Утепление дома из бревна снаружи мнение строителей: Утепление дома из бревна снаружи мнение строителей, как утеплить дом из сруба?

Содержание

Утепление дома из бревна снаружи мнение строителей, как утеплить дом из сруба?

Утепление дома из бревна снаружи мнение строителей

Климат

-194 votes + Голос за! — Голос против!

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
Как утеплить бревенчатый дом снаружи
- Конопатка бревенчатых стен
- Устройство вентилируемого фасада
Как утеплить бревенчатый дом изнутри
- Утепление потолка, крыши
- Утепление стен бревенчатого дома
- Утепление пола бревенчатого дома

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.

Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
Легко пропускать воздух.
Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
Керамзит (засыпной материал).

Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

Пенопласт.
Экструдированный пенополистирол.
Пенополиуретан.
Монтажную пену для заделки щелей.
Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи.

Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Источник: http://strport.ru/klimat/kak-pravilno-uteplit-brevenchatyi-dom

Утепление дома из бревна снаружи мнение строителей

Такая проблема:
Дом. сруб, стоит четыре года, проконопачен довольно хорошо, но щели все ровно появляются (неужели усадка до сих пор продолжается?).
Как с этим бороться? Как утеплить и чем дом с улицы?
Изнутри останется шлифованное бревно, бревно 300 мм. диаметр сечения. Повторюсь, проконопачен довольно хорошо, сам бил! Но в морозы, когда печь натоплена между венцами, местами сифонит холодные струйки воздуха.
ВЫВОД: Тепло потери бешеные. Как избежать их?
Кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь, подскажите что-то дельное.

Отредактировано GRANTES 10.06.16.

павел.м написал :
кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь, подскажите что то дельное .

Все новые срубы без исключения “сифонят”. Для этого сруб через 2-3 года проканопачивают добросовестно, так, что бы сруб приподнялся расклиненный уплотненной паклей. Хотя и после этого мы находим сквознячки (с помощью пламени свечи). Но даже идеально проканопаченный сруб не способен достаточно хорошо удерживать тепло так как толщина бревна в месте между венцами мала. Таким образом сруб из бревна 400мм по теплопроводности холоднее каркасника с утеплением в 100мм (!).
О утеплении сруба давно идут споры. Самый надежный (моё мнение) способ, это переделать утепление по принципу каркасника. Но тогда сруб превращается в обычный каркасник и становится жалко денег потраченных на Камаз древесины, шлифовку венцов, конопатку. Жалко время, пока ждали усадки. Жалко расставаться с эстетической изюминкой рубленой стены, заменяемой на пусть красивую и ровную вагонку. Жалко то тепло, которое накопится в бревне (термомасса). Да и психологически осознавать что переселяешься в термос-каркасник тяжело.
Утепление снаружи спорно. Сруб увлажняется изнутри.
Продолжение следует.

игорь3 написал :
Таким образом сруб из бревна 400мм по теплопроводности холоднее каркасника с утеплением в 100мм

Хотел пройти мимо. И всё, имхо, потому, что Вы научились хорошо строить именно каркасники. ну, так получилось. а если бы было наоборот? Из личного опыта. две бани рядом(сосед). В брусовой бане, на следующий после помывки, день температура градусов 20-25 (на улице глубокая осень). В каркасной через 3-4 часа, как на улице. Там вообще тепло, пока топишь. и это. Вы пробовали пожить в каркаснике, с погашенным отоплением, зимой(в России) хотя бы пару дней? Рекомендую.

helmutivan написал :
Из личного опыта.. две бани рядом(сосед).. В брусовой бане,на следующий после помывки,день температура градусов 20-25.. (на улице глубокая осень).. в каркасной,-через 3-4 часа,как на улице. там вообще тепло,пока топишь .

В каркаснике почти отсутствует ТЕРМОМАССА, которая аккумулирует тепло. Это один из недостатков каркасника. Не возможно пользоваться классической печкой. Протопишь с вечера и полночи спишь с открытыми окнами, а полночи мерзнешь, потому, что лень проснутся и закрыть окно. Поэтому в каркаснике необходимо автоматическое регулирование отопления.
Но разговор не о аккумуляции тепла, а о теплопотерях. Согласитесь, что практически каркасник вдвое теплее сруба по энергосбережению (экономия энергоресурсов и соответственно денег). Каркасник быстрее выстывает (1 (3) градус в час при разнице температур в 30 град, но и нагревается быстрее (1-3часа в мороз, при мощности обогревателей 300вт на м2).

helmutivan написал :
В брусовой бане, на следующий после помывки, день температура градусов 20-25.. (на улице глубокая осень).. в каркасной,-через 3-4 часа,как на улице. там вообще тепло,пока топишь .

Я жил в каркасной бане. После протопки печки (печка стальная) три часа в парилке не ляжешь спать, хоть и двери и окна открыты настежь. Под утро замерзаю и приходится закрывать окно. Но эта баня сделанная по бюджетной технологии. А в настоящей каркасной бане жара держится до утра. Увеличить термомассу парилки за счет толщины бревна стен не совсем современно. Сегодня используют более современные технологии (могу рассказать, но в другой теме). А если хотите сберегать жар в парилке на несколько дней, то увеличте термомассу печи термоемкими материалами (камень, чугунный бой), но наврятли это кому нужно.
Но в теме не спор о каркасние и срубе. А как сделать сруб теплым? И утеплить его при этом снаружи.
Пароизоляцию изнутри поставить невозможно. Значит утеплять снаружи придется материалами, которые свободно пропускают пар (паропрозрачные). При этом, что бы в линии росы они не намокали.
Продолжение следует

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.
Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.
Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Утепление дома из бревна снаружи мнение строителей %

Ошибки при утеплении деревянного дома

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

При конопатке используется материал лен-ватин

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Грамотное хранение строительных материалов

Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
Легко пропускать воздух.
Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

Пенопласт.
Экструдированный пенополистирол.
Пенополиуретан.
Монтажную пену для заделки щелей.
Герметики.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Устройство вентилируемого фасада

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Утепление пола бревенчатого дома

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины, существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
пожаробезопасностью;
невосприимчивостью к грибку и вредителям;
иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

паклей;
утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
пенькой;
мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м 2 в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Правильное утепление деревянного дома снаружи. Технология и материалы

Проблемы внутреннего утепления деревянных домов состоят в уменьшении полезной жилой площади внутренних помещений, сам сруб испытывает атмосферные воздействия в виде дождя и снега, а также температурных перепадов. При этом максимальное разрушение коробки здания происходит изнутри, где на стенах образуется конденсированная влага.

Внешнее утепление деревянных стен позволяет защитить от низкой температуры не только комнаты, но и сруб здания, поскольку точка росы переносится наружу, и образование конденсированной влаги происходит за пределами деревянной конструкции, где она быстро испаряется.

Материалы для утепления

В качестве утеплителей деревянного дома используется минеральная (базальтовая) вата или эковата, задувку которой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выполняет наша строительная компания. Утепление выполняется собственным задувочным оборудованием, быстро и качественно. К достоинствам этих утеплителей относятся их устойчивость к высокой температуре и то, что в них не гнездятся грызуны и насекомые.

Пенопласт использовать для теплоизоляции деревянных домов не рекомендовано, поскольку он не пропускает сквозь себя пар из внутренних помещений и не обладает способностью отводить влажный воздух с поверхности декоративного фасада.

После очистки сруба на него крепится гидроизоляционная пленка, задачей которой является защита стен от влаги. Она должна обладать высоким уровнем паропроницаемости и хорошо отводить пары из комнат дома сквозь утеплитель в атмосферу. Поверх утеплителя монтируется пленка ветро- и гидрозащиты. Этот слой защищает утеплитель от влаги, которая проникает из внешней среды. При утеплении эковатой внешний слой служит сдерживающим материалом для задувки утеплителя.

Далее утеплитель защищается облицовкой с непременным выдерживание вентиляционного зазора не менее 5-ти сантиметров для хорошей циркуляции воздуха. Его свободное циркулирование предотвращает распространение колоний плесени и грибка и обеспечивает длительную службу строения.

Утепление частного дома минеральной ватой

Стены дома из бруса или бревна дважды обрабатываются антисептиком, при этом особенно тщательно пропитываются нижние венцы фасада и торцы бревен, поскольку они чаще подвержены гниению. После обработки антисептиком стены должны сушиться в течение одного-двух дней.

На стены при помощи степлера крепится гидроизоляционная пленка, причем глянцевая сторона обращается к слою утеплителя, а пористая, поглощающая и отводящая влагу из древесины – к стенам. Стыки полос пленки укладываются внахлест и проклеиваются монтажным скотчем.

Поверх пленки крепится обрешетка из вертикально расположенных брусьев, толщина которых подбирается равной толщине утеплителя. Между брусьями выдерживается расстояние, которое должно быть несколько уже ширины утеплителя. Плиты укладываются с усилием, после чего они удерживаются без дополнительных креплений. Если расстояние было выбрано неверно, то дополнительное крепление осуществляется за счет их фиксации тонкими рейками. Окончательное крепление матов производится при помощи анкерных креплений. Если укладывается два слоя теплоизолятора, то второй слой плит укладывается со смещением, чтобы верхние плиты перекрывали стыковочные швы нижних. Работы производятся в защитной одежде.

