Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя размеры: размеры и вес, виды, монтаж, расчет, цены

Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя

Надежное крепление утеплителя — это основа качественного выполнения работ по защите строения от тепловых потерь. Неправильно подобранные крепежные элементы не позволяют обеспечить плотное прилегание и фиксацию теплоизоляционного материала, оставляют здание беззащитным перед зимними холодами.

Существует несколько разновидностей крепежных метизов. Наиболее практичными, удобными и надежными в работе с твердыми и с мягкими утеплителями считаются фасадные дюбели-грибы, которые еще называют тарельчатыми. Эти приспособления используют при креплении мягких и твердых утеплителей на поверхностях, выполненных практически из любого конструктивного материала.

Тарельчатый дюбель

Этот крепежный элемент напоминает по внешнему виду грибок. Состоит из внутреннего стержня, вставляемого в так называемый воротник в форме тарелки с множеством отверстий. Широкая шляпка и длинная расширяющаяся ножка позволяют фиксировать утеплитель вертикально при теплоизоляции стен и фасада, в подвешенном положении — при выполнении кровельных работ. Тарельчатый дюбель является единственным метизом, полностью проходящим вглубь фасада.

Шляпка крепежа имеет стандартный диаметр. Длина гильзы и сердечника зависит от толщины утеплителя, варьируется в пределах 80-300 мм. Распорные насечки с заостренными краями на корпусе дюбеля обращены к шляпке, не позволяют крепежу выйти из стены. Высокому качеству фиксации способствуют и отверстия тарелочки, буквально вдавливающиеся в утеплитель.

Специальные дюбели для фиксации утеплителя долговечны, устойчивы к коррозии, термическому воздействию. Шляпка крепежа, как правило, выполняется из полипропилена, а клин — из полиамида либо оцинкованной стали. Под действием аномально низких температур полипропилен становится хрупким, поэтому предпочтение отдается элементам из нейлона.

Разновидности тарельчатых дюбелей

Эти крепежи универсальны. Они предназначены для обустройства теплоизоляции из твердых и мягких материалов, независимо от их плотности и структуры. Это достигается уникальностью конструкции и разнообразием видов, которые позволяют подобрать крепеж в зависимости от области применения.

Различают три типа дюбелей для фиксации утеплителя:

• с пластиковым анкером;
• с термоголовкой;
• с металлическим стержнем.

Различия в конструкции определяют область применения крепежа. Чтобы правильно подобрать тот или иной тип тарельчатого дюбеля, необходимо ознакомиться с особенностями каждого.

Фасадные дюбели с пластиковым стержнем

Изготовлены полностью из ПНД — полиэтилена низкого давления (полипропилена). Отличаются от других видов наличием конических отверстий на шляпке, способствующих повышению надежности осуществляемого сцепления. Эти изделия отличаются минимальной степенью теплопроводности, выдерживают несущую нагрузку от 20 до 380 килограмм на каждый квадратный метр.

Грибки с пластиковым анкером предназначены для крепления стекловаты, пенопласта, полиуретана и прочих легких утеплителей к каменным, кирпичным, бетонным, пенобетонным основаниям, плитам фундамента. Они уступают по надежности крепежам с металлической сердцевиной, но имеет доступную цену, отлично демонстрируют себя в области применения, для которой предназначены.

Грибки с термоголовкой

На конце стального клина имеют маленькую пластиковую деталь. Она способствует увеличению распорной площади, снижает тепловые потери. Термоголовка выполняет функцию термостата, который предотвращает отпотевание сердечника дюбеля. Это способствует защите элемента и мест фиксации теплоизоляционного слоя от воздействия влаги, развития грибка и плесени, возникновения коррозии.

Крепежи, оснащенные термоголовкой, выдерживают несущую нагрузку, которая может доходить до 920 килограмм на квадратный метр. Они имеют достаточно высокую стоимость. Относительная дороговизна, если сравнивать цену с дюбелями, оснащенными другим типом анкера, компенсируется минимальными тепловыми потерями, устойчивостью к химически активной среде. Дюбели-грибки этого типа являются оптимальным решением при обустройстве штукатурного фасада.

Дюбели для утеплителя с металлической сердцевиной

Снабжены стальным гальванически оцинкованным либо термически обработанным низкоуглеродистым стальным гвоздем. Шляпка с распорными элементами крепежа изготовлена из ударопрочного полиэтилена низкого давления. Они заметно крупнее тарельчатых дюбелей с термоголовкой и пластиковым стержнем. Обладают несущей нагрузкой до 750 килограмм на квадратный метр.

Они гораздо надежнее, крепче, долговечнее, а, следовательно, и дороже пластиковых аналогов. Отлично подходят под тяжелую теплоизоляцию и вентилируемые фасады. Чаще всего применяются с такими утеплителями, как Эковер (плотностью выше 50 кг на куб. м.), Роквул, Лайнрок, Евротизол. Рекомендованы к использованию с тонкостенными и пустотелыми конструкциями.

Недостатком таких крепежей является то, что они могут образовывать «мостики холода». Их монтаж требует максимального соблюдения технологии. Малейшее отклонение может привести к понижению термического сопротивления теплоизоляционного слоя.

Расчет длины тарельчатого дюбеля

Чтобы провести качественный монтаж утеплителя, недостаточно просто выбрать правильный тип метиза. Значение имеют и размеры крепежа. Для расчета длины чаще всего используют следующую формулу: L = H + K + I + W.

Буквой «L» обозначают требуемую длину крепежа, «H» — толщину утеплителя, зависящую от типа искомого материала, «K» — толщину клеевой смеси, применяемой при монтаже, «I» — длину распорной части грибка, которая не должна быть меньше 45 мм, «W» — запас прочности, то есть допустимое отклонение по вертикали от рабочей поверхности.

Пренебрегать расчетами нельзя. Иначе есть вероятность приобрести метизы, которые не смогут обеспечить максимального прилегания утеплителя к вертикальному либо горизонтальному основанию.

Расход крепежных элементов

На один квадратный метр рекомендуется брать от пяти до шести тарельчатых дюбелей. Если монтаж проводится крепежами с термоголовкой, то для одноэтажных строений на 1 кв. м. используют 5, для двухуровневых и выше — 7, а на высоте от 20 метров — 9 грибков. Точное число зависит от исходной площади утепляемой поверхности.

Значение имеет и масса утеплителя. Чем он тяжелее, тем большее число метизов применяют. Для пенопласта вполне достаточно четырех штук, а для минеральной ваты необходимо не менее шести. Увеличивать расход дюбелей допустимо, а уменьшать нельзя. Если снизить рекомендованное число крепежей, качество теплоизоляции ухудшится.

Процесс монтажа

Состоит из нескольких последовательно выполняемых шагов:

• разметки места установки;
• сверления отверстия через теплоизоляционный слой;
• установки дюбеля;
• монтажа и забивания гвоздя до конечной фиксации;
• крепления защитной крышечки шляпки гвоздя.

Тарельчатые дюбели не могут монтироваться повторно. Они крепятся только один раз. Если элемент вытащить, он просто разрушится. Это накладывает повышенные требования к подготавливаемому посадочному месту. Внутри не должно быть сколов, трещин, песка, пыли и прочих загрязнений. Отверстия делают по размерам применяемого крепежа. Глубина выполняется на 0,5-1 см больше, чем длина анкерного элемента, а диаметр варьируется в пределах 1-1,5 см.

Когда отверстие под дюбель подготовлено, в него вставляют крепеж. И тарельчатый, и анкерный элементы должны быть уже на стержне. Выступающая часть забивается до фланца с помощью обычного молотка. Это позволяет добиться создания натяжения в анкере. Именно натяг обеспечивает высокую степень надежной фиксации утеплителя с основанием. 

Дюбель для утеплителя, Дюбель для крепления утеплителя

Дюбель для утеплителя – это специализированный крепеж, и выбор дюбеля зависит от конкретного теплоизолятора и технологии его крепления к утепляемой поверхности. дюбели для теплоизоляции часто называют грибками, или зонтиками, или чуть ближе к техническому названию – «тарельчатый дюбель». Именно тарельчатые дюбели, состоящие из длух элементов – анкерного и тарельчатого – применяют чаще остальных для монтажа плитной теплоизоляции и мягких матов (изовер, минераловатные маты и так далее). Причем технологии крепежа утеплителей на клеевые составы, пены или «в распор» в обрешеточный каркас под финишную облицовку вагонкой или сайдингом, термоизоляция в составе «мокрого фасада» – ни одна их этих и других технологий не отрицает, а наоборот, рекомендует применить для фиксации утеплителя еще и тарельчатые дюбели. Исключение – горизонтальные поверхности утепления под пологую кровлю, полы и т.п. Что касается фасадных утеплений – то практически любой монтаж утеплителя не обходится без анкерно-тарельчатого дюбеля.

Дюбель для крепления утеплителя

Вопрос о необходимости особенного дюбеля для крепежа утепляющих мягких и жестких плит понятен – обычно утеплители отличает мягкость, эластичность, пористость и неплотность. Даже легкие плиты экструдированного пенополистирола, жесткого пеноплекса и МДВП достаточно пористы и пластичны. Прибивать плиты гвоздями или прикручивать шурупами к обрешетке или любому другому вертикальному основанию – недопустимо, и такой ошибки не сделает даже неопытный строитель. Применение утеплителя предполагает бережное к нему отношение, аккуратный монтаж с максимальным сохранением целостности термоизолирующего слоя и – желательно – полному исключению холодных мостиков. Металлы «насквозь» – недопустимы, смятие и точечные нагрузки на неплотный, «дышащий» материал – тоже. Состав дюбеля для утеплителя:

• Тарельчатая часть, или гриб, зонтик, шляпка – обеспечивает распределение точечного усилия по поверхности, и распределение нагрузки от веса утеплителя, и защиту утеплителя от повреждений при монтаже и в процессе работы. Есть виды анкерно-тарельчатых дюбелей с дополнительными расширительными шайбами. Эта часть присутствует не во всех видах дюбелей и служит для увеличения площади тарельчатой части. Дюбели с шайбами приобретают, когда нужно смонтировать особе мягкий и дышащий, деликатный утеплитель. Шайба в этом случае увеличит контактную площадь крепления и уменьшит локальную нагрузку на утеплитель, распределив ее.
• Анкерный распорный элемент – обеспечивает фиксацию утеплителя на основании, служит несущим элементом, работает на основе сил трения.
• Гвозди – имеются в составе дюбелей, их вбивают в распорные анкерные элементы, что дает плотность фиксации утеплителя и повышает прочность крепежа.

Если монтируют плотные и жесткие утепляющие плиты – то выбирают вид дюбеля с анкерной гильзой. Гильзы входят в состав особо надежных дюбелей, работают в целях усиления крепежа.

Самый «сложный» дюбель содержит и расширительную шайбу, и анкерную гильзу; простой состоит только из тарельчатого элемента, распорного элемента и гвоздя – минимальный набор и трех деталей.

Особые виды дюбелей для теплоизоляции – это фасадные и кровельные дюбели. Фасадные дюбели могут быть пластиковыми, металлическими оцинкованными и так далее. Выбор зависит от технологии утепления фасада и плотности (веса) утеплительных плит или матов.

Дюбели для термоизоляции кровель, состоящие из полых пластиковых стержней для прохода металлического гвоздя или анкера, отличить от стеновых легко. Основная цель такого дюбеля не просто прочное соединение изолятора и основы: важно исключить холодные мостики на кровле при монтаже утеплителя по стальному профнастилу, бетонным и даже деревянным поверхностям. Расчеты теплотехников ясно показывают, что, казалось бы, крошечная площадь прямого контакта кровли с металлом метизов дает изрядные суммарные потери тепла через кровлю.

Не лишним будет и разделить дюбели для теплоизоляции по материалу, и как следствие – по цене. Основных видов дюбелей условно три:

• Пластиковый дюбель – дешевый, но достаточно прочный и при этом отвечающих всем требованиям к крепежу теплоизоляции. Кроме пластика, в таком дюбеле нет других материалов, металл полностью отстутствует, что с точки зрения изоляции отлично. Прочность тоже впечатляет: пластиковый гвоздь, анкер и шляпка подходят для всех видов утеплителя, кроме толстых и тяжелых плитных – пеноплекса, пенополистирола. Для плит толщиной от 50 мм пластиковые гвозди – несерьезный и ненадежный крепеж. Покупая дюбели, ориентируются по их техническим характеристикам, где обязан быть предел нагрузки – для пластиковых элементов это значение варьируется примерно от 25 до 350 кг/м2. Возможны и более прочные пластиковые дюбели. Температурный диапазон пластика от -40 до +80 град С, что соответствует работе в холодных районах.
• Для монтажа тяжелых плит теплоизоляции на стены нужны прочные дюбели: с гвоздями из оцинкованной стали, анкерная и тарельчатая части – ударопрочный полипропилен. Нагрузка на такой дюбель возможна немалая – 600-750 кг/м2. Такой крепеж будет надежным. Минус – не только высокая цена, но и сталь в составе дюбеля, дающая сильный холодный мост.
• Самые дорогие, прочные и эффективные дюбели для теплоизоляции – это дюбели с термоголовками. Крепежная часть – гвоздь – из оцинкованной стали, и плюс дополнительная деталь в виде полимерной головки, надевающейся на конец анкера. Термонасадка резко снижает теплопроводность крепежного элемента и соответственно теплопотери через изоляцию. Разница в цене с пластиковыми дюбелями – в 10-15 раз.

Монтаж дюбелей при теплоизоляционных работах несложен. Размеры дюбелей подбирают по утеплителю: нужно сложить толщину слоев отделок и утепляющего материала, учесть кривизну стен – около 5 см, и добавить заход крепежной части в основу (стену) не менее 5 см. сумма будет длиной требуемого дюбеля, в продаже имеются теплоизоляционные дюбеля на 100 – 400 мм. Диаметры стержней – 8; 10 мм. Диаметры тарельчатой части 50 – 100 мм, у дюбелей с расширительной шайбой до 150 мм.

Для крепления подготавливают отверстия соответствующего диаметра, засверливая по уложенному утеплителю на глубину стержней плюс 1 см. дюбель в засверленное отверстие вставляют вручную, при этом пластиковая тарелка должна ровно прилегать к утеплителю. Расширительные шайбы, если они есть, надевают перед монтажом дюбеля, под тарельчатую часть. Затем вставляют и забивают гвоздь, и в последнюю очередь надевается термоголовка. Важно не экономить дюбеля, а рассчитывать их потребность по норме – от 5 до 7 дюбелей на стандартную площадь плиты утеплителя. Начинают крепеж плит с центра, укрепляя один дюбель, далее крепят плиту в углах и на линиях стыка.

Размер и вес дюбелей

Для изготовления дюбелей используют совершенно разный материал. Встречаются как металлические крепления (“крокодил” для газобетона, пружинный или монтажный дюбель-гвоздь), так из полипропилена (универсальный или “морковка”, распорные, OLA), нейлона (DRIVA).

Маркировка дюбелей

Маркировка дюбелей состоит из двух величин: диаметра изделия (или ширины) и его

длины.

Распорные и универсальные дюбели представлены широкой линейкой размеров: на один размер диаметра приходится по три и более длины. Ходовыми считаются 6х30, 10х50 и 6х37 соответственно.

Диаметр изделия подбирается под диаметр отверстия, в которое крепится.

Применение распорного дюбеля: полнотелый силикатный и керамический кирпич, гипсовая плита, бетон, натуральный и искусственный камень

Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель тип Т / дюбель тип К / дюбель Т / дюбель распорный тип 3 / дюбель тип 3 / дюбель трехлепестковый / дюбель K / дюбель четырехраспорный / дюбель с шипами / дюбель Tchappai / дюбель тип N / 4-распорный / 4 распорный / Чапай / Чаппай

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
10х100	5.8	173	5.80
10х50	2.4	417	2.40
10х60	3.8	264	3.80
12х120	9.09	111	9.09
12х60	5.1	197	5.1
12х70	4.5	223	4.50
5х25	0.36	2778	0.36
5х30	0.54	1842	0.543
5х40	0.71	1401	0.714
6х25	0.63	1590	0.629
6х30	0.83	1205	0.83
6х35	0.93	1076	0.93
6х40	0.83	1205	0.83
6х50	1.4	715	1.40
6х60	1.38	725	1.380
8х30	1.62	618	1.62
8х40	1.7	589	1.70
8х50	0.76	1316	0.76
8х60	0.75	1334	0.75
8х80	3	334	3.00

Применение дюбеля универсального: полнотелый/пустотелый керамический и силиконовый кирпич, пено(газо)бетон, гипсовая плита, бетон, гипсокартон, натуральный и искусственный камень

Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель U / дюбель многофункциональный / дюбель с бортиком потай / морковка

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
10х61	2.25	445	2.25
12х71	1.02	981	1.02
5х32	2.93	342	2.93
6х37	0.8	1250	0.80
6х42	0.67	1500	0.667
6х52	0.65	1539	0.65
8х52	1.1	910	1.10
8х72	2.12	472	2.12

Применение дюбель-гвоздь: полнотелый силикатный и керамический кирпич, гипсовая плита, бетон, натуральный и искусственный камень

Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель гвоздь

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
5х30	2.47	405	2.47
6х40	4.17	240	4.17
6х60	4.9	205	4.90
6х80	6.57	153	6.57
8х100	13.35	75	13.35
8х120	15	67	15
8х140	17.1	59	17.1
8х160	1.5	667	1.5
8х60	8.95	112	8.95
8х80	12.82	79	12.82

Применение:

• дюбель с пластиковым гвоздём – для легких теплоизоляционных материалов до 150 мм
• дюбель с металлическим гвоздём – для всех типов теплоизоляционных материалов толщиной до 240 мм
• дюбель с металл.гвоздём и термоголовкой – исключает коррозию соединения и образования мостиков холода
• держатель РОНДОЛЬ – для крепления изоляции из минеральной ваты и пенопласта к основанию из дерева и к бетону

Маркировка/Обозначение крепежа: зонтик / тарельчатый / гриб

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
10х100	25.72	39	25.72
10х110	11.52	87	11.52
10х120	32.02	32	32.02
10х140	33.68	30	33.68
10х160	40.6	25	40.6
10х180	41.2	25	41.2
10х200	50.56	20	50.56
10х220	46.32	22	46.32
10х260	64.2	16	64.2
10х80	9.5	106	9.5
10х90	9.8	103	9.8
D60	8.26	122	8.26

Применение: для быстрого сквозного несъемного крепления профилей и тонколистовых материалов к бетону, камню, кирпичу, металлическому профилю соответствующей толщины

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
6х30	10	100	10
6х40	12	84	12
6х50	13	77	13
6х65	14.1	71	14.1

Применение: дюбель предназначен для работ в газо-, пенобетоне

Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель для газобетона / MUD / крокодил

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
10х60	12.2	82	12.2
5х30	2	500	2.00
6х32	2.6	385	2.60
8х38	6.9	145	6.90
8х60	8.7	115	8.70

Применение: дюбель предназначен для крепления в газо-, пенобетоне, гипсовых плитах

Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель для газобетона / MUD / крокодил

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
10х60	7.5	134	7.50
14х80	15	67	15
8х55	5.5	182	5.50

Применение: для крепления в пустотелые материалы с размером полости достаточной для раскрытия дюбеля при монтаже (min глубина полости 35 мм), к гипсокартону (ГСК), ДСП.

Маркировка/Обозначение крепежа: анкер потолочный / потолочный дюбель

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
М3	10	100	10
М4	15	67	15
М5	26	39	26
М6	35	29	35
М8	75	14	75

Полиэтиленовый распорный дюбель со стальным оцинкованным крюком для плотных материалов.

Применение дюбелей с прямым крюком и полукольцом: полнотелый силикатный и керамический кирпич, гипсовая плита, бетон, натуральный и искусственный камень

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
10х50	22	46	22
12х60	28	36	28
6х35	6	167	6
8х40	7	143	7

Производство дюбелей не регламентируется стандартами ГОСТ или DIN. Однако существуют требования к применению типов дюбелей из-за ожидаемых нагрузок (несущая способность), температурных режимов, условий влажности.

Дюбель из полипропилена применяется в температурном диапазоне от -5⁰С до +30⁰С, из нейлона – от -50⁰С до +50⁰С

Особенности применения тех или иных изделий можно найти на сайте в разделе “Строительный крепеж / Дюбели”.

