Утепление брусового дома снаружи минватой без росы: Утепление брусового дома снаружи минватой без росы

Утепление дома из бруса: побор материала, технология утепления

Содержание

1. Когда требуется проводить утепление
2. Подготовка фасада
3. Пропитка защитными составами
4. Что лучше использовать для утепления
5. Минеральная вата
6. Эковата
7. Экструдированный пенополистирол
8. Пенополиуретан
9. Пенопласт
10. Проведение расчетов
11. Последовательность монтажа теплоизоляции
12. Устройство пароизоляции
13. Устройство обрешетки
14. Укладка утеплителя
15. Ветрозащита
16. Финишная отделка
17. Возможные ошибки
18. Видео по теме

Чтобы условия жизни были комфортны в любой сезон, нужно знать, как правильно утеплить дом из бруса изнутри или снаружи. Требуется выбрать подходящий теплоизоляционный материал и уложить его с учетом технологии проведения работ. Изучив все нюансы, утепление можно провести самостоятельно.

Когда требуется проводить утепление

Здания из древесины хорошо сохраняют тепло, если в конструкции нет даже небольших зазоров и щелей. Этот натуральный материал отличается незначительной теплопроводностью, поэтому деревянный дом не перегревается в жару и быстро не остывает в зимний период. Он хорошо бережет тепло от печи и любых других источников обогрева.

Если дом построен из профилированного бруса сечением не менее 15х15 см, то он признается подходящим для постоянного проживания. Его допустимо дополнительно не утеплять, но только конструкция должна быть герметична и швы тщательно законопачены. Внутренняя и наружная теплоизоляция позволит снизить количество холодных масс, поступающих к поверхности бруса, следовательно, воздух внутри помещений будет медленнее остывать.

Если использован пиломатериал толщиной не меньше 20 см, то утепление брусового дома необходимо исключительно в районах с суровым климатом. Но следует учитывать, что утепление стен дома только изнутри будет способствовать смещению точки росы внутрь помещения. Из-за этого начнет образовываться конденсат, гнить древесина и развиваться плесневый грибок.

Подготовка фасада

Перед тем как утеплить дом из бруса снаружи, тщательно осматривают фасад. В ходе проверки выявляют места, где начинает гнить древесина, завелись ли жуки-короеды и нет ли в древесине других насекомых, которые могут нанести вред стенам. Важно определить, надежно ли соединен брус, не образовались ли щели. При обнаружении последних их нужно сразу заделать.

Есть материалы, с помощью которых проще устранить щели, найденные между брусьями:

• Льноватин — ленточный уплотнитель. Это плотный, стойкий к влаге материал, благодаря его свойствам в древесине или в уплотнителе не сможет развиваться плесень и грибки.
• Нитяные уплотнители позволяют максимально плотно заделать зазоры и швы между брусом. К ним относятся льняной канат и пакля. Работать с материалами легко, канат допустимо использовать в качестве декоративной отделки. А вот паклю любят птицы. Они выдирают ее, чтобы вить гнезда. Из-за этого при заделке щелей паклю необходимо плотно скручивать, без этого работа будет бесполезной.
• Стирольные материалы — обрезки пенопласта, подогнанные до нужного размера вручную. Ими забивают обнаруженные щели между брусом. При забивке он принимает форму по размеру щели и качественно герметизирует сруб из древесины.
• Мох сфагнум — натуральный материал, обладающий бактерицидными качествами. Заделку дефектов сруба этим утеплителем провести сложно, требуется большой опыт. Сейчас его изредка используют только в тех регионах, где он растет в природе. Со временем сильно усыхает, после чего легко ломается.
• Джутовые материалы производят из липовых волокон. Уплотнитель не выдирают птицы, ему не навредят насекомые. При использовании джута древесина не гниет. Причина в том, что в нем содержится около 20% лигнина. Реализуют уплотнитель в виде ленты, работы по ликвидации щелей выполняют степлером.

Конопатку щелей проводят двумя способами:

• Врастяжку. Вдоль волокон края уплотнителя растягивают и загоняют в щели киянкой, загибая остаток материала валиком.
• В набор. Уплотнитель свертывают в клубок, из него выделяют петли, с помощью которых заделывают щели. Качество работы можно повысить, используя герметик. Им промазывают участки между брусьями, а затем заполняют щели льняной скруткой, хорошо ее прижимая. Такой метод подходит для использования спустя 2–3 года по окончании стройки. Если так сделать раньше, то в результате усадки уплотнитель может быть выдавлен из зазоров.

Пропитка защитными составами

Поверхность бруса нужно обрабатывать трижды — после покупки материала, по окончании строительных работ и по окончании усадки.

Используют различные защитные составы, среди которых:

• Антисептик. Такие смеси могут быть 2 видов — пропитки и составы наружного действия. Первые проникают вглубь дерева, а покрывные смеси создают защитный слой, предупреждающий внешние воздействия. Для этого в основном используют воск и разные масла. Антисептики предупреждают увлажнение древесины и в результате развитие бактерий, насекомых и грибков. Их стоимость может быть разной в зависимости от используемых компонентов.
• Антипирены снижают возможность возгорания древесины. После обработки брус теряет способность гореть.
• Консерванты снижают риск растрескивания бруса. Поверхность материала после их применения становится более гладкой.
• Защитно-финишные смеси предохраняют от внешних воздействий и делают дерево более красивым. В этой группе присутствуют краски и лаки.

Перед обработкой поверхность очищается от загрязнений, затем выравнивается и 2 раза пропитывается антисептиком. Каждый нанесенный слой хорошо сушат, после чего дерево пропитывается составами, препятствующими горению. Поверхность обрабатывается грунтовкой и когда она просохнет, создается финишное покрытие.

Что лучше использовать для утепления

Чтобы понять, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи или изнутри, следует изучить особенности теплоизоляционных материалов. Они должны быть:

• Прочными, надежными, служить долго, что увеличит время эксплуатации дома.
• Экологически чистыми и безопасными, при эксплуатации не должны выделять токсичные компоненты.
• Стойкими к низким температурам. Это позволит использовать теплоизоляционный материал в любом климате.
• С незначительной теплопроводностью. Это сбережет тепло в комнатах, предотвратит появление мостиков холода.
• Достаточно эластичными. Способный изгибаться и упругий материал даже через длительное время не утратит форму.
• Не горючими. Стойкость к открытому огню — огромный плюс для каждого утеплителя.

