Утепление брусового дома снаружи минватой без росы: Утепление брусового дома снаружи минватой без росы

Содержание

Чем утеплить брусовой дом снаружи. Что лучше: утепление дома из бруса снаружи или изнутри

Содержание

Чем утеплить брусовой дом снаружи. Что лучше: утепление дома из бруса снаружи или изнутри
Утепление брусового дома снаружи минватой. Утепление фасада деревянного дома снаружи
- Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами
- Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков
- Стеновой пирог
Утепление дома из бруса 150х150. Особенности процедуры
Видео утепление брусового дома. Woodex. Отзыв одного клиента.

Чем утеплить брусовой дом снаружи. Что лучше: утепление дома из бруса снаружи или изнутри

Главное правило строителя: планировать все заблаговременно, чтоб позже не сталкиваться с переделками. Потому продумывать утепление дома из бруса начинайте еще при разработке проекта. Для начала определитесь: снутри будете обшивать либо снаружи.

Чем выгодно утепление брусового дома изнутри

Если дом свежий, то почти все хозяева не хотят прятать текстуру дерева под отделкой, поэтому что она сама по для себя красива. К тому же, утепление дома из бруса изнутри выгодно для контроля за состоянием древесины.

Владелец успеет подметить места, где стенки начнут разрушаться либо гнить, впору и предпримет меры по «лечению» и усиленной защите дерева.

Сохранить удобный и комфортный локальный климат в брусовом доме в прохладное время года поможет высококачественная теплоизоляция

Недостатки внутреннего утепления стен

И все же, утепление сруба изнутри юзают пореже, ежели внешнее. Во-1-х, оно крадет много полезной жилой площади. Вот почему этот момент нужно продумывать во время проектирования, чтоб просчитать квадратуру комнат с учетом утепления. Но ежели фундамент уже стоит – для вас придется мириться с тем, что помещения станут наиболее тесноватыми, или монтировать утепление стенок из бруса снаружи.

Во-вторых, строители не советуют утеплять брусовый дом изнутри, поэтому что дерево окажется в прямом контакте с холодом.

И когда начнутся зимы, точка росы сместится на внутреннюю сторону древесины. При мельчайших ошибках в вентиляции дерево начнет гнить снутри пирога, и вы это заметите только тогда, когда грибок проест брус насквозь.

Преимущества внешнего утепления

Главный козырь, который имеет утепление брусового дома снаружи, – это правильное распределение в для выхода внутренних паров. По строительным нормам укладываются от слабопроницаемых до сильнопроницаемых.

Чтоб пар, проникая в них, мог легче выветриться. Дерево владеет наиболее плотной структурой, ежели утеплитель (только верно выбранный!) и диффузионная мембрана, потому пар не осядет в толще пирога, а улетучится в вентиляционном зазоре. В случае внутренней обшивки пар через утеплитель проникнет просто, а через дерево пробьется не постоянно, поэтому что успеет остыть, и молекулы будут двигаться слабее.

Делая выбор в пользу внешнего либо внутреннего утепления, следует взвесить все «за» и «против» избранного способа теплоизоляции

Кроме того, для старенькых строений, в которых древесные стенки смотрятся уже непрезентабельно, утепление сруба снаружи – наиболее выгодный вариант.

Вы сразу дом утеплите и приукрасите за счет отделки. Ну, и нужная площадь помещений не пострадает.

Если вы решите утеплить дом из бруса снаружи, то потеряете возможность следить за состоянием древесины. Потому нужно придерживаться правильной технологии монтажа и отыскать проф строителей, чтоб прикрытые отделкой стенки сохранялись бодрствующими даже без вашего контроля.

Утепление брусового дома снаружи минватой. Утепление фасада деревянного дома снаружи

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

значительной экономии отопления;
улучшения микроклимата в доме;
продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции , который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи :

Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
Сохранение объемов помещения;
Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

Изменение внешнего вида фасада здания;
большая затратность работ;
зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления :

низкая себестоимость;
появление возможности выравнивания стен;
независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
Уменьшение объемов помещения;
Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Утепление дома из бруса 150х150. Особенности процедуры

Дома из бруса выбирают многие пользователи. Популярность таких построек объясняется их привлекательным и естественным внешним видом, использованием при возведении натуральных материалов, а также комфортным микроклиматом, который сохраняется в подобных обстановках. Сам по себе брус является теплым материалом, поэтому дома из него считаются уютными и гостеприимными. В них не холодно зимой, но и не жарко летом. Однако же подобные строения все равно нужно дополнительно утеплять, иначе во время морозных сезонов в них будет не так комфортно.

Утепление в первую очередь требуется брусовым домам, в которых строительный материал не имеет достаточной толщины. При неверном сечении внутри деревянного дома может произойти полное промерзание. Данный факт говорит о том, что перекрытия в таком строении неспособны качественно удерживать тепло и без утеплителя здесь не обойтись. Если же брус в доме имеет сечение 150х150 мм, то ему необязательно обеспечивать дополнительную отделку, особенно если строение находится в районах с теплым и умеренным климатом. А также популярен брус с сечением 180х180 мм – из него строят очень теплые и надежные дома, для которых дополнительная отделка также необязательна. Однако стоит учесть, что если сечение бруса дома является правильным, все равно с течением времени строительный материал будет рассыхаться, а это также спровоцирует существенные потери тепла.

Если принято решение об утеплении брусового дома, то стоит обратить внимание, что это можно сделать как снаружи, так и внутри.

Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

при такой работе определенная часть полезной жилой площади будет неизбежно утрачиваться из-за монтажа каркасной конструкции под утеплитель;
слой теплоизоляционного материала скрывает под собой деревянные перекрытия, что влияет на дизайн комнат в доме;
по причине неизбежного зимнего охлаждения деревянных стен точка росы перемещается непосредственно во внутреннее утепление. После этого появляется конденсат и плесень. Стоит учитывать, что следить за состоянием бруса в таких обстоятельствах – это задача не из простых.

Более распространенным считается утепление брусового дома снаружи. Он включает следующие особенности:

с таким утеплением полезная площадь жилого пространства не претерпевает серьезных изменений и не становится меньше;
внешние работы хороши тем, что никак не влияют на внутренний распорядок домочадцев;
при таком способе утепления фасад деревянного дома надежно защищается от губительных температурных скачков, а это существенно продлевает срок службы постройки;

если грамотно подобрать подходящий и качественный утеплитель, то во внутренней части дома не будет нарушаться комфортный микроклимат;
большинство хозяев обращаются к такому методу утепления, чтобы в доме было уютно, и чтобы он «дышал»;
с внешним утеплением можно обновить фасад в случае его естественного потемнения;
используя внешние утеплительные материалы, можно уберечь брус от порчи.

На данный момент существует несколько основных вариантов утепления стен в доме из бруса. Навесной вентилируемый фасад – это технология, разработанная в качестве дополнительного украшения фасада здания.

Стоит рассмотреть более подробно, какие преимущества характерны для такого варианта утепления брусового дома:

вентилируемые фасады отличаются долгим сроком службы, который способен достигать отметки 50 лет;
для такого варианта утепления характерны отличная тепло- и звукоизоляция, что отмечают многие пользователи;
монтаж навесного вентилируемого фасада считается простым и доступным;
подобный способ утепления позволяет использовать самые разные облицовочные материалы;
при таком утеплении точка росы перемещается наружу, что позволяет избежать скопления конденсата в материале.

Технология утепления брусового дома под сайдинг во многом повторяет навесной вентилируемый фасад. В данном случае утеплитель тоже монтируется с наружной стороны, а сверху дополняется декоративным покрытием. Полиуретановая технология будет ясна каждому мастеру, который хотя бы раз сталкивался с работой, связанной с монтажной пеной. Главное отличие данного метода заключается только в объеме материалов, требуемых для формирования теплоизоляционной подушки, ведь их нужно намного больше. Именно поэтому при выборе такой технологии необходимо запастись качественным пистолетом-распылителем.

Видео утепление брусового дома. Woodex. Отзыв одного клиента.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.
Обратите внимание!
Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

Возможные ошибки

При утеплении возможно несколько ошибок:

Самой главной ошибкой является утепление дома не снаружи, а изнутри. Такая ошибка приводит к уменьшению площади дома, промерзанию стен. Если утеплитель устанавливается внутри дома, то до фасада тепло не доходит, и стены промерзают. Точка росы перемещается внутрь стен. Появляется конденсат. Стены, находясь постоянно во влажном состоянии, разрушаются, срок эксплуатации дома снижается;

использование недостаточного количества утеплителя. Согласно инструкции производителя, для хорошего утепления требуется определенная плотность материалов. Если инструкция не соблюдается, то качество утепления будет низкое, утеплитель «сползет» со временем, увеличатся затраты на отопление;
неправильный монтаж. Из-за неплотного прилегания утеплителя и наличия зазоров между ними эффективность теплоизоляции уменьшается;
не уделяется внимание тщательной подготовке основания.
неправильно подобранная толщина утеплителя. Толщина зависит от региона проживания, материала стен и их толщины, наличия подвала.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Видео описание

В этом видео мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол:

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните! Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

Вологда
Москва,

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ! Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

легкость;
дешевизна;
долговечность;
возможность внутреннего и наружного утепления;
устойчивость к коррозии;
низкий коэффициент водопоглощения;
простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

горючесть;
непаропроницаемый.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте! Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Интересно Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
рулетка, угольник или линейка из металла;
молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;
сухие рейки, утеплитель;
паро- и гидроизолирующая пленка;
материал для окончательной облицовки.
распылитель для обработки древесины защитными составами

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

Знайте!

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

ВНИМАНИЕ! Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Несколько полезных советов от специалиста:

Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

Содержание

Дом, поставленный из цельных древен, выглядит весьма роскошно, поэтому монтаж сайдинга с утеплением не стоит проводить до момента, пока дерево не начнет разрушаться. Если вас беспокоит чисто экономический аспект, то специалистами подсчитано: расходы на утепление и отделку в срубе временного проживания (к примеру, даче), окупятся лишь через 40 лет, а в жилом доме – через 15-20. Зато без утепления вы сохраните дерево максимально здоровым, ведь не будет преград для вентиляции.

Другой вопрос, если дерево старое и в некоторых местах стало крошиться, то целесообразно поставить защиту от солнца и осадков, чтобы приостановить разрушительный процесс. Но даже в этом случае не спешите делать утепление, потому что, какой бы теплозолятор вы не выбрали, он окажется плох для сохранения древесины.

Так, базальтовые и стекловолоконные утеплители, типа каменной или минеральной ваты, содержат много частиц во взвешенном состоянии. Это легко увидеть, когда встряхнешь плиту. Тогда пространство вокруг вас наполнится мельчайшими летающими частичками. А так как воздух между утеплителем и бревном будет ходить, то все взвеси неминуемо проникнут в структуру дерева, забивая поры, а часть доберется до помещений, и вам придется этим дышать. К тому же, пар, выходящий из дома, будет проникать в рыхлую структуру минеральной ваты. И если не обеспечить надлежащую вентиляцию, вата потеряет свои теплоизоляционные свойства. Влага будет оседать и на дерево, а смысл утепления сойдет на нет.

Не стоит использовать для утепления пенополистирольные материалы, потому что, независимо от качества теплосбережения, они слабо пропускают влагу. Значит, пар из комнат вообще не пробьется через утеплитель, чтобы добраться до улицы и выветриться. И в холодное время будет выпадать конденсатом на той стороне бревна, которая повернута к утеплителю. Вместо теплого дома через 10 лет у вас останется сгнивший сруб, в котором придется менять большинство венцов. Вопрос: вам это надо?

Правильное утепление деревянного дома каменной ватой

У многих владельцев новых деревянных домов возникает вопрос – нужно ли утеплять деревянный дом? Этот вопрос нужно решить прежде, чем принимать решение об отделке дома.

Утеплять или не утеплять?

Деревянный дом всегда намного теплее бетонного или кирпичного. Дерево не только красиво выглядит, но и экологично, поэтому деревянный дом дышит – внутри находиться комфортно. Конечно, принимая решение о необходимости утепления, владельцы заботятся не только об экономии, но и о том, чтобы сохранить свойства деревянного дома, отличающие его от построек из других материалов, прежде всего сохранить способность дерева «дышать».

Среди некоторых владельцев деревянных домов распространено мнение о том, что дерево само по себе теплое, ему не нужно утепление, а навязывание необходимости утеплить связано исключительно с выгодой для строительных компаний. В этом есть доля правды, но небольшая. Есть специалисты, которые считают, что достаточно укрепить только фундамент, но большинство считает, что утеплять все же нужно.

Многое решает регион, в котором находится дом. Если климат теплый и мягкий, а в доме зимой не живут, используя его, например, как дачный, то бывает достаточным утеплить только швы и обработать древесину специальными защитными средствами. Однако в регионах с суровыми зимами, где семья проживает весь год, потребуется утепление, без которого из-за усиленного отопления (которое в свою очередь связано с затратами) и под воздействием внешней среды дерево быстро выйдет из строя – начнет трескаться, гнить, рассыхаться, появятся мостики холода и ухудшится микроклимат внутри.

Хотите сэкономить на отоплении, получить оптимальный микроклимат в деревянном доме и увеличить срок эксплуатации строения – грамотно утеплите деревянный дом.

Эксперты рекомендуют утеплять через два года после возведения дома, когда стены окончательно усядутся.

Есть определенное количество способов утепления снаружи и изнутри, однако большинство владельцев дома посчитали лучшим вариантом наружное утепление дома каменной ватой. Разберемся, почему это лучший вариант, и как такое утепление выполнить грамотно.

Почему лучше утеплять дом снаружи?

Давайте разберемся, какие есть альтернативы и почему лучше всего утеплять деревянный дом снаружи.

Почему внутреннее утепление менее предпочтительно? Во-первых, уменьшается полезная площадь, во-вторых смещается точка росы внутрь сруба, что намного сократит срок службы дома и нарушит комфорт для жильцов, в-третьих, сруб начинает гнить, разрушаться и вызывать плесень, что становится угрозой здоровью.

Утепление снаружи наоборот, является защитой от промерзания сруба, смещает точку росы во внешнюю сторону, что выводит конденсат наружу, вне деревянных конструкций.

Выбор оптимального утеплительного материала

Чаще всего утепление дома организуют каменной ватой в виде матов. Популярны также минеральные ваты – стекловата и шлаковата.

Все они отвечают основным требованиям к утеплению деревянного дома:

Паропроницаемость.
Низкая теплопроводность (чем ниже – тем лучше держится тепло).
Негорючесть.
Простота монтирования (основное требование – низкий вес).

Приемлемые показатели паропроницаемости демонстрируют стекловата, шлаковата, эковата. Просты в монтировании пенопласт и пенополистирол, однако они «не дышат», поэтому требуют более мощной системы вентиляции, что потянет серьезные расходы, на которых захочется сэкономить. Пенопласт и пенополистирол рекомендуют использовать для утепления цоколя и фундамента из бетона.

Используют для утепления также сыпучие утеплители – керамзитовый гравий и различные щебни. Они хорошо пропускают воздух и влагу, но не решают вопроса теплоизоляции – основной задачи утепления.

При желании сохранить первозданный внешний вид дома используют межвенцовые утеплители.

В качестве альтернативы каменной вате чаще всего рассматривают пенопласт, но не учитывают при этом достаточное вентилирование дома, поэтому таким образом его применять не рекомендуют, причем, категорически. Дело в том, что пенопласт не пропускает воздух, а это значит, что помещение получится герметичным, не будет «дышать», что негативно скажется на микроклимате в доме. В доме, утепленным пенопластом, будет повышенная влажность, а значит рано или поздно придется бороться с плесенью и грибком. Это основные минусы. Есть еще минус – быстрая воспламеняемость некоторых видов пенопласта и риск быть поврежденным грызунами.

Остается выбирать среди каменной или минеральной ваты – это материалы, которые пропускают воздух, непопулярны среди грызунов и не горят.

Каждый материал из семейства минеральных ват обладает своими уникальными свойствами, которые стоит учитывать при окончательном выборе варианта утепления.

Каменная (базальтовая) вата

Такую вату выполняют из горных пород, используя чаще всего базальт, поэтому у нее такое название. Кроме базальта в состав включены связующие добавки, образующие утеплительный материал, имеющий такие свойства как устойчивость к возгоранию, высокая паропроницаемость, гигроскопичность, низкая теплопроводность, удобная для монтажа форма и невысокий вес, устойчивость к микроорганизмам и устойчивость к усадкам. Важно также, что при работе волокна каменной ваты не вызывают раздражений на коже, хотя и работа с ней и требует защиты. Каменную вату изготавливают в виде матов, плит, рулонов.

Стекловата

В основе стекловаты – кремний и большое содержание стеклянных отходов, что делает материал колким и опасным при монтаже. В состав добавляют известняк, доломит и другие компоненты. Выпускают материал в рулонах и плитах. Материал имеет высокую паропроницаемость, прочен, устойчив к возгоранию и перепадам температур, имеет низкую теплопроводность. Характеризуется высокой хрупкостью. Минус стекловаты в том, что при намокании она значительно теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому требует основательной гидроизоляции. Из плюсов – дешевле каменной ваты. Правда, дороже шлаковаты.

Шлаковата

Самая дешевая, но и меньше всего подойдет для утепления деревянного дома. В основе состава – отходы доменного производства. Выпускается в виде матов и плит, которые имеют низкую жесткость. Устойчива к высоким температурам, но уступает каменной и стекловате, имеет хорошие звукоизоляционные свойства, как и каменная и стекловата непривлекательна для грызунов, благодаря низкой жесткости удобна для обработки криволинейных поверхностей. Однако материал чувствителен к перепаду температур, требует серьезной защиты при монтаже.

Что нужно подготовить, чтобы утеплить дом минеральной ватой

Помимо матов минеральной ваты нужно подготовить два слоя пленки – гидроизоляционный и для ветрогидрозащиты.

Первый слой пленки защитит дерево от влаги. Его размещают на защищаемую поверхность из дерева. Пленка должна быть паропроницаема. Вторая пленка крепится после теплоизоляции. Она защищает от влаги, которая могла бы попасть извне. После этого внешнюю часть укрывают любой облицовкой, не забывая при этом обустроить вентиляцию. Между облицовкой и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, поэтому облицовку часто называют вентилируемым фасадом.

Понадобится также антисептик на два слоя, скобы для крепления, монтажный скотч, брус для обрешетки, анкерные гвозди, нож для резки матов, защитные перчатки и респиратор для работы с ватой. Сайдинг или профнастил для обшивки, или другой материал можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений – рынок предлагает широкое разнообразие.

Утепление дома каменной ватой: порядок действий

Разберемся, как утеплить дом своими руками. Пошагово.

Обработка антисептиком

Сначала нужно тщательно обработать стены антисептиком, особенно торцы. Это защитит дом от набухания, усыхания, трещин, гниения и прочего разрушения.

Перед непосредственно обработкой, нужно очистить дерево, используя скребок из металла, остановившись сначала на поврежденных и труднодоступных участках, потом проработать ровные и легкодоступные.

После подготовки необходимо пройтись антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание углам и низу – тому, что больше всего может подвергаться воздействию сырости. Хорошо, если такая работа будет проводиться в теплую сухую погоду, главное не ниже 10 градусов тепла.

По окончанию обработки нужно дать сооружению просохнуть несколько дней.

Обшивка гидроизоляцией

С помощью скоб обшивают стены гидроизоляционной паропроницаемой пленкой – глянцевой стороной наружу, а пористой к стене.

Предварительно следует очистить поверхность от пыли, мусора, земли.

Стыки должны получиться внахлест примерно в 15-20 см – они закрепляются монтажным скотчем.

Обрешетка под утеплитель

Поверх пленки крепят обрешетку из бруса. Подбирая толщину, отталкивайтесь от толщины утеплителя.

Обрешетку крепят вертикально, шаг – на 3-5 см меньше, чем ширина мата. Это поможет обойтись без дополнительных креплений.

Укладка утеплителя

Далее укладываются и немножко поджимаются утеплительные маты и закрепляются анкерными гвоздями. Работы с каменной ватой обязательно проводят в перчатках и респираторе.

Укладка гидроизоляции

После утеплителя нужно закрепить вторую пленку – гидроветрозащитную мембранную. Ее нужно обратить во внешнюю сторону. Как и с первой пленкой – стыки должны быть внахлест и заклеивются скотчем. Для экономии можно обработать стыки монтажной пеной из баллончика. При закреплении пленки можно использовать степлер.

Вентилируемый каркас

После пленки нужно обустроить вентилируемый каркас. Его можно сделать из брусков.

Обшивка

Обшивку крепят зависимо от типа, согласно инструкции производителя. Важно, чтобы в обшивке не оказалось щелей.

Больше о последовательности и целесообразности отделочных и утеплительных работ, а также о том, всегда ли стоит проводить утепление дома и в каких случаях – смотрите в видео:

Чем утеплить деревянный дом снаружи под штукатурку – Дачный сезон

Загрузка…

Утепление деревянного дома штукатуркой по минвате

Утепление дома минеральной ватой под штукатурку является эффективной технологией, которая доступна даже начинающему мастеру. Проведение данного мероприятия позволит значительно уменьшить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности и температуры.

