли и грязи.

Полезные статьи

Смотреть все статьи

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг и обшивка панелями своими руками

Жилые строения из деревянного бруса создают особый микроклимат внутри помещения, но по прошествии времени наружная обшивка нуждается в замене или дополнительной отделке. Также возникает потребность в укладке теплоизоляции, поэтому для обеспечения привлекательного внешнего вида и комфортного проживания проводят обшивку дома из бруса сайдингом с предварительным утеплением. Процесс несложный, но потребует времени, сил и финансовых затрат.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

  • Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

    Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25

  • Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

    Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола

  • Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
    • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.

      Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома

    • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

      Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома

    • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

      Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

  1. Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

    Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома

  2. Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

    Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом

  3. Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

    Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
  • Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
  • Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

  1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
  2. Основа просушивается.
  3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

    Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

  4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
  5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
  6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

    Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

  1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

    Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

  2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
  3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
  4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
  5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

    В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

  1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

    Схема утепляющего пирога для дома из бруса

  2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
  3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Крепление панелей

Технология монтажа сайдинга:

  1. Устанавливается стартовая планка на небольшом уровне от земли или над отливом, зафиксированным по периметру цоколя.

    Стартовая планка под сайдинг монтируется строго по уровню

  2. Выставляются внутренние и внешние углы. Все элементы монтируются по уровню, а саморезы вкручиваются в центр крепежного отверстия.
  3. При необходимости выставляется соединительный профиль.
  4. Края панели заводятся под углы (Н-профиль), деталь опускается. Низ сайдинга зацепляется за начальную планку, замок соединяется, но не плотно. Край каждой последующей планки заводится в паз предыдущей

    На заметку! Некоторые разновидности укладывают сверху вниз.

  5. Панель фиксируется через продолговатые отверстия с соблюдением зазора.
  6. Похожим образом монтируются оставшиеся элементы.
  7. На завершающей стадии первой выставляется финишная планка или все закрывается молдингом.

    Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

Как утеплить дом из бруса снаружи под сайдинг 👉 этапы работ своими руками

Дерево – более теплый материал, чем кирпич, камень или панели. Для сохранения тепла в доме приходится делать массивные и толстые деревянные стены, что невыгодно. Чтобы уменьшить их толщину, применяют эффективные методы утепления стен снаружи и внутри.

Дом из бруса

Содержание статьи

Различия между старыми и новыми технологиями

В России деревянные дома строили всегда. Дерево – материал, легкий в обработке. Обширные русские земли богаты лесами.

Дома строили срубные. Стенами были целые бревна, наставленные друг на друга. Щели между ними законопачивались мхом. Стены были достаточной толщины для теплоизоляции внутреннего помещения.

Старая изба

Сейчас изменилось понятие о красоте фасада, на первое место встал вопрос экономии ресурсов. Поэтому используют брус, толщина которого заставляет задуматься об утеплении дома. Тонкому материалу свойственно полное промерзание, велики теплопотери, связанные с усыханием дерева. Это и привело к пересмотру технологий утепления.

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Стены брусового дома можно утеплить изнутри и снаружи. Многие владельцы частных деревянных домов задумываются, как обеспечить теплоизоляцию своей недвижимости. Факты и опыт говорят, что утеплять с внешней стороны более удачно.

При утеплении дома из бруса изнутри есть ряд нюансов:

  • Значительное уменьшение полезной площади внутри здания. Стена «утолщается» вовнутрь, каркас конструкций с утеплителем сужает комнаты.
  • Утеплить изнутри – значит сместить точку росы, что приведет к образованию конденсата из пара. Постоянная увлажненность древесины способствует появлению плесени. Утепляя изнутри, хозяин оставляет дом совсем незащищенным снаружи.
  • Каркас утеплительной конструкции прячет «натуральные», «живые» стены дома. Для кого-то это не проблема, но многим кажется, что натуральный вид придаёт уют и самобытность дому.
Утепление стен изнутри в процессе

Утепление снаружи:

  • Позволяет дому «дышать». Использование правильных материалов обеспечит длительное сохранение дерева в хорошем состоянии. Утеплитель – гарант отсутствия резких перепадов температур, что продлевает срок службы дерева.
  • Никак не влияет на внутреннюю площадь помещения. Проведение утеплительных работ снаружи не помешает жильцам заниматься своими делами в день утепления.
  • Косметически обновляет фасад. Брус темнеет от времени, что делает вид дома унылым. А утеплительные работы – отличный повод обновить фасад, создать уют внутри и снаружи.
Утепление снаружи в процессе

Внимание! Единственный недостаток наружного утепления – нежелательно заниматься такой работой в сырое и пасмурное время. Нужен сухой воздух и отсутствие осадков. В остальном этот способ во всем превосходит внутреннюю теплоизоляцию.

Три основных метода утепления

Принцип утепления дома из бруса снаружи – закрепление на внешней части здания утеплителя, облицовка обшивочным материалом поверх. Создается «пирог» с большим количеством креплений между частями. Есть несколько вариантов такого «пирога». Популярны из них три.

Навесной вентилируемый фасад

Монтаж вентилируемого фасада придуман для украшения дома снаружи. Однако конструкция имеет утепляющий слой минеральной ваты, что позволяет рассматривать данный метод, как способ утеплить стены в брусовом доме.

Преимущества:

  • Дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция на долгий срок. Эксплуатация навесного фасада около 50 лет. При должном уходе он не теряет приглядный вид за это время.
  • Множество цветовых и текстурных вариаций, помогающих воплотить любую идею дизайнера.
  • Легкий монтаж, который не потребует особых строительных умений.
  • Смещение точки росы наружу, что помогает сохранять древесину, оберегает от плесени.

Простота монтажа. Наружные стены обработать составами, останавливающими образование плесени и развитие гниения. Установить обрешетку по уровню. На её планки прикрепить рейки, расстояние между которыми и сам их размер (высоту) выбрать относительно региона, где проводят утеплительную работу.

Между рейками уложить утеплитель, закрепить дюбелями. Для образования зазора между утеплителем и облицовочной частью на рейки набить небольшие бруски, навесить облицовку (иными словами — сайдинг). Монтаж закончен.

Навесной фасад

Укладка утеплителя под сайдинг

Этот способ не отличается от утепления под вентилируемый фасад, однако есть одно «но». Если в названии предыдущего метода говорится о месте использования (фасад), то в данном случае сайдингом покрывается весь дом.

Монтаж аналогичен, но есть несколько весомых моментов:

  • При установке минеральной ваты между рейками оставляют расстояние меньше ширины утеплителя. Требуется гидроизолирующий слой, без него минвата быстро придет в негодность, утепленные стены начнут плесневеть.
  • При монтаже пенопласта или пенополистирола расстояние между рейками равно ширине листов утеплителя.
  • Используя некоторые материалы, требуется запастись монтажной пеной для обработки стыков с рейками.
Утеплитель под сайдинг

Пенополиуретановый метод напыления

Работа на удивление проста и понятна. Заключается в применении монтажной пены. Это приходит в голову раньше всего, когда встает вопрос «как утеплить брусовые стены?»

Нужен пистолет, в котором распыление происходит сжатым воздухом. Следует быть готовым, что объемы материала будут значительно больше, чем для монтажных работ.

Этот метод примечателен:

  • Монтажная пена – экологичный, огнестойкий утеплитель. Он защитит стены от гниения и плесневения.
  • Пена сцепляется с деревом и другими строительными материалами.
  • Утеплитель быстро наносится. С одноэтажным зданием можно справиться за день.
  • Создается воздушная подушка, удерживающая тепло и обеспечивающая дополнительную шумоизоляцию.
  • Не требуется обладать умениями в строительном деле. Нужен опыт работы с монтажной пеной и навыки возведения каркаса для сайдинга.
Пенополиуретановый метод

Подготовка стен дома

Бездумно приступать к любому строительному действию нельзя. Перед утеплением стоит подготовить стены.

Чтобы начать подготовку к монтажу утеплителя, решаются вопросы:

  • Какой утеплитель будет использован.
  • Каким образом он будет закреплён.

Относительно ответов выбирается, как будут подготавливаться деревянные стены к дальнейшей «модификации».

Сначала требуется осмотреть фасад. При признаках гниения древесины, присутствии вредных насекомых внутри (термитов, поедающих древесину), требуется укрепить конструкцию, устранив проблему. Если насекомые – обработать, ослабленные брусья заменить. Если гниение – придется заменить участок.

Во время осмотра также отвечают на вопрос о необходимости конопатить стены. Конопатка требуется, когда между бревнами есть зазоры или щели. Если стены в «печальном» состоянии, без конопатки не обойтись. Не пугайтесь – это не сложно. Займет много времени.

Часто для конопатки берут джут, паклю, льноватин. Мастера работают подобиями узких шпателей.

Стены конопатят врастяжку и в набор. Для длинных зазоров применяют второй метод, а неширокие щели заполняют первым способом.

Конопатка

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Для работы потребуются материалы и инструменты. К ним относятся:

  • Уровень. Лазерный или пузырьковый. Он требуется для монтажа каркаса и установки навесов.
  • Рулетка, линейка и угольник.
  • Молотки, шуроповерты, ножовки и строительный нож.
  • Сухие рейки, утеплитель в матах/листах.
  • Пароизолирующая и гидроизолирующая пленки.
  • Сайдинг (облицовочный материал).
  • Монтажная пена, набор дюбелей, мел, скотч для упрощения сбора конструкции.

Инструменты

Набор инструментов, которые потребуются для работы, изменяется от факторов. Ими являются:

  • Метод работы.
  • Вид утеплителя.

Важно! Разные виды инструментов не используются одинаково с различными материалами. Работа ножом с пеной и с минватой значительно разнится.

Нужно приготовить «стандартный строительный набор», добавить материалы, тогда заявлять о готовности к утеплительным работам.

Виды утеплителей

Для теплоизоляции брусовых домов применяются утеплители разных видов. Есть возможность выбора материала.

Минеральная вата

Бывает каменная, стеклянная и шлаковая. Отличаются огнестойкостью, негорючестью. Пропускают пар, изолируют звуки, помогают в теплоизоляции помещений.

Интересно! Без минусов не обошлось. Вата привлекает грызунов, её нельзя высушить в случае намокания.

Стиролы плитные: пенопласт, пенополиуретан

Данные материалы дёшевы, просты в монтаже, паропроницаемы. Горючи и хрупки, что делает их нежелательными, если есть возможность купить что-то лучше.

Экструдированный пенополистирол

Пористый материал не привлекает грызунов, прост в использовании, отлично теплоизолирует. Горюч, при горении токсичен. В засушливых районах лучше не применять.

Экологические напыляемые стиролы: эковата и пенополиуретан

Просты в применении, дорогие. На деле сам материал не дороже установки для его нанесения. В остальном это довольно хорошие утеплители.

«Теплая» штукатурка

Смесь гранул стекла, цемента, водоотталкивающих добавок. Она не горит, прочна, легко поддается ремонту в случае повреждений покрытия. Штукатурка – лучший утеплитель.

Тонкости утепления стен из бруса

Просто взять и начать утеплительную работу нельзя. Потребуется убедиться в выполнении ряда условий:

  • Произошла полная усадка сруба. Иногда требуется ждать около двух лет.
  • Фасад обработан антисептиком. Без этого неизбежно образование гнили и плесени.
  • Щели и зазоры между брусьями заполнены – проведена конопатка или нанесена штукатурка. Нельзя оставлять даже маленькие трещины.
  • Утеплитель выбран правильно. Его должно быть достаточно на всю площадь, он должен хорошо сочетаться с деревом бруса.

Внимание! Работы следует проводить в сухое время. В сырую и холодную погоду велик риск установки недолговечной конструкции из-за намокания утеплителя.

Устройство вентилируемого фасада, монтаж обрешетки и утеплителя

Вентилируемые фасады популярны в силу возможности воплощения дизайнерских идей, его установку следует изучить подробно.

Шаг 1: Монтаж дистанционных планок

Чтобы установить дистанционные планки, потребуются бруски или куски обрезанной доски. Крепят их гвоздями или саморезами по дереву. Расстояние между планками от 60 до 80 см.

Шаг 2: Монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизолятор продается в рулонах. Это пленка. Начиная снизу, она крепится на всю стену. Закрепляется строительным степлером, внахлест с шагом в 10-15 см.

Шаг 3: Монтаж обрешетки

Обрешетку монтируют из материала, похожего на тот, что использовался при установке дистанционных планок. Обрешетка должна быть несколько толще (хотя бы на пару сантиметров). Бруски крепят не по горизонтали, а вертикально.

Шаг 4: Укладка теплоизолятора

Утеплитель закладывают в пространство между рейками обрешетки. Крепят материал дюбелями.

Шаг 5: Монтаж ветрозащитной мембраны

Ветрозащитная мембрана продается в рулонах. Это пленка с текстурой. Крепят ее аналогично пароизоляционной – начиная снизу и продвигаясь вверх, внахлест закрепляя строительным степлером.

Шаг 6: Монтаж облицовочного материала

Отделочный материал любой – сайдинг, разнообразные панели. Облицовку требуется закрепить и красиво оформить, чтобы дом выглядел свежим и приглядным.