Утеплить брусовой дом снаружи лучше такими материалами, как:

• Минеральная вата.
• Эковата.
• Пеноплекс.
• Пенополиуретан.
• Пенопласт.

Минеральная вата

Этот утеплитель отличается:

• незначительной теплопроводностью;
• экологической чистотой;
• стойкостью к износу, не утрачивает качеств при разных температурах;
• стойкостью к открытому огню.

Хуже всего то, что у минваты есть серьезный минус — повышенная гигроскопичность, то есть, возможность впитывать влагу из воздуха. Для предупреждения намокания ее нужно обязательно укладывать вместе с гидроизоляционными и пароизоляционными слоями. При намокании эффективность утепляющего материала полностью пропадает. Она возобновляется только после тщательной просушки, а делать это придется довольно долго и, скорее всего, полностью вата не высохнет.

Промышленность производит 3 вида минеральной ваты — стекловату, шлаковую и базальтовую. Все они хорошо защищают от холода. Утепление стен деревянного дома лучше выполнять плитами, так как на поверхности из бруса неудобно размещать рулоны: материал придется крепить дополнительно, поскольку развернутый рулон будет постепенно сползать по стене.

Эковата

Этот природный теплоизолирующий материал производят из бумаги, пропитанной терраборатом натрия и борной кислотой. Антисептик (борная кислота) сдерживает развитие грибка и плесени, а второй компонент отпугивает мелких вредителей и различных насекомых, останавливает горение.

Эковата хороша тем, что:

• под воздействием огня только тлеет;
• хорошо поглощает посторонний шум;
• воздухопроницаема, предотвращает появление конденсата;
• стоит недорого;
• обладает высоким сцеплением с разными строительными материалами, что упрощает монтаж.
  Может накладываться сухим и мокрым методом, удобен процесс задувания утеплителя особой установкой;
• Длительный срок службы (50 лет), за год эксплуатации усадка не превышает 0.1%;
• хорошо защищает от холода, значительно эффективнее, чем пенополистирол или минеральная вата.

Минусы проявляются, если не следовать инструкции при укладке. При недостаточной плотности утеплителя может появиться продувание, температура во время морозов будет быстро снижаться, поэтому не стоит экономить на плотности.

Экструдированный пенополистирол

Изготавливают пеноплэкс из гранулированного материала. Во время производства его плавят и вводят вещества, выделяющие газ. Полученное сырье отправляют в экструдер. Так получается широкая лента материала белого цвета, которую режут на части. Этот материал:

• отлично сдерживает холод, идущий с улицы. Даже слой небольшой толщины хорошо сохраняет тепло в помещении;
• стоек к влаге, не впитывает ее и не пропускает внутрь;
• не деформируется, противостоит механическим воздействиям;
• служит долго, прочен и не теряет качеств под воздействием низких температур;
• сдерживает развитие грибков, плесени и других вредных микроорганизмов;
• обладает хорошей шумоизоляцией;
• мало весит, прост в установке, позволяет сделать утепление своего дома из бруса самостоятельно;
• стоит недорого, позволяет сберечь финансы на покупке теплоизолирующего материала и оплате работ по установке.

Минус в том, что пеноплекс выделяет при сильном нагреве вредные вещества, поэтому им не рекомендуется утеплять стены дома из бруса изнутри. А еще нельзя укладывать экструдированный пенополистирол плотно к деревянной стене. Причина в том, что материал не паропроницаем и через него не может проходить влага. Если утеплить стены без зазора, дерево начнет гнить.

Пенополиуретан

Этот материал для дома из древесины подходит идеально, поскольку не нуждается в дополнительном креплении. Наносят его специальным пистолетом с использованием сжатого воздуха.

Для повышения адгезии обрабатываемую поверхность необходимо заранее очистить от любой грязи. После нанесения пена заполняет щели и трещины в наружных стенах, но пенополиуретан идеально наложить не удастся. По этой причине, когда он схватится, нужно срезать лишнее, выравнивая так поверхность для штукатурных работ.

У этого утеплителя масса положительных качеств:

• не горит при нагреве до 500 градусов;
• монтаж проводится быстро;
• обработанная поверхность не нуждается в особом выравнивании;
• стены защищены монолитным слоем, который успешно противостоит уличному шуму, осадкам и низким температурам;
• идеален для утепления поверхностей сложной формы;
• отлично выдерживает химические и механические воздействия;
• служит около 50 лет.

Но есть у него и минусы:

• перед тем как утеплить дом из бруса пенополиуретаном, нужно подготовить дорогое оборудование и одежду для защиты тела;
• утепленную поверхность следует обшить отделочными материалами, чтобы защитить теплоизоляцию.

Пенопласт

Утепление дома из бруса снаружи пенопластом и своими руками является самым дешевым вариантом. Этот материал состоит из воздушных шариков в оболочке, спрессованных в единую плиту. Получившаяся воздушная подушка внешне напоминает пену, чем оправдывает название.

Материал хорош тем, что:

• отлично сохраняет тепло, не создает мостиков холода;
• весит очень мало;
• стоек к влаге.

Минусами считают:

• низкую стойкость к ультрафиолету. Под его воздействием плотность материала снижается. Он начинает разрушаться при неблагоприятной погоде;
• хрупкость. Пенопласт крошится и ломается при сильном надавливании;
• плохую защиту от шума, независимо от толщины утеплителя;
• горючесть с выделением токсичных компонентов.

Проведение расчетов

При определении толщины утеплителя нужно учитывать коэффициент теплопроводности материала — λ и знать значение нормируемого теплосопротивления района строительства — R.

Сначала определяем минимальную толщину стен, используя формулу:

Исходя из табличных данных, имеем: 2.1 * 0.18 = 0.38 м.

