Технология утепления фасада пенопластом под штукатурку: Страница не найдена – Fasadec.ru

Технология утепления фасадов – пошаговая инструкция как сделать утепление пенопластом и минватой своими руками

1. Подготовительные работы

1.1 Осматриваем территорию вокруг объекта и в целях безопасности избавляемся от всего лишнего и торчащего из земли

1.2 Монтируем леса на расстоянии не менее 35 см. от стены иначе на они будут мешать при нанесении декоративной штукатурки 

1.2 Оклеиваем окна «маляркой», но если применяется профиль оконного примыкания малярная лента не понадобится ее заменит пленка ПСрук, которую приклеиваем прямо на оконное примыкание и защищаем все окно полностью. Везде входных дверей тоже нужно ставить профиль-примыкание, чтобы со временем никогда не появлялась трещина между дверной коробкой и откосом. Желательно избегать откосов у входной двери – входную дверь в дом нужно «выносить» на толщину утеплителя.

 

2.

Подготовка стен под утепление

2.1 Расшиваем и заделываем трещины сначала жидким пенопластом потом клеем для пенопласта. Иногда когда очень много трещин делается полноценное армирование стен, а уже потом на них клеим утеплитель.  Если присутствуют крупные, глубокие и длинные трещины.  Можно на этом этапе скрепить конструкцию с помощью двух металлических пластин и двух шпилек как на рисунке 1.

2.2 Избавляемся или красим все металлические конструкции примыкающие к дому, во избежание подтеков ржавчины на новой красивой штукатурке. По той же причине меняем старый кронштейн для вводного электрического кабеля на современный, который не подвержен коррозии.

2.3 Если наружный блок кондиционера расположен слишком близко к стене – наращиваем длину кронштейна и отодвигаем на 15-20см, также же поступаем и со спутниковой антенной.

2.4 Если на стенах известь, мел или краска. Максимально пытаемся снять и делаем насечку. Избавляемся от бухтящей штукатурки и плитки.

 

3.

Грунтование стен

3.1 На стены дома при помощи макловицы наносим грунтовку. 

*обычно это грунтовка глубокого проникновения Момент, но если на стене есть что-то из предыдущего пункта, обязательно вторым слоем после глубокопроникающей грунтовки наносим акриловую грунтовку с кварцевым песком Церезит СТ 16(бетоноконтакт)

4. Разметка геометрии стен

4.1 В четырех углах стены при помощи помощи перфоратора и бура делаем отверстия и вбиваем дюбель/грибок для теплоизоляции, так чтобы длинна наружной части была больше чем толщина утеплителя. 

4.2 Отступаем от стены на толщину клея и утеплителя от стены и привязываем к двум верхнимдюбелям капроновую нитку/шнур. Привязываем к отвесу груз и находим вертикаль, фиксируем внатяжку на нижнем дюбеле, также и со вторым отвесом. 

4.3 Затем натягиваем две капроновые нити по диагонали и проверяем плоскость, нити должны слегка соприкоснуться. 

4.4 И в завершение, к двум вертикальным нитям привязываем третью горизонтально чтобы она по ним свободно скользила, с каждым новым рядом утеплителя мы будем ее подымать выше и она послужит маяком.

5.

Крепление цокольной планки

5.1 Цокольный профиль с капельником крепим горизонтально по всему периметру здания, на нижнем уровне будущего утеплителя. Линию горизонта поможет найти прозрачный шланг наполненный водой.

5.2 Внешний край цокольной планки должен быть в одной плоскости с будущей поверхностью утеплителя. Выяснить это нам поможет нить которую мы уже закрепили, возможно, что-то нужно будет подложить под цокольный профиль чтобы отодвинуть его от стены.

5.3 Крепим цокольный профиль при помощи перфоратора и дюбелей 6х80 с шагом 450 мм.

*Можно вполне обойтись и без цокольной планки, цена на которую довольно высока. Временно горизонтально крепим любую ровную доску, трубу или профиль для гипсокартона. Когда первый ряд утеплителя хорошо приклеится к стене, мы ее демонтируем, а на нижнем торце утеплителя поставим уголок с сеткой и сделаем полноценный армирующий слой. Это защитит пенопласт от грызунов, а минвату от намокания. А еще лучше приклеить полосу фасадной армировочной сетки к стене, потом приклеить утеплитель, а затем завернуть сетку на утеплитель. Также можно сделать и в самом верху – для защиты от грызунов с чердака – это касается только пенопласта, минвата в этом месте должна «дышать».

6.

Наружное утепление цоколя дома подробнее здесь

*Утепление фундамента и везде где поверхность стен будет соприкасаться со снегом или водой проводится только экструдированным пенополистиролом или пеностеклом – и пенопласт и минвата боятся влаги.

*Сэкономить на цокольной планке нам поможет утепление цоколя. Ряды листов утеплителя просто обопрутся об экструдер, в таком случае цокольный профиль не понадобится, а будет только лишним мостиком холода.

6.1 Стиродур нужно поцарапать с обеих сторон.

6.2 Если есть отмостка отступаем вверх минимум на 10мм чтобы дать отмостке свободно подыматься зимой, крепим  экструдированный пенополистирол, на фундамент. Нижнюю щель запениваем жидким пенопластом. Следует учесть, что будущая плоскость цоколя должна быть равноудалена от будущей стены фасада дома, в этом поможет та самая капроновая нить.

6.3 Крепим при помощи клея для пенопласта и грибков с пластиковым гвоздем, если отмостки вокруг дома пока нет, углубляемся в землю (глубина промерзания в киевской области от 80см до 1,2 метра).

*Желательно чтобы цоколь был утоплен по отношению к фасаду это эстетично и практично. Если же цоколь будет «выпирать» более чем на 20мм, его обязательно нужно накрыть металлическим козырьком.

6.4 Замазываем клеем шляпки термодюбеля (грибки).

7.

Приклеивание утеплителя на стены дома

7.1 На предварительно прогрунтованные стены клеим утеплитель рядами, снизу-вверх. Опираем первый ряд на цокольный профиль, каждый последующий на предыдущий. Нельзя клеить сразу много рядов иначе утеплитель будет сползать вниз, давить на нижние ряды – появится «пузо». И пенопласт и минвату клеим по типу кирпичной кладки «перевязывая» внешние и внутренние углы как на рис.

*Обязательно, прежде чем клеить плиты минеральной ваты на стену дома, нужно вдавить в них клей, и уже на те места, где клей вдавлен можно сразу наносить клей на минплиту либо зубчатым шпателем, либо делать небольшие кучки клея «ляпухи»

7.2 После полного затвердевания клея под утеплителем, начинаем его фиксировать при помощи термодюбеля, как на рисунке. Один термодюбель в

центр плиты утеплителя и по одному в каждый угол. Термодюбель должен войти в стену – минимум на 60мм. Если крепимся к ячеистому кирпичу типа керамоблок – перфоратор включит на режим без ударов, только вращение и прежде чем вставить дюбель, нужно вдуть немного клея пены в отверстие чтобы термодюбель надежно держался. Для газобетона лучше брать термодюбель с удлиненной распорной базой.

*В пенопласте делаем небольшие углубления для того чтобы шляпка грибка «утонула», в минвате этого делать не нужно.

7.3 Щели между плитами утеплителя запениваем жидким пенопластом, излишки высохшей пены обрезаем заподлицо с утеплителем.

7.4 Края листов пенопласта чешем при помощи строительной терки.

7.5 В темное время суток проверяем качество поклейки при помощи косых лучей прожектора: «горбы» – счесываем, в «ямы» накладываем слой штукатурки с помощью длинного правила.

8.

Утепление и устройство откосов

8.1 На одинаковом расстоянии от стекла клеим на раму пластиковый профиль оконное примыкание с сеткой.

8.2 Перпендикулярно к окну клеим на все откосы (под отлив тоже) экструдированный пенополистирол толщиной 20мм. Если пространство позволяет, клеим вместо дорогого стиродура – пенопласт, но минимум 30мм толщиной. 

8.3 Если оконное примыкание не применялось, то в щель между рамой и утеплителем выдавливаем акрил из тюбика.

8.4 Все щели глубоко запениваем, иногда с помощью тонкой трубочки которая идет в комплекте пистолетом для пены.

9.

Устройство армирующего слоя

9.1 Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, нужно на всю наружную поверхность нанести слой жидкого клея, вдавливая его в минплиту.

9.2 Во всех углах обязательно приклеиваем «косынки» – куски фасадной сетки размером 300х300мм, под углом 45 градусов к горизонту, как на рисунке. Такая «мелочь» защитит от появления диагональных трещин на стене возле углов дверных и оконных проемов. 

*Желательно выполнить двухслойное армирование в тех местах, где повышена вероятность механических повреждений фасада – возле крыльца, въезда в гараж или узких местах.

9.3 Чтобы контрашульц не выпирал из плоскости – желательно слегка счесать теркой пенопласт. Намазываем на углы армировочный клей и выставляем с помощью правила. перфорированный пластиковый уголок с сеткой на всех внешних углах. Чтобы контрашульц не выпирал из плоскости – желательно слегка счесать теркой пенопласт.

9.4 Наносим на поверхность плит утеплителя клей для армирования фасада и вдавливаем шпателем армирующую сетку в клей. Полосы сетки располагаем сверху-вниз в нахлест 10 см. и так чтобы сетка нахлестывалась на сетку контрашульца но на сам уголок не заходила. Наносим второй слой клея на всю поверхность.

9.5 После высыхания, очищаем поверхность краем шпателя и наносим финишный слой клея.

9.6 В темное время суток проверяем качество армировки при помощи косых лучей прожектора расположенного так как падают на стены лучи солнца или делаем пометки на стене в тот момент кода солнце светит в торец стены. У вас есть не более 15 минут и солнце повернется, поэтому фасадчики располагаются по 1 человеку на каждый ярус лесов и делают пометки – обводят более светлые участки (выпуклость) по контуру и ставят знак «-» на более темных(яма) ставят «+»: «горбы» – счесываем грубым наждаком, в «ямы» накладываем слой штукатурки при помощи длинного правила.

Если глубина впадин более 3мм – кладем дополнительный слой фасадной армирующей сетки ближе к поверхности.

9.7 Ошкуриваем всю поверхность грубым абразивом на холсте фр.36-60

10.

Нанесение декоративной штукатурки

10.1 Клеим малярную ленту и при помощи макловицы огрунтовываем стены, силиконовой или акриловой грунтовкой с кварцевым песком.

10.2 После высыхания кварцевой грунтовки наносим предварительно хорошо перемешанную декоративную штукатурку металлическим шпателем из нержавеющей стали расположив его по углом 45 градусов к горизонту. 

10.3 Пластиковой терку для декоративной штукатурки располагаем параллельно плоскости стены и прижимаем. Круговыми движениями начинаем вращать камушки штукатурки и формируем структуру.