Чтобы утеплить снаружи дом из бруса, своими силами, рассчитывая на облицовку сайдингом, следует внимательно разобраться в вопросе. Процесс утепления – дело нехитрое, с которым при правильном подходе справится даже неопытный строитель.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как утеплить деревянный дом снаружи (70 фото) – фото

Дом из бруса 150х150 утепление стен


Немецкий утеплитель для стен


Утеплитель для фасада под сайдинг


Теплоизоляция стен снаружи


Утеплить деревянный дом


Утеплитель для стен снаружи деревянного дома


Схема утепления бани изнутри


Отделка сайдингом деревянного дома своими руками


Пароизоляция деревянных стен снаружи


Утепление минватой снаружи


Обшить деревянный дом снаружи сайдингом с утеплителем


ППУ для деревянного дома


Обшить дом утеплителем


Утеплитель под сайдинг для наружного


Утепление дома с наруже


Утепление фасада деревянного дома снаружи


Деревянный каркас под сайдинг


Обшитый старый бревенчатый дом


Изовер утеплитель под сайдинг


Утеплитель для деревянных стен


Утеплитель для фасада деревянного дома


Утепление лома с наружи


Утепление дома снаружи минватой под блок Хаус


Утеплить дачу


Отделка старого деревянного дома снаружи


Изоплат для наружной обшивки дома из бруса


Обшивка вагонкой снаружи


Утепление стены деревянного дома снаружи под сайдинг


Утеплить деревянный дом


Обшивка дома из бруса сайдингом


Вентзазоры в каркасных домах


Утеплитель с сайдингом для стен снаружи


Обшивка сруба снаружи


Утеплитель для дачи стены снаружи


Теплоизоляция дома из бруса


Утепление дома с наруди


Обрешетка под сайдинг с утеплителем Rockwool


Утеплитель для фасада под сайдинг


Обрешетка под сайдинг с утеплителем Rockwool


Утепление дома снаружи под сайдинг


Утеплители для наружных стен


Утеплитель для стен снаружи


Обшить деревянный дом пенопластом


Утеплить бревенчатый дом


Утеплить дачный домик


Утеплитель под сайдинг деревянный дом


Пароизоляция бруса 150х150


Теплоизоляция брусового дома


Утепление деревянного дома снаружи


Обшивка под сайдинг


Утепление фасада деревянного дома


Утеплить дом из бруса снаружи


Утепленный фасад


Оштукатуренный деревянный дом


Теплоизоляция стен дома из бруса


Деревянный дом напыление ППУ


Каркас для минваты


Утеплитель для деревянного дома


Утепление деревянного дачного домика


Утеплитель напыление для дерева


Утеплитель для стен снаружи деревянного дома


Утепление дома с наруди


Обшить дом минватой


Утепление брусового дома снаружи технология


Утеплить дом пенопластом


Утеплитель для стен снаружи под сайдинг


Утеплим дом снаружи эковатой


Схема утепления наружной стены


Утеплить сруб


Утепление лома с наружи

Утепление стен из бруса снаружи минватой под сайдинг своими руками

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит    какие виды минваты предлагают сегодня производители?

  • Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
  • Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
  • Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

  1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
  2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
  3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
  4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
  5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
  6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
  7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
  8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

  • теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
  • заготовки из древесины или металла для каркаса;
  • антисептическая пропитка;
  • пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
  • лента для фиксации пленки, строительные скобы;
  • крепежные дюбели для теплоизолятора;
  • гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
  • строительный уровень, маркер, рулетка;
  • ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен. Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

  • укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
  • для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
  • при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
  • при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
  • для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
  • при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

  • стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
  • выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
  • при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
  • контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.

Как правильно утеплить фасад брусового дома своими руками чтобы он “дышал”

Несмотря на низкий коэффициент передачи тепла, деревянные стены тоже подлежат дополнительной теплоизоляции. В этой статье будет подробно рассказано, как утеплить брус, а также приведены характеристики наиболее популярных сохраняющих тепло материалов.

Содержание статьи:

Утепление дома из бруса: снаружи или изнутри

Утеплять деревянные строения, в которых в качестве основного материала используется брус, можно снаружи или внутри помещения. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, но наиболее часто размещаются теплоизоляционные материалы со стороны улицы. Такой способ снизить потери тепла позволяет значительно упростить процесс монтажа, ведь для выполнения этой операции не потребуется удалять отделочные элементы со стен и осуществлять перестановку мебели. Недостатком внешнего утепления является только зависимость от погоды, ведь внутреннюю теплоизоляцию можно осуществить практически в любое время года.

Нюансы внутреннего утепления сруба

Утепление дома из бруса снаружи имеет свои нюансы, от которых будет зависеть качество выполненных работ.

Какие материалы можно использовать

Для утепления деревянного дома из бруса можно использовать плиточные и рулонные изделия, например:

  • Каменная вата.
  • Стекловата.
  • Пеноплекс.

Каменная вата дороже стекловолокна, но она не впитывает много влаги. По этой причине такой материал используется значительно чаще для утепления дома из бруса. Пеноплекс является относительно дешёвым изделием, но его рекомендуется использовать для внутреннего утепления деревянных конструкций.

Эко-утеплители для древесины

Утепление брусового дома снаружи рекомендуется выполнять эко-материалами. Достоинство таких изделий заключается в том, что слой теплоизоляции не закрывает собой приток воздуха к деревянной поверхности. Благодаря этому качеству удаётся значительно увеличить срок эксплуатации жилища из бруса. К такому виду материалов относятся:

  • Лён.
  • Джут.
  • Конопля.

Внимание! Натуральные материалы не только позволяют дышать стенам, но и не представляют опасности для экологии и здоровья людей.

Особенности монтажа

Утеплитель необходимо надёжно закрепить на поверхности стены. При этом монтаж всех элементов следует выполнить таким образом, чтобы на поверхности утеплителя не образовывался конденсат.

Для монтажа утеплителя на основной материал необходимо закрепить брус небольшого сечения в вертикальном положении. В пространство между досками можно будет надёжно уложить теплоизоляционный плитный или рулонный материал.

Внимание! Возможно также крепление утеплителя на специальные шурупы с широкими шляпками.

Наружная теплоизоляция

Размещения теплоизоляционного слоя является наиболее предпочтительным способом уменьшить температурные потери дома из бруса.

Основные преимущества

Среди плюсов наружной теплоизоляции следует выделить такие моменты:

  • Не уменьшается объём внутренних помещений.
  • Можно использовать материалы, непригодные для размещения с отапливаемой стороны.
  • Стены становятся более защищёнными при размещении теплоизоляции с внешней стороны.

Такой способ монтажа теплоизоляционных материалов также занимает немного времени, ведь для выполнения этой работы необходим минимальный объём подготовительных операций, а внешняя облицовка может производиться значительно быстрее внутренней.

Технологии наружного утепления брусовых стен

Утепление наружных стен брусового дома осуществляется по разным технологиям.

Чаще применяются методы напыления полиуретана, монтажа навесного вентилируемого фасада и укладка утеплителя под сайдинг.

Навесной вентилируемый фасад

Утепление частного дома из бруса установкой вентилируемого фасада является одной из самых простых и доступных технологий. Утеплитель в этом случае крепится к стене с помощью специальных дюбелей. Поверх теплоизоляционного слоя устанавливается металлический каркас, к которому крепится облицовочный материал. Достоинство этого метода заключается в постоянной циркуляции воздуха между утеплительным слоем и внешней эстетической оболочкой.

Внимание! Вентиляционный зазор позволяет значительно снизить конденсацию влаги и образование плесени.

Напыление полиуретаном

Утепление полиуретаном брусового дома — это быстрый и эффективный метод защиты строения от потери внутреннего тепла. Этот материал не подвержен гниению и обладает хорошей адгезией с древесными материалами.

Недостатком этого метода можно назвать только высокую стоимость обработки поверхности, которая также зависит от необходимости приобретения сложного оборудования.

Укладка утеплителя под сайдинг

Этот вариант теплоизоляции является разновидностью вентилируемого фасада. При правильной укладке пенопласта с монтажом обрешётки, на которую затем будет установлен сайдинг, получится безопасное и тёплое покрытие, которое даже в зимний период не будет полностью промерзать.

Внимание! Кроме пеноплекса в качестве утеплителя под сайдинг можно использовать минвату.

Материалы для утепления

В качестве утеплителя в брусовых домах можно использовать следующие материалы:

  • Минеральная вата — изготавливается из натурального сырья и имеет очень высокие показатели теплозащиты. Утеплитель не подвергается гниению — это его основное достоинство. Недостатки могут заключаться в относительно высокой стоимости и выделении незначительного количества вредных для здоровья веществ.
  • Вспененный полиэтилен — недорогой лёгкий материал, который идеально подходит для использования в качестве теплоизолятора брусового дома. При использовании этого способа сохранения тепла нет необходимости в обустройстве дополнительного слоя пароизоляции.
  • Пенопласт — обладает минимальной теплопроводностью, поэтому подходит как для теплоизоляции изнутри здания, так и для внешней укладки.

Для утепления брусового дома также может использоваться стекловата, но такой материал обладает повышенной гигроскопичностью, что для деревянных конструкций является нежелательным эффектом.

Процесс утепления фасада дома из бруса

Работа по утеплению фасада частного дома должна производиться с учётом многих нюансов. Рекомендуется выполнять такую работу в несколько этапов.

Монтаж пароизоляции

Установка пароизоляционного слоя осуществляется в такой последовательности:

  1. На брус набиваются рейки толщиной 25 мм.
  2. Укладывается пароизоляция, крепление которой к стене осуществляется с помощью строительного степлера.

Таким образом обеспечивается минимально необходимый интервал между плёнкой и защищаемой поверхностью.

Установка каркаса для теплоизоляции

Монтаж теплоизоляционного слоя рекомендуется осуществлять на каркас. Для возведения обрешётки необходимо:

  1. Измерить ширину утеплителя.
  2. Набить доски на стену в вертикальном положении. Расстояние между ними следует выбрать таким образом, чтобы оно равнялось ширине теплоизоляционных плит.

Когда каркас будет набит по всей площади стены, можно приступать к установке теплоизоляционного слоя.

Укладка утеплителя

Если все подготовительные работы были выполнены правильно, то установка каменной ваты или полистирола не займёт много времени.

Выполняется такая операция очень просто: между вертикально набитыми досками крепятся специальные выступающие вперёд элементы, на которые навешивается основной слой теплоизолятора. Необходимо разместить материал таким образом, чтобы между обрешёткой и утеплителем отсутствовали зазоры.

Гидроизоляция

Чтобы во время эксплуатации брусового дома теплоизоляционный материал не отсыревал и не снижал своих качеств, после его укладки обязательно делают гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку толщиной от 100 мкм. Крепление материала осуществляется не к теплоизолятору, а к доскам обрешётки. Для этой цели можно также использовать строительный степлер.

Второй слой каркаса

Когда утеплитель будет уложен и поверх него закреплён слой гидроизоляции, набивают ещё один слой каркаса. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить зазор между слоем теплоизолятора и облицовочным материалом. Для этой цели можно использовать бруски сечением до 50×50 мм, а также специальный металлический профиль. Размещение этого материала, как правило, вертикальное.

Наружная обшивка

Наружная обшивка чаще осуществляется с применением сайдинга. Этот материал крепится к второму слою обрешётки с помощью шурупов с прорезиненными широкими шляпками.

На угол дома устанавливаются специальные вертикальные элементы. Также эту работу можно выполнить с использованием вагонки или фиброцементных панелей.

Советы и рекомендации

При утеплении дома из бруса также следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Хороший эффект от теплоизоляции возможен только в том случае, если брус будет правильно подготовлен. Рекомендуется обработать внешнюю поверхность специальными огнеупорными и антисептическими составами.
  • Важно подобрать качественный утепляющий материал, а до момента установки его на стену брусового дома следует обеспечить правильное его хранение.
  • Стекловата может использоваться для утепления деревянного дома, но этот материал является относительно недолговечным.

Эти советы помогут выполнить работы по теплоизоляции без привлечения специалистов.

Утепление деревянного дома позволяет улучшить качество проживания зимой. Летом также снизится теплопроницаемость стен и в помещении не будет жарко даже при отсутствии кондиционера.

Можете ли вы застрять с лепниной? Страховое покрытие по исключению EIFS для имущественного ущерба, вызванного строительными дефектами

20 октября 2020

Эта статья изначально была опубликована в журнале Florida Bar Journal за ноябрь / декабрь 2020 года. Юридические заключения могут отличаться, если они основаны на незначительных фактических различиях. Все права защищены.

Многие коммерческие полисы с общей ответственностью содержат исключения из системы внешней изоляции и отделки (EIFS), которая закрывает покрытие при определенных обстоятельствах, когда EIFS используется в строительстве.EIFS также известен как синтетическая штукатурка и обычно относится к многослойной внешней отделке здания. EIFS обычно имеет шесть слоев: 1) дополнительный водостойкий барьер; 2) клей, которым изоляционная плита крепится к несущей конструкции; 3) пенопластовая изоляционная плита, прикрепляемая к основанию внешней стены; 4) базовое покрытие, которое наносится на верхнюю часть утеплителя; 5) сетка из стекловолокна, армирующая базовое покрытие; и 6) финиш. [1] Эти слои связаны друг с другом, но влага может попасть между ними и привести к гниению древесины. [2] Захваченная влага может нанести ущерб зданиям, что приведет к многочисленным судебным искам о материальном ущербе.