Поверх слоя утеплителя на скобы крепится пленка гидро-и ветрозащиты, после чего можно выполнять монтаж декоративного вентилируемого фасада. Для этой цели бруски каркаса крепятся гвоздями к системе нижнего фасада с оставлением воздушной прослойки. При существующих неровностях стен используются профильные подвесы с перфорацией, которые дают возможность регулировать расстояние до профиля. Декоративная обшивка крепится в соответствии с инструкциями производителя. В качестве облицовочного материала используется сайдинг из винила, металлический сайдинг, имитацию бруса или панели блок-хауса.

Утепление деревянного строения эковатой

Целлюлозная эковата изготавливается из макулатуры и отходов деревообрабатывающих предприятий и представляет собой рыхлый теплоизолятор, в состав которого входят антисептики и антипирены. Эковата не дает развиваться плесени и грибку, не окисляет строительные конструкции, поэтому специалисты рекомендуют использовать ее для внутреннего и наружного основного утепления зданий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области эковата монтируется на вертикальные поверхности исключительно влажно-клеевым способом. Для получения качественного утепления рекомендуется производить монтаж материала с привлечением опытных специалистов профильных компаний. Это гарантирует соблюдение наработанных технологий и длительный срок службы теплоизоляции.

Для задувки эковаты также монтируется каркас из деревянного бруса, поверх которого закрепляется слой ветрозащиты. Стыки между полосами пленки рекомендуется проклеивать стреппинговой лентой для предотвращения вздувания пленки при задувке утеплителя. В качестве наружной изоляции можно использовать плиты Изоплат толщиной 12-25 миллиметров, панели Изотекс. В пленке делаются отверстия, через которые эковата закачивается в свободное пространство. Установка позволяет подавать материал на высоту 30-ти метров и расстояние до 100-а метров. За счет выделяющегося при увлажнении лигнина эковата надежно приклеивается к стенам здания.

Преимущества эковаты:

– утепление целлюлозным утеплителем позволяет создать слой без наличия пустот, швов и образования мостков холода;

– благодаря полой структуре своих волокон эковата помимо отличного утепления выполняет функции звукоизолятора;

– материал впитывает излишнюю влагу, выходящую из древесины, а при необходимости беспрепятственно отдает ее в атмосферу;

– эковата гипоаллергенный и экологически чистый материал, не выделяет вредных человеку веществ, имеет низкий уровень запыленности и имеет оптимальный размер волокон.

После утепления стен производится монтаж утеплителя на цоколь и фундамент здания, который выполняется аналогично теплоизоляции цоколей кирпичных домов.

Утепление деревянного дома

Низкая теплопроводность натурального дерева – это широко известный факт. Древесина удерживает тепло значительно лучше, чем силикатный кирпич и даже чем газобетонные и пенобетонные блоки, которые так популярны в строительстве загородных домов и возведении перегородок. Тем не менее практика показывает, что деревянные дома в отсутствие дополнительного утепления проигрывают по энергосберегающим качествам домам каркасным или из бруса, утепленным снаружи. Поговорим о том, какие еще проблемы позволяет решить утепление деревянного дома, а также какие материалы лучше выбрать для этих работ.

Дом из дерева: утеплять или нет

Традиционно дома из оцилиндрованного бревна и клееного просушенного бруса не нуждаются в сложной отделке как внутри, так и снаружи: она ограничивается окрашиванием декоративными и защитными составами. Если речь идет о строительстве из бревна, межвенцовые соединения уплотняются декоративным канатом, который также выполняет эстетические задачи. В случае с элитным дорогостоящим брусом за ветро- и теплоизоляцию отвечает профиль на соединяемых поверхностях материала, и здесь зависит прежде всего от качества бруса, будет ли ваш будущий дом достаточно теплым. Выбирать строительство деревянного дома без утепления заказчиков заставляет привлекательный внешний вид и колоритный интерьер таких домов, максимально подчеркнутая фактура древесины. Однако следует учесть, что расходы на отопление и техническую поддержку такого деревянного дома могут оказаться более существенными, чем рассчитывают владельцы.

Отопление деревянного дома: расходы зависят от калибра материала

Дело в том, что и заказчики, и застройщики в стремлении сэкономить на строительстве часто проектируют дом из материала сечением менее 300 мм. Надо отметить, что сам по себе такой брус или бревно мало подходят для возведения внешних стен деревянного дома. Вопрос тут не в сопротивляемости нагрузкам. Материал сечением от 280 мм приемлем для стен дома, испытывающих повышенную нагрузку, в том числе и несущих. А самый ходовой брус сечением от 220 мм должен идти преимущественно на межкомнатные перегородки. Главное же, что не следует упускать из виду, – это теплоизолирующие качества бруса и бревна различного сечения. Теоретически, деревянные стены толщиной 280-300 мм позволят дому перезимовать при наличии надежной отопительной системы. Однако такое решение проекта более оптимально, когда в качестве энергоносителя используется сравнительно недорогой магистральный газ. И в этом случае желательно иметь в трубах отопления незамерзающий теплоноситель, а не обычную воду. Если же в местности, где будет ваш загородный дом, отсутствует газоснабжение, а устанавливать планируете электрический котел – это повод задуматься о постройке дома с дополнительным утеплением.

А что говорят законодатели

Есть еще один немаловажный момент, играющий в пользу утепления вашего деревянного дома в контексте энергосбережения – и сбережения собственных денег. Мало кто интересовался действующими в нашей стране нормами в области жилого строительства, однако, для того чтобы соответствовать им, толщина внешних стен дома из бруса или оцилиндрованного бревна без утеплителя должна составлять не менее 400 мм в самом тонком месте. Такими параметрами продукции может похвастаться не каждый производитель элитного бруса и оцилиндровки, а строительство из вековой сосны или лиственницы, понятное дело, влетит в копеечку. Практика применения этих цифр к объектам индивидуального жилого строительства, по-видимому, пока небогатая. Тем не менее отметим, что использование современных утеплителей позволит вашему деревянному дому гарантированно соответствовать всем мыслимым нормам и правилам, даже если в качестве базового материала используется обычный недорогой брус.

Правильное утепление защищает деревянные конструкции

Добавим, что правильно выполненное утепление с последующей внешней отделкой способно продлить срок жизни вашего деревянного дома. Залогом долговечности деревянных конструкций является их тщательная защита от атмосферных воздействий: осадков, чрезмерного солнечного облучения, перепадов температур. Все эти факторы способствуют деформации и нарушению целостности древесины, использованной в строительстве. В трещинах и дефектах плохо защищенного материала скапливается влага, которая, замерзая в зимний сезон, испытывает дерево на прочность, а при плюсовых температурах провоцирует рост колоний грибка. Инсоляция пересушивает обращенные к светилу фасады и элементы конструкций. Это может привести даже к нарушению геометрии всего дома, особенно если для его постройки использовался недорогой брус. Если ваш деревянный дом не имеет внешней обшивки, надо быть готовым к тому, что придется регулярно обновлять лакокрасочное покрытие, используя специально предназначенные для этого составы. Правильно выполненное утепление деревянного дома эффективно защищает несущие конструкции из дерева от воздействия внешних природных факторов.

Утепленный деревянный дом: простота отделки и ремонта

Если вы владелец утепленного деревянного дома, у вас не будет лишних хлопот ни с капитальным ремонтом, ни с косметическим обновлением интерьера и экстерьера. Внутри такой дом можно обшить вагонкой или имитацией бруса. Тогда в интерьере будет воссоздана атмосфера деревянного жилища со всеми присущими ему преимуществами: уютной обстановкой, природной фактурой и ароматом древесины. Снаружи утепленный деревянный дом обычно обшивают виниловым или деревянным сайдингом. Распространенным вариантом внешней отделки деревянного дома является также имитация бруса или оцилиндрованного бревна – блок-хаус, который сам по себе способен значительно улучшить показатели теплоизоляции. В случае если отдельные элементы декора получили повреждения или были испачканы, их можно быстро и за копейки заменить на новые. Ухаживать за такой декоративной отделкой фасадов проще и дешевле, чем за внешними стенами из незащищенного дерева. В то же время несущие конструкции из дерева, надежно скрытые под слоем изоляции и декора, вряд ли потребуют такого капитального ремонта, как например замена нижних венцов, в течение ближайших нескольких десятков лет.

Как правильно утеплить деревянный дом

Утепленный деревянный дом – образец рациональности в загородном строительстве. В таком здании идеально сочетаются здоровый микроклимат, высокое качество жизни и низкие расходы на содержание. Важно использовать для утепления вашего деревянного дома безопасные и долговечные материалы.

Утепление деревянного дома снаружи – правильно!

Единственный правильный способ утепления домов как из дерева, так и из других строительных материалов, – снаружи. Любые попытки нарастить толщину стен изнутри приведут к их преждевременному разрушению. Причины – в переохлаждении стен, изолированных от источника тепла изнутри, и в неправильном расположении точки росы, которая оказывается в толще получившейся конструкции. Деревянная стена промерзает в зимние месяцы, а под слоем утеплителя из-за разности температур конденсируется влага, провоцируя появление плесени. «Здоровье» и «самочувствие» дома, утепленного изнутри, как несложно понять, оставляют желать лучшего.