Это значение показывает, что стена такой толщины сможет сохранять тепло при низких температурах. Если дом построен из бруса 20 см, то расчетное значение будет отличаться от реального на 0.38–0.2=0.18 м. Именно эту разницу следует компенсировать слоем теплоизолирующего материала. Чтобы определить его толщину, надо сначала подсчитать реальное сопротивление брусовой стены:

Табличное значение для Подмосковья составляет 3.3 м² °C/Вт., следовательно, разница 2.2 м² °C/Вт. Данные для расчетов можно взять из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Если для теплоизоляции выбрана минвата, то ее теплопроводность 0. 04 Вт/(м°C) и тогда толщина слоя будет:

Ближайшая стандартная толщина материала составляет 0.1 м, поэтому ее и нужно выбрать для утепления.

Изложенная методика определения толщины утеплителя достаточно сложная и требует использования специальной литературы. Намного проще будет воспользоваться онлайн-калькулятором.

Последовательность монтажа теплоизоляции

Особенность дома из дерева заключается в гигроскопичности материала — возможности поглощать влагу. Во время дождей брус впитывает влагу и незначительно деформируется. Чтобы снизить этот фактор, между стеной и декоративной облицовкой делают вентиляционный зазор, улучшающий проветривание. Важно также качественно соединять брус в углах. Это поможет существенно уменьшить теплопотери.

Устройство пароизоляции

Прежде чем выполнять утепление дома из клееного бруса или профилированного выбранным материалом, нужно на стенах через один метр закрепить дистанционные планки из доски 20 мм. После этого укладывают пароизоляционный слой. Для этого используют фольгу, специальную мембрану, рубероид, полипропилен или полиэтилен. Мембрана размещается к теплоизолирующему материалу гладкой стороной. Полипропиленовую пленку поворачивают шероховатой стороной.

Полотна пароизоляции укладываются с нахлестом 10–15 см, а стыки проклеиваются для максимальной герметичности двусторонним скотчем. Прямо на поверхность бруса укладывать пароизоляцию нельзя. Это нарушит циркуляцию воздушных масс с испарившейся влагой.

Устройство обрешетки

Ее набивают вертикально из брусков или реек. Шаг должен быть чуть меньше размера полотна теплоизолирующего материала, чтобы его можно было уложить плотно. Рейки выбирают такой же толщины, как утепляющий слой.

Укладка утеплителя

Материал закладывают в каркас из реек и фиксируют тарельчатыми дюбелями. Если утепление фасада дома выполняется минеральной ватой, для нее применяют анкера. Щели, случайно образовавшиеся между плитами, можно ликвидировать, отрезав часть утеплителя и вставив его в зазор. Если есть только маленькие пустоты, то проще их убрать монтажной пеной. Лучше плиты утеплителя укладывать на стены в шахматном порядке, чтобы места соединения элементов получались вразбежку.

Ветрозащита

Мембрана крепится горизонтально на утеплитель по направлению снизу-вверх. Нахлесты нужно делать шириной примерно 10–15см. Монтаж производится строительным степлером. Места соединений уплотняют монтажной лентой. Затем сверху мембраны крепят контррейки 2–3 см шириной, создавая пространство для вентиляции.

Ветромембрана нужна для защиты теплоизолирующего материала от ветра, холода и атмосферной влаги. В воздушный зазор, благодаря ее паропроницаемости, из утеплителя быстро удаляются водяные пары.

Финишная отделка

Ветрозащитную мембрану и утеплитель закрывают наружной отделкой. Подойдут почти любые материалы. Это может быть вагонка, блок-хаус, ПВХ-панели, металлический или виниловый сайдинг, имитация бруса, декоративное оштукатуривание. У каждого из них свой метод монтажа.

Возможные ошибки

Создавая теплоизоляцию, иногда допускают несколько ошибок:

• Чаще всего, построив дом из бруса, его утепление проводят с внутренней стороны, а не снаружи. Это уменьшает площадь помещений и становится причиной промерзания стен. Так как закреплен утеплитель внутри, то наружная поверхность стен не защищена от холода, а тепло из дома к стенам не поступает, поэтому они промерзают. В результате смещается точка росы внутрь помещения, образуется конденсат. Постоянно влажные стены разрушаются, срок службы здания уменьшается.
• Выбор утеплителя недостаточной плотности. Для качественной теплоизоляции брусового дома снаружи под сайдинг необходима требуемая производителем плотность материалов. При нарушении этого правила качество утепления сильно снижается, а неплотно уложенный утеплитель постепенно «сползает» вниз.
• Применение утеплителя недостаточной толщины. Выбирая, чем утеплить дом, обязательно надо обращать внимание, какой толщины понадобится теплоизоляция. Данная характеристика зависит от региона, где ведется стройка, толщины и материала стен.
• Плохая подготовка основания. Очень важно законопатить все щели между брусьями.

Правильный монтаж теплоизолирующего материала позволит создать в деревянном доме комфортные условия, как зимой, так и в летний период, увеличит время его службы. Действуя в соответствии с технологией утепления и с учетом принятых строительных норм, можно защитить свое жилище от холода, не нанимая дорогостоящих профессионалов.

Видео по теме

теплоизоляция наружного фасада дачи из бруса своими руками на примере пенопласта и минеральной ваты

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

• значительной экономии отопления;
• улучшения микроклимата в доме;
• продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

• Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
• Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
• Сохранение объемов помещения;
• Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

• низкая себестоимость;
• появление возможности выравнивания стен;
• независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

• Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объемов помещения;
• Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Внутреннее утепление

Виды наружного утепления:

• Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
• Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

ВАЖНО!

Основной секрет правильного дома заключается в устройстве его стен. Так называемый стеновой “пирог” обуславливает здоровый микроклимат и долголетие конструкции.

Положительные и отрицательные стороны минваты

Преимущества:

• Материал обладает повышенным уровнем огнестойкости.
• Хорошее противодействие к раздражителям химического и биологического происхождения.
• Минвата лишена такого недостатка, как деформирование.
• Материал не способен накапливать жидкость. У него низкая гигроскопичность.
• Показатели паропроницаемости на высоком уровне.
• Этот утеплитель отличается высокой звукоизоляцией.
• Данный материал безопасен для здоровья человека.
• Простота монтажа. С работой по утеплению стен минватой справиться даже строитель, не имеющий большого опыта работы.
• Долгий эксплуатационный срок – около семидесяти лет.