При анализе истории имущественного ущерба, причиненного EIFS, Верховный суд Техаса объяснил:

EIFS, давно использовавшийся в коммерческом строительстве, был продан на рынок в начале 1990-х годов как привлекательная альтернатива традиционной штукатурке в жилищном строительстве. Но установленный на деревянных каркасных стенах, типичных для односемейных домов, EIFS улавливает воду внутри, вызывая гниение и структурные повреждения, плесень и плесень, а также заражение термитами … Lennar Corporation и другой домостроитель, который она купила, построили около 800 домов с использованием EIFS, но перестали использовать это в 1998 году.После того, как проблемы с EIFS были раскрыты в телешоу NBC Dateline в 1999 году, домовладельцы начали жаловаться. [3]

Использование EIFS больше не так распространено при строительстве домов, кондоминиумов и других зданий, как это было в 1990-х и 2000-х годах, но оно все еще используется.

Как правило, физическое или юридическое лицо во Флориде имеет четыре года после завершения проекта или после обнаружения любого скрытого дефекта, чтобы подать иск, связанный с проектированием, планированием или строительством улучшения недвижимого имущества. [4] Кроме того, статут Флориды о покое требует, чтобы действие, «основанное на проектировании, планировании или строительстве улучшения недвижимого имущества», должно быть начато в течение 10 лет после последнего из нескольких условий. [5] В связи со сроком обращения заявители больше не могут подавать иски в связи с дефектами строительства зданий, которые содержали EIFS в 1990-х и начале 2000-х годов. Но некоторые дома, кондоминиумы и другие здания продолжают строиться с использованием EIFS.

За прошедшие годы возникло множество споров о страховом покрытии из-за тенденции EIFS улавливать воду за стенами здания. В результате многие страховщики ввели исключение EIFS в полисы коммерческой общей ответственности, запрещающее страхование имущественного ущерба, возникающего при использовании EIFS в строительстве. Если полис коммерческой общей ответственности содержит исключение EIFS, вопросы покрытия включают: 1) то, закрывает ли исключение EIFS покрытие, если EIFS используется на внешней стороне здания, даже если застрахованный не выполнял работы или не имел отношения к EIFS; и 2) исключает ли исключение EIFS покрытие имущественного ущерба, не связанного с EIFS.

Несмотря на наличие проблем с покрытием, связанных с исключениями EIFS, несколько судов в Соединенных Штатах проанализировали объем исключения EIFS. Хотя один федеральный окружной суд Флориды постановил, что политика, содержащая исключение из EIFS, была недействительной, поскольку обеспечивала иллюзорное покрытие, другой федеральный окружной суд применил исключение из EIFS, чтобы запретить любое покрытие. Апелляционный суд 11-го округа еще не рассмотрел этот вопрос.

Флорида

Недавно в BITCO National Insurance Co.против Old Dominion Insurance Co., 379 F. Supp. 3d 1230, 1233-34 (ND Fla. 2019), [6] Северный округ Флориды изучил, обязаны ли различные страховые компании защищать и возмещать генеральному подрядчику имущественный ущерб, предположительно причиненный дефектом некоторых из его субподрядчиков. Работа. Один из субподрядчиков установил крышу, водосточные желоба и водосточные трубы на объекте. [7]

Страховщик субподрядчика утверждал, что исключение EIFS в полисе кровельного субподрядчика лишает его обязанности защищать генерального подрядчика, который являлся дополнительным страхователем. [8] Соответствующие части исключения EIFS исключили покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате 1) установки или применения EIFS; или 2) работа страхователя в отношении любого внешнего компонента, приспособления или особенности любой конструкции, если EIFS используется на любой части этой конструкции. [9] Суд постановил, что исключение EIFS запрещает покрытие «ущерба, возникшего в результате неправильной работы, выполненной с внешней стороны здания, если EIFS был использован на любой части здания, даже если работа застрахованного не повлияла ни на что. способ связаться с EIFS.” [10] Поскольку EIFS использовался на внешних перекрытиях и потолках на протяжении всего проекта, суд пришел к выводу, что исключение EIFS запрещает покрытие любых работ, которые субподрядчик кровли выполнял над внешними компонентами проекта. [11] Суд также отклонил аргумент, что исключение EIFS сделает покрытие в рамках полисов иллюзорным и по своей сути необоснованным, объяснив, что исключение исключает небольшую часть требований. [12]

Интересно, что тот же суд в том же деле, относящемся к тому же проекту, постановил в ходатайстве об отклонении стадии, что исключение EIFS не препятствует обязанности другого страховщика защищать генерального подрядчика. [13] Суд объяснил разные результаты тем, что исключение EIFS в полисе этого страховщика не было таким широким.

До BITCO федеральный окружной суд Среднего округа Флориды придерживался другой точки зрения в деле Amerisure Insurance Co. против Auchter Co. , 2017 WL 3584896, ** 1-2 (MD Fla. 20 марта , 2017) (не сообщается). Auchter касалось строительства офисного здания, в котором возникли проблемы с проникновением воды, частично вызванные оконной системой здания.Страховщик генерального подрядчика предоставил ему защиту в соответствующем судебном иске с оговоркой о правах, но подал декларативное судебное решение, утверждая, что страховая компания субподрядчика по стеклу и остеклению была обязана генеральному подрядчику защищать и возмещать ему убытки в качестве дополнительного застрахованного за обвинения в основном иске. [14]

Страховщик субподрядчика подал встречный иск, утверждая, что он не обязан предоставлять страховое покрытие согласно исключению EIFS, которое предусматривало:

Эта страховка не распространяется на… «имущественный ущерб»… включенный в «продукцию – опасность завершенных операций» и возникший в результате «вашей работы» или «вашего продукта», указанных в ГРАФИКЕ.

РАСПИСАНИЕ

Описание «вашей работы»:

* * *

1. Проектирование, производство, строительство, изготовление, подготовка, установка, применение, техническое обслуживание или ремонт, включая реконструкцию, обслуживание, исправление или замену «системы внешней изоляции и отделки» (EIFS)…

2. Любые работы или операции в отношении любого внешнего компонента, приспособления или элемента любой конструкции, если «система внешней изоляции и отделки» используется в любой части этой конструкции. [15]

Страховщик субподрядчика утверждал, что исключение EIFS запрещает покрытие имущественного ущерба, который затрагивал внешние компоненты здания, когда EIFS использовался в любом месте того же здания. Поскольку EIFS использовался на внешней стороне здания, а его застрахованный установил систему окон / навесных стен на внешней стороне здания, вся страховая защита от любых повреждений была запрещена. [16] Страховщик генерального подрядчика, напротив, утверждал, что имущественный ущерб не был причинен EIFS, а EIFS был просто эстетическим элементом здания. [17] Генеральный подрядчик также утверждал, что исключение не применялось, потому что EIFS не использовался в здании, а просто находился на вершине здания; таким образом, исключение не применялось. Он также утверждал, что толкование страховщиком субподрядчика исключения EIFS, если оно применяется, привело к иллюзорному покрытию. [18]

Важно отметить, что в протоколе отсутствуют свидетельства того, что субподрядчик (названный застрахованный) когда-либо работал, устанавливал, обслуживал, ремонтировал или каким-либо образом контактировал с EIFS. [19] Таким образом, суд постановил, что § 1 цитируемой формулировки политики неприменим. Страховщик субподрядчика привел несколько случаев в других штатах, которые применяли исключение EIFS, даже если работа и / или заявленные убытки не были связаны с EIFS. [20] Однако суд постановил, что § 2 исключения EIFS был «настолько радикальным», что сделал политику иллюзорной и не имеющей исковой силы. [21] Создавая законы как Джорджии, так и Флориды, суд постановил, что страховой полис не может предоставлять права в одном параграфе и вернуть эти права в другом параграфе:

Таким образом, согласно интерпретации Landmark, Landmark намеревался предоставить покрытие и предположительно принятые премии для покрытия «имущественного ущерба», причиненного дефектной работой [субподрядчика], и в то же время включила в политику исключение, которое немедленно и неизбежно уничтожить все освещение, потому что EIFS якобы был «использован» где-то в [проекте].Такого рода «попавшиеся» исключения из-за отсутствия страхового покрытия недопустимы. [22]

Суд пояснил, что по доводам страховщика субподрядчика полис субподрядчика не предусматривал покрытие в момент заключения субподрядчиком договора страхования со страховщиком из-за исключения EIFS. [23] Суд также отметил, что страховщик продолжал собирать страховые взносы, в то время как исключение EIFS запретило застрахованным любое покрытие имущественного ущерба, причиненного работой застрахованного, поскольку EIFS использовался в здании. [24] По этим причинам суд счел покрытие иллюзорным и отказался применять исключение EIFS. [25]

Эти дела демонстрируют резкую непоследовательность в этой области права Флориды. Два разных федеральных суда, оба во Флориде, проанализировали по существу один и тот же язык исключения EIFS и пришли к противоположным выводам при определении дополнительного страхового покрытия. Суд в деле BITCO постановил, что исключение EIFS заблокировало покрытие, в то время как суд в деле Auchter постановил, что исключение EIFS предоставило иллюзорное покрытие, и отказался обеспечить соблюдение исключения.Важно отметить, что суд по делу BITCO был хорошо осведомлен о деле Auchter , но отказался следовать этому решению, поскольку оно не было обязательным, и суд счел его доводы неубедительными:

Суд признает, что единственный окружной суд в этом округе счел материально идентичное исключение EIFS иллюзорным, см. Amerisure Ins. Co. против Auchter Co., 2017 WL 3584896 (M.D. Fla. 30 марта 2017 г.), но с уважением не соглашается с необязательным анализом и постановлением этого суда.Вместо этого, по причинам, изложенным в Сводном судебном постановлении … [c] наш считает, что прецедент Одиннадцатого округа об иллюзорном покрытии заставляет сделать вывод о том, что исключение Crum EIFS не «устраняет все – или, по крайней мере, практически все – покрытие» Crum Политика CGL и, таким образом, не является иллюзией. См. Zucker, 856 F.3d at 1352; см. также Interline Brands, 749 F.3d по телефону 966. [26]

Другие государства

Федеральные суды в других штатах обычно запрещают покрытие в рамках исключения EIFS, если застрахованный выполняет работы с внешней стороны здания, содержащего EIFS, который причиняет имущественный ущерб, даже если работа застрахованного не повредила EIFS или не была связана с EIFS.Например, в деле First Mercury Insurance Co. против Miller Roofing Enterprises , 2013 WL 662970, * 1 (WD Wash, 22 февраля 2013 г.) (не сообщается) страховщик кровельного субподрядчика защищал субподрядчика по основному иску по оговорка прав, но также подала декларативное судебное решение, в котором утверждала, что в рамках исключения EIFS не существует покрытия. Ответчики утверждали, что исключение EIFS не применялось, потому что утечка была результатом «дефектного изготовления крыши», а кровельщик «не устанавливал EIFS на здании и не брался за ремонт EIFS. [27] Не согласившись с этим, суд постановил, что исключение не только запретило покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате связанной с EIFS работы застрахованного лица, но также запретило покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате любой работы застрахованного лица на внешней стороне структура, если EIFS использовался в любой части этой структуры. [28]

Однако тот же суд примерно годом ранее отказался применить исключение EIFS. В деле Capitol Specialty Insurance Corp. против Юань Чжан , 2012 WL 1252638, at * 2 (W.Д. Уош, 13 апреля 2012 г.) (не сообщается), застрахованный подрядчик выполнил ремонтные работы по наружной обшивке многоквартирного дома, но в его объем работ не входило EIFS. EIFS был установлен в многоквартирном доме до того, как дом приобрел собственник и до того, как застрахованное лицо выполнило работы. [29] Кроме того, договор владельца со страхователем не оговаривал никаких ремонтов для EIFS. [30]

Суд отказался применить индоссамент и пояснил:

[Аргумент] о том, что язык исключения запрещает покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате внешних работ застрахованного лица, если какое-либо лицо ранее использовало или устанавливало EIFS, присутствующие на конструкции, независимо от того, насколько мала эта область EIFS, и независимо от того, насколько не связано с тем, что EIFS был связан с работой застрахованного и возникшим в результате ущербом, является необоснованным с точки зрения закона. [31]

Кроме того, суд пояснил, что исключение EIFS ограничивает покрытие только имущественного ущерба, возникшего в результате работы EIFS, выполненной любым застрахованным лицом или от его имени. [32] Суд Yuan Zhang , похоже, пошел дальше, как и суд в Auchter , постановив, что исключение EIFS сделало политику иллюзорной и необоснованной с точки зрения закона.