Почему минеральная вата

Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.

Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:

Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ. Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.

Недостатком качественной продукции Knauf является только ее высокая стоимость. Намокание и усадка возникают в случае нарушения технологии монтажа, когда игнорируется пароизоляция и армирование.

Виды утеплителя

В торговой сети представлен обширный ассортимент продукции, предназначенной для наружных работ по различным поверхностям. Делая выбор, нужно учитывать особенности и эксплуатационные характеристики каждого материала. Это поможет избежать ошибок и добиться наилучшего результата.

Стекловата

Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства и использованной тары. Для повышения эксплуатационных характеристик в основное сырье добавляется доломит, техническая сода и известняк. Изготовление проводится путем раздувания нагретой до высокой температуры массы. Происходит образование длинных, тонких нитей, которые при остывании слипаются между собой.

Материал отличается отличными изоляционными качествами, устойчивостью к гниению и воздействию химических реагентов. Минус в том, что при сдавливании стекловата ломается и уменьшается в размерах, что снижает ее утеплительные свойства.

Шлаковая

Основой этого вида минеральной ваты является доменный шлак. Из-за свойств сырья размер волокон небольшой, что негативно сказывается жесткости матов, которая является самой низкой среди аналогов. Однако доступная цена и низкая теплопроводность способствуют их высокой популярности. Маты быстро впитывают влагу, но этот недостаток компенсируется установкой пароизоляции. Особенностью материала является отсутствие упругости, что приводит к сложностям во время его укладки. Образуются щели, которые нужно заделывать монтажной пеной. Кроме этого, плиты склонны к усадке. Чтобы ее предотвратить, используется метод армирования.

Каменная

Базальтовая минвата фасадная под штукатурку является лучшим по эксплуатационным характеристикам утеплителем этого типа. Изготавливаемая из доломита продукция отличается высокими изоляционными качествами, паропроницаемостью и упругостью. Материал имеет практически неограниченный срок службы, так как не подвержен усадке. На стоимость товара больше влияют затраты на его производство, так как базальт является побочным продуктом горной промышленности. Упругость плит положительно сказывается на простоте и скорости проведения монтажа. Наружный изолятор входит враспор в приготовленные для него проемы, щелей после укладки не остается.

Основные этапы монтажа

Утепление фасада минватой под штукатурку представляет собой несложный процесс, не требующий профессиональных навыков.

Для работы потребуется такой набор инструментов и материалов:

рулетка, уровень;
нож с длинным лезвием, ножовка по металлу;
перфоратор;
молоток, отвертка, штукатурные шпатели, ножницы, маркер, степлер;
малярная кисть или валик.
стальные профили, уголки;
клей Церезит;
мембранная пленка;
грунтовка, антисептик;
сетка для армирования;
фасадная штукатурка по минвате, акриловая краска;
крепежные метизы.

При работе с минеральной ватой выделяется большое количество мелких волокон. Работать нужно в комбинезоне, маске и резиновых перчатках. Следует приобрести надежную и устойчивую лестницу или комплект строительных лесов.

Подготовка основания

К проведению данного мероприятия нужно отнестись внимательно и ответственно, так как стены будут закрыты без возможности доступа и ремонта.

Подготовительный этап проводится в следующей последовательности:

Удаление всех предметов, которые выступают более, чем на 2 см. Очистка поверхности от грязи, пыли, масляных и жировых пятен.
Обследование основания на предмет наличия гнили и плесени. Такие участки следует соскоблить до чистого слоя.
Обработка поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Это сведет к минимуму вероятность развития грибка и плесени.
Закрепление на цоколе стартового профиля. Эта деталь послужит опорной направляющей для первого ряда плит, защитит их от проникновения насекомых и грызунов.
Нанесение разметки. Выполняется под габариты плит так, чтобы они были закреплены в шахматном порядке.

Окончанием подготовки стен является установка на них паропроницаемого полотна. К дереву и газобетонным блокам ткань прибивается скобами, а к кирпичу и бетону точечно приклеивается быстродействующим клеем.

Фиксация минваты

Утеплять здание плитами целесообразно с помощью специальных анкеров сквозной фиксации. Этот метод позволит избежать возведения дорогостоящей обрешетки, части которой являются мостиками холода.

Фиксация проводится в следующей последовательности:

В стене высверливаются отверстия. В них вставляются штыри, на которые будут насаживаться плиты. Располагать анкеры нужно по углам и в середине каждого прямоугольника на расстоянии не более 50 см. При этом нужно брать поправку 3-4 см, чтобы устанавливать утеплитель враспор.
В теплоизоляторах делаются сквозные дырки. Чтобы их можно было быстро найти, используется черный маркер.
Производится насаживание заготовок на штыри. Сразу после этого они жестко фиксируются подвижными шляпками. Чтобы обеспечить плотное прилегание плит, можно использовать специальный клей, нанося его точечно, змейкой или по спирали.
Выполняется заделывание краев и установка последнего ряда. Фрагменты вырезаются так, чтобы входили в проемы с усилием, не оставляя щелей.

В заключение осуществляется обшивка утеплителя мембранной пленкой. Ее края соединяются с ранее установленной под плитами материей и заклеиваются скотчем.

Армирование теплоизоляции

Армирование предназначено для создания хорошего сцепления штукатурки по минеральной вате, а также для предотвращения ее проседания.

Выполняется в таком порядке:

Вверху стены устанавливаются дюбели, к которым подвешивается сетка или решетка.
Арматурное полотно фиксируется на утеплителе специальным клеем.
Края сетки подворачиваются на стартовый профиль, что придает конструкции прочность и герметичность.
Нанесение на арматуру прочного паропроницаемого состава.

Перед началом следующего этапа нужно дождаться полного просыхания клея, после чего обработать его грунтовкой.

Штукатурить следует по направлению снизу вверх, чтобы предотвратить сползание раствора. Следует использовать штукатурный состав, расход которого составляет до 1000 г/м². Толстый слой делать не обязательно, чтобы не утяжелять конструкцию. Чтобы сократить время работы и не красить фасад после застывания смеси, можно в процессе замешивания добавить в нее пигмент.

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

значительной экономии отопления;
улучшения микроклимата в доме;
продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
Сохранение объемов помещения;
Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

Изменение внешнего вида фасада здания;
большая затратность работ;
зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

низкая себестоимость;
появление возможности выравнивания стен;
независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
Уменьшение объемов помещения;
Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
Пенополистиролявляется недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками: выбор материала. Монтажные работы с пенопластом под штукатурку. Утепление под каркасную облицовку

Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.

Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.

Пенопласт разной толщины

Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м 2 ), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м 3 или 25 кг/м 3 . В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата , так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Примечание. Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.

Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

На фото: утепление пенопластом дома из бруса

Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.

Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».

Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!

Утепление под каркасную облицовку

Монтаж термоизоляции с вентзазором

Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.

1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка

Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.

Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.

Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.

Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.

Минвату продевают сквозь кронштейн

Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.

Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.

Заключение

Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.

Утепление деревянного дома снаружи – 2 самые эффективные современные технологии

Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.

Утепление брусового дома

Особенности утепления

Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа навесного фасада

Материалы

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минвату.

Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

Прежде чем сделать закупку, следует посчитать квадратуру фасада, после чего выполнить расчет материалов. При этом имейте в виду, что приобретать их следует с небольшим запасом, чтобы впоследствии не пришлось прервать работу.

Заполнение межвенцовых щелей дома

Подготовка фасада

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

Монтаж каркаса утепление

Следующий этап – монтаж каркаса. Инструкция выглядит так:

монтаж каркаса начните с обустройства вентиляционного зазора. Для этого прикрепите к стенам доски толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы впоследствии вы могли прикрепить к ним стойки;
далее к доскам крепится пароизоляционная пленка степлером. Она обязательно должна располагаться внахлест и внатяжку, чтобы между ней и стеной образовалось пространство. Места стыков пленки желательно проклеить скотчем.
Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако, в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям;
после этого осуществляется монтаж стоек. Начинать следует с монтажа двух крайних стоек, между которыми натягиваются веревки, служащие маяками для промежуточных реек.
Крайние стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах металлическими уголками и саморезами, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше ширины плит минваты.

Укладка минваты в пространство между стойками

Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода.

Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
по такой схеме обшивается весь дом сайдингом;
перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

Схема устройства мокрого фасада

Мокрый фасад

Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:

Монтаж мокрого фасада

Далее подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

Подготовка материалов

Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:

клей для минеральной ваты;
дюбеля-зонтики;
стекловолоконную армировочную сетку;
перфорированные уголки
декоративную штукатурку;
грунтовку;
фасадную краску.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Приклеивание минеральных матов к стене

Утепление стен

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.

Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:

прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.

Нанесение клея на минвату

В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;

по такому принципу оклеиваются все стены дома;
затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;

после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.

На фото – приклеивание сетки к минеральной вате

Армирование

Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:

подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
затем нарежьте полотна для откосов;
далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.

Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:

прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.

Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.

Покраска

Покраска является также простой и быстрой процедурой:

работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.

Вывод

Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock
detector

Утепление дома из бруса минеральной ватой снаружи

Как утеплить дом из бруса снаружи минеральной ватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой
При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить.

Как утеплить стены минватой в деревянном доме изнутри
Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

Как утеплять каркасный дом минеральной ватой
В этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно.

Технология утепления фасадов минеральной ватой
Давным-давно, в советские времена, когда домики были маленькими, а цены на газ и электричество еще меньше, не стоял вопрос энергосбережения. Но сегодня цены на энергоносители.

Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексом
После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

полезные советы по утеплению стен брусового дома своими руками

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м 2 /Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м 2 /Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м 3 . Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

Особенности наружного утепления дома минеральной ватой

Минеральная вата долгие годы считалась одним из лучших материалов для теплоизоляции деревянного дома. Этот утеплитель проверен годами и успешно использовался на протяжении многих десятилетий. Сегодня на строительном рынке появилось много новых теплоизоляционных материалов, но, несмотря на это, утепление деревянного дома снаружи минватой не утратило своей популярности и делается так же часто, как и много лет назад. Однако, как и любой другой теплоизолятор, материал имеет как плюсы, так и минусы, на которых мы подробно остановимся в этой статье. В обзоре мы также рассмотрим технологию и нюансы проведения работ, опишем, как правильно утеплить дом своими руками.

Характеристики материала

Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.

Разновидности

Существуют три вида минваты:

Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления. Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
Шлаковата. Производится из доменных шлаков. Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.

Критерии выбора минеральной ваты

Эффективность наружного утепления во многом зависит от характеристик материала. Сегодня выбор минваты огромен, поэтому, чтобы подобрать качественный утеплитель, необходимо придерживаться следующих правил:

Для теплоизоляции фасада можно использовать только каменную или стекловолоконную вату.
Плотность материала должна быть от 80 кг/м3. Это обусловлено повышенными нагрузками на фасадный утеплитель, чтобы он не потерял свою форму, он должен быть достаточно плотным.

Утепление наружных стен лучше делать плитами, которые имеют стандартные размеры 120х60 или 100х50 см. Рулонный материал не так удобен при теплоизоляции стен снаружи дома.
Толщина плит составляет от 20 до 150 мм и подбирается в соответствии с климатическими условиями региона и толщиной стены. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому брусовым и бревенчатым домам требуется меньший слой теплоизоляции, чем при утеплении под кирпич. Например, в средних широтах для дома из бруса 150х150 оптимальной будет минплита толщиной 10 см. Для холодных регионов утепление делают в два слоя.

Эковата и минвата – в чем разница?

Эковату зачастую относят к минеральной вате. Несмотря на то, что эти материалы очень похожи, у них имеется много различий. Они отличаются друг от друга:

Видом. Минвата изготавливается в виде плит и рулонов, эковата – это сыпучий материал, ее монтаж осуществляется методом напыления или засыпки.
Материалом изготовления. Основой минваты является минеральное сырье, эковата производится из отходов целлюлозы.

В таблице приведены сравнительные характеристики двух материалов:

Характеристики	Эковата	Минвата
Теплопроводность	Низкая	Низкая
Влагопоглощение	Способна как хорошо впитывать, так и в значительной степени отдавать влагу, без потери своих теплоизоляционных качеств.	Лучше впитывает, чем отдает влагу, при этом ее свойства как теплоизолятора снижаются. При укладке утеплителя необходима гидроизоляция.
Паропроницаемость и воздухопроницаемость	Низкая, в связи с чем, ей не нужна пароизоляция.	Высокая, при монтаже минваты укладка парозащитного слоя является обязательной.
Звукоизолирующие характеристики	Высокие	Высокие
Огнестойкость	Класс горючести Г2. В состав материала входит борная кислота, которая препятствует воспламенению.	Относится к классу НГ
Экологичность	Очень высокая. Не содержит в составе никаких вредных веществ.	Высокая. В производстве минваты используется натуральное сырье, но в качестве связующих компонентов применяют смолы, которые выделяют летучие соединения.
Биостойкость	Высокая, не представляет интереса для грызунов.	Низкая, внутри могут поселиться вредители, при утеплении фасада для защиты от грызунов устанавливают мелкие металлические сетки. Чтобы материал не растащили птицы, необходимо его сразу закрывать финишной отделкой.
Наличие усадки	Отсутствует. Материал образует бесшовное покрытие, которое полностью заполняет все имеющиеся пустоты.	С течением времени утеплитель оседает, и образуются межплитные пустоты.

Минвата, пенопласт или эковата – какой утеплитель лучше?

Из приведенной выше таблицы видно, что по некоторым характеристикам минеральная вата уступает эковате, поэтому нередко именно ее выбирают для утепления бревенчатого дома снаружи. Однако сделать монтаж эковаты самому достаточно сложно, так как для ее укладки необходимо иметь дорогостоящее профессиональное оборудование.

Очень часто фасадное утепление делают пенопластом, но этот утеплитель имеет как внушительный список достоинств, так и довольно существенные недостатки, одним из которых является высокая горючесть. Более подробно все характеристики материала описаны в статье «Плюсы и минусы пенопласта, как утеплителя для деревянного дома».

Поэтому нельзя однозначно сказать, чем лучше утеплить сруб снаружи: пенопластом или минватой, либо использовать для этих целей эковату или пенополистирол. При решении этого вопроса необходимо учитывать много факторов: конкретные условия эксплуатации, область применения, климатические характеристики региона, финансовые расходы.

Монтаж минваты

Схема утепления минватой

Монтаж минеральной ваты производится по принципу вентилируемого фасада. Между утеплителем и финишной отделкой делается воздушный зазор, который обеспечивает проветривание внутри утепляющего пирога, тем самым препятствуя образованию конденсата.

Прежде чем приступить к теплоизоляции сруба, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап особенно важен, если предстоит утеплять неновый дом. В этом случае нужно демонтировать выступающие элементы конструкции, удалить старую отделку, заделать щели.

Утепление выполняют в следующей последовательности:

Брёвна или брус обрабатывают антисептическими составами, защищающими древесину от гниения, и антипиренами, которые обеспечивают огнезащиту.
Далее утепляемая стена закрывается пароизоляционной мембраной. Пленку закрепляют при помощи строительных скоб. Полотна накладывают друг на друга внахлест и проклеивают скотчем.
Монтируется каркас. Его можно сделать из брусьев, предварительно прошедших антисептическую обработку, или из металлического профиля. Направляющие устанавливают вертикально с шагом на 0.3-0.5 мм меньше, чем ширина плит утеплителя. Для крепления бруса используют гвозди, а профиля – саморезы.
Между стойками каркаса укладывают минеральные плиты, которые прикрепляют к стене при помощи дюбелей с широкой шляпкой. Утеплитель нужно уложить очень плотно, чтобы не оставалось щелей.
При необходимости укладки второго слоя теплоизоляции, сверху вертикальных стоек и утеплителя нужно смонтировать горизонтальную обрешетку. Расстояние между направляющими будет таким же, как и в первом случае.
В горизонтальную обрешетку укладывают утеплитель с разбежкой швов.
Сверху утеплительного пирога настилается гидро-ветрозащитная мембрана. Полотнища укладываются друг на друга и склеиваются клейкой лентой или скотчем.
Выполняется монтаж контробрешетки, на которую затем закрепляется сайдинг, вагонка или плиты ОСП. Контррейки изготавливаются из более тонкого бруса.

Теплоизоляция минватой под штукатурку выполняется без установки дополнительной обрешетки. После укладки между стойками каркаса минеральных плит, они обрабатываются клеевым составом, и сверху них монтируется металлическая армирующая сетка, которая вдавливается в утеплитель. После полного высыхания раствора, на утеплённую поверхность наносится декоративная штукатурка.

Теплоизоляция фасада эковатой

Утепление дома из бруса эковатой может проводиться одним из трех способов:

Рассмотрим каждый из них подробно.

Мокрый способ

Монтируется деревянный каркас. Вертикальные и горизонтальные рейки устанавливаются с шагом 60 см в обоих направлениях.
Распушенный утеплитель, смачивается на выходе из выдувной установки и под большим давлением наносится на стену.
Влажный материал плотно прилипает к поверхности, заполняя собой ячейки каркаса.
Если фасад имеет сложный рельеф, то в раствор для увлажнения эковаты добавляют немного клея, который увеличит сцепление при попадании утеплителя на стену.
После того как заполнятся все ячейки, лишний материал обрезается вровень с толщиной каркаса.
Когда утеплитель полностью просохнет, он накрывается ветро-гидрозащитной мембраной, а сверху нее монтируется обрешетка для установки финишной отделки.

Сухой метод

Этот способ заключается в задувке эковаты в заранее подготовленные полости. Теплоизоляция выполняется следующим образом:

На наружную стену здания монтируется каркас. Толщина брусьев должна соответствовать толщине утепляющего слоя.
Сверху каркаса внатяжку закрепляется ветрозащитная мембрана. Она крепится при помощи реек, которые укладываются перпендикулярно брускам обрешетки.
Прежде чем начать задувку, в мембране необходимо проделать отверстия, куда будет шлангом подаваться эковата.
После включения установки, утеплитель под воздействием сжатого воздуха взрыхляется и подается по шлангу в ячейки каркаса.
После заполнения всех полостей, отверстия герметично закрываются.

Ручное утепление

Этот способ является достаточно трудоемким и малоэффективным. Он подходит только для теплоизоляции небольших площадей.

Вот как выполняется ручное утепление:

Эковата из упаковки перекладывается в емкость, где она распушается электродрелью или строительным миксером. Поле этого ее объем должен увеличиться как минимум в три раза.
Затем вата руками укладывается в предварительно подготовленные полости. Сначала заполняются нижние ячейки, затем верхние. Плотность утепляющего слоя должна быть не менее 65 кг/м3.

Заключение

Утеплитель может лечь неровным слоем, останутся неохваченные участки, из-за отсутствия опыта получится большой расход эковаты. В конечном итоге переделывать неумелую работу придется специалистам. Так почему же не обратиться сразу к профессионалам, чтобы избавить себя от неизбежных проблем?

Компания «Мастер Срубов» выполнит наружное утепление эковатой вашего деревянного дома или бани качественно и профессионально. Наши специалисты имеют немалый опыт и высокую квалификацию, поэтому вы можете быть уверены в отличном результате.

Чтобы с нами связаться, зайдите на страницу «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Минеральная вата – оптимальный вариант утепления брусового дома под сайдинг

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит какие виды минваты предлагают сегодня производители?

Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
Монтаж второго каркаса для сайдинга.
Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
заготовки из древесины или металла для каркаса;
антисептическая пропитка;
пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
лента для фиксации пленки, строительные скобы;
крепежные дюбели для теплоизолятора;
гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
строительный уровень, маркер, рулетка;
ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен. Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.

Как правильно утеплить брусовый дом снаружи

Утепление брусового дома снаружи является вынужденным мероприятием. При стандартной толщине стен 200 мм строения будут зимой промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Намного выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навсегда забыть о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их нанесения и выбрать правильный путь решения проблемы с холодом.

Преимущества утепления брусового дома снаружи

Чтобы принять верное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутреннего и наружного вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом немного — внешняя эстетика и удобство проведения работ. Недостатки намного весомее преимуществ — сужение полезного пространства и разрушение древесины от сырости.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

Точка росы вынесена на внешнюю сторону строения. Дерево не подвергается воздействию сырости и перепадам температуры. Это способствует продлению срока эксплуатации недвижимости.
Защита здания от воздействия разрушительных погодных факторов, к которым относятся осадки, ультрафиолетовое излучение, насекомые, животные и микроорганизмы.
Стабильные условия. Благодаря наличию внешнего изоляционного барьера древесина сохраняет постоянную температуру и влажность. Это предотвращает деформацию материала и образование в нем трещин.
Сохранение полезного пространства. Нет необходимости двигать или выносить мебель, временно переселяться и проводить трудоемкую генеральную уборку.
Возможность обеспечить качественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора утеплительных материалов.

Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, независимо от состояния погоды.

Что необходимо учесть при утеплении стен

Планируя утеплять брусовый коттедж, необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи материалу, из которых возводятся стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого обойтись владельцу недвижимости.