Отрицательные стороны:

• Волокна стекловаты очень ломкие и при нарушении их структуры мелкие фрагменты могут больно ранить человека.
• В некоторых случаях в состав минваты входит формальдегидная смола. Если на нее продолжительный период времени будет воздействовать высокая температура, то она окислится до фенола (а это яд).
• Термоизоляция, выполненная с применением минеральной ваты, легко продувается. Поэтому сооружение нужно тщательно закрывать декоративным отделочным материалом.

Вышеперечисленные недостатки не свойственны каменной и базальтовой вате.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
• Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
• Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
• Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

• Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
• Пенополистирол является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
• Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
• Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
• Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
• В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенофолом;
• пеноизол;
• пенополиуретан.

Виды утеплителей

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Преимущества минеральной ваты

Минеральная изоляция

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Минвата Технофас

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Подготовительные работы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Первым делом стены обрабатываются антисептическими препаратами, которые защищают древесину от грибка, гнили, плесени, древоточцев, и противопожарными веществами, улучшающими защитные характеристики постройки.

Перед монтажом проводят следующие действия:

• Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
• Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
• Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Как правильно выполнить обрешетку под минвату с наружной стороны стены

Последовательность ваших действий при утеплении стен должны быть такими:

1. Нужно тщательно очистить и обработать все рабочие поверхности.
2. Необходимо демонтировать различные планки, обрамление, отливы и другие элементы.
3. Имеющиеся в стене отверстия стоит замазать пенькой или специальной мастикой.
4. Деревянные составляющие под сайдинг пропитывают огнеустойчивой грунтовкой, а стены покрывают антисептиком.

Обрешетку под минвату нужно сделать из деревянных брусков (они же впоследствии будут использоваться и для крепления сайдинга). Расстояние между брусьями зависит от ширины укладываемых плит.

Обрешетка крепится оцинкованными гвоздями или дюбелями. Размещать бруски можно, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Необходимо дополнительно зафиксировать облицовку по периметру оконных и дверных проемов. При этом не забудьте проверить плоскость каркаса по уровню.

Толщина деревянного бруса должна соответствовать слою утеплителя.

А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению стен частного дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ОСТОРОЖНО!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизолирующую мембрану. Она пропустит водяные пары помещений наружу, а влагу, стремящуюся в помещение снаружи, задержит, не позволяя ей впитываться в утепляющий слой и защищая его теплоизоляционные характеристики.

• Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
• Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
• Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Утеплять или не утеплять?

Деревянный дом всегда намного теплее бетонного или кирпичного. Дерево не только красиво выглядит, но и экологично, поэтому деревянный дом дышит – внутри находиться комфортно. Конечно, принимая решение о необходимости утепления, владельцы заботятся не только об экономии, но и о том, чтобы сохранить свойства деревянного дома, отличающие его от построек из других материалов, прежде всего сохранить способность дерева «дышать».

Среди некоторых владельцев деревянных домов распространено мнение о том, что дерево само по себе теплое, ему не нужно утепление, а навязывание необходимости утеплить связано исключительно с выгодой для строительных компаний. В этом есть доля правды, но небольшая. Есть специалисты, которые считают, что достаточно укрепить только фундамент, но большинство считает, что утеплять все же нужно.

Многое решает регион, в котором находится дом. Если климат теплый и мягкий, а в доме зимой не живут, используя его, например, как дачный, то бывает достаточным утеплить только швы и обработать древесину специальными защитными средствами. Однако в регионах с суровыми зимами, где семья проживает весь год, потребуется утепление, без которого из-за усиленного отопления (которое в свою очередь связано с затратами) и под воздействием внешней среды дерево быстро выйдет из строя – начнет трескаться, гнить, рассыхаться, появятся мостики холода и ухудшится микроклимат внутри.

Хотите сэкономить на отоплении, получить оптимальный микроклимат в деревянном доме и увеличить срок эксплуатации строения – грамотно утеплите деревянный дом.

Эксперты рекомендуют утеплять через два года после возведения дома, когда стены окончательно усядутся.

Есть определенное количество способов утепления снаружи и изнутри, однако большинство владельцев дома посчитали лучшим вариантом наружное утепление дома каменной ватой. Разберемся, почему это лучший вариант, и как такое утепление выполнить грамотно.

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Между листов нельзя оставлять зазоры во избежание образования “мостов” холода.

Утепление пенополистиролом

Укладка пенопласта

Есть ли вред для здоровья

Минеральная вата содержит в составе волокон и связующих составляющих канцерогенные вещества с добавлением фенолформальдегида и меламиноформальдегида. При длительном использовании волокна минваты становятся источником пыли.

Многие учёные и международные ассоциации занялись изучением вопроса об опасности выделяемых волокнами минваты веществ для здоровья человека и животного.

Мнения разошлись, и учёные выделили группы, разделяющие сорта минваты по степени опасности для человека.

При правильной технологии изготовления молекулы фенола не выделяются из материала. Самый строгий контроль за безопасностью минваты поддерживают производители в Германии. Для сохранности собственного здоровья нужно покупать минеральную вату у известных германских фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Самые популярные производители — фирмы Knauf и ROCKWOOL.

Минвата должна быть герметично закрыта с обеих сторон непроницаемыми материалами, тогда распыление вредных веществ будет невозможным.

Утепление деревянного дома минватой можно осуществить снаружи и изнутри.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

ВАЖНО!

Необходимо точно определиться со стороной крепления пленки, поскольку неправильный ее монтаж в дальнейшем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

Так например:

• Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
• Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Пароизоляция

Монтаж пароизоляции:

• Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
• Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
• Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
• Покройте конструкцию отделочными материалами;

Каким образом производят утепление строений из дерева

Стены построек из дерева или бруса могут быть отделаны сайдингом. Данный способ очень популярен как на территории нашей страны, так и в близлешащих странах бывшего СССР. В большинстве своем, особенности климата в регионах не позволяют обходиться без качественной теплоизоляции. Рекомендации специалистов гласят, что в первую очередь утепляют минватой внешние стены дома, а затем сверху монтируют сайдинг. Это позволит обеспечить надежную защиту теплоизоляции от влияния внешней среды.