Аналогичным образом федеральный суд Техаса в деле Luxury Living, Inc.v. Mid-Continent Casualty Co. , 2003 WL 22116202 (S.D. Tex. 10 сентября 2003 г.) (не сообщается), проанализировано исключение EIFS. Домовладельцы начали сталкиваться с проникновением воды вокруг дверей, окон и других мест – вода скапливалась под ползком в их доме; палуба и балкон отваливались; имели место многочисленные нарушения строительных норм; были обнаружены древесная гниль и грибок. [33] Инженерная инспекция показала, что система EIFS была повреждена из-за проникновения воды, и вода проникала через EIFS и окна. [34]

Домовладельцы подали в суд на генерального подрядчика, и подрядчик подал жалобу своему страховщику для защиты и возмещения убытков. [35] Страховщик отказал в покрытии, сославшись на многочисленные исключения, включая исключение EIFS. [36] Страховщик утверждал, что исключение EIFS запрещает страхование, «потому что весь ущерб дому, о котором заявляют [домовладельцы], был вызван проникновением воды и ухудшением состояния, которые обязательно связаны [d] с и [возникли] из дефектов экстерьера дома.” [37] Страховщик подчеркнул, что исключение EIFS исключает покрытие любого ущерба не только от EIFS, но также и любых операций с любым внешним компонентом, приспособлением или функцией, выполненными генеральным подрядчиком или его субподрядчиками. [38] Подрядчик утверждал, что исключение EIFS не исключает возможности покрытия. «[B] поскольку основная петиция включает [d] утверждения, которые [выходили] за рамки установки синтетической штукатурки, в отношении которых [страховщик] [не] утверждал исключение, обязанность защищать [была] инициирована.” [39] Подрядчик далее утверждал, что разумный застрахованный не поверит, что исключение EIFS применяется к убыткам, не связанным с EIFS. [40]

Суд Luxury согласился с подрядчиком и постановил, что многие из других предполагаемых строительных дефектов не связаны с какими-либо работами или операциями на каком-либо внешнем компоненте, приспособлении или элементе какой-либо конструкции. Поскольку жалоба содержала утверждения, выходящие за рамки установки EFIS, в отношении которых страховщик не заявляет об исключении, была задействована обязанность защищать. [41]

Заключение

В большинстве случаев в прецедентном праве указывается, что исключение EIFS приведет к прекращению покрытия, если застрахованный выполнил работу с EIFS, и дефектная работа нанесла материальный ущерб. Как обсуждалось выше, если исключение EIFS гласит, что оно запрещает страхование, когда страхователь выполняет работу над любым внешним компонентом или частью конструкции, а EIFS используется на любой части этой конструкции или аналогичные термины, суды обычно интерпретируют это как означающее, что нет покрытие существует для имущественного ущерба, если работа страхователя на внешней стороне конструкции вызвала имущественный ущерб, даже если имущественный ущерб не был связан с EIFS.Несколько судов в США считали или подразумевали, что эта формулировка исключения из EIFS обеспечивает иллюзорное покрытие, и отказались обеспечить выполнение одобрения, но эти суды являются исключением, а не правилом. Однако, если в основной жалобе утверждается, что застрахованный выполнил работы внутри здания, которые причинили имущественный ущерб, исключение EIFS, вероятно, не отменяет обязанности страховщика по обеспечению покрытия, включая обязанность по защите.

Если этот вопрос когда-либо будет рассмотрен 11-м окружным апелляционным судом, он, вероятно, встанет на сторону суда в BITCO , найдя, что страховщик не обязан предоставлять покрытие, включая обязанность защищать, пока Исключение EIFS является широким, и основная жалоба не утверждает, что застрахованный выполнил внутренние работы, которые привели к повреждению имущества.«Закон Флориды предусматривает, что договоры страхования толкуются в соответствии с простым языком полисов, о которых договариваются стороны». [42] Для того, чтобы страховщик предоставил страхователю страховой полис, стороны должны договориться об условиях полиса, включая изложенные в нем исключения. Чтобы исключение сделало полис иллюзорным, исключение должно «полностью противоречить положениям о страховании» и «исключать все – или практически все – покрытие в полисе.” [43] Полис с общей ответственностью с исключением EIFS по-прежнему будет обеспечивать страхование страхователя от имущественного ущерба или телесных повреждений, причиненных застрахованным лицом в здании, которое не содержит EIFS, или для работ внутри здания. Суд будет обеспечивать соблюдение договоренностей об исключениях, если они не являются двусмысленными и не нарушают общественный порядок. Мы ожидаем, что 11-й округ признает эту аксиому и считает, что наличие широкого исключения EIFS не делает охват иллюзорным.

Адвокаты, практикующие страховое покрытие, должны внимательно изучить исключение EIFS в полисе застрахованного, чтобы определить его объем при анализе того, причитается ли страховое покрытие застрахованному. Адвокаты, которые составляют контракты между генеральными подрядчиками и субподрядчиками, содержащие формулировки, требующие дополнительного страхового покрытия, должны быть осторожны, если EIFS будет использоваться в здании. Если субподрядчик выполняет внешние работы с дефектами в здании, содержащем EIFS, что приводит к повреждению имущества, исключение EIFS, скорее всего, приведет к закрытию покрытия.

Глоссарий терминов – Schmidt Siding & Window Mankato

Безопасное стекло Также называемое закаленным стеклом или стеклом с проволочной сеткой, оно соответствует целому ряду промышленных и государственных стандартов безопасности. См. Многослойное стекло.

Замок створки Замок, соединяющийся с держателем. Используется на двойных, створчатых, навесных и скользящих окнах.

Sash Pack Система замены окон с использованием компонентов подкладки створки и косяка, применяемых к существующей оконной раме.

Герметик Различные материалы, используемые для герметизации отверстий или стыков между деталями. Может быть жидким или твердым, в зависимости от области применения.

Shim Тонкая полоска материала для выравнивания косяков и выравнивания оконных и дверных коробок. Прокладки также используются для регулировки положения оборудования. Термин также используется для описания действия по доведению до уровня путем вставки прокладки.

Боковой косяк Левая и правая стороны оконной рамы.См. Косяк.

Угол порога Наклон наружного подоконника.

Имитация разделенного света Единый стеклопакет с имитацией решетки, установленной на стеклянной поверхности или между стеклянными панелями, которая создает впечатление небольших панелей, разделенных перегородками.

Simulated True Divided Light Единый стеклопакет с тремя наборами решеток: на внешней и внутренней поверхностях, а также между стеклами.

Single-Hung Вариант окна с двойным навесом, где верхняя створка не работает. Обычно дешевле, чем настоящее окно с двойным навесом.

Раздвижная стеклянная дверь Дверь с двумя или более панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей или в пазах.

Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) Доля солнечной радиации, проходящей через окно (проходящей и поглощаемой напрямую), а затем выпускаемой внутрь. Чем ниже SHGC, тем меньше солнечного тепла он передает и тем больше затеняющая способность.

Стационарный Застекленная створка или панель, управление которыми невозможно.

Каркас Вертикально-кромочный обрамляющий элемент оконной створки.

Табурет Внутренняя отделка окна, применяемая горизонтально под углом 90 градусов к стене у основания окна (обычно двойного), обычно называемого подоконником.

Стоп См. Внутренний упор, Внешний упор, Упор разделения.

Storm Door Сезонная вторая дверь, устанавливаемая перед входной дверью с наружной стороны, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию или защиту от непогоды и обеспечить вентиляцию.

Storm Window Второе сезонное окно, устанавливаемое снаружи или внутри окна для обеспечения дополнительной изоляции или защиты от непогоды и обеспечения вентиляции.

Ремонт кровли и жилья для экономии энергии – Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Когда пришло время заменить изношенный сайдинг и кровельные покрытия, вы можете увидеть в этом возможность повысить энергоэффективность вашего дома.Вот несколько вариантов, которые могут помочь вам в достижении ваших целей при ремонте крыш и деревянного сайдинга.

Пол Физетт – © 2004

Пословица, которая гласит: в каждой проблеме кроется возможность, безусловно, актуальна, когда дело доходит до проживания и ремонта дома. Кровля и сайдинг в доме – дорогое удовольствие. Итак, решение о замене сайдинга и кровли обычно требует времени, чтобы обдумать. Часто такое катастрофическое событие, как капля воды с потолка, приводит проект в движение. Но помимо устранения протечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего.Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и изменит уровень производительности дома.

На крыше
Кровельная черепица изнашивается и требует замены примерно каждые 20 лет. Выбор повторной кровли часто ограничивается внешним видом, стоимостью и способностью крыши сохранять домовладельца сухим. Но стоит делать больше.

Можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, лучшая изоляция. Дома, построенные 20 лет назад, недостаточно утеплены по сегодняшним стандартам.Топливо тогда было дешевым. Строители того периода уделяли очень мало внимания теплоизоляции и герметичности при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Высокие счета за электроэнергию, сквозняк в помещениях и образование ледяных завалов на крышах – все это дорогостоящие симптомы некачественного энергоснабжения.

Ледяные дамбы ежегодно наносят структурный ущерб на миллионы долларов. Но ледяные дамбы – это не болезнь. Они являются симптомом энергетической болезни дома. Утечка тепла на крышу из жилого помещения ниже является основной причиной образования ледяных плотин.Лекарство состоит в том, чтобы заблокировать потерю тепла в помещении, сохраняя всю поверхность крыши холодной и экономя при этом деньги на электроэнергию!

Энергетическая модернизация потолков во многих домах проста: залезьте на чердак, заблокируйте все утечки воздуха, соединяющие жилое пространство с чердаком, и увеличьте толщину изоляции на чердаке. Хороший план – это тот, который обеспечивает непрерывный воздушный и изоляционный барьер. Но в некоторых домах этому плану не так-то просто следовать: сложно подтянуть и утеплить потолки в домах с неглубокими стропилами.Просто не хватает места для доступа в пространство между стропилами и потолком. Также трудно модернизировать дома с наклонными потолками, подобные тем, что можно найти в домах в стиле кейп и домах с соборными потолками, поскольку стропильные пролеты герметизированы отделанными поверхностями. Перетяжка дает возможность получить доступ к этим замкнутым пространствам. Вот несколько предложений, которые могут помочь в вашем следующем проекте.

Мелкий шаг стропил
Трудно должным образом герметизировать и утеплить потолки домов с неглубоким скатом крыши.Находясь на чердаке, рабочие не могут подползти достаточно близко к пересечению стропил крыши и балок перекрытия. Пространство между низом стропила и верхом потолка слишком узкое. Кроме того, из-за того, что это пространство узкое, недостаточно места для установки требуемых глубоких уровней изоляции.

Двенадцать дюймов стекловолоконной или целлюлозной изоляции необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендованных для большей части страны. Даже если вы сделаете ставку на девять дюймов изоляции R-30 – крыша с уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов не будет иметь необходимой глубины одиннадцать дюймов (9 дюймов изоляции плюс 1 дюйм).5 дюймов для вентиляции крыши), пока вы не достигнете расстояния более 2 футов от края здания.

Изоляция из выдувной целлюлозы и стекловолокна – популярные материалы. Но когда используются эти продукты, необходимо установить удерживающие перегородки на внешних стенах у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия в потолке. Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможным правильную установку удерживающих перегородок. Замена кровли упрощает эту работу.

После возведения строительных лесов снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши.Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, удалите первые 3 или 4 фута кровельных досок. Осторожно снимите оболочку и сохраните ее, чтобы использовать позже. Теперь труднодоступная часть потолка открыта, и с ней легко работать.

Первым делом необходимо загерметизировать любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы заделать любые проходы проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу.Второй шаг должен заключаться в обеспечении адекватного уровня изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением R на дюйм толщины. Картон из вспененного полиизоцианурата, как и Thermax, имеет коэффициент сопротивления R 7 на дюйм. Разрежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами прямо над внешней стеной. Обрежьте полоски материала так, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они доходят до чердака на 2 фута.Оставьте достаточно места (1 1/2 дюйма) над штабелем пеноблоков, чтобы обеспечить проход воздуха для вентиляции от потолка к коньку. Приклейте полосы пенопласта к элементам каркаса с помощью аэрозольной пены из баллончика, чтобы сделать соединение герметичным.

Чтобы закончить работу: Установите перегородки, удерживающие изоляцию, если они необходимы для сдерживания любой неплотной изоляции чердака. Установите на место обшивку и приступайте к ремонту кровли. Возможно, вы не получите полное рекомендованное значение R непосредственно над внешней стеной, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены.

Крепление для собора и наклонного потолка
Для устранения этого состояния требуется нечто большее, чем просто поездка на чердак (так как там нет чердака) с несколькими мешками с изоляцией и пистолетом для пены. В этом случае необходимо модернизировать внешнюю поверхность крыши или внутреннюю поверхность потолка, чтобы заблокировать поток тепла. Необходимо обеспечить вентиляцию крыши, чтобы обшивка крыши оставалась холодной. Включение вентиляции крыши – важная деталь, которая помогает предотвратить образование ледяных плотин и контролировать непосильную влажность.Разбирать новую крышу или потолок, чтобы добавить теплоизоляции, очень дорого. Но энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом по замене кровли.

Несколько деталей, на которые следует обратить внимание на этапе диагностики плана:

Деталь Проблема Действие
малые глубины стропил низкое значение R улучшить R на дюйм толщины
Недостаточная вентиляция от потолка до конька под обшивкой крыши низкий потенциал для охлаждения обшивки и удаления влажного воздуха с крыши установить непрерывную систему вентиляции от крыши до крыши, очистить воздушные каналы с помощью перегородок
прерывистый воздушный барьер обеспечивает отвод тепла и влаги на чердак / крышу Затянуть воздухом, загерметизировать все проемы чердака и каркаса крыши
неправильная или неполная изоляция стропильных пролетов позволяет передавать тепло посредством теплопроводности добавьте изоляцию на нужную глубину, защитите рыхлую засыпку над внешними стенами с помощью перегородок

Каждый дом построен по-своему.У некоторых есть стропильные полости, заполненные изоляцией; в других домах есть стропильные пролеты, которые заполнены лишь частично. В некоторых домах есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые плотно построены, другие негерметичны. Но одно можно сказать наверняка: если вы столкнулись с ледяной плотиной или в вашем доме холодно, что-то не так! Необходимо предпринять корректирующие действия. Эффективная стратегия заключается в снятии внешней оболочки конструкции, чтобы обнажить полость крыши и каркас. Вы сможете увидеть, с чем столкнетесь, когда уберете черепицу и обшивку.Гниль, разрушение и структурные повреждения можно диагностировать и отремонтировать, а также улучшить энергетический диапазон.