Следует брать во внимание такие особенности:

Возведенные из массивного бруса дома в течение 2-3 лет после постройки дают ощутимую усадку. Необходимо дождаться окончания этого процесса. Клееный брус практически не меняет своих габаритов.
Перед началом работы нужно тщательно осмотреть древесину на предмет наличия механических повреждений и очагов загнивания. Пораженные участки следует удалить, отверстия и щели законопатить джутом, паклей или льноватином.
Поскольку после отделки доступ к брусу со стороны улицы будет закрыт, необходимо подготовить его к консервации. Материал обильно пропитывается антисептиком, который защитит стены от микроорганизмов и насекомых.
Монтаж лучше проводить в сухую погоду, когда дерево содержит минимальное количество влаги. В противном случае при высыхании брус поведет, а утеплитель намокнет.

Нужно заранее продумать способ утепления, чтобы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство деревянных конструкций.

Варианты утепления своими руками

Технология теплоизоляции определяется выбором материала. В зависимости от его вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способах ее монтажа и отделки. Существуют варианты оклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при планировании.

Навесной вентилируемый фасад

Эта конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, одновременно оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

Изготовление вертикального брускового каркаса высотой 50 мм. Сверху делается горизонтальный козырек из доски. Эта деталь предназначена для защиты зазора от осадков. Предварительно древесина обрабатывается антисептиком.
Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Следует делать слабину до 10 мм на секцию, чтобы ткань не порвалась при остывании и усадке.
Создание обрешетки под утеплитель. Для пенопласта задается ширина 100 см, а для минваты — на 10-15 мм уже плиты.
Укладка в обрешетку теплоизоляционного материала. Полистирол вставляется и сразу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты устанавливаются в распор и держатся за счет упругости.
Монтаж ветрозащитной пленки. Также делается с небольшой слабиной.

Заключительным этапом является внешняя отделка конструкции. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

Полиуретановое напыление

Это хороший утеплитель, отличающийся небольшим весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома нужно применять пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесину, что приведет к возникновению в доме эффекта термоса.

Утепление полиуретаном проводится по такой методике:

Стена оббивается паропроницаемой мембранной тканью.
На расстоянии 80-100 см на стену в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина подбирается из расчета на 2 см больше планируемого слоя пены. Учитывая низкую теплопроводность ППУ, достаточно 5-8 см изоляции.
Готовится смесь. Поочередно замешиваются оба состава, затем сливаются в один бак, к которому подключен шланг с пульверизатором.

После того как поверхность утеплителя будет выровнена, ее нужно обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.

Утепление пенопластом

Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, толщиной 5 см и 10 см. Материал отличается высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный утеплитель и его аналоги — пеноплекс и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому такое решение целесообразно принимать в том случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

Утепление проводится в такой последовательности:

Составляется схема размещения плит, наносится разметка.
На цоколе закрепляется деревянная планка или металлический профиль.
Замешивается клеящий состав. Нанесение на плиты проводится точечно, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
От одного из углов начинается крепление плит. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
Фиксация пенопласта саморезами с широкими шляпками по 5 точкам.
Оклеивание поверхности монтажной сеткой.
Нанесение на утеплитель штукатурки.

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей аналогичными свойствами.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата отличается отличными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал хорошо впитывает влагу. Эту особенность нужно учитывать при монтаже.

Проводится утепление в таком порядке:

Несущие поверхности оббиваются паропроницаемой тканью.
Изготавливается деревянный или стальной каркас.
Внутрь каркаса впритык, с небольшим уплотнением вставляются плиты.
Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
На каркас натягивается ветрозащитная пленка.
Изготавливается обрешетка. Для этого используются деревянные рейки или стальные профили.
Проводится финишная отделка.

Другим вариантом утепления является наклеивание плит непосредственно на стену. После этого к ним прикрепляется стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг

Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, который соответствует параметрам панелей и комплектующих деталей. Кроме этого, учитываются размеры применяемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, чтобы твердые плиты входили между ними впритык, а мягкие с усилием на сжатие. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

Финишная обшивка стен

Финишная отделка должна обладать достаточной прочностью, чтобы на протяжении длительного времени противостоять механическим воздействиям, контакту с биологическими организмами, влиянию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

Для обшивки применяются такие материалы:

блок хаус;
вагонка;
пластиковые панели;
виниловый сайдинг;
металлические рейки;
инженерная доска.

Выбор финишной отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

Расчет отопления по площади помещения

Что такое точка росы

Точка росы — это определенный предел температуры воздуха, ниже которой пар содержащаяся в воздухе, становится насыщенным и преобразуется в жидкость.

Точка росы – это то место, где холодный воздух встречается с теплым, и то место где при их взаимодействии образуется жидкость в виде конденсата. На примере строительных сооружений, точка росы проявляется в виде конденсата на окнах. Всегда, при резком похолодании на улице, мы наблюдаем, как на ранее сухих оконных стеклах образуются запотевание и капли воды. Это самое ближайшее и безвредное проявление точки росы.

конденсат на окне

В природе точка росы проявляется в виде капель утренней росы на листьях растений и иных объектах. Образуется в результате взаимодействия холодного ночного воздуха и прогреваемого солнечными лучами теплого утреннего воздуха.

проявление конденсата точки росы в природе

В случае с отапливаемыми помещениями точка росы создается искусственно в любое время суток, при условиях температуры ниже нуля на улице.

Совсем другое дело, если образование такого конденсата точки росы будет обнаружено на внутренней части стены дома. Даже не очень опытный строитель обеспокоится образованием лишней жидкости, в ранее сухом помещении. Так как последствия таких скоплений влажности могут быть самыми неблагоприятными. Но внутренняя стена дома не единственное разрушительное место, где может себя проявить не правильный расчет точки росы или его отсутствие.

Неправильный расчет и расположение точки росы для дома – это разрушительный враг номер один в строительстве. Который, изнутри, медленно, но уверенно разрушает любое крепкое строение.

Где должна находится точка росы

Идеальным местом возникновения точки росы в стене является утеплитель, расположенный со внешней стороны стены. Толщина утеплителя на стене должна быть такая, что бы в самое холодное время конденсат не смещался в саму стену или если смещался, то не на длительное время.

точка росы в утеплителе

О разрушительных последствиях нахождения точки росы в теле несущей стены, смотрите ниже в статье.

Стены, основой которых является пористые материалы, такие как пено и газоблоки, ракушечник и подобного рода материалы, требуют большего слоя утеплителя, поскольку они хорошо впитывают и сохраняют влагу. То есть, даже недлительное ( несколько дней), пребывание в пористой стене точки росы может разрушительным образом сказаться на внутренней целостности. Потому, так называемые теплые материалы для кладки стен, могут быть эффективны только в определенных регионах, с не самой морозной зимой.

Если же, согласно расчетам, точка росы будет периодически перемещаться в саму стену дома или велика вероятность такого сдвига, то этот факт следует учесть при выборе материала для кладки стен. Для таких случаев хорошо подходят стеновые материалы с высокой плотностью и которые, выдерживают большое количество циклов заморозки и оттаивания, без повреждения. С большим коэффициентом морозостойкости. К таким морозостойким материалам относятся кирпич, керамзитобетон.

показатели морозостойкости самых распространенных стеновых материалов

Расчет точки росы онлайн калькулятор

В интернете существует много онлайн программ – калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать примерное расположение точки росы в стене. Программа высчитывает точку росы, основываясь на ряде показателей, которые необходимо ввести вручную. Это сведения о материале, из которых планируется возвести стену, количество слоев стены и их толщина, температура воздуха внутри и температура воздуха снаружи здания, влажность воздуха. Онлайн калькулятор удобен в расчетах. Вместе с цифровыми расчетами можно увидеть диаграммы и графики перемещения точки росы в зависимости от изменения температуры воздуха. Однако результаты подсчета у многих калькуляторов отличаются и насколько точны расчеты неизвестно.

онлайн калькулятор для определения точки росы

Расчет теплопотерь

Получив исходные данные, проектировщики начинают расчет. Рассмотрим основные виды тепловых потерь и формулы их расчета. Теплопотери бывают: через стены, через пол, через окна, через крышу, через вентиляционные шахты и дополнительные потери тепла. Термическое сопротивление для всех конструкций рассчитывается по формуле

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/ м 2 · о С; λі и δі – коэффициент теплопроводности для материала каждого слоя стены и толщина этого слоя в м; αн – коэффициент теплоотдачи внешней поверхности ограждения, Вт/ м 2 · о с;

Коэффициенты α берутся из норм, и разные для стен и перекрытий.

Первым делом рассмотрим теплопотери через стены

На них наибольшее влияние имеет конструкция стен. Рассчитываются по формуле:

Коэф. n-поправочный коэффициент. Зависит от материала конструкций, и принимается n=1 если конструкции из штучных материалов,и n=0,9 для чердака, n=0,75 для перекрытия подвала.

Пример: Рассмотрим теплопотери сквозь кирпичную стену 510 мм с утеплителем минеральной ватой 100 мм и декоративным финишным шаром 30 мм. Внутренняя температура воздуха 22ºС, наружная -20ºС. Высотой пусть будет 3 м и длиной 4 м. В комнате одна внешняя стена, размещение на Юг, местность не ветреная, без внешних дверей. Для начала необходимо узнать коэффициенты теплопроводности этих материалов. Из размещенной выше таблицы узнаем: λк =0,58 Вт/мºС, λут =0,064 Вт/мºС, λшт =0,76 Вт/мºС. После этого рассчитывается термическое сопротивление ограждающей конструкции:

Rст=1/ 23 +0,51/0,58+0,1/0,064+0,03/0,76+ 1/ 8,6 = 2,64 м 2 ºС/Вт.

Для нашей местности такого сопротивления недостаточно и дом нужно утеплить лучше. Но сейчас не об этом. Расчет теплопотерь:

ß- это дополнительные потери тепла. Далее мы распишем их значение и станет ясно, откуда взялось число 10 и зачем делить на 100.

Далее идут тепловые потери сквозь окна

Здесь все проще. Расчет термического сопротивления не нужен, ведь в паспорте современных окон он уже указан. Теплопотери через окна рассчитываются по той же схеме, что и через стены. Для примера рассчитаем потери через энергосберегающие окна с термическим сопротивлением Rо= 0,87 (м 2 °С/Вт) размером 1,5*1,5 с ориентацией на Север. Q=1/0,87·2,25·42·1·(15/100+1)=125 Вт.

К теплопотерям через перекрытия относят отвод тепла через крышные и половые перекрытия. В основном это делается для квартир, где и пол и потолок представляет собой железобетонную плиту. На последнем этаже учитываются только потери сквозь потолок, а на первом лишь через подвальное перекрытие. Это обусловлено тем, что во всех квартирах принимается одинаковая температура воздуха, и теплоотдачу от квартиры к квартире не берут во внимание. Недавние исследования показали, что через не утепленные узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям идут большие потери тепла.

Определение утечки тепла через перекрытие такое же как и для стены, но не учитываются дополнительные теплопотери. Коэффициент α берется другой: α вн =8,7 Вт/(м 2 ·К) α вн =6 Вт/(м 2 ·К), разница температур также, ведь в подвале или на крытом чердаке температура принимается в пределах 4-6ºС. Не будем расписывать расчет термического сопротивления для перекрытия, ведь он определяется по той же формуле Rст = 1/ αв + Σ ( δі / λі ) + 1/ α. Возьмем перекрытие с сопротивлением 4,95 и примем воздух на чердаке +4ºС, площадь потолка 3х4м, внутри 22ºС. Подставляем в формулу и получаем:Q=1/R·FΔt·n·β=1/4,95·12·18·0,9= 40 Вт.

Расчет точки росы с помощью прибора

Точку росы можно определить также в реальном времени, с помощью специального телевизора. Это электронный прибор с монитором, на котором отобразятся сведения о влажности внутри помещения, отобразится температура воздуха и точка росы. Такие приборы актуальны для измерения точки росы для уже возведенной и законченной строительной конструкции. В проектировании толщины стены и здания это прибор не поможет.

тепловизор для точки росы

Порядок расчета отопления по площади

Весь процесс выполнения расчетов должен проходить по следующему алгоритму:
1. Прежде всего, следует определиться с типом нагревательного котла. Если рядом с домом проходит газовая магистраль, то наиболее подходящей прибором будет тот, который функционирует на газу.

Если доступа к газу нет, есть выбор между другими вариантами:

электрический нагревательный котел;
котел на твердом топливе;
устройство, функционирующее при помощи жидких носителей энергии;
комбинированный вариант (способен работать в любой, даже непредвиденной ситуации и отличается простотой эксплуатации).

2. Далее следует воспользоваться формулой, где рассчитывается требуемый объем тепла для конкретной площади: Wкот = (S * Wуд) / 10 кВт, где Wкот – мощность установленного котла, S – площадь помещения, Wуд – параметр удельной мощности котла. К примеру, если площадь помещения составляет 100 м², то требуемая мощность котла – 10 кВт.

Вред точки росы для стен дома

Мы разобрались, что точка росы может располагаться в трех разных участках стены:

в наружном утеплителе стены
в стене, ближе к наружной части
в стене, ближе внутренней части

В каждом из перечисленных мест, точка росы будет проявлять себя по-разному. Если в одном месте она будет безвредна, то внутри дома или в стене будет оказывать определенные разрушительные последствия на целостность стены. Ниже, разберем поведение точки росы в каждом из перечисленных мест.

Точка росы в наружном утеплителе

Это самое безвредное для дома нахождение точки росы. В этом случае:

Конденсат при возникновении точки росы образуется, непосредственно, в самом утеплителе.
Утеплитель не гигроскопичен, потому влага не задерживается в конструктиве стены и испаряется при изменении температуры воздуха.
За счет пароизоляционных свойств утеплителя, влажность, которая образуется при испарении конденсата, выходит на улицу и не взаимодействует со стеной дома.
Стены дома сухие в течении всего года, как с наружной так и со внутренней стороны
Стены сохраняют свою прочность и целостность многие десятилетия

утеплитель снаружи

Точка росы в стене дома, ближе к наружной стороне

Поведение стены во многом зависит от материала, из которого она выложена. Лучше переносят точку росы, стены из плотных и тяжелых строительных материалов, таких как кирпич, керамзитобетон, камень, дерево. Поскольку они менее подвержены разрушению и имеют больший коэффициент морозостойкости.
Стены домов возведенных из пористых материалов, хорошо впитывающих влагу и пропускающих пар. Таких как, пеноблоки, газоблоки и подобного рода материалы, действие точки росы должно быть минимально коротким.

разрушение стены под воздействием влажности

При возникновении конденсата внутри стены, материал стены насыщается жидкостью. При последующем понижении температуры воздуха ниже нуля, накопленная жидкость замерзает и увеличивается в объемах. Увеличения объема жидкости разрушает любой стеновой материал изнутри. Это приводит к образованию как мелких, так и крупных трещин в структуре стены. Стены крошатся и окончательно теряют свою прочность.
В случае если стена, в которой точка росы внутри и утеплена снаружи, то утеплитель не будет препятствовать выходу накопившей влаги наружу. Поэтому, вся жидкость будет скапливаться на поверхности, между утеплителем и стеной. Это влечет образование плесени и грибка, со всеми вытекающим последствиями, вредными как для здания, так и для здоровья человека.
Если стена дома не утеплена снаружи, то жидкость будет выходить с повышением температуры воздуха, но это не убережет стену от внутреннего разрушения после замерзания воды. Подобные испарения жидкости, из влажной стены, мы можем наблюдать в виде налета белого цвета на кирпичных стенах.

выделение влажности из кирпичной стены в виде налета белого цвета

Точка росы в стене дома, ближе к внутренней поверхности

Возникает, когда пар проходит середину толщины стены и конденсат начинает образовываться уже ближе к поверхности стены, которая находится внутри дома.

Последствия точки росы для внутренней отделки дома:

Насыщенная влажностью кладка начинает выделять на внутренней стене, в доме жидкость в виде капель воды.
Мокрая поверхность стены разрушает внутреннюю отделку помещения: шпаклевку, обои другие отделочные материалы.
На стенах и в углах образуется плесень и грибок, от которых уже будет очень трудно избавиться
В доме появляется неприятный ветхий запах разложения, который вреден для здоровья.
Понижается общая температура тепла в доме.

плесень на стене внутри дома
Самые разрушительные и вредные последствия для дома это когда точка росы находится ближе к внутренней поверхности стены.

Точка росы – важный параметр, который следует учитывать при проектировании и возведении стен, крыш и строительства всего дома. Ее не соблюдение может привести к необратимым и критическим последствиям для всего здания.

Как правильно утеплить дом из газобетона пеноплексом снаружи

Этапы работ по утеплению пеноплексом

Подготовка поверхности — очистка и выравнивание штукатурной смесью в случае неровностей и дефектов.
Обработка фунгицидными средствами.
Плиты утеплителя к стене крепятся специальным клеем, который наносят непосредственно на утеплитель.
Механическое крепление. Для него используются дюбели на 1 кв. м 4 шт
. По периметрам проемов используют 6-8 шт. на кв. м.
Оштукатуривание или облицовка поверхности.
Для лучшего сцепления с поверхностью при оштукатуривании рекомендуется создать шероховатость корщеткой на плитах пеноплекса. Штукатурка наносится в два слоя: в первый слой утапливается армирующий материал, затем наносят второй. После высыхания стены окрашивают.
При отделке утепленной поверхности деревом, сайдингом, навесными системами, поверх утеплителя устанавливается каркас.
Для внутреннего утепления стен требуется установка поверх пеноплекса пароизоляции, для которой используют фольгированную полиэтиленовую пленку.

Наружное утепление газобетонных конструкций дает ощутимую экономию

пространства, оптимизацию теплозащитных свойств стен и смещение « » в их внешние слои.

Чем лучше крепить утеплитель при утеплении дома из газобетона снаружи узнайте из видео:

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдинг: инструкция своими руками

Основание строения подвергается воздействию грунтовой влаги и колебаниям температуры. Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдинг обязательно проводится в районе цокольного этажа, чтобы уменьшить теплопотери через мостики холода и продлить срок эксплуатации дома.

Содержимое

Виды минеральной ваты
Камень
Стекловолокно
Эковата
Преимущества и недостатки использования минеральной ваты
Инструменты и материалы
Утепление подвала в доме снаружи
Этапы работ

Виды минеральной ваты

Структура утеплителя зависит от сырья и отличается разной направленностью волокон, что влияет на свойства материала. Технологически бывает пространственная, горизонтально-слоистая, гофрированная или вертикально-слоистая структура.

Минеральная вата бывает трех видов:

стекло;
камень;
шлак.

Материал применяется для изоляции от утечек тепла через стены, перекрытия. Минватой обшивают поверхность высокотемпературных промышленных печей, утепляют трубопроводы, аэродромные площадки, насыпи на железной дороге. Также подходит для облицовки фасадов и цоколей деревянных бревенчатых домов и служит дополнительной защитой от проникающего шума.

Физические характеристики минеральной ваты:

Теплопроводность (λ) находится в диапазоне 0,036 – 0,041 Вт/мК. Показатель зависит от плотности и особенностей строения. В процессе работы передача энергии становится больше, так как материал намокает и теряет свои первоначальные качества. Теплопроводность снижается примерно на 40% после трех лет эксплуатации.
Предел теплостойкости наступает при достижении температуры +600 – 700°С.
Показатель паропроницаемости равен единице, если не установлен дополнительный барьер для удержания влажного воздуха.

Использование смолы в качестве связующего не более регламента и не превышает 4%. Допускаются вещества, устойчивые к условиям эксплуатации. Целью регламента является обеспечение того, чтобы содержание вредных компонентов в окружающей среде не превышало объем предельно допустимой концентрации токсичных веществ (ПДК).

Камень

Изоляция производится путем плавления извергающихся пород, в качестве сырья используются габбро-базальтовые породы и близкие по химическому составу метаморфы и мергели. Показатель кислотности является показателем качества материала и выражает соотношение оксидов и кислотных оснований. Водостойкость ваты зависит от этого модуля и увеличивается с увеличением показателя.

Вяжущие, используемые для скрепления волокон:

битумные;
синтетический;
сложные вещества;
глины бентонитовые.

Каменная вата относится к негорючим категориям материалов, при достижении +700°С волокна плавятся и распадаются в пыль. Высокая пористость способствует эффективному сохранению тепла, захваченные частицы воздуха удерживаются внутри в статическом состоянии. Плотность варьируется от 30 до 220 кг/м3, поэтому физико-механические свойства различаются в зависимости от породы. Жесткие плиты выдерживают удары до 700 кг/кв.м.

Изделия покрыты с одной или двух сторон крафт-бумагой, алюминиевой фольгой, стекловолокном. Материал отличается долговечностью, экологичностью, хорошей воздухопроницаемостью, высокими показателями теплоизоляции. Вата производится в виде плит и матов, сформированных по типу сегментов и цилиндрических изделий.

Стекловолокно

Для производства стекловаты используется сырье, аналогичное тому, которое принимается для изготовления стекла, допускается применение мелкого стеклобоя. В категорию входят сода, известняк, песок, доломит, бура. Вяжущие полимерные растворы фенолальдегида с включением карбамида применяют для связывания нитей после плавления и продувки паром.

В температурных отсеках удаляется влага, а вата приобретает жесткость. Материал после охлаждения поступает на режущий конвейер, где формируются маты или скручиваются рулоны. Утеплитель имеет большой объем за счет внутреннего воздуха, поэтому сжимается при транспортировке и восстанавливает свои первоначальные объемы после установки в конструкцию.