Гидроизоляция

• Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
• Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
• Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
• Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
• Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
• Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

Гидроизоляционная мембрана

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ! Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Пароизолятор, пароизоляция, диффузионный открытый

Наружные стены панельных домов обычно выполняются из сборной обшивки несущего деревянного каркаса. Внутри отсеков установлены теплоизоляционные материалы. Конструкционные и изоляционные материалы, замедлители парообразования и диффузионная открытость различаются. Что такое диффузия, открытые для диффузии стены, пароизолятор и пароизоляция, вы можете узнать здесь.

кратко о самом главном

• Так называемые пароизоляционные материалы не пропускают водяной пар. С другой стороны, пароизоляторы разной конструкции уменьшают диффузию в разной степени — поэтому они открыты для диффузии в разной степени.
• Ограждающие конструкции новых зданий с открытой диффузией также должны быть герметично закрыты.
• Наносит большой ущерб, когда водяной пар конденсируется в воду в хорошо изолированных наружных стенах. Замедлители испарения могут предотвратить это, но более низкая диффузионная открытость также влияет на микроклимат в помещении.
• Различные изоляционные материалы по-разному переносят диффузию (буферизация) – особенно с экологическими изоляционными материалами (например, древесным волокном, целлюлозой) конструкция может быть особенно открыта для диффузии.

Наружные стены сборного дома с деревянным каркасом

Деревянный каркас сборного дома состоит из массивных деревянных стоек, расположенных на расстоянии 62,5 или 81,5 см. Так называемые ножные и головные ригели закрывают каркас снизу и сверху. Так называемые отсеки несущего деревянного каркаса обшиты сборными стеновыми элементами. Стеновые элементы изготавливаются из гипсокартонных плит или древесных плит (например, плит ОСП или ДСП) или многослойных строительных плит. Также говорят, что в результате деревянная рама «затвердевает». Изоляционные материалы устанавливаются в полость между блокирующими отсеками. (Мы собрали для вас дополнительную информацию о конструкции деревянного каркаса, также известной как конструкция из деревянных стоек).

Снаружи сборный дом может выглядеть по-разному: Возможны фасады из дерева или кирпичной кладки. Однако сборные дома с деревянным каркасом считаются деревянными домами, даже если сборный фасад выполнен из кирпичной кладки из-за их деревянного каркаса – деревянный каркас имеет значение для определения деревянного дома.

Теплоизоляция для стен сборных домов

В сборных домах теплоизоляция встроена в отсеки, соединенные между собой стеновыми элементами. Его толщина составляет от 20 до 40 см. В большинстве случаев компоненты теплоизоляционного слоя также обрабатываются или оштукатуриваются снаружи.

Наиболее распространенными изоляционными материалами являются плиты из минерального волокна, полистирола или жесткого пенопласта. Изоляционные плиты из древесного волокна, целлюлозы, пробки или овечьей шерсти, напротив, являются натуральными и экологически устойчивыми изоляционными материалами. Экологические изоляционные материалы обычно стоят дороже.

Узнайте больше об изоляции здесь.

Пароизоляция, замедлитель пара и диффузионная открытость

Все изоляционные материалы должны быть специально защищены от влаги. В противном случае может произойти массовый ущерб, особенно в случае панельных домов, ремонт которых возможен только путем масштабного ремонта. Но влага поступает не только снаружи. Это связано с тем, что пассажиры также примерно на 70% состоят из воды и время от времени потеют; кроме того, водяной пар образуется при приготовлении пищи и принятии душа.

В конце концов, домохозяйство из двух человек производит около 5 литров водяного пара в день – чем больше людей посещает дом, тем быстрее увеличивается объем. Это приводит к так называемому парциальному давлению водяного пара, из которого также выводится относительная влажность. Если это давление пара внутри выше, чем снаружи, водяной пар диффундирует через стены. Однако это может происходить только в так называемых диффузионно-открытых домах. Напротив, так называемые пароизоляционные материалы должны обеспечивать абсолютную герметичность, а так называемые парозамедлители должны обеспечивать в той или иной степени замедленную диффузию.

В старых домах водяной пар, образующийся в жилом помещении, может дополнительно выходить через стены, если вентиляция менее жесткая. Однако затраты на отопление в этом случае также выше. В новых зданиях с высокими показателями теплоизоляции этот естественный процесс затруднен или даже полностью исключен. В этом случае особенно важно иметь хорошо продуманный дизайн. Это связано с тем, что изоляционные материалы и эффекты, воздухонепроницаемость, диффузионная открытость и установка пароизоляторов и вентиляционных систем должны быть согласованы.

Пароизоляторы препятствуют диффузии водяного пара через наружные стены

Пароизоляторы обычно изготавливаются из пластиковой пленки (часто полиэтиленовой пленки), прикрепленной к внутренней стороне. Однако можно обойтись и без таких пленок, например, с деревянными панелями ОСБ, установленными внутри, и ДВП снаружи. Также используются панели из жесткого пенопласта, покрытые алюминиевой фольгой, пленкой ПВХ и стекловолокном, а также минеральным утеплителем, выполняющим роль пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для защиты изоляционных материалов от влаги, образующейся в жилом помещении. Но это влечет за собой другой комплекс проблем. Это связано с тем, что саморегулирующаяся диффузия, то есть проницаемость водяного пара, теперь снижена. Это не всегда необходимо, так как облицовка стен, а также изоляционные материалы могут поглощать определенное количество (в зависимости от свойств используемого материала) водяного пара. В этом случае естественная диффузия не оставляет повреждений.

Если наружные стены не пропускают или пропускают очень мало диффузии, влага может оставаться, например, на мебели и вызывать потливость при недостаточной вентиляции. Однако часто устанавливаются дополнительные компоненты для защиты от влаги, которые во многом решают проблему сырости. №

В домах с высокоэффективной пароизоляцией осушение жилого помещения с помощью одной только ручной вентиляции практически невозможно. Автоматическая вентиляция с системами вентиляции (предпочтительно с рекуперацией тепла) обеспечивает достаточное осушение.

Узнайте больше о системах вентиляции здесь.

Пароизолятор или пароизоляция?