Метод
Для всех наклонных потолков процесс одинаков. Осторожно снимите обшивку крыши с помощью съемника для гвоздей и монтировки. Отправьте старую кровельную черепицу переработчику и запланируйте повторное использование обшивки позже, если она прочна с точки зрения конструкции. Как только стропильные пролеты будут открыты и обнажены, вы должны решить, следует ли удалить существующую изоляцию или добавить к ней.Имейте в виду, что ваша цель – увеличить сопротивление проводимости и заблокировать утечку воздуха. Поскольку вы потратили на это много времени и денег, я думаю, что в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую работу по герметизации.

Безусловно, существует множество подходов к улучшению характеристик существующего наклонного потолка или крыши со сводчатым каркасом. Вот несколько советов, которые, на мой взгляд, работают. (Я всегда ищу новые инновационные решения, поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной своим опытом.)

1) Полость с заполнением пеной может быть хорошим (хотя и дорогостоящим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса неглубокие по глубине. На северо-востоке, где я живу, нам нужна крыша со стоимостью не менее 38 рандов. Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2 × 6 или 2 × 8. И вы можете поспорить, что суетливое воздушное уплотнение не было частью первоначальной конструкции.

Удалите существующую изоляцию и полностью заполните пустоты стропил 2 × 6 вспененным уретаном.Это хорошо затянет потолочную мембрану и приблизит вашу крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Прибейте 2 × 3 гвоздя к вершине стропил размером 2 × 6 гвоздями с 16 пенни, расположенными на расстоянии 8 дюймов по центру, после заполнения пустот, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от потолка до конька. Затем замените обшивку крыши, обшивку крыши, кровельные покрытия и установите вентиляционные отверстия на потолке и коньке. В конструкции 2 × 8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пены, оставляя 2 дюйма воздушного пространства для вентиляции крыши.

Одно предупреждение. Каждый раз, когда вы используете пенопласт, такой как уретан или полистирол, вы должны защищать поверхность с внутренней (жилой) стороны с минимальным покрытием из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма в соответствии со строительными нормами. Итак, если вы наносите пену на обратную сторону существующего потолка из стеновых панелей, все готово. Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с фольгированным покрытием, изготовлены из огнестойких добавок и одобрены для использования на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь.

Вентиляция крыши требуется всеми строительными нормами. Вы должны вентилировать воздушное пространство над изоляцией на чердаке или в соборе. Если у вас есть пароизоляция на потолке, требуется минимум 1 квадратный фут чистой свободной вентиляционной площади (NFVA – это общая площадь воздушных пространств в экране без учета материала экрана) на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей. . Минимум увеличивается до 1: 150, если нет пароизоляции. При этом, если вы установите глубокую герметичную изоляцию в стропильных нишах, вы сможете строить невентилируемые крыши.Однако вы должны обсудить этот вариант со своим строительным инспектором, чтобы убедиться, что ваш проект удовлетворителен. Полости стропил в кровле, заполненные вспененной пеной или плотной целлюлозой, могут хорошо подойти. Эти помещения можно сделать настолько герметичными, чтобы влажный воздух не мог попасть в полости крыши соборов.

Самый эффективный способ вентиляции крыши – использовать сплошной потолок и сплошные коньковые вентили. Непрерывная вентиляция – единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от впускного отверстия потолка к выпускному отверстию конька.. Кровельные вентиляции должны быть сбалансированы: 50% в высоту в коньке и 50% в низу в потолочных перекрытиях (по 25% с каждой стороны дома). NFVA отмечен на каждом продукте вентиляции крыши. Обычно у коньковых вентиляционных отверстий NFVA составляет 18 квадратных дюймов на линейный фут, а у вентиляционных отверстий на потолке – 9 квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически уравновешиваются.

Я рекомендую использовать ребристые решетки со встроенной перегородкой. Перегородки на вентиляционных отверстиях, кажется, создают всасывание независимо от направления ветра, и, по моему опыту, они вытягиваются наиболее надежно.ShingleVent, производимый AirVent, Inc., является одним из примеров конькового вентиляционного отверстия с перегородками.

2) Полость с заполнением волокном может быть хорошим (и менее дорогостоящим) выбором для существующих крыш, где существующие элементы каркаса глубокие или требуемые минимальные значения R довольно низкие. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем заделайте щели, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или герметиком из пенополиуретана (лучше всего). Повторное использование старой изоляции после завершения операции герметизации допускается, если изоляция находится в приемлемом состоянии.Измерьте глубину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Стропильный пролет 2 × 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь R-значение полости около R-31; 2х12 около Р-38. Доступны плотные войлоки из стекловолокна с более высоким R / дюйм. Установите прокладки 2×3 поверх стропил для создания вентиляционного желоба крыши, если существующая полость стропил полностью заполнена утеплителем. Затем установите перегородку в нижней части каждого пролета над внешней стеной, чтобы не допустить попадания воздуха в нижний конец изоляции.Воздух из вентиляционного отверстия под потолком может попасть в волокнистую изоляцию в этот момент, что ухудшит эффективное значение R. Замените обшивку крыши, обшивку крыши, кровельные покрытия и установите вентиляционные отверстия на потолке и коньке.

Хотя такая модернизация в большинстве случаев работает надлежащим образом, необходимо учитывать некоторые компромиссы: изоляция из целлюлозы плохо работает на крутых склонах, если она не плотно упакована. Вам нужен монтажник, имеющий опыт работы с приложениями с плотной упаковкой. В противном случае он оседает вниз и перекрывает вентиляционное воздушное пространство.Для удержания целлюлозной изоляции на месте рекомендуется использовать пластиковые воздуховоды, такие как Proper Vents. И называйте меня параноиком, но я не люблю укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно проверять. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Протечка в крыше – лишь вопрос времени, а в соборном потолке не так-то просто починить матовую целлюлозу. Стекловолоконный наполнитель в этом отношении более щадящий, но допускает проникновение воздуха из потолочной вентиляции. Так что, если вы предпочитаете стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть.

3) Гибрид из пенопласта – еще один интересный вариант. Вы можете комбинировать два описанных выше подхода, чтобы воспользоваться преимуществами высокого сопротивления воздуха и хорошей герметичности при умеренных затратах. Например: вы можете удалить существующую изоляцию и распылить пенополиуретан в полости у задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это дает вам хорошую герметичность и быстрый старт с нулевым значением R. Затем заполните оставшуюся часть полости недорогим волокном. Следуйте приведенным выше рекомендациям для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши.

Сводка шагов

  • Ленточная черепица

  • снять обшивку крыши

  • снять изоляцию

  • уплотнение

  • заполнение стропил

  • установить перегородки над внешними стенами для наполнения волокном

  • установить пластиковые желоба (варианты 2 и 3)

  • установить каркас размером 2 x 3 дюйма на стропилах

  • установка конструкционной обшивки кровли

  • установить накладку

  • установить систему вентиляции крыши (при необходимости)

  • применить систему кровельного покрытия

На стенах
Значит сайдинг вашего дома давно пережил свои лучшие времена? Нет ничего лучше нового сайдинга, чтобы украсить старый дом.На первый взгляд процесс кажется бессмысленным: снимите старый сайдинг со стен дома, замените обшивку и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность.

Прежде всего, любой проект по замене сайдинга должен улучшить внешний вид дома и защитить его от непогоды. Однако большинство старых домов строились без учета энергосбережения. Замена сайдинга также должна улучшить энергетические показатели дома. Я всегда удивляюсь, когда слышу, что в некоторых домах нет изоляции в полостях стен.Владельцы старых домов часто добавляют теплоизоляцию к легкодоступному чердачному пространству, но избегают более сложной установки замкнутых стен. Очевидно, что неизолированные полости в стенах следует заполнить выдувной целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, если старый сайдинг снят с дома при подготовке к новому сайдингу. Здесь изоляция может закачиваться в полости стены через отверстия в открытой обшивке стены.

Еще одна перспективная схема для уже утепленных полостей стен – установка нового деревянного сайдинга поверх слоя жесткого пенопласта.Эта система несколько сложна и трудоемка; но при правильном строительстве обеспечит плотную, сухую, теплую структуру на долгие годы. Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат вам удовлетворение.

Метод
Зачистите стены до обшивки. Снимаем всю обшивку: угловые доски, фризовые доски, грабли, оконные наличники и дверную обшивку. Осторожно удалите и сохраните любую обрезку, которая пригодна для повторного использования. Осмотрите дом до его костей и костей, чтобы увидеть, нужны ли какие-либо структурные улучшения.Ренейл рыхлая обшивка. Заменить сгнившие элементы. Разработайте хороший план герметизации: заделайте все дыры, зазоры, швы и трещины. Закройте оконные и дверные проемы. А затем оберните наружные стены обшивкой из жесткого пенопласта. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием или экструдированный полистирол – два хороших варианта. Прикрепите пенопласт к структурной обшивке с помощью гвоздей с широким наконечником и / или герметиком, совместимым с пеной (растворители в некоторых клеях разъедают пену!). Сделайте поролоновую пленку сплошной и плотной.Заклейте все стыки подрядной лентой 3М (не клейкой лентой). Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит коэффициент теплоизоляции стены.

Следующая часть плана усложняется. Не стоит прибивать деревянный сайдинг непосредственно поверх пенопласта. Сайдинг, нанесенный непосредственно на пенопласт, имеет историю неудач. Этот метод заставляет деревянный сайдинг коробиться, трескаться, выгибаться, раскалываться и ненормально усадиться. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что пена не обеспечивает прочной поверхности для крепления гвоздей.Гвозди должны быть очень большими, чтобы через сайдинг и пену доходить до твердой поверхности, а большие гвозди разделяют сайдинг. Кроме того, пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Солнце нагнетает тепло в деревянный сайдинг, и его передача блокируется пеной. Сайдинг перегревается, сохнет и трескается. Пена менее проницаема для водяного пара. Солнце выталкивает влагу из мокрого сайдинга внутрь. Задняя часть сайдинга остается влажной, в то время как передняя часть сайдинга сохнет. В результате сайдинг коробится, трескается и отслаивается слой краски.

Лучше всего установить вертикальные полосы обрешетки поверх пенопласта, а затем прибить сайдинг к полосам обшивки. Это создает воздушное пространство между тыльной стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это называется вентилируемой дождевой завесой. Разместите полосы обшивки на 16 дюймов по центру и закрепите их винтами через пенопласт и структурную оболочку в шпильках. Шестнадцатидюймовый интервал обеспечивает лучшее крепление гвоздей и более жесткий, менее волнистый сайдинг.

Осторожно расположите дополнительные планки обшивки, которые будут служить гвоздями для всей обшивки, которую вам нужно будет заменить: вокруг окон и дверей, углов, деталей фриза и т. Д.Расширьте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы учесть дополнительную толщину стен. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Накладывают сайдинг, прибивая горизонтальный сайдинг к вертикальным планкам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем для лучшей удерживающей способности. Вы можете применить вертикальный сайдинг и к горизонтальным полосам, но вы должны обеспечить дренажные пути вниз по длине обрешетки, которая служит основанием гвоздя.

Как вы понимаете, планирование расположения полос обрешетки требует обдумывания.Внешняя поверхность обрешетки становится новой основой для ногтей. Сайдинг необходимо на концах скрепить сплошными гвоздями. Например, если он упирается в боковые части вертикальной отделки, такой как оконные рамы или угловые доски. Детали прошивки тоже сложнее. Все оклады должны быть аккуратно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства. Фактически, в обшивке из пенопласта необходимо сделать выемку на 1/4 дюйма глубиной, чтобы получить высветку, чтобы любая вода, которая случайно попадает в пену, не проходила за оконными и дверными проемами.Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой для защиты от насекомых.

Еще одна плохая новость для тротуара. Концы крыши придется удлинить, чтобы перекрыть построенную двускатную стену – если двускатные торцы дома не имеют свесов.

Payback for Walls
Здесь становится липко. Зачем все это работает, если не дает преимущества? Очевидно, вы сэкономите энергию. Но сколько? Даже простой срок окупаемости предсказать очень сложно.Список переменных давно: климат, существующий герметичностью и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгоды усиления тепла и т.д., и т.д., и т.д. Для того, чтобы обеспечить чувство перспективы, я предлагаю это догадка для гипотетический случай:

условия

  • 48’ х 28’ один-этажный дома ранчо в 6000 нагревательной степени климата

  • 1-дюймовая полиизоциануратная или XEPS пены (аналогичные сроки окупаемости)

  • Стоимость электроэнергии

    0 долл. США.10 / кВтч и масло по цене 1,00 долл. США / галлон

  • улучшение герметичности = 0,10 ACH

  • стоимость только модернизации энергии = 0,80 – 1 доллар за кв. Фут площади стены (80 долларов за квадрат – 100 долларов за квадрат). Приблизительная стоимость рабочей силы и материалов от 1000 до 1250 долларов.