Утепление стен деревянного дома

Деревянные дома из обычного непрофилированного бруса утепляют, используя элементы технологии вентилируемого фасада. Это означает, что необходимо обеспечить отвод водяных паров изнутри наружу здания и циркуляцию воздуха между слоем утеплителя и декоративным отделочным материалом фасада. Такой подход позволяет избежать появления парникового эффекта и продлить жизнь любому утеплителю и деревянным стенам, находящимся под ним. Прежде всего на внешнюю поверхность стены укладывается слой пароизолирующей мембраны, которая обеспечит движение микрочастиц влаги в направлении наружу, а не наоборот. После этого на стенах монтируют каркас, в ячейках которого будет размещен утеплитель. Важно, чтобы целостность плит утепляющего материала не нарушалась крепежом, иначе эффективность всех мероприятий по утеплению может быть сведена на нет. Когда все ячейки каркаса заполнены выбранным материалом, поверх желательно закрепить виброизолирующую пленку. После этого к элементам каркаса крепится внешняя отделка – сайдинг, вагонка, блокхаус.

Утепление кровли в деревянном доме

Часто строители «забывают» о теплоизоляции крыши дома, а ведь теплый воздух, будучи легче холодного, быстро поднимается вверх. Наша практика говорит о том, что значительная часть теплопотерь в деревянных домах происходит через недостаточно утепленную кровлю. Чтобы избежать этого, под кровельным материалом обязательно должны находиться пароизоляция и слой утеплителя, плитного или рулонного – зависит от проекта и конфигурации. В случае если верхний этаж вашего дома – жилой мансардный, разумнее использовать плитный материал с теми же характеристиками, что и для внешних стен. А если кровля дома имеет сложную форму, удобнее воспользоваться рулонными материалами для утепления – они недороги, обладают сравнительно небольшим весом, а также легко монтируются и подгоняются под нужный размер. Для деревянных домов лучше выбирать современные кровельные материалы, под которыми возможна естественная циркуляция воздуха, например, металлочерепицу. Непосредственно под кровельным покрытием должен находиться слой гидроизоляции, задача которого – предотвратить попадание влаги в утеплитель.

Утепление пола деревянного дома

В зимние морозы, когда промерзает земля, отсутствие цокольного этажа в доме весьма ощутимо. А в подавляющем большинстве деревянных домов цоколь как раз не обустраивают. Поэтому полы первого этажа в деревянном доме нуждаются в утеплении. Для этого между черновым и чистовым полом предусматривают пространство необходимой высоты, в котором будет уложен слой утеплителя. В современном загородном доме обязательно имеются «мокрые» помещения, например, санузлы, кухня, сауна. Поэтому полы, особенно на первом этаже, нуждаются в гидроизоляции. Она выполняется поверх чистовой доски, под отделочными материалами, и призвана не допустить попадания влаги и конденсата в утеплитель. Для дополнительного комфорта на первых этажах деревянных домов монтируют теплые полы. Эти отопительные системы могут быть водяными или электрическими. Современные теплые полы способствуют дополнительной защите всего дома от холода, обеспечивают правильный воздухообмен в помещениях, а также отличаются экономичностью.

Материалы для утепления деревянных домов

Правильно подобранный материал – залог того, что все мероприятия по утеплению вашего дома будут иметь успех. Мы будем рассматривать недорогие утеплители для деревянных домов, предназначенные для частного строительства.

Минеральная вата

Минеральная вата наилучшим образом подходит для утепления домов из дерева. В основе минеральной ваты – обработанный особенным образом натуральный базальт. Основная отличительная черта минеральной ваты – ее гигроскопичность: этот материал не задерживает влагу, а пропускает через себя, позволяя ей свободно испаряться. Паропроницаемость минваты схожа с таковой у натуральной древесины. Минеральная вата выгодно отличается от популярного в прошлом утеплителя – стекловаты – с точки зрения безопасности для здоровья и других потребительских характеристик. Минвата от проверенных производителей не содержит фенола и фенолформальдегида. Лучше отдавать предпочтение продукции, происхождение и состав которой известны, то есть брендовой, на упаковке которой есть вся необходимая информация. Сегодня качественная и экологически чистая минеральная вата производится в России и доступна большинству отечественных потребителей. В средней полосе нашей страны для всесезонных домов достаточно использовать минеральную вату толщиной максимум 100 мм – это для каркасных конструкций и стен из самого тонкого бруса. Минераловатные материалы применяются не только для утепления, но и в качестве шумоизоляции в перекрытиях и межкомнатных перегородках.

Пенополистирол

Вспененный полистирол пользуется спросом на строительных рынках как утепляющий материал. Причин для этого несколько. Прежде всего это теплоизолирущие качества – по ним пенополистирол уверенно лидирует. Слой этого материала толщиной 10 см обеспечивает такую же теплоизоляцию, как кирпичная кладка толщиной полтора метра, и защищает от пятидесятиградусных морозов. Кроме того, пенополистирол очень легкий, его использование никак не сказывается на весе конструкций здания. Еще одно преимущество пенополистирола – простота монтажа. Материал выпускается в виде плит различного размера, которые не крошатся, легко режутся на части нужной формы, пластичны; могут крепиться не только в обрешетку, но и множеством других способов. Однако пенополистирол все же не слишком подходит для утепления деревянных домов снаружи. Дело в том, что синтетический материал совершенно не пропускает влагу, что плохо сказывается на микроклимате дома и на состоянии деревянных стен. Тогда уж стоит озаботиться вентиляцией помещений. Кроме того, пенополистирол отличается высокой горючестью, что тоже не лучшим образом сочетается с деревом.

Пенопласт

Пенопласт как утеплитель ценят прежде всего за его дешевизну. Однако в погоне за ней многие строители забывают о том, чем чревато применение этого материала в деревянном загородном доме. Во-первых, пенопласт недолговечен. Лет через десять слой пенопласта самопроизвольно превратится в труху. Во-вторых, пенопласт пользуется популярностью у непрошенных гостей на вашей даче – грызунов. Этот материал так удобно грызть и устраивать в его толще уютные норки. Наконец, пенопласт не экологичен и легко воспламеняется. Более подходящее предназначение для этого материала – одноразовая упаковка для хрупких вещей и товаров, и даже в этой сфере он сдает позиции из-за трудностей с утилизацией.

Расчет материала для утепления деревянного дома

Расчет материала для утепления деревянных домов следует производить, руководствуясь рекомендациями фирмы-производителя. Во-первых, в них учтены все характеристики материала, не зря же инженеры составляли инструкции для потребителей. Во-вторых, в случае если результат работ по теплоизоляции вас не устраивает, будут основания для предъявления претензий производителю материала. И наконец, не следует экономить на себе и качестве своей жизни, выгадывая рубли на минеральной вате на завершающей стадии строительства своего дома. Большой экономии тут не получится, а вот риск совершить ошибку в расчетах весьма велик.

видео-инструкция по утеплению строения из оцилиндрованного бревна минватой своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому есть мнение, что дома из такого стройматериала не требуют дополнительного утепления. Однако в реальности это не совсем так, потому что при укладке бруса или бревна в любом случае остаются щели, откуда и проникает холодный воздух. Они могут располагаться в стенах, в полу и потолке, делая внутреннюю температуру в помещении некомфортной, давая повод задуматься об его утеплении.

Утепление снаружи бревенчатого дома представляет собой «слоеный пирог»

В данной статье мы рассмотрим:

причины, которые влияют на сохранения тепла в деревянном доме;
как правильно как утеплить дом из бревна снаружи и организовать устройство вентилируемого фасада;
какие теплоизоляционные материалы потребуются.

Почему в доме из дерева холодно

Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.

Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:

В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.
Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры – использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.

На фото – так производится конопатка венцов бревенчатого дома

Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в бревенчатый дом и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.

Конопатка

Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.

Свеча	Нехитрый способ, который требует много времени и сил. Зажгите свечу и поднесите ее к стенам, если пламя отклонилось – значит, вы нашли щель.
Иней	Дождитесь морозов и потом приступайте к осмотру дома. Если на какой-либо части стены выпал иней, там и нужно искать главную причину утечки теплого воздуха.

Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.

Для чего следует подготовить следующий инструмент:

конопатку или шпатель;
рулонный утеплитель, паклю или джут.

Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.

Утепление бревенчатого дома минватой снаружи и создание вентилируемого фасада

Фасад должен вентилироваться

Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.

Подготовка к облицовке

Инструкция его изготовления следующая:

Обработайте стены антисептиком – специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.
Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома. В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная. Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.
Закрепите на стены обрешетку из деревянных брусков. При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна снаружи с облицовкой типа блок-хаус

Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя. При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.

Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу.

Дополнительные сведения

Проложите еще один слой между стеной дома и утеплителем, так как есть опасность возникновения «мостиков холода», что негативно повлияет на весь процесс утепления.

Утепление деревянного дома из бревна снаружи начинается с обрешетки

Установите плиты каменной ваты под обрешетку. Опять же нужно исключать возникновение «мостиков холода», поэтому маты должны плотно прилегать друг к другу.
Сделайте стартовую планку, которая поможет избежать возникновению неровностей в работе. На нее укладывайте первые слои каменной ваты, обеспечивая ровность дальнейших рядов.
Начните фиксацию утеплителя снизу и постепенно продвигайтесь вверх. А чтобы избежать возможных неровностей, перед началом работ нужно смонтировать стартовую планку.
Проложите по матам слой гидроизоляции, после того, как они будут надежно закреплены.