Стекловата имеет волокна, длина которых в 3 раза больше, чем у других видов минеральной изоляции. Изделия отличаются повышенной прочностью и эластичностью, эффективно противостоят вибрации, не провисают при работе в конструкции. Распад волокон начинается при достижении температуры +450°С.

Материал выпускается в виде мягких пластин и матов, жестких панелей, выдерживающих нагрузки. На торцах изделий предусмотрены шпунты и гребни для надежного соединения без зазоров. Мягкие панели сворачиваются в рулоны прессованием. Технология производства предусматривает выпуск стекловаты с защитным слоем из фольги или стекловолокна для предотвращения рассыпания волокон.

Эковата

Материал представляет собой сыпучий утеплитель светло-серого или серого цвета с легкой волокнистой структурой. Для производства используют переработанную макулатуру (80%) и огнетушащие нелетучие компоненты, чаще используют буру и борную кислоту, которые малотоксичны. Лигин в составе массы работает как вяжущее средство при увлажнении эковаты.

Целлюлозный утеплитель выдерживает открытый огонь, благодаря добавкам имеет высокие показатели звукоизоляции и теплосбережения. Материал удерживает до 20% влаги в наружном слое, что мало влияет на теплоизоляционные качества. Эковата легко отдает влагу в окружающее пространство и после высыхания сохраняет заявленные свойства. Плотность 27-65 кг/м3.

Огнестойкость зависит от технологии производства:

воспламеняемость средняя – Г2;
воспламеняемость средняя – В2;
при умеренном дымообразовании – Д2;
Распространение огня по поверхности – РП-1.

Эковата обладает низкой воздухо- и паропроницаемостью, увлажняет на 16-18% за трое суток во влажной среде. Материал характеризуется низкой кислотностью и не приводит к коррозии металлов при непосредственном контакте.

Целлюлозный утеплитель поступает в продажу в прессованном (2-3 раза) виде, упакованном в полиэтиленовый пакет. Он инициализируется перед установкой при использовании воздуходувных механизмов.

Минвата используется не только для утепления деревянного дома под сайдинг, но и для изоляции трубопроводов и оборудования с высокими температурами. Это становится возможным благодаря высокому пределу огнестойкости. Структура матов позволяет использовать минеральную вату для утепления криволинейных конструкций.

Положительные свойства материала:

низкая теплопроводность за счет волокнистой структуры;
эффективная теплоизоляция;
высокая паропроницаемость;
устойчивость к повреждениям;
долговечность;
простота монтажа, позволяющая выполнить утепление самостоятельно.

Материал имеет недостатки. Минвату производители характеризуют как утеплитель, пропускающий влагу, но не накапливающий ее. Материал характеризуется свойством задерживать воду внутри, что снижает его характеристики. Необходимо сделать гидроизоляционную прокладку. Некоторые виды ваты содержат гидрофобные добавки, снижающие впитывающую способность.

Инструменты и материалы

Для утепления снаружи дома минеральной ватой под сайдинг необходимы специальные инструменты и приспособления. Материал закупается исходя из необходимого количества слоев. Берется слой гидроизоляции, в качестве него используется клеевой материал, например, рубероид. Защиту от влаги делают обмазкой – для работы используют битум или современные составы.

Следующий материал – минеральная вата. Для цоколя используется разновидность каменной ваты или стекловолокна. Вам понадобится металлический профиль, на который вы хотите прикрепить сайдинг. Для крепления к кирпичному основанию, пеноблоку или газобетону используется метиз.

Необходимые инструменты:

монтажный нож с запасными лезвиями;
строительный уровень, рулетка;
Электроперфоратор, дрель, болгарка;
Битумная щетка для отделки.

Каркас из бруса делать не рекомендуется, так как материал впитывает влагу и со временем может погнуться. В качестве отделки берется сайдинг.

Утепление цоколя в доме снаружи

Фундамент бревенчатого дома находится в непосредственном контакте с землей и конструкцией, поэтому передает на каркас влагу и низкие температуры. Точка росы смещается в подвал при установке теплоизоляции внутри, в подвале или под полом, повышается влажность, образуется сырость и плесень. Снаружи правильное утепление исключает образование росы снаружи и внутри, дополнительно защищает самолет от действия солнечных, дождевых, снеговых, ветровых нагрузок.

Утепление подвала делается одновременно со строительством дома, но защита не всегда проводится вовремя. Чтобы сделать теплоизоляцию после завершения строительства дома, нужно выкопать фундамент и сделать рядом с ним траншею. Утеплитель вместе с сайдингом создадут дополнительную толщину, которая будет значительно выступать за пределы основания.

Стены деревянного здания не промерзнут, так как подвал не будет передавать им холод. В базовом слое минеральной ваты не живут бактерии, микробы, грызуны. Оптимальный внутренний микроклимат создается в подвальном помещении, если фундаментом для него является ограждающая конструкция. При этом пол в жилом помещении не остывает и поддерживает комфортную температуру.

Этапы работ

Траншея рядом с фундаментом должна быть достаточно широкой, чтобы в ней мог разместиться рабочий и выполнять работу. Подземная поверхность утеплена только утеплителем, а надземная часть отделана сайдингом. Плоскость основания очищают от слоев и выравнивают. По инструкции такая подготовка нужна для того, чтобы металлические рейки каркаса легче было прикрепить к плоскости и выровнять.

Пошаговая технология работ:

Гидроизоляция наносится на поверхность фундамента в два слоя. Битум предварительно разогревают, кистью покрывают им плоскость. Второй слой выполняется после затвердевания предыдущего. Работы ведутся при температуре воздуха не ниже +5°С, иначе материал будет долго твердеть.
Минеральный утеплитель крепится к поверхности с помощью грибковых дюбелей (с широкой головкой). Нахлест листов делается с нахлестом торцов на 10-15 см.
После установки теплоизолятора выполняется еще один слой утепления рубероидом. Рулонный материал крепится дюбелями.
Подземная часть засыпана грунтом до уровня почвы. После этого выполняется отмостка шириной не менее 80 см под углом от стены дома.
Каркас сайдинга выполнен на надземной части цокольного этажа. Рейки фиксируются по толщине дюбелями. Расстояние между вертикальными элементами 60 см.
Поверхность цоколя отделана сайдингом, также материал крепится к горизонтальной поверхности.

Над горизонтальным выступом основания выполнен оцинкованный навес, чтобы дождь не затекал между стеной и защитным утеплителем. Козырек по периметру врезается в деревянный каркас стены. Внизу сайдинг с каркасом находится на отмостке, поэтому протечки не будет, влага будет скатываться по отмостке в сторону от дома.

плюсы и минусы, монтаж, анализ цен

На сегодняшний день актуальность использования в современном строительстве такого материала, как сайдинг, вполне объяснима: сайдинговая обшивка стен отлично скрывает все имеющиеся дефекты, делает внешний вид дома более привлекательным , и при этом отличается сравнительно невысокой ценой по сравнению с аналогами. Основное преимущество такой облицовки стен в том, что она предусматривает монтаж теплоизоляционных материалов.

В этой статье мы поговорим о преимуществах утепления стен снаружи дома под сайдинг, о технологии монтажа, цене, узнаем мнения и мнения людей и многое другое, что поможет определиться с выбором лучший утеплитель для стен снаружи дома или дачи.

Виды утеплителей

Утеплительные материалы для стен на основе минеральной ваты продаются в рулонном и плитном виде с разной плотностью, что влияет на их характеристики и, конечно же, на цену материала.

Фото: Плитный и рулонный утеплитель из минеральной ваты.

Стекловата. Такой утеплитель для стен снаружи дома под сайдинг изготавливается на основе стекловолокна. Они реализуются в виде плит и рулонов. Этот вид утепления стен снаружи дома широко востребован в частном домостроении, так как имеет невысокую цену, что делает материал доступным для всех потребителей.

Фото: стекловата в рулонах и плитах.

Пенополистирол. Этот вид утепления стен снаружи дома тоже очень популярен, хотя и меньше минеральной ваты и стекловаты, но это не значит, что такой утеплитель для стен дома хуже, просто он им по некоторым параметрам проигрывает, а по некоторым параметрам наоборот лучше.

Фото: Пенополистирол.

Пенополистирол экструдированный. Такой утеплитель для стен дома имеет хорошие эксплуатационные характеристики, что делает его широко востребованным в современном строительстве. Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом обеспечивает высокий показатель теплосбережения.

Фото: пенополистирол.

Следует отметить, что утеплители для стен снаружи дома, которые полностью отвечали бы всем требованиям, выбрать не так просто, ведь каждый из них эффективен со своим набором характеристик, как хороших, так и плохих.

А чтобы правильно подобрать утеплитель для стен под сайдинг, который бы больше подходил именно в вашем случае, обязательно учитывайте климатические условия, тип стен, которые необходимо будет утеплить и так далее. Многие совершают большую ошибку, когда при выборе утеплителя для стен под сайдинг обращают внимание только на цену, при этом даже не задумываясь о том, какая степень эффективности будет обеспечена деревянному дому с таким утеплением стен.

Именно поэтому, чтобы точно знать, какой утеплитель лучше всего подойдет для вашего дома, внимательно ознакомьтесь с отзывами людей, которым приходилось сталкиваться с утеплением фасада деревянного дома.

Ниже представлен видеоролик, после просмотра которого вы будете иметь представление о том, как выполняется наружное утепление дома под сайдинг своими руками:

Пенопласт. Это очень хороший, а главное недорогой утеплитель под сайдинг для кирпичного дома, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Среди достоинств такого утеплителя для сайдинга особо следует выделить его отличную влагостойкость, низкую теплопроводность, невысокую цену и простоту монтажа не только снаружи, но и внутри, например, сруба, его монтаж можно осуществить на вертикальных и горизонтальных поверхностях стен.

Теперь о недостатках. Пенопласт – это разновидность утеплителя для сайдинга, способная нарушить естественный воздухообмен внутри деревянного дома, так как обладает низкой паропроницаемостью. Стены деревянного дома при облицовке пенопластом не смогут «дышать», из-за этого, между стенами и утеплителем под сайдингом начинает скапливаться влага, которая потом появляется в виде конденсата.

Также к недостаткам такого утепления стен снаружи сруба можно отнести его недолговечность – срок эксплуатации пенопласта двенадцать-пятнадцать лет. Кроме того, пена горит, выделяя при этом вредные вещества.

Что касается звукоизоляции такого утепления сруба снаружи под сайдингом, то он этим тоже похвастаться не может, так как фактически еще больше усиливает звук, выполняя роль резонатора. Поэтому, прежде чем выбрать такой утеплитель для фасада деревянного дома, хорошо взвесьте все за и против, прочитайте обсуждения материала и только потом решайте вопрос с его выбором.

На фото выше вы можете увидеть, как утепляют фасад частного дома пенопластом.

Минеральная вата. Такой утеплитель для сайдинга, а также его разновидности, к которым относятся базальтовая вата и стекловата, можно назвать лучшим теплоизолятором, который с успехом используется для наружного утепления дома под сайдинг, и совершенно не важно, будет ли он быть деревянным или кирпичным домом, и в том и в другом случае он обеспечит высокую теплоизоляцию.

По теплоизоляционным характеристикам минеральная вата мало чем уступает пенопласту. Основное преимущество минеральной ваты в том, что она не горит, это делает утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдинг совершенно безопасным. Кроме того, все модификации минеральной ваты, существующие на сегодняшний день, являются паропроницаемыми и, исходя из народных обсуждений, считаются лучшим звукоизолятором для стен сруба, а это говорит о многом. Ниже на фото вы можете ознакомиться со схемой утепления стен минеральной ватой.

На фото утепление стен деревянного дома минеральной ватой.

На фото вы можете увидеть схему устройства «теплоизоляционного пирога» на стены деревянного дома.

Несмотря на огромное количество достоинств утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой, у материала есть большой недостаток, которым является его гигроскопичность, она составляет семьдесят процентов. Поэтому при утеплении деревянного дома снаружи минеральной ватой потребуется применить гидроизоляционный материал. Однако и здесь есть большая проблема, то есть если для гидроизоляции использовать обычную пленку, то паропроницаемость минваты сойдет на нет.

Для обеспечения лучшей защиты утеплителя от проникновения влаги внутрь помещения необходимо использовать для устройства гидроизоляции диффузионные мембраны, у которых показатель паропроницаемости будет от четырехсот до одной тысячи г/м2 в сутки и более.

Применение такой гидроизоляции на пятнадцать-двадцать пять процентов увеличит смету на утепление стен снаружи для обшивки деревянного дома или коттеджа. Также из минусов следует отметить то, что минеральная вата при утеплении дома может вызывать аллергию, так как очень «пылит», поэтому ее лучше использовать только для утепления стен снаружи кирпичного дома, а не внутри.

Экструдированный пенополистирол. Материал успешно используется для утепления деревянного дома. Главным преимуществом пенополистирола является простота монтажа и долговечность, он может прослужить тридцать лет, а то и больше. В отличие от пенопласта, такой утеплитель снаружи дома для стенового сайдинга имеет более высокие прочностные характеристики.

Воздушные ячейки в структуре экструдированного пенополистирола улучшают его теплоизоляционные свойства. Единственный и единственный большой минус, который присущ этому утеплителю – это высокая степень пожароопасности, причем страшен не столько сам огонь, сколько густой удушливый дым, вызывающий отравление. Именно поэтому лучше не использовать это для утепления дома или коттеджа, стены которого построены из дерева.

Экструдированный пенополистирол очень плохо сжимается, это делает его устойчивым к поломкам, и если случится так, что, например, сруб начнет давать усадку, то установленный на стенах пенополистирол не будет трескаться и крошиться. Кроме того, утеплитель обладает хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур. Из многочисленных отзывов людей можно понять одно, что такое утепление стен снаружи пенопластом под сайдинг для дома – один из лучших вариантов.

На фото утепление экструдированным пенополистиролом.

Фото: монтаж экструдированного пенополистирола на кирпичную стену.

Каждый материал для утепления стен имеет свои плюсы и минусы, поэтому, прежде чем выбрать тот или иной вид утепления деревянного дома под сайдинг, вам нужно будет сравнить их характеристики, прочитать отзывы людей и узнать их мнение о том или ином утеплителе . Ниже представлена таблица характеристик, посмотрев на которую вы сможете понять основные преимущества и недостатки, которые присущи материалам для утепления дома сайдингом своими руками.

Thermal insulation characteristics	Styrofoam	Mineral wool	Basalt wool
THEIR THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT	0. 037 W / MK	0.052 W / MK	0.035 W / MK
STEAM PERMEABILITY СВОЙСТВА	Минус.	Плюс.	Плюс.
ВОДОСТОЙКОСТЬ	Плюс.	Минус.	Минус.
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ СВОЙСТВА	Минус.	Плюс.	Плюс.
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ.	Плюс.	Полюс.	Плюс.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ.	Минус.	Минус.	Плюс.

Глядя на таблицу, можно увидеть, что все эти материалы для утепления дома под сайдинг имеют очень похожую теплопроводность. Базальтовой вате присущи самые высокие характеристики, что делает этот материал оптимальным вариантом для утепления снаружи дома минеральной ватой под сайдинг, его можно использовать для утепления кирпичных, брусовых и деревянных домов под сайдинг.

Монтаж обрешетки и укладка утеплителя

Для надежной фиксации как утеплителя, так и сайдинга на стену дома монтируется обрешетка в виде каркаса.

Выбирая обрешетку для утепления, обращайте внимание не только на ее цену, но и на долговечность.

Этот каркас можно смонтировать как из металлического профиля, так и из деревянного бруса. Стоимость стальных элементов выше, чем деревянных, но, с другой стороны, долговечность металла намного выше, чем у дерева. Так что вам придется сделать выбор самостоятельно – либо цена, либо долговечность.

Толщина элементов обрешетки напрямую зависит от выбора утеплителя, а точнее его толщины. Необходимо, чтобы каркас и теплоизоляционный материал находились на одном уровне.

Если вы выбрали деревянную обрешетку, то вам необходимо озаботиться обработкой всех деревянных деталей составами, защищающими их от воздействия микроорганизмов и огня. Стены под балки также лучше покрыть гидроизоляционным составом или пленкой. Древесина каркаса должна быть правильно высушена, и для нее лучше выбирать хвойные породы, они прослужат вам дольше.

Элементы обрешетки монтируются перпендикулярно положению сайдинга, то есть для горизонтальных панелей сайдинга устанавливается вертикальная обрешетка и наоборот. Расстояние между рейками обшивки зависит от сайдинга, точнее от расстояния между местами крепления панелей, так как именно к обшивке будет крепиться сайдинг.

Если при обшивке оконных и дверных проемов дома снять точные замеры, то установка сайдинга не вызовет дополнительных трудностей.

Дополнительные элементы обрешетки требуют углы здания, места вокруг проемов окон и дверей. Обязательно добиться точной ровности всей конструкции, для чего используются водяные или другие уровни. От аккуратности этой работы зависит возможность установки сайдинговых панелей.

Обрешетка крепится к деревянным стенам дома с помощью оцинкованных гвоздей длиной 100 мм.

Некоторые специалисты советуют прокладывать слой пароизоляционной пленки между стеной и утеплителем для защиты от влаги. Но большинство опытных строителей не рекомендуют этого делать, и их мнение подтверждается различными исследованиями. Эта деталь лишняя для нашего климата.

Предварительно нарезанный утеплитель плотно входит между элементами обшивки. Старайтесь делать все максимально аккуратно, между кусками утеплителя не должно быть пустот, нахлеста материала друг на друга, даже слишком плотный контакт между элементами утеплителя нежелателен.

Выбирайте для утепления только сертифицированные пленки, некачественные пленки со временем забиваются пылью и утеплитель перестает выполнять свою функцию.

Крепится материал либо клеем, либо специальными тарельчатыми шурупами с огромной головкой. После этого вся поверхность утеплителя покрывается специальной односторонней защитной пленкой, она сохранит ваши стены от попадания влаги в утеплитель, но при этом водяной пар, содержащийся в самом утеплителе и стенах, будет свободно проходить на улицу. Эта же пленка защитит от всепроникающего ветра. Он крепится непосредственно к ящику.

Такая мембрана будет эффективно работать только в том случае, если между ней и сайдингом имеется воздушный зазор шириной от 20 до 50 мм, для чего к обрешетке крепятся деревянные брусья или профиль из оцинкованной стали.

Некоторые строители ставят под сомнение необходимость использования такой пленки, так как в малоэтажном строительстве она не особо эффективна, но при этом отличается высокой горючестью и достаточно высокой ценой. Здесь тоже нужно думать и выбирать свой путь.

Поперечная изоляция

Наиболее эффективным, но в то же время затратным и трудоемким монтажом является кроссовая изоляция. Суть его заключается в том, что поверх уложенного каркаса с утеплителем, как описано выше, накладывается еще один уровень как каркаса, так и утеплителя. Только помните, что в этом случае первый уровень каркаса должен быть горизонтальным для горизонтального сайдинга, так как второй уровень каркаса будет устанавливаться поперек, то есть вертикально, и наоборот.

Второй слой крепится так же, как и первый, то есть с помощью клея или специальных саморезов с большими головками. Необходимо, чтобы второй слой каркаса с утеплителем перекрывал все стыки и швы первого слоя, тогда в вашем утеплителе не будет узких мест.

Конечно, стоимость поперечного утепления значительно выше как по стоимости материала, так и по выполненным работам, но теплоизоляционные качества таких стен будут намного лучше.

На этом заканчивается утепление дома своими руками.

Технология утепления дома под сайдинг

В настоящее время существует несколько технологий, позволяющих установить утепление снаружи дома минеральной ватой под сайдинг своими руками с минимальными временными затратами. Первый вариант утепления кирпичного дома минеральной ватой можно считать действительно бюджетным, это когда для утепления используются простые теплоизоляционные материалы в рулонах, монтаж их происходит следующим образом: утеплитель приклеивается к поверхности стены, а затем закрепляется на это с помощью сделанного ящика. Судя по отзывам многих людей, эта технология в настоящее время проста и доступна.

Следующий вариант монтажа – межкаркасное утепление сруба под сайдинг своими руками. Здесь в качестве утеплителя используются теплоизоляционные плиты повышенной жесткости, монтаж которых осуществляется в ячейки предварительно изготовленной обрешетки под сайдинг и крепятся к поверхности стены с помощью шурупов или клея. Минвата, установленная в ячейки обрешетки, ляжет ровно и хорошо сцепится с кирпичной стеной.

На фото представлена схема устройства межкаркасного двухслойного утепления стен.

Есть еще одна технология утепления сруба – установка на поперечный каркас. Надо сказать, что именно такая технология утепления сруба, по мнению специалистов, является лучшей, только цена работ и материалов в этом случае будет немаленькой.

Дело в том, что при данной технологии монтаж утеплителя происходит в несколько этапов: сначала к поверхности закрепляется обрешетка под сайдинг, она заполняется утеплителем, затем на нее устанавливается еще одна обрешетка и также заполняется утеплителем . Монтаж первой обрешетки под сайдинг с утеплителем осуществляется вертикально, а второй горизонтально, благодаря чему можно полностью избавиться от мостиков холода.