Термин пароизоляция (абсолютная непроницаемость) часто ошибочно используется как синоним термина пароизолятор (пониженная паропроницаемость). Свойством абсолютной непроницаемости для водяного пара фактически обладают только стекло и металл. Однако с более прочной алюминиевой фольгой или пеностеклом это действительно можно реализовать конструктивно. С другой стороны, замедлители испарения имеют разные значения в зависимости от конструктивного исполнения.

Риск образования плесени из-за неправильной пароизоляции или замедлителя схватывания

Риск образования плесени в изоляционных материалах стен высок, особенно в случае неисправной пароизоляции. Например, пленка внутреннего нанесения может легко иметь дефекты из-за шурупа, впоследствии установленных раструбов или неправильного приклеивания пленки. Поэтому абсолютную пароизоляцию также нелегко реализовать конструктивно. Потому что даже через небольшие перфорации водяной пар попадает внутрь стен. Тем не менее, он больше не может выйти, так как внешние поверхности также абсолютно или очень непроницаемы для диффузии (например, из-за установленного полистирола). Результатом является образование конденсата и рост плесени на наружных стенах. Эта проблема также затрагивает замедлители пара, которые имеют высокое значение sd.

Величина sd измеряет степень диффузионной непроницаемости

Степень диффузионной непроницаемости замедлителя пара измеряется с помощью так называемого значения sd. Из чего получается значение sd? Каждый строительный материал имеет определенное число сопротивления диффузии пара (значение µ), которое указывает на диффузионные свойства строительного материала. Это значение умножается на установленную толщину материала (значение s ). Таким образом, значение sd получается из следующей простой формулы:

с _д -значение = значение µ × с -значение

Чем меньше значение sd, тем лучше диффузия водяного пара. Если значение sd выше 1500 м, то присутствуют пароизоляционные свойства – сюда практически не проникает водяной пар.

sd ≤ 0,5 м	диффузионный
0,5 м < sd < 10 м	диффундирующий
10 m < sd < 100 m	diffusion-inhibiting
100 m < sd < 1500 m	diffusion blocking
sd > 1500 m	diffusion-tight
according to DIN 4108-3 (10/2018)

Открытые для диффузии дома способствуют улучшению внутреннего климата

В так называемых диффузионно-открытых домах намеренно полагаются на тот факт, что стены могут «дышать» – как вы часто слышите в данном контексте. Однако это немного вводит в заблуждение, поскольку водяной пар — это сухой газ, не имеющий ничего общего с кислородом. Кроме того, ограждающие конструкции новостроек с открытой диффузией также герметизированы. Потому что это требование законодателя к новостройкам.

В открытых для диффузии домах, где установлены замедлители пара с довольно низким значением sd, водяной пар, образующийся в жилом помещении, также может диффундировать через наружные стены естественным путем и без повреждений. Такие пароизоляторы могут быть изготовлены, например, без полиэтиленовых пленок, с деревянными панелями ОСП внутри и древесноволокнистыми плитами снаружи.

Обычной вентиляции без вентиляционных систем должно быть достаточно. Однако эти конструкции должны обеспечивать диффузию водяного пара через стены в виде сухого газа (даже зимой, когда внутренние поверхности очень теплые, а внешние холодные). Опасность здесь заключается в том, что водяной пар вместо этого конденсируется в воду внутри стен (точка росы). Это может привести к серьезным повреждениям. (Вентиляция особенно важна для хорошего здоровья жилья – проветривайте правильно и избегайте ошибок).

Точка росы должна быть вне стен.

Особенно в сильно изолированных домах, в холодное время года, внутренние поверхности очень теплые по сравнению с наружными поверхностями наружных стен. Теплый воздух поглощает больше водяного пара, чем холодный – в результате увеличивается диффузионное давление. В частности, в случае наружных стен с низким значением sd необходимо обеспечить, чтобы конструкция сохраняла так называемую точку росы, при которой сухой газообразный водяной пар конденсируется в воду снаружи стен. В противном случае произойдет отсыревание изоляционных материалов и рост плесени на стенах, что приведет к необходимости значительного ремонта. Обычно конструкция панельного дома предусматривает, что точка росы не находится внутри стен. В противном случае предполагается дефект конструкции.

В принципе, стены, открытые для диффузии, становятся все более проницаемыми для водяного пара изнутри наружу. Более плотные материалы (например, плиты OSB) укладываются внутри, а более открытые для диффузии материалы (например, древесноволокнистые плиты) — снаружи. Водяной пар, проходящий через более плотную внутреннюю поверхность, быстро распространяется по конструкции стены, не конденсируясь в воду и не оставляя повреждений от влаги.

Хороший климат в помещении даже без системы вентиляции

Стены, открытые для диффузии, способствуют сбалансированному микроклимату в помещении и улучшению здоровья жителей. Во многих случаях не обязательно устанавливать вентиляционные системы. Однако для корректной оценки следует добавить, что количество влаги, диффундирующей через стены, все же очень мало по сравнению с количеством влаги, выносимой вентиляцией.

Изоляционный материал в конечном счете определяет степень диффузионной открытости

Замедлители испарения открыты для распространения в различной степени. Они также устанавливаются в домах, открытых для распространения. Вы можете принять осознанное решение об использовании замедлителей испарения, которые особенно открыты для диффузии. На самом деле многие архитекторы и строители предпочитают максимально возможную диффузионную открытость. Но тогда нужно использовать соответствующие изоляционные материалы. В конечном счете именно изоляционный материал определяет, насколько паропроницаемым может быть замедлитель пара. Некоторые изоляционные материалы лучше переносят («буферную») диффузию (например, натуральные изоляционные материалы, такие как древесное волокно и целлюлоза), а другие хуже (например, минеральная вата).

Древесное волокно и целлюлоза – натуральные изоляционные материалы с высоким коэффициентом диффузии

Древесное волокно и целлюлоза – лучший материал для изоляции с одновременно высокой диффузионной открытостью. Таким образом, эти изоляционные материалы также обеспечивают относительно лучший климат в помещении, что способствует здоровью дома.

Древесное волокно и целлюлоза являются натуральными изоляционными материалами, которые экологически устойчивы с точки зрения производства, установки и утилизации. Еще одним преимуществом древесноволокнистых плит и целлюлозы в качестве изоляционного материала является противопожарная защита: химически произведенные изоляционные материалы плавятся при пожаре, способствуют огню и выделяют токсичные газы. Однако натуральные изоляционные материалы обычно несколько дороже.