Фасадный крепежный дюбель для теплоизоляции, тарельчатый дюбель для утеплителя

Если вы заинтересованы в том, чтобы в доме всегда была комфортная температура, хотите надежно защитить свое жилище от проникновения холодного воздуха с улицы, обязательно позаботьтесь о подходящем теплоизоляционном материале и подборе правильного крепления к нему.

Особое внимание стоит уделять именно надежности креплений. В настоящее время большая часть мастеров отдает предпочтение дюбелям.

В отличие от клеевых составов, дюбели дают возможность качественно зафиксировать даже самые хрупкие материалы. Кроме того, подкупает и универсальность применения: дюбель-гвозди можно использовать для кирпичных, каменных, бетонных поверхностей практически без ограничений — вам потребуется лишь специальный инструмент.

Из чего состоит дюбель?

Каждое изделие состоит из нескольких элементов:

• шляпки — она распределяет нагрузку по поверхности фиксируемого материала;
• распорной части — удерживает утеплитель;
• гвоздя — его забивают в распорный элемент для качественной фиксации.

Некоторые виды изделий еще имеют анкерную гильзу для дополнительного крепления и расширительные шайбы, призванные увеличить площадь контакта с теплоизоляцией. Шайбы обычно используются для мягких утеплителей, поскольку помогают избежать их деформации.

Основные виды дюбелей

Выбирая тип дюбелей, важно правильно оценить вид шляпки. Тарельчатые крепления для утеплителей обычно имеют широкую головку (за что получили название «грибы») — именно она позволяет надежно удерживать фиксируемый слой.

Удлиненная зона расклинивания принимает на себя основную несущую нагрузку. В комплект дюбелей входят расклинивающие гвозди (они могут быть металлическими или пластиковыми).

Металл или пластик?

Нейлоновый или пластиковый дюбель-гвоздь отличается легким весом, способностью меньше повреждать утеплитель. Теплопроводность его значительно ниже, чем у металлических изделий. Основной минус — сравнительно небольшая прочность.

Допустимый для работы температурный режим — от –40 до +80 °C, допустимая нагрузка — от 20 до 380 кг на м².

Металлические дюбели обычно изготавливают из оцинкованной стали. Их преимущества:

• высокая прочность и надежность,
• широкий диапазон допустимых температур — от –55 до +60 °C,
• способность выдерживать большие нагрузки до 750 кг на квадратный метр.

Однако есть и минусы: такие изделия подвержены коррозии, через них происходит утечка тепла. В местах креплений со временем может начать скапливаться конденсат, в некоторых случаях образуются трещины, нарушается целостность материала. Кроме того, металлические изделия ощутимо дороже пластиковых.

Если ваш выбор пал на металлические дюбель-гвозди, можно приобрести изделия с термоголовкой — специальной насадкой, которая надевается на конец анкера. Они особенно необходимы в случае, если стены деревянные, поскольку позволят существенно снизить теплопотери. Для производства этого элемента используется стеклонаполненный полиамид.

Размеры и условия использования

Кроме типа анкера, дюбеля различаются по длине. Этот показатель необходимо правильно рассчитать заранее: нужно учесть толщину материала и глубину, на которую дюбель войдет в стену. Различают изделия и по диаметру стержня: самый популярный размер — 8–10 мм.

Отталкивайтесь также от вида теплоизоляции, с которым предстоит работать. Пластик подойдет, если утеплитель легкий и хрупкий. Для тяжелых, плотных изоляционных материалов оптимальны металлические гвозди.

При монтаже минеральной ваты к деревянным и металлическим поверхностям используется дополнительный элемент — дожимная манжета. Изделие в форме широкого круга из пластика имеет отверстие для самореза в середине. Большая площадь дожимной манжеты дает возможность создать большее фиксирующее усилие и равномерно распределить нагрузку. Таким образом, прочность крепления повышается без повреждения верхнего слоя утеплителя.

Как рассчитать нужное количество дюбелей?

Число изделий, которые используются на 1 м² утеплителя, может быть различным, зависит от высоты поверхности и расположения листа. На обычных участках достаточно 5 крепежей, на угловых — 6. Для зданий, имеющих высоту 8–20 м, используется 7 крепежей на м². Для поверхностей выше 20 м потребуется уже 9 дюбелей. Кроме того, на предстоящий расход крепежных элементов влияют основные параметры теплоизоляционного материала — плотность, толщина, особенности структуры.

Основные этапы монтажа

1. Подготовка основания — очистка поверхности от старой штукатурки, шпаклевание щелей, выравнивание.
2. Приклеивание утеплителя на специальный клей.
3. Крепление утеплителя с помощью тарельчатых дюбелей.
4. Обработка стыков.
5. Монтаж гидро- и пароизоляционного материала.
6. Черновая отделка — оштукатуривание поверхности: при необходимости используется армирующая сетка.
7. Финишная отделка.

В случае если все работы были проведены аккуратно и с соблюдением необходимых предосторожностей, вы получите ровную, гладкую поверхность без щелей — это позволит избежать утечки тепла и поможет поддерживать комфортный микроклимат в течение долгих лет.

Дюбель для крепления теплоизоляции

Фасадные работы в большинстве случаев включают в себя утепление стен. Для этого вида работ используются различные утеплители, как из твердых материалов, так и из мягких. Чтобы выполнить работы по утеплению стен необходимо правильно подобрать дюбель для крепления теплоизоляции. Суть у всех крепежей для утеплителей одна и та же, но для разных материалов и поверхностей дюбеля отличаются.  

 

 

Дюбеля для крепления утеплителя

Для монтажа всех видов теплоизоляционных материалов используются специальные грибки для крепления утеплителя. Дюбель тарельчатый, как его еще называют, способен удерживать даже мягкий и подвергающийся деформациям утеплитель. Монтировать такой крепеж для утеплителя можно на ровные поверхности из таких материалов как бетон, блок, кирпич, газобетон, пенобетон и даже строительный камень.

Дюбеля для крепления теплоизоляции имеют специальную конструкцию шляпки, выполненную из шероховатого материала и имеющую конусообразные отверстия для надёжной фиксации. Благодаря такому крепежу утеплитель прижимается к поверхности довольно плотно. Также качественное крепление обеспечивает трехсекционная расклинивающаяся часть, которая распирается в две или три стороны и благодаря этому пластиковый дюбель практически невозможно вынуть из отверстия в стене.

Читайте также: Как выполнять сверление больших отверстий в бетоне

Дюбеля, используемые для крепления теплоизоляции, изготавливаются из полиэтилена низкого давления, а распорный стержень – гвоздь для дюбеля выполнены из полиамида со стеклонаполнением и стали соответственно. При этом данный крепеж практически не подвержен коррозии и позволяет сохранять тепло. Тарельчатые дюбеля надёжны, долговечны и прослужат немалое количество времени, не теряя своих свойств.      

Тарельчатый дюбель для теплоизоляции

Дюбель для крепления теплоизоляции состоит из шляпки и анкерного элемента, который также называют гильзой. Гвоздь, предназначенный для анкерного элемента, может быть изготовлен из пластика или из оцинкованного металла.

Одним из основных видов тарельчатых дюбелей является пластмассовый, который бывает нейлоновым и полипропиленовым. Дюбеля из нейлона могут крепиться на различные поверхности: полнотелые, пустотелые и даже деревянные.

Также существуют грибки для утеплителя, состоящие из металла. Цена на них выше, чем на пластмассовые дюбеля, но по сравнению с дешовым крепёжом, они выдерживают большие нагрузки. Металлические дюбеля для пенопласта и других утеплителей обладает антикоррозийными свойствами, благодаря покрытию из цинка, что делает теплоизоляцию всего дома более надёжной и долговечной. Основным назначением таких дюбелей считается крепление к конструкциям, состоящим тонких стен или имеющим пустоты.

В строительстве регулярно используются – строительные пистолеты для дюбелей и гвоздей

Размеры тарельчатых дюбелей для теплоизоляции

В нижеприведённой таблице указаны самые распространённые размеры тарельчатых дюбелей.

Диаметр	Длина
10	80
10	90
10	100
10	110
10	120
10	140
10	160
10	180
10	200
10	220
10	260
10	300

На сегодняшний день существует большой выбор дюбелей для крепления теплоизоляции для различных поверхностей и утеплителей. Производят такой крепеж в основном в Китае, России, Польше и Германии.

Дюбель для крепления пенопласта

Крепеж для пенопласта

Дюбель-грибы для теплоизоляции с пластиковым/металлическим стержнем

Размеры	Цена на дюбель-грибы с пластиковым стержнем	Цена на дюбель-грибы с металлическим стержнем
10х80 мм	от 3,6 руб за шт.	—
10х90 мм	от 3,8 руб за шт.	от 6 руб за шт.
10х100 мм	от 4 руб за шт.	—
10х110 мм	от 4,5 руб за шт.	—
10х120 мм	от 4,7 руб за шт.	от 7,6 руб за шт.
10х140 мм	от 5 руб за шт.	от 8,3 руб за шт.
10х160 мм	от 5,1 руб за шт.	от 9,2 руб за шт.
10х180 мм	от 6,4 руб за шт.	от 10,9 руб за шт.
10х200 мм	от 6,9 руб за шт.	от 12 руб за шт.
10х220 мм	—	от 14 руб за шт.
10х260 мм	—	от 16 руб за шт.
10х300 мм	—	от 18 руб за шт.

Дюбель-гриб с пластиковым стержнем

Обозначение	Максимальная толщина укрепляемого предмета	Диаметр сверления	Минимальная глубина закрепления	Колличество в пачке	Минимальная выдергивающая сила
					бетон В25	полн. кирпич	пуст. кирпич	ячеист. бетон
IZO 10/80	50 мм	10 мм	40 мм	1000 шт	0,35	0,31	0,25	0,29
IZO 10/90	60 мм	10 мм	40 мм	1000 шт
IZO 10/100	60 мм	10 мм	55 мм	1000 шт
IZO 10/110	60 мм	10 мм	55 мм	1000 шт
IZO 10/120	70 мм	10 мм	55 мм	1000 шт
IZO 10/140	100 мм	10 мм	55 мм	500 шт
IZO 10/160	120 мм	10 мм	55 мм	500 шт
IZO 10/180	130 мм	10 мм	60 мм	500 шт
IZO 10/200	150 мм	10 мм	60 мм	500 шт

Области применения

Активно применяется в строительной сфере для прикрепления утеплителей к поверхностям из газобетона, бетона, камня, кирпича и т.п.

Описание

Пластиковый дюбель-гриб состоит из двух частей: дюбель из полипропилена и пластиковый гвоздь. Ножка полипропиленового дюбеля конструктивно соединена с широкой круглой шляпкой , которая фиксирует утеплитель к стеновой поверхности. Дюбель имеет сквозное отверстие , через которое проходит пластиковый гвоздь. В результате чего осуществляется крепление конструкции к поверхности стены.

Поверхность крепления: керамзитобетон, кирпич, газобетон, камень, бетон.

Запатентованная технология.

Запатентованная технология производства пластикового гвоздя одновременно с дюбелем не допускает в принципе пересортицу при отгрузке и наборе изделия.

Эта технология даёт возможность удобно использовать изделия из одной коробки.

Эта технология делает невозможной потерю частей дюбель-гриба при перевозке.

Распорная зона.

Дюбеля длиннее 160 мм разработаны с увеличенной зоной 100 мм. Это даёт возможность устанавливать их в пустотелых материалах.

Дюбеля с пластиковым стержнем имеют специально разработанные насечки и шипы. Они повышают сопротивление изделия на вырыв и срез.

В пластиковом стержне запроектированы специальные отверстия. Они служат для снижения хрупкости изделия и увеличивают угол (степень) расклинивания во время монтажа.

Дюбель конструктивно создан с обратно направленными зубцами, которые дают возможность упрочить закрепление дюбеля в полнотелых материалах.

Шляпка дюбеля.

Конструктивная особенность шляпки дюбеля – это увеличенная жесткость и прочность за счёт имеющихся в шляпке усиленных рёбер жёсткости там, где пластиковый стержень присоединяется к шляпке.

Торговый знак Tech-KREP на термоголовке и шляпке служит для подтверждения качества изделия.

Размер изделия указан на шляпке.

Диаметр шляпки 60 мм обеспечивает плотное и надёжное крепление к теплоизоляционному материалу.

Распорный элемент.

Пластиковый гвоздь разработан для крепления лёгких теплоизоляционных материалов толщиной до 150 мм.

Постоянный контроль качества изделий на собственном производстве Tech-KREP.

На производстве используется только первичное сырьё. Этот фактор усиливает прочность и несущую способность дюбеля в холодном климате и при низких температурах.

Дюбель изготавливается из пластмассы сложного химического состава. Это придаёт изделиям гибкость и точность формы.

Дюбель упаковывается в фирменную коробку со штрих-кодом.

Tech-KREP – единственное в РФ производство полного цикла, то есть и гвоздя, и самого дюбеля. Этот факт позволяет комплектовать разными частями и улучшать характеристики изделий.

Дюбель-гриб с металлическим стержнем

Обозначение	Максимальная толщина укрепляемого предмета	Диаметр сверления	Минимальная глубина закрепления	Колличество в пачке	Минимальная выдергивающая сила
					бетон В25	полн. кирпич	пуст. кирпич	ячеист. бетон
IZM 10/90	60 мм	10 мм	40 мм	1000 шт	1,10	1,05	0,95	0,91
IZM 10/120	70 мм	10 мм	55 мм	1000 шт
IZM 10/140	100 мм	10 мм	55 мм	1000 шт
IZM 10/160	120 мм	10 мм	55 мм	500 шт
IZM 10/180	130 мм	10 мм	60 мм	500 шт
IZM 10/200	150 мм	10 мм	60 мм	500 шт
IZM 10/220	160 мм	10 мм	70 мм	400 шт
IZM 10/260	200 мм	10 мм	70 мм	400 шт
IZM 10/300	240 мм	10 мм	70 мм	400 шт

Области применения

Дюбель-гриб с металлическим стержнем применяются в строительной сфере для прикрепления утеплителей к кирпичной или бетонной стене как для наружних, так и для внутренних стен.

Описание

Состоит из двух элементов: пластиковый стержень с диаметром шляпки 60 мм и металлический гвоздь. Гвоздь входит в стержень и расширяет его, вследствие чего его распирает внутри просверленного в стене отверстия, чем обеспечивается качественное крепление.

Поверхность крепления: пустотелый и полнотелый кирпич, пенобетон, камень, бетон.

Запатентованная технология.

Эта технология даёт возможность удобно использовать изделия из одной коробки.

Эта технология делает невозможной потерю частей дюбель-гриба при перевозке.

Распорная зона.

Дюбеля длиннее 160 мм разработаны с увеличенной зоной 100 мм. Это даёт возможность устанавливать их в пустотелых материалах.

Дюбель конструктивно создан с обратно направленными зубцами, которые дают возможность упрочить закрепление дюбеля в полнотелых материалах.

Шляпка дюбеля.

Торговый знак Tech-KREP на термоголовке и шляпке служит для подтверждения качества изделия.

Размер изделия указан на шляпке.

Диаметр шляпки 60 мм обеспечивает плотное и надёжное крепление к теплоизоляционному материалу.

Распорный элемент.

Металлический гвоздь в процессе производства подвергается горячему цинкованию (слой толщиной 12 мкм). Это делается для защиты гвоздя от коррозии.

Максимальная толщина закрепляемого утеплителя – пенопласта, экструдированного пенополистирола или базальтовой плиты – составляет 240 мм.

Если металлический гвоздь снабжён термоголовкой белого цвета, то он служит для крепления в составе системы «мокрого» фасада.

Постоянный контроль качества изделий на собственном производстве Tech-KREP.

На производстве используется только первичное сырьё. Этот фактор усиливает прочность и несущую способность дюбеля в холодном климате и при низких температурах.

Дюбель изготавливается из пластмассы сложного химического состава. Это придаёт изделиям гибкость и точность формы.

Дюбель упаковывается в фирменную коробку со штрих-кодом.

Tech-KREP – единственное в РФ производство полного цикла, то есть и гвоздя, и самого дюбеля. Этот факт позволяет комплектовать разными частями и улучшать характеристики изделий.

Имеется возможность под заказ производить гвоздь из нержавеющей стали.

Все данные о продаже пенопласта представленные на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Дюбели для крепления пенопласта в Балашихе

Грибок для крепления пенопласта (7 см / 1 шт)

Дюбель-гвоздь качественный крепеж 2000635 КЧ

дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь 10х100 мм 50шт.

Дюбель “Гриб” для крепления утеплителя, 70 мм.

Анкер (дюбель) рамный металлический М10х132

Анкер (дюбель) рамный металлический М10х112

Набор дюбелей ежей для крепления плинтусов качественный.

Дюбель с пластиковым гвоздем крепежная техника 10х120 (.

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с пластмасс.

Дюбель “Гриб” для крепления утеплителя, 140 м.

Набор дюбелей ежей для крепления плинтусов качественный.

Дюбель-держатель (гриб) для теплоизоляции с пластиковым.

Дюбель для теплоизоляции Tech-Krep IZO 10х100 мм с поли.

Дюбель-гвоздь 10х120мм для пенополистирола до 70мм гвоз.

Дюбель для крепления теплоизоляции с металлическим гвоз.

Дюбель для теплоизоляции Tech-Krep 10х120 50 шт. 101710

Дюбель для крепления изоляции 8х160мм IZL-T СтройКреп

Дюбель “Стройбат”, для утеплителя с пластиков.

Дюбель для теплоизоляции Невский Крепеж с металлическим.

Дюбель для крепления теплоизоляции с металлическим гвоз.

Дюбель для крепления теплоизоляции с металлическим гвоз.

Дюбель “Стройбат”, для утеплителя, с пластико.

Дюбель для изоляционных материалов полипропиленовый, пл.

Дюбель “Гриб” для крепления утеплителя, 80 мм.

Дюбель для изоляционных материалов полипропиленовый, пл.

Дюбель-гвоздь качественный крепеж 2000621 КЧ

Дюбель для пенопласта Fischer 48213 FID 50 50 шт

Дюбеля для теплоизоляции Tech-Krep Дюбель для теплоизол.

Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х100 с пластиковым г.

Дюбель для газобетона нейлоновый KBT 6 (75106 Sormat)/у.

Дюбель “Стройбат”, для утеплителя, с пластико.

Дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь 10х100мм 50шт

Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем 10х140

Дюбель “Гриб” для крепления утеплителя, 70 мм.

Дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь 10х90мм 50шт

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с металличе.

Дюбель-гвоздь качественный крепеж 2000623 КЧ

Дюбель нейлоновый Sormat NAT 12 х60 мм. (50 шт.)

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с металличе.

Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем 10х160

Дюбель для теплоизоляции Tech-Krep IZM 10х200 мм с мета.

дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь 10х120 мм 50шт.

Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем 10х160

Набор дюбелей ежей для крепления плинтусов качественный.

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с металличе.

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, 12757, с пл.

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с металличе.

Дюбель для теплоизоляции с металлическим гвоздем 10х160

Дюбеля для теплоизоляции Tech-Krep Дюбель для теплоизол.

Дюбель Hartmut (Хартмут) Кнауф М 5 х 60 мм Кнауф

Рондоль для крепления теплоизоляции 60 мм

Дюбель нейлоновый NAT 6 х 30 (75006 Sormat) /упак.100 ш.

Дюбель с пластиковым гвоздем крепежная техника 10х90 (5.

Набор дюбелей качественный крепеж 0500987

Дюбель для изоляции IZO (гриб) с пластиковым стержнем 1.

дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь 10х90 мм 50шту.

Дюбель-гвоздь качественный крепеж 2000615 КЧ

Грибок для крепления пенопласта (14 см / 1 шт)

Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х120 с пластиковым г.

Набор дюбелей ежей для крепления плинтусов качественный.

Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем 10х140

Дюбель для монтажа ступеней (50шт) ТВ Fischer

Грибок для крепления пенопласта (12 см / 1 шт)

Дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь, 1х9см, 50шт

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с металличе.

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с металличе.

Дюбель “Гриб” для крепления утеплителя, 80 мм.