*Любая декоративная штукатурка, обязательно наносится от края до края, от угла до угла. Незаметно состыковать штукатурку на плоскости возможно только если наносить ее при помощи компрессора методом набрызга.

Монтируем подшивку свесов кровли – софит, устанавливаем отливы на окна и водосточную систему. Разбираем леса и делаем уборку территории.

Любая бригада при желании может превзойти требования СНиП – нужен только стимул.

Обязательный набор инструмента для утепления

Капроновая нить контрастного цвета

Прозрачный шланг, наполненный водой

Пластиковая терка для декоративной штукатурки

Насадка на перфоратор и венчик для перемешивания раствора

*гораздо лучше мощная дрель или специальный ручной миксер

Ножовка по дереву (даже тупая)

Удлинитель – переноска

Строительный нож 25мм

Макловица – широкая кисть

Шпатель широкий

Шпатель узкий

Пустые ведра

Перфоратор

Молоток

 

Желательный набор инструмента

Полотер – прямоугольник из нержавейки длиной до 600мм с деревянной ручкой

ЛТР/Латер – станок для порезки пенопласта и нихромовая нить к нему

Специальная терка для пенопласта наподобие кухонной для овощей

Трос с крючком для поднятия материалов на леса

Отбивочный шнур и порошок-краситель к нему

Пистолет для профессионального клея пены

Леса рамные строительные облегченные

Ножницы по металлу

Резиновый молоток

Совок и веник

Шуруповерт

Прожектор

 

Расходные материалы

Перчатки

Малярная лента

Бур диаметром 10 мм

Сменные лезвия к ножу 25мм

Мешки для строительного мусора

Наждачная бумага на ткани фр. 36-60

Водный уровень металлический до 1 метра

 

Строительные материалы для утепления стен дома

Утеплитель пенопласт или минвата

Экструдированный пенополистирол

Клей для армирования – штукатурка

Дюбель для крепления теплоизоляции

Клей для приклеивания пенопласта или минваты

Грунтовка глубокого проникновения любая, даже если цена низкая

Строительная антищелочная тканная армировочная сетка фасадная

Не расширяющаяся клей пена для пистолета или с жидкий пенопласт трубочкой

Контрашульц – перфорированный уголок с сеткой, лучше брать пластиковый (цена одинаковая)

 

Список желательных материалов для утепления 

Цокольная планка – цокольный профиль

Дюбель 6х80 для крепления цокольного профиля

Бур для перфоратора диаметром 6 мм

Оконное примыкание или акрил в тюбике под пистолет

Кварцевая грунтовка или акриловая шпаклевка

Декоративная штукатурка или краска

Защитная пленка

Если по каким либо причинам вам не охота сделать утепление своими руками – будем рады помочь.

  Мы уже делали даже утепление фасада сруба из бруса, понадобилась плита ОСБ и плиты фасадной базальтовой ваты. Потом наносилась декоративная штукатурка «короед» полосы и фон силиконовый «барашек», получился вот такой дом, в немецком стиле – фахверковый хадеэр.

  Наша высоквалифицированная бригада строителей, предоствляет строительные услуги: строительство дома с нуля под ключ, монолитное строительство, строительство деревянных домов, баня под ключ, дома из бруса, дома из клееного бруса, дом из оцилиндрованного бревна, дома из сэндвич панелей, строительство дачных домов, утепление пола, утепление фасадов, облицовка фасадов, нанесение декоративной штукатурки, декоративная покраска стен, шпаклевка стен, утепление крыши, вентилируемый фасад, теплоизоляция стен, штукатурные работы, декоративная отделка стен, штукатурные работы, ремонт фасада, утепление стен фасада квартиры или дома, утепление полов, утепление стен пенопластом, косметический ремонт и капитальный ремонтреконструкция старых домов, строительство дома из газобетона или керамоблоков, строительство дачных домов, а особенно строительство деревянных домов технология, которая предусматривает последующее утепление фасада.

Утепление фасадов пенопластом | Термофасад

Почему важно утеплять фасад дома?

Утепление фасада пенопластом позволит сократить затраты на отопление и кондиционирование на 30%, так как обмен теплом между улицей и домом будет сведен к минимуму. Это значительно снизит расходы на отопление зимой и оплату за использование кондиционера летом, так как у капитальных стен повышается тепловая инерционность. Собственно, межсезонье тоже будет переноситься легче, если утеплить фасад пенопластом, ведь колебания температуры не так будут заметны.

Кроме этого, утепленный фасад — это отсутствие промерзания стен, усиление звукоизоляционных характеристик здания, предотвращение появления опасной черной плесени и грибков внутри строения. Конструкция дома будет дольше сохранять целостность, не поддаваясь влиянию времени. Наружная изоляция позволяет не уменьшать внутреннее пространство. Кроме этого, точка росы окажется снаружи, а значит стены не будут страдать от повышенной влажности.

Пенополистирол и пенопласт: есть ли разница?

Оба материала производятся из полистирольного сырья. В случае пенополистирола, сырье подвергается экструзии. Пенопласт образуется путем обработки исходного сырья сухим паром. В результате — гранулы расширяются, и «сцепляются» друг с другом. Образуется субстанция, состоящая из микропор. 

В сравнении с пенополистиролом пенопласт, как материал теплоизоляции, обладает следующими характеристиками:

• Большая теплоизоляционная способность за счет пор большего размера
• Меньший вес, обусловленный пористостью и, как следствие, меньшей плотностью
• Низкая стоимость материала

Ввиду особенностей структуры, пенопласт выгодно применять в случаях, когда на фасад не оказывается дополнительное механических воздействие и перед Вами не стоит задача выполнить мощную звукоизоляцию. Тогда такой материал прекрасно выполнит свою задачу, не ударив по Вашему карману.  

Утепления фасадов пенопластом мокрым способом

Одним из наиболее популярных способов внешнего утепления стен фасада является тонкослойная технология «мокрый фасад», где формируется 3 слоя: теплоизолирующий, армирующий, декоративный (финишный). В утеплении стен пенопластом под штукатурку материал используется как основной теплоизолирующий слой. Процесс оштукатуривания и специальные добавки нейтрализуют один из главных недостатков материала — горючесть. Армированная сетка, применяемая в технологии «мокрый фасад», оберегает материал от птиц, грызунов и насекомых.

Преимущества утепления фасадов пенопластом

• Это один из самых дешевых способов утеплить здание: цена утепления стен пенопластом гораздо меньше, если сравнивать выполнение «мокрого фасада» с пенополистиролом и минеральной ватой.
• Работы с материалом выполняются быстро и просто. Он без труда обрабатывается ножом или ручной пилой, легко приклеивается и крепится.
• Материал имеет небольшой вес и хорошие изолирующий характеристики.
• Успешно используется для теплоизолирующих работ на фасадах зданий, построенных из керамзита, дерева, кирпича, пеноблоков.

Среди плюсов и минусов утепления пенопластом нельзя не отметить, что все этапы утепления стен пенопластом под штукатурку надо провести сразу, не останавливая процесс. Работы надо проводить последовательно, не делая длительных промежутков между этапами. Также не рекомендуется утеплять фасад пенопластом только у одной части дома.

Утепление фасада пенопластом. Этап 1: Выбираем материал

 Первое, что надо сделать — выбрать пенопласт с нужными характеристиками. Ведь пенопластовые плиты должны быть и теплоизолятором, и удерживать влагу внутри себя. Поэтому перед проведением работ стоит правильно выбрать их толщину, которую специалисты определяют путем теплотехнического расчета, учитывая климатические особенности местности, материал строения и его плотность. Это поможет вынести точку росы за пределы несущих стен. Так, для российского юга вполне подойдет толщина в 2 — 3 см, а для средней полосы уже потребуется толщина пенопласта от 5 до 10 см. Плотность плит также играет значение при подборе материалов для проведения внешней изоляции.

Общая стоимость утепления дома пенопластом прямо пропорционально зависит от толщины и плотности используемого материала. Для выполнения технологии также понадобятся цокольный профиль, малярные уголки для углов и откосов, специальный клей для пенопласта и армирующей сетки, пластмассовые дюбеля по форме напоминающие зонтик (5 штук для каждого листа), грунтовка глубокого проникновения и финишная грунтовка, сетка для армирования (5 х 5 см ячейка), отделочные материалы для финишного декоративного слоя.

Этап 2: Подготовка стен к утеплению фасада

Первое, что необходимо сделать, это устранение впадины и выступы штукатуркой (их размер не должен превышать 2 см), чтобы исключить преломления материала.

Затем стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения для укрепления поверхности и улучшения сцепления пенопласта со стеной. Если стены неровные, наносят выравнивающий слой цементного раствора или клеящую смесь.

Этап 3: Формирование профиля

 Следующий шаг — установка стартового профиля, что позволит предотвратить сползание приклеенных плит. Берется строительный уровень, толстая нитка и отбивается по всему периметру горизонта линия, вдоль которой дюбелями крепится стартовый профиль. Саморезы можно сильно не затягивать. На листе пенопласта делается насечка, затем он промазывается клеевым составом игольчатым валика. Листы наклеиваются так, чтобы 4 угла не сходились вместе: требуется обеспечить смещение вертикальных швов. Затем надо оставить плиты на несколько дней, чтобы схватился плиточный клей. Их крепят дюбелями-зонтиками из расчета 5 штук на 1х1 м. Щели более 5 мм запениваются, неровности выравниваются специальной теркой.

Этап 4: Армирование фасада

Этап армирования проводят с помощью стеклосетки плотностью 140 — 160 г/м2, которая крепится на клей (его наносят участками примерно 1х1). Затем армирующая сетка широким шпателем утапливается в клеевой состав. После этого на нее опять наносят 2-й слой клея. Хорошо, если горизонтальные полосы сетки перехлестываются где-то на 10 см. Углы строения укрепляются перфорированным пластиковым или оцинкованным уголком. Когда армирующий слой высохнет, выполняется фактурная, декоративная или обычная штукатурка фасада.

Этап 5: Внешняя отделка при утеплении стен пенопластом

Поверх  базового армирующего слоя, как правило, наносят декоративные штукатурки:

• Минеральные декоративные штукатурки (сухая минеральная смесь, на основе белых цементов). Они отличаются фракцией зерна (1,5 мм, 2,00 мм и 3,00 мм) и по структуре – равномерно-шероховатая или бороздчатая. Преимуществом такого покрытия является, безусловно, его низкая стоимость.
• Акриловые декоративные штукатурки — готовая штукатурка в массе на акриловом связующем с наполнителем из мраморной крошки). Так же, как и минеральные штукатурки, у акриловых аналогичный выбор по фракциям зерна и структуре. В качестве основных достоинств при выборе в пользу акрилатных штукатурок можно отметить эластичную и прочную создаваемую финишную поверхность, а так же, отсутствие дополнительных операций  покраски фасада, т.к. акрилатные штукатурки колеруются в массе.

