Плотность утеплителя для стен каркасного дома: Какой должна быть плотность утеплителя для стен каркасного дома?

Какой должна быть плотность утеплителя для стен каркасного дома?

Автор karkas На чтение 7 мин.

Для того, чтобы в каркасном здании было тепло зимой, необходимо правильно провести утепление дома.

Важно, чтобы толщина каркасных стен была достаточной, а плотность проложенного утеплителя была подходящей.

Утепление каркасного дома

Стены здания из каркаса: устройство

Стена каркасного дома представляет собой конструкцию из нескольких слоев.

В ее основе лежит каркас из деревянных или металлических элементов.

Они сбиваются так, чтобы стены были жестко зафиксированы, для чего используются перемычки, подкосы и обвязка.

Брус для дома имеет ширину 15 см, и между ним впритык укладывается теплоизоляция.

С одной стороны от этого слоя кладется гидроизоляционный материал, чаще всего пленка, реже – более дорогая мембрана.

Она защищает внутренность стены от излишней влаги, поступающей снаружи.

Стена каркасного дома схематично

С другой стороны прокладывается пароизоляционная мембрана, не дающая поступать влаге изнутри помещений в стену, но при этом выводящая пары воды в комнату из стены.

• С обоих сторон кладут плиты ОСБ или другие.
• О технологии утепления читаем здесь.
• О канадском доме — тут, а о финской технологии — тут.

Материалы, которые можно использовать для утепления

Каркасный дом может быть утеплен любым подходящим утеплителем для стен.

Чаще всего это либо минеральная вата, либо пенопласт, либо пенополистирол, либо стекловата.

Бывают еще насыпные виды утеплителя на основе пенополистироловых шариков или даже керамзита.

Минеральная вата

Минеральная вата для стен. Толщина для дома – около 15 см.

Считается универсальным наполнителем, представляет собой тонкие переплетенные между собой волокна, похожие на вату.

Ее особенности:

1. Хорошо сохраняет тепло в доме.
2. Легко укладывается своими руками.
3. Представлена в двух вариациях – матах и рулонах.
4. Минеральная вата может быть различной плотности.
5. Боится влаги.

Пенопласт – это второй материал по популярности, который используется для утепления каркасного здания и стен. Толщина 5, 10, 15 см.

Он имеет следующие особенности:

1. Легкий и удобный при трансплантации.
2. Легко ломается для придания нужного размера.
3. Отлично сохраняет тепло стен и дома.
4. Не боится воды.
5. Легко устанавливается.

Утепление пенопластом

Жидкий утеплитель на основе пенополистирола для каркасного здания представляет собой пену, которую наносят на поверхность.

Он имеет огромный плюс – способен утеплять дом без мостиков холода, так как фиксируется к любой, даже самой сложной поверхности. Толщина – до 20 см или больше.

Насыпной утеплитель загоняется в пространство каркасных стен и плотно укладывается.

Свойства минеральной ваты для утепления

Чтобы утеплитель, такой как минеральная вата, отвечал необходимым требованиям, нужно определить ее плотность.

Естественно, чем она выше, тем лучше, однако это влияет на стоимость, увеличивая цену.

Объяснить это просто, так как на величину плотности оказывает влияние количество волокон, которые содержатся в материале.

На производстве, чтобы добиться более высокого уровня плотности, придется увеличивать расход материала.

Свойства минваты как утеплителя

Плотность минеральной ваты как утеплителя традиционно определяется весом 1 м3 материала.

Сегодня разные представители поставляют на строительный рынок продукцию различной плотности.

От чего это зависит? От используемых технологических особенностей производства.

Именно поэтому при выборе материала утеплителя стоит учитывать не только тепловые свойства, которые необходимо соблюсти, но и особенности самого каркасного здания или дома, где будет проводиться звукоизоляция стен и их теплоизоляция.

Например, если необходимо утеплить многоэтажный жилой дом, будет использоваться минеральная вата свойством от 35 до 40 кг/м3.

Для производственных объектов используют более плотные материалы. Профессиональные архитекторы и строители используют специальные формулы, с помощью которых можно рассчитать необходимую плотность минеральной ваты, которая позволит качественно утеплить каркасный дом.

Какие плотности существуют:

1. Минеральных матов – от 100 до 200 кг/м3,
2. Минеральное волокно – 100-150 кг/м3.
3. Полужесткие плиты – 70-300 кг/м3.
4. Жесткие плиты минеральной ваты – 100-400 кг/м3.

Чем выше это свойство, тем лучше происходит теплоизоляция.

К примеру, благодаря высокой плотности жесткие минеральные плиты используются для утепления стен и перекрытий жилых сооружений в сложных климатических условиях.

От плотности зависит теплопроводность минеральной ваты. Поэтапно процесс утепления минватой рассмотрен тут.

Второй показатель – толщина. Чем толщина выше – тем лучше теплосохранные свойства.

Свойства Изовера для утепления

Особо следует сказать о таком материале, как изовер. Его свойства описаны в таблицах снизу:

Характеристики изовера

Свойства изовера как утеплителя

Свойства пенопласта для утепления

Пенопласт также предлагается на строительном рынке в большом многообразии.

Выпускаются следующие основные виды, отличающиеся по своей плотности и другим характеристикам:

1. ПСБ-С-15, плотность утеплителя до 15 кг/куб.м.
2. ПСБ-С-25, от 15 кг/куб.м до 25 кг/куб.м.
3. ПСБ-С-35, от 25 кг/куб.м до 35 кг/куб.м.
4. ПСБ-С-50, от 35 кг/куб.м до 50 кг/куб.м.

Каждый из этих видов используется для утепления определенных частей дома.

Пенопласт представляет собой сцепление полистиролов-шариков, внутри которых находится воздух.

Обилие воздуха и определяет его теплоизоляционные свойства. Чем больше воздуха – тем теплее, по сути, будет дом.

Свойства пенопласта как утеплителя

Однако материал с такой пониженной плотностью является более хрупким, он теряет свои свойства при эксплуатации в тех местах, где есть вероятность механического повреждения.

Поэтому часто при строительстве каркасного дома используются различные виды пенопласта.

• Для потолка подходит пенопласт от 15 кг/куб.м до 25 кг/куб.м,
• Для пола, по которому постоянно ходят — от 35 кг/куб.м до 50 кг/куб.м.
• Для стен подойдет что-то среднее — от 25 кг/куб.м до 35 кг/куб.м.

Подробная информация об утеплении пола — тут.

За счет более низкой теплопроводности обеспечивается высокая степень энергосбережения в каркасных домах.

Поэтому если сравнивать пенопласт с другими материалами, к примеру кирпичом, их энергосберегающая способность будет иметь существенные различия.

Например, 12 см пенопластового утеплителя соответствуют по своим тепловым характеристикам 210 см стены из кирпича.

А чтобы сравнить материал с деревом, придется представить рядом 10 см толщины утеплителя и 45-сантиметровую толщину деревянной стены. Этапы утепления пенопластом описаны здесь.

Средняя толщина утеплителей

Самым универсальным считается пенопласт плотностью 25. Он может быть использован для утепления фасада каркасного или другого дома, стены.

За стандарт чаще всего принимают пенопласт, который имеет толщину 5 см, однако если это единственный вид утеплителя, который вы хотите использовать, применяйте 10 см пенопласт или двойной слой 5- сантиметрового пенопласта.

Такой способ утеплителя используется для большинства целей.

Пенопласт плотностью 35 можно использовать также для фасадов строений, утепления откосов окон и дверей, подвальных помещений, стен и фундаментов.

Свойства пеноизола: жидкого пенопласта утеплителя

Это утеплитель обладает низкой теплопроводностью и плотностью в пределах от 6 до 60 кг/м3.

Обычно рабочий диапазон составляет от 10 до 15 кг/м3. Внешне похож на пенополистирол (застывшая пена светлого цвета не имеющая крупных внутренних полостей), однако сходство только внешнее.

Жидкий пеноизол по своим свойствам более упругий, он не осыпается, не горит. Очень важно, что материал не выделяет токсичных газов при нагреве и эксплуатации.