Как утеплить старый бревенчатый дом снаружи,используя каркас и утеплитель

Совет: долговечность дома зависит не только от правильно подобранных для его строительства материалов, но и от гидроизоляции. Если она не сможет полноценно выполнять свои функции, его стены покроются плесенью и грибком.

Стены под гидроизоляцией должны дышать, а этого можно добиться только путем использования мембранных материалов, которые не пропустят влагу вовнутрь, и не выпустят ее наружу.

Начните установку еще одного слоя обрешетки, который изготавливается из таких же брусков.
Произведите облицовку стен заранее приготовленным материалом. Наиболее популярным и доступным является виниловый сайдинг, расцветку которого можно подобрать в зависимости от личных предпочтений. Чтобы дом выглядел более естественно, можно подобрать расцветку, имитирующую дерево или камень.

Утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг на вентилируемом фасаде

Основные нюансы

Наружное утепление дома – это очень эффективная мера, однако ее применение не позволяет сохранить дом в его первозданном виде. Поэтому использовать ее желательно лишь в крайних случаях, когда другие методы оказываются неэффективными.

Для начала все-таки следует попробовать утеплить сооружение с внутренней стороны, вам необходимо найти и законопатить все щели. После этого можно принимать кардинальные меры и утеплять строение с помощью того же утеплителя. При этом технологии утепления дома снаружи и изнутри почти аналогичны.

Вывод

По сравнению с кирпичной постройкой, где каждый кирпич кладется на раствор, исключающий возникновение щелей, бревенчатый дом кажется не таким уж и удачным. Но все не так плохо, как кажется, так как только здесь всегда царит здоровая атмосфера.

Желательно отыскать альтернативные пути выхода из ситуации и не портить внешний облик здания. В тоже время процесс утепления не такой уж и сложный, поэтому сделать его можно достаточно быстро. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Утепление домов из клееного бруса

Полноценное утепление домов из клееного бруса производится лишь в тех случаях, когда строения предназначены для круглогодичного проживания. Качество теплоизоляции имеет огромное значение. Если оно на высоте, средств на обогрев помещений понадобится меньше, при этом в доме будет тепло даже студеной зимой.

Какие элементы дома нуждаются в утеплении

Если жилое строение продувается и плохо держит тепло, надо принимать меры. Но определить места наибольших теплопотерь могут только специалисты. И необязательно такими зонами окажутся стены. Гораздо чаще тепло уходит через кровлю и фундамент, а также цоколь и полы. Если принятые по сокращению теплопотерь меры результата не дали, значит, утеплили не то, что надо. Поэтому, прежде чем решать эту проблему, желательно сделать профессиональную тепловизионную диагностику объекта.

При возведении нами дома из клееного бруса материал для утепления применяется еще на стадии строительства. В частности, он укладывается в таких зонах конструкции, как:

Крыша.

Рис.1. Утепление крыши
Через эту часть жилого строения уходит больше всего тепла, так как нагретый воздух помещений поднимается вверх к потолку и через щели устремляется наружу. Поэтому для крыши мы используем наиболее толстый слой утеплителя — 250 мм.
Цоколь.

Рис.2. Утепление цоколя
Эти работы также проводятся еще на стадии строительства фундамента. После дополнительного утепления перекрытий цоколя плитами толщиной 150 мм устраняются мостики холода.
Каркасные перегородки, перекрытия 1-го этажа.

Рис.3. Утепление перегородок
Здесь используются пласты утеплителя меньшей толщины — 100 мм. Такого слоя достаточно для эффективного снижения потерь тепла через эти элементы домовой конструкции.

Надо ли утеплять швы

Для того чтобы дом из клееного бруса не отапливал окружающий воздух, необходимо тщательно заделать все щели и трещины. В частности, утеплить межвенцовые соединения, или швы.

Рис.4. Утепление швов для разных профилей

Укладка теплоизоляционных лент обязательна только для материала с «финским» профилем. У «немецкого» бруса предусмотрены множественные зубцы и пазы под них, которые при укладке образуют герметичное соединение. Поэтому применение межвенцового утеплителя не требуется, уплотняются только чаши. Если при строительстве дома используется клееный брус с небольшим количеством зубцов, то для уменьшения продуваемости соединений также может применяться утеплитель.

Почему не утепляют наружную поверхность стен дома

Один из плюсов клееного бруса состоит в том, что непосредственно сам материал утеплять не надо. Его теплопроводность значительно выше, чем у кирпичной кладки, бетона и массивной древесины.

В клееном брусе не образуются глубокие трещины, поэтому материал одинаково хорошо сопротивляется теплопередаче в каждой точке. Высокие теплотехнические показатели клееного бруса многократно доказаны специальными термографическими обследованиями таких домов.

Укрывать брусовые стены теплоизоляционными плитами нежелательно и с эстетической точки зрения. Ровная, качественно выстроганная поверхность натурального дерева выглядит очень привлекательно, это одна из причин популярности данного строительного материала.

Утеплители для домов из клееного бруса

Для утепления возводимых домов наша компания применяет материалы, которые на практике подтвердили высокую функциональность, безопасность и долговечность.

Преимущества утеплителей нового поколения URSA

Для утепления цоколя мы применяем плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS, который производится без использования фреонов. Этот прочный биостойкий утеплитель обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Рис.5. Утеплитель из экструдированного пенополистирола URSA XPS для цоколя

Утепление крыши, каркасных перегородок и перекрытий производим с помощью материала с улучшенными характеристиками URSA PUREONE 34PN. В его состав входят связующие компоненты, при изготовлении которых применяется натуральный крахмал. В отличие от небезопасных материалов на базальтовой или минеральной основе, в утеплителе URSA PUREONE 34PN нет фенолов и формальдегидов.

Рис.6. Минеральный утеплитель URSA PUREONE 34PN

Его ключевые преимущества:

Абсолютная экологическая чистота.
Материал имеет сертификат EcoMaterial Absolute, удостоверяющий отсутствие вредных воздействий на человека, животных и окружающую среду.
Безопасность для детского здоровья.
Научный центр здоровья детей РАМН именно этот утеплитель рекомендует для строительства и ремонта зданий для детских учреждений и больниц.
Особенная структура.
Эластичные связующие создают эффект пружины, благодаря чему материал хорошо сохраняет форму.
Приятная текстура.
Этот утеплитель не имеет запаха, на ощупь похож на хлопок или мягкую шерсть. Он не колется, не раздражает кожу.
Отличная звукоизоляция.
Данный материал относится к самому высокому классу звукопоглощения «А».

После контакта с минеральными утеплителями предыдущих поколений у строителей часто возникала аллергия, после базальтовых материалов два дня беспокоил кожный зуд. Инновационный утеплитель URSA PUREONE 34PN лишен этих недостатков.

Межвенцовый утеплитель AVATERM

Для заполнения зазоров между венцами мы применяем материал AVATERM. Он представляет собой ленты из полиэфирного волокна, которое используется для утепления верхней одежды и одеял. Утеплитель AVATERM укладывается в желоба брусовой стены и вокруг шейки замка. В чашки дополнительно помещается иглоприбивной материал.

Рис.7. Межвенцовый утеплитель Avaterm

Основное отличие этого утеплителя от аналогов — «память формы», благодаря которой после сжатия материал стремится восстановить первоначальные размеры. Эта важнейшая особенность помогла решить проблему деревянного дома. Ее суть состоит в образовании пустот между венцами, которые появляются в результате даже незначительной усадки. Утеплитель AVATERM сразу же заполняет образующиеся щели и зазоры, препятствуя утечке тепла через них.

Другие преимущества этого материала:

Экологическая чистота. AVATERM не выделяет опасных для здоровья вредных веществ.
Влагостойкость. Коэффициент влагопоглощения утеплителя составляет 0,8 %, что исключает промерзание и развитие грибка.
Огнестойкость. Этот межвенцовый утеплитель не воспламеняется и не поддерживает горение.
Подтвержденные свойства. Утеплитель «Аватерм» прошел исследования и получил заключения в НИИ нетканых материалов и Росстандарте.
Ценовая доступность. AVATERM — не единственный утеплитель с подобными свойствами, но стоит он гораздо меньше, чем конкурирующие материалы.

Мы считаем эти материалы для утепления домов из клееного бруса лучшими на рынке, поэтому используем только их.

Как уменьшить теплопотери дома из клееного бруса

Для качественного клееного бруса характерны точные геометрические параметры. При изначальной влажности 12 % его теплопроводность гораздо ниже, чем у многих других материалов. Мы используем для строительства домов клееный брус самого высокого качества. Строго придерживаемся технологии при сборке каркаса, применяем высокофункциональные утеплители. Особое внимание уделяем сборке углов и тщательной укладке теплоизоляционных лент в чашах. Это помогает сократить теплопотери дома до минимальных значений, поэтому дополнительного утепления дома из клееного бруса от Garden House не требуют.

Но если при строительстве используются дефектные или низкокачественные материалы либо нарушается технология сборки, могут возникать проблемы. Например, образуются множественные мостики холода, вследствие чего дом продувается через стены. В этом случае требуется дополнительное утепление швов герметиками на акриловой основе. Их наносят снаружи, обрабатывая все межвенцовые стыки и трещины. Таким образом создаются «теплые» швы, что решает проблему продувания дома.

Если вы хотите построить не только прочный и долговечный, но и теплый дом, выбирайте проект из клееного бруса и заказывайте сборку профессионалам. Компания Garden House предлагает вам свои услуги и гарантирует высокое качество и быстрые темпы строительства.