В дополнение к отделке фасада декоративной штукатуркой, можно добавить клинкерную плитку.  Клинкер изготавливают из специальной глины путем термообработки в специальных печах при температуре выше 1200 ºС. Также, особую популярность имеет облицовочный материал из искусственного камня, который изготавливается из высококачественных цветных цементов.

Почти в каждом случае, при утеплении или отделке фасадов, применяют декоративные элементы. Декоративные элементы монтируют фасад вокруг оконных и дверных проемов, в подкровельных свесах и на  межэтажных поясах.

Узнать стоимость утепления фасада пенопластом, а также посмотреть фото вариантов декоративной отделки Вы можете в прайсе компании «Термофасад Плюс». 

Задать вопросы и получить расчет Вы можете по телефону в Челябинске: 8-951-780-97-35

Компания «Термофасад Плюс» специализируется на фасадных работах, поэтому предлагает утеплить дом пенопластом под ключ. Специалисты сделают расчет, а затем быстро и качественно выполнят утепление фасада дома пенопластом в Москве по разумной цене. 

Мокрый фасад, штукатурный фасад. Гарантия на работ в Кирове | Услуги

Фасадная компания выполнит работы с гарантией:

– штукатурных фасадов
– фасадов из любых моделей сайдинга

Осущесвляем следующие услуги:

-проект

-монтаж фасада

-сдача объекта заказчику!!!!!

делаем все под ключ!!!:

материал весь сертифицирован!!!

культуру производства ,техника безопасности,качество работ 100% гарантия

Комплексный подход —Наше кредо!!!

“Не повторяйте ошибок Ваших соседей,обратившись к нам , Вам не придется переделывать фасад!!!!!!!”

Наша компания занимается ТОЛЬКО фасадами с 2006 года, более 100 сданных объектов.

Довертесь профессионалам !!!!

-мокрый фасад

-Cerasit

-Werber

-утепление фасада минеролаватным утеплителем

-утеплить фасад базальтовой ватой

-отделать фасад декоративной штукатуркой Cerasit

-токослойное утепление фасада

-монтаж искуственного камня

-монтаж декоративного камня

-монтаж искуственного камня

-устройство мокрого фасада

-окраска фасада

-ремонт фасада

фасад под ключ

монтаж декоративных элементов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО !!!!! ПРЕМИУМ!!!!

теги:
утепление фасадов, мокрый фасад,монтаж мокрого фасада,отделка фасада несъемная пенополистирольная опалубка, теплоизоляция дома снаружи,монтаж утепления фасада,утеплить фасад,утеплить стены дома снаружи,цены на утепление фасада пенопластом,утепление домов снаружи,утепление фасада дома пенопластом,декор фасада дома,утепление домов пенопластом,теплоизоляция фасадов
утепление домов пенопластом снаружи,утепление кирпичного дома снаружи,отделка фасадов коттеджей,утепление дома минеральной ватой,системы утепления фасадов мокрого типа
утепление фасадов,стоимость утепления фасада,утеплить стены снаружи,наружное утепление кирпичного дома,расценки на утепление фасада пенопластом,утепление фасадов минватой,стоимость утепления стен пенопластом
наружная теплоизоляция стен,утепление фасадов мокрым способом,стоимость мокрого фасада 1м2,технология утепления фасада пенопластом,утепление фасадов каменной ватой,утепление фасада пенополистиролом цена,утепление фасадов минеральной ватой цена,наружное утепление домов,теплоизоляция стен дома,утепление дома снаружи минватой под штукатурку,расценки на утепление фасада,утепление дома с наружной стороны,утеплить дом снаружи пенопластом,утепление фасада из газобетона,отделка фасадов зданий,утепление дома из пеноблоков,утепление фасадов минплитой,внешнее утепление дома,утепление каркасного дома минеральной ватой,как утеплить фасад дома пенополистиролом,расценки на утепление фасада пенопластом цена,утепление фасада пенополистиролом цена м2
утепление стен снаружи частного дома,внешнее утепление фасада,утепление стен каркасного дома минеральной ватой
утепление пенопластом цена,утепление фасада базальтовыми плитами,утепление дома из газосиликатных блоков,технология утепления стен пенопластом,утепление кирпичного дома снаружи

Технология утепления фасада пенопластом | Высотные работы в Киеве

Наружное утепление домов – дело весьма затратное, но, благодаря экономии на отоплении, эти вложения за несколько лет окупаются. В нашей стране наиболее популярно утепление фасада пенопластом. Рассмотрим все плюсы и минусы этого выбора, какой пенопласт лучше для утепления дома, а также, как утеплить стены пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки пенопласта

Утепление фасадов пенопластом выполняется чаще, чем другими материалами, поскольку пенополистирол сравнительно недорог и удовлетворяет практически всем требованиям, которые предъявляются к утеплителю:

Его теплопроводность – всего 0,04 Вт/(м*К). Утепление плитами пенопласта толщиной 10 см повышает сопротивление теплопередаче стен на 2,5 м²К/Вт. Это позволяет достичь рекомендуемого для климатических условий Украины нормативного значения 3,3 м²К/Вт при утеплении любых стен.

Пенополистирол отличается минимальным влагопоглощением, в отличие от минеральной ваты, он не накапливает влагу.

Благодаря малому удельному весу, он практически не увеличивает нагрузку на фундамент.

Пенополистирол обладает неплохой паропроницаемостью – 0,05 мг/м*ч*Па. Утепление стен пенопластом снаружи не слишком отражается на микроклимате помещений, его можно применять для любых зданий, исключение составляют только деревянные дома.

Он не подвержен гниению и поражению грибком. Имеются у пенополистирола и недостатки, но они в значительной мере компенсируются правильным выбором материала и строгим соблюдением технологии утепления стен пенопластом:

• Хрупкость, низкая механическая прочность, повреждаемость грызунами. Этот недостаток сглаживается использованием марок пенополистирола повышенной плотности – ПСБ-С25, ПСБ-С35, а также армированием двойным слоем стеклосетки, что рекомендуется делать при утеплении пенопластом нижнего этажа.
• При горении пенополистирол выделяет токсичные вещества. Однако при использовании пенопласта марок ПСБ-С с добавками антипиренов пожароопасность сводится к минимуму, поскольку такой материал склонен к самозатуханию. Еще больше повысить пожарную безопасность можно, если участки вокруг оконных и дверных проемов утеплить минеральной ватой.
• Уязвимость к действию растворителей. Поскольку при утеплении фасадов пенопласт изолирован от внешней среды штукатуркой, то этот недостаток не существенен.

Считается, что утепление фасадов пенопластом служит 20-25 лет. Однако при покупке качественного материала и соблюдении технологии монтажа этот срок значительно удлиняется.

На что обратить внимание при покупке пенопласта?

Выбирая, каким пенопластом утеплить дом, не экономьте. Ведь чтобы получать ожидаемый эффект от утепления фасада пенопластом в течение долгих лет, материал должен быть качественным. Толщина пенопласта должна быть не менее 10 см. Если подрядчик предлагает монтаж листов толщиной 5 см в два слоя, – не соглашайтесь, на рынке достаточно качественного пенополистирола необходимой толщины.

Желательно использовать для наружного утепления стен марки пенополистирола ПСБ-С25 или ПСБ-С35. Они обладают более высокой прочностью, чем пенополистирол низкой плотности ПСБ-15. Плиты пенопласта ПСБ-С50 для стен тяжеловесны, они применяются для утепления полов.

Обратите внимание, чтобы в маркировке была вторая буква С (ПСБ-С), она указывает, что пенополистирол склонен к самозатуханию и имеет более высокий класс пожарной безопасности. Ну и конечно, выбирайте продукцию только известных, хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Этапы проведения работ при утеплении

Следуя приведенной ниже инструкции, можно выполнить утепление фасада пенопластом своими руками на нижних этажах зданий. Если необходимо утеплить стены на высоте, то потребуется помощь промышленных альпинистов.

Подготовка поверхности

Утепление стен пенопластом снаружи должно производиться в сухую безветренную погоду при температуре +5-+25°С. Стены должны быть хорошо просушенными, не промерзшими.

1. Демонтируются все прикрепленные к стене элементы – водостоки, оконные отливы, светильники и т. п.
2. Если имеются выступающие элементы стены – лепнина, рельефная кирпичная кладка и т. п., то их необходимо удалить, выровняв поверхность. Если это невозможно, то выступы нужно будет утеплить не только с боков, но и сверху накрыть слоем утеплителя, иначе они будут служить мостиками холода.
3. Путем простукивания выявляются все непрочно держащиеся части штукатурки или стенового материала и удаляются до твердой основы.
4. Расчищаются трещины.
5. Счищается покрытие, создающее пленку (масляная краска, эмаль и т.п.), иначе снизится адгезия клея. Зачищаются пятна плесени, жира, ржавчины.
6. Проверяется ровность поверхности с помощью отвеса, шнура, правила. Все выступы сбиваются, а углубления и трещины грунтуются и выравниваются штукатурным раствором.
7. Выровненная поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Стены из ячеистых бетонов грунтуются дважды.

После высыхания грунтовки можно переходить к следующему этапу утепления фасада дома пенопластом.

Монтаж стартового профиля

Чтобы листы пенопласта не сползали, монтируется поддерживающий их снизу стартовый профиль.

1. С помощью уровня прочерчивается или отмечается натянутым шнуром нижняя граница утепляемой зоны.
2. Вдоль намеченной линии крепится стартовый профиль дюбель-гвоздями через 30-35 см.

Стыки профилей, в том числе на углах, соединяются при помощи пластиковых элементов, чтобы линейное температурное расширение не деформировало конструкцию. Соединять профили внахлест нельзя.

Приклеивание утеплителя

Работа начинается с приготовления клея, это должна быть клеевая смесь, предназначенная для приклеивания утеплителя (не плиточный клей). Замешивать клеевую смесь нужно в количестве, достаточном на 1,5-2 часа работы, чтобы она не успела загустеть. Разбавлять водой загустевшую смесь нельзя.

1. Приклеивание листов пенополистирола начинают с нижнего ряда. На листы пенопласта шпателем наносится клеевая смесь по периметру полосой 4-5 см с отступом от края 2 см и промежутками для выхода воздуха. Также равномерно по площади накладываются до пяти лепешек диаметром 10 см.
2. Без промедления лист с клеем ставится на место и прижимается к стене. Правильность установки проверяется уровнем. Не совпадение плоскостей на стыках допускается в пределах 3 мм. Выступавший по краям клей удаляется, в швах его быть не должно.
3. Следующий ряд пенопласта приклеивается со смещением не менее 20 см, но лучше делать смещать на половину длины листа (в шахматном порядке).
4. На углах листы утеплителя должны соединяться с перевязкой, т. е. на одной стене за угол должны выступать плиты каждого четного ряда, а на другой – каждого нечетного.
5. Вокруг оконных и дверных проемов плиты приклеиваются так, чтобы вертикальные стыки не совпадали с границами проемов.