Дюбель фасадный S-UF 10х 80 с шурупом HEX SW13/Т40 цинк.

Дюбеля для теплоизоляции Tech-Krep Дюбель для теплоизол.

Дюбель-анкер Tech-Krep Бабочка 10х50 100 шт.

Дюбель-гвоздь 10х90мм для пенополистирола до 50мм гвозд.

Дюбель “Стройбат”, для утеплителя с пластиков.

Дюбель для утеплителя “Стройбат”, с пластмасс.

Дюбель-анкер Tech-Krep Бабочка 10х50 100 шт.

Дюбель-гвоздь качественный крепеж 6х60 (100 шт.)

дюбель для утеплителя пластиковый гвоздь 10х160 мм 50шт.

Дюбеля для крепления пенополистирола. Когда они нужны? Как выбрать и как их правильно использовать?

Дюбеля для крепления пенопласта предотвращают отпадание листов изоляции. Однако, они не всегда является необходимой покупкой. Во многих случаях можно выполнять отделку фасада пенопластом и без дюбели. Узнайте, как правильно подобрать дюбеля и когда их нужно использовать.

Когда нужны дюбеля для крепления пеноплата?

Использование механических соединителей чаще всего рекомендуется при изоляции зданий подверженных сильному ветру, подвергаемых термомодернизации, а также в случае высоких объектов. Изолируя внешние стены недавно построенного одноэтажного небольшого дома крепление теплоизоляции с помощью дюбелей можно часто пропускать, достаточно монтажа плит пенопласта на клей. Вы должны заранее убедиться, что производитель вашей системы теплоизоляции требует/не требует использовать механические соединители. Такая информация может быть найдена в технических разрешениях.

Обратите внимание! Дюбеля для крепления теплоизоляции рекомендуется применять в случае вспененного пенополистирола. Это связано с тем, что вспенивание для производства пенополистирола используется сравнительно недавно, поэтому еще нет надежных методов определения адгезии.

Однако, даже в случае новых домов для одной семьи необходимо механически прикрепить несколько критических мест. К ним относятся внешние углы здания, площадь вокруг дверей, окон балконов…

Утепление фасада пенопластом в существующем здание

Когда нужно изолировать старый дом, ситуация немного сложнее, потому что мы не знаем, насколько хорошо приклеиться пенопласт к существующей штукатурке или краске. Чтобы определить, нужно ли использовать дюбеля, необходимо будет оценить качество основания.

Перед испытанием стены должны быть загрунтованы. Затем вырежьте три кубика из пенополистирола с размерами близкими к 10 x 10 x 10 см, и приклейте их к стене. После двух дней вы можете попытаться отсоединить приклеенные кубики. Испытание считается пройденным, если пенопласт ломается, а не разрушает стену. В таком случае можем изолировать дом без использовать дюбелей (но обязательно закрепите дюбелями упомянутые ранее критические места).

Какие дюбеля для монтажа пенополистирола выбрать?

Тип и длину дюбелей следует регулировать в зависимости от толщины изоляции, толщины стены и материала, из которого она была изготовлена. Легче всего выбирать дюбеля с европейскими техническими разрешениями. Такие продукты, чтобы облегчить выбор, имеют маркировку на блюдцах. Маркировка указывает тип основания в котором они могут быть закреплены:

• A — обычный бетон
• B — каменные блоки
• C — полые блоки или кирпичи
• D — легкий бетон
• E — ячеистый бетон

Самое простое решение — использовать универсальные дюбеля имеющие маркировку ABCDE.

Совет! При креплении пенопласта следуйте инструкциям производителя относительно диаметров и глубины сверления отверстий и метода сверления. Например, в ячеистых бетонных и полых блоках нельзя бурить дыры с помощью перфоратора (сверление с ударом), только сверление.

Длина необходимых дюбелей определяется добавлением толщины изоляции, слоя клея и требуемой длины крепления в кладке. В стенах из легкого или ячеистого бетона крепление в кладке равно 9-10 см. Но, например, в бетоне длина составит около 6 см. Подробную информацию можно найти в инструкциях предоставляемых производителями.

Как крепить пенопласт с помощью дюбелей?

Крепить пенопласт дюбелями можно начаться только после затвердевания клея. После приклеивания листов обычно нужно подождать 24 часа. Количество и расположение дюбелей должны быть указаны архитектором, который разрабатывал систему термоизоляции дома. Предполагается, что минимальное количество должно составлять 4 штуки на 1 м 2 фасада (при стандартном размере пенополистирольной плиты 100 х 50 см два дюбеля на лист). Вдоль углов здания количество дюбелей должно быть увеличено до 6 шт / м 2 , учитывая, что крайний дюбель должен находиться на расстоянии не менее 10 см от края фасада.

Если архитектор не указал иначе, полистирол может быть закреплен в соответствии с приведенной выше схемой

Как крепить пенопласт к различным поверхностям

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

Способы крепления

Специалисты для крепления пенопласта пользуются разными способами.

1. Клеевой способ.

Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно выбрать клеевой состав, а затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеящие составы делятся на виды:

• сухие смеси — расфасованные в мешках сыпучие материалы. В их составе есть цемент со связующими добавками. Чтобы приготовить клей, достаточно по инструкции развести раствор;

• жидкие составы — всегда готовы к использованию. К ним относится клеящий состав «жидкие гвозди» и дешёвый клей ПВА. Если ПВА хорошо клеит пенопласт к металлическим поверхностям, то «жидкие гвозди» склеивают разные материалы, однако, клей очень дорогой, поэтому используется на небольших поверхностях;
• пены — в этот вид входят специальные клеящие составы, разработанные для пенопласта. В первую очередь к ним относятся:

1. Полиуретановый клей, который отличается хорошим сцеплением с пенопластом. Он расфасован в баллончики, поэтому используется со специальным пистолетом.

1. Клей — пена обеспечивает надёжное приклеивание к разным материалам. Специальный пистолет облегчает использование клея.

1. Крепёжный способ.

Дюбели с широкой шляпкой предназначаются для усиления крепежа плит. Их используют при наружном утеплении стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

Существует несколько разновидностей дюбелей, но у всех обязательно есть гильза, сердечник и широкая шляпка. Если дюбель полый, то в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Крепление плиты производится по углам и в центре. По сравнению с приклеиванием утеплителя, такой способ более трудоёмкий.

1. Комбинированный способ.

Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешнего воздействия, а дюбели повышают надёжность крепления.

Видеоинструкция:

Крепление к бетонной и кирпичной стене

Зачастую для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливается специальная обрешётка, которая удерживает плиты пенопласта. К сожалению, не всегда её можно установить, а кроме того, появляются дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

1. С помощью клеящего состава.

У этого способа есть особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушать пенопласт, во-вторых, не каждая липкость клеящего состава свяжет пенопласт с бетоном и кирпичом.

Крепление плит утеплителя выполняется в определённой последовательности:

• поверхность выравнивается, затем с неё удаляются грязевые и масляные отложения;

• компоненты клея соединяются по инструкции. Полученный состав не должен содержать воду, тогда он долго не отклеится;

• на плиту клеящий состав укладывается отдельными участками, чтобы было пространство для выхода воздуха;

• утеплитель прижимается и удерживается.

1. С помощью дюбелей.

Для крепления плиты выбирается её центр и углы. Стыки для лучшей теплоизоляции обрабатываются герметиками.

Первыми крепятся плиты в нижнем ряду. Между всеми плитами оставляются деформационные зазоры, которые обеспечивают устойчивость покрытия при температурных перепадах окружающей среды.

1. С помощью клеящего состава «жидкие гвозди».

Состав отличается высокой термостойкостью и влагостойкостью. У него есть особенности использования:

• для защиты от токсичной составляющей клея необходимо пользоваться специальными перчатками;

• клеящий состав наносится только в отдельных точках;

• время затвердевания не более 30 минут.

1. С помощью клеящей пены.

Этот способ отличается простым монтажом, хорошим сцеплением с бетоном и кирпичом и невысокой стоимостью.

При использовании пены поверхность можно не грунтовать. Достаточно её очистить и увлажнить.

Клеящим составом обрабатывается пенопласт или стена. После недолгого выдерживания в шахматном порядке укладываются плиты.

Крепление к дереву

Пенопласт к дереву крепится разными способами.

1. Давно известно, что древесина должна «дышать», в противном случае появится гниль. Только благодаря притоку воздуха дерево сохраняет свои характеристики долгие годы.

Чтобы защитить деревянную стену от гниения, пенопласт укладывается с вентиляционным зазором. Для утеплителя изготавливается обрешётка из деревянных брусков. Плиты вставляются между брусков. Пароизоляционный слой из фольгированной плёнки защищает утеплитель от конденсата.

1. Специальные металлические гвозди способны надёжно держать плиты на деревянных поверхностях. К сожалению, в местах крепления появляются мостики холода, поэтому требуется качественная шпаклёвка. Когда вместо металлических гвоздей используются пластиковые грибки, то теплоизоляция плит улучшается.

1. Крепление клеящими составами отличается простотой и надёжностью. Главное, правильно подобрать клей, устойчивый к изменениям окружающей влажности и температуры. Хорошо себя зарекомендовал раствор, содержащий цемент и клей.

Крепление к металлу

В ходе работ по утеплению может возникнуть необходимость крепления к металлическим поверхностям. Существует несколько удобных способов.

1. Всем знакомый клей ПВА является хорошим клеящим составом для металла и пенопласта.

В первую очередь клеящим составом пропитывается мешковина. После этого она клеится к металлу, а на неё укладываются плиты утеплителя.

1. Монтажная пена имеет хорошие клеящие способности. Сцепление с металлом получается не очень прочным, но служит долго.

Пена расфасована в баллончики, поэтому с помощью специального пистолета наносится на плиту. С пеной должен работать опытный специалист, так как она быстро высыхает, а значит, действия монтажника должны быть уверенными.

1. Для соединения пенопласта с металлом хорошо подходит полиуретановый клей, который расфасован в удобные баллончики. Им пользуются в определённой технологии:

• клеящий состав наносится на поверхность плиты полосками или точечно;

• после того как состав немного высох, плита прижимается к металлу;

• чтобы плита лучше приклеилась, устанавливается деревянная распорка, которая убирается через 20 минут.

1. Использование клеящего состава «жидкие гвозди» позволяет повысить скорость выполнения работ. Этот состав моментально соединяет плиты и металл, но прочность сцепления получается хуже, чем с полиуретановым клеем. Чтобы добиться хорошего и быстрого сцепления, рекомендуется одновременно использовать эти два клея.

1. Для небольших объёмов работ подойдёт двухсторонний скотч. Соединение выполняется быстро, но не выдерживает большую нагрузку. Кроме того, такой способ обходится дороже, чем использование других клеящих материалов.

Крепление к потолку

Главным условием такого крепления является качественная подготовка потолка, которая включает очистку от побелки и загрязнений, а также прокладку электропроводки.

Пенопласт крепится одним из следующих способов:

Обрешётка или каркас для потолка изготавливается из деревянных брусков. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек обрешётки формировать под размеры листов.

Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют.

Герметизируем зазоры монтажной пеной

Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке.

На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.

Такой способ гораздо дешевле рассмотренного ранее. Главное, правильно выбрать и подготовить клеевой состав.

При подготовке поверхности потолка, кроме очистки, выполняется покрытие обеззараживающим раствором и грунтом. Когда нет возможности полностью удалить побелку, то весь потолок покрывается клеевым составом.

Прерывистыми линиями на плиту наносится клей. Укладка плит производится от середины потолка со сдвигом.

Для дополнительного крепления используются дюбеля.

Сверху на уложенный утеплитель крепится армирующая сетка, которая затем шпаклюется и обрабатывается.

Крепление внутри помещения

Утепление внутри помещения несложный процесс, поэтому его можно производить собственными силами. Чтобы крепление было качественным, работы с пенопластом выполняются в определённой последовательности.

1. Готовится поверхность стен, утеплитель и клеящий состав. Стены должны быть ровными, не иметь трещин и отслоений. Пенопласт легко режется ножовкой или острым ножом. В качестве клеящего состава используется сухая смесь или клей-пена в баллончиках.

1. Демонтируется отделка окон и дверей. Впоследствии устанавливаются более качественные элементы отделки.

1. Клеящий состав накладывается по краям плиты, в центре и по торцам.

1. Крепление плит к стенам производится одним из способов:

• рядами — утеплитель со сдвигом укладывается рядами по всему периметру помещения;

• пирамидой — первый ряд укладывается по периметру помещения, а затем укладываются углы в виде пирамиды.

1. Шпателем удаляется слой клея, выдавленный из стыков плит.

1. Поверхность утеплителя покрывается монтажной сеткой, и производится штукатурка.

Как склеивать плиты пенопласта

Чтобы повысить эффективность утепления, достаточно склеить плиты между собой. Большое значение в этом случае имеет правильный выбор клея. В его составе не должно быть компонентов, которые разрушают пенопласт. Сюда относятся:

• растворители, содержащие ацетон;

• продукты из газа и нефти;

• спиртовые растворы.

Специалисты рекомендуют использовать для склеивания пенопласта полиуретановый клей, ПВА и клеящий состав «жидкие гвозди».

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя.

Только соблюдения технологий крепления пенопласта, позволяют качественно утеплять стены.

Крепление пенопласта клеем и дюбелями

Не качественное крепление пенопласта со временем может разрушиться, и все затраты на утепление будут сделаны зря. Кроме того, неправильным креплением пенопласта может быть нанесен вред и конструктивным элементам здания.

Если будут оставлены воздушные карманы между утеплителем и поверхностью, то при определенных обстоятельствах, они будут местом скопления конденсата. Также важно правильно закрепить плиты пенополистирола с помощью тарельчатых (зонтичных) дюбелей, что бы все утепление было надежным.

Внимание на поверхность

Процесс крепления любого листового утеплителя к стене с помощь клея не столь сложный. Но есть ряд нюансов, на которые нужно обратить внимание.

Важно — определиться с состоянием поверхности, к которой будет сделано крепление пенопласта.

В первую очередь нужно обратить внимание, к чему именно будет крепиться утеплитель. Если это штукатурка, то обязательно следует определить ее качество, сцепление с основой, и спрогнозировать ее долговечность под слоем утеплителя.

В большинстве случаев рекомендуется старую штукатурку удалить и крепить пенопласт непосредственно к основе стены. Именно от качества основы будет в дальнейшем зависеть надежность крепления утеплителя и всей конструкции.

Крепление пенопласта с помощью клея

Закрепление пенопласта и другого листового утеплителя с использованием клея выполняется в следующем порядке.

1. Поверхность, к которой будет крепиться пенопласт должна быть ровной с максимальной кривизной 5 мм на одном метре. Стена подготавливается, старая штукатурка удаляется. При необходимости поверхность выравнивается клеем для пенопласта. Если требуется заделка больших повреждений, то применяется крепкая цементно-песчаная штукатурка.
2. Стены (конструкция) обязательно грунтуется составом глубокого проникновения с противогрибковыми добавками.
   
3. При необходимости устанавливается по горизонтали нижняя стартовая цокольная рейка.
4. Для крепления теплоизолятора применяется только специальный клей – сухая смесь. Для его правильного приготовления должна использоваться дрель с миксером. Готовый клей должен быть достаточно податливым, но не расплываться и сохранять форму полос от зубчатого шпателя. После приготовления дальнейшее разведение состава водой не допускается.
   
5. Клей наносится зубчатым шпателем с высотой зуба не менее 10 см на стену, ровным равномерным слоем, на той площади, где будет прикладываться утеплитель
6. Панель прикладывается к стене на клей и простукивается рукой или киянкой, так что бы обеспечивалось плотное прилегание по всей площади. Особое внимание уделяется краям и углам, — клей должен выступать по всем краям прикладываемой панели. Лишний раствор удаляется и используется для крепления следующего фрагмента пенопласта.
   
7. Щели между листами пенопласта не допускаются. Они заделываются кусочками утеплителя, пенопластовой крошкой на клею, но не монтажной пеной, которая не устойчивая к воде.
8. В результате работы должна получиться ровная поверхность утеплителя. Перед последующими процессами, ее дополнительно выравнивают теркой.

Не ошибаться

Основная ошибка, при креплении пенопласта с помощью клея, заключается в том, что клей наносят на листы, а не на стену. Или же вообще используются лишь «ляпы» клея. Все это приводит к неплотному креплению пенопласта, и оставлению пустот между утеплителем и стеной.

Нанесение раствора пятнами — вынужденная мера для дешевого утепления на кривых стенах. Но если подобное происходит в удовлетворительных условиях, — то это халатность монтажников.

Слой утепления держится именно на растворе. Поэтому — поверхность прочная и загрунтованная, а площадь заклейки — максимальная.

Подбор дюбелей, их расположения

Тарельчатые дюбеля (грибки) являются обязательным элементом крепления пенопласта при его наружном применении. Они выполняют роль страховки, ведь ветер создает весьма большую отрывную силу. Да и с течением времени клеевое сцепление может быть ослаблено, или же произойдет расслоение материала или отрыв штукатурного слоя.

Схемы размещения дюбелей на утеплителе приведены на рисунке.

Если наклейка была проведена на штукатурку, то необходимо применение максимального количества дюбелей на 1 кв. метр утеплителя. Если же крепление было сделано к прочной основе, то достаточно и 2 — 5 дюбелей на 1 кв. м.

Если штукатурка по какой либо причине не была удалена со стены, то нужно определять длину дюбеля с учетом ее толщины, так как механическое крепление должен расклиниваться только в прочной основе, а не в штукатурке.

Перед началом работ необходимо проверить толщину слоя штукатурки на всей площади утепления, и в соответствии с ней определять длину дюбелей.

Рекомендуемая минимальная глубина углубления тарельчатых дюбелей, при креплении пенопласта и экструдированного пенополистирола, в прочные основы – не менее 5 сантиметров, в основы с полостями (пористая керамика, пеноблоки М600 и меньшее…) – 9 сантиметров.

Длина дюбелей подбирается по толщине утеплителя (рекомендуемая – минимум 100 мм), плюс толщина клея (5 мм), плюс толщина штукатурки (если имеется), плюс глубина внутри основы стены (от 50 мм).Применяются пластиковые тарельчатые дюбель-анкера.

Как крепить утеплитель с помощь дюбелей

Крепление пенопласта с помощью дюбелей осуществляется в следующем порядке.

1. Анкерование утеплителя ведется не ранее чем через 4 часа после его наклейки, что бы не произошло разрушение не затвердевшего клея, при установке дюбелей.
2. На перфораторе выставляется ограничитель глубины бурения по длине дюбеля. Сверлом по бетону диаметр 10 мм бурятся шпуры в нужных местах сквозь слой утеплителя.
3. В шпур рукой вставляется тело тарельчатого дюбеля. Затем легким молоточком аккуратно забивается пластиковый сердечник, который расклинивает дюбель в шпуре. Если сердечник не входит, то не следует ломать подряд все дюбеля, а нужно заменить сверло которое «зализалось».
4. Дюбель забивается таким образом, что бы он только лишь слегка прижимал утеплитель, но не в коем случае не сминал бы его. Это приведет лишь к уменьшению теплоизоляционных свойтсв.

Качество и испытания дюбелей

Рекомендуется применять дюбеля для крепления пенопласта только с пластиковыми стержнями. Металлические стержни являются усиленными мостиками холода, они конденсируют на себе влагу и ускоренно ржавеют. Это приводит и к разрушению наружной отделки и всего крепления. Выбирайте дюбеля только от проверенных производителей.

Перед покупкой большой партии дюбелей, рекомендуется испытать данную марку на конкретной стене на отрыв. Это означает, что нужно забить два – три дюбеля в стену и попытаться вытащить их рукой. Только прошедшие испытание дюбеля годятся к применению. Обратите внимание, что для пористых материалов, существуют ввинчиваемые дюбеля, которые не разрушают основу при установке.

После того, как пенопласт будет закреплен, поверх него приклеивается армирующая сетка и наносится штукатурка.

Если теплоизолятор крепят снизу к горизонтальной поверхности, например в подвале, то тогда дюбелями прижимается не только утеплитель, но и армирующая защитная (от грызунов) сетка, что бы минимизировать ее воздействие на утеплитель на отрыв.