Строительство дома из герметичного бруса

Дэн Митчелл

Энергоэффективность важна для всех. Когда дело доходит до жилищного строительства, на него действуют все более строгие правила. Некоторые думают, что построить дом из бревенчатого дома невозможно, но это просто неправда.

Дело в том, что основные проблемы с проникновением воздуха в бревенчатый дом точно такие же, как и в доме традиционной постройки, причем главными виновниками являются окна и двери.

Подъезды, недостроенные подвалы и места стыка кровельных систем со стенами следуют сразу за ними. Затем есть вспомогательные области, где в оболочке создаются отверстия для электрических розеток, световых люков, вентиляционных отверстий для сушилок, вытяжных вентиляторов ванных комнат, вентиляционных отверстий для кондиционеров и воздуховодов. Даже встраиваемые светильники для банок могут вызвать пробой воздуха, если не изолированы должным образом.

И дело не только в непрошеном воздухе; то же самое происходит со всем, что связано с этим воздухом, например, пылью, пыльцой и другими раздражителями, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.Так как же выиграть войну с утечкой воздуха? Давайте сосредоточимся на самых главных преступниках: окнах и дверях.

В бревенчатом доме необходимо учитывать осадку при установке и герметизации окон и дверей. Когда окна установлены, установщик обычно хорошо вставляет окно в опору (кожух, к которому крепится окно, который затем прикрепляется к бревенчатым стенам, позволяя окну оставаться в статическом положении при перемещении бревен. ). Это область между опорой и бревнами, через которую может просочиться воздух, потому что здесь строитель намеренно оставляет место для оседания.

Тем не менее, существуют методы, позволяющие должным образом изолировать и герметизировать это пространство, чтобы вы могли иметь герметичный бревенчатый дом и при этом адаптироваться для передвижения. Например, после того, как бревна будут распилены и до того, как будут вставлены баксы, ваш строитель должен убедиться, что оконные проемы имеют прямые и линейные разрезы. Если они не ровные, вы открываете себя для проблем. Если одно бревно даже всего на 1/4 дюйма короче, чем бревно над или под ним, будет разрыв. Когда бревна осядут, этот зазор может позволить воздуху проникнуть.

Исправить так же просто, как отпилить этот край. Далее, очень важно, чтобы до того, как окна / баксы будут установлены в системе вашего производителя, строитель вставил «уплотнитель порога», сжимаемый пенопластовый герметик, который поставляется в рулоне толщиной 1/4 дюйма и шириной до 10 дюймов в корпус. полость. После того, как бак прибит к бревнам, уплотнитель порога заполняет зазоры; но поскольку он не клейкий, он позволяет бревнам правильно скользить и оседать.

Затем, когда окна полностью встанут на свои места, весь бак должен быть заклеен герметиком, который затем обмотан оконной лентой.Внутри дома применяется та же процедура, за исключением того, что большинство строителей используют податливую сжимаемую пену для распыления, чтобы заполнить внутреннюю полость. (Предупреждение о распыляемой пене: чем меньше, тем лучше. Этот материал расширяется – сильно. Используйте слишком много, и он вытолкнется наружу.)

Наконец, все эти меры безопасности будут скрываться за декоративной отделкой окон внутри и снаружи. На этом этапе окно герметично закрывается, и, если все сделано правильно, его эффективность составляет около 98 процентов для предотвращения нежелательного проникновения / утечки воздуха.Процедура для дверей в основном такая же, с добавлением крепления порога с помощью толстых бусинок герметика. Порог – это область, которую многие люди упускают из виду, но куда воздух имеет огромную возможность проникнуть. Не пренебрегайте этим.

Само собой разумеется, что эти обширные меры по укреплению вашего дома будут напрасными, если вы не будете вкладывать средства в качественные окна и двери. Убедитесь, что вы покупаете материалы с рейтингом Energy Star, которые имеют соответствующий коэффициент U для вашей климатической зоны и соответствуют местным строительным нормам или превышают их.Но при правильных компонентах и строительных технологиях ваш герметичный бревенчатый дом будет уютным и безопасным.

Дэн Митчелл владеет Eagle CDI в Теннесси и построил около 100 бревенчатых домов за свою 30-летнюю карьеру. Он признан Строителем года по версии Ассоциации строителей домов Ноксвилла в 2015 году.

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com/lofik

Строительство бревенчатого дома – захватывающая перспектива. Это также может показаться серьезным испытанием.Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к постройке бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, организация подрядчиков и обеспечение финансирования – все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами».«Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству открывает путь к плавному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности. Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скважина

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней.Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как фундамент будет заложен.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами.Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто тщательно контролируются местными департаментами здравоохранения. В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена до тех пор, пока не начнется процесс, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Коммунальные услуги и необходимые объекты

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению после начала строительства.Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже. Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание. Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонной розеткой. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок. Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой экскаватором с обратной лопатой, чтобы удерживать опоры.

Стойки

Фундаменты – это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом.Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии замерзания, которая зависит от региона. Местные строительные нормы и правила указывают эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фундамент

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С помощью ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж – залог сухого подвала.Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены. Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать на поверхность вдали от дома, труба направляется в поддон в подвальном этаже, откуда автоматический сливной насос выводит воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Сантехника Фундамент

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «рукав» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или впоследствии пробивать стены. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой оболочки. Если в доме есть камин с «нулевым просветом» – металлический блок, вставленный в каркасный дымоход – дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт с внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (чтобы обеспечить оседание) и выравнивая поверхность таким образом вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, чтобы засыпать засыпку, пока не будет закончен черновой пол.

Черновой пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.

Установка корпуса из бревна

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны – меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные предварительно обрезанные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, чтобы высота стен оставалась равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была произведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Свободное место в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Внутренние перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании по производству домов из бревен предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена крыша.

Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые – это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие – черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В местах под собором перекрытия крепят к стропильному днищу. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от вершины бревенчатой стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой стене.) Деревянный настил закреплен поверх больших бревен и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутренний каркас

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений – гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези препятствуют тому, чтобы крепежные детали мешали оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона герметизирована, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от непогоды.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к концу строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может в этот момент подключить к дому колодец и септик и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до начала грубых работ. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают блоки отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, расположенную снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.

Гипсокартон

Гипсокартон – самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартоном. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за обшивкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Наружная отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома – если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы можно закрепить на вертикальных планках обрешетки, которые не будут касаться бревен. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Светильники и Приборы

Пришло время снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Покрытия финального пола

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.

Завершение

Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

Energy Envelope System – энергоэффективность в домах из кедра

Да, бревенчатый дом вашей мечты может быть энергоэффективным! Katahdin Cedar Log Homes вплотную занялась вашим стремлением к снижению энергопотребления и разработала новую систему энергетических конвертов R-23, которая увеличивает R-ценность ваших внешних бревенчатых стен из кедра на 156%.

Как это работает?

Мы начали с северного белого кедра, который естественным образом сопротивляется тепловому потоку через древесину, что называется «R-значением».«Чем выше значение R, тем более устойчивый материал к пропусканию тепла. В течение многих лет Katahdin предлагал пакет изоляции, который увеличивал R-ценность наших бревенчатых стен на 56%, не теряя при этом естественный вид и ощущение бревенчатой стены. Новый R-23 Energy Envelope увеличивает R-ценность бревенчатой стены на 156%, обеспечивая немедленную экономию энергии.

Энергетическая оболочка R-23 строится от бревенчатой стены снаружи внутрь. На внутреннюю часть бревенчатой стены наносится слой жесткой изоляции толщиной 1-1 / 2 дюйма, облицованной фольгой.Затем создается изолирующий слой герметичного воздушного пространства толщиной 3/4 дюйма путем наложения тонких полосок ленты на внутреннюю поверхность жесткой изоляции. Затем наносится внутренний кедр с пазом и гребнем, имеющий форму плоского или круглого профиля. R-23 Energy Envelope имеет дополнительное преимущество, позволяющее легко выполнять электрическую проводку.

Непрерывная изоляция Superior

Система энергетической оболочки R-23 превосходит по характеристикам традиционную каркасную конструкцию с размерами два на шесть и изоляцией из стекловолокна, поскольку она обеспечивает непрерывную изоляцию.Традиционно построенная стена проводит тепло внутрь и наружу через два на шесть, которые становятся «мостами холода» между интерьером и экстерьером дома. Два на шесть имеют гораздо более низкое значение сопротивления теплопередаче, чем изоляция из стекловолокна, вставленная в промежутки между каркасом. С системой Energy Envelope вся бревенчатая стена покрывается жесткой изоляцией и, таким образом, обеспечивает непрерывный барьер в изоляции вашей внешней стены.

Объедините R-23 Energy Envelope с вентилируемыми «двойными крышами» с высоким показателем R, эффективными окнами Anderson и дверями Therma-Tru Doors, и вы будете впереди любого шара кривой энергии, который попадется вам на пути.

Для получения дополнительной информации о том, как R-23 Energy Envelope может работать в вашем бревенчатом доме, обратитесь к местному дилеру или представителю Katahdin или позвоните нам по телефону 800-845-4533. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Cordwood Masonry Building для начинающих

Раскрытие информации: иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам.Учить больше.