Прежде чем перейти к следующему этапу, необходимо сделать перерыв на 3 суток для полного высыхания клея.

Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками

Длину дюбелей-зонтиков выбирают, прибавляя к толщине утеплителя 5 см – при бетонных стенах, 9 см – кирпичных или 12 см – газобетонных. Фиксацию дюбелями лучше выполнять по углам плит – в точках, где сходятся три листа пенопласта, это предотвращает задирание краев. Прямо на стыках просверливаются отверстия глубиной на 1-1,5 см больше длины дюбеля, в них вставляются пластиковые зонтики и забиваются стержни. Шляпки не должны выступать над поверхностью утеплителя.

Создание армирующего слоя

После монтажа плит пенополистирола их поверхность укрепляется и гидроизолируется с помощью армирующего слоя.

1. Щели шириной от 5 мм запениваются. Неровности плит на стыках сглаживаются при помощи терки, обрезается излишек материала на углах.
2. Замешивается специальный клей на цементной основе и наносится на пенопласт сплошным слоем 2 мм.
3. Сверху вертикальными полосами накладывается армирующая стеклосетка и утапливается в клей. Соседние полотна накладываются с нахлестом 10 см.
4. На углы стен и проемов приклеиваются металлические перфорированные уголки.
5. Наносится еще один слой клеевого раствора, после чего поверхность выравнивается, оформляются оконные и дверные проемы.
6. При утеплении фасадов пенопластом на нижних этажах рекомендуется проложить второй слой армирующей сетки.
7. На следующий день все неровности сглаживаются шпаклевкой, после чего можно приступать к финишной отделке.
8. На завершающем этапе монтируются на место ранее снятые элементы, устанавливаются более широкие оконные отливы и при необходимости – защитный козырек по верхней границе утеплителя.

Растягивать процесс утепления фасада пенопластом на долгое время не рекомендуется, под воздействием атмосферных факторов верхний слой пенополистирола может желтеть и постепенно разрушаться.

Варианты финишной отделки

Описанная выше «мокрая» технология утепления дома пенопластом предполагает финишную отделку декоративной штукатуркой. Рынок предлагает 4 вида штукатурок:

• Минеральные штукатурки имеют цементную основу, они отличаются высокой паропроницаемостью. Добавка минеральной крошки и пигментов позволяет получать декоративную фактурную поверхность типа «короед», «шуба».
• Акриловые штукатурки изготавливаются на основе акриловой смолы, они пластичны, наносятся тонким слоем, их паропроницаемость ниже, чем у материалов на цементной основе. Они не склонны к растрескиванию, но впитывают загрязнения из воздуха, поэтому их не рекомендуется использовать вблизи дорог.
• Силикатные штукатурки производят на основе силикатного клея. Они долговечны, обладают высокой паропроницаемостью, но при утеплении стен пенопластом являются не лучшим выбором.
• Силиконовые штукатурки – самый современный и дорогой вариант. Они стойки, пластичны и универсальны. Имеют самый длительный срок службы – до 25 лет. По паропроницаемости уступают минеральным и силикатным штукатуркам.

Если есть желание облицевать фасад плиткой, то нужно утеплять его термопанелями, в которых пенопласт прочно соединен с отделочным слоем. Термопанели можно выбрать на любой вкус, они отделываются керамической, каменной, керамогранитной, цементной плиткой всевозможного дизайна.

В завершение:

Утепление фасадов пенопластом, выполненное из качественного материала со строгим соблюдением технологии, отлично повышает теплоизоляцию стен и служит несколько десятилетий. Оно позволяет почти вдвое сократить расходы на отопление. Подойдет этот вид утепления для любых домов, кроме деревянных.

Утепление фасадов пенопластом

Владельцам современного жилья приходится все чаще задумываться о действенных системах утепления стен, пола, кровли, поскольку в последнее время значительно повысилась цена на основные энергоносители. Наружное, как и внутреннее, утепление стен снижает теплопотери, так как утеплитель повышает теплостойкость стен и, конечно, сохраняет накопленное тепло внутри помещения.

Утепление стен пенопластом

Как наиболее дешевую технологию сохранения тепла можно предложить утепление стен пенопластом. Этот материал недорогой и практически безвредный для человеческого здоровья, к тому же он достаточно легкий, то есть не создаст дополнительную нагрузку на фасад строения.

Пенопласт — это твердая пена полистирола, которая получается в результате полимеризации. Он легко переносит щелочную среду, устойчив к кислотам, техническим маслам, глицерину, что немаловажно в условиях все ухудшающейся экологической обстановки наших городов, где то и дело выпадают кислотные атмосферные осадки. Несмотря на то, что свои качества пенопласт существенно не изменяет не один десяток лет, долговечность его все же зависит от качества производства. Исследованиями установлено, что процесс разрушения, ухудшающий теплоизоляционные свойства материала, начинается при температуре +60 градусов, но химическое взаимодействие некачественного пенопласта со штукатуркой, краской, клеем ускоряет процессы его распада  практически в пыль.

Стоит отметить несколько слабых сторон варианта утепления стен пенопластом. Слабо вентилируемые помещения внутри могут способствовать накоплению влаги между стеной и пенопластом, а так как он обладает низкой паропроницаемостью, стены, утепленные им, «не дышат», и микроклимат в помещении ухудшается,  могут появляться грибок, плесень. Поэтому со стороны помещения обязательно нужно устраивать пароизоляцию.

Как утеплить фасад дома пенопластом?

Как и при любом другом утеплении стен, так и при утеплении пенопластом, поверхность нужно подготавливать. Основная цель подготовки — сделать стену как можно ровнее. Если на стене останется даже небольшая область вогнутой поверхности, то позже под утеплителем образуется пустота. Пенопласт не слишком устойчив к механическим повреждениям, поэтому в этом месте при ударе он может сломаться. То же самое может произойти и с выпуклыми неровностями на стенах. Далее нужно рассмотреть стену на возможные дефекты предыдущей отделки, ведь со временем на покрашенной стене краска может отходить буквально пластами. В этом случае стену нужно зачистить. После устранения всех неровностей и дефектов стены грунтуют. Теперь можно приступать к обмеру площади стен и приобретению пенопласта.

Второй этап технологии утепления заключается в подготовке клеевой смеси и распределении ее по поверхности стены. После этого лист пенопласта прикладывают к стене и прижимают. Так, применяя перфоратор и специальные крепления (грибовидной формы), лист за листом обшивается весь фасад дома. Нельзя допустить, чтобы соединения листов пенопласта образовывали шов по всей длине стены, то есть ряды материала лучше смещать. Вся конструкция должна хорошо просохнуть, для этого оставьте ее на 3-4 дня.

Чтобы защитить систему от растрескивания вследствие температурных расширений, а также без разрушений перенести процесс отвердения цементного раствора, применяют армировочную сетку. Сетку наклеивают на минимально тонкий слой клея и по краям закрепляют специальными дюбелями.

В качестве декоративно-защитного слоя по пенопласту применяют штукатурный состав, легкую керамическую плитку или искусственный камень. Если штукатурка у вас минерального типа, то для ее защиты от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков  поверхность после полного высыхания штукатурки следует покрасить. В то же время краска придаст фасаду красивый внешний вид и практичность в эксплуатации. В том случае, если вы применили силиконовую или акриловую штукатурку, необходимость в окраске стен отпадает. К тому же при применении силиконовой штукатурки фасад дома будет самоочищаться под воздействием осадков вследствие своей антистатичности.

Распространенные ошибочные мнения об утеплении фасадов пенопластом

Некоторые потребители считают, что в доме будет тем теплее, чем выше будет плотность пенопласта на фасаде. Однако теплопроводность пенопласта с меньшей плотностью только уменьшается, хоть такой материал и менее прочный. Но для того и применяется армирующий и декоративно-защитный слои, чтобы укрепить пенопластовый слой.

Выбирая утеплитель подешевле, вам может показаться, что утеплить фасад минеральной ватой будет стоить меньше. Но для фасадов нужно применять не рулонную минеральную вату, а минераловатные плиты, которые стоят дороже плит из пенопласта.

Известно, что фасад, утепленный пенопластом,  практически не пропускает воздух. Однако структура утепления такова, что без стыковых швов и верхнего ребра воздушной прослойки между стеной и пенопластом не обойтись, а если у вас хорошая внутренняя вентиляция в помещении и влага не накапливается за счет конденсата, то такая система обеспечит воздушный поток, и свежий воздух будет  отлично циркулировать в фасадных стенах.

Кому-то может показаться, что утепление фасада не увеличит тепло внутри дома. Здесь можно сказать одно: теплый фасад не принесет тепло в ваш дом, но зато он на 40% эффективнее его удержит, что может быть потеряно без утеплителя, то есть, отапливая дом, с утеплителем мы не отапливаем улицу.

У кого-то пенопласт вызывает сомнения в безопасности материала. Однако при вспенивании пенополистирола не используют  формообразующие вещества и химические добавки. В процессе эксплуатации не выявлено ни вредных излучений, ни испарений. На сегодняшний день пенопласт является самым безопасным и экологически чистым теплоизоляционным материалом из всех известных.

На первый взгляд утепление фасада может показаться дорогим удовольствием. Да, задумав утеплить фасад, вы не сможете избежать расходов на приобретение материалов и оплаты за работу. Но зато вы одновременно утеплите свое жилье, украсите фасад и укрепите стены. А ведь утепленный фасад привнесет в ваш быт комфорт и уют, здоровье вашей семье. Кроме того, потраченные деньги вернутся к вам из-за экономии энергоресурсов через несколько лет, а дальше утепленный таким образом фасад будет «зарабатывать».

Есть мнение, что декоративную штукатурку сверх пенопласта делать необязательно, достаточно его просто покрасить. Но краска защищает  от химических, температурных и лучевых воздействий не так эффективно, как штукатурка, которая еще защищает и армирующий слой. Поэтому оштукатуренный фасад приобретает более эстетичный внешний вид, и срок службы его продлевается вдвое.

И напоследок нельзя не заметить, что большую ошибку допускают те владельцы домов, которые не придают значения качеству материалов, выбирая их только из-за невысокой цены. Неправы и те, кто поручает работу по утеплению фасада случайным, неквалифицированным работникам, ведь  при недобросовестной работе могут произойти сразу незаметные для глаза процессы разрушения системы. И через несколько месяцев начнет отклеиваться пенопласт от стены, срок службы всей системы утепления значительно сократится.