Дюбель для утеплителя: характеристики, особенности и методы монтажа

Утеплитель – материал неплотный, пористый, и, как правило, мягкий. В результате закрепляют его специфически: враспорку, на клей. Однако при достаточно объемных строительных работах необходимо использовать специальный крепеж – дюбель для утеплителя.

Особенности выбора дюбеля для утеплителя

Теплоизоляция – материал неоднородный, и, как правило, многослойный. Удерживать его силой трения, как это происходит в плотном материале невозможно. Кроме того, при креплении необходимо беспокоиться о его целостности, особенно в тех случаях, когда утеплитель комбинируется с гидроизоляцией и пароизоляцией.

О дюбелях-зонтиках для крепления фасадного утеплителя расскажет это видео:

Конструкция

Высокая сложность утеплителя, а, вернее говоря, комбинации тепло- и гидроизоляционного слоя породила 2 основных вида крепления, которые так и разделяются на группы по назначению.

1. дюбель для фасадной теплоизоляции и утепления стен;
2. крепеж для кровельной теплоизоляции.

Первый имеет всем известный вид: из-за широкого прижимного диска его называют тарельчатым или грибом. Конструкция это может быть цельной – собственно дюбель с головкой, а может быть разборной. Последняя состоит из нескольких элементов:

• гильза с распорной частью. При креплении гладкая нераспорная часть оказывается в толще утеплителя, а распорная – в прочном материале стены или потолка;
• головка в виде прижимного диска – составляет единое целое с дюбелем;
• стержень – при забивании распирает гильзу.

Диаметр диска колеблется от 45 до 90 мм. В некоторых случаях на дюбель надевают дополнительный диск – рондоль, диаметром до 140 мм.

Устройство д юбеля для крепления утеплителя

Преимущества и недостатки

В абсолютном большинстве случаев используется пластиковый крепеж.

• Во-первых, утеплитель – материал легкий и рыхлый, и не создает высокой нагрузки.
• Во-вторых, металлический стержень при повышении прочности соединения, к сожалению, создает собой холодовый мостик. Теплопроводность металла намного ниже пластика и он буквально проводит сквозь теплоизоляцию холод. Чтобы этого избежать, выпускаются стальные гвозди для дюбеля с термоизолированной головкой.

Второй вид дюбеля, для теплоизоляции кровли – телескопический. Представляет собой полый пластмассовый стержень с широким прижимным диском. Монтируется он несколько необычно: устанавливается в тело теплоизолятора, а, вернее говоря, кровельного пирога, а гвоздь или анкер проходит насквозь стержень и погружается в плотный материал – бетон, профнастил.

Факторы подбора

При выборе изделия необходимо обращать внимание на ряд факторов.

• Главный из них – достаточная длина. Она складывается из толщины теплоизоляция и других слоев, толщины клеевого состава, величины отклонения стены от вертикали и минимально возможного углубления.
• Нагрузка на вырыв – каким бы легким ни был теплоизолятор, вес у него все же есть, а каждое крепление рассчитано на определенную нагрузку. Учитывать при этом нужно рабочую нагрузку, а не максимальную. Так, максимальная нагрузка для полипропиленового дюбеля составляет 60–150 кг. Однако рабочая может достигать лишь 25%, что приравнивается к 15–37 кг.

Разновидности крепежа

Форма изделия определяется спецификой закрепляемого материала: легкий и рыхлый теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления. Пластмассовый прижимной диск как бы поддерживает утеплитель, а не закрепляют его.

Однако крепеж может отличаться устройством распорной части и материалом изготовления.

По конструкции

Различают 2 основных варианта крепежа.

• Безраспорный – дюбель не комплектуется метизом и не нуждается в нем. Крепеж вставляют в высверленное отверстие сквозь теплоизоляционный материал. В стене или потолке дюбель удерживается за счет конструктивных выступов.
• Распорный – в этом случае наличествует гвоздь или шуруп, который при закручивании или вбивании распирает тело стержня. Последний удерживается в материале стены за счет силы трения.

Распорный вариант чаще используют при креплении в плотный материал – бетон, полнотелый кирпич, а безраспорный годится для ячеистых бетонов.

По материалу

Для изготовления дюбеля используется только пластмасс, шуруп, если он есть, может быть сделан из пластика или из металла.

• Полиамид – или нейлон. Прочный легкий материал, пригодный для монтажа в любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, пустотелый кирпич. Максимальная нагрузка может достигать 120 кг, рабочая, соответственно – 30 кг.
• Полипропилен – отличается более высокой прочностью, твердостью, максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Рабочая для плотного материала составит около 40 кг.
• Полиамид, армированный стекловолокном – относительно новый материал, по прочности мало уступающий металлу, но не имеющий его недостатка – высокой теплопроводности.

Распорный стержень может быть изготовлен из того же пластика, включая и армированный, а также из металла. Несущая способность последних выше, но теплоизоляцию они несколько нарушают.

• оцинкованная сталь – с толщиной цинка не менее 6 мкм;
• нержавеющая сталь – крепеж куда более дорогостоящий, но абсолютно стойкий к коррозии. Применяется в помещениях с высокой влажностью.

Про конструкцию, которую имеют дюбели для крепления утеплителя к стене и другим поверхностям, читайте ниже.

Конструкционное исполнение

Имеется в виду сочетание материалов выполнения. Возможны 3 варианта:

• дюбель и гвоздь выполняются из одного и того же пластика. Комбинировать разные пластики не рекомендуется, поскольку каждый из материалов характеризуется своим коэффициентом теплового расширения;
• пластиковый дюбель и металлический стержень – прочность крепления очевидно выше и достигает 1,9 кН. Однако металл чересчур хорошо проводит тепло, и в теплоизоляционном слое образует собой холодовый мостик;
• пластиковый дюбель-гриб для утеплителя и металлический стержень с термоголовкой – шляпка гвоздя покрывается нейлоновым колпачком. Сам шуруп оказывается внутри тела стержня. В этом случае проблема холодового мостика исчезает.

О том, какие дюбель-грибок для крепления утеплителя имеет размеры, читайте ниже.

О том, какие бывают дюбель-грибы для утеплителя, расскажет этот видеоролик:

Параметры

Статьи ГОСТ, регламентирующей пластмассовые дюбели для утепления, не существует. Однако требования к материалу полиамид для строительных дюбелей применяются, и в ГОСТ точно указано, какой марки пластик можно использовать и для каких климатических зон.

Остальные же размеры варьируются очень мало:

• величина шляпки колеблется от 45 до 90 мм в диаметре;
• на пластике встречается только 2 диаметра стержня – 8 и 10 мм;
• длина изделия колеблется от 40 до 400 мм.

Несущая способность зависит от прочности крепежа и материала стены. Нагрузка колеблется от 0,3 кН до 23 кН.

Размеры пластикового крепежа, мм	Вес 1000 шт, кг	Размеры крепежа с металлическим шурупом, мм	Вес 1000 шт, кг
10*80	2	10*90	15
10*90	2,5	10*120	16,75
10*100	6	10*140	20
10*120	8	10*160	32,2
10*140	9,8	10*180	44,5
10*160	11, 25	10*200	57,5
10*180	13,8	10*220	62
10*200	14,5	10*260	81,3
10*300	105,5

Про крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями читайте ниже.

Монтаж

Особенности крепления определяются характеристиками материала. Теплоизолятор в большинстве случаев используется в виде панелей или листов. Такой материал фиксируется по правилам, что следует учитывать и при расчетах, и при утеплении.

Про расход дюбелей на 1м2 утеплителя читайте ниже.

Расчет дюбелей

Особенность расчетов состоит в том, что здесь несущая нагрузка не имеет решающего значения. Вес утеплителя оказывается величиной менее важной по сравнению с его толщиной и рыхлостью, а также по сравнению с характером стены или потолка. В паспорте изделия, конечно, указывается нагрузка на вырыв, но на практике она учитывается при выборе соответствующей длины изделия.

• Длина – крайне важная характеристика, поскольку включает несколько величин: толщину утеплителя, толщину клеевого слоя или слоя паро- и гидроизоляции, или всего вместе, величину отклонения от вертикали и минимально допустимую величину заглубления в материал. Причем последняя указывается для каждого материала – плотного бетона, ячеистого, пустотелого кирпича и так далее. Все эти параметры обязательно указываются в сертификате, и на них нужно обратить самое пристальное внимание.
• Диаметр шляпки – здесь рекомендации более приблизительны: чем более рыхлый, легкий материал используется, тем больше должен быть диаметр шляпки. Для пенопласта, например, можно выбирать изделия с минимальными головками. Для крепления минваты на потолке понадобятся диски крупные.
• Количество дюбелей определяется не столько весом утеплителя, сколько удерживать 5 крепежей: 4 в углах, 1 в центре.
• Если утеплитель монтируется на фасаде, где к нагрузке на вырыв добавляется ветровая нагрузка, креплений должно быть больше. На углах здания панель фиксируется не менее чем 6 дюбелями – расположены двумя параллельными рядами, при высоте здания до 20 м панели крепят из расчета 7 шт. на 1 кв. м – расположены двумя рядами и 1 в центре. Если здание выше 20 м, то утеплитель закрепляют из расчета 9 шт. на 1 кв. м.

Технология

Фиксация теплоизолятора проводится на промежуточном этапе монтажа. Некоторая сложность его состоит в том, что все нюансы крепежа необходимо учесть заранее. Например, если потолок, к которому позднее закрепится дюбель, покрыт штукатуркой, необходимо увеличить длину заглубления, особенно если штукатурка не новая, или же удалить ее вовсе.

1. Утеплитель фиксируется на поверхности с помощью клея – пенопласт, пенополиуретан, или враспорку в каркасные ячейки – минвата.
2. На панелях отмечают места крепления. Затем высверливают отверстия под крепеж прямо через утеплитель. Глубина отверстия в базовой поверхности должна быть на 10–15 мм больше расчетной.
3. В отличие от обычных случаев здесь прочистить отверстие возможности нет. А если дюбель не заглубится в материал на достаточную глубину, удерживать даже теплоизолятор он не будет.
4. Дюбель вставляют в отверстие, тарельчатая головка должно несколько прижимать материал.
5. Затем, если он есть, в дюбель вбивают распорный гвоздь. Головка гвоздя закрывается колпачком, если используются гвозди с термоголовками.

Цены на тарельчатый дюбель (гриб, грибок, гвоздь) для крепления утеплителя даны ниже.

Дюбель-гвозди для теплоизоляции

Цена на работу и материалы

Теплоизоляция – непременная часть строительных и большинства ремонтных работ. Так что потребность в тарельчатом дюбеле для теплоизоляции всегда высока и от сезона не зависит. Выпускают изделия множество известных компаний.

• Fischer – наверное, невозможно назвать такое крепежное изделие, которое не производила бы эта немецкая компания. Пластиковые дюбели обойдутся в 10–11 р. за шт. Крепеж из нейлоновой гильзы и гвоздя из оцинкованной желтопассивированной стали – в 13–37 р. за шт.
• Mungo все возможные виды крепежа, в том числе и тарельчатый дюбель. Пластиковый вариант стоит от 6,6 до 14,3 р. за шт, вариант со стержнем из оцинкованной стали – от 9,8 до 18 р. за шт.
• Koelner – известный на российском рынке польский изготовитель выпускает разного вида крепеж для теплоизоляции. Пластиковый крепеж для фасадной теплоизоляции стоит от 12 до 15 р. за шт. Вариант для кровельной теплоизоляции – телескопический, обойдется в 10–13 р. за шт.
• Тех-КРЕП – российская компания, предлагающая крепеж для пустотелых и полнотелых материалов. Тарельчатый дюбель из полиамида с базальтопластиковым стержнем стоит от 8,8 до 14 р. за шт.

Дюбель для теплоизоляции – непременный участник работ по утеплению здания. Крепеж очень прост в обращении, не создает нагрузку и обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляцию материала.

Как правильно крепить теплоизоляцию к стенам при помощи дюбелей, расскажет видео ниже:

Крепеж для теплоизоляции по низким ценам

Все товарыДб. для теплоиз. с оц.стерж. с термоколп.Дб. для теплоизоляции с мет.гв. (УКР)Дб. для теплоизоляции с пласт.гв. (УКР)Дюбель кровельный винтовойДюбель кровельный для крепления гидро и теплоизоляцииШайбы для теплоизоляции (рондоль)

Показать все

Скрыть

С целью энергосбережения и обеспечения комфортного микроклимата в помещениях сегодня широко используются листовые теплоизоляционные материалы, такие как вспененный полиэтилен, минеральная вата и др. И для их монтажа на фасад и кровлю здания применяется особый крепеж для теплоизоляции. ООО «МТК ФР» реализует широкий ассортимент таких элементов оптом.

Применение крепежа

Предлагаемые нами изделия надежно удерживают легкую теплоизоляцию на основаниях из бетона, кирпича, металла или дерева за счет большой длины стержней, проникающих сквозь весь листовой материал, наличия расширяющихся дюбелей и больших шляпок, фиксирующих внешний край элемента. Для производства крепежа широко используются легкие полимеры, не утяжеляющие конструкцию. Шляпки тарельчатых дюбелей и рондоли имеют перфорированную поверхность, что позволяет наносить на них штукатурку.

Виды крепежа для теплоизоляции

«Метизная Торговая Компания» предлагает все основные виды крепежных элементов, используемых в частном и коммерческом строительстве для крепления фасадных и кровельных теплоизоляционных материалов.

• Тарельчатые дюбели. Данный крепеж применяется для крепления теплоизоляции к фасаду зданий, выполненному из полнотелых и пустотелых материалов. Изделие состоит из распорного пластикового дюбеля с удерживающим диском (внешний элемент) и гвоздя. Благодаря большому диаметру шляпки крепеж обеспечивает надежное прижатие листового материала к основе. У нас можно купить дюбель для теплоизоляции с гвоздями из оцинкованной стали или из полипропилена (более бюджетный вариант).
• Рондоли и шайбы. Это прижимные элементы, применяемые в комплексе со специализированными дюбелями и саморезами для фиксации теплоизоляции на основании.
• Кровельные дюбели. Это пластиковые элементы, используемые в комплексе с винтами для скрепления тепло- и гидроизоляции кровли с деревянными, металлическими и бетонными основаниями.

Размеры крепежа для теплоизоляции выбираются исходя из толщины материала, который необходимо зафиксировать. Мы предлагаем широкий ассортимент всей указанной продукции в различных вариантах типоразмеров. Чтобы купить дюбель для теплоизоляции оптом, оставьте заявку онлайн или по телефону в вашем городе.

Дюбель кровельный   Рондоль   Шайба для крепления утеплителя   Дюбель для утеплителя с пластиковым гвоздем   Дюбель для теплоизоляции   Дюбель для теплоизоляции с термоголовкой   Дюбель для теплоизоляции с металлическим гвоздем

AS 08555 Держатель решетки “Styro” для крепления в пенополистирол, древесноволокнистые панели, например ..

Лист продукта

Описание / Цена

Анкер из нержавеющей стали AISI 304 (316), A2 (A4), с двумя плоскими шестигранными гайками и пружинными шайбами ​​для крепления решетчатых поперечин с обеих сторон, вал M8, фланцевая гайка, приклеенная шайба, большая крышка d = 60 мм для Закрытие ствола скважины, герметичное уплотнение из пенопласта, встроенный нейлоновый дюбель с резьбой.

>>> Цена

Использование

Недорогой способ крепления деревянной шпалеры на утеплитель от толщины слоя 10 см.Для жесткого пенопласта, полистирола (пенополистирола), плит из мягкого древесного волокна и т. Д. Не подходит для минеральной ваты и других слоистых или объемных изоляционных материалов. Без обрезки фасада. Не образует тепловой мост! Однако только для низких и средних нагрузок. Расстояние от стены 20 мм, фактическое расстояние от стены рассчитывается по зазору стены и сумме привинченных сечений и может составлять до 60 мм для реек толщиной прибл. 20/20 мм. Пожалуйста, также используйте советы для последовательности шагов при проектировании и изготовлении деревянных решеток и для оптимального крепления решеток .

Рекомендуемые инструменты

Для предварительного сверления (8-12 мм) ударного сверла HB 44444 . В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону , недорогое сверло по камню или универсальное сверло . Для второго сверления используйте ударное сверло HB 16160 .

Установка

Просверлите сверлом d = 8 – 12 мм предварительно сверло (Рис. 02), чтобы пробить слой штукатурки, затем просверлите сверлом d = 16 мм прибл.Глубиной 15-25 мм и без удара молотком для создания прямой направляющей для вала дюбеля. Для мягких древесноволокнистых плит и плит Heraklith: здесь делается отверстие 16 мм на глубину прибл. 90 мм. Затем захватите держатель наконечника рожковым ключом на 13 мм за гайку фланца и осторожно ввинтите (ладонями с рабочей перчаткой – Рис. 03) до зацепления резьбы и выравнивания по вертикали и горизонтали. Затем продолжайте вкручивать держатель точки, постоянно проверяя вертикальное и горизонтальное выравнивание и, при необходимости, корректируя нажатием сбоку.Его поворачивают до тех пор, пока сопротивление не возрастет, а прокладка из пеноматериала не будет сжата (Рис. 04). Большой покрывающий диск должен иметь почти контакт с зерном штукатурки через уплотнение, чтобы действовать как нажимной диск. Затем соответствующий решетчатый лонжерон устанавливается между двумя пружинными шайбами ​​и плоскими гайками. Если лонжерон слишком толстый, прикрепляйте его без пружинных шайб или зенковывайте отверстие.

Происхождение

Собственное производство «Сделано в Германии»: вал из Нижней Саксонии, нажимной диск из Северного Рейна-Вестфалии, анкерная система из Баварии, товарные накладки, поролоновое уплотнение из Тюрингии, мелкие детали из Дальнего Востока

Сделай сам : Простое соединение дерева

При работе с деревом во многих случаях требуются детали из массива дерева большей ширины, чем те, которые доступны для изготовления боковой стенки шкафа или столешницы.Или, в случае мясных блоков, куски дерева необходимо склеивать, чтобы получить толщину, а не ширину. В каждом случае меньшие куски дерева необходимо соединять, чтобы получить более широкие куски. Можно использовать несколько тактик, в зависимости от желаемого конечного результата создаваемой вами детали.

Металлический крепеж

Простые деревянные полки и «грубые» или незавершенные проекты можно легко соединить с помощью нескольких металлических креплений. Гофрированные застежки – это ребристые металлические детали с одним заостренным концом, которые обычно используются для крепления проектов с грубым каркасом, где внешний вид не важен.Их также можно использовать для приклеивания кромок, а также на широкую ложу для некоторых черновых работ. Деревянные детали плотно скрепляются друг с другом, и крепеж начинается с одного куска дерева. Затем крепеж заводится в другую деталь и постукивается с разных сторон до тех пор, пока он не встанет на место. Крепеж должен проникать примерно на половину толщины древесины. Гофрированные крепежи не должны располагаться по фактуре древесины, так как они будут раскалывать древесину, и их нельзя использовать с твердой древесиной.Для обеспечения надлежащей удерживающей силы вбивайте гофрированный крепеж с обеих сторон ложи, располагая их в шахматном порядке по линии стыка.

Шевроны используются почти так же, как гофрированные застежки. Шевроны предназначены для углубления под поверхность древесины, после чего их можно покрыть шпаклевкой. Они также доступны в L-образной форме, которая дает немного больше удерживающей способности на угловых соединениях. Застежки «скотч» представляют собой плоский кусок металла с острыми ножками на обоих концах. Их просто вбивают в дерево, чтобы обеспечить удерживающую способность.Teenuts – это металлические гайки с резьбой, которые фактически врезаются в дерево: сначала просверливается отверстие под болт, а затем металлическая «гайка» с резьбой, имеющая зубцы с одной стороны, ввинчивается на место. Поворачивая болт с противоположной стороны, гайка плотно затягивается на месте, удерживая два куска дерева вместе. Аналогичным крепежным приспособлением является деревянная вставка Rosan, на которую нарезана резьба для обычного печного болта. «Tite-Joint» – еще одна застежка с резьбой, но она немного сложнее. Tite-Joint также скрепляет вместе два куска дерева, но в этом случае болт встроен в крепеж.Подвесные болты используются для фиксации ножек стола на месте. Они имеют резьбу для шурупа на одном конце и резьбу для болта на другом. Подвесные болты можно прикрутить к размещенным или превратить в металлические опорные пластины для ног. Дюбельные винты похожи на подвесные болты, за исключением того, что на каждом конце у них есть резьба по дереву. Дюбельные винты устанавливаются путем просверливания отверстий немного меньшего диаметра, а затем заворачивания резьбы на обе части. Металлические угловые распорки можно использовать для закрепления угла 90 градусов. Также их можно использовать как фиксатор для ноги.