Пеноизол как утеплитель

Он имеет следующие свойства:

1. Предел прочности при сжатии 0,07–0,5 кг/см2, при изгибе — 0,1–0,25, растяжении — 0,08.
2. Влажность по массе составляет 5–14 %.
3. Рабочий температурный диапазон утеплителя составляет от -50 до 120 °C.
4. Линейная усадка не более 3–5 %.
5. Уникальная теплопроводность жидкого вида утеплителя находится в пределах 0,036–0,038 Вт/м°C.
6. Самостоятельное горение составляет 0 сек.

Таким образом, для каркасного дома лучше выбрать следующие параметры: 10 см пенопластовых плит плотностью 25 или минеральную вату толщиной 15 см с плотностью 150 кг/м3.

Какой Должна Быть Плотность Утеплителя Для Стен Каркасного Дома 🛠 Не про каркас

Ответить на вопрос о плотности утеплителя для каркасного дома с одной стороны очень просто, а с другой стороны довольно сложно. Поэтому разделим нашу статью на 2 части. В первой части будет дан короткий ответ. Во второй части буде дан развёрнутый ответ с пояснениями.

Ознакомьтесь с тем из них, который больше соответсвует вашим текущим потребностям::

• если вам сейчас, по-быстрому нужно купить утеплитель, подходящий для стен каркасного дома и погружаться в тему нет ни времени, ни желания, то прочитайте только раздел «Плотность утеплителя для стен каркасного дома составляет 20-60 кг/м3»
• если вы хотите подробно узнать о том, как выбрать утеплитель для стен каркасного дома с правильной плотностью, то ответ для вас написан под заголовком «Разная плотность утеплителя для стен каркасного дома: понять и простить»

Плотность утеплителя для стен каркасного дома составляет 20-60 кг/м3

Если вы строите каркасный дом и просто хотите правильно утеплить стены каркасного дома, то, вам достаточно ознакомиться с информацией на сайте компании-производителя. В таблице ниже указаны утеплители от четырёх самых известных производителей, которые они рекомендуют использовать в каркасных домах:

Производитель	Название утеплителя
Rockwool	Rockwool Лайт Баттс, Rockwool Лайт Баттс Экстра, Rockwool утеплитель, Rockwool Скандик
ISOVER	ISOVER Лайт, ISOVER Каркасный дом, ISOVER Оптимал, ISOVER Тепло и тихо плита 100 мм, ISOVER Стандарт
Технониколь	Роклайт, Технолайт Экстра, Технолайт Оптима, Технолайт Проф
Paroc	PAROC eXtra, PAROC eXtra Smart, PAROC eXtra Light, PAROC eXtra Plus

После прочтения таблицы достаточно посмотреть какие утеплители есть в наличии на строительном рынке или в магазине, в которых вы планируете покупать стройматериалы и выбрать те из них, которые вас больше устроят по цене (с учетом доставки) и/или которые вам больше нравятся.

Например, мне больше всего нравятся утеплители Paroc, но, в случае ограниченного бюджета я буду покупать утеплители Технониколь.

Разная плотность утеплителей для стен каркасного дома: понять и простить

Проблема при выборе утеплителя для каркасного дома заключается в том, что производители перестали указывать такой параметр как плотность. От слова совсем. В наибольшей степени это коснулось именно лёгких плитных утеплителей из минеральной ваты.

Утеплитель	Плотность
Rockwool Лайт Баттс	не указано
Rockwool Лайт Баттс Экстра	40-50 кг/м³
Rockwool утеплитель	не указано
Rockwool Скандик	не указано
ISOVER Каркасный дом	не указано
ISOVER Оптимал	не указано
ISOVER Тепло и тихо плита	не указано
ISOVER Стандарт	не указано
Технониколь Роклайт	30-40 кг/м³
Технолайт Экстра	30-38 кг/м³
Технолайт Оптима	34-42 кг/м³
Технолайт Проф	38-46 кг/м³
PAROC eXtra	27-33 кг/м³
PAROC eXtra Smart	в среднем 31 кг/м³
PAROC eXtra Light	не указано
PAROC eXtra Plus	не указано

Я вижу несколько причин этой странной “секретности”:

• снижение плотности утеплителей вследствие тотальной экономии и повышение качества используемых в производстве волокон,
• производители не хотят, чтобы их утеплители сравнивали друг с другом только по плотности, в отрыве от других параметров.

Следует отметить, что экономия и повышение качества используемых в производстве волокон напрямую связаны друг с другом.

Давайте вспомним, что такое плотность утеплителя и постараемся разобраться в том, насколько этот параметр важен применительно к утеплителям для стен каркасного дома.

Что такое плотность

Плотность — это отношение массы утеплителя к его объему, другими словами — вес одного кубического метра утеплителя или иначе вес волокон утеплителя в одном кубическом метре. Хочу отдельно отметить, что в определении плотности имеется ввиду именно вес волокон, а не их количество.

Если разобраться, то утеплители, используемые для утепления конструкций каркасного дома (стен, пола, кровли) работают в условиях, когда на них не оказывается никаких существенных механических нагрузок. Минеральная вата просто вставляется в распор между стойками каркасной стены, между лагами пола, между стропилами. В дальнейшем минвата защищена от каких либо нагрузок и внешних воздействий фасадом, чёрным полом, кровельным материалом, отделкой и т.д.

В такой ситуации плотность утеплителя не так уж и важна и отходит на второй план, уступая место например упругости. Главное, чтобы при снижении плотности утеплителя не ухудшался его главный параметр – теплопроводность.

Очевидно, что в настоящий момент производители утеплителей имеют возможность производить всё более и более тонкие волокна из которых потом формуется утеплитель. Тонкие волокна с одной стороны приводит к уменьшению массы утеплителя в расчёте на кубический метр (что и является плотностью), а с другой стороны не увеличивают теплопроводность утеплителя (высокие теплозащитные свойства утеплителя сохраняются).

Это как в пуховиках: при одинаковой толщине и количестве пуха, один из них может “согревать” лучше другого только потому, что в нём использован более качественный, более “пушистый” пух. Это сравнение кажется банальным, но оно позволяет понять происходящие сейчас в производстве минеральных утеплителей изменения. Так что, стоит согласиться с тем, как видят ситуацию производители утеплителей, предлагая перестать следить за плотностью утеплителей для каркасных домов и сосредоточится на одном главном параметре – теплопроводности. И такую позицию вполне можно “понять и простить”.

Сайтовладелец

Главный практик и теоретик этого сайта

Задать вопрос

На 90% сайтов и форумов продолжает процветать миф о полезности и необходимости использования при утеплении каркасных домов минеральной ваты высокой плотности (более 60 г/м3). Главными аргументами, которые используют горе-строители и примкнувшие к ним теоретики являются следующие:
1) минеральная вата высокой плотности не сминается после установки и следовательно дольше служит,
2) в минеральной вате большой плотности содержится больше материала, а значит она теплее.
Эти аргументы аргументами не являются и говорят лишь о полном непрофессионализме и некомпетентности тех, кто их использует. В правильно спроектированном каркасном доме с правильно установленными стойками, лагами и стропилами (расстояние между ними должно быть правильным) минеральный утеплитель монтируется враспор. Таким образом утеплитель держит между стойками (и тп) себя сам, а не опирается одним из своих торцов на “пол” или на нижерасположенную плиту утеплителя. Как уже говорилось выше в статье, в каркасном доме на утеплитель не оказывается никаких механических нагрузок и воздействий, утеплителю не от чего сминаться или сползать. Это во-первых.
Во-вторых. Количество материала, а конкретно вес материала утеплителя в плите не имеет прямого отношения к его теплозащитным свойствам. В минеральной вате полостей с воздухом должно быть больше, а не толстых и тяжёлых волокон. Подробнее можно прочитать здесь.
Минеральная вата высокой плотности нужна исключительно там, где на неё оказывается механическое воздействие: при внешнем утеплении стен с последующим нанесением на утеплитель штукатурки или например под плавающим полом. Для таких конструкций она и создавалась. Мне нравится15Не нравится5

толщина материала и другие характеристики

Содержание статьи

Плотность утеплителя для стен каркасного дома играет огромную роль в поддержании микроклимата внутри помещения. Кроме того, она играет роль в экономии средств на отоплении, что немаловажно.