Здесь вы можете узнать больше об экологических изоляционных материалах.

Строительные материалы имеют разную степень диффузии

Следует отметить, что маркировка «диффузионная открытость» еще ничего не говорит о количестве водяного пара, который может фактически диффундировать через наружные стены. Это связано с тем, что разные конструкции стен и строительные материалы обеспечивают разную степень диффузии.

Так называемое число сопротивления диффузии пара (значение µ) строительного материала предоставляет информацию о свойствах строительного материала в отношении диффузии. Умножается на фактическую толщину (значение s ) используемого материала, значение sd получается (значение sd = µ-значение × s-значение ) . Значение sd измеряет степень диффузии. Чем меньше это значение, тем лучше диффузия водяного пара.

sd ≤ 0.5 m	diffusible
0.5 m < sd < 10 m	diffusion-inhibiting
10 m < sd < 100 m	diffusion-inhibiting
согласно DIN 4108-3 (10/2018)

Если поставщики предлагают установку вентиляционной системы в диффузионном открытом помещении, можно предположить, что число сопротивления диффузии пара относительно высокое ( примерно на 1,5 больше).

Заключение

Пароизоляционные материалы (абсолютная непроницаемость для диффузии) в настоящее время не рекомендуются. Их трудно реализовать с точки зрения строительства, так как они очень подвержены дефектам. А дефекты пароизоляции приводят к крупным повреждениям. Кроме того, они негативно влияют на микроклимат в помещении.

Вот почему большинство наружных стен сборных домов в той или иной степени подвержены диффузии. Это означает, что устанавливаются замедлители парообразования, которые имеют разное значение sd в зависимости от типа конструкции и, таким образом, обеспечивают разную степень диффузии. Если значение sd очень низкое, ручная вентиляция без автоматической вентиляции с системами вентиляции достаточна для достаточного осушения жилого помещения. Когда дома оборудованы системами вентиляции, обычно можно предположить, что они имеют сравнительно низкую степень диффузионной открытости.

В конечном счете, изоляционный материал определяет, сколько необходимо замедлителя пара. Это связано с тем, что разные изоляционные материалы обладают разными буферными свойствами — они позволяют водяному пару диффундировать в разной степени. Например, для ненатуральных изоляционных материалов, таких как минеральная вата, требуется замедлитель парообразования с высоким значением sd. Напротив, особенно натуральные изоляционные материалы, такие как древесное волокно или целлюлоза, требуют только низкого значения sd. Экологичные изоляционные материалы и открытость для диффузии прекрасно сочетаются друг с другом.

Многие поставщики предлагают хорошие решения с плитами OSB, установленными внутри, и плитами из древесного волокна, установленными снаружи — часто здесь нет необходимости в установке полиэтиленовой пленки. Плиты OSB выполняют функцию пароизоляции, так как водяной пар проходит через них лишь в относительно сильном замедлении. Затем стены становятся более проницаемыми для внешней среды. Водяной пар может легко диффундировать через внешние древесноволокнистые плиты, не конденсируясь в стенах.

Информация об устойчивом развитии, курсы, продукты и услуги

«Все утеплители экологически безопасны. Некоторые установки имеют лучшие экологические характеристики, но важно то, что они экономят энергию». – Дик Стробридж

Что такое изоляция?

Это любой материал, который замедляет скорость потери тепла через ткань вашего здания (хотя это также может означать звуко- или противопожарную изоляцию или сохранение тепла, мы говорим о сохранении тепла внутри). Воздух на самом деле является изолятором, а материал — способом улавливания воздуха. Например, вы можете спать под одеялом с гагачьими (утиными) перьями. Перья задерживают воздух, который сохраняет тепло вашего тела и согревает вас (перья выполняют точно такую ​​же работу и на утке). Изоляция может быть на вашем чердаке; на внутренних стенах, наружных стенах или в полости между стенами; под полами; или вокруг труб и бойлеров с горячей водой. Он может быть изготовлен из широкого спектра материалов, натуральных (например, овечьей шерсти или конопли) и синтетических (например, полистирол или стекловолокно), которые бывают разной толщины и с разными способами установки.

Монтаж внутреннего утепления стен.

Дома имели сплошные стены до 1920-х годов, когда их начали строить с двумя стенами с полостью между ними. Эту полость начали изолировать в 1970-х годах, а в 1990-х годах она стала обязательной для новых зданий. Кажется невероятным, что на протяжении большей части двадцатого века тонкий слой изоляции из минеральной ваты добавлялся на чердаке в последнюю очередь или вообще отсутствовал. Только недавно, с ростом цен на топливо, люди начали подсчитывать необходимое количество теплоизоляции, так как теперь утеплять дешевле, чем терять тепло.

Утеплитель из овечьей шерсти под пол.

k-значения, R-значения и U-значения

Изоляционные свойства материала могут быть выражены его значением k. Значение k — это теплопроводность материала, поэтому очевидно, что для изоляции чем ниже значение, тем лучше. См. здесь значения k для многих распространенных материалов. Значение U важно для правил строительства — это мера теплового потока на м², поэтому для площади стены или крыши значение U представляет собой комбинацию значений k всех материалов в нем, и опять же, чем ниже значение U, тем лучше для изоляции. (Примечание: в США используется значение R, которое основано на обратном значении k, поэтому более высокое значение R лучше с точки зрения изоляционных свойств). Значение k является постоянным для любого материала (см. список), но значение U зависит от толщины стены / крыши и т. д., а также используемых материалов. См. вставку ниже, чтобы узнать, как рассчитать U-значения.

Использование натурального камыша для изоляции помещения.

Каковы преимущества изоляции?

Это уменьшит количество тепла, которое вам необходимо вырабатывать, и, следовательно, сэкономит энергию, а также связанные с ней загрязняющие вещества и выбросы.

Вы можете сэкономить еще больше энергии в доме с хорошей теплоизоляцией, отключив термостаты. Температура будет более равномерной, поэтому вам будет комфортнее при более низких температурах, чем в неизолированном доме.