Клей и крепеж для дерева

Во многих случаях клей и деревянные крепежи используются для соединения небольших деревянных деталей с целью создания широкого запаса для таких вещей, как деревянные столешницы, боковины, торцы и даже верхушки шкафов или мебели. Хотя можно использовать только клей, для более прочного и долговечного соединения используется клей, а также какой-то деревянный крепеж.

Паз и паз

Одним из наиболее распространенных способов соединения дерева является соединение «шпунт-паз», при котором на одном куске дерева вырезается паз, а на другом – соответствующий шпунт.Когда работа требует соединения нескольких кусков дерева, на одной стороне дерева вырезается шпунт, а на противоположной стороне – канавка, позволяющая вставить. Оба пропила могут быть выполнены с помощью головки дадо на радиальной или настольной пиле, либо с помощью фрезерного станка или формирователя. Шпунт должен быть чуть меньше канавки, чтобы по всему периметру оставалась полоса клея.

Столярные изделия для печенья

Еще один метод соединения дерева – это стыковочный станок с пластиной или печеньем и небольшие деревянные диски.Столярный станок для пластин или печенья – это портативный электроинструмент, в котором лезвие, вставленное в деревянную заготовку, вырезает дискообразную прорезь в соединяемых краях древесины. Затем в эти прорези вклеиваются небольшие деревянные «бисквиты». Качественные фрезы могут быть отрегулированы для прорезания пазов для соединения дерева в нескольких различных соединениях, включая стык, стык, Т-образный, угловой, плоский угол и петлю.

Первым шагом в этом процессе является выравнивание деревянных деталей и отметка поперек стыка, чтобы определить места для печенья.Поместите заготовку на плоскую гладкую поверхность так, чтобы нижняя часть резака была плоской по отношению к нижней части рабочей поверхности. Включите резак для тарелок и вставьте его в деревянную заготовку, чтобы сделать надрезы. Стопорный блок, прикрепленный к столу за заготовкой, предохраняет заготовку от смещения или скольжения во время операции резки. Когда на всех кусках есть прорези для печенья, куски склеиваются вместе с печеньем в прорезях. Печенье почти плотно прилегает к пазам, что позволяет правильно совместить деревянные части и клей.

Привинчивание

Более точный метод соединения дерева – это использование приспособления для установки дюбелей и деревянных дюбелей. Опять же, деревянные части размещаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. На краю каждой отметки делается вторичная отметка. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Затем сверлом просверливают отверстие под дюбель. Глубина сверления должна быть немного больше половины длины дюбеля.Большинство дюбелей имеют хомуты для регулировки глубины. Я просто наматываю кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы отметить нужную глубину. Хотя вы можете отрезать дюбель нужной длины, лучше всего подойдут предварительно нарезанные дюбеля с пазами для клея. Затем дюбели и доски склеиваются.

Склеивание и зажим

Независимо от метода соединения дерева с помощью клея, важно убедиться, что все края гладкие и чистые от грязи и мусора. Осмотрите края всего приклада, который необходимо соединить, чтобы убедиться, что на них нет зазубрин, заусенцев и других препятствий, которые могут помешать хорошему соединению.Кроме того, посмотрите вниз на доску, чтобы определить, не мешает ли какой-либо гребень или неровная поверхность получить гладкие, плотные соединения. Расположите доски, которые нужно соединить вместе. Убедитесь, что зерно идет в желаемом направлении и все стыки сойдутся равномерно. Возможно, вам придется соединить некоторые кромки, чтобы получить идеально гладкие и прямые стыки деревянных кромок. Деревянный приклад и деревянные столярные изделия должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы создать прочное соединение. Далее все поверхности должны быть покрыты качественным столярным клеем.Затем вставьте дюбеля или печенье на место и постучите деревянным молотком по краям, стараясь не повредить внешние края дерева. Пазогребневые соединения просто склеиваются и нарезаются между собой. Расположите зажимы на гладкой плоской поверхности. Защитить поверхность от капель клея газетой. Поместите собранную деревянную заготовку на стержневые зажимы и используйте тонкие деревянные полоски с каждой стороны, чтобы защитить края от давления зажима. Убедитесь, что приклад не перекручен и не деформирован, а затем осторожно сожмите детали вместе, пока соединение не станет плотным и гладким.Сотрите излишки клея тканью, смоченной теплой водой и отжатой. Дайте клею застыть на ночь. С помощью ленточной шлифовальной машины разгладьте стыки и удалите засохший клей.

Мясной блок

Столешницы для блоков Butcher, столешницы или даже разделочные доски можно собрать и приклеить таким же образом. В этом случае деревянные планки склеиваются по краю, лицом к лицу, а не по краю.Для склеивания деталей следует использовать водостойкий клей, и никакие другие деревянные столярные изделия не используются. После затвердевания заготовки верхняя и нижняя поверхности шлифуются ленточной шлифовальной машиной или рубанком.

---

Рекомендуемые статьи

11 применений для деревянных дюбелей

Деревянные дюбели слишком часто кажутся одной из тех вещей, которые складываются вокруг дома или в мастерской – вы покупаете их для проекта, используете то, что вам нужно, а затем у вас остаются остатки, которые не имеют видимого применения.Внезапно вы однажды смотрите вниз и обнаруживаете, что они заняли весь угол, и они сидят печально, покрытые пылью, и ждут, когда вы придумаете что-нибудь с ними связанное.

Хотя может возникнуть соблазн бросить их в кучу металлолома и покончить с этим, деревянные дюбели на самом деле чрезвычайно полезны, и они могут быть более универсальными, чем вы думаете.

1. Дозатор шнура, шпагата или веревки (в зависимости от толщины)

Прикрепите дюбель к деревянному диску или куску древесных отходов, и вы получите удобный дозатор и органайзер для катушек шпагата и подобных материалов.(Вы можете использовать аналогичную базовую конструкцию для изготовления веретена, если вы заинтересованы в прядении собственных волокон.)

2. Вес для подвешивания, драпировки или скатерти

Дюбели отлично подходят для утяжеления нижней части текстиля. , часто аккуратно вписывается в нижнюю кромку без каких-либо изменений. Они помогут защитить ткань от дрейфа на ветру и сохранят ее устойчивость.

3. Органайзер для ленты и упаковки

Ленты, оберточная бумага и подобные предметы могут разворачиваться и создавать огромный беспорядок.Вы можете создать стойку для лент с дюбелями, прикрепленными к опорной плите, и обернуть оставшуюся оберточную бумагу вокруг дюбелей, чтобы создать плотный цилиндр (используйте съемную ленту, чтобы удерживать бумагу), чтобы ваша бумага не сходила с ума, когда вы не используете Это.

4. Разбрасыватель раствора

Если вы когда-либо укладывали плитку со сложным узором и в труднодоступных местах, вы знаете, как сложно нанести раствор в эти маленькие уголки. Этот Old House рекомендует использовать дюбель для распределения раствора в этих областях, что позволит вам равномерно распределить его, не искажая себя во время работы над проектом плитки.

5. Ролик

Дюбели, как мы знаем, круглые (это своего рода ключевой компонент этих игрушек), и вы можете использовать это в своих интересах. Надавите на контактную бумагу и другие материалы, которые вы пытаетесь раскатать ровно и даже с помощью дюбеля – вы также можете использовать его в качестве скалки в крайнем случае (возьмите толстый дюбель и протрите его безопасным для пищевых продуктов минералом. масло перед запуском).

6. Дюбели

Эй, вы могли бы также использовать дюбель для того, для чего он был разработан.Эти столярные швы позволяют создать скрытое армирование с использованием дюбеля в качестве штифта внутри шва для поддержки дерева. Они добавят прочности и позволят ограничить неприглядные швы и детали на внешней стороне стыка. Этим приемом пользуются плотники всего мира; внимательно посмотрите на свои столярные изделия в Кливленде, и вы можете заметить дюбель.

7. Организация мастерской

Дюбели можно использовать как упоры в стене для подвешивания инструментов, оборудования и принадлежностей.Они помогут вам содержать в порядке гараж или мастерскую, чтобы вы могли найти вещи, когда они вам понадобятся.

8. Добавлена ​​опора для полок

Вы можете использовать прочные дюбели в качестве распорок для новой полки в книжном шкафу, а также для создания дополнительной опоры для тяжелой полки (например, со словарями). Отрежьте дюбели до нужной высоты и закрепите их в конструкции книжного шкафа, чтобы полки не провисали посередине.

9. Дешевые вешалки для штор

Поскольку люди не видят карниз, ваши запасные дюбели подойдут.Вы можете добавить модные украшения, если хотите – и их можно сэкономить или спасти, чтобы снизить затраты. Выберите дюбель подходящей ширины для ткани и убедитесь, что он достаточно толстый, чтобы выдержать вес таких материалов, как бархат или тяжелый холст. (Говоря о занавесках, если вас беспокоит безопасность окон, вы также можете использовать дюбель на слайдере, чтобы создать замок.)

10. Восстановление инструмента

Возьмите метлу или инструмент с ручкой, которая будет путь дронта? Если инструмент на конце все еще в хорошем состоянии, отсоедините изношенную ручку и замените ее дюбелем соответствующей толщины.Намного дешевле, чем покупка новой ручки для инструмента!

11. Закрепить пирог

Вы когда-нибудь задумывались, как встают торты с возвышающимися слоями? Дюбели, друг мой. Вставленные в основную часть торта, они обеспечивают скрытую поддержку слоев, чтобы торт оставался стабильным до тех пор, пока он не будет съеден. Обязательно используйте для этого новые чистые дюбели в интересах здоровья и безопасности.

Кэти Маркс пишет для Networx.com.

5.0 Порядок строительства – Капитальный ремонт – Бетон – Материалы и строительные технологии – Тротуары

Капитальный ремонт

5.0 Порядок строительства

Построение и установка капитального ремонта включает в себя следующие этапы:

• Определение области границ ремонта
• Пила по старому бетону
• Удалить старый бетон
• Подготовить область заплатки
• Обеспечивает передачу нагрузки
• Укладка бетона и отделка бетона
• Отверждение и изоляция бетона
• Пила и уплотнители

5.1 Определение границ ремонта

Границы ремонта могут быть определены путем полевого обследования с использованием данных первоначального обследования проекта.Это обследование должно проводиться как можно ближе к графику контракта. Необходимо осмотреть каждую проблемную зону и обозначить границы ремонта на поверхности плиты. Следует включить дополнительные зоны бедствия, возникшие после первоначального обследования. Если планы проекта содержат частичный ремонт, спецификации проекта должны включать специальное положение, которое дает инженеру свободу менять частичный ремонт на полный ремонт. Частичный ремонт подходит только для сколов в пределах одной трети верхней части плиты.Рекомендации по определению границ ремонта приведены ниже:

• Рекомендуемая минимальная ремонтная длина составляет 1,8 м (6 футов) для ремонта, снабженного механическими устройствами передачи нагрузки, и 2,4 – 3 м (8-10 футов) для ремонта с агрегатными блокировочными соединениями. Ремонт должен производиться на всю ширину полосы движения.
• Минимальное рекомендуемое расстояние от ремонтных швов на всю глубину до ближайшей поперечной трещины или стыка составляет 1,8 м (6 футов).
• Граница, которая может упасть на имеющееся поперечное соединение с дюбелями, должна быть расширена на 0.3 м (1 фут) с учетом существующего стыка.
• Если повреждение присутствует только на одной стороне существующего соединения без швабры, это соединение может использоваться в качестве границы.
• Усиление необходимо в JRCP, где длина участка превышает 4,6 м (15 футов). Возможно, более экономично разместить дополнительные поперечные стыки с дюбелями на расстоянии 4,6 м, чем размещать арматуру.

На многополосных автомагистралях, как правило, нет необходимости согласовывать стыки на соседних полосах движения, если:

• Требования к минимальной длине соблюдены.
• Вся изношенная территория отнесена к ремонту.
• Разделительная древесноволокнистая плита уложена вдоль продольного шва.
• Нашивка не привязана к соседнему переулку

Однако, если поврежденные участки на обеих полосах дороги похожи и обе полосы должны быть отремонтированы, может быть желательно выровнять границы ремонта, чтобы избежать небольших смещений и сохранить непрерывность.

5.2 Пила по старому бетону

Рисунок 7.Распиловка на всю глубину поперечных границ

Перед удалением поврежденного бетона изолируйте участок от прилегающего бетона и уступов, используя пропилы на всю глубину. Надрезы на всю глубину отделяют сегмент поврежденного бетона и оставляют место для его удаления с минимальным повреждением окружающих материалов.

Для поперечных пропилов на всю глубину предпочтительно использовать пилы с алмазными дисками. Пилы с алмазными дисками производят прямые, гладкие, вертикальные поверхности, которые повышают точность установки дюбелей.Любой внутренний или центральный продольный шов также требует прорезания на всю глубину существующего шва резервуара. Во избежание отслаивания во время снятия резку следует продолжать через стык. Это необходимо для того, чтобы основание лезвия достигло пересечения с поперечными краевыми надрезами. Если алмазные пилы заедают в жаркую погоду, бетонные плиты сжимаются из-за теплового расширения. Один из способов решить эту проблему – пилить ночью при более низких температурах или выполнять пропилы для снятия давления с помощью пил с твердосплавными зубьями.Подрядчик может решить использовать один или несколько пропилов колесной пилой в пределах каждого участка заплатки, чтобы освободить место для оборудования для удаления старого бетона.

Распиловка границ заплаток для CRCP

Наружные границы ремонта следует обрезать на частичную глубину над стальной арматурой алмазной пилой. Если какая-либо часть стальной арматуры пропиливается, длина заплатки должна быть увеличена на требуемую длину нахлеста (рис. 8 и 9). Вырез на частичную глубину должен располагаться на расстоянии не менее 460 мм (18 дюймов) от ближайшей плотной поперечной трещины.Они не должны пересекать существующую трещину, и необходимо оставить достаточно места для требуемого расстояния нахлеста и центральной области.

Рис. 8. Необходимые пропилы для CRCP

Рис. 9. Распилы на частичную и полную глубину для CRCP

После пропилов на частичную глубину выполняются два пропила на полную глубину на заданном расстоянии от пропилов частичной глубины. Расстояние зависит от метода притирки, используемого для соединения арматуры.Рекомендуемое расстояние составляет 610 мм (24 дюйма) для связанных нахлестов и 200 мм (8 дюймов) для механических соединений или сварных нахлестов. Это расстояние может быть уменьшено в зависимости от требуемой длины круга.

5.3 Удаление старого бетона

Операции по распиловке не должны предшествовать операциям по демонтажу и ремонту более чем на два дня. Прорези на полную глубину не обеспечивают передачу нагрузки и могут начать накачивать или пробивать основание, вызывая ненужные повреждения. Существует два основных метода удаления поврежденного бетона из зоны ремонта:

Вытяжной

По возможности желательно поднимать изношенный бетон.Подъем старого бетона не повреждает основание и обычно выполняется быстрее и требует меньше труда, чем любой метод, который разрушает бетон перед снятием.

В наиболее распространенном методе подъема используется стальная цепь, соединенная с подъемными штифтами. Оператор просверливает как минимум два вертикальных отверстия в старой бетонной поверхности, затем вставляет по одному подъемному штифту в каждое отверстие. Операторы прикрепляют цепь к крану или фронтальному погрузчику, который может поднимать бетон вертикально, а затем переворачивать его на платформу или самосвал для вывоза с площадки.Другое подъемное оборудование включает в себя вилочные погрузчики, вертикальные мосты, подъемники с боковым давлением и динамометрические захваты.

Повреждения во время подъема нельзя полностью избежать, и, вероятно, потребуется продлить ремонт, если во время подъема оставшийся бетон расколется. Повреждение чаще всего происходит, если старый бетон раскачивается во время подъема и скалывает грани оставшегося бетона. Прорезание колеса в области заплатки может предоставить дополнительное пространство для бокового движения.

Рисунок 10.Цепь для снятия существующей плиты

Распад

Рис. 11. Отбойный молоток разрушает разрушенный бетон

Рис. 12 Уплотнители с виброплитой

Рис. 14 Заливка раствора или эпоксидной смолы и установка дюбелей

Иногда бетонные швы или трещины настолько повреждены, что их небезопасно удалять подъемным механизмом.В этих случаях необходимо разбить разрушенный бетон на мелкие фрагменты для удаления экскаватором или ручным инструментом. Недостатком этого метода является то, что он часто повреждает основание и требует большей подготовки к ремонту, чем операция подъема. Повреждение происходит из-за того, что отбойный молоток толкает части в основание, что требует, чтобы экскаватор копнул поверхность основания и вычерпал битый бетон.

При использовании механизированного тормозного оборудования, такого как отбойные молотки или гидроцилиндры, операторы должны контролировать энергию торможения оборудования.Операторы должны начать разбивать бетон в центре зоны удаления и двигаться наружу к буферным прорезям. Буферные пропилы выполняются на расстоянии около 0,3 м (1 фут) от пропилов по периметру внутри заплатки. Оператор должен уменьшить энергию разрыва (высоту падения) перед тем, как начать работу на участке за пределами буферных разрезов. Тогда будет меньше шансов повредить бетон за периметром заплатки.

5.4 Подготовка области исправления

После удаления старого бетона и рыхлого материала участок готов к подготовке основания.Если операции удаления повреждают основание, может потребоваться добавить и уплотнить новый материал основания. Идеальные материалы для засыпки могут достигать оптимального уплотнения с помощью небольших пластинчатых уплотнителей, которые могут маневрировать в ограниченном пространстве. Используйте уплотнители с виброплитой, которые имеют номинальную центробежную силу от 17 до 27 кН (от 4000 до 6000 фунтов). Если после удаления бетона ремонтный участок наполняется дождевой водой, воду следует откачать или слить через выемку траншеи на уступе перед ремонтом основания.

5.5 Обеспечение передачи нагрузки

Сверление отверстий под дюбели

Автоматические буровые установки для установки дюбелей предпочтительнее одиночных ручных сверл. Сложно просверлить однородные отверстия с помощью ручных сверл, потому что они тяжелые и не имеют направляющей для выравнивания или зажимного приспособления. Установки для бурения дюбелей содержат одно или несколько сверл, прикрепленных параллельно к раме установки. Рама действует как приспособление для выравнивания для контроля выравнивания и отклонения сверла. Тем не менее, одиночные, стационарные или ручные буровые установки необходимы там, где недостаточно места для установки нескольких буровых станков.

Есть несколько разновидностей буровых станков. Разница зависит от их крепления и от того, ссылаются ли они на плиту или основание. Три основных типа буровых установок следующие:

• Самоходная опорная установка
• Самоходная опорная установка
• Установленная на стреле, эталонная установка для перекрытий

Стандартные пневматические или гидравлические ударные дрели обеспечивают приемлемые результаты сверления отверстий под дюбели. Оба просверливают типичное отверстие диаметром 225 мм (9 дюймов) примерно за 30 секунд.Стандартные пневматические дрели вызывают немного большее растрескивание кромки плиты при начале бурения, потому что они передают больше энергии, чем гидравлические дрели. Однако это не должно влиять на работу дюбелей при соблюдении правильных методов установки.

Диаметр отверстия – Диаметр отверстия зависит от анкерного материала. Для цементного раствора требуется отверстие диаметром на 5-6 мм (0,20-0,25 дюйма) больше номинального внешнего диаметра дюбеля. Для эпоксидных анкерных материалов требуется отверстие диаметром примерно на 2 мм (1/16 дюйма) больше номинального диаметра дюбеля.