На сегодняшний день на рынке можно встретить огромное количество разновидностей утеплителя. Каждый из них, в свою очередь, имеет уникальные показатели теплоизоляции и плотности. У каждого из них свои особенности монтажа. Это стоит учитывать при выполнении работ.

Плотность является обратной величиной пористости. Чем выше первый показатель, тем, соответственно, ниже уровень второго. Показатель плотности влияет на большое количество факторов, главным из которых является сохранение тепла внутри помещения. Эта задача является первоочередной не только из-за экономии средств на отоплении. Главное — это создание и поддержание определенного микроклимата внутри помещения. Если за ним не следить, это может привести к образованию больших скоплений плесени, грибка, конденсата, что, в свою очередь, не только испортит отделочные материалы, но и негативно скажется на здоровье жильцов.

Существует большое количество разновидностей утеплителей. Стоит более подробно рассмотреть параметры каждого из них, чтобы в дальнейшем сделать правильный выбор при возведении каркасного дома. Выбор будет зависеть как от параметров материала, так и от особенностей климатических условий региона, в котором расположена постройка.

Пенопласт

Такой утеплитель для стен каркасного дома имеет особую структуру. Он представляет собой пенополистирол, который наполнен частицами газа. В качестве утеплителя для каркасных домов он изготавливается в виде пластин квадратной формы, длина стороны которого равняется 1 м. Толщина может быть различной, в зависимости от степени необходимости. Она колеблется от 30 до 100 мм. Плотность этого материала тоже может быть разной. На рынке представлены пластины плотностью 15 кг на 1 см² или же более плотные — 25 кг на 1 см². Важной чертой материала является то, что он имеет низкий показатель теплопроводности.

К плюсам этого материала можно отнести простоту его монтажа. Он легко поддается обработке и режется. Он не способствует развитию благоприятной среды для появления грибков и плесени. Это связано с тем, что он абсолютно не пропускает воздух и влагу. При его установке необходимо обеспечение дополнительной вентиляции, чтобы не допустить образования конденсата.

Отрицательными сторонами материала является то, что он не является экологически чистым и опасен при пожаре. Уже при температуре свыше 80° из него начинают выделяться опасные вещества.

Пенополистирол

Основные особенности этого утепляющего материала заключаются в том, что он крайне схож с пенопластом, хоть и является абсолютно иным материалом. Как утеплитель для каркаса материал продается плитами, длина которых составляет 1,2 м, а ширина — 60 см. Такой показатель ширины является наиболее оптимальным, так как шаг каркаса чаще всего имеет такое же расстояние. Что упрощает процесс монтажа.

В отличие от предыдущего материала, плотность пенополистирола на порядок выше. Основные показатели составляют 35 и 45 кг на 1 см². Это превышает показатель пенопласта более чем в 2 раза. Главным плюсом такой плотности является способность сохранения тепла. Бонусом может выступить хороший уровень звукоизоляции. Пенополистирол настолько качественен, что его плиты используются в строительстве взлетно-посадочных полос для самолетов. При этом он идеально подходит для монтажных работ, легко подгоняется пол любое сложное место.

Главный минус заключается в том, что, как и его аналог, он имеет достаточно низкую температуру деформации. Достигая 75°, он начинает деформировать свои формы и выделять опасные вещества.

Минеральная вата

Наиболее безопасным для утепления материалом является каменная вата. Различают большое количество видов, от базальтовой до стеклянной. В зависимости от вещества, из которого она изготовлена, вата может иметь различный цвет, от серого до бурого и желтого.

Основные достоинства состоят в том, что материал является экологически чистым, а это значит, что при нагревании он не выделяет никаких вредных веществ. К тому же он не поддается горению под воздействием открытого огня. Конечно, он может деформироваться, но возгорания не произойдет. Вата проста в монтаже, минусы ее заключаются лишь в специфической колкости микрочастиц, а также в небольшом сроке эксплуатации, который в среднем длится около 10 лет.

Продажа утепляющего вещества осуществляется в различной форме — плитами или же рулонами. Все зависит от целей применения. Толщина материала тоже колеблется в зависимости от назначения.

Для утепления стен каркасного дома чаще всего используют материал высокой плотности. Более рыхлую и распушенную вату используют для утепления чердачных перекрытий. В целом же ее плотность крайне мала относительно предыдущих двух материалов, хотя от этого теплоизоляционных качеств она не теряет.

Подведя итоги

В завершение нужно сказать, что плотность и толщина утеплителя в каркасном доме — одни из важнейших показателей, которые обеспечивают уют постройки, создают оптимальные условия жизни, микроклимат, комфорт, кроме того, экономят приличную сумму на отоплении.

Каркасный дом без утепляющего материала крайне редко является актуальным, разве что для очень жарких регионов. Поэтому, выбрав правильный тип утеплителя, а главное — его плотность, можно забыть о большом количестве проблем на долгие годы жизни в доме.

Плотность утеплителя для каркасного дома

Плотность утеплителя хоть и не является самым важным параметром при выборе утеплителя для каркасного дома, но полностью игнорировать его нельзя. Ведь применяемые в этой технологии теплоизоляционные материалы — базальтовые и каменные ваты — могут иметь данный показатель от 11 до 400 кг/м³. А вот в каком диапазоне находится оптимальная плотность утеплителя для каркасного дома — рассказано в этой статье.

Значение плотности утеплителя

Для начала отметим, что ориентироваться исключительно на рассматриваемый параметр при выборе ваты для утепления каркасного дома — не стоит. Есть куда более важные характеристики. Например:

1. Теплопроводность — указывается в виде коэффициента, а физически измеряется в ваттах на метр и на градус Цельсия (Вт/м°C). Напрямую говорит о том, насколько эффективный утеплитель.
2. Толщина — указывается в миллиметрах, и является основным показателем при выборе утеплителя для каркасных домов разного назначения. Так, для постоянного круглогодичного жилья берётся вата толщиной 150-200 мм, тогда как для дачных, садовых, гостевых, временных проектов — 50 мм.
3. Ширина — особенно важная для каркасной технологии величина, так как под неё подгоняется шаг между вертикальными силовыми стойками каркаса, а также зависит экономичность отделки листовыми материалами — OSB, гипсокартоном и так далее. Указывается в миллиметрах. Стандарт для каркасных жилых домов — 600 мм.
4. Вес — указывается в килограммах, а влияет на то, какую весовую нагрузку будет оказывать утепление на конструкцию, в которую он заложен при строительстве. Если учесть указанный в самом начале диапазон от 11 до 400 кг на метр кубический, то становится понятно, насколько этот критерий важен.

Между плотностью утеплителя и перечисленными характеристиками (а также некоторыми эксплуатационными) есть непосредственная связь. Об этом рассказано ниже.

Оптимальная плотность для конструкций каркасного дома

С развитием технологии изготовления базальтовых и каменных утеплителей плотность постепенно отходит на второй план. Это происходит потому, что производители постоянно разрабатывают новые методы изготовления каменных волокон, делая их всё тоньше и тоньше. Вместе с этим привычная плотность неуклонно уменьшается, а вот такие показатели, как коэффициент теплопроводности, вес, пористость, звукоизоляционные характеристики — наоборот, изменяются у лучшую сторону.

Тем не менее, на плотность до сих пор обращают внимание, хотя далеко не все производители (и не на всех моделях) прямо указывают эту характеристику утеплителя. Ниже вкратце рассказано, как посчитать плотность ваты, если на упаковке или в описании ничего об этом не сказано.

Оптимальная плотность утеплителя для конструкций каркасного дома находится в диапазоне от 20 до 50 кг/м³. Например, материал, который применяется нашей компанией для таких проектов, имеет плотность 32 кг/м². Это «золотая середина», а потому один и тот же утеплитель возможно применять во всех конструкциях каркасного дома — полах, стенах, перегородках и межэтажных перекрытиях.