Если вы модернизируете существующий дом с электрическим отоплением со стен R 13 до стен R 18 в условиях, перечисленных выше, вы можете рассчитывать на простую окупаемость всего за 5 лет. Однако на окупаемость может потребоваться 20 лет, если дом будет отапливаться мазутом и стены будут модернизированы с 19 до 24 рандов.Имейте в виду, что рентабельность значительно улучшается в более холодном климате, и если дом будет плотнее, чем улучшение 0,10 ACH, учтенное в данном примере.

Плюсы и минусы
С философской точки зрения нет вопросов, экономия энергии – это хорошая, здоровая и просвещенная политика. Но потребители измеряют чистую прибыль. Обернув дом пеной и установив вентилируемую дождевую завесу, можно добиться нескольких целей:

  • повышает комфорт

  • улучшает герметичность

  • снижает кондуктивные потери тепла и снижает тепловые мосты

  • уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры полости

  • уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.

  • помогает блокировать нежелательный звук

  • в некоторых случаях экономически выгоден

  • Стоимость модернизации

    растет по мере роста затрат на электроэнергию

Однако получение этих преимуществ связано с затратами:

Обшивка дома – не универсальное решение. Это вариант. В конце концов, я думаю, что ясно, что плохо изолированный, негерметичный дом в холодном климате – хороший кандидат для такого типа модернизации энергии. Однако решение усложняется, поскольку климат становится более умеренным, а состояние существующего дома улучшается.

Как утеплить дом перед сайдингом?

Как утеплить дом перед сайдингом?

Нужна ли пена под виниловый сайдинг? Домовладельцам рекомендуется установить пеноизоляцию под виниловым сайдингом, чтобы защитить свои дома от воды и повысить энергоэффективность. Это воздушный барьер.

Что сначала идет Тайвек или утеплитель? Обертки DuPont ™ Tyvek® могут быть установлены ПОД или НАД внешней изоляцией из вспененного материала.Обертку DuPont ™ Tyvek® следует устанавливать в той же плоскости, что и оконные фланцы, чтобы обеспечить наиболее эффективный монтаж.

Покрывается ли Housewrap перед изоляцией? К счастью, ответ положительный. Фактически, сочетание этих двух продуктов делает ваш дом сверхизоляционным от ветра и непогоды. Если вы решите установить дом с жесткой пеной, как правило, она должна проходить под изоляцией, а не вокруг нее.

Как утеплить дом перед сайдингом? – Связанные вопросы

Что идет под сайдингом?

Древесина под сайдингом – наружная обшивка – выполняет несколько функций.Он добавляет изоляцию, гидроизоляцию и структурную поддержку каркаса. Это также обеспечивает поверхность, на которой можно прибить сайдинг. Наиболее распространенные материалы для обшивки – это ориентированно-стружечная плита и фанера.

Помогает ли виниловый сайдинг утеплить дом?

Изолированный виниловый сайдинг – отличный способ улучшить внешний вид вашего дома с новым сайдингом, добавив изоляцию, которая поможет снизить ваши счета за коммунальные услуги, и все за один шаг. Пенопласт не только помогает утеплить дом, но и придает сайдингу дополнительную устойчивость и долговечность.

Можно ли переизолировать дом?

Можно настолько сильно утеплить дом, что он не сможет дышать. Вся суть утепления дома заключается в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома. Но если он станет слишком плотным из-за слишком большого количества слоев изоляции, влага может попасть внутрь этих слоев.

Стены лучше утеплять снаружи или изнутри?

С функциональной точки зрения, внешняя изоляция может обеспечить более высокий уровень изоляции с небольшим риском проблем с влажностью внутри или внутри стеновой конструкции при условии, что она установлена ​​правильно.Он также поддерживает тепловую массу здания, удерживая кладку внутри изоляционной оболочки.

Стоит ли утеплять старый дом?

Изоляция старых домов – это предложение по принципу «все или ничего». Простое вдувание утеплителя в стены может создать проблемы с влажностью, которые вызовут гниение деревянной конструкции изнутри. У Вуда всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна.

Вы должны положить Тайвек под сайдинг?

Нет никакой логической причины не обматывать дом виниловым сайдингом, и многие органы власти твердо согласны с тем, что это следует рассматривать как обязательное условие, даже если местные строительные нормы и правила не требуют этого.Еще одним преимуществом качественного винилового сайдинга является высокая водонепроницаемость при правильной установке.

Какой утеплитель для дома лучше всего?

Домашняя пленка

Barricade® R-Wrap® обеспечивает проницаемый барьер, который защищает теплоизоляцию с R-значением, уменьшая проникновение воздуха и влаги. Водонепроницаемость Barricade® R-Wrap® проходит все тесты, используемые для измерения водонепроницаемости домашней пленки: ASTM D779 (тест на лодке), CCMC 07102 (тест в пруду) и AATCC Test Method 127.

Можно ли установить Тайвек в обратном порядке?

Можно ли установить Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами? Tyvek® HomeWrap®, Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® CommercialWrap® одинаково эффективны в обоих направлениях, и логотип может находиться внутри или снаружи.

Нужна ли домашняя пленка под металлическим сайдингом?

Для зданий со стальными стенками важно применять высококачественную пленку WRB, такую ​​как строительная пленка Barricade®. Для предотвращения попадания влаги внутрь стального сайдинга и одновременного вывода наружу влаги, удерживаемой в стеновой системе, требуется проницаемая WRB, такая как строительная пленка Barricade®.

Вам нужна домашняя пленка и изоляция фальцовки?

Например, если вас беспокоит только влажность или кажется, что в вашем доме довольно сквозняк, то обертки Tyvek® для дома вам, скорее всего, хватит.Однако, если вы хотите повысить энергоэффективность своего дома в дополнение к некоторой защите от влаги, то внешняя фальцованная изоляция, скорее всего, сделает эту работу.

Имеет ли домашняя пленка значение R?

Согласно FTC, IDI заявляет, что ее более тонкая и менее дорогая домашняя пленка имеет значение изоляции R-3, а ее более толстый и более дорогой продукт имеет значение R-6, и что ее рекламируемые значения R основаны на действительных научное тестирование.

Можно ли добавить изоляцию при замене сайдинга?

Нет лучшего времени для утепления стен существующего дома, чем установка нового сайдинга.Даже Министерство энергетики США (DOE) соглашается с тем, что «при установке нового сайдинга рекомендуется рассмотреть возможность добавления изоляции под новый сайдинг».

Нужна ли фанера под виниловый сайдинг?

Виниловый сайдинг может быть установлен поверх обычных деревянных обшивок, таких как фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или другие материалы (например, изоляционная оболочка из пенопласта). Толщина деревянной обшивки учитывается в общей толщине, на которую крепеж должен проникнуть в материал, который можно забить гвоздями, обычно 1 1/4 дюйма (32 мм).

Стоит ли внешняя изоляция своих затрат?

Изоляция наружных стен

Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В чем недостатки винилового сайдинга?

Недостатки использования сайдинга

Известно, что при высоких температурах материал выделяет токсины, которые могут быть опасными для окружающей среды.Винил согнется или потрескается под давлением, которое потребует замены сайдинга для фиксации. Он скрывает проблемы с влажностью, которые могут привести к росту плесени в вашем доме.

Согреет ли виниловый сайдинг в моем доме?

Используйте меньше энергии для охлаждения дома

Помимо теплоизоляции, винил также помогает отражать солнечные лучи. Он покрыт колпачком из диоксида титана, который отражает ультрафиолетовые лучи. Это предотвращает проникновение согревающих лучей в винил и делает дом еще более жарким.

Сайдинг какого цвета имеет лучшую стоимость при перепродаже?

Сайдинг коричневого или пшеничного цвета – отличный выбор, если вы хотите получить как можно больше денег для своего дома при перепродаже. Светлые нейтральные цвета – хороший выбор, потому что цвета отлично сочетаются с белой отделкой и другими более темными цветами.

Сколько стоит строительство дома площадью 1500 кв. Футов?

Цены на облицованные камнем стены обычно колеблются от 3000 до 3500 долларов за 100 квадратных футов на материалы и рабочую силу. Полностью облицовывать дом площадью 1500 квадратных футов облицовкой обойдется домовладельцам от 45 000 до 52 500 долларов.

Почему в моем доме такие холодные стены?

Если стена кажется холодной, скорее всего, ваш дом не очень хорошо изолирован. Если стена хорошо утеплена, создается преграда, препятствующая утечке тепла наружу и проникновению холода во внутреннюю сторону. Это означает, что стена способна лучше удерживать тепло и не позволять ему рассеиваться.

Какая изоляция лучше всего подходит для старых домов?

При утеплении вашего существующего дома, независимо от возраста, основными вариантами будут аэрозольная пена и пена для инъекций, стекловолокно или целлюлоза.Лучшим утеплителем для старого дома с множеством сквозняков будет материал, создающий воздушное уплотнение.

Какая изоляция используется в моем старом доме?

Существует три основных типа: стекловолокно, обработанное формальдегидом (полученное как побочный продукт производства войлока) или необработанное; целлюлоза, которая состоит примерно на 80 процентов из измельченной газетной бумаги и на 20 процентов из минерала, добавляемого в качестве антипирена; и минеральная вата.

Экономия энергии с помощью изолированного сайдинга

По мере того, как расходы на коммунальные услуги продолжают расти, растет спрос на строительные материалы, позволяющие экономить энергию и природные ресурсы.По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), 40 процентов домовладельцев, которые недавно реконструировали свой дом, использовали «зеленые» энергосберегающие продукты или материалы. А 63 процента опрошенных покупателей жилья заявили, что их экологически чистые покупки были мотивированы более низкими эксплуатационными расходами и расходами на техническое обслуживание, которые связаны с энерго- и ресурсоэффективными домами.

Одним из эффективных способов повышения энергоэффективности дома является установка изолированного сайдинга. Эти сайдинговые изделия включают в себя толстый слой жесткого пенопласта, который наплавляется на поверхность сайдинговых панелей.Благодаря прочной конструкции без зазоров изолированный сайдинг может сэкономить много денег на расходах на электроэнергию.

Что делает его экологичным?

Изолированный сайдинг

с технологией Fullback (полное название продукта – основа из пенополистирола) – это продукт, сертифицированный Energy Star, разработанный для удовлетворения требований Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды. Снижая потребление энергии, домовладельцы не только экономят деньги, но и помогают решить проблему зависимости страны от ископаемого топлива.

«Изолированный сайдинг не только отвечает нашим потребностям в снижении потребления энергии, он является экологически чистым продуктом на протяжении всего его жизненного цикла», – говорит Пэт Калпеппер, президент компании Progressive Foam Technologies, Inc., производящей жесткую пенопластовую основу для компаний по производству сайдинга. «Наши современные производственные мощности спроектированы с учетом минимального потребления энергии и отходов, а готовый продукт способствует более здоровому дому и окружающей среде в целом».

По словам производителей, утепленный сайдинг после установки может выдерживать неблагоприятные погодные условия в течение 50 лет без значительного ухудшения характеристик.Это сводит к минимуму использование озоноразрушающих средств для ухода, таких как краски, пятна и герметик. Кроме того, воздухопроницаемость изоляционного сайдинга улучшает качество воздуха в помещении за счет уменьшения количества плесени и грибка, которые могут расти в стенах дома.

Как это работает?

На отопление и охлаждение в среднем доме приходится от 50 до 70 процентов затрат на электроэнергию. Часто игнорируемый аспект жилищного строительства – это тот факт, что до 40 процентов потерь тепла происходит через деревянные стенные стойки, которые обычно не изолированы.Эти деревянные шпильки составляют 1/4 внешней поверхности среднего дома, а изолированный сайдинг создает твердое одеяло из пенопласта вокруг дома, изолируя эти в противном случае незащищенные области.

Изолированный сайдинг предлагает средний коэффициент сопротивления R 3,96, что более чем в три раза превышает коэффициент сопротивления любой другой внешней облицовки. При использовании ватина из стекловолокна или других обычных материалов, которые устанавливаются между стойками стен, сплошной слой изоляции снижает потребление энергии на целых 20 процентов.

Де- «Миф» -ификация

Одной из проблем, которые иногда высказывают подрядчики по сайдингу, является опасение, что основа из пенопласта будет иметь проблемы с удержанием влаги. Грег Дуплин, вице-президент по продажам и маркетингу компании Progressive Foam Technologies, уверяет, что это не так. «Человеческая природа ожидать, что пена будет отводить влагу, потому что она несколько губчатая», – говорит Дуплин.

«Однако этот материал был тщательно протестирован, и предположение, что утепленный сайдинг способствует проблемам с влажностью, является ошибочным из-за незнания фактов.Сегодня на рынке представлены буквально миллионы квадратных футов изолированного сайдинга, и ни разу не было заявлений относительно поглощения воды или влаги ».

Фактически, у изоляционного сайдинга уникальная воздухопроницаемость – в три раза больше, чем у других видов внешней изоляции – позволяет водяным парам выходить из дома, что помогает уменьшить влажность, которая может привести к появлению плесени, грибка и бактерий.

За поверхностью виниловой панели сайдинга наплавляется толстый слой утеплителя из жесткого пенопласта.

Насколько он долговечен?

По словам экспертов Progressive Foam Technologies, многие сайдинги без изоляции из жесткого пенопласта могут выдержать удар всего лишь около 60 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем панели вмятины или сломаются. При ударе града, падающих ветвях деревьев или других предметах эти сайдинговые материалы могут треснуть или деформироваться. Однако по результатам испытаний, проведенных независимой лабораторией, изоляция из жесткого пенопласта повысила ударопрочность сайдинга до 320 фунтов на квадратный дюйм. Это рост более чем на 400 процентов.