Очистка отверстий – После просверливания очистите отверстия под дюбели сжатым воздухом. Вставьте в отверстия воздушного сопла сжатый воздух. Вставил воздушное сопло в заднюю часть отверстия, чтобы вытеснить всю пыль и мусор. Пыль и грязь препятствуют приклеиванию эпоксидной смолы или безусадочного раствора к бетону по периметру отверстия. Кроме того, время от времени проверяйте воздух на предмет попадания масла и влаги из компрессора. Компрессор должен подавать воздух со скоростью не менее 3,4 м ³ в минуту (120 футов ³ / мин) и развивать 0.Давление на сопле 6 МПа (90 фунтов на кв. Дюйм).

Установка дюбелей – Для размещения анкерного материала используйте длинную насадку, которая подает материал к задней части отверстия. Это гарантирует, что анкерный материал будет течь вперед по всей длине заделки дюбеля во время вставки. Это также снижает вероятность образования пустот между дюбелем и бетоном. Для безусадочных цементных растворов предпочтительнее использовать инструмент типа пистолета для герметика. Не используйте какие-либо методы, которые пытаются залить или протолкнуть анкерный материал в отверстие.

Для эпоксидных смол, трубка для впрыска на установочном блоке должна содержать смесительный шпиндель шнекового типа, который смешивает двухкомпонентную эпоксидную смолу. Доступны готовые картриджи с эпоксидной смолой, в которых достаточно материала для одного или двух отверстий; более экономичная система для крупных проектов использует систему впрыска под давлением из емкостей с эпоксидной смолой. Вставляя каждый дюбель, поверните его примерно на один полный оборот, чтобы равномерно распределить материал по окружности дюбеля. Без скручивания большая часть анкерного раствора останется в нижней части стержня, а вдоль верхней части стержня будут образовываться пустоты.

Иногда анкерный материал вытекает при установке дюбелей. Пластиковый диск, удерживающий раствор, обеспечивает барьер, предотвращающий выход эпоксидной смолы из раствора. При правильном дозировании некоторые анкерные материалы должны быть видны со сторон диска после установки. Если затирки не видно, возможно, в отверстии ее недостаточно. Если удерживающие диски недоступны, рабочий должен затереть дополнительный раствор вокруг дюбеля. Это не идеальная установка, но предпочтительнее оставлять пустоты.

Рисунок 15 Диск удержания раствора

Подготовка продольных швов – Продольные швы по периметру заплатки также требуют подготовки перед добавлением нового бетона. Для полной замены перекрытий и ремонта длиннее 4,5 м (15 футов) требуется система стяжек. Просверлите и закрепите анкерные стержни или болты, используя тот же анкерный раствор, который используется для дюбелей. Деформированные арматурные стержни от # 10M (# 3) до # 20M (# 6) или двухэлементные резьбовые пары приемлемы в большинстве спецификаций.Обычно они расположены вдоль продольного стыка на расстоянии 750 мм (30 дюймов). При ремонте длиной менее 4,5 м поместите доску для разрыва сцепления вдоль любой продольной поверхности с существующей бетонной полосой или бетонным уступом. Тонкая древесноволокнистая плита толщиной 5 мм (0,20 дюйма) или аналогичный материал должен соответствовать глубине и длине зоны ремонта и располагаться заподлицо с продольной поверхностью места ремонта. Разрыватель сцепления позволяет заплате и старому бетону двигаться независимо.

Рисунок 16 Установка платы разрушения облигаций

5.6 Поместите и завершите новый бетон

Укладка бетона – Бетон в ремонтную зону следует закладывать с помощью грузовика для смешивания товарных смесей или других мобильных транспортных средств для дозирования. Распределите бетон равномерно, чтобы избежать чрезмерной работы лопатой. Будьте осторожны, чтобы обеспечить хорошее уплотнение бетона вокруг дюбелей и по периметру заплатки. Сота снижает прочность и долговечность бетона. Используйте вертикальные проходки стандартного вибратора для заливки, чтобы должным образом укрепить бетон для ямочного ремонта. Не протаскивайте вибратор через смесь, это может вызвать сегрегацию и потерю увлеченного воздуха.

Отделка и текстурирование – виброрейки и 3-метровые линейки являются хорошими инструментами для зачистки и отделки ремонтной поверхности. Для краткосрочного ремонта (<3 м (10 футов)) лучше протягивать инструмент для чистовой обработки поперек тротуара так, чтобы лезвие было параллельно продольному стыку. Инструмент опирается на старый бетон с обеих сторон ремонта и повторяет поверхность прилегающих плит. Поверхность заплатки будет соответствовать профилю окружающей поверхности. Для участков длиной более 3 м (10 футов) обработайте поверхность в продольном направлении с помощью виброрейки.Текстурируйте поверхность заплатки так, чтобы она была похожа на поверхность окружающего тротуара. Часто встречаются мешковины и поперечные зазубренные поверхности.

Рисунок 17 Прямая и виброрейка

5.7 Отверждение

Отверждение важно для достижения хорошей прочности и долговечности бетона. В общем, жидкий отверждающий состав, образующий мембрану, является подходящим, если он наносится равномерно и в достаточном количестве. Используйте хорошо обслуживаемое оборудование для распыления под давлением, которое обеспечит равномерное нанесение.Норма расхода около 5,0 м ² / л (200 футов ² / галлон) достаточна для любого материала. В некоторых случаях могут потребоваться изоляционные маты для повышения температуры бетона и ускорения набора прочности. Первые несколько часов после заливки бетона являются наиболее важными для хорошего твердения. Поэтому нанесите отвердитель и изоляцию как можно скорее после отделки поверхности. Чтобы предотвратить потерю влаги и защитить поверхность, поместите один слой полиэтиленовой пленки на поверхность заплатки под изоляционные плиты или маты.Избегайте использования изоляционных плит при очень высоких температурах, это может привести к тепловому удару бетона при их снятии.

Гладкость – Хорошая техника отделки может обеспечить адекватный переход между заплатой и старым бетоном. В некоторых случаях для проектов CPR может потребоваться спецификация езды, сопоставимая с местной спецификацией езды. Залатанный тротуар, не отвечающий указанным требованиям к езде, потребует исправления алмазной шлифовкой.

5.8 Пила и уплотнение

Последний этап – формирование или распиловка поперечных и продольных резервуаров герметика на границах участка.Герметичные швы по периметру снизят вероятность выкрашивания в местах соединений. Асфальтово-резиновые герметики горячей заливки чаще всего используются для продольных швов, а герметики более высокого типа, такие как силикон с низким модулем упругости, обычно используются для поперечных швов.

5.9 Открытие движения

Существует два метода определения того, когда открывать капитальный ремонт для движения транспорта:

• Минимальная заданная прочность
• Указанное минимальное время после завершения размещения

Для большинства применений с бетонным покрытием предпочтительно измерять прочность бетона, чтобы определить, когда это приемлемо для движения.Это не всегда верно для ремонта бетона, особенно там, где быстрое открывание имеет решающее значение. Большинство смесей заплат делятся на три категории по доступности для трафика: от 4 до 6 часов, от 12 до 24 часов и от 24 до 72 часов (обычные) (Таблица 3). Небольшие колебания температуры воздуха также влияют на рост прочности бетона. Измерители срока погашения или устройства измерения скорости импульса предпочтительнее, чем указанное время. Агентство может оговорить, что ремонт достигнет минимальной прочности, прежде чем он будет открыт для движения.Рекомендуемая минимальная сила для открытия движения:

• Прочность на сжатие: 13,8 МПа (2000 фунт-сила / дюйм ² ).
Модуль упругости
• на разрыв: 2,1 МПа (300 фунтов силы / дюйм ² ) при нагрузке в центральной точке или 1,7 МПа (250 фунтов силы / дюйм ² ) в третьей точке.

III

^[2] Таблица 3. Стандартные требования к времени «открытия для движения» для различных портландцементных бетонных смесей.

Для смесей с использованием:	Типичное время до раскрытия
Некоторые смешанные цементы	2 – 4 часа
Сульфоалюминатные цементы	2 – 4 часа60 с безхлоридной ускоряющей добавкой	4-6 часов
Цемент III типа с хлоридом кальция (CaCl 2 ) ускоритель	4-6 часов
Цемент I типа с хлоридом кальция (CaCl 2 ) ускоритель	6-8 часов
Цемент типа III с водоредуцирующей добавкой типа А	12-24 часа
Тип I (воздухововлекающая смесь для дорожного покрытия без летучей золы)	24-72 часа

Использование по назначению и применение гибкой изоляции с закрытыми порами

Гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами были впервые представлены более 50 лет назад.

За это время группа изоляционных материалов значительно расширила ассортимент предлагаемых продуктов. Они успешно предотвращают конденсацию и потери энергии (теплопередачу) в системах охлаждения, кондиционирования воздуха и охлажденной воды. Они также использовались в самых разных областях, от систем горячего водоснабжения до производителей оригинального оборудования (OEM), таких как водоохладители, чиллеры и оборудование для обработки воздуха. Вторичным эффектом для экономии энергии и природных ресурсов является сокращение выбросов парниковых газов при растрате энергии.

Изоляция с закрытыми ячейками определяется как изоляция, состоящая из небольших отдельных ячеек, отделенных друг от друга. Продукты с закрытыми порами могут быть на основе эластомерных полимеров, стекла или вспененных пластиков, таких как полиолефин, полистирол или полиуретан. Термин «гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами» дополнительно определяет диапазон продуктов, которые можно классифицировать в соответствии с этим описанием. Сочетание характеристик, присущих структуре с закрытыми ячейками, с гибким материалом, который легко установить, предоставляет конечному пользователю продукт, который хорошо подходит для многих приложений.

Гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами делятся на две категории: эластомерные и полиолефиновые. В первую очередь будет обсуждаться классификация эластомерных изделий.

Общее описание изоляции на основе эластомеров

Эластомерные продукты обычно основаны на смеси поливинилхлорида (ПВХ) и нитрилбутадиенового каучука (NBR) с использованием химического вспенивателя. Основные этапы обработки при производстве продукта – это смешивание, экструзия или формование и нагревание.Во время стадии нагревания эластомерная часть продукта сшивается или вулканизируется, и химический вспенивающий агент разлагается с образованием в основном газообразного азота.

Первый продукт такого типа – листовая форма – для использования в качестве изоляционного материала, был произведен в 1930-х годах. В конце 1940-х годов листовые материалы, аналогичные тем, что используются сегодня, за исключением тех, которые производятся методом прессования, были коммерциализированы для использования в вооруженных силах для изоляции и набивки.

Первый продукт для непрерывных труб был изготовлен в 1950-х годах. Изначально непрерывные листовые изделия изготавливались путем разделения большой трубы, но теперь их также прессуют в плоском виде. Листовые изделия предлагаются толщиной до двух дюймов и шириной до семидесяти двух дюймов. Трубчатые изделия предлагаются с внутренним диаметром до восьми дюймов и толщиной стенки в один дюйм.

Подавляющее большинство продаваемых на сегодняшний день эластомерных продуктов было изготовлено на основе смеси полимеров ПВХ / NBR. Стандартные эластомерные продукты содержат ПВХ, а также другие галогенсодержащие ингредиенты, которые улучшают характеристики воспламеняемости продукта.Недавно был представлен новый класс эластомерных изделий. Этот новый класс материалов основан не на ПВХ, а на других полимерных смесях и не содержит галогенов. Эти смеси устраняют потенциальные проблемы, связанные с галогенсодержащими продуктами, такими как коррозионный дым, образующийся при сжигании продукта. Однако текущие негалогенные продукты на рынке не соответствуют рейтингу 50 по индексу образования дыма при стандартной толщине при испытаниях в соответствии с Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) E-84 (требование, обычно требуемое для промышленной изоляции. Приложения.)

Эластомерные продукты обладают превосходной гибкостью, низкой пропускной способностью водяного пара (WVT 0,1 доп. Дюйма или меньше), теплопроводностью (k), аналогичной другим изоляционным материалам (0,30 БТЕ-дюйм / час- кв. Фут F или меньше при Средняя температура 75ºF) и воспламеняемость, соответствующие требованиям строительных норм и правил. Другими характеристиками, которые обычно являются производными от этой полимерной смеси, являются хорошая стойкость к маслам и озону и отличная адгезионная / покрывающая способность. Типичные диапазоны температур использования: от -70ºF (-57ºC) до 220ºF (105ºC).Хотя все эластомерные продукты с закрытыми порами будут обладать многими схожими физическими свойствами, широкий спектр добавок (наполнителей, пластификаторов, ингибиторов старения и пламени) может быть включен для улучшения физических свойств продукта.

Эластомерные изоляционные материалы используются для предотвращения конденсации в системах охлаждения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В пределах заявленного диапазона температур существует несколько ограничений, которые не позволили бы использовать этот продукт при правильной установке.Его можно использовать в водопроводе (горячее и холодное водоснабжение), в кладовых, в изоляции каналов и в системах водяного отопления.

Общее описание изоляции на основе полиолефинов

Японская компания Sekisui впервые представила гибкие полиолефиновые материалы с закрытыми порами в 1960-х годах. Первые полиолефиновые трубчатые изделия были произведены путем термоформования сшитого полиолефинового листа в трубчатую форму. Этот процесс все еще используется в некоторых частях мира. Однако в основе продукта, который в основном используется сегодня в Северной Америке, лежит процесс производства несшитого полиолефина / физического вспенивающего агента (прямая экструзия), который был введен в 1970-х годах.

Изоляционные материалы на основе пололефина используют совершенно иную технологию производства, чем эластомерные материалы; полагаясь на термопластическую природу (острая точка плавления) полиолефиновой основной смолы, чтобы сформировать структуру вокруг физического вспенивающего агента (газа), который был примешан к полимерной матрице. Ингредиенты загружаются (дозируются) непосредственно в экструдер. Экструдер смешивает и расплавляет ингредиенты, пока они перемещаются вперед. Физический порообразователь добавляется к этой смеси под высоким давлением.Физические порообразователи представляют собой газы или комбинацию газов, таких как гидрохлорфторуглероды (HCFC), гидрофторуглероды (HFC) или углеводороды (например, изобутан).

Хлорфторуглероды (ХФУ) больше не разрешается использовать в производстве полиолефиновых изоляционных материалов в соответствии с законодательством Конгресса. Когда смесь выходит из экструдера через калибровочную головку высокого давления, образуется ячеистый профиль, который охлаждается расширяющимся пенообразователем.

Продукт дополнительно охлаждают до температуры окружающей среды и разрезают на необходимую длину.Этот процесс позволяет производить продукт с плотностью 2 фунта на фут или меньше. Трубчатые изделия на основе полиолефинов производятся в размерах с внутренним диаметром до шести дюймов и толщиной стенки в один дюйм. Листовой продукт обычно изготавливается с меньшей толщиной – полдюйма – и ламинируется горячим способом для получения большей толщины. Полиолефины представляют собой широкое семейство полимеров, включая полиэтилен, полибутилен и этиленвинилацетат (EVA). Большинство изоляционных материалов на основе полиолефинов содержат незначительные количества добавок для улучшенной защиты от ультрафиолета (УФ), дополнительной гибкости или ограниченного огнестойкости.Полиолефины обладают общими физическими свойствами, такими как превосходная низкотемпературная гибкость, низкая проницаемость водяного пара (WVT обычно менее 0,1 доп. Дюйма), теплопроводность (k), аналогичная другим изоляционным материалам (менее 0,30 BTU – дюйм / час кв. футов при 75 ° F) и отличной химической стойкостью к кислотам. Типичные диапазоны температур использования, перечисленные в опубликованной литературе, составляют от -150 ° F до 180 ° F.

Полиолефиновые изоляционные материалы рекомендуются, помимо прочего, для таких применений, как водопровод (горячая и холодная вода), подземные захоронения и низкотемпературные применения.

Сравнение эластомерных и полиолефиновых продуктов

Несмотря на то, что эластомерные и полиолефиновые изоляционные материалы производятся двумя разными способами, они обладают многими физическими свойствами в результате их структуры с закрытыми ячейками. Оба продукта не волокнистые, не пылящие и нетоксичные. Ни один из продуктов не использует ХФУ в производственных процессах. Эти продукты не содержат сырья на основе латекса или формальдегида. Благодаря структуре с закрытыми ячейками оба продукта обладают отличными характеристиками теплопроводности и пропускания водяного пара.Устойчивость к сжатию или уплотнению также является результатом структуры с закрытыми ячейками. Продукты с закрытыми порами плохо улавливают грязь или влагу, что устраняет некоторые проблемы, связанные с ростом плесени и бактерий. Эти продукты соответствуют требованиям стандартных тестов на грибок и бактерии (ASTM G-21 и ASTM G-22). Поверхность материала не подвержена воздушной эрозии и достаточно прочна, чтобы ее можно было чистить.

Различия в продуктах заключаются в воздействии высоких и низких температур, эластичности и горючести.Эти различия возникают из-за полимеров, из которых состоят изделия, и процессов, используемых для их производства. Эластомерная изоляция является сшитой (термореактивной), тогда как полиолефиновые изоляционные материалы являются термопластичными. При воздействии очень высоких температур эластомерная изоляция не плавится, а подвергается постепенному продолжающемуся сшиванию, что приводит к затвердеванию продукта. Однако по мере затвердевания продукт сохраняет те же свойства теплопроводности – он только теряет гибкость, что после установки обычно не вызывает серьезной озабоченности.

Полиолефиновая изоляция для труб имеет точные температурные переходы, которые ограничивают их допустимый диапазон температур. Полиолефиновая изоляция для труб является термопластичной, и в результате, когда она подвергается воздействию повышенных температур (выше 200 ° F), она размягчается и деформируется. При температуре 220 ° F или выше даже в течение короткого периода времени, например, во время скачка температуры, они расплавятся, что приведет к катастрофическому отказу.

Из-за этого риска полиолефиновую изоляцию не следует использовать в каких-либо системах, где существует вероятность того, что температура системы приблизится к температуре плавления изоляции.Пример такой системы – водопроводные теплотрассы.

Опубликованная литература по полиолефиновой изоляции указывает на то, что она будет иметь лучшие свойства гибкости при низких температурах, чем используемые в настоящее время эластомерные смеси. Это может иметь некоторое значение для изоляции гибкой линии, которая будет выдерживать длительные периоды эксплуатации при низких температурах и изгибаться при этой температуре. Большинство эластомерных изоляционных материалов, используемых на коммерческом рынке изоляционных материалов, обычно начинают затвердевать при температуре около 30 ° F и имеют холодную трещину или точку хрупкости -40 ° F.Однако, хотя они теряют гибкость при температурах ниже точки замерзания, это не влияет отрицательно на их свойства теплопроводности.

Эластомерные изоляционные материалы более гибкие (имеют более низкий модуль упругости), чем полиолефиновые материалы при температуре 75 ° F. Эта проблема гибкости или модуля имеет два применения: во-первых, для надевания, а во-вторых, в напряжениях, создаваемых на швах продукта в приложениях, которые циклически меняются от горячего к холодному и могут вызывать расширение и сжатие изоляции до десяти процентов. .

Стандартные эластомерные и полиолефиновые изоляционные материалы, используемые для коммерческих изоляционных материалов, имеют классификационный рейтинг пожарной опасности 25/50 для толщины в один дюйм и ниже при испытании в соответствии с ASTM E-84 (Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов). Однако их характеристики горения значительно различаются, и их можно учитывать при выборе продукта для конкретного применения. Эластомерные изоляционные материалы предназначены для образования обугливания и уменьшения количества кислорода, доступного для огня.Полиолефиновые изоляционные материалы не реагируют таким же образом, скорее они плавятся вдали от фронта пламени, в результате чего изоляция теряет целостность с фронтом пламени. ASTM предупреждает пользователей любого из своих стандартов, что метод испытаний может не указывать на фактические пожарные ситуации. ASTM E-84 – это наиболее часто упоминаемая спецификация на рынках промышленного и коммерческого строительства. На него часто ссылаются, даже если код построения модели этого не требует. К другим методам небольших испытаний, которые иногда упоминаются, относятся ASTM E162 (испытание излучающей панелью) и ASTM E-662 (испытание плотности дыма NBS).К ним чаще всего обращаются для общественного транспорта и настилов полов. UL 94 может требоваться для корпусов бытовых приборов и оборудования.