Кладка из кордового дерева отлично подходит для строителей своими руками, но для ее успешного выполнения требуются знания и практика. Здесь мы предоставим вам ценные ресурсы, которые мы использовали, чтобы построить наше здание, и покажем вам некоторые приемы, которым мы научились на этом пути.

Что такое кордовая кладка?

Cordwood Masonry – это когда бревна разрезаются до желаемой длины и укладываются так, чтобы волокна были обращены наружу, а не продольно, как в традиционных деревянных домах.Бревна кладут в слой раствора с утеплителем посередине.

Чем это отличается от стандартной бревенчатой конструкции?

В стандартной конструкции из бревен боковые волокна выходят наружу. В конструкции из дровяной древесины вместо этого обнажается торцевое волокно. Например:

Какие основные строительные блоки из деревянных стен?

LOGS: Деревья срезаются, очищаются от кожуры и разрезаются до одинаковой длины, чтобы соответствовать желаемой толщине стены (у нас 16 дюймов).Идеальные бревна получаются из хвойных пород, хотя можно использовать и твердые, если это единственное, что есть в наличии.

ИЗОЛЯЦИЯ: Типичная изоляция для кирпичной кладки – это опилки, смешанные с сухой кладочной известью. Известь предотвращает гниение / вредителей, а использование опилок хвойных пород (обычно кедра, хотя подойдут любые хвойные породы) обеспечивает эффективную и зеленую изоляцию.

РАСТВОР: Существует несколько рецептов строительных смесей. Его можно сделать из портландцемента, но мы решили сделать наш из LIME PUTTY , чтобы не усложнять.

Наш рецепт раствора – это просто 2,5 части песка: 1 часть гидратированной кладочной извести типа S.

Почему мы выбрали известковый раствор для замазки

Известковая шпатлевка имеет для нас три преимущества:

Рецепт смеси прост.
Он может «самостоятельно залечивать» небольшие трещинки, в то время как портлендская смесь – нет.
Для схватывания требуется гораздо больше времени, что дает нам больше времени, чтобы сгладить (он же «точечный») раствор и исправить любые ошибки в стене. Это хорошо для тех дней, когда наш график не позволяет нам сразу указать.Даже в жаркие и засушливые дни мы можем вернуться на следующее утро и все еще без проблем навести и разгладить раствор.
Раствор более яркого и белого цвета, чем смесь Portland, имеющая более сероватый оттенок.

Здесь вы можете узнать все о минометах!

Журналы в ступке? Разве это не сгниет?

Нет! Кладка из дровяной древесины по своей природе устойчива к гниению. Посмотрите этот очень подробный пост о том, как предотвратить гниение деревянной стены.

[Very] Основные этапы строительства стены

Проведите двумя полосками раствора по краям стены.
Заполните середину изоляцией.
Положите бревна поверх строительного раствора.
Нанесите больше раствора вдоль верхних частей новых бревен и заполните середину большим количеством изоляционного материала.
Промойте и повторяйте, пока не дойдете до верха.
По мере высыхания раствора разгладьте комки гладким ножом.

Основные инструменты

Ваши потребности могут отличаться, но вы получите максимальную выгоду, если будете иметь:

Хорошая тачка
Лопатки и / или совки (для смешивания и измерения ингредиентов для раствора и изоляции)
Ковши (для смешивания, хранения и распределения извести, опилок и т. Д.))
Ножи без зубьев, согнутые на конце для наведения / разглаживания раствора (например, нож для масла или разбрасыватель масла – наши мы купили в антикварном магазине)
Скребок для дерева (для очистки концов бревен – у нас есть два из них, изображенные ниже)
Мыло, губки / чистящие средства и доступ к воде для мытья рук и инструментов

Приятно иметь

Это больше «роскошь», чем требования, но мы обнаружили, что для нас, чтобы сэкономить время (особенно перед началом школы), это была находка:

Бетономешалка – большинство экспертов по дровам скажут вам, что вам не нужен , , и правда, нет! Мы смешали раствор на первую панель вручную с садовой мотыгой в нашей тачке… и это заняло целую вечность.Настолько долго, что на создание панели ушло три дня. Может быть, это из-за нашей неопытности, может из-за нашего нетерпения… что бы это ни было, для нас лучше всего было потратить немного денег на микшер, подобный этому. Это электрический миксер, поэтому мы запускаем его вместе с генератором. Мы можем работать с одной партией раствора, смешивая другую, так что мы можем поддерживать стену в непрерывном состоянии.

Металлические сковороды – Это самая большая вещь наряду с миксером, которая значительно ускорила нас при установке раствора.Идея состоит в том, чтобы заполнить вашу кастрюлю раствором, чтобы вы могли быстро и легко взять пригоршни и положить их на бревна, без необходимости постоянно ходить туда-сюда к тачке.

Мы используем ванночки для краски, потому что это то, к чему у нас был доступ, но формы для торта были тем, чем изначально был Марк. Особенно когда мы были наверху стены, нам приходилось брать раствор, подниматься по лестнице, установить миномет, спуститься вниз, вернуться к тачке, взять еще одну горсть и т. д. и т. д.

Имея с собой ступку в кастрюле, я могу схватить ее и уйти.Даже если тачка находится всего в паре футов … сделайте себе одолжение и воспользуйтесь сковородой. Подойдет даже прочная миска!

Советы и приемы для начинающих строителей бордовых пород

Совет 1: сходите в мастерскую!

В прошлом году у Марка появилась возможность пойти в мастерскую Роба и Джаки Роя по каменной кладке из дров, чтобы узнать тонкости строительства из дров от настоящих экспертов. Если у вас есть возможность поехать или вы можете сэкономить, это того стоит. Если бы мы с ним просто отошли от того, что прочитали, мы, вероятно, все еще боролись бы за то, как начать первую серию журналов! Ничто не сравнится с получением реальных советов от опытных экспертов во время работы над реальным проектом.

Мне все еще очень грустно, что я не мог пойти, но в школе, где я преподаю, был выпускной в те выходные, поэтому Марк сделал для меня много заметок и фотографий. У него была возможность по-настоящему запачкать руки и изучить тонкости строительства из дров, но как насчет меня? До сих пор мне удавалось читать об этом только в книгах!

Совет 2: читайте книги – это лучшее, с чего начать (и держать на стройплощадке):

«Essential Cordwood Building», «Cordwood Building – 2-е изд.»И« Кордвуд и Кодекс »- Роб Рой

«Лучшие практики строительства бордовых» – Ричард Флэтэу

«Экологически чистое здание» I t стоит цены только на книги, просто чтобы разглядеть все великолепные фотографии внутри!

Совет 3: Практика!

Один из лучших способов попрактиковаться в искусстве строительства из бревна – построить пробную стену или небольшой проект, например курятник, домик для игр или сарай. Вы можете даже присоединиться к кому-нибудь на их постройке из дров, если вы кого-то знаете.Но что делать, если вы не можете этого сделать?

Наше решение: построить тестовые «колонны», которые будут использоваться в качестве стыков для больших стен.

Стены нашего главного дома имеют толщину 16 дюймов. Однако стойки в каркасе нашего дома имеют ширину всего 6 дюймов, а это значит, что у нас есть разница в 10 дюймов в месте стыка деревянных стен со стойками. Отметьте смонтированные стойки, сделанные из некоторого дополнительного бревна 4 × 6, которое у нас было, и оставьте 6-дюймовый зазор между основной стойкой и «поддельной» стойкой 4 × 6.

В результате получилась колонна размером 6 × 16 дюймов, которую мы затем заполнили тестовой древесиной.Ниже вы видите наш фактический структурный столб 6 × 6 слева и поддельный столб 4 × 6 справа. Марк начинает первый слой раствора внизу.

Затем мы залили небольшими 6-дюймовыми бревнами по высоте колонны, убедившись, что бревна смещаются по мере продвижения. Важно сместить бревна, чтобы избежать прямых линий раствора, потому что прямые линии раствора ослабляют конструкцию.

Совет 4: Сделайте это коллективными усилиями!

Строительство Cordwood – не быстрый процесс, в отличие от традиционного каркаса из гвоздей.Обычно вы просто соединяете несколько плиток 2 × 6 вместе и добавляете какую-либо изоляцию и оболочку, но в данном случае дело обстоит не так. Хотелось бы, чтобы на этих стенах работала армия, чтобы она шла быстрее, но это не всегда практично.

Хотя минимум два человека, всегда есть кто-то, кто будет смешивать / наводить строительный раствор или заливать изоляцию, в то время как другой устанавливает бревна в стену или что-то в этом роде.

Готовы окунуться в еще больше добра?

Наш полный обзор проекта Cordwood и технические характеристики

Прочтите все наши отчеты о ходе строительства здесь

Cordwood Building FAQ: все об основах

Как подготовить кедровые деревья для постройки из кордового дерева

Как предотвратить гниение деревянных стен

Фундаменты из кордного дерева: варианты строительства (и как мы их строили)

Сколько может стоить строительство деревянного дома с нуля?

Дома из брусчатки зимой: чем они отличаются от обычного строительства?

Полное руководство по использованию бутылок в стенах из кордового дерева

Наша фотогалерея Cordwood Building

Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатный PDF-файл с подробным описанием всего, что было вложено в строительство нашего деревянного дома с нуля, а также получите доступ к нашей бесплатной библиотеке ресурсов только для членов:

И, конечно же, обязательно присоединяйтесь к вечеринке в Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest! Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам.