Хотя такое утепление стен снаружи под сайдинг дорогое, в вашем деревянном доме всегда будет тепло. Эта технология также хорошо подходит для утепления кирпичных и бетонных стен. Ниже вы можете посмотреть подробное видео, как осуществляется монтаж утеплителя под сайдинг по простой технологии:

Какой утеплитель выбрать?

Дом из дерева имеет свойство пропускать пары наружу, благодаря чему находиться в помещении всегда комфортно. Если выбрать неправильный материал для утепления, можно полностью закрыть сток влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что для старого деревянного дома нет лучшего утеплителя. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

Хорошо сохраняет тепло.
Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков окружающей среды.
Небольшой вес помогает делать все быстро и качественно.
Структура материала позволяет скрыть все неровности.
Пожарная и экологическая безопасность.
Грызуны не используются для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

необходима защита от влаги, т.к. минвата рвется с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, поэтому этот вариант подойдет как для старого дома, так и для новостройки.

Пенополистирол

Изоляция доступного класса. Поэтому пользуется спросом у всех строительных компаний и частных застройщиков. Помимо этого положительного момента, есть и ряд других:

Хорошие теплоизоляционные свойства.
Со звукоизоляцией.
Не впитывает влагу.
Выдерживает легкие механические нагрузки.

Но небольшой набор недостатков делает пенопласт непригодным для утепления загородного дома из сруба:

отсутствие паропроницаемости;
быстрое разрушение под действием ультрафиолетового излучения;
грызуны и насекомые любят создавать себе дома из этого материала;
пена легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и так хорошо горит, а если отделка такая, то находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Этот материал тесно связан с пеной. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, за счет чего выросла и стоимость. Каковы характеристики пеноплекса?

Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома требуется пенопласт толщиной 10 см, можно заменить пенопластом 5 см.
Выдерживает большие механические нагрузки.
Совершенно не впитывает влагу.
Имеются также звукоизоляционные свойства.
Пеноплекс производится с добавлением антипиренов, веществ, препятствующих воспламенению материала при воздействии огня. Поэтому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда используется в качестве теплоизоляции для деревянных зданий. Но он подходит только для плинтуса или фундамента. Это связано с отсутствием паропроизводительности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, будет способствовать развитию грибка и плесени.

Дерево необходимо специально обработать, прежде чем приступать к любым работам на открытом воздухе. Особенно, если сооружение закрыто от глаз владельца. Поэтому внимательно и аккуратно соблюдайте технологию утепления, если делаете все самостоятельно.

А если вы доверились мастерам, то не забывайте управлять бригадой. Часто бывает так, что сотрудники хотят закончить работу раньше и немного пошалить. Это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.

Сначала подготовим основание:

Удалим всю грязь и пятна, насекомых или грибок.
Удалить старое декоративное покрытие.
Удалите навесные конструкции, которые будут мешать всем работам.
Закройте все щели.
Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если вы сэкономите на этом этапе, то потом можете пожалеть об этом.

После полного высыхания пропитки приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам проходить сквозь утеплитель и беспрепятственно выходить наружу.

начинать укладку снизу стены вертикальными полосами;
каждая последующая полоска отстает от предыдущей на 10-15 см;
стыки фиксируются лентой;
сама мембрана фиксируется строительной палочкой.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используются деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянный каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужили столько же, сколько и декоративный слой. Кроме того, бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется в некоторых местах ставить колышки или подбивать их.

С металлом все гораздо проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скроют все недостатки. Но такая конструкция обойдется немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, будете ли вы использовать утеплитель или нет, а также от того, какой декоративный материал решено установить на фасад.

Грубый план такой:

сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
привинтить элементы;
проверяем ровность установки деталей при помощи строительного уровня.

Между элементами обшивки укладывается материал, выполняющий роль теплоизолятора. Коврики уложены плотно. При этом следите за тем, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщиться.

Если такие изъяны появятся, то они впоследствии станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работу по утеплению. Поэтому материал должен лежать плотно, но ровно.

Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип монтажа такой же, как и у пароизоляционной фольги:

Работу начинаем снизу.
Создание вертикальных полос.
Укладываем внахлест 105-15 см.
Стыки проклеиваем скотчем.
Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать больше дюбелей-грибков. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Далее по плану установка контробрешетки или каркаса под отделочный материал. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от того, как установлена обвязка.

Дополнительная обшивка также создает вентиляционный зазор, позволяющий отводить пар, выходящий из салона. Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором находится дом.

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старые, не выбирайте тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.

Но есть основные рекомендации:

полностью следовать инструкциям по установке, предоставленным производителем;
закрепить детали к элементам обрешетки;
выбрать сухую погоду;
Утеплять деревянный дом можно только в теплое время года.

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечной активности, что увеличивает срок их службы;
Удаление точки росы снаружи без возможности образования конденсата;
Обеспечение высокоэффективной теплоизоляции;
Сохранение объема помещения;
Возможность герметизации внешних отверстий и трещин;

Недостатки:

Изменение внешнего вида фасада здания;
высокая стоимость работ;
зависимость работы от времени года и погодных условий;

Наружная изоляция для сайдинга

Преимущества внутреннего утепления:

низкая стоимость;
появление возможности выравнивания стен;
независимость работы от времени года и погодных условий;

Недостатки:

Смещение точки росы внутри помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
Уменьшение объема помещения;
Возможно изменение интерьера в худшую сторону;

Внутренняя изоляция
Виды наружного утепления:

Укрепление теплоизоляторов на поверхности стен клеевыми растворами и оштукатуриванием;
Невентилируемые стены в три слоя. Теплоизоляционный материал закрепляется раствором и монтируется одинарная кирпичная наружная стена с соблюдением воздушной прослойки;
Вентилируемый фасад. Стены защищены гидроизоляционным материалом, поверх которого монтируется теплоизоляционный материал. Затем устанавливается лобовое стекло, а каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет проводить монтаж даже зимой за счет отсутствия необходимости использования клеевых растворов.

Предлагаем ознакомиться с Как крепить дерево

ВАЖНО!

Главный секрет правильного дома – это конструкция его стен. Так называемый «стеновой пирог» определяет здоровый микроклимат и долговечность строения.

Теплоизоляция стен из бруса может осуществляться с использованием облицовочного кирпича, бетонных или керамических камней, мелких блоков. Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен оставаться проектируемый воздушный зазор, который предусмотрен для отвода лишней влаги от дерева.

В качестве теплоизоляционных материалов также могут быть использованы:

Каменная вата – теплоизоляционный и звукоизоляционный материал, изготавливаемый в основном из расплавленной магматической породы. Это разновидность минеральной ваты. Габбро-базальтовая порода является сырьем для изготовления материальных волокон;
Пенополистирол недорогой, гигиеничный и санитарно безопасный, легкий, но прочный материал. Его теплоизоляционные свойства полностью удовлетворяют общепринятым требованиям, но возможность появления трещин от теплового расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
Эковата – абсолютно натуральный, экологически чистый, идеально звукоизолирующий материал, в состав которого входит целлюлоза и антисептики на основе буры и борной кислоты. Материал влагостойкий, гипоаллергенный, укладывается без образования швов и пустот. Не требует применения пароизоляционного слоя при утеплении деревянных стен;
Базальтовая вата отличается отличной паропроницаемостью. Базальт – негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного сруба. Материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
Пеностекло – это пеностекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек. Материал эластичный, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые температурные перепады. Он не привлекает насекомых и препятствует образованию плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводности, высокую хрупкость и дороговизну материала;
В случае деревянных стен минеральная вата идеально подходит в качестве теплоизолятора. Он отвечает практически всем требованиям, предъявляемым к утеплителю, а именно имеет высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и низкую гигроскопичность. Ей не страшны высокие температуры, грибок, плесень, насекомые и грызуны. Он отлично справляется с выводом паров наружу, нетоксичен, негорюч, воздухопроницаем и, что немаловажно, долговечен и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных характеристик материала.

Photo	Name	Rating	Price
#1		Mineral wool	⭐ 99/1001 – voice	More details
#2		Extruded polystyrene foam	⭐ 97 / 100	More details
#3		Styrofoam	⭐ 88 / 100	More details

Какой утеплитель лучше для сайдинга: советы специалистов

Многие, решившие утеплить свой деревянный дом, очень часто задаются вопросом: какой утеплитель для фасада лучше выбрать для сайдинга и почему? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как все утеплители для сайдинга отличаются своими плюсами и минусами.

Например, пенопласт и все его разновидности отличаются хорошей стойкостью к воздействию на них влаги, т. к. обладают небольшой степенью паропроницаемости, но из-за этого в деревянном доме всегда будет присутствовать эффект духоты . А вот что касается минеральной ваты, то при намокании она теряет около пятидесяти процентов присущих ей теплоизоляционных свойств, поэтому при утеплении минватой снаружи дома необходимо будет оборудовать дополнительную защиту утеплителя с помощью гидроизоляционные материалы.

Несмотря на недостатки, минеральная вата на сегодняшний день, исходя из многочисленных отзывов, считается лучшим материалом для утепления стен снаружи для обшивки деревянного дома, коттеджа. Нужно сказать, что такой фасадный утеплитель под сайдинг в сочетании с гидроизоляционным барьером сможет обеспечить срубу отличные показатели теплоизоляции и звукоизоляции.

Кроме того, минвата на сто процентов экологична, может прослужить долгие годы, при этом стоимость минеральной ваты невысока, что делает такой утеплитель для фасада доступным для всех покупателей. Что касается мнения специалистов о минеральной вате, то все они в один голос утверждают, что утепление минватой снаружи дома под сайдинг – самое разумное решение, способное решить вопрос обустройства наилучшего утепления фасада дома своими руками.

Общая информация

Что такое сайдинг

Изначально сайдинг состоял из досок елочкой, прибитых к стене, т.е. верхний край доски закрывал нижний. Благодаря такому расположению они не проникают в щели между досками, что сказывается на долговечности отделки.

Следует отметить, что в настоящее время деревянный сайдинг используется редко, так как существует множество материалов, достоверно имитирующих дерево, и при этом более прочных. К ним относятся:

Тип сайдинга	Особенности
ПВХ	В настоящее время является наиболее распространенным видом сайдинга благодаря следующим качествам: Достаточно достоверно имитирует внешний вид деревянного сайдинга. Низкая цена. Это прочный материал благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям.
Цемент	Внешне может имитировать различные материалы за счет разнообразия текстур. Особенностью этих панелей является огнестойкость. Кроме того, они обладают многими другими положительными эксплуатационными характеристиками.
Металл	Прочный материал, который можно окрашивать в самые разные цвета. Стоит отметить, что стоимость металлических панелей довольно высока. Поэтому их чаще всего используют для отделки производственных помещений.

Сайдинг ПВХ

Надо сказать, что процесс монтажа всех вышеперечисленных видов сайдинга осуществляется по одному и тому же принципу, с которым мы познакомимся ниже.

Изоляция

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию, необходимо правильно подобрать утеплитель под сайдинг для деревянного дома. Как известно, главным достоинством деревянного дома является его способность пропускать пар. При выборе утеплителя необходимо руководствоваться этим свойством, которое не должно пострадать в результате утепления.

Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол и другие подобные материалы. Но отличный вариант – минеральная вата, которая чаще всего продается в виде матов.

Совет! Пенополиуретан часто используется в качестве утеплителя для деревянных домов. Однако для его нанесения используется специальное оборудование. Кроме того, паропроницаемость этого материала очень низкая.

Также может пропускать через себя пар, к тому же это негорючий материал, что не менее важно при утеплении деревянного дома. Кроме того, стоимость этого теплоизолятора вполне доступна. Единственное, что нужно учитывать, это то, что толщина мата должна быть не менее 100 мм.

Минеральные маты

Поэтому ниже рассмотрим, как осуществляется утепление деревянного дома с использованием минеральных матов.

Внимание! Любые отделочные работы можно делать только через полтора-два года после постройки деревянного дома. Необходимо выдержать такой срок, чтобы он успел дать усадку.

Защитная пропитка для дерева

Утепление дома снаружи минеральной ватой под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы вам было понятно, как монтируется утеплитель, ниже мы представим инструкцию по монтажу утеплителя на сайдинг. Так, если утепление снаружи дома под сайдинг будет осуществляться с помощью минеральной ваты, то в этом случае лучше приобрести жесткие плиты и прикрепить их к поверхности стен мокрым способом. Приведенная ниже пошаговая инструкция поможет вам сделать утепление фасада минеральной ватой самостоятельно.

В первую очередь необходимо закрепить металлический карниз в нижней части поверхности стены. Это необходимо для того, чтобы утеплитель, в нашем случае это минеральная вата, ложился ровно, вдобавок к этому, таким образом вы обеспечите утеплитель снаружи дома под сайдинг лучшей защитой от грызунов, которые, судя по обсуждение людей, почему-то предпочитающих минеральную вату больше другим материалам.

Стена, на которой будет осуществляться утепление минеральной ватой, должна быть хорошо прогрунтована.
Чтобы сделать надежное крепление минваты к стене, нам понадобится полимерцементный клей, сделать его не сложно, нужно просто в сухую смесь налить воды и хорошо перемешать до получения однородной массы. Готовый клей необходимо нанести на тыльную сторону фасадного утеплителя.
Крепить минеральную вату нужно будет начиная снизу и двигаясь вверх так, чтобы образовалась перевязка швов (как при кирпичной кладке). Во время монтажа минеральной ваты нужно следить за тем, чтобы плиты хорошо прилегали друг к другу. Плиты минеральной ваты, приклеенные к поверхности стены, следует дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями, имеющими большие шляпки, хотя делать это нужно не сразу, а подождать сутки. При креплении фасадного утеплителя под сайдинг нужно следить, чтобы плиты не расходились в стороны.

Вот и все, утепление деревянного дома минеральной ватой готово. А для того, чтобы вы лучше понимали, как выполняются такие работы, почитайте отзывы людей и посмотрите видео-инструкцию:

Техника безопасности

Даже если у вас нет аллергии, при работе с минеральной ватой обязательно защищайте нос и рот в респираторе, а глаза в очках. Также вам понадобится плотная одежда с длинными рукавами и штаны ниже щиколотки и перчатки. В противном случае мельчайшие частицы минеральной ваты на коже спровоцируют раздражение.

Ставим заслон от холода

Наемные рабочие часто утепляют фасад снаружи минеральной ватой, устанавливая в один слой плиту утеплителя толщиной 100 мм. Однако холодный воздух все равно будет проникать в щели между минватой. Плиты 50 мм надежнее крепить в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то есть щели и зазоры, их можно заизолировать кусочками того же материала. Верхний слой лучше всего утеплить минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап – гидроизоляция фасада. Для этого используется перфорированная диффузионная мембрана. Его монтируют снаружи, между минеральной ватой и облицовкой, устанавливая черновой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит движение воды только изнутри наружу. А это значит, что ваш утеплитель, сделанный своими руками, будет надежно защищен от сырости.

К чему прикрепить облицовку?

Главной изюминкой вентилируемого фасада является наличие зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. А постоянное движение воздуха быстро иссушает капли воды.

Для этого на каркас поверх гидроизоляции монтируются рейки толщиной 50 мм. Они будут использоваться для внешней отделки – сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т. д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замки ориентируют шипом вверх и замком вниз. Тогда вода не будет попадать в стыки досок.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При оформлении панелями начинайте работу с больших площадей. Оставшиеся обрезки – куски панелей – можно использовать в углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Все выше и выше они должны оставлять вентиляционные отверстия. Но снаружи они прикрыты мелкой металлической сеткой – от грызунов. И последнее: утеплитель увеличит толщину деревянных стен почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Установите откосы, подоконники и отливы достаточной ширины.

Утепление стен кирпичного дома пенополистиролом

Если вы решили утеплить стены пенополистиролом, то такие работы лучше проводить летом, когда за окном стоит жаркая погода. Кстати, утепление минеральной ватой тоже лучше проводить в сухую погоду. Поверхность стены, которую мы будем утеплять пенополистиролом, должна быть сухой, то есть на нее не должна попадать влага в течение трех-четырех дней до начала монтажа утеплителя.

Сначала нужно хорошо очистить поверхность стены от грязи на ней, если там есть неровности, от них тоже нужно избавиться.
Как только стены будут подготовлены, их нужно будет выровнять; для этого используется грунтовка.
Приклеиваем листы утеплителя к поверхности стены.
Далее необходимо покрыть утепляемый участок грунтовкой, и только после этого можно приступать к монтажу сайдинга на стены деревянного дома.

На фото показано, как утеплить кирпичные стены минеральной ватой.

Такой утеплитель стен под сайдинг будет очень эффективен и обеспечит вам комфортное существование даже в самые лютые морозы. Главное, грамотно провести работы по утеплению стен пенополистиролом со всех сторон деревянного дома, иначе утепление стен под сайдинг будет не качественным, следовательно, в деревянном доме будут сквозняки и холод.

Чтобы этого не произошло и вам не пришлось выбрасывать деньги на ветер, к работам по утеплению стен пенополистиролом нужно подойти ответственно и строго придерживаться видео инструкции:

и тогда результат вас не разочарует.

Сайдинг

После окончания монтажа утеплителя можно приступать к креплению сайдинга на монтажные планки. Причем желательно, чтобы между сайдингом и лобовым стеклом было свободное пространство, а снизу и сверху были зазоры, позволяющие воздуху циркулировать через это свободное пространство. За счет такой циркуляции удаляется лишняя влага, которая выделяется из помещения даже через кирпич. Эта система крепления называется вентилируемый фасад ; это очень эффективно и долговечно. Моя мечта – фиброцементные японские плиты Nichiha . У них потрясающая фактура, абсолютно имитирующая различные строительные материалы – от штукатурки, кирпича и камня до деревянного бруса или даже дранки.
На сайдинге не стоит экономить … Есть дешевые варианты – могут подвести. Я видел некачественный сайдинг, который просто плавился на солнце.

При выборе варианта обшивки дома снаружи также нужно ориентироваться на то, какую нагрузку выдержат ваши стены. в моем случае 9Вес облицовочного материала 0458 крайне важен, так как кирпичная кладка дома производится только в полкирпича, и слишком большой вес, да еще и с большим смещением относительно внешней поверхности стен, может стать проблемой. Поэтому, скорее всего, мне все же придется остановиться на пластиковом сайдинге – он имеет гораздо меньший вес, чем фиброцементные плиты, и дома, обшитые им, смотрятся очень красиво.

Так выглядит чип-сайдинг

Монтаж утеплителя под сайдинг: пошаговая инструкция

Чтобы утепление минеральной ватой или любым другим теплоизолятором было выполнено правильно, нужно следовать инструкции и правильно производить расчеты.

Для монтажа утеплителя стен под сайдинг требуется взять утеплитель, толщина которого должна быть не менее четырех-пяти сантиметров.
С помощью клея сайдинговый утеплитель крепится к обрешетке, которая устанавливается на поверхность наружной стены деревянного дома.
Монтаж утеплителя на сайдинг начинается снизу вверх.
Как только стены деревянного дома будут полностью обшиты материалом, можно приступать к монтажу сайдинга.

Фото: укладка утеплителя на кирпичные стены под сайдинг.

Утепление деревянного строения изнутри

Стены деревянного дома, как правило, недостаточно толсты, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию в бытовых климатических условиях. Поэтому такой дом требует дополнительного утепления, которое лучше всего сделать минеральной ватой.

Для обеспечения достаточной защиты деревянных стен от замерзания толщина изоляции должна быть не менее 10 см.

Подготовительный этап

Все стены тщательно очищаются от пыли и возможных загрязнений. При необходимости удалите старую штукатурку. После этого поверхность обрабатывается антисептиком, желательно в два слоя. Это позволит избежать гниения конструкции и увеличить срок службы конструкции в целом.

Иногда моторное масло используется в качестве антисептика. Стоит он значительно дешевле специальных составов, но дает специфический запах, а его пары вредны для здоровья.

Электропроводка должна быть отделена от стен так, чтобы она не оставалась под изоляцией.

После подготовки можно приступать к работе. Чтобы обеспечить их высокое качество при минимальных затратах времени и средств, их изготавливают поэтапно:

заделывают трещины;
сделана пароизоляция;
обрешетка монтируется;
минеральная вата укладывается с учетом системы вентиляции;
выполняется внешняя отделка.

Цветная капуста

Поскольку деревянный дом подвержен усадке, в его стенах часто появляются трещины, препятствующие нормальной теплоизоляции. Поэтому их необходимо зашпаклевать.

Лучше всего это делать с джутом, это недорогой, экологически чистый материал, устойчивый к гниению. Вам нужно выкопать все стены, иначе дом перекосится.

Пароизоляция

Одним из недостатков минеральной ваты является то, что она теряет свои свойства при намокании. Поэтому после конопатки нужно позаботиться о пароизоляции.

Специальная пленка укладывается шероховатой поверхностью на стену и крепится к ней с помощью обычного строительного степлера. Стыки необходимо проклеить скотчем.