Связь между плотностью и другими характеристиками утеплителя

Об этом коротко:

• Чем выше плотность ваты, тем она имеет больший вес, а нагрузка на конструкции увеличивается.
• Чем ниже плотность, тем больше воздуха содержится в толще утеплителя, а значит он условно «теплее».
• Звукоизоляционные свойства ваты тем лучше, чем выше её плотность.
• Более плотный утеплитель выдерживает большие нагрузки на сжатие.
• Также он меньше подвержен усадке в долговременной перспективе.

Также от плотности утеплителя частично зависит его теплопроводность.

Расчёт плотности утеплителя при отсутствии характеристики в описании

Что же делать, если на подошедшем вам утеплителе производитель не счёл нужным указать плотность? Её можно высчитать практическим путём, воспользовавшись простейшей школьной формулой. Вот она:

ρ=m/V

где m — масса, V — объём.

Если масса и объём одного рулона утеплителя тоже не указаны на упаковке, то их тоже можно найти практическим путём. Для получения массы рулон взвешивается на весах. А чтобы найти примерный объём, нужно умножить ширину, на длину и на толщину утеплителя, выраженные в метрах.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства – от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Утеплитель для стен каркасного дома

Чтобы не замерзнуть, в каркасном доме устанавливают теплоизоляцию – утеплитель. В нашем обзоре расскажем о характеристиках утеплителя и разберемся, какой утеплитель лучше всего подойдет для стен каркасного дома.

Качество утеплителя зависит от его характеристик. Рассмотрим основные.

Теплопроводность

Это главная характеристика утеплителя. Теплопроводность показывает, как материал проводит тепло. Выбирайте утеплитель с низким показателем теплопроводности: такой материал не даст теплу выходить наружу в холода, а летом не пустит жару внутрь дома.

Чем хуже теплопроводность, тем лучше утеплитель.

Теплопроводность некоторых материалов, Вт/м*С:

Железо – 92

Бетон на песке – 0,7

Силикатный кирпич – 0,8

Газобетон – 0,2

Клееный брус – 0,1

Пенополистирол – 0,04

Стекловата – 0,032

Каменная вата – 0,034

Теплопроводность железа высокая, поэтому из него утеплителя не получится. Железо плохо сохраняет тепло. Бетон, кирпич и газобетон сохраняют тепло лучше.

Но для утеплителей используют материалы, чья теплопроводность на порядок ниже – пенополистирол, стекловату и каменную вату.

Класс горючести

Класс горючести показывает, как ведет себя материал, если его поджечь.

Основные классы горючести: НГ, Г1, Г2, Г3 и Г4.

НГ – негорючий материал. Материалы этого класса не горят на воздухе.

Г1, Г2, Г3 и Г4 – классы горючих материалов.

Г1 – слабогорючий;

Г2 – умеренногорючий;

Г3 – нормальногорючий;

Г4 – сильногорючий.

Утеплитель для каркасных стен деревянного дома берите классов НГ или Г1.

Гигроскопичность

Это способностью материала поглащать влагу. Чем ниже эта способность, тем хуже материал впитывает воду.

Вода хорошо проводит тепло, поэтому чем ее меньше в утеплителе, тем лучше. Для утепления выбирайте негигроскопичные материалы – те, которые не поглощают воду. 

Плотность

Выбор плотности утеплителя для каркасного дома – вопрос неоднозначный.

Воздух плохо проводит тепло. Чем плотность меньше, тем больше воздуха в утеплителе, тем его теплопроводность меньше, и тем лучше он сохраняет тепло.

С другой стороны, если плотность утеплителя слишком маленькая, утеплитель плохо сохраняет тепло в доме. Такой утеплитель лучше не использовать для внешних стен.

Для наружных стен берите утеплитель средней плотности, от 45 кг/куб.м.

Какие бывают утеплители

Рассмотрим, как можно утеплять стены каркасного дома.

Утепление каркасного дома каменной ватой

Каменная вата – утеплитель на основе горной породы. Чаще всего используют базальт, поэтому иногда каменную вату называют базальтовой.

Каменная вата – хорошая тепло- и шумоизоляция каркасного дома. Она пожаробезопасна, но некоторые ее виды хорошо впитывает воду. Поэтому, если используете каменную вату, укрывайте ее гидоветрозащитными мембранами. Этот недостаток устраняется с помощью добавок, которые снижаю гигроскопичность.

Утепление каркасного дома стекловатой

Стекловату делают из сырья для производства стекла и из отходов такого производства. По свойствам похожа на каменную вату. Стекловата эластична, но в процессе эксплуатации может терять форму. Гигроскопична, поэтому ее также нужно укрывать гидроветрозащитой.

Утепление каркасного дома эковатой

В основе материала – целлюлоза. Эковата поглощает шум лучше каменной и стеклянной ваты. Материал пропитан антипиренами, поэтому почти не горит, а при горении не выделяет токсинов. Полностью заполняет пространство между балками дома и не допускает появления мостиком холода.

Ее минус: стоит дороже каменной и стеклянной ваты.

Утепление каркасного дома пенополистиролом

Пенополистирол – пластмасса с ячеистой структурой. Хороший теплоизолятор, так как в порах содержится много воздуха, запертого в ячейках утеплителя. Это легкий материал, который не впитывает влагу.

Нужно смотреть на группу горючести пенополистирола, так как у разных марок она разная. Помните, что для теплоизолятора подходят материалы классов НГ и Г1.

Пенополистирол – плохой шумоизолятор, поэтому на внутренние стены его не ставят.

Также материал плохо проводит влагу: на стенах будет возникать конденсат. Пенополистирол не “дышит”, поэтому хорошая вентиляция в домах с таким утеплителем обязательна, иначе в помещении будет душно.

Утепление каркасного дома пенополиуретаном

Хороший пожаробезопасный теплоизолятор, который не впитывает влагу. Его быстро монтирую, просто распыляя на стены. Материал застывает и образует монолитный утеплитель без мостиков холода. Минус пенополиуретана – высокая стоимость материала и монтажа.

В домах с таким утеплением без хорошей вентиляции душно, а на стенах выступает конденсат.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома

Толщина утепления для хорошего каркасного дома – 200 мм. Это несколько слоев утеплителя меньшей толщины. При использовании нескольких слоев стыки одного слоя перекрываются вторым слоем. Так исключают появление мостиков холода.

Видео об утеплении стен каркасного дома

Какой утеплитель лучше для стен каркасного дома

Лучший утеплитель для каркасного дома – тот, который отвечает вашим потребностям.

Эковата лучший вариант для теплоизоляции. Ее минус – высокая цена материала и монтажа. Поэтому обычно используют базальтовые утеплители. Другие материалы либо слишком дорогие, либо хуже сохраняют тепло по сравнению с другими утеплителями.

рекомендации по выбору материала, обзор популярных предложений

Подбирать утеплитель для стен каркасного дома стоит с учётом того, какова структура стен. Также имеет значение материал, из которого сделан каркас, и его толщина. Таким образом, три показателя надо брать во внимание, если хочется получить качественную теплоизоляцию.

Как утепляются стены в каркасных домах, что для этого стоит применять – об этом будет подробно рассказано ниже.

Каркасные дома и их виды

Важно подобрать качественный утеплитель для стен каркасного дома – чтобы внутри строения было тепло всегда

Утеплитель подбирают в том числе и с оглядкой на то, из какого материала выстроен каркасный дом. Прежде чем принимать то или иное решение, надо правильно выбрать материал изготовления.

Каркасные дома бывают разными. Встречаются следующие строения:

1. Дом каркасно-щитовой;
2. Фахверковые дома.

Выбирают утеплитель для каркасных стен с учётом имеющегося строения. Тут есть два важных фактора – именно по ним решают, чем утеплить стены каркасного строения.

Речь идёт о следующих вариантах:

• Стены каркасного дома теплоизолируют изнутри. Тут можно использовать исключительно лёгкие материалы. Этот метод нельзя назвать максимально эффективным, но, если фундамент небольшой – им можно воспользоваться.

Основной недостаток такой – полезная площадь внутри помещения в определённой степени уменьшится. Для многих подобный исход крайне нежелателен.