Что еще он может сделать?

Дополнительным преимуществом является то, что утепленный сайдинг изготавливается с использованием ингредиента для борьбы с насекомыми. Это запатентованный процесс введения в изоляцию добавки, зарегистрированной Агентством по охране окружающей среды. В ингредиенте используется бор, чтобы удерживать термитов от гнездования в пене, но он остается безопасным для людей и домашних животных. Подложка из пенопласта также исключает пространство за сайдингом, где обычно собираются насекомые.

Изолированный виниловый сайдинг Insplank от Mitten, Inc.испытано, чтобы противостоять ветру до 200 миль в час.

Кроме того, домовладельцы сообщают, что утепленный сайдинг значительно снижает внешний шум и делает их дома более тихими. Когда дом обернут сплошным слоем теплоизоляции, он устраняет дребезжащий звук, типичный для некоторых сайдинговых материалов.


Рекомендуемые статьи

Home Energy Magazine – Retrofit :: Ремонт кровли и сайдинга получил Energy Fix

| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | EREN Домашняя страница |


Интернет-журнал Home Energy, ноябрь / декабрь 1996 г.


Пол Физетт


Когда пришло время заменить изношенный сайдинг и кровельные покрытия, осознайте возможность повышения энергоэффективности.Вот несколько вариантов включения энергооборудования в реконструкцию кровли и деревянного сайдинга.

Старая пословица гласит: «В каждой проблеме кроется возможность». Это, безусловно, тот случай, когда речь идет о проживании или ремонте дома. Замена кровли и сайдинга обходится дорого, поэтому часто это катастрофическое событие, например, капля воды с потолка, которая приводит проект в движение. Но помимо устранения протечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего. Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и изменит уровень производительности дома.


Кровельные работы Кровельная черепица изнашивается и требует замены примерно каждые 20 лет. Строители в середине 70-х годов уделяли очень мало внимания теплоизоляции и герметичности при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Поэтому можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, лучшая изоляция. Высокие счета за электроэнергию, сквозняк или знойный климат в помещениях, а также образование ледяных плотин на крышах – все это дорогостоящие симптомы плохой конструкции энергоснабжения (см. Out Dammed Ice, ноябрь / декабрь 1996 г., стр.21). В жарком климате светоотражающие кровельные материалы могут помочь удерживать тепло (см. «Белые крыши для прохладных домов»). Изоляция и воздушное уплотнение подходят для любого климата, но они необходимы в очень холодных областях, подверженных ледяным плотинам.


Домовладельцы должны заранее планировать зимние месяцы, когда приступают к проекту ремонта кровли.Ледяные завалы по краям этих крыш и оголенное пятно, образовавшееся из-за утечки тепла на верхнем фото, показывают, что необходима дополнительная атмосферостойкость. С помощью соответствующей изоляции, герметизации воздуха и вентиляции чердаков можно эффективно модернизировать существующие дома.
Некоторые потолки легко переоснастить. Заберитесь на чердак, заблокируйте все утечки воздуха, соединяющие жилое помещение с чердачным помещением, и увеличьте толщину утеплителя на чердаке.Однако в некоторых домах – с пологими стропилами, наклонными или соборными потолками – этому плану не так-то просто следовать. Ремонт кровли дает возможность получить доступ к этим тесным пространствам.

Мелкий шаг стропил

Затянуть и утеплить потолки в домах с неглубокими стропилами сложно. Вблизи карниза пространство между нижней частью стропил крыши и верхней частью балок потолка слишком узкое для рабочих.Кроме того, нет места для надлежащей изоляции. Двенадцать дюймов стекловолоконной или целлюлозной изоляции необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендованных на большей части территории Соединенных Штатов. Даже если вы сделаете 9 дюймов (R-30) изоляции, крыша с уклоном 4 1/2 не будет иметь необходимых 10 1/2 дюймов зазора (9 дюймов изоляции плюс 1 1/2 дюйма для вентиляции крыши. пространство), пока не окажетесь на расстоянии более 2 футов от края здания.

При выдувании целлюлозы и стекловолокна, удерживающие перегородки изоляции должны быть расположены над внешними стенами у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия на потолке.Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможным правильную установку удерживающих перегородок.

Перетяжка позволяет легко утеплить под мелкослойной крышей. Снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши. Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, удалите их на первые 3 или 4 фута. Осторожно снимите оболочку и сохраните ее для повторного использования.Труднодоступная часть потолка теперь открыта, и с ней легко работать.

Во-первых, заглушите любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы заделать отверстия для проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу. Затем обеспечьте адекватный уровень изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением R на дюйм толщины (см. Руководство для потребителей по теплоизоляции Home Energy, HE, сентябрь / октябрь ’96, стр.21). Пенополиизоциануратная плита, такая как Thermax, имеет рейтинг R-7 на дюйм. Разрежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами и балками потолка прямо над внешней стеной. Обрежьте полосы так, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они выступают на 2 фута в чердак и оставляют 1 1/2 дюйма над штабелем, чтобы позволить воздуху проходить для вентиляции от потолка к коньку. Приклейте ленты к элементам каркаса из баллончика с пеной, чтобы сделать соединение герметичным (см. Рисунок 1).

В завершение работы установите перегородки, удерживающие изоляцию, чтобы удерживать рыхлую изоляцию чердака. Установите на место обшивку и приступайте к ремонту кровли. Вы можете не получить полное рекомендованное значение R непосредственно над внешней стеной, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены.

Рис. 1. Лучший способ установки изоляции на краю пологой крыши.

Собор и наклонные потолки

Дома с наклонными потолками (например, в домах в стиле кейп) или соборные потолки сложно модернизировать, потому что стропильные полости закрываются готовыми поверхностями. Либо внешнюю поверхность крыши, либо внутреннюю поверхность потолка необходимо модернизировать, чтобы блокировать поток тепла. Разбирать новую крышу или потолок, чтобы добавить теплоизоляции, очень дорого.Энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом по замене кровли.

Каждый дом построен по-своему. Некоторые имеют изоляцию уже в стропильных полостях; другие изолированы лишь частично. У некоторых есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые построены плотно; другие негерметичны. Снимите внешнюю обшивку конструкции, чтобы обнажить полость крыши и каркас. Вы сможете увидеть, с чем столкнетесь, когда уберете черепицу и обшивку.Проверьте детали, перечисленные в таблице 1. Гниль, деградация и структурные повреждения могут быть диагностированы и устранены, а энергетический диапазон улучшен. Кровельная вентиляция должна быть обеспечена, чтобы поддерживать кровлю в холодном состоянии (см. «Вентиляция крыши»). Это важная деталь, которая помогает предотвратить образование ледяных плотин и контролировать непостоянную влажность.

Для всех систем с наклонным потолком процесс изоляции одинаков. Осторожно снимите обшивку крыши с помощью съемника для гвоздей и монтировки.Отправьте старую кровельную черепицу переработчику и сохраните обшивку для повторного использования, если она структурно надежна. Когда пролеты стропил открыты и обнажены, решите, следует ли удалить существующую изоляцию или добавить к ней. Имейте в виду, что цель состоит в том, чтобы увеличить сопротивление проводимости и заблокировать утечку воздуха. Поскольку домовладелец потратил на это много времени и денег, в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую герметизацию.

Подходы, которые хорошо работают для изоляции наклонных потолков, включают заполнение полости пенопластом, волокнистой изоляцией или их комбинацией.

Сплошные вентиляционные отверстия в потолке образуют воздухозаборник для вентиляции чердака, защищая от попадания насекомых.


Полость, заполненная пеной. Заполнение полости пеной может быть хорошим (хотя и дорогостоящим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса неглубокие. На северо-востоке нам нужна минимальная стоимость крыши R-38.Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2 x 6 или 2 x 8. И вы можете поспорить, что суетливое воздушное уплотнение не было частью первоначальной конструкции.

Удалите существующую изоляцию и полностью заполните пустоты стропильных ног 2 x 6 уретановой пеной. Это красиво затянет потолок и приблизит крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Выровняйте пену и используйте гвозди на 16 пенни с интервалом 8 дюймов по центру, чтобы прикрепить 2 x 3 гвоздя к верхней части стропил 2 x 6, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от потолка до конька.Затем замените обшивку крыши, обшивку крыши и кровельные покрытия, а также установите вентиляционные отверстия на потолке и коньке. В конструкции 2 x 8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пенопласта, оставляя 2 дюйма воздушного пространства для вентиляции крыши.

Одно предупреждение: вспененный пластик, такой как уретан или полистирол, должен быть защищен с внутренней (жилой) стороны с минимальным покрытием из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма в соответствии с правилами пожарной безопасности. Открытая пена на тыльной стороне существующего потолка из стеновых панелей не проблема.Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с фольгированным покрытием, изготовлены из огнезащитных составов и одобрены для использования на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь.

Полость, заполненная волокном. Если существующие элементы каркаса глубокие или требуются довольно низкие значения R, хорошим и менее дорогостоящим методом изоляции является заполнение полости волокнистой изоляцией. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем герметизируйте щели, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или герметиком из пенополиуретана (лучше всего).Повторное использование старой изоляции после завершения операции герметизации воздуха допустимо, если изоляция находится в приемлемом состоянии.

Измерьте глубину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Стропильный пролет 2 x 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь R-значение полости около R-31; 2 х 12, примерно Р-38. Доступны плотные войлоки из стекловолокна с более высоким R на дюйм. Если существующая полость стропил полностью заполнена утеплителем, установите поверх стропил 2 х 3 распорки для создания вентиляционного желоба крыши.

Затем установите перегородку в нижней части каждого пролета над внешней стеной, чтобы воздух не попадал в изоляцию. В противном случае воздух из вентиляционного отверстия под потолком может попасть в изоляцию, что ухудшит эффективное значение R. Замените обшивку крыши, обшивку крыши и кровельные покрытия, а также установите вентиляционные отверстия на потолке и коньке.

Хотя такая модернизация в большинстве случаев работает адекватно, необходимо учитывать некоторые компромиссы. Целлюлоза с сыпучим наполнителем плохо работает на крутых участках.Он опускается вниз и блокирует пространство для вентиляции, поэтому для удержания целлюлозной изоляции на месте необходимы пластиковые воздуховоды (например, соответствующие вентиляционные отверстия). И называйте меня параноиком, но я не люблю укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно проверять. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Протечка крыши – лишь вопрос времени, а спутавшуюся целлюлозу в потолке собора исправить сложно. Стекловолоконный наполнитель в этом отношении более щадящий, но он допускает проникновение воздуха из вентиляции софита к коньку.Если лучше использовать стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть.

Гибрид пенопласта. Другой вариант – объединить два описанных выше подхода, чтобы воспользоваться преимуществами высоких значений R и хорошей герметичности при умеренных затратах. Удалите существующую изоляцию и распылите пенополиуретан в полости у задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это обеспечивает хорошее уплотнение воздуха и быстрое скачкообразное изменение значения R. Затем заполните оставшуюся часть полости недорогим волокном.Следуйте приведенным выше рекомендациям для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши.

Таким образом, это шаги для модернизации наклонного потолка с использованием пенопласта, волокна или того и другого:

  • Ленточная черепица.
  • Снять обшивку крыши.
  • Снимите изоляцию.
  • Воздушное уплотнение.
  • Заполнить стропильные полости.
  • Установите перегородки над внешними стенами для волокон.
  • Установите пластиковые желоба (при использовании волоконной изоляции).
  • Установите обшивку 2×3 над местом стропил.
  • Установить конструктивную обшивку крыши.
  • Установить обшивку.
  • Установить вентиляционную систему крыши (при необходимости).
  • Нанесите кровельное покрытие.

боковая панель Вентиляционные отверстия в крыше требуются всеми строительными нормами. Всегда вентилируйте воздушное пространство над изоляцией на чердаке или под соборным потолком. Если на потолке имеется пароизоляция, минимум 1 квадратный фут чистой свободной вентиляционной площади (NFVA) требуется на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей. (NFVA – это общая площадь воздушных пространств в вентиляционном экране без учета материала экрана.) Минимальное требование увеличивается до 1 квадратного фута NFVA на каждые 150 квадратных футов, если нет пароизоляции.

Самый эффективный способ вентиляции крыши – использование сплошного потолка и сплошных коньковых вентилей. Непрерывная вентиляция – единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от впускного отверстия потолка к выпускному отверстию конька. Вытяжка крыши должна быть сбалансирована: половина NFVA должна располагаться высоко, в коньке, а другая половина – низко, в потолочных перекрытиях, равномерно разделенных между двумя сторонами дома с перекрытием. Обычно у коньковых вентиляционных отверстий NFVA составляет 18 квадратных дюймов на линейный фут, а у вентиляционных отверстий на потолке – 9 квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически уравновешиваются.

Лучше всего подходят коньковые вентиляционные отверстия со встроенными перегородками. Перегородки на коньковых вентиляционных отверстиях создают впечатление всасывания независимо от направления ветра и обеспечивают наиболее надежную вытяжку.

Вентиляционное отверстие с перегородкой. Эти вентиляционные отверстия создают всасывание независимо от направления ветра и обеспечивают более надежную вытяжку, чем другие типы, включая вентиляционные отверстия, турбины и двускатные жалюзи.