Будет ли штукатурка или обшивка воздействовать на монтаж пенопласта? –

12 июля 2019 г.

Если вы думаете о том, как сохранить прохладу в доме этим летом, вы попали в нужное место. Изоляция, особенно изоляция из инъекционной пены, образует барьер, удерживающий кондиционированный воздух там, где он должен: внутри вашего дома. Инъекционная пена – это относительно новая технология, поэтому большинству она незнакома.

Многие домовладельцы задаются вопросом: повлияет ли штукатурка или облицовка на монтажную пену? Команда DFW Thermal здесь, чтобы развенчать мифы о пене для инъекций и способах ее установки.Читай дальше, чтобы узнать больше.

Что такое изоляция из пенопласта?

Перед тем, как погрузиться в процесс установки инъекционной пены, необходимо понять, что такое инъекционная пена. Пена для инъекций – это трехкомпонентная смола, предназначенная для установки в закрытые полости существующих стен. Прежде чем схватиться, пена для инъекций выглядит и ощущается как крем для бритья. Но после застывания пена для инъекций становится твердым барьером для воздушного потока.

Процесс впрыска

Установка Процесс инъекции пены незначительно отличается в зависимости от материала корпуса.В основной процесс выглядит следующим образом:

Удаление секции внешней стены:

Первым шагом в установке инъекционной пены является удаление обшивки, сайдинга или штукатурки в доме. Этим занимаются специалисты по изоляции.

Для большинства материалов внешняя поверхность удаляется, а затем заменяется после впрыска пены. Однако для кирпичных стен в швах раствора просверливаются отверстия, а затем заделываются заново.

Просверливание отверстий:

После снятия внешнего покрытия ваших стен специалисты по изоляции просверливают отверстия в каждой полости стойки в ваших стенах.

Впрыск:

Затем пена впрыскивается в полости шпилек через специальные пистолеты. Специалист по изоляции знает, что полость заполнена, следя за временем и ощущая возрастающее давление на внешнюю стену.

Заглушка:

Заполненные полости затем закупориваются. Обычно эти заглушки состоят из пенополистирола, но для деревянного сайдинга они деревянные.

Замена секции внешней стены:

После установки заглушек ваш специалист по изоляции заменяет материал вашей внешней стены.Легкость замены будет зависеть от того, из чего сделана ваша внешняя стена. Однако опытные специалисты по изоляции смогут заменить кирпич, вагонку, сайдинг, гипсокартон или штукатурку.

Будет штукатурка или обшивка из пенопласта?

Общий заблуждение об утеплителе из инъекционной пены – это приведет к потере панельных стен. прогнуться и оштукатурить стены до трещин Хотя эти опасения логичны, они не обоснованно. Любой достойный специалист по изоляции знает, как избежать эти вопросы.

Штукатурка

Домовладельцев с оштукатуренными стенами часто беспокоит способность их стен выдерживать давление впрыскиваемой пены. Однако поводов для беспокойства у них нет. Оштукатуренные стены прочнее гипсокартона и реже трескаются.

Обшивка

Обшивка материал более непрочный, чем штукатурка. Однако для опытного утеплителя техник, обшивка панелей практически не представляет проблем. Чтобы гарантировать, что обшивка не повреждается давлением пены, техники просто используют более деликатная техника при заполнении полостей шипов.

Готово к установка изоляции? Позвоните в DFW Thermal сегодня!

Повлияет ли штукатурка или облицовка на монтажную пену? К счастью, нет! Если вы готовы к установке, обратитесь к опытным специалистам по изоляции в DFW Thermal! Мы гордимся тем, что обеспечиваем DFW-сообщество высококачественной продукцией и профессионализмом. Позвоните нам по телефону 214-731-3115 или запишитесь на прием онлайн.

Изоляция стен исторических зданий по JSTOR

Информация о журнале

Бюллетень APT, публикуемый три раза в год Международной ассоциацией технологий сохранения (APT), предоставляет новейшую техническую информацию в области сохранения памятников старины. Статьи, опубликованные в Бюллетене, демонстрируют передовые методы консервации, а также новаторские применения известных технологий реставрации. Статьи также включают тематические исследования, демонстрирующие передовой опыт, образцовое мастерство, дискуссии о философии сохранения и истории строительных материалов, технологий и систем. В бюллетене APT также рассматриваются возникающие проблемы и тенденции, такие как консервационная инженерия и интеграция устойчивости и консервации. Многие статьи, публикуемые в Ежегодном бюллетене APT, основаны на докладах, представленных на ежегодной конференции APT или других мероприятиях и симпозиумах, спонсируемых APT.

Информация об издателе

Международная ассоциация технологий сохранения (APT) – это многопрофильная членская организация, посвященная продвижению принципов, методов и технология, необходимая для сохранения исторических построек и их окружения. В число членов APT, которые приехали из более чем тридцати стран, входят архитекторы, инженеры, реставраторы, консультанты, подрядчики, мастера, кураторы, защитники природы, девелоперы, педагоги, историки, ландшафтные архитекторы, техники, студенты и другие лица, непосредственно участвующие в применении методов и материалы для обслуживания, сохранения и защиты исторических структур и объектов для будущего использования и признательности. Международный, междисциплинарный характер APT – с его публикациями, конференции, учебные курсы, награды, студенческие стипендии, региональные отделения, и технических комитетов – делает его ведущей всемирной сетью для всех участвует в области сохранения исторического наследия.

Что нужно знать и технологии

Общее описание продукта Строительная плита wedi имеет синюю основу из жесткого экструдированного пенополистирола.Жесткий пенопласт с обеих сторон армирован стеклотканью (с устойчивым к щелочам покрытием) и покрыт полимерцементным раствором. Приложения Благодаря своим особым свойствам строительная плита wedi находит широкое применение: Несущий элемент для укладки плитки, плит и напольных покрытий из натурального камня тонкослойным способом Клейкая поверхность для нанесения штукатурки, плиточного клея и других материалов Влагозащита Эффективная теплоизоляция Элемент дизайна Композитное уплотнение с плиточными и плиточными покрытиями класса нагрузки A и B (непосредственно нагруженные стены и полы в помещениях, в которых водопроводная или чистящая вода используется очень часто или в течение длительного времени, стены и полы закрытых и открытых бассейнов, наполненных водой со свойствами питьевой воды). Более подробная информация доступна на сайте www.wedi.eu . Строительные плиты wedi одобрены для использования внутри помещений при нормальной температуре. Обратитесь к своему специалисту по применению wedi за советом по специальным областям применения (бассейны, морозильные камеры, открытые площадки и т. Д.). Строительные плиты wedi одобрены для использования на полах в помещениях с обычной жилой нагрузкой. Колесные грузы с высокой сосредоточенной нагрузкой не допускаются.

Свойства продукта Все строительные плиты wedi можно наносить практически на любую поверхность.Они водонепроницаемы, теплоизолированы, универсальны, легки и имеют стабильные размеры, их можно быстро разрезать, придать им форму и установить. Требования к поверхности, укладка Информацию об обработке и требованиях к поверхности можно найти в «Общих рекомендациях по использованию строительных плит wedi для настенных и напольных покрытий». Форма поставки и хранения Доска на поддоне В принципе, строительные плиты wedi следует хранить в горизонтальном положении независимо от их толщины.Их следует беречь от прямых солнечных лучей и влаги.

Строительные материалы для пустыни (поставка L&W) – Изоляционная плита из полиизоцианурата Tucson 072407

Раздел 070000 – Тепловая и влагозащита 072407 Изоляционная плита из пенополиизоцианурата Desert Building Materials (L&W Supply) – Тусон 2310 Вт Gardner Ln Tucson, AZ 85705 США Контактное лицо: Брэндон Кинг, менеджер филиала Телефон: (520) 888-4950 Факс: (520) 887-5469 Электронная почта: bking @ lwsupply.com URL: www.lwsupply.com Социальные сети: Металлы Несущий металлический каркас Металлические шпильки и гусеница холодной штамповки Сопутствующие аксессуары Щелевое формирование кадров канала Системы кадрирования с щелевыми каналами Металлические опоры в сборе Дерево, пластмассы и композиты Крепеж для дерева и пластика Гвозди Винты Клеи Скобы Обшивка Изоляционная оболочка Черновой пол Подложка Обшивка из древесной плиты Обшивка деревянных панелей Гипсовая обшивка Влагостойкая обшивка Цементная обшивка Тепловая и влагозащита Теплоизоляция Изоляция доски Изоляция одеяла Вспененная изоляция на месте Сыпучая изоляция Выдувная изоляция Напыленная изоляция Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) Крепежные детали Принадлежности Клеи Армирующая сетка Изоляционная плита из вспененного полистирола Изоляционная плита из экструдированного пенополистирола Изоляционная плита из пенополиизоцианурата Специальная отделка Реставрационные покрытия нестандартных форм Система внешней изоляции и отделки на полимерной основе Полимер-модифицированная система внешней изоляции и отделки Водосточная система для наружной изоляции и отделки Система наружной изоляции и отделки прямого применения Воздушные барьеры Армированные резиновые воздушные барьеры Сборки наружных стен Отделочные панели EIFS Отделочные панели из портландцемента (штукатурка) Отделка Штукатурка и гипсокартон в сборе Гипсовые сборки Гипсокартон в сборе Гипсокартонная стенка шахты в сборе Гипсокартонные перегородки в сборе Опоры для гипса и гипсокартона Металлическая оплетка Металлическая меховая оплетка Упругая меховая оплетка Несущий металлический каркас Несущий металлический каркас шпильки ‘Гибкие / изогнутые дорожки’ Специальные зажимы Подвесные системы Планка Гипсовая рейка Облицованная свинцом планка Крепежные изделия Гипсовая штукатурка Гипсовая штукатурка акустическая Гипс готовый к употреблению Опорные плиты и подложка Цементная опорная плита Гипсовая плита с покрытием из стекловолокна Фиброцементная опорная плита Гипсокартон Огнестойкий гипсокартон Гипсокартон со свинцовым покрытием Shaftliner Board Гипсокартон заводской отделки Гипсовая обшивка Влагостойкая обшивка Гипсокартон, Обычный Гипсокартон, тисненый Гипсокартон, крепление и отделка Гипсокартонные валы в сборе Гипсокартон в сборе Гипсовая волокнистая опорная плита Состав для швов, обычный, готовая смесь и порошок Состав для швов, закрепляющий, смешанный и порошковый Другие соединения Бумажная лента Сетчатая лента Другая лента Крепежные изделия Клеи Принадлежности для гипсокартона Бусы и откровения Управляющие шарниры Готовые арки Другие элементы отделки Акустические потолки Акустические панельные потолки Акустические тканевые панельные потолки Акустические потолки из плитки Акустические деревянные потолки Металлические акустические панельные потолки Акустические потолки прямого применения Акустические потолочные подвесные узлы Панели доступа и другие панели Диффузоры воздуха Перегородки Сетевые системы Решетки Линзы Светильники, Люминесцентная лампа Осветительные жалюзи Оболочки по периметру изогнутый профиль потолочные подвесные узлы Металлические акустические потолочные подвесные узлы Пластиковые акустические потолочные подвесные узлы Специальные потолки Открытые потолки из металлической сетки Светящиеся потолки Зеркальные потолочные панели Линейные металлические потолки Подвесные потолки из дерева Декоративные потолки из панелей Подвесные декоративные решетки Потолочные системы для чистых помещений Линейные пластиковые потолки потолки с открытыми ячейками Системы натяжных потолков Обмотанные тканью потолочные панели Панельные потолки, армированные стекловолокном Панели, армированные полимером Фактурные потолки Гипсокартонные фактурные потолки Металлические фактурные потолки Настенные покрытия Стеновая облицовка для тяжелых условий эксплуатации Настенные покрытия из ткани с виниловым покрытием Гибкие виниловые настенные покрытия Жесткие виниловые настенные покрытия Настенное покрытие из стекловолокна Специальная облицовка стен Панели с пластиковым покрытием, армированные волокном Звукоизоляция Изоляция акустической плиты Изоляция акустического покрова Изоляция акустической решетки – без облицовки Изоляция акустической решетки – облицованная Изоляция акустического покрова Напыляемая звукоизоляция листов свинца Акустические герметики Акустическая отделка Акустическое покрытие стен Ткань покрытая Виниловое покрытие Инструменты и оборудование Оборудование Пылезащитные маски / респираторы Ходули Лестницы Оборудование безопасности, общее Вывески Сундуки с инструментами Станок для стяжки проволоки, скамья Инструменты Резаки горячей проволоки Nailers, Power Инструменты для штукатурных работ / EIFS Пальцы с пневматическим или порошковым приводом Рашперы (EIFS) Рашперы, Power (EIFS) Фрезы для арматурной сетки Маршрутизаторы (EIFS) Шлифовальные машины, Мощность Пилы, Мощность Винтовые пистолеты EPS Hot Knife / EIFS Опрыскиватели Пистолеты для степлера, Power Ленточные инструменты, автоматические Инструменты для наклеивания лент, руководство Плиткорез Стеновые шайбы Клеевые машины Удлинитель для порошковых инструментов Шлифовальные машины Ударные дрели ходов Лопасти и лопасти смесителя Миксеры Держатели для гвоздей, магнитные Дробилки для гипсокартона, мощность Хопперы Лазеры и мишени Катушки для мела и мел Измерительные ленты и колеса уровней Малярная лента, пленки и бумага Сканеры и измерители влажности Ящики для минометов Wire Tie Tool, Руководство Подвесные потолки, кусачки Разнообразие общих инструментов