• Другой вариант: стены каркасного дома теплоизолируют непосредственно с наружи. Такой метод специалисты признают более эффективным. Можно использовать какой угодно утеплитель (почти) – главное, чтобы ширина фундамента это позволяла. Полезная площадь внутри комнат не будет потеряна, так что на толщине материала можно не экономить.

Когда решают, чем утеплять стены каркасного дома, стоит помнить и про параметры утепления. Толщина оказывает влияние не только на теплоизоляцию, ей также требуется дополнительное место.

Таблица наглядно раскрывает данный вопрос:

Таблица, которая поможет определиться с толщиной

Материал теплоизоляции – что выбрать

Все работы при желании можно запросто выполнить своими силами, без привлечения сторонних рабочих. Когда выбирают нужный утеплитель, стоит выполнить теплотехнический расчёт каркасной стены с теми материалами, которые будут задействованы в работе. Структура утеплителя тут играет важную роль, как и показатель его теплопроводности.

Предлагаем таблицу, которая раскрывает тему:

Теплопроводность утеплителя и другая информация

Какой же утеплитель будет оптимальным для стен каркасного дома, в зависимости от того, какой вида материала решено использовать?

Плита каменной ваты и её особенности

Современные утеплители делают максимально комфортными каркасные дома

У застройщиков на данный момент наиболее востребованным, распространённым является продукция от «Rokwool», «ТехноНИКОЛЬ». Когда выбирают утепляющий материал, посредством которого будет произведена отделка дома, чаще всего решают использовать каменную вату. Материал на самом деле хорош, он решает практически все поставленные задачи.

Объясняется популярность данных изделий очень просто – надо лишь рассмотреть несколько моментов, и всё будет понятно:

• Чтобы применять данные элементы, дополнительные приспособления использовать не надо – в этом нет необходимости. Когда производится установка, достаточно иметь под рукой ножовку с мелкими зубцами и нож;
• В рамках начального этапа утепления каркаса дома используют много утеплителя (лучше иметь небольшой запас). Также рекомендуется к прочтению материал о том, как посчитать нужное количество обоев для комнаты. В данном случае есть смысл воспользоваться платной доставкой. Как правило, мало кто может рассчитать точно требуемое количество изделий, но это не повод для беспокойства – всегда можно докупить недостаток утеплителя и доставить его на строительную площадку самостоятельно (или воспользоваться доставкой). Если же речь идёт о возведении не очень крупного сооружения, можно даже отказаться от доставки – своими силами эту работу можно будет без проблем выполнить;
• Когда осуществляются работы с такой разновидностью материала, надо всегда знать – плиты каменной ваты между стойками каркасного дома плотно заполняют все промежутки.

Утепление стены дома на каркасной основе частично выполнено

Важный момент: утрамбовывать плиты, как-либо их сжимать запрещено! Это подтвердит любой специалист.

• Затем, утеплительные материалы, которые уже уложили в месте между стоек надо защитить от влаги. Она идёт не только изнутри, но и снаружи. Получить нужный эффект получится легко – для этого стоит воспользоваться обыкновенной гидроизоляционной плёнкой (её кладут снаружи). А для внутренней защиты прекрасно подходит пароизоляционная оболочка. Стоимость плёнок стоит учесть заранее – на том этапе, когда считается общая стоимость работ по утеплению данными плитами, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Использование эковаты

Обычно при укладке утеплителя сразу устанавливают пароизоляцию

Эковата – можно ли сказать, что это лучший материал для утепления каркасного дома? Многие будут уверять, что так и есть. Для утепления этот вариант на самом деле пользуется огромным спросом. А именно: люди покупают волокна целлюлозы для утепления.

Плюс продукта в том, что он абсолютно натуральный, дополнительное использование плёнок не требуется – так что конструкция получится в итоге совершенно чистой в экологическом плане.

Про этот материал надо рассказать ещё кое-что: крепить эковату легко, если сравнивать с любыми другими материалами.

А именно:

• Для утепления стены сухим способом, надо будет вскрыть упаковку, взбить её содержимое. Потом, когда материал уже взбили, его можно сразу использовать. Надо делать так: втрамбовывать вату в стены до тех пор, пока требуемая плотность не будет получена. Иногда для этой работы применяют специальную машину – она задувает эковату, за счёт чего добиться желаемой плотности удаётся легко;
• Эковата для утепления даёт усадку. Так что, сухой способ укладки далеко не во всех случаях даёт те результаты, которые хочется получить. Когда усадка происходит, наблюдаются теплопотери – это серьёзный недостаток. Но если решено покупать эковату для утепления каркасного дома – можно не волноваться, производитель обычно даёт солидную гарантию (до 20 лет) – в течение данного срока можно не беспокоиться о том, что усадка даст о себе знать;
• А что можно сказать про влажный способ? Здесь обязательно используют специальное оборудование. С его помощью по поверхности стены волокно распыляется равномерно, более того, оно также приклеивается к самому каркасу. В данном случае усадка не наблюдается вообще. Способ утепления подходит тогда, когда утеплитель наносится на стены снаружи – до того, как выполнена их обшивка. Но такая возможность есть не всегда, что принято относить к минусам.

Применение пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, для каркасных домов его также часто выбирают

Если изучать информацию на тематических ресурсах, можно обратить внимание на следующий момент: есть очень много обсуждений про плюсы и минусы пенопласта. Использовать ли его как утеплитель для каркасного дома – вот что спрашивают люди чаще всего.

Кто-то скажет, что данный материал применять не надо, так как он не является экологически безопасным, а в случае возгорания может выделить опасные вещества. Грызуны также не боятся пенопласта. Но так ли это на самом деле, или речь идёт просто о популярных заблуждениях, которые были актуальными несколько десятков лет назад?

Стоит последовательно раскрыть тему, чтобы лишних вопросов не осталось:

1. Бывают случаи, когда люди проводили утепление своего дома пенополистиролом. Через пять лет проживания в таких конструкциях, качество материала оставалось на уровне, жалоб не вызывало. То есть, люди утепляли дома пенопластом, но все опасения на счёт трудностей были напрасными, грызунов также не появлялось;
2. В то же время есть ситуации, когда застройщик принимался заменять пенопласт в полной мере уже через год – из-за того, что утеплитель был уничтожен грызунами. Пенопласт – отличный материал для утепления, его не нужно списывать со счетов. Просто тут есть свои достоинства и недостатки – как и в любом другом случае;
3. Ценность материала в том, что он не втягивает сырость вообще. Соответственно, можно не обустраивать дополнительные способы защиты – это не нужно.

Возведение деревянного каркаса на строительной площадке

Однако, когда подбирают пенопласт для утепления каркасных конструкций, не стоит покупать прессованный материал.

• Утеплять пенопластом – это очень дёшево, если сравнивать с любым другим утеплением сегодня;
• При работе исключительная точность не важна, как и профессионализм рабочего. Справится каждый, если будет желание;
• Грызуны всё же могут появиться в пенопласте – это факт. Поэтому материал для частного домостроения не рекомендуют использовать. Но если данная сложность не пугает – можно рискнуть.

Утеплители, которые напыляются

Современное утепление посредством напыления – не обойтись без специального оборудования

Продолжаем рассматривать утеплители для каркасного дома, какой лучше, какой хуже – решение ещё не найдено. Самое время поговорить о так называемых напыляемых утеплителях.

Такое решение для дома сегодня распространено мало. Среди известных предложений можно выделить пенополиуретан. Что собой представляет такой материал, в чём его особенность? Пенополиуретаном принято называть два жидких особых элемента. Они друг с другом смешиваются в тех или иных пропорциях, и позже вспениваются – происходит это под давлением, при воздействии воздуха.

Что происходит, когда утепляют пенополиуретаном:

• Между стоек все пространства заполняются. А если наблюдаются излишки, они легко снимаются – достаточно срезать там, где надо;
• Работать с данным утеплителем столь же просто, как и с монтажной пеной;
• У этого материала есть свои плюсы, о которых стоит поговорить более подробно.