Это также сэкономит деньги – и еще больше в будущем, когда цены на энергоносители вырастут. Однако, если вы потратите много денег, скажем, на утепление стен, то это может оказаться довольно долгим сроком окупаемости. Зато преимущества в плане комфорта будут незамедлительными.

Некоторые строительные материалы сами по себе являются очень изолирующими, например пеньковый бетон, который здесь используется для изоляции крыши; и стены из тюков соломы имеют исключительно хорошее значение коэффициента теплопередачи (0,13).

Натуральные, местные или переработанные продукты имеют более низкую воплощенную энергию (энергию, используемую для их производства), чем минеральная вата, и не требуют выбросов токсинов и парниковых газов, связанных с производством пенопластов. Минеральная вата – самый распространенный утеплитель – обладает огромной воплощенной энергией, что снижает общее количество сэкономленной энергии. Однако обычно не рекомендуется использовать для утепления необработанные материалы – например, утеплитель из овечьей шерсти производится с использованием современных антипиренов и средств от насекомых, чтобы соответствовать строительным нормам, иначе его съедят личинки платяной моли, а ланолин испортится. риск пожара.

Некоторые строительные материалы сами по себе обладают хорошими изоляционными свойствами и поэтому не требуют дополнительной изоляции, например, тюки соломы и пенобетон.

Значение k см. в спецификации продукта или см. здесь значения k (теплопроводность) для многих распространенных материалов.

Что я могу сделать?

Вам придется подумать о воздухопроницаемости, бюджете и доступном пространстве. Лучше всего начать с обеспечения достаточной изоляции чердака по той простой причине, что тепло поднимается вверх. Если утепление стен кажется слишком дорогим, не отчаивайтесь — вы можете многого добиться с помощью утепления чердака, утепления пола, если это возможно, и защиты от сквозняков окон, дверей, почтовых ящиков, замочных скважин и т. д. Если денег мало, вы можете рассмотреть такой порядок: чердак. , гидроизоляция, пол, стены. На чердаке утеплите между лагами пола, если чердак не используется, и между стропилами крыши, если он используется. Вы можете добавить войлок (плиты) или рулоны синтетического или натурального утеплителя, или вы можете насыпать между балками сыпучий наполнитель, такой как Warmcel — он поставляется в мешках и сделан из обработанной, переработанной газеты. Не удаляйте уже имеющуюся изоляцию из минеральной ваты — положите дополнительную изоляцию поверх нее. И не забудьте прикрепить изоляцию к люку чердака.

Газета из переработанного материала Warmcel, на чердаке залит насыпной утеплитель.

Со стенами, если у вас есть полость, и она не утеплена, это первое, что нужно сделать. Вы можете изолировать сплошные стены внутри или снаружи, но помните, что необходимо изолировать только стены по периметру (например, если ваш дом находится в середине террасы, вам нужно подумать только о передней и задней стенах).

Внутреннее и внешнее утепление стен имеют свои плюсы и минусы. С внутренней изоляцией нет внешних нарушений, и может быть проще выполнить работу своими руками, но дополнительная толщина будет внутри вашей комнаты, уменьшая личное пространство, а изоляция будет между источниками тепла и термальной массой стен. (которые могут поглощать тепло и поддерживать стабильную температуру). Внешняя изоляция означает, что вы сохраняете преимущества тепловой массы, но вам, возможно, придется удлинить карнизы и переместить водосточные желоба, софиты, водосточные трубы и т. д., что может быть дорогостоящим. В заповедных зонах вы, возможно, не сможете изменить свой фасад, поэтому вы можете изолировать переднюю часть дома внутри и заднюю часть снаружи. Внешняя изоляция может быть воздухопроницаемой, но часто это не так. Доступны различные типы древесноволокнистых плит, а штукатурка может быть известковой или конопляной.

Изоляция автофургона овечьей шерстью; работает и для домов.

Мы не советуем использовать синтетические недышащие материалы в доме, сделанном из натуральных воздухопроницаемых материалов, таких как дерево, камень, земля и т. д. Дышащие материалы удерживают влагу, но синтетические материалы задерживают воду, которая затем наносит ущерб материалы. Важно выяснить, где находится точка росы в ваших стенах. Точка росы – это место, где водяной пар будет конденсироваться при большой разнице температур внутри и снаружи вашего дома. Точка росы часто находится внутри ваших стен. Добавление изоляции к внутренним стенам может сместить точку росы на поверхность внутренней стены, что приведет к намоканию естественной изоляции, потере ее изоляционных свойств и потенциальному гниению. Вам может понадобиться воздушный зазор между стеной и утеплителем. Проведите исследование или спросите у специалиста о точке росы в вашем здании. Тем не менее, конопляный бетон является хорошим материалом для внутренней изоляции, который может выдерживать влажность точки росы, поскольку он не теряет своих изоляционных свойств при наличии влаги.

Если вы выполняете работы по утеплению самостоятельно, вы можете найти инструкции в книгах или онлайн-руководствах, а если ваш дом модернизируется строителем, особенно с твердой изоляцией стен, не думайте, что он / она поймет изложенные здесь вопросы. Проведите собственное исследование и обратитесь за советом к производителям продуктов. Если возможно, лучше превысить строительные нормы (по европейским стандартам они не очень хороши).

Утепление полых стен: во всех стенах просверливаются отверстия в растворе, закачивается изоляция на основе стекловолокна, отверстия заделываются цементом.

Не забудьте также должным образом утеплить баки и трубы с горячей водой – вы можете приобрести прокладку для труб и баков в магазинах «Сделай сам». А плотные шторы хорошо изолируют окна (стекло легко теряет тепло) — не забудьте заткнуть их за радиаторы.

Гранты: свяжитесь с местными властями — они должны сообщить вам, есть ли какие-либо местные или национальные гранты на утепление. Также посетите веб-сайты Energy Saving Trust и Government Grants.

Спасибо Эмме Уинфилд за информацию.

---

Пока вы здесь, почему бы не взглянуть на другие 25+ доступных тем по утилитам? И не забудьте посетить нашу главную страницу тем, чтобы изучить более 200 аспектов жизни с низким уровнем воздействия, и нашу домашнюю страницу, чтобы узнать больше о том, почему мы делаем то, что делаем.