Обрешетка

Для каркаса лучше всего подойдет брус 50х50 мм, который, впрочем, можно заменить обычным металлическим профилем. При установке обрешетки нельзя допускать перекосов.

Для этого в углах комнаты делаются специальные стойки, между которыми с помощью саморезов крепится каркас. Обрешетка устанавливается вертикально, если минеральная вата в рулонах, и горизонтально, если в матах. Расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя.

Укладочный материал

Рулоны минеральной ваты укладываются вертикально, а маты просто укладываются между рейками. Материал фиксируется анкерными гвоздями. Поверхность должна быть твердой, без зазоров.

После этого укладывается еще один слой пароизоляции, черновой стороной к минеральной вате. Это станет надежной преградой от попадания в помещение пыли и вредных веществ.

Отделка

После этого перпендикулярно первой делается еще одна обрешетка. Например, если раньше он был вертикальным, то теперь он горизонтальный. На него крепится ГКЛ, ГВЛ или другой отделочный материал.

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

Обшивку фасада деревянного дома следует начинать с установки обрешетки. На данный момент самым лучшим и недорогим способом является использование брусков или реек, такая обрешетка позволит не только удобно установить сайдинг, но и установить утеплитель под сайдинг. Шаг деревянной обрешетки должен составлять от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров. Все деревянные элементы обрешетки для фасада необходимо обработать специальным антисептиком.

На фото вы видите устройство деревянной обрешетки фасада сруба, как видите тут все очень просто.

Необходимость обрешетки обусловлена не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустроить место для укладки утеплителя.

Существует еще один вид обрешетки для утепления фасада, он изготавливается из металла. Такая обрешетка для фасада прослужит не один десяток лет. Для того, чтобы иметь возможность выставить нужное вам смещение от поверхности стены, потребуется использовать специальные подвесы.

На фото устройство обрешетки фасада кирпичного дома.

На фото представлена схема монтажа обрешетки и сайдинга.

Чтобы лучше понять, что такое обрешетка для дома под сайдинг, посмотрите представленное для вас видео:

Также вы можете прочитать обсуждения людей, которые делали обрешетку под сайдинг своими руками.

Цена работ по утеплению фасада под сайдинг

Любой из существующих способов утепления стен снаружи деревянного дома под сайдинг выполнить самостоятельно не сложно, но если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, то доверьте такие работы специалистам. Стоимость утепления деревянного дома под сайдинг будет напрямую зависеть от того, какой объем работ необходимо выполнить. В таблице ниже вы можете увидеть примерную цену утеплителя для обшивки фасада деревянного дома сайдингом.

Вид используемых материалов	Стоимость материала в рублях за метр квадратный.	Стоимость утепления без материала в рублях за метр квадратный.
Вата минеральная (стекло/мин)	От ста до ста пятидесяти руб.	От двухсот пятидесяти до трехсот рублей
Пенопласт	От семидесяти рублей.	От ста двадцати руб.
Пароизоляция	От двадцати пяти рублей	От пятидесяти рублей.
Виниловый сайдинг	От 100 руб.	От четырехсот пятидесяти руб.

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

• Возможна неровность стен из оцилиндрованного бревна. • Необходимость одновременного сохранения «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от внешней влаги и удаления внутреннего пара и конденсата. • Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными аккумулировать влагу при неблагоприятных условиях, утеплителями типа обычного пенопласта не рекомендуется, даже если проемы и другие участки отсекаются негорючими материалами.

Современные вспененные утеплители с закрытоячеистой структурой (напыляемый пенополиуретан, уплотненный пенополистирол) лишь частично удовлетворяют этим требованиям. Из-за низкой паропроницаемости их можно использовать для утепления фасада только при наличии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечивающей защиту конструкций от внутренних паров и свободный отвод конденсата.

Эковата, мягкие стекломаты, пеноизол для самоизоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и необходимости дополнительного оборудования.

Таким образом, только жесткие или полужесткие плиты из минеральной ваты, используемые в сочетании с паро- и гидроизоляционными пленками в мокрых и вентилируемых фасадных системах, имеют подходящие характеристики. Первый способ редко применяют при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делают только для стен из профилированного бруса или хорошо полированных конструкций, прошедших стадии основной усадки. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Суть метода заключается в закрытии фасада воздухопроницаемыми пластинчатыми утеплителями, которые защищают от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

• Предварительная защита всех закрытых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков. непроницаемые материалы • Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков работ.

Этапы работ

• Пенополиуретан напыляемый плотностью 50 кг/м3, отличающийся повышенной адгезией, устойчивостью к влаге, замерзанию и гниению. Применение пенополиуретана позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно держится на любых вертикальных и наклонных основаниях. К недостаткам ППУ можно отнести лишь высокую стоимость и необходимость специального оборудования для приготовления и подачи пены на стены основания.

• Жесткие плиты из гидрофобной минеральной ваты, применяемые в сочетании с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и участков, засыпанных грунтом, минеральная вата по понятным причинам не пригодна, этот вид утепления выбирают только в том случае, если необходимо защитить высокие подвалы деревянных домов от теплопотерь.

• Керамзит с закрытыми гранулами средней фракции, засыпанный по бокам пояса, вокруг опор или под всю площадь деревянного дома. При всех достоинствах (простота заливки, соблюдение требований пожарной безопасности, стойкость к гниению, относительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать в часто затапливаемых помещениях без дренажа.

• Плиты из обычного или уплотненного пенополистирола. Последние обладают лучшими характеристиками прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самоизоляции цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенополистирола при всех достоинствах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем параметрам, кроме цены.

Данные утеплители сочетаются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для устройства отмостки. Толщина теплоизоляционного слоя обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточный или столбчатый) и времени проведения работ (на этапе строительства или после сдачи деревянного дома в эксплуатацию).

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при их наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью УШМ.

2. Чистое и сухое основание покрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале комбинированными. Материалы укладываются без зазоров, с нахлестом 10 см и герметиком.

Предлагаем ознакомиться с конструкцией погреба снаружи

3. Листы пенополистирола крепятся к наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель необходимо укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры на стыках плит заполняются пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Ведутся работы по оборудованию отмостки. На этом этапе скрытая грунтом часть ленты оклеивается геотекстилем, после чего траншея заполняется утрамбованным грунтом до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывают слой песка и щебня мелких фракций толщиной 15-20 см, и только потом – листы ЭППС толщиной 50 см и более.

Поверх уложенного утеплителя заливают сравнительно толстый (от 7 см и более) слой бетонной стяжки, по возможности – армируют сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон спереди 1-10 % (от 3 % при строительстве дома на просадочных грунтах), возвышаясь над уровнем земли не менее чем на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание армируют сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, который держит подхват из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с укладкой в специальные пазы. Работы завершаются установкой дренажной системы; в особо сложных случаях по периметру здания прокладывают дренажные трубы или утепленную отмостку.

Древесина — уникальный материал, который, кроме всего прочего, является паропроницаемым. А под воздействием влаги становится уязвимым для размножения микроорганизмов и грибков.

Пористая структура позволяет влаге проникать как изнутри, так и снаружи. Это говорит о том, что утеплитель должен иметь одинаковый показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению паров и воздуха. В противном случае древесина начнет отсыревать, гнить и терять свои качества строительного материала.

каменная вата в плитах – легкий и удобный материал, который без проблем транспортируется и режется даже обычным ножом. Эти плиты укладываются между элементами каркаса, а затем покрываются пароизоляционным и гидроизоляционным материалом с разных сторон. Главное не сдавливать и не утрамбовывать их при транспортировке матов, так как они легко деформируются;

Материалом для утепления могут служить различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт, эковата и им подобные.

эковата – материал, созданный на основе целлюлозы, прессованной и упакованной. Для утепления с его помощью можно использовать два варианта. В первом случае вату достаю из открытой упаковки, слегка разминаю, утрамбовываю в стенки. Сложно однозначно сказать, насколько хорош этот метод. Некоторые производители утверждают, что с таким утеплением вы не будете знать проблем от 10 до 20 лет. Хотя полностью отрицать возможность усадки и ухудшения теплоизоляционных свойств материала нельзя. Второй способ называется мокрым, так как эковата напыляется на стены, благодаря чему материал схватывается с каркасом и исключается риск оседания;
Пенополистирол — очень распространенный и дешевый способ утепления здания. Низкая стоимость его обусловлена хрупкостью, хрупкостью, а также необходимостью дополнительно покрывать его влагозащитной мембраной во избежание скопления конденсата в дальнейшем. Важно, что для утепления нужно покупать только листы непрессованного пенопласта;
Пенополиуретан – материал, состоящий из двух отдельных компонентов, смешанных между собой под действием высокого давления. При контакте с воздухом ведет себя так же, как обычный пенополиуретан – расширяется. Теплоизоляция деревянного дома пенополиуретаном достаточно эффективна и минимизирует теплопотери. Кроме того, пенополиуретан обладает способностью отталкивать воду;
утеплители природного происхождения представляют собой разнообразные смеси и плиты, изготовленные на основе опилок, соломы, глины и т. д. Стоимость этого метода невысока, но выбрав этот вариант, нужно быть готовым повозиться. К натуральным изоляционным материалам, удобным в использовании, можно отнести, пожалуй, льняные волокна.

Все материалы, используемые для утепления стен, выполнены максимально экологически чистыми и безвредными для здоровья человека.

Пенополистирол экструдированный – легкий и прочный материал для утепления стен

Схема утепления стен с отделкой сайдингом

финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
сезон для отделочных работ;
Климатические особенности района.

укладка пароизоляционного слоя;
сборка деревянного или металлического каркаса;
монтаж теплоизоляционного материала;
поверхностная гидроизоляция;
Наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану. Он будет пропускать водяной пар помещения наружу, а влагу, стремящуюся попасть в помещение извне, будет сдерживать, не давая ей впитаться в утепляющий слой и сохраняя его теплоизоляционные характеристики.

Закрепив пароизоляцию, приступают к укладке плит теплоизоляционного материала с помощью строительного степлера. Кроме того, пространство между рейками крепится к стене с помощью зонтичных дюбелей.
Поверх уложенного утеплителя монтируется гидроизоляционная мембрана, которая не будет пропускать влагу извне, но отведет небольшое количество конденсата, проникшего в слой утеплителя;
Далее под облицовочные материалы устанавливаются рейки, которые выполняют не только роль каркаса и украшения фасада, но и формируют вентиляционные зазоры, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
Сайдинг, вагонка, блок-хаус часто используются в качестве облицовочных материалов для деревянных домов.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минеральной ватой

защита стен от воздействия климатических изменений;
декорировать фасад;
исключить утечку тепла из дома;
повысить устойчивость к перепадам температур;
закрыть мостики холода, трещины.

деревянная штукатурка;
декоративный камень;
кирпич;
дерево;
панели.

под сайдинг, минеральную вату и другие варианты

Содержание статьи:

Преимущества утепления брусового дома снаружи
На что обратить внимание при утеплении стен
Варианты утепления своими руками
Облицовка стен

Утепление деревянного дома снаружи – необходимая мера. При стандартной толщине стен 200 мм здания зимой будут промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Гораздо выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию здания и навсегда забыть о счетах за холод и космос за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи – достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Для достижения желаемого результата следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их применения и выбрать правильный способ решения проблемы с простудой.

Преимущества утепления брусового дома снаружи

Утепление дома из бруса снаружи предотвращает появление плесени на несущих стенах

Для того, чтобы принять правильное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутренних и наружных вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домов, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом немного – внешняя эстетика и простота в работе. Недостатки гораздо весомее достоинств – сужение полезного пространства и разрушение древесины от влаги.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

Точка росы размещается на внешней стороне конструкции. Дерево не подвержено влаге и перепадам температуры. Это помогает продлить срок службы имущества.
Защита здания от воздействия поражающих погодных факторов, к которым относятся осадки, ультрафиолетовое излучение, насекомые, животные и микроорганизмы.
Стабильные условия. Благодаря наличию внешнего изоляционного барьера древесина поддерживает постоянную температуру и влажность. Это предотвращает деформацию материала и образование в нем трещин.
Сохранение полезного пространства. Нет необходимости передвигать или вывозить мебель, временно переезжать и проводить кропотливую генеральную уборку.
Возможность обеспечить качественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора теплоизоляционных материалов.

Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, вне зависимости от погодных условий.

На что обратить внимание при утеплении стен

Необходимо утеплить дом в сухую погоду

При планировании утепления деревянного коттеджа необходимо учитывать ряд нюансов, присущих материалу, из которого построены стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого стоить владельцу недвижимости.

Следует учитывать следующие особенности:

Дома, возведенные из массивного бруса, в течение 2-3 лет после постройки дают ощутимую усадку. Необходимо дождаться окончания этого процесса. Клееный брус практически не меняет своих размеров.
Перед началом работы нужно тщательно осмотреть древесину на наличие механических повреждений и очагов гниения. Пораженные места следует удалить, дыры и трещины заткнуть джутом, паклей или льном.
Так как после отделки доступ к дереву со стороны улицы будет закрыт, необходимо подготовить его к консервации. Материал обильно пропитан антисептиком, который защитит стены от микроорганизмов и насекомых.
Монтаж лучше производить в сухую погоду, когда дерево содержит минимальное количество влаги. В противном случае при высыхании брус поведет, и утеплитель намокнет.

Необходимо заранее продумать способ утепления, чтобы после отделки дом дышал. Это основное преимущество деревянных конструкций.

Варианты утепления своими руками

Вентилируемый фасад

Технология утепления определяется выбором материала. В зависимости от ее вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способе ее монтажа и отделки. Возможны варианты приклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушным зазором. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при планировании.

Вентилируемый фасад

Такая конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, при этом не допуская выхода влаги из помещения. Система представляет собой тепловой экран, установленный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

Изготовление вертикального блочного каркаса высотой 50 мм. Сверху горизонтальный козырек из доски. Эта деталь предназначена для защиты зазора от атмосферных осадков. Предварительно древесину обрабатывают антисептиком.
Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Провис должен быть до 10 мм на секцию, чтобы ткань не порвалась при остывании и усадке.
Создание обрешетки для утепления. Для пенополистирола устанавливается ширина 100 см, а для минеральной ваты – на 10-15 мм уже плиты.
Укладка теплоизоляционного материала в обрешетку. Вставляется пенопласт и сразу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты устанавливаются и удерживаются на упругости.
Монтаж ветрозащитной пленки. Тоже делается с небольшим люфтом.

Завершающим этапом является внешний дизайн. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный торт защитит дом от солнечных лучей, зимней стужи и летнего зноя.

Полиуретановое напыление

При работе с напыляемыми утеплителями необходимо использовать средства защиты

Это хороший утеплитель, отличающийся малым весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома необходимо использовать пенополиуретан с открытыми пустотами. Этот вид материала хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию здания. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, он герметично закупорит древесину, что приведет к появлению в доме эффекта термоса.

Полиуретановое утепление выполняется по следующей методике:

Стена обшивается паропроницаемой мембранной тканью.
На расстоянии 80-100 см к стене в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина выбирается из расчета на 2 см больше запланированного слоя пенопласта. Учитывая низкую теплопроводность пенопласта, достаточно 5-8 см утеплителя.
Готовится смесь. Оба состава смешиваются по очереди, затем сливаются в одну емкость, к которой подсоединяется шланг с краскопультом.
Проводится обработка труднодоступных мест – каждый угол, дыры, проемы. Затем пена наносится снизу вверх, равномерно распределяясь по пространству каркаса. Толщина слоя не должна превышать 50 мм.
При необходимости нанесите следующий слой. Делать это можно только после полного высыхания предыдущего.
Отсечение провисания за уровень обрешетки. Выполнить эту операцию можно двуручной пилой или длинным резаком с тонким и острым лезвием.
Монтаж ветрозащитной пленки мембранного типа.

После выравнивания поверхности утеплителя ее необходимо обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолет.

Пенопласт

Пенопласт дома

Пенопласт выпускается в виде плит толщиной 100х100 см, 5 см и 10 см. Материал характеризуется высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что этот утеплитель и его аналоги – пенопласт и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому целесообразно принять такое решение, если из-за герметичной внутренней отделки перестала работать вентиляция здания.

Утепление осуществляется в следующей последовательности:

Составляется раскладка плит, наносится маркировка.
К основанию крепится деревянная планка или металлический профиль.
Клей смешанный. Нанесение на плиты осуществляется именно для обеспечения вентиляционного зазора.
С одного из углов начинается крепление пластин. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину пластины.
Крепление полистирола саморезами с широкими шляпками в 5 точках.
Оклеивание поверхности монтажной сеткой.
Применение гипсовой изоляции.

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской с аналогичными свойствами.

Изоляция из минеральной ваты

Наружная изоляция из минеральной ваты

Минеральная вата характеризуется превосходными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью камень, шлак и стеклянный материал хорошо впитывают влагу. Эту особенность необходимо учитывать при установке.

Изоляция осуществляется в следующем порядке:

Несущие поверхности обшиваются паропроницаемой тканью.
Каркас изготавливается из дерева или стали.
Вплотную к внутренней части рамы вставляют плиты с небольшим уплотнителем.
Остальные слоты заполнены пеной.
На каркас натянута ветрозащитная пленка.
Ящик изготовлен. Для этого используются деревянные рейки или стальные профили.
Идет отделка.

Еще один вариант утепления – приклеивание плит прямо на стену. После этого на них крепится стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг

Теплоизоляция под сайдинг

Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, соответствующего параметрам панелей и комплектующих. Кроме того, учитываются размеры используемых в работе материалов. Планки крепятся таким образом, чтобы жесткие плиты помещались между ними встык, а мягкие – с сжимающим усилием. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдинг можно отделывать всеми конструкциями, имеющими каркас – вентилируемыми, напыляемыми и клееными.

Облицовка стен

Отделка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать механические воздействия, контакт с биологическими организмами, ультрафиолетовое излучение, колебания температуры и влажности в течение длительного времени.

Для облицовки применяются следующие материалы:

блок-хаус;
;
;
;
металлические рейки;
инженерная плата.

Выбор отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

Сохранение обшивки в сухом состоянии в стенах с двойными опорами High R — исследование WUFI Стена толщиной 40+/10,5″.

Но как они справляются с влажностью? Давайте исследуем с помощью моделирования WUFI Pro. (WUFI Pro обеспечивает почасовое гидротермическое моделирование на основе внутреннего и внешнего климата и исходных материалов.)

Одна из проблем с такими стенами с двойными стойками заключается в том, что они добавляют очень большое количество изоляции на внутреннюю часть внешней структурной обшивки. Эта обшивка, как правило, представляет собой парозащиту класса II/низкий уровень III – WUFI использует проницаемость OSB на дюйм, которая варьируется от 0,2 до 3 проницаемости. Возникает вопрос: не отсыреет ли обшивка OSB, тем самым повысится вероятность появления гнили и плесени? Мы хотим, чтобы этот важный структурный элемент не подвергался гниению, даже если непредвиденная влага (например, утечка воздуха внутри помещения, ливень снаружи) попадает на плиту OSB. Большой запас влагопоглощающей способности OSB гарантирует, что здание будет оставаться вертикальным в течение длительного времени, поддерживать хороший уровень качества воздуха в помещении и делает наши стены с высокой изоляцией (пассивного дома?) максимально устойчивыми.

Ученые-строители, архитекторы и строители, проектирующие и тестирующие такие стены, пришли к единому мнению, что вентилируемый экран от дождя является важным первым шагом для предотвращения намокания обшивки. Если какая-либо влага попадет на обшивку — будь то влага, которая распространилась изнутри, или дождевая утечка через WRB снаружи — она должна иметь возможность высохнуть наружу с помощью этого вентилируемого пространства. Строительные нормы и правила также признают это, и для стен с минимальной нормой (плохо изолированных, совсем негерметичных) в большинстве случаев может показаться, что это сработало. Однако, если вы строите стены из двойных стоек, достаточно ли этого?

Какой уровень влажности безопасен?

Вопрос, на который мы должны ответить в первую очередь: насколько сухая обшивка является достаточно сухой, чтобы избежать гниения и образования плесени? В древесине обычно содержится около 12 миллионов процентов влаги, и немного больше влажности не повредит. Но в какой момент это начинает болеть? С момента публикации в 1930-х годах (Hunt and Garret, 1938) и повторного подтверждения во многих исследованиях с тех пор (Viitanen 1996, 1991 и т. д., см. ссылки внизу) содержание влаги в древесине ниже 20% полностью подавляет развитие грибков. (Примечание: существует много споров и неуверенности в том, насколько выше 20% может достичь древесина, прежде чем она повредится, поскольку это зависит от специфики древесины, спор и климата). Содержание влаги 20% примерно соответствует относительной влажности выше 9.0% на поверхности материала. Тем не менее, для обшивки OSB мы ищем несколько более низкий M% древесины из-за более низкого показателя проницаемости древесины и более высокого риска разбухания/повреждения из-за разложения клея. Pro Clima, в соответствии с немецкими стандартами, рекомендует не превышать 15M% (±3%) для OSB/фанеры, что полностью соответствует пределу содержания влаги (mc) в справочнике по инженерной древесине APA (2002 г.) 16% для OSB.