Сайдинг Нет ничего лучше нового сайдинга, чтобы украсить старый дом.На первый взгляд процесс кажется простым. Снимите старый сайдинг со стен дома, замените вышедшую из строя обшивку и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность.

Помимо улучшения внешнего вида дома и защиты его от непогоды, проживание должно улучшить энергетические показатели дома. В наши дни удивительно слышать, что в некоторых домах нет изоляции в полостях стен. Но владельцы старых домов часто добавляли теплоизоляцию только к легкодоступному чердачному пространству, избегая более сложной установки замкнутых стен.

Неизолированные полости в стенах следует заполнить выдувной целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, когда старый сайдинг удаляется из дома при подготовке к новому сайдингу. Изоляцию можно закачивать в полости стены через отверстия в открытой обшивке стены.


Правильная установка там, где новый сайдинг встречается с оконной и дверной обшивкой, жизненно важна для предотвращения утечки воды и повреждений.Дополнительный утеплитель из пенопласта увеличивает толщину стены, поэтому окно должно иметь мягкую подкладку, чтобы задняя часть окна была на одном уровне с задней стороной сайдинга. Сайдингу необходима прочная поверхность для крепления гвоздей в месте стыка с оконной рамой, поэтому кусок обвязки, идущий за оконной рамой, должен выступать за сайдинг в качестве поверхности для крепления – половина обвязки должна находиться за обшивкой. , половина за сайдингом. Также важно, чтобы оклад оконной рамы доходил до структурной обшивки.

Добавление жесткой пены

Но даже полностью изолированная полость стены не обеспечивает таких изоляционных свойств, как это требуется в холодном климате. Жилой дом дает возможность установить новый сайдинг поверх слоя жесткого пенопласта, что повысит коэффициент сопротивления стены. Процесс довольно сложный и трудоемкий, но при правильном выполнении он обеспечит плотную, сухую, теплую структуру на долгие годы.Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат вам удовлетворение.

Зачистите стены до обшивки. Осторожно снимите всю обшивку, включая угловые доски, фризовые доски, грабли, оконные рамы и дверную обшивку. Сохраните все, что достаточно хорошо для повторного использования. Опустите дом до основания, чтобы увидеть, нуждается ли он в каких-либо структурных улучшениях. Ренейл рыхлая обшивка. Заменить сгнившие элементы. Герметизируйте или залатывайте все дыры, зазоры, швы и трещины.Закройте оконные и дверные проемы.

Затем оберните внешние стены жесткой пенопластовой обшивкой (см. Рисунок 2). Полиизоцианурат с покрытием из фольги и экструдированный полистирол являются хорошим выбором. Прикрепите пенопласт к структурной обшивке с помощью гвоздей с широким наконечником и / или герметиком, совместимым с пеной. Сделайте поролоновую пленку сплошной и плотной. Заклейте все стыки лентой подрядчика (например, лентой подрядчика 3M) – не используйте изоленту. Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит коэффициент сопротивления стены.

Следующая часть усложняется. Приклеивание деревянного сайдинга прямо над изоляцией из пенопласта вызывает проблемы: древесина имеет тенденцию к образованию чашечек, трещин, изгибов, расколов и чрезмерной усадки. Пена не обеспечивает прочной поверхности для крепления гвоздей, поэтому гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до твердой поверхности. Поскольку гвозди большие, они раскалывают сайдинг. Пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Когда солнце нагревает древесину, пена не пропускает тепло.Сайдинг перегревается, сохнет и трескается. Пена также менее проницаема для водяного пара. Когда солнце выталкивает влагу из мокрого сайдинга внутрь, задняя часть сайдинга остается влажной, а передняя сохнет. В результате сайдинг расслаивается, трескается и отслаивается слой краски.

Рис. 2. Стена с жесткой пеной снаружи обшивки.


Чтобы избежать этих проблем, установите вертикальные полосы обрешетки поверх поролона, а затем прибейте сайдинг к полосам обшивки.Это создает воздушное пространство между тыльной стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это называется вентилируемой дождевой завесой. Разместите полосы обшивки на 16 дюймов по центру и закрепите их винтами через пенопласт и структурную обшивку в шпильках. Шестнадцатидюймовый интервал обеспечивает лучшее крепление гвоздями и более жесткий, менее волнистый сайдинг, чем 24-дюймовый центральный интервал.

Тщательно разместите дополнительные планки обрешетки, которые будут служить гвоздями для всей обшивки, которую вам придется заменить, например, вокруг окон и дверей, углов и деталей фриза.Расширьте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы учесть дополнительную толщину стен. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Наконец, прибейте горизонтальный сайдинг к вертикальным планкам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с замком для лучшей удерживающей способности. Вы также можете применить вертикальный сайдинг к горизонтальным полосам, но вы должны обеспечить дренажные пути вниз по длине обрешетки, которая служит основой для гвоздей. Размещение обрешетки по диагонали также хорошо подходит для вертикального сайдинга, если вы обеспечиваете прочную фиксацию концевых швов.

Планирование расположения планок обрешетки требует обдумывания. Внешняя поверхность обрешетки становится новой ногтевой базой. Сайдинг должен крепиться прочными гвоздями на концах – например, там, где он упирается в боковую часть вертикальной обшивки, такой как оконные рамы или угловые доски. Детали прошивки тоже сложнее. Все оклады должны быть аккуратно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства, охватывая любые полосы обрешетки. Фактически, обшивка из пенопласта должна иметь выемку на 1/4 дюйма глубиной, чтобы получить гидроизоляцию, чтобы любая вода, которая случайно попадает в пену, не имела выхода за оконные и дверные проемы.Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой для защиты от насекомых.

Еще одна плохая новость для тротуара. Если торцы крыши не имеют свесов, торцы крыши придется удлинить, чтобы покрыть надстроенную двускатную стену.

Окупится ли добавленная изоляция?

Зачем все это работает, если не дает большого преимущества? Очевидно, домовладелец сэкономит немного энергии.Но сколько? Даже простой срок окупаемости предсказать очень сложно. Список переменных велик: климат, существующая воздухонепроницаемость и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгода от тепла и т. Д. Чтобы представить себе перспективу, вот гипотетический случай:

Стены одноэтажного ранчо размером 48 футов x 28 футов модернизируются с R-13 до R-18 за счет установки 1 дюйма полиизоцианурата или экструдированного пенополистирола (стоимость аналогична).Дом находится в климате с температурой 6000 градусов тепла в день (HDD), где электричество стоит 10 / кВтч, а нефть стоит 1 доллар за галлон. Модернизация улучшает герметичность дома на 0,1 воздухообмена в час (ACH). Стоимость одной только модернизации энергоснабжения составляет 80–1 доллар за квадратный фут площади поверхности стены, что составляет приблизительную общую стоимость рабочей силы и материалов от 1000 до 1250 долларов.

Если дом отапливается электричеством, простая окупаемость составит всего 5 лет. Однако может пройти 20 лет, если дом будет отапливаться мазутом и стены будут заменены с R-19 на R-24.Рентабельность значительно повышается в более холодном климате и там, где дом имеет более жесткую конструкцию, превышающую предполагаемое здесь улучшение 0,1 ACH.

В то время как большинство людей при выборе сайдинга обращают внимание только на эстетику, например, эти доски из красного дерева, элементы под сайдингом в равной или даже большей степени важны для комфорта и энергоэффективности дома. Обратите внимание на вентиляционные отверстия в потолке, видимые слева от фото, которые обеспечивают вентиляцию крыши и снижают вероятность повреждения ледяных плотин.


Домовладельцы, которые измеряют чистую прибыль, также должны учитывать, что обертывание дома пеной и установка вентилируемого дождевого экрана имеет несколько преимуществ. Это

  • Повышает комфорт.
  • Повышает герметичность.
  • Уменьшает кондуктивные потери тепла и тепловые мостики.
  • Уменьшает образование конденсата в стенах за счет повышения температуры в полости.
  • Уменьшает попадание дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
  • Помогает заблокировать нежелательный звук.
Однако получение этих преимуществ связано с затратами:
  • Сложная детализация.
  • Трудоемкий процесс.
  • Значительная стоимость материалов.
  • Потенциально длительный срок окупаемости.
  • Муравьи могут гнездиться в пене.
Обертывание дома – не универсальное решение. Это вариант. Плохо изолированный, негерметичный дом в холодном климате, несомненно, является хорошим кандидатом для такого рода переоборудования энергии. Решение усложняется по мере того, как климат становится более умеренным, а состояние существующего дома улучшается.

Пол Фисетт – директор отдела технологий и менеджмента строительных материалов Массачусетского университета в Амхерсте.


| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | EREN Домашняя страница |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy – Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах



Как закрыть и утеплить окно и дверь

  • Инструменты

  • Универсальный нож
  • 3-дюймовый шпатель
  • Монтировка
  • Плоскогубцы
  • Пистолет для герметика
  • Инструмент для отделки герметиков

У ваших окон и дверей тяжелая работа.Как ворота в ваш дом, они должны быть надежно закрыты. Уплотнение помогает избежать протечек из окон во время дождя. И это позволяет лучше контролировать температуру в вашем доме, так как хорошо закрытое окно помогает сохранять тепло зимой и прохладный воздух летом. Используйте это руководство для герметизации окон и дверей как в помещении, так и на улице.

В помещении:

Шаг 1. Снятие трима

Снимите внутреннюю облицовку окна или двери, чтобы получить доступ к пространству между рамой и стеной.Сначала разрежьте засохшую краску по краю обивки канцелярским ножом. Затем вставьте гибкий 3-дюймовый шпатель за обрезную кромку гвоздем и слегка подденьте. Установив нож на место, вставьте клин в монтировку и подденьте обрезок на дюйм. Если кажется, что обшивка вот-вот треснет, вставьте второй шпатель между монтировкой и обшивкой. Перейдите к следующему гвоздю и повторите. Продолжайте поддевать обрезок понемногу по всей длине. Затем вернитесь к началу и снимите обшивку.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: При переустановке накладки нужно использовать новые гвозди. Чтобы удалить старые гвозди, не вытягивайте их через переднюю часть накладки. Они могут расколоть дерево. Вместо этого протяните их через заднюю часть с помощью плоскогубцев. Надавите на ногти, чтобы не срезать их. Если один сломался, используйте кусачки, чтобы отрезать его как можно ближе к дереву и оставить. Этот выступ просто утонет в гипсокартоне, когда вы переустановите обшивку.

Шаг 2: Удаление изоляции

Удалите отслоившуюся изоляцию, которая может находиться в зазоре между стеной и рамой.

Шаг 3: Добавьте новую изоляцию

Нанесите пену DAP Touch ‘n Seal Non-Warp Foam в зазор. Изолирующий герметик заполняет как небольшие, так и большие зазоры. Поскольку во время отверждения пена оказывает очень небольшое давление, она не искривляет и не деформирует окна. Убедитесь, что поверхность чистая от мусора.Встряхните банку. Затем, удерживая его вверх дном, медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы выпустить пену. Пена расширится, чтобы заполнить зазор, поэтому заполняйте ее не более чем на 1/3.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Не пытайтесь стереть пену, попавшую на окружающие поверхности. Просто дайте ему высохнуть, а затем аккуратно соскребите его. Если он попадет на кожу, не пытайтесь смыть его (вода ускоряет заживление). Вытрите сухой тканью.

Шаг 4: Удалите излишки герметика

После высыхания пены срежьте излишки канцелярским ножом.Затем снова прикрепите обшивку.


Шаг 5: Уплотнение зазоров

Вычистите весь мусор из зазоров между обшивкой и стеной. Используйте герметик DAP Alex Flex Premium для формования и отделки, чтобы заполнить и закрыть любые щели и трещины. Легко наносится, инструмент со слабым запахом, смывается водой и окрашивается всего за 30 минут. Отрежьте сопло картриджа под углом 45 градусов до желаемого размера валика. Вставьте картридж в пистолет для герметика. Медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы заполнить зазор герметиком.При необходимости немедленно обработайте бортик финишным инструментом.

Если вы находитесь на улице, также выполните следующие действия:

Шаг 6: Проверьте зазоры

Удалите старый герметик между обшивкой и сайдингом. Удалите грязь и мусор с участков, которые необходимо закрыть, чтобы герметик должным образом прилипал к поверхностям. Осмотрите зазоры: они не должны превышать 2 дюйма в ширину и на ½ дюйма в глубину. Если шов глубже ½ дюйма, вставьте стержень из пенопласта в зазор перед нанесением герметика.

Шаг 7: Нанесите новый герметик

Заполните зазоры герметиком для наружных работ DAP Dynaflex Ultra Advanced. Продукт, который обычно используется для герметизации окон в любое время года, готов к дождю и покраске всего за один час. Он не только повышает производительность, но и обеспечивает стойкость к образованию плесени, грибка и водорослей на протяжении всего срока службы, поэтому герметик остается чистым и новым. Отрежьте сопло картриджа под углом 45 градусов к желаемому размеру борта. Загрузите картридж в пистолет для герметика и нажмите на спусковой крючок, равномерно нажимая при движении.

Шаг 8: Очистка и покраска

Удалите излишки герметика с поверхностей влажной тканью. Не нужны растворители или уайт-спирит. Покрасьте всего за час латексными или масляными красками.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.