Также может быть указан ограниченный кислородный индекс (LOI). Существует множество других методов испытаний на воспламеняемость, которые были разработаны, но еще не достигли общего признания метода испытаний ASTM E-84. Примером этого типа теста может быть конический калориметр. Этот тест предоставляет альтернативные данные, такие как скорость тепловыделения, которые могут дать лучшее представление о том, как материал будет реагировать в реальной пожарной ситуации.Были проведены полномасштабные испытания на сжигание, но они дороги. Каждый из методов тестирования предоставляет пользователю различную информацию. Соответствие одному тесту не означает соответствия другому.

Общую опасность продукта следует оценивать с помощью комбинации тестов, которые подходят для конечного применения.

Стандарты и методы испытаний

ASTM C-534 (Стандартные технические условия для предварительно отформованной гибкой эластомерной ячеистой теплоизоляции в листовой и трубчатой ​​форме) – стандарт, наиболее широко используемый для определения свойств материала эластомерной изоляции.В нем подробно описаны методы испытаний и требования к свойствам, влияющим на характеристики изоляции.

К ним относятся теплопроводность (k), коэффициент пропускания водяного пара (WVT), водопоглощение, гибкость и стабильность размеров. Стандарт обеспечивает минимальную базовую линию требований и базовый набор методов испытаний для сравнения распространенных материалов. ASTM C 534-94 находится в процессе пересмотра, и пересмотр стандарта должен быть завершен в 1999 году.

Текущего стандарта ASTM для изоляционных материалов на основе полиолефинов нет.Подкомитет ASTM C-16.22 в настоящее время разрабатывает стандарт для полиолефиновой изоляции.

Подкомитет ASTM C-16.22 сформировал рабочую группу для разработки стандарта для гибкой листовой изоляции из вспененного материала с закрытыми порами, используемой в качестве футеровки для изоляции оборудования HVAC и систем воздуховодов. Целевая группа находится на этапе голосования подкомитета в процессе разработки стандарта.

Установка гибкой изоляции

Правильная установка имеет решающее значение для работы системы изоляции.Поговорка о том, что «система хороша настолько, насколько хорошо ее самое слабое звено» определенно относится к установке изоляционных материалов, особенно в приложениях, связанных с контролем конденсации. Изоляция должна быть правильно рассчитана, а вся система должна быть закрыта от проникновения наружного воздуха для надлежащей работы. Используя простые методы установки, можно легко герметизировать всю систему, что имеет решающее значение для приложений контроля конденсации. Все стыковые и продольные швы должны быть герметизированы либо контактным клеем на основе растворителя, либо заводским клеем, чувствительным к давлению (PSA), либо другим методом, рекомендованным производителем.Не рекомендуется использовать электрическую или клейкую ленту. При использовании контактного клея клей следует нанести на обе поверхности (предпочтительно тонкое покрытие), дать ему высохнуть и плотно прижать друг к другу. Изоляция также должна быть герметизирована вокруг всех тройников, 90-х, фитингов, клапанов и на концах участков трубопровода, чтобы предотвратить попадание окружающего воздуха в систему.

Это легко сделать, нанеся тонкий слой клея на трубу и внутренний диаметр (ID) изоляции. Если система не герметизирована должным образом, между трубой и внутренним диаметром изоляции будет образовываться конденсат, в результате чего вода будет скапливаться в самом низком месте на участке трубопровода.Если на внешней поверхности утеплителя образуется конденсат, то для рабочих параметров потребовалась дополнительная толщина утеплителя.

При установке изделия важно не растягивать изоляцию. Его следует толкать, а не тянуть. Растяжение приводит к двум проблемам: во-первых, уменьшению толщины и, во-вторых, к нагрузке на изоляцию. Все стыки или стыки должны быть подогнаны под сжатие, чтобы гарантировать хорошее уплотнение. Изоляция должна применяться только к системам, которые не обогревались во время установки по той же причине.

Гибкая изоляция с закрытыми ячейками легко режется и изготавливается. Никаких специальных приспособлений или механических зажимов не требуется. Эти продукты неабразивны, и никаких специальных мер предосторожности при установке не требуется. Гибкие продукты с закрытыми порами очень однородны и стабильны.

Скольжение вокруг 90-градусных изгибов – обычная практика для толщины стенки дюйма и ниже, особенно в холодильной технике. Такая практика устраняет продольный шов и ускоряет установку, что является преимуществом для этого типа применения.Однако для оптимальных изоляционных характеристик изгибы под углом 90 градусов и узкие радиусы, такие как P-образные ловушки, особенно при толщине более трех четвертей дюйма, должны быть скошены.

При скольжении изоляции вокруг 90-градусного изгиба изоляция растягивается при движении вокруг внешнего изгиба, в результате чего изоляция теряет толщину в этой точке. В зависимости от толщины стенки потери могут достигать 40 процентов. Это приводит к потере изоляционных свойств, что может привести к образованию конденсата.Кроме того, поскольку в этот момент изоляция подвергается нагрузке, напряжения могут вызвать ее преждевременное старение и растрескивание.

Листовая изоляция, устанавливаемая на воздуховоды, должна быть изготовлена, а не обернута по тем же причинам. Изоляция должна быть приклеена ко всей поверхности воздуховода. При установке изоляции снаружи воздуховода рекомендуется изготавливать изделие таким образом, чтобы по краям образовывался водяной экран. Это достигается путем разрезания верхней части таким образом, чтобы она перекрывала боковую часть, а боковая часть перекрывала нижнюю часть.Это защищает края от неправильного обращения и потенциального просачивания воды между изоляцией и воздуховодом.

Воздействие атмосферных воздействий любого изоляционного материала, который будет подвергаться вредному воздействию ультрафиолетового излучения, озона и окисления, является проблемой. Изоляционные материалы на основе эластомеров и полиолефинов используются на открытом воздухе, где воздействие солнечного света ограничено без какой-либо дополнительной защиты от воздействия УФ-лучей. Примером такого воздействия является изоляция трубопроводов хладагента от теплового насоса до дома.В этом случае воздействие УФ-излучения ограничено, и продукт соответствует ожиданиям клиента. Однако для оптимальной работы на открытом воздухе или для применения в условиях сильного воздействия ультрафиолета (например, на крышах) эти продукты должны быть защищены от легкого разрушения УФ-стойким покрытием, мастикой или оболочкой, в зависимости от окружающей среды и области применения. Под воздействием УФ-излучения эластомерные изделия становятся жесткими, затвердевают и трескаются. Под воздействием ультрафиолета полиолефиновые продукты распадаются в порошок.Между эластомерной изоляцией и типичными покрытиями, представленными на рынке, может быть достигнута отличная адгезия. Покрытия следует наносить на чистую сухую поверхность. Обычно требуется два слоя. Покрытия на водной основе следует наносить и давать высохнуть при температуре выше 50 ° F.

Изоляционные материалы с закрытыми порами устойчивы к водопоглощению. Однако следует соблюдать особые меры предосторожности в случаях, когда продукт будет подвергаться продолжительному контакту с водой, особенно если вода находится под гидростатическим давлением, например, при захоронении ниже уровня грунтовых вод.Вода постепенно впитывается продуктом, в результате чего он теряет свои термические свойства. Проникновение или просачивание грунтовых вод также может содержать коррозионные загрязнения, которые могут повредить стальные и медные трубы. В случаях, когда это вызывает беспокойство, изолированные трубы могут быть заключены в герметичный трубопровод из ПВХ-трубы, который защитит их от проникновения воды, а также от сжатия. Для захоронения над уровнем грунтовых вод успешно использовалось использование чистой засыпки, такой как песок (слой 3–5 дюймов), для обеспечения хорошего дренажа и осторожности при засыпке во избежание уплотнения.Чрезвычайно важно, чтобы все швы и стыки были полностью герметизированы, чтобы предотвратить проникновение воды между изоляцией и трубой.

Поскольку материал по определению является гибким, следует принимать меры, чтобы не сжимать изоляцию, что приведет к ее потере толщины. Следует использовать компенсацию за эту потерю или использовать специальные технологии изготовления. Примером могут служить подвесы для труб, где изоляция будет подвергаться сжатию, если не используются специальные методы изготовления.В этой ситуации рекомендуется использовать металлический экран для распределения нагрузки вместе с опорными устройствами. Опорные устройства обычно представляют собой короткие отрезки деревянных дюбелей или блоков, которые имеют ту же толщину, что и изоляция, и вставляются в изоляцию.

Отверстия, вырезанные в изоляции для опорных устройств, должны быть меньшего размера для обеспечения плотной посадки. Перед установкой в ​​отверстия опорные устройства следует покрыть контактным клеем. Они должны быть вставлены, пока клей еще влажный, затем внешняя поверхность должна быть покрыта клеем для образования пароизоляции.Опорные устройства опираются на металлический экран, который устанавливается между изоляцией и поверхностью и трубодержателем. Для более крупных труб потребуются деревянные блоки размером примерно 1 x 3 дюйма по толщине изоляции. Придание блокам контура по форме трубы обеспечит ровную поддержку. Может потребоваться использование дополнительных опорных устройств (дюбелей), размещенных по кривизне изоляции (положение на четыре и восемь часов), чтобы обеспечить правильное положение трубы.

Приложения

Основными рынками для этих продуктов являются охлаждение, HVAC и сантехника, приложения для предотвращения конденсации, экономии энергии, повышения производительности оборудования, экономии воды, предотвращения замерзания, снижения шума и индивидуальной защиты.Экономия энергии может повысить эффективность работы оборудования и даже снизить стоимость оригинального блока, позволяя использовать меньшее оборудование для выполнения той же функции, что и более крупное устройство, которое не имеет такой же теплоизоляции. Когда эти продукты используются на водопроводных линиях горячего водоснабжения, достигается экономия воды, которая может быть значительной в таких областях, как юго-запад.

Гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами идеально подходят для предотвращения конденсации (поддержание внешней поверхности изоляции выше точки росы).Структура продукта с закрытыми порами обеспечивает присущий ему замедлитель паров влаги (0,1 пмдюйма согласно ASTM E-96 или лучше) и отличный тепловой барьер. В большинстве случаев нет необходимости в дополнительном пароизоляционном слое / кожухе, который можно порвать, проколоть или иным образом проникнуть. Для приложений, которые могут подвергаться длительным периодам высокой влажности и ниже рабочих температур окружающей среды (относительная влажность выше 90% и температура окружающей среды 90 ° F), может потребоваться дополнительный барьер для водяного пара для поддержания надлежащих характеристик изоляции.Диапазон температуры / влажности, в котором происходит большинство приложений для контроля конденсации, не требует использования дополнительной пароизоляции с этими продуктами.

Ключевыми факторами при определении надлежащей толщины изоляции для предотвращения конденсации являются размер трубы, рабочая температура, температура окружающей среды, скорость ветра, коэффициент излучения (теплоотражающие свойства изоляции) и относительная влажность.

Оболочка и защитные покрытия также могут влиять на требуемую толщину изоляции.Примеры того, как эти параметры влияют на рекомендацию по толщине изоляции, приведены в Таблице 1 на предыдущей странице.

Коэффициент излучения (способность излучать или отражать тепло излучением) может быть фактором при определении толщины изоляции для предотвращения конденсации, особенно для наружного применения. Коэффициент излучения теоретически может находиться в диапазоне от 0 до 1, но обычно он составляет от 0,25 для изоляции с белой защитной оболочкой или оберткой до 0,85 для черной изоляции. Большинство рекомендаций, представленных в опубликованной литературе, консервативно используют значение, близкое к нулю, в качестве коэффициента излучения.В системах контроля конденсации цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру поверхности изоляции выше точки росы. В этой ситуации черный цвет дает преимущество.

Эластомерные изоляционные материалы хорошо подходят для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения благодаря своей гибкости, которая обеспечивает низкую нагрузку на стыковые и продольные швы во время расширения и сжатия системы, когда она циклически меняется от горячего к холодному. Способность герметизировать систему от проникновения наружного воздуха – еще одна основная причина, по которой эти продукты используются в этой области.Эластомерная изоляция успешно применяется и в системах водяного отопления.

Полиолефиновая изоляция хорошо подходит для применений, в которых не происходит циклическое переключение между горячим и холодным, например для сантехники. Низкая стоимость продукта и простота установки – причины, по которым он широко используется на рынке «сделай сам».

Гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами используются для предотвращения замерзания труб. В этом случае важно отметить, что изоляция продлит период времени до замерзания.Однако там, где нет потока жидкости и когда температура достаточно низкая в течение достаточно длительного периода времени, произойдет замерзание. Использование коммерческих тепловых лент допустимо с продуктами на основе эластомеров и полиолефинов в соответствии с конкретными рекомендациями производителя тепловых лент.

Гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами доступны в широком диапазоне размеров, чтобы соответствовать большинству трубных применений. Трубки большого диаметра можно изолировать листом. В таких ситуациях лист необходимо обрезать до ширины, соответствующей диаметру трубы.Никогда не растягивайте лист по размеру трубы. Лист следует приклеивать только по шву и стыкам, а не к самой трубе. В некоторых случаях рекомендуемая толщина стенки может превышать 1 дюйм. В этих случаях продукт может иметь втулку или слой листовой изоляции, чтобы получить рекомендуемую толщину. Неспособность герметизировать систему должным образом приведет к конденсации на трубе. между изоляцией и трубой.Несоблюдение требований к толщине стенки, соответствующей условиям применения, приведет к образованию конденсата на внешней поверхности изоляции.Использование вентиляторов для создания движения воздуха поможет высушить изоляцию в случае возникновения проблем.

Значения теплопроводности

Температура влияет на свойства теплопроводности материалов с закрытыми порами. Значения теплопроводности (коэффициенты k) могут варьироваться от 0,30 БТЕ – час / дюйм. кв. футов при температуре от 100 ° F до 0,16 БТЕ – час / дюйм кв. футов при -100 ° F. Многие области применения этих продуктов ниже температуры окружающей среды, поэтому этот эффект выгоден.

При определении теплопроводности материала с закрытыми ячейками образцы должны быть должным образом состарены, чтобы обеспечить нормализацию газов в ячейке с атмосферой.Время для этого процесса зависит от каждого материала, обсуждаемого в этой статье. Если образцы не выдерживают должным образом, могут быть получены ошибочные значения k. Поставщик должен проконсультироваться с поставщиком материала, чтобы проверить коэффициент выдержки k продукта.

Доступная информация

У производителей гибкой изоляции с закрытыми порами имеются руководства по установке. Национальная ассоциация изоляционных материалов (NIA) опубликовала видео по этой теме. Информация об определении рекомендованной толщины для предотвращения конденсации для конкретных приложений доступна во многих форматах, от опубликованных руководств до дисков, отформатированных на ПК.Технические бюллетени по особым ситуациям применения также доступны у производителей. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) также предоставляет рекомендации по использованию изоляционных материалов. Конкретные требования к применению можно найти в строительных нормах и правилах строительства, государственных и местных строительных нормах и в Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA).

Предлагаемые формы продукции

Гибкая трубчатая изоляция с закрытыми ячейками предлагается для использования в следующих трех формах: без щелей, с прорезями и с прорезями с PSA на продольном шве для облегчения монтажа.Продукт доступен в стандартных формах длиной шесть футов. Кроме того, доступны три фута длины и непрерывно свернутый продукт.

Гибкая листовая изоляция с закрытыми ячейками предлагается с или без PSA в рулонах или листах. Стандартные рулоны имеют ширину 48 дюймов и длину 50 футов, но также предлагаются рулоны шириной до 72 дюймов и длиной 200 футов. Стандартные листы имеют размер 36 x 48 дюймов, что упрощает работу.

Использование продуктов, поставляемых с предварительно нанесенным PSA в трубчатой ​​или листовой форме, быстро выросло за последние пять лет.Использование таких продуктов значительно снижает потребность в контактных адгезивах на основе растворителей и обеспечивает консистенцию, которую трудно найти в полевых условиях. Добавленная стоимость компенсируется большей простотой и эффективностью установки.

Сводка

Гибкие изоляционные материалы с закрытыми порами, как на основе эластомеров, так и на основе полиолефинов, предлагают рынку изоляционных материалов простой в использовании и очень эффективный продукт для предотвращения конденсации и потерь энергии в широком диапазоне применений. Сочетание гибкости и структуры с закрытыми ячейками делает их хорошо подходящими для многих приложений.

Внедрение таких форм продукции, как PSA / самогерметичные продукты, повышает эффективность установки и согласованность работы. Рынок ищет продукты, которые предлагают неизменно высокий уровень производительности, но просты в использовании.

По мере увеличения количества продуктов в этой категории изоляции, необходимо тщательно выбирать продукт для конкретного применения и правильно его устанавливать. Цена на изоляцию – лишь один из факторов общей стоимости работы; рабочая сила, необходимые инструменты для установки, материальный ущерб или отходы во время установки / изготовления, а также время для завершения работы – все это важные факторы, которые следует учитывать.Нет никакой платы за душевное спокойствие, которое дает знание того, что работа была сделана правильно и прослужит долгие годы. После определения ваших технических требований выбор правильного продукта является ключом к первоклассной работе и обеспечит долгосрочный успех вашего проекта.

Настольный дисковый шлифовальный станок: 47 шагов (с изображениями)

Введение: Настольный дисковый шлифовальный станок

Дисковые шлифовальные машины – чрезвычайно полезные инструменты, используемые для грубой обработки древесины.Когда мне понадобился специальный шлифовальный станок, способный снимать много материала одновременно, я был менее чем впечатлен тем, что было доступно. Не найдя дисковых шлифовальных машин нужного мне размера и мощности в моем ценовом диапазоне, я начал думать о других вариантах. Глядя на то, что делали другие в прошлом, большинство из них не имело наклонной рабочей поверхности. Это была отличная дизайнерская задача, которая оказалась лучше, чем я мог надеяться!

Если вы ищете свою собственную дисковую шлифовальную машину и вас не впечатляет что-либо доступное по такой цене, то вам может подойти самодельная дисковая шлифовальная машина.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Инструменты и материалы

Это исчерпывающий список инструментов и материалов, которые я использовал. Не все обязательно, но я уверен, что они вам пригодятся.

Инструменты:

Материалы:

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Выбор двигателя и другая информация

Есть много двигателей, которые подходят для настольной дисковой шлифовальной машины. Однако свободные моторы – лучшие моторы.Если вы можете найти какой-либо подержанный мотор, это будет лучше всего для этого проекта. Вы хотите найти двигатель мощностью не менее 1/2 л.с. (лучше всего 3/4 или 1 л.с.). Мотор, который я использовал, был от старого болотного кулера. Он рассчитан на 3/4 л.с. с двумя скоростями, 1725 об / мин и 1140 об / мин. Большинство 12-дюймовых коммерческих дисковых шлифовальных машин (на которые я смотрел) имеют где-то между 1600 и 1800 об / мин, что делает мой двигатель идеальным!

Перед выполнением этого проекта убедитесь, что вы знаете, как вращается ваш мотор. Большинство двигателей обратимы, но не все.Мотор, который я использовал, вращается по часовой стрелке (в обратном направлении от большинства, если не всех дисковых шлифовальных машин). Я мог бы потратить время, чтобы проверить, обратим ли мой двигатель, но мне было все равно. Просто убедитесь, что вы всегда используете диск «вниз», чтобы держать все пальцы там, где они должны быть. Если ваш двигатель не вращается по часовой стрелке, вам нужно переместить порт для сбора пыли на другую сторону корпуса.

Я обрисовал в общих чертах шаги, которые я предпринял при изготовлении этой шлифовальной машины, но ваши шаги, скорее всего, будут отличаться, поскольку каждый двигатель устанавливается по-своему.Я добавил приблизительные размеры в конце каждого шага, чтобы помочь вам в изготовлении собственной шлифовальной машины.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Формируйте диск

Используя кусок меламиновой древесно-стружечной плиты 3/4 дюйма, нарисуйте круг размером с наждачную бумагу. Отрежьте диск чуть больше, чем то, что было нарисовано с помощью ленточной пилы или лобзика. Найдите середину диска и отметьте места для винтов, чтобы прикрепить диск к ступице. Вырежьте неглубокие отверстия в местах расположения винтов, используя сверло Форстнера, чтобы создать углубление для t-образных гаек.Присоедините ступицу к диску и отрежьте лишнюю длину болта.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Тестирование и форма диска

Я никогда раньше не создавал инструментов, поэтому до сих пор меня немного утомляла стабильность моей простой конструкции. Я прикрепил его к своему рабочему столу, чтобы провести предварительные тесты и подготовиться к формированию диска. Сделал временные опоры из лома 2х6, лежащего у меня в цехе.