Также важно учитывать, когда температура древесины падает ниже 40F°-50F°. Споры плесени ниже 40°F не будут расти даже при высокой влажности. Но при температуре выше 50°F при высоком содержании влаги споры плесени могут расти. Следовательно, если содержание влаги когда-либо превысит безопасный уровень, желательно, чтобы это произошло только тогда, когда температура значительно ниже 50°F (еще один порог безопасности). Стандарт ASHRAE 160 также формализует это как относительную влажность 80% и среднюю 30-дневную температуру ниже 41°F.

Итак, давайте запустим некоторые модели WUFI для Бостона, Массачусетс, на стенах с INTELLO Plus в качестве интеллектуального замедлителя испарений и без него, и посмотрим, какая стена с двойными стойками безопасна, а какая нет, и какие запасы безопасности предлагает каждая сборка.

Стекловолокно на внутренней стороне воздухонепроницаемой стены из OSB/ZIP с двойными стойками

Прежде всего, стена с двойной изоляцией из стекловолокна. Это будет самая дешевая высокоэффективная стена, которую можно спроектировать или построить, но мы хотели бы знать, не тратим ли мы деньги впустую и не должны ли мы восстанавливать ее через 5-10 лет из-за повреждений, поэтому мы делаем модель WUFI, чтобы увидеть, если OSB толщиной 5/8 дюйма, защищенный WRB с проницаемостью 33, безопасен — сначала без INTELLO Plus внутри, а затем с его установкой внутри.

Внутренняя часть этой стены покрыта гипсокартоном, который был смоделирован как внутренний воздухонепроницаемый слой. Мы включили только влагу, обусловленную диффузией, и проигнорировали эффекты теплового байпаса. Если этот внутренний воздушный барьер будет скомпрометирован домовладельцем или отсутствует гипсокартон на перегородках/поле, результат будет намного хуже. Но ради аргумента мы игнорируем те недостатки, присущие воздухонепроницаемому гипсокартону.

Таким образом, даже при идеальном внутреннем воздушном барьере приведенные ниже результаты показывают, что относительная влажность на поверхности OSB и M% внутренних 5 мм OSB превышает 26% и остается выше 20M% до поздней весны. Поверхность OSB испытывает относительную влажность выше 95%, когда температура намного выше 50F°.

Оба графика показывают, что эта сборка подвержена росту грибков/плесени и связанному с этим негативному воздействию на конструкцию и качество воздуха в помещении. На 475 мы хотели бы видеть запас прочности в нашей стене, поэтому приведенная выше сборка слишком рискованна и неприемлема на наш взгляд.

Двойная шпилька из стекловолокна с INTELLO Plus

Исследование WUFI сборки с двойной шпилькой, в которой используется INTELLO Plus от ProClima в качестве интеллектуальной системы пароизоляции/герметичности, показывает, что OSB остается ниже 15 млн %, а также значительно ниже безопасного порог, установленный стандартом ASHRAE Standard 160. Для обеспечения воздухонепроницаемости и надежной сборки 475 выступает за то, чтобы внутренний воздухонепроницаемый слой тестировался, проверялся и защищался на дверце вентилятора.

Это обеспечивает буфер безопасности, который мы хотели бы видеть. Даже если в воздухонепроницаемом слое есть небольшие погрешности или на OSB попадает дополнительный дождь (например, 1% дождя из ASHRAE 160), эта стена может использовать свой дополнительный запас буферизации влаги, чтобы поддерживать обшивку в хорошем состоянии до того, как начнутся какие-либо повреждения. произойти – хорошая характеристика для сверхизолированной конструкции, которая предназначена для работы в течение десятилетий.

Двойная целлюлозная стенка без внутреннего пароизолятора

Фрагмент стены с двойными стойками DWG — доступен для бесплатной загрузки по адресу 475

Часто отмечается, что плотная упаковка целлюлозы обладает способностью поглощать влагу, и CIMA утверждает, что при использовании целлюлозы не требуется пароизоляция из-за этих свойств. Мы думаем, что такое общее заявление является довольно смелым заявлением, особенно когда мы начинаем строить стены толщиной 10 дюймов с наружной обшивкой из пароизоляционных OSB. Это исследование покажет, обеспечивает ли ProClima INTELLO Plus более щадящую супер утепленная Р-40+ стена

В этом случае опять же возникает опасение, что внешняя обшивка OSB будет замедлять движение пара из изолированной полости наружу в зимних условиях. Например, когда на улице 20°F, движение пара происходит изнутри наружу за счет диффузии или утечки воздуха/конвекции. Это связано с тем, что внешнее давление пара зимой почти всегда намного ниже снаружи, чем в теплом/комфортном интерьере. Например, даже когда на улице 100% относительной влажности при 20°F, точка росы составляет 20°F снаружи, а точка росы составляет 40°F внутри, когда у нас 35% относительной влажности/68°F. А поскольку обшивка OSB будет иметь практически ту же температуру, что и наружная температура, можно ожидать конденсации влаги на OSB в этих условиях (это покажет оценка точки росы или метод Глейзера).

Приведенные выше графики показывают, что буферизация влаги целлюлозой действительно помогает теоретически в стенах, моделируемых только диффузией WUFI. Он ограничивает M% значением чуть ниже 20, что является практически безопасным и не оставляет права на ошибку. Однако относительная влажность остается выше 80% в течение более 30 дней, когда температура OSB достигает 40°F и даже 50°F. Это согласуется с заявлениями Джона Штрауба в статье советника по экологическому строительству о стенах из целлюлозы с двойными стойками, в которых он отмечает, что контролируемые стены « прямо на грани между опасным и где мы были бы в безопасности ». Уровень влажности контролируемых стен находится на высоких 20% и даже превышает 30% весной. Это, скорее всего, вызвано тепловым байпасом / конвективными петлями. /airleaks, которые повышают уровень влажности OSB выше результатов, смоделированных WUFI. Затем в статье GBA отмечается: Сообщение для строителей стен с двойными стойками простое: не испортите детали. «Эти стены находятся на краю», — говорится в статье. Штраубе.

Стена из двойных стоек с уплотнением ProClima INTELLO Plus

С INTELLO Plus как частью интеллектуальной системы герметизации ProClima внутри, та же самая плотная стенка толщиной 10,5 дюймов обеспечивает долговременную герметичность (теперь ленты TESCON прошли испытания на ускоренное старение в течение 100 лет) и сохранят целлюлозу и OSB гораздо более сухая. INTELLO уводит сборку от опасного края в безопасное место. Графические расчеты WUFI показаны ниже. и 16% в течение сезона, в то время как относительная влажность на этой поверхности не превышает 87%, а фактически только очень кратковременно превышает 80%, в то время, когда обшивка в среднем составляет около 32°F. Это показывает, что целлюлоза удерживает некоторое количество влаги, но остается значительно ниже пределов безопасности, указанных выше.

Стекловолокно или целлюлоза?

Сравнивая (ниже) график OSB сборки из стекловолокна с графиком плотно упакованной целлюлозы (оба без INTELLO), вы можете видеть, что гигроскопические свойства целлюлозы могут помочь защитить определенное количество непредвиденной влаги. Это тот случай, который делает целлюлозная промышленность. Но достаточно ли такой буферизации для стены с двойными стойками?

При использовании INTELLO Plus в каждом случае M% не достигает критического уровня в обшивке OSB. M% несколько выше для целлюлозы (см. диаграмму 2 целлюлозы/INTELLO выше) из-за ее гигроскопических свойств. Это можно интерпретировать как хорошо (больше буферной емкости) или как плохо (более медленное высыхание при возникновении проблем). Профессионал должен решить, какое свойство изоляционного материала будет наиболее важным. Другим вариантом является использование минеральной ваты, которая не гигроскопична и работает так же, как стекловолокно, но в определенной степени допускает случайное намокание.

Заключение

В этом посте мы используем исследования WUFI Pro, чтобы показать, что стены с двойными стойками безопаснее при использовании умного, парозадерживающего INTELLO Plus. Защищает любой вид волокнистой изоляции (гигроскопичной: целлюлоза, древесное волокно или негигроскопичное стекловолокно, минеральная вата и т. д.) от проникновения паров из помещения зимой, в то же время обеспечивая внутреннюю диффузию/высыхание летом. Это дает архитекторам, дизайнерам и строителям более высокий запас прочности за счет увеличения потенциала высыхания высокоэффективных стен с двойными стойками.

Некоторые дополнительные ссылки для предела 20% или ниже M%:

Материалы для архитекторов и строителей (Lyons 2012)

IBC рекомендует макс. Влажность 19% при монтаже обшивки.

Примечание. Proclima INTELLO включен в меню материалов Фраунгофера в WUFI Pro, включая его оптимизированные переменные свойства пара (см. график ниже).

Информация, курсы, продукты и услуги по устойчивому образу жизни

«Все утеплители экологически безопасны. Некоторые установки имеют лучшие экологические характеристики, но важно то, что они экономят энергию». – Дик Стробридж

Что такое изоляция?

Это любой материал, который замедляет скорость потери тепла через ткань вашего здания (хотя это также может означать звуко- или противопожарную изоляцию или сохранение тепла, мы говорим о сохранении тепла внутри). Воздух на самом деле является изолятором, а материал — способом улавливания воздуха. Например, вы можете спать под одеялом с гагачьими (утиными) перьями. Перья задерживают воздух, который сохраняет тепло вашего тела и согревает вас (перья выполняют точно такую же работу и на утке). Изоляция может быть на вашем чердаке; на внутренних стенах, наружных стенах или в полости между стенами; под полами; или вокруг труб и емкостей с горячей водой. Он может быть изготовлен из широкого спектра материалов, натуральных (например, овечьей шерсти или конопли) и синтетических (например, полистирол или стекловолокно), которые бывают разной толщины и с разными способами установки.

Дома имели сплошные стены до 1920-х годов, когда их начали строить с двумя стенами с полостью между ними. Эту полость начали изолировать в 1970-х годах, а в 1990-х годах она стала обязательной для новых зданий. Кажется невероятным, что на протяжении большей части двадцатого века тонкий слой изоляции из минеральной ваты добавлялся на чердаке в последнюю очередь или вообще отсутствовал. Только недавно, с ростом цен на топливо, люди начали подсчитывать количество необходимого утеплителя, так как теперь утеплять дешевле, чем терять тепло.

k-значения, R-значения и U-значения

Изоляционные свойства материала могут быть выражены его значением k. Значение k — это теплопроводность материала, поэтому очевидно, что для изоляции чем ниже значение, тем лучше. См. здесь значения k для многих распространенных материалов. Значение U важно для правил строительства — это мера теплового потока на м², поэтому для площади стены или крыши значение U представляет собой комбинацию значений k всех материалов в нем, и опять же, чем ниже значение U, тем лучше для изоляции. (Примечание: в США используется значение R, которое основано на обратном значении k, поэтому более высокое значение R лучше с точки зрения изоляционных свойств). Значение k является постоянным для любого материала (см. список), но значение U зависит от толщины стены / крыши и т. д., а также используемых материалов. См. вставку ниже, чтобы узнать, как рассчитать U-значения.

Использование натурального камыша для изоляции помещения.

Каковы преимущества изоляции?

Это уменьшит количество тепла, которое вам необходимо вырабатывать, и, следовательно, сэкономит энергию, а также связанные с ней загрязняющие вещества и выбросы.

Вы можете сэкономить еще больше энергии в доме с хорошей теплоизоляцией, отключив термостаты. Температура будет более равномерной, поэтому вам будет комфортнее при более низких температурах, чем в неизолированном доме.

Это также сэкономит деньги – и еще больше в будущем, когда цены на энергоносители вырастут. Однако, если вы потратите много денег, скажем, на утепление стен, то это может оказаться довольно долгим сроком окупаемости. Зато преимущества в плане комфорта будут незамедлительными.

Натуральные, местные или переработанные продукты имеют более низкую воплощенную энергию (энергию, используемую для их производства), чем минеральная вата, и не требуют выбросов токсинов и парниковых газов, связанных с производством пенопластов. Минеральная вата – самый распространенный утеплитель – обладает огромной воплощенной энергией, что снижает общее количество сэкономленной энергии. Однако обычно не рекомендуется использовать для утепления необработанные материалы — например, утеплитель из овечьей шерсти производится с использованием современных антипиренов и средств от насекомых, чтобы соответствовать строительным нормам, иначе его съедят личинки платяной моли, а ланолин риск пожара.

Некоторые строительные материалы сами по себе обладают хорошими изоляционными свойствами и поэтому не требуют дополнительной изоляции, например, тюки соломы и пенобетон.

Значение k см. в спецификации продукта или см. здесь значения k (теплопроводность) для многих распространенных материалов.

Что я могу сделать?

Вам придется подумать о воздухопроницаемости, бюджете и доступном пространстве. Лучше всего начать с обеспечения достаточной изоляции чердака по той простой причине, что тепло поднимается вверх. Если утепление стен кажется слишком дорогим, не отчаивайтесь — вы можете многого добиться с помощью утепления чердака, утепления пола, если это возможно, и защиты от сквозняков окон, дверей, почтовых ящиков, замочных скважин и т. д. Если денег мало, вы можете рассмотреть такой порядок: чердак. , гидроизоляция, пол, стены. На чердаке утеплите между лагами пола, если чердак не используется, и между стропилами крыши, если он используется. Вы можете добавить войлок (плиты) или рулоны синтетического или натурального утеплителя, или вы можете насыпать между балками сыпучий наполнитель, такой как Warmcel — он поставляется в мешках и сделан из обработанной, переработанной газеты. Не удаляйте уже имеющуюся изоляцию из минеральной ваты — положите дополнительную изоляцию поверх нее. И не забудьте прикрепить изоляцию к люку чердака.

Со стенами, если у вас есть полость, и она не утеплена, это первое, что нужно сделать. Вы можете изолировать сплошные стены внутри или снаружи, но помните, что необходимо утеплять только стены по периметру (например, если ваш дом находится в середине террасы, вам нужно подумать только о передней и задней стенах).

Внутреннее и внешнее утепление стен имеют свои плюсы и минусы. С внутренней изоляцией нет внешних нарушений, и может быть проще выполнить работу своими руками, но дополнительная толщина будет внутри вашей комнаты, уменьшая личное пространство, а изоляция будет между источниками тепла и термальной массой стен. (которые могут поглощать тепло и поддерживать стабильную температуру). Внешняя изоляция означает, что вы сохраняете преимущества тепловой массы, но вам, возможно, придется удлинить карнизы и переместить водосточные желоба, софиты, водосточные трубы и т. д., что может быть дорогостоящим. В заповедных зонах вы, возможно, не сможете изменить свой фасад, поэтому вы можете изолировать переднюю часть дома внутри и заднюю часть снаружи. Внешняя изоляция может быть воздухопроницаемой, но часто это не так. Доступны различные типы древесноволокнистых плит, а штукатурка может быть известковой или конопляной.

Изоляция автофургона овечьей шерстью; работает и для домов.

Мы не советуем использовать синтетические недышащие материалы в доме, сделанном из натуральных воздухопроницаемых материалов, таких как дерево, камень, земля и т. д. Дышащие материалы удерживают влагу, но синтетические материалы задерживают воду, которая затем наносит ущерб материалы. Важно выяснить, где находится точка росы в ваших стенах. Точка росы – это место, где водяной пар будет конденсироваться при большой разнице температур внутри и снаружи вашего дома. Точка росы часто находится внутри ваших стен. Добавление изоляции к внутренним стенам может сместить точку росы на поверхность внутренней стены, что приведет к намоканию естественной изоляции, потере ее изоляционных свойств и потенциальному гниению. Вам может понадобиться воздушный зазор между стеной и утеплителем. Проведите исследование или спросите у специалиста о точке росы в вашем здании. Тем не менее, конопляный бетон является хорошим материалом для внутренней изоляции, который может выдерживать влажность точки росы, поскольку он не теряет своих изоляционных свойств при наличии влаги.

Если вы выполняете работы по утеплению самостоятельно, вы можете найти инструкции в книгах или онлайн-руководствах, а если ваш дом модернизируется строителем, особенно с твердой изоляцией стен, не думайте, что он / она поймет изложенные здесь вопросы. Проведите собственное исследование и обратитесь за советом к производителям продукции. Если возможно, лучше превысить строительные нормы (по европейским стандартам они не очень хороши).

Не забудьте также должным образом утеплить баки и трубы с горячей водой – вы можете приобрести прокладку для труб и баков в магазинах «Сделай сам». А плотные шторы хорошо изолируют окна (стекло легко теряет тепло) — не забудьте заткнуть их за радиаторы.

Гранты: свяжитесь с местными властями — они должны сообщить вам, есть ли какие-либо местные или национальные гранты на утепление. Также посетите веб-сайты Energy Saving Trust и Government Grants.

Спасибо Эмме Уинфилд за информацию.

Пока вы здесь, почему бы не взглянуть на другие 25+ доступных тем по утилитам? И не забудьте посетить нашу главную страницу тем, чтобы изучить более 200 аспектов жизни с низким уровнем воздействия, и нашу домашнюю страницу, чтобы узнать больше о том, почему мы делаем то, что делаем.

Указанные ниже специалисты ответят на вопросы по этой теме. Пожалуйста, прокомментируйте в поле внизу страницы.

Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно принадлежат lowimpact.org

что и как лучше сделать? Как правильно утеплить деревянный дом изнутри Как и чем утеплить деревянный дом изнутри.

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства и если не изначально, то в дальнейшем дополнительными работами. Ведь следует учитывать такие факторы, как тепло, влажность и вентиляция.

Но способ и технология утепления дома заметно отличаются от способов утепления городской квартиры, а если дом из оцилиндрованного бревна, то есть свои секреты. Поэтому, чтобы правильно утеплить деревянный дом изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Изначально нужно определиться с породой дерева, из которого сложен дом, т.к. есть теплоизоляционные породы, а значит и затраты могут снизиться. Главное выявить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения объема работ приступают к утеплению стен. При этом у хозяев есть выбор, какую сторону стены утеплять: внутреннюю или внешнюю. Внутреннее утепление проще, хотя и внешний вариант имеет свои преимущества, иногда лучший выход из этой ситуации – сочетание двух способов.

Залог успеха – правильно соблюдать технологию крепления материала и защищать его от влаги. Выполнить работу можно своими руками, ведь сам процесс технически не сложен.

Материалы теплоизоляционные

Внутреннее утепление деревянного дома может осуществляться современными синтетическими и натуральными материалами. Основными требованиями к теплоизоляционным материалам являются огнестойкость и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются: эковата

;
минеральная и каменная вата;
, пенополистирол;
гипсокартон;
теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Следует отметить, что все утеплители различаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола колеблется в пределах 0,038 – 0,045 Вт/м⃰°С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰°С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что подразумевает установку мощной системы принудительной вентиляции.

К современным материалам относится эковата. Этот материал образует прочный теплоизоляционный слой, примыкающий к бревну, брусу, заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае можно избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата пропускает внутреннюю влагу по капиллярам внутрь волокон, при этом не наблюдается ухудшения теплоизоляционных свойств. Поры между волокнами остаются сухими, а на конструкции дома не появляется конденсат водяного пара.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление плесени и грибков в утеплителе. Эковата может использоваться для утепления деревянных стен изнутри и снаружи совместно с пароизоляционными материалами. Но главное, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утеплитель из минеральной ваты позволяет добиться высоких теплоизоляционных характеристик, но к его монтажу предъявляются повышенные требования, основное из которых – предотвращение попадания влаги в утеплитель, что значительно снижает теплоизоляционные свойства утеплителя материал.

Поэтому укладывается дополнительный слой пароизоляции и гидроизоляционная пленка, обеспечивающая внутреннюю вентиляцию для отвода лишней влаги.

Утепление пенопластовыми плитами, экструдированным пенополистиролом получило меньшее распространение. Причин несколько, главная из них – повышенные требования пожарной безопасности.

Среди преимуществ эластичность материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, небольшая толщина плит, что позволяет несколько уменьшить пространство помещения с внутренним утеплением. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно совершенствуется, меняются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минеральной ватой, необходимо предварительно создать каркас по всему периметру стен, который будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно использовать и металлические направляющие, если потом будет производиться обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющую, расположенную вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно закрепить утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Установлены первые угловые элементы. Для этого к ребру крепится брусок, сечение которого чаще всего 50х100 мм, под прямым углом. После изготовления такие элементы пришивают к углу стены после проверки уровнем. Из них уже размечается весь каркас, крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности попадания влаги все элементы каркаса следует обрабатывать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплением являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги внутрь материала. После монтажа каркаса по всему периметру стен натягивается гидроизоляционная пленка. Обычно его укладывают в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальной гидроизоляционной лентой. Эта пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь смачивание материала значительно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор от внутренней влаги. Такая облицовка стен практически полностью исключает естественную вентиляцию, поэтому на границе утепления может образовываться конденсат, который может нанести вред материалу. Во избежание негативного воздействия внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, которая дополнительно защищает всех жильцов дома от частиц минеральной ваты.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Работы ведутся по следующей технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – снимается старый слой штукатурки, и непосредственно к стенам крепится арматурный каркас, который будет служить основой для нового слоя. К каркасу крепится металлическая сетка размером 50х50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которое проводится в три этапа.