Исследовательские статьи, журналы, авторы, подписчики, издатели

		Как крупный международный издатель академических и исследовательских журналов Science Alert издает и разрабатывает названия в партнерстве с самыми престижные научные общества и издатели.Наша цель заключается в том, чтобы максимально широко использовать качественные исследования. аудитория.
		Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать исследователей которые публикуют в наших журналах. Есть масса информации здесь, чтобы помочь вам публиковаться вместе с нами, а также ценные услуги для авторов, которые уже публиковались у нас.
		2021 цены уже доступны. Ты может получить личную / институциональную подписку перечисленных журналы прямо из Science Alert. В качестве альтернативы вы возможно, пожелает связаться с выбранным вами агентством по подписке. Направляйте заказы, платежи и запросы в службу поддержки. в службу поддержки клиентов журнала Science Alert.
		Science Alert гордится своей тесные и прозрачные отношения с обществом. В виде некоммерческий издатель, мы стремимся к самому широкому возможное распространение публикуемых нами материалов и на предоставление услуг высочайшего качества нашим издательские партнеры.
		Здесь вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ), которые мы получили по электронной почте или через контактную форму в Интернете.В зависимости от характера вопросов мы разделили часто задаваемые вопросы на разные категории.
		Азиатский индекс научного цитирования (ASCI) стремится предоставить авторитетный, надежный и значимая информация по освещению наиболее важных и влиятельные журналы для удовлетворения потребностей мировых научное сообщество.База данных ASCI также предоставляет ссылку к полнотекстовым статьям до более чем 25000 записей с ссылка на цитированные ссылки.

Наружная изоляция стен из ракушечника. Обязательно ли штукатурить ракушечник перед утеплением базальтовой ватой? Утепление дома из ракушечника

своими руками

Здравствуйте!

Мы не работаем по выходным, извините.

Посмотрим, что получится. Если дом постоянного проживания, то вариант с теплой штукатуркой не очень подходит, так как для Одессы нужен слой 8,5 см, а сделать это качественно (такая толщина слоя) достаточно проблематично. По расчету, ваты нужно 37 мм, если округлить до позиций, которые (по толщине) есть в продаже, то это 50 мм. Редко бывают 40 мм (может, в Одессу завозят, можете проверить). Но вы не пишете, какой ватный фасад вам нужен.Это может быть фасад с оштукатуриванием по утеплителю, тогда вата плотностью 135-145 кг / м3, специальное положение для внешней штукатурки, а 40 мм вряд ли найдется, будет 50 мм. Если фасад под облицовку, то материалы типа сайдинг, панели, то вата плотностью 40-60 кг / м3, затем супердиффузионная мембрана, щель и облицовка. Уточняйте, какой фасад вы планируете. По ценам я вам помогать не буду, к сожалению, слишком сильно различаются позиции ваты и штукатурки (и непонятно, кто сейчас работает).

Не нужно штукатурить фасад под ватой (ни под фасад с подшивкой, ни под фасад с оштукатуриванием поверх утеплителя).

Спрашивайте (отвечу в понедельник).

Здравствуйте, друзья!

Помогите пожалуйста советом, вот краткая суть:

При строительстве частного дома допущена ошибка, горизонтальная гидроизоляция отсутствует и стены облицованы «ракушкой» прямо на фундаменте. Фундамент 140 см имеет вертикальную гидрозолизацию, под фундамент сделана подушка из щебня 40 см.Весной УГВ поднимается на 20 см от поверхности почвы. Отделочные работы (ни внутри, ни снаружи) пока не проводились, теперь мы приступили к работе по гидроизоляции пола.

1) Как лучше в этом случае отсечь поднимающуюся по фундаменту влагу? Один специалист предложил проделать бороздки (внутри и снаружи здания) глубиной 2 см в швах между фундаментом и оболочкой и обработать проникающей гидроизоляцией KALMAFLEX. Также была рекомендация просверливать каждые 10 см отверстия в снаряде, расположенные в шахматном порядке снаружи и внутри зданий, и «заливать» в них жидкое стекло.

2) Нужно ли делать вертикальную гидроизоляцию стен или как-то их обрабатывать, чтобы уберечь от сырости и плесени? Внутри будет гипсокартон, снаружи утеплитель (пенопласт-50 мм, или базальтовая вата-50 мм) и штукатурка, стены выложены в одну «ракушку» – шириной 38 см.

Спасибо всем за участие!

Статус темы: Закрыта.

1. Одно время занимались строительством фасадов. Здесь нужно определиться, насколько экономичен утеплитель и насколько надежен.
   Фасады утепленные вентилируемые, мягкие. Но суть утепления примерно такая же. Любой утеплитель под дисковый дюбель и специальный состав крепится к фасаду и защищается либо фасадной штукатуркой на сетке, либо навесной системой. Утеплитель может быть влагостойким пенопластом (синего цвета) или плиточным утеплителем из базальтовой ваты. Если вы не собираетесь использовать навесную систему, то лучше использовать плотный утеплитель от 35 до 40 кг / м3
   Утеплить дом можно изнутри, но здесь нужно использовать исключительно утеплитель из минеральной ваты, базальтовой ваты. , так далее., пенополистирол использовать нежелательно, так как он полимер и выделяет вредные вещества … Утеплитель кладут под гипсокартон, а снаружи ракушечник просто оштукатуривают и красят. Следует отметить, что в теплотехническом расчете учитываются все слои, начиная с внешней штукатурки. заканчивая слоем гипсокартона, в помещении. Также стоит отметить, что чем больше влажных процессов при выполнении работ, тем ниже качество утепления, в связи с необходимостью высокой квалификации исполнителя.Желаю удачи в утеплении дома!

2. Советую утеплить минеральной ватой. Сохраняет тепло на 30-40%. Хорошая экономия газа и света. Мы сделали это прошлой осенью и не пожалели.

3. У меня есть загородный дом из ракушечника. Хочу утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше использовать? Есть такие плиты под названием «Клинкер» – это плита из пенопласта, с лицевой стороны керамической плиткой.Стена из этих плит будет напоминать кирпичную кладку, швы между плитами нужно замазать специальным раствором в виде шпаклевки, она называется «затирка», желательно замазывать перед креплением на стене, чтобы потом , чтобы не лазить по собранной стене и мазать … .. экономия времени и надёжнее. Стоимость одной тарелки заметно составляет 2500 рублей, размер тарелки ориентировочно измеряется одним метром !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4. Если говорить об утеплении снаружи дома, то сейчас очень широко применяется пенопласт.Утеплитель – самый дешевый и не самый худший по эффективности.

   Нажмите, чтобы развернуть …

   Вы правы. Пенопласт – не самый плохой утеплитель. Только это полимер, и как любой полимер выделяет вредные вещества. Было время, когда было запрещено утеплять фасады, так как он не только горит, но и выделяет при горении токсичные вещества. Если средства позволяют, лучше утеплить плитами минеральной ваты и защитить их каким-нибудь навесным фасадом.Это одновременно красиво и практично.

5. У меня загородный дом из ракушечника. Толщина наружных стен – полтора камня. Честно говоря, не вижу смысла утеплять свой дом, так как сам ракушечник очень хорошо сохраняет тепло в комнатах. А зимой еще надо чем-то отапливать, хоть стены утеплить, хоть не утеплить.

6. Entgktybt gtyjgk

   У меня есть загородный дом из ракушечника.Хочу утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше использовать? Пеноизоляция – самый экономически выгодный и надежный вариант, но только вне дома. Но я хочу предложить вам свой вариант, поэтому пару лет назад построил отдельно стоящую кухню. Он выложил стену из ракушечника и облицовал ее силикатным кирпичом, а между ними вставил пенопласт толщиной 3 мм, четверть плотности. Вот уже два года никаких проблем ни зимой, ни летом не было.

   Нажмите, чтобы развернуть …

7. Ракушечник – материал, который смотрится очень эффектно, поэтому утепление желательно делать изнутри помещения. Недорогой материал – «изовер».