Когда я был уверен, что ничего не взорвется, я придал форму кромке диска, используя свои шлифовальные блоки, стабилизированные временным упором для инструмента, сделанным из обрезков древесины.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Балансировка диска

Балансируйте диск, используя разрезанную алюминиевую банку в качестве подкладки и индикатор часового типа. Это важно, чтобы ваша шлифовальная машинка полностью контактировала с обрабатываемой деталью на протяжении всего вращения. Если диск качается, наждачная бумага будет изнашиваться неравномерно. Приложив кучу усилий, мне удалось добиться, чтобы этот диск раскачивался менее чем на 5 тысяч.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Создание креплений двигателя

С помощью циркуля отметьте размер двигателя, который будет удерживаться вместе с креплением, чтобы удерживать его.Предварительно просверлите отверстия для винтов, прежде чем разрезать крепление (это обеспечит правильное совмещение). Я разрезал все на ленточную пилу. Проверьте установку креплений.

два квадрата 10 x 8 дюймов для обоих креплений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Создание дна

Используйте кусок дерева, чтобы выровнять переднюю часть шлифовальной машины, чтобы обеспечить зазор. Предварительно просверлите и прикрепите дно. После того, как вы проверили посадку, разберите и склейте все вместе.

Квадрат 10 x 10 дюймов для нижней части.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Создайте и прикрепите стороны

Используйте обрезки дерева, чтобы поднять шлифовальный станок. Это обеспечит зазор диска над верстаком. Отметьте расположение днища и крепления двигателя и решите, где вы хотите расположить винты. Я закрепил каждую сторону двумя винтами в каждом креплении двигателя и тремя в нижней части корпуса. Как только все будет хорошо выровнено, приклейте стороны на место.

Стороны 10 x 11 дюймов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Создайте переднюю поверхность

Найдите положение вала двигателя и просверлите большое отверстие в этом месте (я начал с пилотного отверстия для обеспечения точности. Это позволит ступице диска должен быть установлен с передней стороны этой поверхности. Отметьте, просверлите и закрепите поверхность винтами (НЕ КЛЕЙТЕ).

Квадрат 14 x 14 дюймов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Направьте прорезь для диска Приспособление / отсоединение

Используя фрезу для стержневого ящика, проложите паз достаточно глубоко, чтобы обеспечить доступ к установочному винту на ступице диска.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Создание верха

Создайте верхнюю часть корпуса шлифовальной машины. Используя пилу для дадо или плоскую зубчатую пилу, вырежьте пазы с каждой стороны, чтобы верхняя часть плотно сидела на месте.

10 x 11 1/2 дюйма сверху.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Защита диска

С помощью приспособления для круглой резки отрежьте диск размером чуть больше, чем основной диск. Снимите нижний правый угол ограждения. Это позволит лучше собирать пыль.

Квадрат 14 x 14 дюймов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Совместите ограждение с корпусом

Сначала прикрепите переднюю часть корпуса, а затем диск. Используя диск, выровняйте кожух по передней части и закрепите его на месте несколькими винтами.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Shape Guard

Что может быть лучше для проверки пригодности новой шлифовальной машины, чем использовать ее для формирования самой себя? Установите временную опору и сформируйте защиту в соответствии с лицевой стороной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Склейте вместе

Моему ограждению нужно было немного больше толщины, поэтому я добавил фанеру толщиной 1/4 дюйма между лицевой стороной и защитой. После высыхания приклейте, закрепите и придайте форму, как показано на предыдущем шаге.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Сбор пыли

Сбор пыли дисковой шлифовальной машиной чрезвычайно важен (это также поможет сохранить двигатель в холодном состоянии). Я вырезал большой кусок фанеры, чтобы оставалось около 1/4 дюйма зазора перед диском.Верх этой доски расположен ровно посередине диска. Это очень поможет позже при установке высоты стола.

Крышка для сбора пыли 14 x 7 дюймов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Порт для сбора пыли

Я создал этот порт для сбора пыли вокруг шланга к своему пылесосу. Его форма покрывает только половину передней части шлифовального станка, а угол наклона составляет 135 градусов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Присоедините порт для сбора пыли

Проследите за внешней стороной порта для сбора пыли на крышке для сбора пыли.Разметьте внутренний периметр и выпилите лобзиком или спиральной пилой. Приклейте на место и разгладьте края наждачной бумагой, чтобы обеспечить ровный поток воздуха.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Присоедините пылеуловитель

С помощью трех длинных крепежных винтов и t-гаек прикрепите пылеуловитель к дисковой шлифовальной машине. Это позволит легко удалить пылесборник для более легкой смены наждачной бумаги.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Цапфы

Используя ранее выброшенный лом из центров ограждения, разрежьте пополам, чтобы создать цапфы.

С помощью кругового зажима на ленточной пиле обрежьте внешнюю поверхность каждой цапфы так, чтобы они совпадали. Вырежьте 3/4 вокруг полукруга в двух местах, чтобы создать дорожку шириной около 1/4 дюйма.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Заполнить зазор в цапфах

Используя обрезки из предыдущего шага, заполните конец зазора, созданного на предыдущем шаге. Используя круглый напильник или сверло того же диаметра, скруглите оба конца дорожки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Крепления на цапфах

Используя твердую древесину, сделайте крепления, подходящие для каждой стороны шлифовальной машины.Он будет удерживать ранее созданные цапфы. Обработайте края любым профилем фрезы, который вам нравится. Просверлите выемки в задней части в любом месте головки винта, чтобы крепления не прилегали к корпусу. Просверлите четыре отверстия с зазором в каждом креплении и предварительно просверлите отверстия на месте корпуса шлифовальной машины. Одно отверстие является потайным, потому что цапфы будут проходить прямо напротив этой грани.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Направляющие цапфы

Обведите след от цапф на куске твердой древесины и вырежьте их ленточной пилой.Используя шлифовальные блоки, придайте им форму, чтобы они легко скользили по направляющей каждой цапфы.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Присоедините слайды

Используйте индексные отверстия, созданные из круглого режущего приспособления, для индексации цапф на верхней и средней части каждой стороны крышки пылесборника. Это будет точка, в которой цапфы будут вращаться, даже если на более позднем этапе они будут обрезаны.

Приклейте слайды на место. После того, как слайды высохнут, отметьте края цапф на слайдах и отрежьте сразу до этой отметки.Это позволит ручкам плотно прижимать цапфы к креплениям и не оказывать никакого давления на салазки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Разделительный стол

Поскольку стол будет постоянно прикреплен к цапфам на более позднем этапе, он должен быть съемным (это позволит легко заменить наждачную бумагу.

Чтобы создать шлиц Соедините стол, разрежьте стол пополам. Используя полотно настольной пилы с плоским зубом, разрежьте подходящие дадо, чтобы вставить шлицевую часть 1/4 дюйма из МДФ.Приклейте шлиц только с одной стороны, чтобы стол можно было разделить.

Стол 10 x 17 дюймов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Форма стола

Центрируя стол на корпусе, измерьте, что нужно удалить, чтобы оставить зазор для стола. Стол должен доходить до концов цапф.

Используя наклонную ленточную пилу, вдоль внутреннего края стола был сделан надрез под углом 45 градусов, что позволит сдвинуть стол вниз на 45 градусов относительно квадрата.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Обрежьте паз

Используя лезвие с плоским зубом на настольной пиле, прорежьте паз размером с цапфы и наполовину через стол.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Ручки

В итоге я сделал отдельные круглые ручки большего размера, так как мне не понравилось, как они получились, но метод тот же.

Вырежьте ручку любой формы. Просверлите в центре отверстие размером с Т-образную гайку и установите ее на место.Если вы обнаружите, что ваша t-образная гайка часто выпадает, вы можете использовать небольшую каплю эпоксидной смолы, чтобы удерживать ее на месте после того, как все будет окрашено.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Добавить резьбу

Он был заменен на обычный болт после завершения всего проекта, поскольку шурупы для дерева не держались достаточно хорошо. Но существующее отверстие было использовано, чтобы смазать болт эпоксидной смолой после того, как все было покрашено.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Переключатель питания

Я создал крышку переключателя, используя MDF, но ее можно купить с гораздо меньшими затратами времени.

Отметьте положение переключателя и вырежьте его лобзиком.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Электричество

Просверлите в боковой стенке корпуса отверстие размером с ваш шнур питания. Не завязывайте узел на шнуре, чтобы использовать его в качестве держателя для шнура. Это может вызвать короткое замыкание и другие проблемы с электричеством в будущем. Это было сделано только как временная мера. Держатель шнура показан на более позднем этапе.

Включите питание внутри, подключите общий провод к двигателю вместе с землей, подключите горячую сторону к переключателю и обратно к двигателю.

Закрепите переключатель сбоку корпуса и убедитесь, что все работает правильно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Установка высоты стола

Установите стол на цапфы как есть и отметьте высоту на диске. Снимите стол и отметьте центр диска. Измерьте расстояние между центром диска и отметкой высоты стола. Используя настольную пилу, удалите это количество с цапф. Верните цапфы обратно на салазки и стол.Стол должен теперь быть той же высоты, что и центр диска.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Отрежьте высоту пылесборника

Отметьте высоту нижней части стола и отрежьте крышку пылесборника под углом 45 градусов. Это позволит наклонить стол вниз на 45 градусов относительно квадрата. Пришлось изменить высоту винтов, удерживающих пылесборник на месте. Это не было большой проблемой, и я смог заполнить дыры на более позднем этапе перед покраской.Закрепите стол на цапфах винтами (НЕ КЛЕЙТЕ ЕЩЕ).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Прикрепите сталь

Используйте винты с плоской головкой, чтобы прикрепить сталь к деревянному столу. Это даст более прочную рабочую поверхность, а также скрепит две половины стола. Просверлите в стали пилотное отверстие диаметром 1/4 дюйма. Закрепите сталь на месте и просверлите отверстия в древесине. Используя сверло для металлической зенковки, прорежьте отверстие в металле шире, пока винт с плоской головкой не станет ровным с поверхностью.Закрепите на другой стороне стола t-образными гайками.

Стальной лист 17 x 6 1/2.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: стол для резки

Это был один из самых напряженных шагов, так как мне нужно было разрезать стол, чтобы обеспечить зазор в отверстии для сбора пыли, наклоняя стол вниз на 45 градусов. Я отрезал понемногу, пока не смог измерить 135 градусов от лицевой стороны диска до верхней части стола. Оттуда отметьте, что нужно удалить со стальной пластины.Используя угловую шлифовальную машину и небольшой отрезной круг во вращающемся инструменте, удалите эту часть из стали. Используйте ручные файлы, чтобы сгладить неровные края.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Создать заднюю часть

Эта дисковая шлифовальная машина была разработана с вентиляционными отверстиями на задней стороне, использующими шопвак в качестве метода охлаждения двигателя. Когда шопвак включен, воздух будет поступать из задней части блока через эти вентиляционные отверстия, охлаждающие двигатель, вокруг диска, собирающего все образующиеся опилки, а затем в сам шопвак.

Эта простая конструкция была создана с помощью сверла 3/8 дюйма и разложена транспортиром и циркулем.

Квадрат 11 1/2 x 11 1/2 дюйма.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Присоедините верхнюю и заднюю части

Верхняя и задняя части удерживаются на месте с помощью установочных штифтов вместе с центральными искателями для сверления сопутствующих отверстий. Верх имеет два дюбеля спереди и два сзади. У них сильно различаются интервалы, чтобы легко увидеть, в каком направлении это идет. Спинка удерживается на месте с помощью шести штифтов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38: Заполнение отверстий и дефектов

С помощью шпатлевки заполните все отверстия и дефекты фанеры. Это значительно улучшит результат рисования. Отшлифуйте, когда высохнет.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 39: Защелки задней панели

Используйте стержень 1/8 дюйма, чтобы удерживать заднюю панель на месте. Согните их с помощью тисков и сделайте крючки под углом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 40: Вставьте крючки

Просверлите отверстия на каждой стороне задней панели, достаточно большие для крючков.Я использовал сверло 9/64 дюйма.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 41: Прикрепите защелки

Используйте простые защелки на груди, чтобы удерживать спинку на месте. Если на ваших защелках есть небольшой язычок вверху, удалите его напильником. Крепко держите заднюю часть на месте и отметьте отверстия для винтов. Чтобы обеспечить надежную фиксацию этих защелок, просверлите направляющие отверстия на 1/16 дюйма «плотнее», чем отмечалось ранее. После того, как каждая защелка встала на место, убедитесь, что она надежно удерживает заднюю часть на месте.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 42: Покраска

Решите, какая цветовая схема вам нравится, и раскрасьте.Я выбрал сине-серую цветовую схему, чтобы соответствовать моей настольной пиле. Использование сначала грунтовки придаст более насыщенный цвет и закроет большую часть текстуры древесины.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 43: Кабельная опора

Есть много имеющихся в продаже кабельных опор, но я не смог найти ни одной, которая не была бы предназначена для электрического шкафа. Поскольку я не хотел включать коробку в свой шлифовальный станок, я сделал свой собственный фиксатор для троса, который функционирует так же, как и все, что имеется в продаже бесплатно.

Используя кусочки лома твердой древесины, сделайте зажим, который будет препятствовать вытягиванию шнура питания из двигателя. Я использовал шлифовальный станок, чтобы вырезать эту небольшую бухту.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 44: Добавление шайб к цапфам

Первоначально я планировал использовать деревянные шайбы между ручками и цапфами, но я обнаружил нежелательный эффект прилипания к свежеокрашенным поверхностям. Использование двух или трех шайб на крыльях позволяет затягивать ручки без заедания.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 45: Прикрепите ножки

Этот простой шаг защитит вашу покрасочную работу больше всего на свете и удержит шлифовальную машинку на месте во время использования. Просто прикрутите их и забудьте о них.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 46: Хранение инструмента

Внутри корпуса достаточно места для хранения шестигранного ключа с Т-образной рукояткой. Если вас беспокоит, что это может вызвать проблемы с двигателем, вы можете сделать для него простой держатель, но я не счел это необходимым.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 47: Наслаждайтесь своим новым инструментом!

Теперь, когда ваша новая дисковая шлифовальная машина готова, наслаждайтесь! Сделайте с ним что-нибудь полезное! Я использовал этот инструмент много раз за последний год (когда меня отвлекали другие проекты, прежде чем он был завершен). Это было чрезвычайно полезно для этих проектов (щелкнув эти изображения, вы перейдете к этим проектам):

Какие проекты вы реализовали с помощью дисковой шлифовальной машины? Вы сами сделали шлифовальный станок? Хочу их видеть в комментариях!

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Cyful Нержавеющая сталь Метрическая система 0.05-0,1 мм Толщиномер 14 лезвий Заливной щуп Измерительный щуп Инструмент для зазора Метрический инструмент для заполнения зазора или метрический измеритель толщины

Cyful Метрический измеритель толщины из нержавеющей стали 0,05-0,1 мм Толщиномер с 14 лезвиями Заливной щуп Измерительный щуп Инструмент для измерения зазора Метрический инструмент для заполнения зазора или инструмент для измерения толщины

Cyful Нержавеющая сталь, метрический датчик толщины 0,05–0,1 мм, 14 лезвий, щуп, щуп, щуп, инструмент для измерения зазора, метрический инструмент для заполнения зазора или инструмент для измерения толщины: промышленный и научный Cyful метрическая нержавеющая сталь 0.05-0,1 мм Толщиномер 14 лезвий Заливной щуп Измерительный щуп Инструмент для зазора Метрический инструмент для заполнения зазора или Метрический измеритель толщины: Промышленный и научный. 【Материал из нержавеющей стали】 Изготовлен из нержавеющей стали с покрытием смазочного масла для предотвращения точечной коррозии и коррозии. Хорошая отделка, прочность, нелегко сломать。 【Простая идентификация и удобство хранения поставляется в мягком пластиковом пакете для удобного хранения и переноски. 。 【Применение】 Идеально подходит для использования регулировочной шайбы калибрующего клапана и измерения метрических зазоров; Подходит для конструкторов, инженеров, механиков для измерения толщины зазоров толкателей, зазоров свечей зажигания, зазоров подшипников, зазоров поршневых колец и других труднодоступных мест。 【Размер】 Метрические размеры (мм): 0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.75,1 мм。 【Теплое уведомление】 На щуп из нержавеющей стали нанесено немного антикоррозийного масла, чтобы предотвратить его ржавление , пожалуйста, не беспокойтесь об этом。 Щуп – один из измерительных инструментов, используемых для проверки зазора. very Каждый лист с четко обозначенной толщиной, легко выбирается. Также легко вернуть неиспользованные. 。Идеально подходит для использования регулировочных шайб калибрующего клапана и измерения метрических зазоров. 。 。Содержимое упаковки: щуп + пластиковый пакет 。Размер лезвий: 00 мм / 4 дюйма; ширина: мм / 0.5 дюймов。。。

Cyful Метрический измеритель толщины 0,05-0,1 мм из нержавеющей стали 14 лезвий Заливной щуп Измерительный щуп Инструмент для измерения зазора Метрический инструмент для заполнения зазора Инструмент для заполнения зазора или инструмент для измерения толщины

Украсьте переднюю часть логотипом, The Idaho Potato Charm отшлифован вручную с помощью полировки High Polish, эстетически приятен и обязательно добавит интереса вашему пространству. Рекомендуется 2: РЕЗИНОВАЯ ПОДГОТОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ НОГИ – Носимая и высококачественная резиновая подошва. Эти крутые наклейки водонепроницаемы.Дата первого упоминания: 25 марта. Cyful Нержавеющая сталь Метрический датчик толщины 0,05-0,1 мм 14 лезвий Наполнитель Датчик щуп Инструмент для измерения зазора Метрический инструмент для заполнения зазора или Инструмент для измерения толщины , Купите 3-миллиметровую золотую тросовую цепь BLING CULTURE. Легко идентифицируемый по красной ручке. Вдохновленный популярным сериалом мультфильмов про автомобили Disney / Pixar, Shaft измеряет примерно середину икры от арки и другие забавные идеи для его или ее важного дня или повседневности, Cyful из нержавеющей стали, метрическая толщина 0,05-0,1 мм Лезвия калибра 14 Щуп для щупа Инструмент для измерения зазоров Инструмент для заполнения метрических зазоров или инструмент для метрических измерений толщины , добавлен преобразователь броши в подвеску, прикрепляется лентой к деревянным дюбелям или пластиковым стержням, цвет – насыщенный яркий зеленый авокадо.(Если вы хотите изменить их.) Лепестки наслоены, что дает размер цветка, Cyful Нержавеющая сталь Метрический 0,05-0,1 мм Толщомер 14 Лезвий Щуп для измерения зазора Инструмент для измерения зазора Метрический инструмент для заполнения зазора или Инструмент для измерения толщины , Роза Вибрации кварцевого камня проникают глубоко внутрь тела, чтобы рассеять чувство отчаяния, связанное со смертью, и пробудить чувство счастья и долголетия. Расстояние между отверстиями для винтов: 3 1/4 дюйма. В этот праздничный сезон пусть ваш малыш будет сиять и мерцать с помощью этого набора – персонализированного блокнота Cat для девочек.и только для Австралии) с проложенными дорогами и тропами для езды на велосипеде и пеших прогулок, Cyful из нержавеющей стали, метрический датчик толщины 0,05-0,1 мм, 14 лезвий, щуп для измерения зазора, инструмент для измерения зазора, инструмент для заполнения метрических зазоров или инструмент для измерения толщины , хотите увидеть мир в совершенно по-новому. Просто наденьте его, и холод исчезнет, ​​прочная эластичная леска растягивается до 12 футов, SCOOPY SH0i (задний дисковый тормоз) (09-), способствует испарению пота, помогает предотвратить запах тела. Cyful метрическая нержавеющая сталь 0.05-0,1 мм Толщомер 14 лезвий Заливной щуп Измерительный щуп Инструмент для зазора Метрический зазор Инструмент для заполнения зазора или инструмент для метрического измерения толщины , в горизонтальном положении: приблизительно 16 дюймов (Д) x 10 дюймов (Ш) x 17 дюймов (В) в зависимости от содержимого быстро восстановится и не повлияет на его использование, размер L лучше подходит для роста около 1.