Рулонные утеплители – можно использовать для стен каркасного дома

Итак, тут можно отметить:

1. Пенополиуретан легко взаимодействует с разными поверхностями – не будет никаких проблем, вне зависимости от того, из чего возведён дом. Этот материал является качественным, за счёт чего утеплитель без проблем принимает те или иные формы, за счёт чего использовать его очень просто;
2. Ещё один момент – как-то обрабатывать поверхность перед нанесением утеплителя не придётся – необходимость в этом отсутствует;
3. Утеплитель создаётся прямо на строительной площадке. То есть, можно хорошо сэкономить на транспортировке. Расход вообще минимален, что также радует;
4. Структура пенополиуретана особенная, так что материал является воздушным, лёгким. С его помощью можно без проблем утеплить даже крышу, что многие сегодня успешно делают;
5. Когда слой утеплителя нанесён, это не только способствует сохранению тепла, но и даёт стенам дополнительную защиту, их уровень прочности увеличивается;
6. Пенополиуретан отлично справляется с разными температурами, так что его смело можно назвать универсальным материалам;
7. Нанесённый пенополиуретан образует цельную конструкцию, то есть, утепление будет без швов и стыков, что гарантирует надёжность.

Впрочем, без некоторых минусов также не обошлось. Их немного, но они есть.

А именно:

• Покрытие изнашивается быстро тогда, когда на него постоянно воздействует ультрафиолетовое излучение. Чтобы утеплительная система из полиуретана функционировала нормально, придётся озадачиться изготовлением надёжной защиты. Эту функцию способна выполнить штукатурка (к сведению: статья про оштукатуривание стен цементом и преимущества этого выбора) или краска – материал получит защиту от солнца. Кроме того, утеплитель после такой отделки будет смотреться эстетично;
• Материал не является горючим, но он способен тлеть – если на него длительно воздействуют высокие температуры. Данный процесс, к счастью, можно запросто остановить – надо лишь охладить поверхность. Но там, где наблюдается сильный нагрев, от использования пенополиуретана лучше отказаться в пользу какого-то иного, более подходящего материала.

Утепление каркасного дома – отличия по материалам

Варианты утепления варьируются – в зависимости от материала каркаса

Делать утепление принято тогда, когда устанавливается каркас. Самое время поговорить о том, как можно сделать каркас для утепления стен в тех или иных вариантах.

Деревянные каркасные дома и утепление

Основная особенность таких конструкций в том, что меж брёвен можно наблюдать щели – такое есть в углах. Данные щели легко пропустят мороз и ветер в дом. То есть, до прихода зимы надо качественно, правильно выполнить проверку стен с внутренней стороны – чтобы выявить продувы, если таковые есть.

Когда делают каркас для утепления, обязательно учитывают и воздушную прослойку. Вентиляция тут является обязательной – в противном случае материал, из которого возведены стены, придёт в негодность очень быстро.

Действовать тут надо так:

• Находят все места, которые может продувать ветер. Кроме того, хозяин должен обнаружить те участки дома, которые подмокают. Все выявленные уязвимости стоит просмотреть на предмет трещин и расщелин;
• Затем, все найденные трещины и расщелины конопатят – делать эту работу надо тщательно. Ещё проще – запенить всё это, тогда проблем точно не будет. Иногда для успешного выполнения процедуры приходится снимать отделку внутри дома – это нормально;
• Утеплять потолок гораздо труднее – тут не всегда можно выявить проблемные места, из-за которых происходят теплопотери. Чтобы устранить недостатки, можно использовать эковату, минвату, опилки. Использовать рыхлые утеплители очень легко – никаких сложностей не возникнет;
• Интересный момент: слой утеплителя должен быть примерно 150 мм – не больше! Многие мастера не советуют наносить рубероид или прочие аналогичные продукты на ту поверхность, утепление которой выполнено.

Ещё один пример напыления утеплителя (работы осуществляются с деревянным каркасом)

Просто такие утеплители правильно класть внизу. В углах при утеплении делаются напуски, как и по краям – это обеспечит оптимальное утепление. При утеплении стен каркасного дома все напуски принято с каждой стороны проконопачивать.

Металлические каркасы и особенности их утепления

Как выглядит инструкция утепления стены каркасного дома из металла? Тут всё предельно просто. Утеплитель можно выбирать самостоятельно – он должен просто помещаться внутри стены. На начальной стадии установки надо всё учесть, чтобы результат получился отличным.

Как действовать?

• Сначала стоит обратить внимание на то, какой будет система отопления. В зависимости от этого рассчитывается толщина утеплителя;
• Требует внимания и фундамент строения. Важно, чтобы он был больше, чем материал будущей отделки;
• Учитывается обязательно зазор вентиляции. Конденсат тут скапливаться не должен, сам же канал менее двух сантиметров быть не может.

Работа с металлическими каркасами выглядит немного иначе

Утепление каркасно-щитового дома и особенности процесса

Как известно, каркасно-щитовые дома могут быть нескольких видов.

1. Первый вид – конструкции, которые принято использовать для проживания лишь в летний и весенний период. Теплоизоляция для таких домов не нужна;
2. Второй вид – каркасно-щитовые дома, которые эксплуатируются на постоянной основе, время года роли не играет. Такому виду конструкций утепление необходимо. Толщину стен тут делают больше в два-три раза по сравнению с первым вариантом. Но тут есть одна хитрость – стены утепляют не по всему периметру, а лишь в некоторых участках – тех, которым требуется защита (чердаки, подвалы).

Что учитывают в процессе утепления

Разные факторы стоит учитывать в процессе работы – чтобы результат получился отличным и не пришлось всё переделывать через какое-то время

Что можно сказать про особенности утепления?

• Чтобы работы были выполнены грамотно, важно, чтобы толщина стенок конструкции была рассчитана точно – все параметры и порядки надо соблюдать. При утеплении такого дома прямо в стену закладываются утепляющие материалы – действовать иначе не рекомендуют специалисты;
• Если в планах утепление каркасно-щитового дома, каждый стык надо обработать пеной, подойдёт для этого и мастика. Усовершенствовать утепление стен, сделать дом надёжным и прочным для холодов – положительный результат легко достигается воздухонепроницаемыми мембранами;
• Прежде чем утеплять каркасно-щитовой дом, нужно поставить горизонтальные профили, которые принято закреплять дюбелями. Затем, с каждой стороны стены обшивают вагонкой. Важно действовать так, чтобы вагонка была сухой с внутренней стороны, с наружи она может быть влажной. Кладут утеплитель внутри каждой стороны;
• В таких конструкциях как пол, так и стены нуждаются в утеплении. Нередко пеноизол выбирают для того, чтобы утеплять полы каркасно-щитовых домов – это правильно;
• Когда все работы по утеплению конструкции выполнены, обшивают сайдингом каждую стену. Впрочем, для этого можно использовать и фасадные панели. Наиболее простой метод утепления – утепляющий материал закладывают меж щитами во всех промежутках. Поверх всего этого кладётся мастика – именно она обеспечит утеплителю защиту от ультрафиолетового излучения и влажности.

К просмотру рекомендуется видео по теме – урок поможет выполнить работу правильно, получить великолепный результат, даже если работать своими руками.

Металлокаркасные стены утепляют несколько иначе. Все крепления тут могут быть выполнены обычным клеем. Остальная инструкция – выбор материалов, установка элементов: всё то же самое, что и для любых других строений. Если работать грамотно, использовать лишь качественные материалы – помещение в плане энергосбережения получится идеальным.

Выбор утеплителя для каркасного дома

Если Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного дома – задача непростая, поскольку ассортимент теплоизоляционных материалов, предлагаемых нам строительными магазинами, постоянно расширяется.
Итак, какой же из них может претендовать на звание «лучшего утеплителя для каркасных домов»?

Дать однозначный ответ на такой вопрос достаточно сложно: у каждого материала имеются свои особенности, преимущества и недостатки, а потому и выбор утеплителя для каркасного дома следует делать исходя из конкретной ситуации.

Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасных домов:

Пенопласт

Пенопласт (вспененный полистирол) – традиционный утеплитель для стен каркасного дома, не теряющий с истечением времени своей актуальности.