8. Да, по сути, варианты такие же, как и в любом другом доме – либо минеральная вата, либо пенопласт, что дешевле.

9. Считаю, что она лучше минеральной ваты, по крайней мере, дышит, в отличие от пенополистирола или пенопласта.Утепляем им наш дом.

10. Я тоже считаю, что лучше утеплить минеральной ватой, она не только дышит, она еще и устойчива к грызунам, в отличие от пенопласта, задерживает влагу в доме и мыши в нем живут как на курорте.

11. Вот и все проработано “минеральная вата дышит”. Как оно дышит? В любом случае гидроизоляция нужна, поэтому возможность дышать будет ограничена.

12. Вадим Мартыненко сказал:

    Только минеральная вата (базальтовая или стеклянная)! А это 5% успеха.В остальном – строгая технология работы и композиция материалов и элементов.

    Нажмите, чтобы развернуть …

    Поддерживаю, что выбор утеплителя – не самое главное. Технологии и материалы очень важны. Чтобы потом их не переделали, как я.

13. У меня есть загородный дом из ракушечника. Хочу утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше использовать?

    Щелкните, чтобы развернуть…

14. Что переделали, если не секрет?

    Нажмите, чтобы развернуть …

    Три года назад нанял рабочих для его прогрева, договорился о плитах минеральной ваты. Все ок, жду теплой зимы. И штукатурка посреди зимы стала трескаться, а под ней сразу вата. Без подкрепления. Пришлось все взбить и снова прикрыть.

15. Доминион ,
    

16. А что тут думать.Конечно пенопласт 5 сантиметров толщиной, на уровне будет теплоизоляция. Затем оштукатурить специальной смесью, затем покрыть «короедом» и покрасить. Все, радуйтесь! Цены, кстати, не особо кусаются.

17. Dominion ,
    Вот уроды, если честно. Не знаю, как можно не знать элементарных вещей при работе. Теперь каждый может увидеть, что фасад покрыт сеткой под штукатурку. беда (((

    Щелкните, чтобы развернуть…

    Да беда, тогда я сам взял Weber Vetonit для наружного применения и покрасил их сверху краской. Что ж, две зимы у нас была отличная зима, никаких сюрпризов.

Статус темы: Закрыта.

Пористая структура ракушечника, то есть наличие внутри него воздушных полостей, улучшает термические характеристики камня. Попробуем разобраться, хватит ли этого для строительства теплого дома Или все же поры ракушечника нужно закрыть отделкой?

По большому счету этот материал является утеплителем, так как стена из блоков М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещение от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

Низкую теплопроводность ракушечника легко проверить без использования специальных технических средств: просто положите камень на плиту и разогрейте. Через пару минут одна его сторона станет очень горячей, другая будет просто теплой, но не более того.

Но все же не стоит оставлять стены панциря без дополнительного утепления. И в первую очередь из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может существенно различаться, поэтому стоит приобретать ракушечник из одной партии.

Даже если закупка будет осуществляться у одного поставщика, лучше сразу брать с возможной наценкой. Однако это не гарантирует отсутствие крупных или даже открытых пор в некоторых пачках ракушечника.

В этом случае ракушечная стена не будет дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а просто видеть насквозь, заставляя увеличивать расходы на отопление.

Конечно, вы можете проверить каждый камень при покупке, выбрать «ракушки» марки М-25 массой не менее 15 кг (а лучше 16 кг), которые имеют более плотную структуру.Но правильная мера – построить внешний барьер.

Это можно сделать несколькими способами, но наиболее оптимальными являются укладка слоя облицовочного кирпича на удалении от капитальной стены (с вентиляционным зазором), выполнение технологии «мокрого» утепления или создание полноценного вентилируемого фасада. (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и при этом экологически чистым.

Отделочные вопросы

Естественная текстура поверхности ракушечника сама по себе является определенным украшением и может быть с успехом использована при оформлении интерьера здания.

Стена с открытой ракушкой особенно подходит для жилых помещений, в отделке которых используются дерево и другие натуральные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (в котором поверхности конструкций и даже сетевая инженерия намеренно оставлены открытыми) понравится далеко не всем.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка … Большинство специалистов не рекомендуют облицовывать стены из ракушечника гипсокартоном: для фиксации профилей потребуется сверлить блоки, а из-за неоднородности конструкции это невозможно гарантировать их долговечность.

Штукатурка идеальна для отделки стен из панциря. Причем предварительно фиксировать армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет одинаковой пористой структуры имеет высокую адгезию, то есть прочность сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно предварительно сделать так называемый «спрей» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него делается чистовая отделка из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя только для сухих помещений, для стен ванной комнаты не подойдет).

Ракушечник также нуждается в внешней отделке – оставлять его без обработки не стоит, поскольку атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение паропроницаемой штукатурки снаружи фасада защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Здравствуйте Сергей!

Приятно видеть, что вопрос задан так конкретно :-). Отвечаю:

1. Клинкерный пустотелый кирпич (125 мм) – мин. Шерсть (50мм) – скорлупа (380мм), затем гипс, а в местах повышенной влажности – песчаная штукатурка.Все в порядке, как по теплу, так и по последовательности слоев.

2. Лицевой полнотелый кирпич (дешевле клинкера) -воздушный слой (сколько см. Не знаю, посчитайте) -дальше то же самое. С таким вариантом хуже. Смотрите, воздушный зазор дает очень мало тепла. Ведь он не герметичен, поэтому мало влияет на тепловые характеристики стены. В цифрах это выглядит так: в сумме для вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2.8 (не менее), а воздушный зазор толщиной 100 мм может обеспечить лишь 0,16 из этих 2,8. А если сделать слой больше, например 200мм, то 0,16 останется без изменений (увеличивать смысла нет, все равно смысла нет :-)). И такой стене, примерно слоем в 100 мм, не хватает еще 50 мм ваты для утепления.

3. Я бы посоветовал вам «смешанную версию». Если вам по внешнему виду подходит лицевой полнотелый кирпич, то стену можно сделать так: этот кирпич, вата 50мм, ракушка 380мм.Толщина ваты не меняется от того, какой кирпич снаружи (клинкерный или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (шерсть) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Никакой ваты 45, 38 и т. Д. Следовательно, при расчете с ватным клинкером нужно 45 мм, при расчете с обычным 48 мм, – это все равно позиция 50 мм.

4. По тому, сколько ваты живет в такой стене. Очень важно, какая вата. Для такой конструкции нужно брать плотность 50-65 кг / м3.Менее плотный ватный материал может провиснуть. У европейских производителей ваты есть результаты исследований в специальных «камерах выдержки», и эти исследования показывают, что хлопок необходимой плотности «живет» в такой стене до тех пор, пока «живет само здание». По собственному опыту могу сказать следующее. Прошло 10 лет с момента окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, также первая климатическая зона, как и ваша, в стене была минеральная вата плотностью 50 кг / м3. Отзывы людей сейчас (вставили новые окна, в разрезе стена видна) – ватки изменений нет.По комфорту проживания – все в порядке, тепло. И таких домов построено очень много, если бы что-то случилось с ватой, то обязательно «услышали бы» об этом :-). Главный вопрос здесь – это плотность ваты (не экономьте на ней), потому что за позицию 35 кг / м3 я ручаться не могу. А 50-65 вполне нормально.

5. Самостоятельно :-). Я живу в первой климатической зоне, поэтому стена тоже должна давать такие же 2,8, как и ваша. Если возможно, я хочу стену без утеплителя.Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены хватит как раз для первой климатической зоны.

Ракушечник, его характеристики и свойства как строительного материала мы уже упоминали в статье – «», здесь специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст совет, как и как утеплить такой дом.

Подходят для многих домов стандартной постройки – например, покрытых популярной в 90-е цементной «шубой» или оштукатуренных и покрашенных.

Теплоизоляционных свойств стены из панциря, особенно если она всего 20 см, для современного дома явно недостаточно … Но только ее утепление не решит всех проблем. В некоторых случаях начинать нужно в последнюю очередь. .

Прежде всего следует учесть существующую изоляцию мансардного этажа.

Эффективен, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): пароизоляционная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидроизоляционная пленка, дощатый настил на бревнах.

Во-вторых, нужно разобраться с этажами.Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимающаяся от земли, создает в доме повышенную влажность и ощущение холода. Для устранения этой проблемы необходимо выполнить пароизоляцию подземного пространства: снять деревянный пол, уложить на землю тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, наклеить на стяжку один слой рубероида, утеплить стены. фундамент изнутри и монтируем утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть настил на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или маты из минеральной ваты высокой плотности.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Самая эффективная технология – это внешняя изоляция. В этом случае достаточно будет утеплить дом пенополистиролом толщиной 5 сантиметров (сорт не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной 7 см.

Перед началом монтажа необходимо в сухом состоянии проверить прочность крепления дюбелей к ракушечнику. В любом случае выбирать их нужно как можно дольше.

Поверх теплоизоляционного слоя должна быть закреплена ветрозащитная пленка.

В качестве отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентиляционный фасад.

Альтернативный вариант – утеплить дом изнутри под стены гипсокартонными конструкциями. В этом случае используются полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и требуется пароизоляционная пленка.

ETONTECK Mosquito Killer USB Электрические москитные лампы Отключение фотокатализа в домашних условиях …

RUB 621,54

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.50) | Заказы (1448)

150 Шт. / Пакет Красивые Хоста Многолетние Растения Цветок Лилии Тени Цветок …

Каждый, кто был в Крыму, не раз видел нарядные, светлые дома, украшающие побережье. Они сделаны из обычного строительного материала, который там добывается в больших количествах.Его невысокая цена привлекает владельцев дач, и они делают выбор в пользу этого камня. Однако нужно понимать, что у ракушечника есть свои особенности. Во-первых, пористая структура блоков и их толщина 0,2 м не обещают комфортной теплоизоляции дома. В статье речь пойдет об утеплении стен

Зависимость марки ракушечника и теплоизоляции

Наличие естественных полостей в ракушечнике придает камню замечательное свойство – высокий показатель теплоизоляции.Этого достаточно, чтобы построить теплый дом? Иногда его используют как утеплитель. Например, камни марки М25 шириной 0,2 м зимой надежнее кирпичной кладки шириной 0,5 м.

Так вы можете осмотреть каждый блок марки М25 и выше на наличие дырок, отбраковать неподходящие. Вес таких блоков должен составлять 15-16 кг, они имеют более плотную структуру. Но самое верное решение – возвести снаружи защитный слой.

Применяются:

• кладка кирпича на небольшом расстоянии от кирпича для циркуляции воздуха;
• установка с изоляцией из минеральной ваты;
• установка с пенополистиролом.Здесь рекомендуется предварительно покрасить и оштукатурить дом.