Спасибо за чтение!

Путаница

15 июня, 2016 БлогКомментарии к записи Confusion отключены
Путаница в отношении стоимости бревенчатых домов
Одна из самых запутанных проблем, с которыми сталкивается покупатель бревенчатых домов, касается энергоэффективности бревенчатых домов. Слишком часто вопросы связаны с упрощенным мнением или запутанным техническим жаргоном. Даже если спросить профессионалов в области строительства, мало кто может ответить на вопрос об энергоэффективности бревенчатых домов.Большая часть путаницы возникает из-за отсутствия легко доступных научных данных, незнания предмета и кажущейся сложной природы вопроса. Хотя для понимания вопросов энергоэффективности не требуется степени инженера, базовое понимание динамики энергии имеет большое значение для устранения путаницы.
Сопоставление бревенчатого дома и обычного дома помогает сосредоточить внимание на проблемах. Что именно отличает бревенчатый дом от обычного дома? Бревенчатый дом – это обычный дом с деревянными внешними стенами… периода.Все другие компоненты, используемые для строительства бревенчатого дома (включая фундамент, систему пола, внутренние перегородки, окна, двери, водопровод, систему отопления, вентиляции и кондиционирования и кровельную систему), состоят из обычных материалов, построенных обычным способом обычным мастером. Энергоэффективность в традиционном строительстве легко оценить, поскольку она всегда измеряется системой R-value.
Значения R
легко установить, потому что производители изоляции предоставляют оценку для каждого слоя стекловолоконной изоляции, которая помещается в стеновую или кровельную систему с традиционным каркасом.Поместите изоляционную ватку R-20 в каркасную стену … бинго … стену с классом R-20. Основное различие между бревенчатым домом и обычным домом заключается в системе внешних стен. Вот почему все споры вокруг энергоэффективности бревенчатых домов связаны с оценкой внешних бревенчатых стен. Проще говоря, значение R измеряет сопротивление материала передаче тепла от одной стороны к другой.
Эта система оценки, кажется, довольно хорошо работает для обычных изоляционных материалов, для измерения которых она была разработана, но насколько хорошо она подходит для дерева и насколько вы оцениваете, что бревенчатая стена раскрывает правду о ее способности обеспечивать энергоэффективность ? При испытании в лабораторных условиях с использованием системы значений R бревна получают средний балл только около R-1 на дюйм древесины.Это связано с тем, что ячеистая структура древесины действительно поглощает и сохраняет тепло. Эта характеристика ставит бревна в очень невыгодное положение при тестировании системой R-value.
Рейтинговая система R-value получила широкое распространение, когда в 1970-х годах разразился энергетический кризис. Федеральное правительство обязало органы местного самоуправления ввести систему энергетических стандартов в строительной отрасли. Для обеспечения соответствия требовался метод измерения энергоэффективности зданий.Поскольку система значений R уже существовала, ее было легко применить и ситуация рассматривалась с точки зрения национальной чрезвычайной ситуации, она была быстро принята в качестве нового стандарта для измерения энергии. Введение этих новых правил означало, что многие новые бревенчатые дома больше не будут соответствовать нормам. Во многих районах покупателям бревенчатых домов было отказано в ипотеке или разрешениях на строительство из-за низкой R-стоимости бревенчатых домов. Прямым результатом этой системы стало то, что многие производители, строители и домовладельцы были вынуждены перестраивать свои бревенчатые дома, чтобы соответствовать требованиям общей R-ценности.Это привело к увеличению затрат на строительство без каких-либо измеримых выгод или дополнительных преимуществ для жилья для домовладельца.
Задолго до 1970-х годов бревенчатые дома пользовались репутацией энергоэффективных. Бесчисленное количество владельцев бревенчатых домов сообщали, что их счета за электроэнергию равны или ниже, чем у их соседей, живущих в обычных домах. Промышленность бревенчатых домов давно осознала невиданную энергоэффективную грань бревенчатых стен, известную как тепловая масса. Термическая масса – это способность материалов поглощать, накапливать и отдавать тепло конструкции с течением времени.Тепловая масса снижает потребление энергии, возвращая накопленное тепло обратно в здание при понижении наружной температуры. В конце 1970-х и в 1980-х годах промышленность бревенчатых домов лоббировала признание теплового эффекта массы бревенчатых стен. Признавая систему значений R как ограниченную форму измерения энергии, их стратегия была сосредоточена на призыве к энергетическим испытаниям и слушаниям, чтобы оспорить исключительную важность значений R при установлении требований энергетического кодекса.
В 1981-82 гг. Национальный институт стандартов 1.провела серию тестов на территории за пределами Вашингтона для Департамента жилищного строительства и городского развития. Испытания проводились в течение семи месяцев на шести идентичных зданиях размером 20 х 20 футов, за исключением конструкции внешних стен, одна из которых была бревенчатой. В испытательных помещениях поддерживалась одинаковая температура на протяжении всего периода испытаний, а потребление энергии тщательно контролировалось. Итоги испытаний подтвердили, что бревенчатый дом (стена R-10) работал так же хорошо, как и утепленный деревянный каркасный дом (стена R-20) в зимний период отопления.Бревенчатый дом потреблял на 24% меньше энергии в период летнего охлаждения и на 46% меньше во время переходного весенне-осеннего отопительного периода. Важно отметить, что в этом тесте бревенчатый дом был оценен на 17% меньше, чем каркасный дом.
Эти результаты испытаний вызывают опасения по поводу целостности стекловолокна как изолятора. Если система рейтинга R скрывает внутреннюю ценность массивной древесины и ее тепловой эффект массы, может ли она также скрывать некоторые присущие стекловолокну недостатки? Чтобы определить R-значение изолятора, тепло передается через материал за счет теплопроводности.Это делается с использованием фиксированных температур, когда материал полностью высохнет. Не учитываются реальные условия воздействия, такие как конвекция, радиационные потери, солнечная энергия, тепловая масса и, что наиболее важно, влияние влаги. Когда в стекловолокно добавляется всего лишь 1% влаги, его эффективное значение R снижается на целых 50%. В реальном мире дом бомбардируется влагой изнутри и снаружи как в процессе строительства, так и во время его заселения.Изоляция из стекловолокна не так эффективна, как идеальная лабораторная оценка при воздействии на нее в реальном мире. С другой стороны, бревенчатые стены с закрытой ячеистой структурой имеют не снижающиеся R-значения и сохранят тепловую массу и энергоэффективность на протяжении всего срока службы дома.
Испытания, проведенные Национальным институтом стандартов, одержали большую победу для производителей бревенчатых домов и покупателей бревенчатых домов, установив тепловую массу бревенчатых домов. В результате бревенчатые дома снова были включены в программы ипотечного кредитования, поддерживаемые государством.Несмотря на эти результаты испытаний, эксперты в области энергетики продолжали ставить под сомнение значение тепловой массы в течение долгих зимних месяцев в северном климате.
Дальнейшие опасения возникли по поводу того, способствуют ли многочисленные стыки в стенах бревенчатых домов потере тепла из-за инфильтрации воздуха. В 1990 году независимое испытательное агентство Advanced Certified Thermography провело исследование для энергетического отдела Миннесотского департамента государственной службы 2. Исследование было сосредоточено на 23 домах для испытаний из бревенчатого бревна и было сосредоточено на проблеме потери тепла из-за инфильтрации воздуха.Результаты теста показали, что проникновение воздуха в бревенчатые дома обычно происходит в тех же местах, что и в обычных домах, вдоль верхних частей стен, вокруг оконных и дверных проемов и на вершинах крыш. Эти испытания пришли к выводу, что проникновение воздуха в современные бревенчатые дома происходит не из-за стыков в их бревенчатых стенах.
В 1991 году Исследовательский центр Национальной ассоциации строителей жилья провел исследование для Совета по бревенчатым домам, чтобы определить, действительно ли тепловая масса стен бревенчатых домов может сократить использование энергии для отопления в продолжительные зимы в северном климате. .8 бревенчатых домов и 8 домов с хорошей изоляцией были равномерно разделены между северной частью штата Нью-Йорк и Монтаной. Исследование пришло к выводу, что тепловая масса бревенчатых стен значительно снижает потребление энергии, используемой для отопления, даже в длительные зимы в северном климате. Результаты также пришли к выводу, что бревенчатые дома были такими же энергоэффективными, как и каркасные дома с супер изоляцией, использованные в тесте, даже несмотря на то, что R-значение бревенчатых домов было оценено на 44% ниже, чем стены каркасных домов. Является прямым результатом двух последних исследований Министерства энергетики и Модельного энергетического кодекса 3.Теперь осознайте преимущества тепловой массы в бревенчатых стенах.
К сожалению, многие строители и покупатели бревенчатых домов все еще сталкиваются с сопротивлением со стороны правоохранительных органов, которые не знакомы с результатами этих трех тестов и которые по-прежнему требуют, чтобы бревенчатый дом строго оценивался по системе R-value без надлежащего рассмотрения и допущений. для теплового массового эффекта бревенчатых стен. Надеюсь, эта статья может оказать помощь в поиске научных данных, которые доказали, что бревенчатые дома являются энергоэффективной формой жилья, которое сохраняет свои собственные без необходимости перестраивать, чтобы компенсировать предполагаемые недостатки.