К бесспорным преимуществам данного материала относятся следующие:

• Превосходные теплоизоляционные характеристики. Утеплив дом каркасного типа пенопластом, Вы сможете значительно снизить расходы на отопление.
• Высокая звукоизоляционная способность. Такой утеплитель для каркасных стен хорошо защищает дом от внешних источников шума, обеспечивая тишину и покой.
• Влагонепроницаемость. Материал не впитывает воду, а потому при его использовании не требуется устройство пароизоляции.
• Устойчивость к сжатию.
• Рентабельность. Если Ваш бюджет ограничен и Вы ищете дешевый утеплитель для каркасного дома, то пенопласт станет для Вас отличным решением.

Из отрицательных качеств пенопласта стоит выделить его возгораемость, однако этот минус устраняется грамотно выполненной финишной отделкой.

При покупке пенопластовых плит рекомендуется обращать внимание на такой параметр, как плотность утеплителя для каркасных стен. Чем плотнее пенопласт, тем выше его теплопроводность.

Оптимальной плотностью является следующий показатель — 37 кг на 1 кубометр. Толщина утеплителя каркасной стены подбирается с учетом толщины стен, а также климатических особенностей того региона, где выполняется теплоизоляция.

Минеральная вата

Не последнее место в рейтинге самых востребованных теплоизоляционных материалов занимает минеральная вата (или как ее сокращенно называют «минвата»). Минераловатный утеплитель выпускается в нескольких формах: в виде гибких плит, рулонов или жестких матов.

Материал обладает целым рядом преимуществ, делающих его одним из лучших утеплителей для каркасных домов. Преимущества, которые часто выделяют строители:

• Высокая теплоизоляционная способность. Выбрав этот материал в качестве утеплителя для своего дома, Вы можете быть уверены – морозы Вам и Вашим близким теперь не страшны.
• Материал не подвержен деформации.
• Морозостойкость этого утеплителя для каркасного дома, отзывы о котором можно почитать на некоторых специализированных форумах, позволяет использовать его в холодных регионах.
• Устойчивость к воздействию различных химических веществ.
• Пожаробезопасность.
• Пластичность.
• Отличные звукоизоляционные и шумоизоляционные способности.
• Приемлемая цена.

К недостаткам минеральной ваты относится ее низкая прочность.

Кроме того, при изготовлении ваты на основе стекловолокна, применяются такие добавки, как формальдегид, известный своей токсичностью – вот почему об этом утеплителе для каркасного дома нередко пишут отрицательные отзывы.

Выбирая минеральную вату, так же, как и в случае с пенопластом, необходимо учитывать плотность утеплителя для каркасного дома. Так, например, для монтажа вентилируемого фасада лучше использовать минвату, плотность которой не превышает 30-60 кг/м², а для «мокрого» способа утепления плотность материала должна быть выше 80-120 кг/м². Что касается толщины утеплителя в каркасном доме, то она подбирается с учетом географического положения строения, а также материала, из которого выполнены стены дома, теплотехнических характеристик и некоторых других факторов.

Если уже в ходе теплоизоляционных работ обнаружилось, что толщина утеплителя в каркасном доме недостаточна, то минвату укладывают в несколько слоев таким образом, чтобы середина плит верхнего слоя приходилась на стыки нижнего. Оптимальная толщина минераловатного утеплителя в каркасном доме – примерно 150 миллиметров.

Напыляемые утеплители

Напыляемые утеплители появились на отечественном рынке сравнительно недавно, но уже успели стать популярными. Это и неудивительно, поскольку преимуществ у данного способа утепления каркасного дома немало.

Теплоизоляция выполняется двухкомпонентным пенополиуретаном, составляющие которого смешиваются с соблюдением необходимых пропорций.

Далее в распылитель подается воздух под давлением, материал вспенивается и им заполняются полости между балками. Излишки состава срезаются ножом. Толщина утеплителя в каркасном доме при использовании такого метода варьируется от 150 до 200 миллиметров. В итоге, утепленная стена представляет собой ровную гладкую монолитную поверхность без швов и зазоров — она не пропускает влагу и устойчива по отношению к резким перепадам температур. Так что, если Вы строите каркасный дом, но еще не решили, какой утеплитель выбрать – возможно, Вам подойдет этот вариант.

Солома

Утепление домов соломой – старинный и, тем не менее, по-прежнему очень популярный способ теплоизоляции.

Рассмотрим его преимущества:

• Безопасность. Солома — экологичный утеплитель для каркасного дома. Такое утепление абсолютно безвредно для окружающей среды и человеческого здоровья.
• Высокая теплоизоляционная способность. Солома, использованная в качестве утеплителя, позволяет значительно снизить потери тепла.
• Шумоизоляционная способность.
• Долговечность. Перед использованием, солому тщательно просушивают для того, чтобы увеличить период эксплуатации материала и предотвратить появление грибка.
• Низкая цена.

---

Habitat Post & Beam

Выбирайте любую комбинацию систем стен, пола и крыши в соответствии с вашим стилем и бюджетом. Выберите стиль обрамления, основанный на вашем желании сделать натуральное дерево более заметным, или такой, который позволяет окрашивать поверхности ярче. Как и внешний вид наших домов, интерьер вашего дома может быть оформлен в более традиционном или современном стиле в зависимости от вашего выбора стиля обрамления. Мы будем работать с вами, чтобы решить, какая система обрамления лучше всего соответствует вашему вкусу и бюджету.

Наша уникальная система сочетает в себе преимущества каркаса с открытыми полостями и комфорт полной изоляции снаружи каркаса. Чтобы сравнить нашу стеновую систему со стеной с традиционным каркасом и стеновой системой с натяжной обшивкой, прокрутите вниз.

	Система наружных стен с балками (стандарт) В нашей уникальной стеновой системе используется простота традиционного обрамления, а также структурные и эстетические преимущества стойки и балки.Электрические провода и водопровод можно установить знакомым подрядчикам способом, что сэкономит вам деньги. Паз, прорезанный в стойках и балках для установки гипсокартона, устраняет проблему зазоров, поскольку деревянные балки расширяются и сжимаются при сезонных колебаниях влажности. Герметичный слой утеплителя из пенополистирола вместе с оберткой вокруг всех секций стен значительно снижает проникновение воздуха и помогает снизить уровень шума. Благодаря использованию материалов высочайшего качества, стеновая система Habitat Post & Beam достигает значения R 21.
	Система наружных стен с полной экспозицией (опция) Эта система обрамления имеет более традиционный вид, так как большинство стоек и балок открыты внутрь. Вы можете включить наколенники для внешней стены (угловой элемент, показанный на рисунке слева). За исключением того, что выставлено больше стоек и балок, характеристики этой стенной системы такие же, как и у нашей стандартной стенной системы, описанной выше.

Материалы системы наружных стен:

2×4 16 дюймов по центру с пенополистиролом Dow® 1 дюйм, приклеенным к 5-слойной еловой фанере 1/2 дюйма CDX, в комплекте для установки на месте. Фабричная изоляция и фанера устанавливаются на месте для обертывания наружных стен и каркаса столбов и балок. Для наружных окон и дверей предусмотрены заводские проемы. Барьер для проникновения воздуха в дом, предназначенный для наружного покрытия.Благодаря тому, что владелец / подрядчик предоставил изоляцию из стекловолокна высокой плотности, эта стена спроектирована так, чтобы значительно превзойти типичную конструкцию стены 2×6.

• Изоляция – 1-дюймовый пенополистирол Dow®, предварительно приклеенный к 5-слойной фанере, в сочетании с финишной изоляцией, предоставленной заказчиком / подрядчиком (стекловолокно 3 1/2 дюйма, распыляемая пена, целлюлоза и т. Д.), Обеспечивают «термическое наслаивание». Общая стоимость R 21.
• Сайдинг – обшивка из красного кедра, вертикальный сайдинг из кедрового шпунта с узловатым пазом или битумная черепица из белого кедра (для отделки необходимо нанести краску, морилку или водоотталкивающую краску).
• Отделка – гладкий грунтованный кедр, готовый к окончательной отделке.
• Посты – пихта Дугласа №1, выбранная за прямолинейность и визуальное качество. Предварительно вырезанные, прорезанные, пронумерованные и нанесенные на гипсокартон.