Первый – набрызг, когда раствор набрасывается на поверхность стен, важно заполнить им все щели и пустоты. Далее поверхность грунтуется, стены выравниваются. Завершающий слой – покрытие, заключающееся в следующем: производится чистовая отделка просеянным через сито песком.

Внутристеновое утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Затем выполняется внутреннее утепление дома по специальной технологии. Для этого используют влагостойкий утеплитель, хорошо выдерживающий деформацию: лен, пеньку и льняную паклю.

Метод применим только для начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный зазор, а точнее между двумя стенами.

Для наших регионов характерен длительный холодный период. Именно поэтому комфорт проживания в них во многом зависит от качества обогрева дома. Однако стоимость обслуживания отопительных приборов постоянно увеличивается, и люди ищут варианты сохранения накопленного тепла максимальное количество времени. Именно поэтому многие люди утепляют стены деревянных жилищ не только снаружи, но и изнутри. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать такую работу своими руками.

Преимущества и особенности утепления деревянного дома изнутри

Утепление дома из дерева достаточно кропотливая работа, требующая определенных навыков, времени и сил. Поэтому, прежде чем приступать к такой работе, нужно тщательно взвесить все за и против.

Раньше стены деревянного дома не утепляли, комфортную температуру в доме обеспечивали дровяные печи. Однако из-за низкого КПД таких устройств приходилось постоянно доливать топливо. Таким образом, помимо нанесения значительного ущерба окружающей среде, люди рисковали сжечь свой дом.

Среди недостатков утепления дома изнутри профессиональные мастера, в первую очередь, выделяют повышение уровня воздействия влаги на древесину, а также смещение точки росы внутри деревянных балок. Однако эту проблему можно нейтрализовать с помощью влагозащитных средств.

Почему стены дома лучше утеплять внутри:

Утепляя свой дом не снаружи, а изнутри, вы сможете сохранить первозданный деревянный фасад вашего жилища. салон от этого не пострадает, так как слой утеплителя спрячется за переднюю обшивку.
В отличие от утепления стен снаружи, внутреннее утепление можно провести без помощи специалистов по высотному монтажу. Здесь будет достаточно высокого козла и вашего терпения.
Если пароизоляционный слой выполнен из пленки с низкой паропроницаемостью, то при наружной установке он может нарушить микроклимат древесины и вызвать ее намокание.

Таким образом, утепление деревянного дома изнутри имеет свои преимущества и недостатки. Ознакомившись с ними, вы сможете определить актуальность данного ремонта в вашем случае.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Как утеплить стены жилища изнутри – этот вопрос волнует многих владельцев загородных домов. Для этого можно использовать самые разные материалы. Важно выбрать такой утеплитель, чтобы он был безопасен для здоровья и подходил вам по соотношению цена-качество.

Существует интересный способ утепления деревянных стен внутри дома. С ним пакля, шпагат, специальный состав или клей, наносимые между швами брусков. Этот вариант используется, когда не предполагается фасадная отделка в доме.

Существует большое количество утеплителей, подходящих для отделки стен. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами. И определитесь с их плюсами и минусами.

Утепление стен:

Минеральная вата – самый экологичный и безопасный вариант утепления дома изнутри. Однако есть у этого способа и недостатки, к ним относятся: невозможность утепления дома без возведения обрешетки и хорошая влагопоглощающая способность.
также используется в качестве утеплителя благодаря низкой теплопроводности и невысокой цене. Однако такой обогреватель может выделять опасные для здоровья вещества и просто прекрасно горит.
является относительно новым способом. Для его использования необходимо специальное оборудование и профессиональная помощь.

Для утепления стен дома чаще всего выбирают именно эти варианты. Каждый из них привлекателен по-своему. Однако лучше всего выбрать минеральную вату.

Прежде чем утеплять дом изнутри, предлагаем ознакомиться с несколькими советами, которые позволят сделать это максимально эффективно. Настоящие инструкции основаны на опыте профессиональных мастеров.

Деревянный дом нельзя утеплять в первый год после постройки. Этого времени достаточно, чтобы здание осело и приняло постоянные размеры.

Утепление стен имеет некоторые нюансы. Вам придется потратить немного времени на их изучение, зато в награду вы получите хорошо утепленное здание.

Советы по утеплению дома своими руками:

Стены деревянного строения, утепленные с двух сторон, могут гнить и отсыревать. Хорошо спроектированная система вентиляции поможет предотвратить эту проблему.
Даже если вам кажется, что стена промерзает только в одном месте, утеплять нужно сразу все стены в доме.
Места за батареями необходимо изолировать фольгированным материалом. Это обеспечит поступление большего количества тепла в помещение.
Оставьте немного места между изоляцией и стеной. Так теплоизоляция стен не повлияет на их влажность.
Перед началом работ по утеплению обработайте стены влагоотталкивающим составом. Так вы сможете избежать побочных эффектов внутреннего утепления.

Необходимо правильно утеплить стены здания изнутри. В противном случае вы не только не сможете обеспечить сохранение тепла, но и спровоцируете его более быструю потерю.

Утепление деревянных стен изнутри

Утепление дома из дерева происходит в несколько этапов. Прогресс с разным утеплением будет выглядеть по-разному. Так как на данный момент минеральная вата считается самым распространенным утеплителем, мы расскажем вам, как утеплить стены дома своими руками.

Этапы утепления стен дома своими руками:

Первым делом очищаем деревянные стены от загрязнений. отделка старого слоя, если таковая имеется, удаляется. Оголенную и чистую стену обрабатывают антисептиками.
Далее нужно законопатить стены. Если это новый дом, то конопатка происходит через год после постройки, если в нем жили, то через три. Конопатка включает в себя набивку материала, такого как джут, в зазор между бревнами. Работа выполняется тонкой стамеской.
Устанавливается гидроизоляция. Для этого берется лист пароизоляции, и прикладывается шершавой стороной к лагам, после чего прибивается строительным степлером. Стыки между отрезками такого полотна должны перекрываться на 15 см, либо проклеиваться скотчем.
Теперь пришло время заняться ящиком. Для этого нужно взять деревянный брус 5Х5 см, и сделать из него обрешетку, располагая элементы с шагом 50-60 сантиметров.
. Их скрепляют строительным степлером. После монтажа минеральной ваты ее необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала.
На последнем этапе конструкция обшивается гипсокартоном. После этого идет отделка лица.

По такому же принципу происходит потепление года. Конечно, мы представили краткую схему утепления дома, но в принципе все необходимые действия можно сделать и с ее помощью.

Важным этапом строительства современных домов является их теплоизоляция. Основными целями утепления являются создание комфортной температуры в помещениях и более экономное использование энергоресурсов, используемых для отопления.

Деревянные и каменные здания также нуждаются в теплоизоляции.

Согласно строительным нормам теплоизоляция должна выполняться снаружи. Причина в том, что точка росы находится снаружи помещения в утепляющем материале или в несущих конструкциях лицевого слоя. При таком способе теплоизоляции в помещениях на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант не единственный. Теплоизоляция осуществляется не только снаружи, но и изнутри . В некоторых ситуациях внутреннее утепление является единственно правильным вариантом. Например, если владелец дома хочет сохранить внешнюю презентабельность, отличающую деревянные постройки, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем вам узнать, как сделать утепление стен деревянного дома изнутри своими руками. различные виды теплоизоляционных материалов.

Причины теплопотерь в деревянном доме

Деревянные дома, как правило, очень комфортны. В таких постройках прохладно в теплое время года и тепло зимой.

Снижение температуры внутри деревянного дома обусловлено двумя основными факторами:

неправильная пароизоляция;
трещины, появившиеся в старом здании из-за усыхания дерева с течением времени.

Можно ли утеплить деревянный дом изнутри? Конечно, а если дом старый – даже нужно! Чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно подобрать материалы и соблюдать технологию, предусмотренную для такой задачи.

Работы по утеплению как новых, так и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Обучение

Всем действиям, связанным со строительством и благоустройством жилых домов, должны предшествовать расчеты – это правило распространяется и на утепление деревянного строения.
Расчеты позволяют выяснить степень эффективности теплоизоляции и выяснить, возможно ли в принципе производить изоляцию изнутри.

Изоляционный материал всегда выполняет свое назначение, но решающую роль играет положение точки росы. Его ни в коем случае нельзя размещать внутри несущих конструкций, тем более в теплоизоляционном материале, и задача расчетов — это продемонстрировать.

При размещении точки росы изнутри в помещении будет достаточно комфортный температурный режим, но зимой в нем всегда сыро, что приводит к намоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не появляется внутри помещения даже зимой, теплоизоляцию можно выполнять изнутри.

Но неизбежно придется пожертвовать внутренним пространством жилого помещения.

Выбор материалов

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

низкая теплопроводность;
устойчивость к огню;
;
Экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются в зависимости от материалов, используемых для этой цели.

Как утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько видов утеплителей для стен дома:

Современные утеплители имеют большое количество преимуществ: легкость, гибкость, отличные теплоизоляционные параметры.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, нужно учесть один важный момент. Структура древесины дает усадку, этот процесс занимает несколько месяцев. Помимо усадки, при вводе в эксплуатацию системы отопления в помещении дерево начинает сохнуть с большой скоростью. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие зазоры, выделяющие тепло на улицу.

По этой причине первым этапом утепления деревянного дома должна быть заливка цементным раствором.

Для этого используются герметики и другие материалы. Трещины удобно заделывать широкой стамеской.

При больших зазорах используется рулонная ленточная пакля.

На данном этапе главное перекрыть выход теплого воздуха через щели.

Важно! Не забывайте о сохранности электропроводки при заделке щелей, особенно если она расположена на поверхности: в этом случае обязательно отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенных изнутри, будет покрыта изоляционным слоем на длительное время. Учитывая это, древесину следует обрабатывать средствами, предохраняющими ее от возгорания и плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и нужно выбирать качественные средства, чтобы обеспечить хорошую защиту.

При обработке несущих конструкций средствами, оказывающими противопожарное и биозащитное действие, необходимо учитывать, что они также нуждаются в обработке. деревянные заборы, так как они тоже будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине раньше владельцы частных домов мало задумывались о вентиляции зданий? Дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным образом – через неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, используемые для строительства современных зданий, позволяют избежать зазоров и щелей, через которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что в комнатах вообще не должно быть движения воздуха. В современных зданиях проектируются системы вентиляции. Такие системы удаляют рециркулируемый воздух из помещений и обеспечивают приток свежего воздуха.

Правильно выполненная внутренняя изоляция обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

Сам утеплитель, имеющий структуру пористого типа, например, та же минеральная вата, тоже нуждается в вентиляции. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно оставаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги. В этом случае уровень влажности во всем помещении будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. К опорным конструкциям на равном расстоянии крепится деревянная рейка размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стеной и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, защищающего от влаги. внутренние конструкции и изоляционный материал.

На заметку! Если стены здания выполнены из бревна, имеющего цилиндрическую форму, то вентиляционные зазоры образуются естественным образом. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться об оформлении вентиляционного зазора.

Слой пароизоляционный

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (непрессованная разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется следующим образом: на обрешетку крепится пароизоляционная мембрана для вентиляции. Для крепления используется степлер.

Важно! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку, чтобы между несущей конструкцией и ней образовался вентиляционный зазор.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест не менее 10 см и скрепляется липкой лентой.

Если в качестве теплоизоляционного материала используется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированный пенополистирол обладает гидроизоляционными свойствами, препятствующими проникновению влаги.

Установка ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций сруба или сруба, за исключением применения изоплаты, необходима установка ограждения. Обычно для его конструкции используется брус квадратного сечения (50 мм). Расстояние деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При использовании минеральной ваты шаг между расположением брусков должен быть на 10 мм меньше ширины теплоизолятора для достижения максимального прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делается в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные блоки составом с огнебиозащитными свойствами.

Бруски крепятся шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для формирования вентиляционного зазора к установленным рейкам крепятся бруски. Крепеж рекомендуется вставлять в заранее сделанные небольшие отверстия (для этого используется тонкое сверло), чтобы дерево не треснуло.

В некоторых случаях забор выполняется из профилей гипсокартона, крепящихся к несущим конструкциям на прямых подвесах. Делается это только в том случае, если обшивка сделана из гипсокартона.

Деревянные бруски предпочтительнее, так как обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с металлическими изделиями.

В процессе утепления потолка ограждение устроено по аналогичному принципу. При утеплении пола ограждением служат деревянные лаги, к которым крепится финишное покрытие.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Если теплоизолятор в виде листов, то монтаж стены следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты расположены на расстоянии, за счет чего обеспечивается их надежное крепление. Но этот материал, так же как и пенопласт, нуждается в дополнительном креплении гвоздями (по одному на каждый лист).

Утеплитель в рулонах крепится вверху стены одним шурупом, затем материал разворачивается и крепится гвоздями на расстоянии одного метра.

Сначала монтируются сплошные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, в самом конце заполняются изоляционным материалом.

При наклонной кровле потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и фиксируется гвоздями или шнуром. На соседние бруски на расстоянии 15 см прибивают небольшие гвозди, а после укладки теплоизоляционного материала между брусьями зигзагообразно натягивают шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При утеплении экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели в швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Засохшие излишки пены срезаются ножом.

Видео об утеплении стен изнутри

В приведенном ниже видеоуроке показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Несколько десятков лет назад утепление стен деревянного дома изнутри не требовалось: для сохранения тепла в помещении, достаточно было увеличить толщину стен. Но использование большего количества материала для возведения толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому хозяева задумываются, как правильно и можно ли утеплить дом изнутри. Да можно, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления деревянных домов.

Что нужно знать об утеплении стен

Дерево – материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость в утеплении. Нельзя проводить внешнее утепление, так как это ухудшит внешний вид деревянного строения. Дополнительные потери тепла происходят из-за некачественного соединения бревен, под действием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри – актуальная проблема, решить которую помогают современные технологии. теплоизоляционные материалы.

Прежде чем приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, необходимо выяснить две детали:

Работы по утеплению дома лучше планировать на весну или лето. Новопостроенный дом не утеплен – нужно ждать год, пока здание даст усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и зазоры между бревнами, придется проводить дополнительную работу.

Выбор утеплителя

От качества утепления зависит не только тепло в доме, но и здоровье жильцов. . К материалам, которые применяются для утепления стен деревянного дома, предъявляются следующие требования:

Низкая теплопроводность.
Пожарная безопасность.
Механическая прочность.
Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Комплект создан из современных материалов с отличными теплоизоляционными свойствами. Применяются следующие типы обогревателей:

Правильная организация работы и продуманный подход – львиная доля успеха в этом нелегком деле. Далее будут описаны основные этапы утепления помещения. Подготовительный этап

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить стены . Первой операцией является проверка и герметизация стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретана включает в себя очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения швов переходят к следующему этапу – обработке древесины огнезащитными составами.

Обработка составами, препятствующими возгоранию и поражению плесенью, очень важна, так как древесина после теплоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянного строения. Огнезащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Вентиляционное устройство

При проведении теплоизоляционных работ не забывайте проветривать : без него невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые обогреватели имеют низкую проводимость воздуха, что негативно сказывается на качестве воздуха в помещении. Чтобы воздух правильно циркулировал, устраивают вентиляционные зазоры – между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой зазор. В этом зазоре происходит свободная циркуляция воздуха, за счет чего поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, непрессованный пенопласт, стекловата требуют устройства дополнительной пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которая крепится на вентиляционную обрешетку.

Все теплоизоляционные материалы требуют конструкции ограждающих конструкций – без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Для того чтобы материал плотно прилегал к забору, расстояние между брусками делают меньше нужного размера на 1 см. После укладки утеплителя между брусьями ограждения его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

После монтажа на стену утеплитель с высокой пористостью требует дополнительной гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равна влажности воздуха в помещении. Гипсокартон используется как финишное покрытие для теплоизоляции, деревянная вагонка, фанера.

Технология утепления деревянного дома изнутри не сложная, не требует от хозяев профессиональных навыков. Выполнить теплоизоляцию стен можно самостоятельно, нужно всего изучить технологию работы и приобрести качественные материалы .

Утепление деревянного дома изнутри проводится с целью эффективного энергопотребления. Сегодня эта тема актуальна как никогда, ведь ресурсы очень дорогие. Да и от деревянного дома можно ожидать долгую жизнь, а значит, необходимо, чтобы в здании был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Сегодня утепление деревянных стен изнутри под силу и кошелек каждому. Но почему многие считают, что это плохо и неэффективно?

По уму надо утеплять дом снаружи, так вы переносите точку росы наружу, она будет падать на утеплитель или на наружную стену.

Это гарантирует, что в помещении не будет конденсата. Также строители советуют комплексное утепление.

Но тема этой статьи — внутренняя изоляция. На практике постоянно случается, что приемлемым по разным причинам становится только внутреннее утепление стен деревянного дома. Это может случиться, если дом уже перестроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент нецелесообразно.

Возможно, вы не захотите закрывать бревна, из которых состоит дом, потому что это выглядит намного лучше. В целом по ряду причин утепление внутренних стен деревянных домов всегда было и будет востребовано. Значит, нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для людей и материалов микроклимат, затратив при этом минимум средств и времени.

Слагаемые успеха – правильный выбор материала и тщательное соблюдение технологии.

В идеале перед утеплением деревянного дома изнутри необходимо произвести инженерные расчеты. Этот этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых домов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому что, установив утеплитель, вы можете быть уверены, что он утеплит, но защитить свой дом от влаги вы сможете только в том случае, если правильно рассчитаете расположение нужной точки.

Основной принцип – не в обогревателе и не в помещении. Ошибка станет фатальной: комнаты станут теплыми, но сырыми, в результате утеплитель начнет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста – но обязательно убедитесь, что даже в сильный мороз точка росы будет на улице!

Правильный материал

Когда теоретическая часть завершена, пора переходить к практике. А для этого в первую очередь нужно правильно подобрать утеплитель.

Требования к нему:

Низкая теплопроводность;
Соблюдение требований пожарной безопасности;
Прочность и долговечность;
Экологичность, безопасность.

То, как мы будем утеплять дом, напрямую зависит от выбранного материала.

Процесс и технология

Теперь, когда вы определились, как лучше утеплить свой дом, перейдем к вопросу, как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно тщательно соблюдать технологию.

Если утепление стен дома производится с организацией воздушной прослойки, крепите обрешетку к рейкам на стенах, либо непосредственно к стене, если у вас нет воздушной прослойки. Используйте винты правильной длины.

После этого непосредственно на утепляемую стену монтируется утеплитель. Его укладывают в ячейки обрешетки. Если используете листы, то идите снизу вверх, если используете рулоны, то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладки минераловатных плит – сделать это неожиданно. Укрепить все дюбелями.
Гидроизоляция завершает внутреннюю изоляцию стен. Для его организации используйте паронепроницаемую мембрану: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды барьер будет непреодолимым.

Чем утеплить брусовой дом снаружи. Что лучше: утепление дома из бруса снаружи или изнутри

Чем утеплить брусовой дом снаружи. Что лучше: утепление дома из бруса снаружи или изнутри

Утепление брусового дома снаружи минватой. Утепление фасада деревянного дома снаружи

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Стеновой пирог

Утепление дома из бруса 150х150. Особенности процедуры

Видео утепление брусового дома. Woodex. Отзыв одного клиента.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Возможные ошибки

От чего сыреет дом?

Правильное утепление стен снаружи

Видео описание

Экструдированный пенополистирол

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Различия между старыми и новыми технологиями

Подробнее о минеральной вате

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Комментарии

Какой должна быть толщина утеплителя?

Подготовка каркасных элементов

Экструдированый пенополистирол

Обработка деревянного строения перед утеплением

Откуда в дерево проникает влага

Монтаж металлического каркаса

Вопрос паропроницаемости

Монтаж сайдинга без утеплителя

Как правильно уложить минеральную вату?

Ветрозащитная мембрана

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Обшивка сайдингом

Содержание

Правильное утепление деревянного дома каменной ватой

Утеплять или не утеплять?

Почему лучше утеплять дом снаружи?

Выбор оптимального утеплительного материала

Что нужно подготовить, чтобы утеплить дом минеральной ватой

Утепление дома каменной ватой: порядок действий

Чем утеплить деревянный дом снаружи под штукатурку – Дачный сезон

Утепление деревянного дома штукатуркой по минвате

Почему минеральная вата

Виды утеплителя

Стекловата

Шлаковая

Каменная

Основные этапы монтажа

Подготовка основания

Фиксация минваты

Армирование теплоизоляции

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Стеновой пирог

Выбор утеплителя для деревянного дома

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Пароизоляция

Гидроизоляция

Полезное видео

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками: выбор материала. Монтажные работы с пенопластом под штукатурку. Утепление под каркасную облицовку

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Утепление под каркасную облицовку

Заключение

Утепление деревянного дома снаружи – 2 самые эффективные современные технологии

Особенности утепления

Навесной фасад

Материалы

Подготовка фасада

Монтаж каркаса утепление

Обшивка каркаса

Мокрый фасад

Подготовка материалов

Утепление стен

Армирование

Нанесение декоративной штукатурки

Покраска

Вывод