3 ступени утепления

Правильно сначала утеплить чердак и крышу. Основным этапом будет укладка пароизоляционной пленки, затем минеральной ваты толщиной более 0,15 м и, наконец, гидробарьерной пленки. Все эти слои крепятся досками на балках крыши.

Пол утепляется обязательно, потому что через него происходит огромная потеря тепла. Это делается с помощью пароизоляции и утепления стен фундамента изнутри.

Потом начинают утепление стен дома из ракушечника. Эффективный метод теплоизоляции называется наружным способом … Здесь есть технологии, которые мы рассмотрим ниже.

Как утеплить стены оболочки?

Необходимо учитывать влагопоглощающую способность ракушечника. Поэтому в утеплителе правильно прибегнуть к паропроницаемому слою утеплителя, который будет отводить влагу от несущих стен. Многие мастера рекомендуют брать базальт, саман, камыш, перлит, опилки бетона.

Самым распространенным слоем теплоизоляции корпуса является минеральная вата. Его слой должен быть не менее 0,05 м. В разных регионах может быть и больше – нужно учитывать влияние климата. Существуют даже формы для расчета этого слоя, к которым необходимо обратиться, если ваш дом находится, скажем, далеко от южного морского побережья. Минеральная вата имеет ряд положительных сторон, например, негорючесть. Используется везде.

Что касается кирпича, нужно учитывать вентиляцию между ним и оболочкой.Это делается во избежание появления грибка и других вредных организмов.

Пенополистирол сейчас очень популярен. Обработанный, окрашенный, оштукатуренный дом обит этим утеплителем. За счет этого скрываются трещины и швы между блоками ракушечника, исчезает «сквозняк». При этом затраты на отопление снижаются в 1,5-2 раза. После закрепления поролона ее оштукатуривают. Результат – законченный аккуратный вид с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Выбор утеплителя стен из ракушечника за вами.Воспользуйтесь знаниями о необходимых материалах и смело возводите теплые стены!

Гипсокартон

– обзор

Терминология

Принадлежности: Металлические или пластиковые бусины, кромка или молдинг, используемые для защиты, скрытия или украшения углов, краев или примыканий конструкции из гипсокартона.

Back-Roll : Прокатка окрашенной распылением поверхности (пока еще влажной) малярным валиком сразу после нанесения распылением.

Критическое или сильное освещение: Сильное боковое освещение из окон или накладных светильников.Зоны стен и потолка, примыкающие к оконным стойкам или световым люкам, длинные коридоры или атриумы с большими площадями, залитыми искусственным и / или естественным освещением, являются несколькими примерами критически важных областей освещения . Сильное боковое освещение из окон или накладных светильников может выявить даже незначительные дефекты поверхности. Свет, падающий на поверхность под косым углом, под очень небольшим углом, значительно усиливает неровности поверхности. Если невозможно избежать критического освещения, эффекты можно свести к минимуму, нанеся поверхностное покрытие поверхностей из гипсокартона, украсив поверхность текстурой от средней до тяжелой или используя драпировки и жалюзи, смягчающие тени.В целом: глянцевые, полуглянцевые и эмалевые краски подчеркивают дефекты поверхности; текстуры скрывают мелкие недостатки.

Совместное фотографирование или телеграфирование : Затенение готовых участков стыка через декоративную отделку поверхности.

Источник: K. E. McNurney, Inc., Дими, Калифорния.

Краска: Любой пигментированный жидкий, сжижаемый или мастичный состав, предназначенный для нанесения на основу в виде тонкого слоя, который после нанесения превращается в непрозрачную твердую пленку.Используется для защиты, украшения или идентификации или для некоторых функциональных целей, таких как опиливание или скрытие неровностей поверхности.

Грунтовка / герметик для гипсокартона : лакокрасочный материал, созданный для заполнения пор и выравнивания разницы всасывания между гипсокартонной бумагой и компаундом, используемым на готовых швах, углах, головках крепежа, аксессуарах и поверхностях. Хорошая грунтовка / герметик (примечание : Я всегда рекомендую краску хорошего качества в качестве грунтовочного покрытия, потому что герметики для гипсокартона «PVA» не имеют достаточного количества твердых частиц) с более высоким содержанием связующего, наносимый неразбавленным, обычно рекомендуется для новых поверхностей из гипсокартона. нанесению фактурных материалов и глянцевых, полуглянцевых и плоских латексных красок для стен.Под эмалевые краски могут потребоваться щелочно-влагостойкая грунтовка и тонированная эмалевая грунтовка. Всегда консультируйтесь с производителем финишной краски для получения конкретных рекомендаций.

Грунтовка / герметик для стеновых покрытий : Белые саморазмерные грунтовки на водной основе, «универсальные» (универсальные) грунтовки для стеновых покрытий недавно были представлены на рынке для использования на новых гипсовых поверхностях. Утверждается, что эти продукты снимаются с гипсокартона, связывают плохую латексную краску, позволяют навешивать на поверхности из глоссария и существующие винилы, скрывают цвета стен и смываются водой.

Правильно окрашенная поверхность : Поверхность, однородная по внешнему виду, цвету и блеску. На нем нет посторонних материалов, комков, корки, потеков, провисаний, пропусков, промахов, пробелов или недостаточного покрытия. Это поверхность без сколов, брызг, брызг или брызг, нанесенных работниками подрядчика. Соответствие критериям «правильно окрашенной поверхности» следует определять при просмотре без увеличения с расстояния 5 футов или более, при нормальных условиях освещения и с нормального положения для просмотра.( Примечание: Однородность поверхности по внешнему виду, цвету и блеску может быть недостаточно достигнута с помощью слоя грунтовки или одного слоя верхнего покрытия.)

Skim Coat: Тонкий слой герметика по всей поверхности чтобы заполнить недостатки в совместной работе, сгладить текстуру бумаги и обеспечить однородную поверхность для декорирования.

Обозначение: Метод, используемый для покрытия головок крепежных деталей (гвоздей, шурупов, скоб) герметиком.

Текстура: Декоративная обработка поверхностей из гипсокартона.

Текстурирование: Регулярные или нерегулярные узоры, обычно получаемые при нанесении смеси шовного герметика и воды или патентованных текстурных материалов, включая краску с латексной текстурой, на поверхность гипсокартона, предварительно покрытую грунтовкой / герметиком. Текстурный материал наносится кистью, валиком, распылителем, шпателем или комбинацией этих инструментов, в зависимости от желаемого результата. Фактурные поверхности стен обычно окрашиваются желаемой отделкой; Перекрашивание текстурированного потолка может не считаться необходимым, если нанесено достаточное количество материала для обеспечения достаточных укрывистых свойств.Для некоторых запатентованных текстурных материалов грунтовка / герметик может не требоваться. Всегда консультируйтесь с производителем текстурного материала для получения конкретных рекомендаций.

Следы и выступы инструмента: Гладкая поверхность может быть достигнута путем легкого шлифования или протирания шовной массы влажной губкой. Следует проявлять особую осторожность, чтобы во время шлифования не поднимался ворс гипсокартонной облицовочной бумаги.

Финишное покрытие: Финишное покрытие (я) системы покрытия, разработанное с учетом внешнего вида и / или устойчивости к воздействию окружающей среды.

Настенное покрытие: Любой тип бумаги, винила, ткани или специального материала, который наклеивается на стену или потолок в широком спектре цветов, рисунков, текстур и эксплуатационных характеристик, таких как стираемость и устойчивость к истиранию.

Уровни отделки гипсокартона

УРОВЕНЬ 0: Не требуется клейкая лента, отделка или аксессуары. Этот уровень отделки может быть полезен при временном строительстве или когда окончательная отделка еще не определена.

УРОВЕНЬ 1: Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, заделанную герметиком.На поверхности не должно быть излишков герметика. Следы инструментов и выступы допустимы. Этот уровень отделки, часто называемый «противопожарной изоляцией», часто указывается в помещениях над потолком, на чердаках, в местах, где собрание обычно скрывается, или в служебных коридорах здания и других местах, обычно не открытых для публики. . Аксессуары (угловая планка, базовый башмак, другие накладки) не являются обязательными по усмотрению специалиста в коридорах и других зонах с пешеходным движением.

УРОВЕНЬ 2: Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, залитую стыковочной массой, и один отдельный слой стыковочной массы, нанесенный на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары. На поверхности не должно быть излишков герметика; следы от инструмента и выступы допустимы. Такой уровень отделки указывается там, где в качестве подложки под плитку используется водостойкий гипсокартон; его можно использовать в гаражах, складских помещениях или подобных местах, где внешний вид поверхности не имеет первостепенного значения.

УРОВЕНЬ 3: Все стыки и внутренние углы должны быть заделаны лентой в стыковой герметик, и два слоя герметика должны быть нанесены на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары. Вся шовная масса должна быть гладкой, без следов инструмента и выступов. Примечание: Перед нанесением окончательной отделки подготовленную поверхность рекомендуется покрыть грунтовкой / герметиком. Этот уровень отделки обычно указывается в областях внешнего вида, которые должны получить отделку с тяжелой или средней текстурой (нанесенную распылением или вручную) перед окончательной покраской, или там, где в качестве окончательной отделки должны применяться толстые настенные покрытия.

УРОВЕНЬ 4: Все стыки и внутренние углы должны быть заклеены лентой в стыковочном компаунде, и три слоя стыковочного компаунда должны быть нанесены на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары. Вся шовная масса должна быть гладкой, без следов инструмента и выступов. Примечание: Перед нанесением окончательной отделки подготовленную поверхность рекомендуется покрыть грунтовкой / герметиком. Этот уровень отделки обычно указывается там, где должны быть применены легкие текстуры или настенные покрытия, или когда речь идет об экономии.

УРОВЕНЬ 5: Все стыки и внутренние углы должны быть заделаны лентой в стыковочной смеси, и три отдельных слоя стыковой смеси должны быть нанесены на все стыки, углы, головки крепежных элементов и аксессуары. На поверхность следует нанести тонкий слой герметика или материала, специально изготовленного для этой цели. Поверхность должна быть гладкой, без следов инструмента и выступов. Примечание: Перед нанесением окончательной отделки подготовленную поверхность рекомендуется покрыть грунтовкой / герметиком.Этот уровень отделки рекомендуется для глянцевых, полуглянцевых, эмалевых красок или нетекстурированных плоских красок или в условиях сильного бокового освещения. Эта отделка высочайшего качества является наиболее эффективным методом обеспечения однородной поверхности и сведения к минимуму возможности фотографирования стыков и просвечивания крепежных элементов через окончательную отделку. ( Примечание: Нанесение грунтовок / красок поверх гладкой поверхности Уровня 4 и Уровня 5) Опыт отрасли показывает, что эффективным методом достижения визуально однородной поверхности как грунтовки, так и верхнего покрытия является нанесение распылением сразу с последующим нанесением обратным валиком или валиком.