Дома из кедра долговечны и энергоэффективны
Вопрос: Я слышал о домах из кедра, и мы хотим построить дома естественного, полусолнечного типа. Что такое кедровый дом и в чем преимущества кедра? Являются ли они энергоэффективными для любого климата?
Ответ: Кедр – одна из самых привлекательных и прочных пород дерева для строительства домов. Он естественным образом устойчив к повреждениям от насекомых, влаги и перепадов температур. Большинство домов построено из западного красного кедра, а не из ароматических пород, используемых для уборных, поэтому в доме нет запаха кедра.
Дома из кедра обычно продаются целыми пакетами для строительства на вашем участке. Это красивые дома площадью от 900 квадратных футов до особняков площадью 5000 квадратных футов. Многие из них современные, с высокими потолками, большими окнами и открытой планировкой – идеально подходят для бесплатного солнечного отопления и естественного охлаждения.
Термин «кедровый дом», используемый производителями, может означать многое. В некоторых кедровых домах стены из кедра сплошные, как в бревенчатом. Другие используют кедровую колонно-балочную конструкцию с утепленными стенами.Третьи используют стандартную каркасную стену с кедровым сайдингом и декоративные потолочные балки из кедра.
Практически все комплекты домов из кедра энергоэффективны. Некоторые стоечно-балочные конструкции из кедра имеют изоляцию стен до R-20, крыш до R-40 и полов до R-28. Это создает комфортный дом с круглогодично низкими коммунальными платежами. Выбор солнечной конструкции может увеличить экономию.
Хотя конструкция стен из массивного кедра не имеет традиционной изоляции, она по-прежнему является энергоэффективной.Тяжелая бревенчатая конструкция имеет огромную тепловую массу, что создает изолирующий эффект. Эта конструкция со сплошными стенами особенно эффективна летом благодаря комфорту и низким счетам за охлаждение.
Некоторые производители используют ламинированные кедровые бревна толщиной от трех до пяти слоев. Ламинированные бревна более устойчивы, чем цельные, но выглядят одинаково. Они также лучше для окружающей среды, поскольку могут быть изготовлены из небольших пиломатериалов из кедровых хозяйств, а не из старых лесов.
В одной уникальной конструкции из кедрового бревна под названием Thermo-Lam используются четыре деревянных слоя с дополнительным изоляционным слоем пенопласта в центре.Это обеспечивает изоляцию R-17,5, не считая теплового масс-эффекта от самой древесины.
У всех производителей есть сотни пакетов планов этажей, но большинство людей модифицируют их в соответствии со своими потребностями. Отсутствие внутренних несущих стен обеспечивает большую гибкость дизайна интерьера. Несколько пакетов «дом, который растет» специально разработаны для добавления разделов по мере роста вашего бюджета и семьи.
Большинство пакетов для дома из кедра включают в себя все материалы для наружных и внутренних стен, окон, дверей, пола и крыши.В них предварительно просверлены отверстия под сантехнику и проводку.
Напишите (или сразу загрузите https://www.dulley.com) бюллетень № 638, содержащий список 15 производителей комплектов кедровых домов, типы строительства, типовые спецификации и восемь планов этажей и внешние схемы. Приложите 3 доллара США, конверт с обратным адресом и письмо для бизнеса по адресу James Dulley, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244.
Штормовые окна могут блокировать УФ-лучи
Q: Я всегда вынимаю наши внутренние штормовые окна летом, чтобы вымыть их и оставить.Поскольку мы пользуемся нашими кондиционерами почти все время, не лучше ли оставить их круглогодично?
A: Хотя штормовые окна обеспечивают наибольшую экономию зимой, их оставление позволяет сэкономить немного энергии и летом. Их следует вынимать весной и осенью и открывать окна для свободной естественной вентиляции.
Большим преимуществом оставления шторма в помещении летом является уменьшение выцветания и повреждения шторами, мебелью и ковром солнечных лучей. Большинство штормовых окон в помещениях сделаны из акрила, который блокирует ультрафиолетовые лучи.
Выбор эффективной стиральной машины
Q: Я ищу новую стиральную машину, и мне нужна энергоэффективная модель. Все они имеют рейтинг EF на прикрепленных к ним этикетках Energy Guide. Что такое EF и какой уровень лучше?
A: «EF» – это сокращение от коэффициента энергии. Для стиральных машин рейтинг EF в основном сравнивает, сколько разных моделей можно стирать на каждый киловатт-час использованной электроэнергии.
Самые эффективные модели имеют рейтинг EF выше 2.Две ключевые особенности, которые обеспечивают наивысший рейтинг EF, – это регулируемая температура воды и регуляторы уровня. Стиральные машины с фронтальной загрузкой обычно наиболее эффективны.
Письма и вопросы можно отправлять по адресу James Dulley, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244.
Будут ли срублены бревенчатые дома по современным строительным нормам?
Это символы канадского пейзажа, грубые свидетельства новаторского духа и неумолимого климата. Но теперь бревенчатые дома сталкиваются с другим противником – современными строительными нормами.
Поскольку правительства стремятся к повышению энергоэффективности, строители традиционных бревенчатых домов по всей стране опасаются, что они могут остаться позади. И некоторые беспокоятся о том, что наступит день, когда они больше не смогут строить бревенчатые дома в том виде, в каком мы их знаем.
«Если это направление продолжится, то я думаю, что бревенчатые дома, безусловно, будут первыми, кто попадет в кризисную ситуацию», – сказал Питер Шлейфенбаум, владелец EcoLog Homes, застройщика, базирующегося недалеко от Халибертона, Онтарио. «Мы, конечно, еще не достигли цели, но мы движемся в этом направлении.”
История продолжается под рекламой
Основная проблема бревенчатого дома – его стены, которые обычно возводятся без традиционной изоляции. Власти провинций, как правило, измеряют строительные материалы по их” R-значению “, которое проверяет их теплопроводность, а бревна этого не делают. хорошо. Теперь федеральное правительство предлагает более строгие правила энергоэффективности для Национального строительного кодекса Канады, ориентир для провинций и муниципалитетов.
Mr.Шлейфенбаум опасается, что бревенчатые дома просто не будут такими, как если бы они были вынуждены включать больше синтетических материалов, таких как пластик, пенопласт и ламинат, за счет открытой древесины и традиционных швов. По его словам, современный внешний вид подорвет аутентичность, привлекающую покупателей.
«Он станет скорее обычным домом, а не иконой и индивидуалистическим выражением канадской жизни, как раньше», – сказал он.
Пока не все бьют тревогу.Боб Уоррен, президент Британской Колумбии. Ассоциация индустрии деревянного и бревенчатого строительства заявила, что отрасль, несомненно, столкнется с «некоторыми проблемами». Но он не слишком обеспокоен, потому что канадские нормы обычно позволяют измерять энергоэффективность дома в целом, а слабый рейтинг стен может быть компенсирован модернизацией систем отопления и вентиляции или теплоизоляции окон и дверей.
В некоторых строительных нормах и правилах есть исключения – например, в Онтарио, который с 2006 года разрешил более низкое значение R для бревенчатых стен компенсировать дополнительной изоляцией потолка.
«Лично я не думаю, что [повышение стандартов] является проблемой», – сказал Дэн Сэйерс, главный строительный служащий муниципалитета Дайсарт и др., Района со множеством бревенчатых домов недалеко от Халибертона. «Возможно, это немного усложняет задачу [строителям], но, к сожалению, это часть каждой отрасли».
Если рассматривать с научной точки зрения, большинство из них признает, что бревенчатые дома не являются показателями энергоэффективности, – сказал Герман Тоен, владелец VanIsle EcoLog Homes из Виктории, штат Б.C., и не связаны с компанией г-на Шлейфенбаума.
История продолжается под рекламой
«Но вы хотите стереть их всех только из-за эффективности?»
Строители, такие как г-н Тоен, также утверждают, что значения R – также используемые в федеральных рейтингах EnerGuide – не учитывают накопление тепловой массы, явление, при котором древесина поглощает тепло или холод, а затем очень медленно рассеивает их, сохраняя бревенчатые дома умеренными. Он описывает свой бревенчатый дом как «самый комфортный климат, в котором я когда-либо жил.«
Федеральное правительство считает, что его измерений достаточно, потому что, хотя тепловой эффект реален, нет никаких доказательств того, что он обеспечивает постоянную выгоду, делая бревенчатые дома эффективными круглый год.
» [Мы] прекрасно осознаем, что бревенчатые дома дома не могут соответствовать стоимости стен и очень заинтересованы в том, чтобы они не были устранены “, – сказал Фрэнк Ломанн, старший технический советник Национального исследовательского совета Канадского центра кодов Канады.
Г-н Тойн, однако, сказал, что бревенчатые дома крошечная доля рынка жилья и может стать «побочным ущербом».”Правительства по всей Канаде делают меньше исключений из правил, и ожидается, что BC повысит свой требуемый рейтинг EnerGuide с 77 до минимум 80 этой осенью, а в ближайшие годы еще выше.
бревенчатых домов могут быть построены, чтобы заработать EnerGuide 80 рейтинги в некоторых климатических условиях, но это дорого. Если эти рейтинги вырастут намного выше, строители опасаются, что они могут стать непомерно высокими. Кевин Ли, директор отдела жилищного строительства Федерального управления энергоэффективности, ожидает, что строителям просто придется вводить новшества, чтобы не отставать.