Система стен Habitat в сравнении с традиционной системой стен:

Обзор –
Наша стеновая система разработана таким образом, чтобы превзойти типичную традиционную конструкцию стен 2×6.У компании Dow® Styrofoam есть отличная брошюра *, доступная в Интернете, в которой показаны преимущества использования пенополистирола на внешней стороне стены, как и в случае с нашей стеновой системой. Они резюмируют: «По сравнению со стенами, состоящими из OSB и утеплителя, стены, которые включают изоляцию марки Styrofoam, обеспечивают улучшенную изоляцию, меньшее проникновение воздуха и большую экономию энергии», и «Изоляция марки Styrofoam обеспечивает превосходную изоляцию и влагостойкость. Это также Energy Star -утверждены, обеспечивая эффективную работу.«

При определении общей производительности любой стеновой системы необходимо учитывать множество переменных. Обычно учитываются три основных фактора: значение R, контроль конденсации и инфильтрация воздуха.

R-значение –
Общее значение R нашей стеновой системы выше, чем у обычной стены 2×6, и обеспечивает более плотное уплотнение, чем стена 2×6. Если вы сравните только значения изоляции, окажется, что наша стеновая система немного меньше стены 2×6.Проблема с этим расчетом в том, что он не принимает во внимание кадрирование. Материал каркаса, используемый для строительства стены с традиционным каркасом, составляет в среднем от 25% до 30% от общего объема стены, что оставляет не менее 25% стен с R-значением всего 5,5.

В стеновой системе Habitat все материалы каркаса покрыты пенополистиролом, что обеспечивает необходимую изоляцию. Благодаря простому расчету, учитывающему производительность всей нашей системы стен, она превосходит стену 2×6.

Конденсация –
Независимо от того, находитесь ли вы в жарком, холодном или меняющемся климате, контроль влажности очень важен для всех стеновых систем. Внутри стены может образовываться конденсат, что может привести к росту плесени и гниению древесины. Благодаря нашей стеновой системе пенополистирол становится барьером для влаги с более высокой температурой поверхности, что снижает вероятность образования конденсата.

Проникновение воздуха –
Снижение инфильтрации воздуха чрезвычайно важно, чтобы ваш дом был энергоэффективным и не пропускал сквозняков.Эффективность дома значительно падает, если он не имеет хорошей изоляции и не является относительно герметичным. Этот эффект аналогичен выходу на улицу в холодный и ветреный день только в шерстяном свитере. Ветер пройдет через свитер и заставит вас замерзнуть. Если бы у вас была просто ветровка без свитера, вам было бы холодно. Чтобы согреться, потребуется сочетание ветровки и толстого свитера. Дом – это то же самое, что вам нужно поддерживать его в достаточной герметичности (ветровка) и хорошо изолированным (свитер), чтобы внутри было тепло.

* Информация для брошюры:
Химическая компания Dow®
Найдите на сайте Dow форму № 179-07978

.

Система стен среды обитания и система стенок стрессовой кожи:

Обзор –
Наша стеновая система имеет много преимуществ по сравнению с панелями из стрессовой кожи. Существует множество разновидностей стеновых панелей этого типа и множество различных терминов для обозначения аналогичных продуктов (стресс-оболочка, структурная изоляционная панель, пенопласт, сэндвич-панель и т. Д.). Большинство систем состоит из двух внешних обшивок (обычно ориентированно-стружечная плита) и одного внутреннего сердечника из изоляционного материала, образующих монолитный блок. Для простоты объяснения мы собираемся использовать термин «стресс-оболочки» для сравнения с нашей стеновой системой.

Панели Stress Skin выглядят так, как будто они представляют собой законченное и простое решение для использования в качестве стеновой системы. К сожалению, система стен – это гораздо больше, чем просто изоляция и простота установки.

R-значение –
Большинство производителей напольных покрытий рекламируют аналогичные значения R как для нашей системы стен, так и для стен с традиционным каркасом 2×6 из стекловолокна высокой плотности.Стресс-оболочки доступны с различной толщиной и типами пенопласта, что обеспечивает широкий диапазон значений R. Могут быть указаны более высокие значения R, но это может быть не лучшим использованием дополнительных затрат (вы также можете увеличить обычные значения R для стен). Вы можете более эффективно повысить тепловые характеристики своего дома и сделать его более комфортным, вложив деньги в те области, где теряется больше тепла, например, дополнительная изоляция крыши или окна более высокого качества.

Конденсация –
Как наша стеновая система, так и панели с напольной обшивкой очень эффективно справляются с конденсацией, обеспечивая полный термический отрыв от каркаса, что снижает вероятность образования конденсата по сравнению со стеновыми системами с традиционным каркасом.

Проникновение / выбросы воздуха –
Как наша стеновая система, так и панели с напольной обшивкой не допускают такой большой утечки воздуха (сквозняков), как стеновая система с традиционным каркасом. Наша стена построена послойно, поэтому стыки расположены в шахматном порядке. В панелях из стрессовой кожи стыки выстраиваются по всей панели. Если производитель использует некачественную технику герметизации, или если установщик не следует инструкциям в точности и уплотнение между панелями нарушается, может произойти серьезная утечка воздуха (сквозняки).Некоторые производители могут по-прежнему использовать плиты OSB и / или клеи, содержащие формальдегид, который может выделяться по мере старения панелей.

База для ногтей –
В стеновой системе Habitat предусмотрены стойки из цельного дерева, в которые можно крепить гвозди. Одной из основных проблем с большинством панелей для снятия стресса является отсутствие твердого материала для использования в качестве основы для ногтей как внутри, так и снаружи (они заполнены пеной). Ассоциация пиломатериалов из западного красного кедра указывает, что гвозди для сайдинга и отделки должны проникать на 1 ½ дюйма в твердую древесину, в противном случае сайдинг может образовывать трещины, вытаскивая гвозди и ослабляя обрезку, создавая зазоры, которые делают внешние стены уязвимыми для дальнейшего повреждения.В интерьере дома нет прочной гвоздевой основы для крепления тяжелых предметов, таких как верхние кухонные шкафы, телевизоры с плоским экраном, большие картины или другие настенные ковры.

Электромонтаж / сантехника –
Установка электропроводки и сантехники внутри стеновой системы Habitat не требует особых соображений и может выполняться как обычная каркасная конструкция. Однако с большинством стеновых панелей, работающих под нагрузкой, могут быть некоторые специфические методы, с которыми субподрядчикам нужно будет ознакомиться.Не все производители стресс-кожи включают в себя цепочки для проводки, и если они это делают, вся проводка должна выполняться через существующую цепочку, что делает подключение более трудоемким и трудоемким. Все розетки и переключатели должны быть в заранее определенных местах, в противном случае изоляция должна быть расплавлена ​​из панели, чтобы добавить или изменить местоположение, что поставит под угрозу целостность энергоэффективных свойств панели и приведет к увеличению затрат на рабочую силу. Дальнейшее обновление системы связи и электроснабжения может стать трудным или невозможным.Подобные проблемы возникают при установке сантехники в этих стенах.

Потенциал заражения –
Было обнаружено, что насекомые и грызуны прячутся в пенополистироле, который обычно используется в панелях с напольной обшивкой (а не в экструдированный полистирол, который мы используем), нарушая целостность и изоляционные свойства панелей и создавая множество других проблем. «Было отмечено несколько случаев, когда насекомые и грызуны проходили через туннели SIP» (Министерство энергетики США, информация об энергопотреблении: EREC Briefs).

Стоимость –
Поскольку подрядчики знакомы с нашим типом стеновых систем, строительство с использованием наших стеновых панелей по своей сути более рентабельно. Сами по себе панели из стрессовой обшивки довольно дороги, и вы также можете заплатить больше некоторым своим субподрядчикам. Из-за сложности работы с панелями из стрессовой кожи (как упоминалось выше) многие подрядчики будут предлагать более высокие ставки. Кроме того, «… тенденция для любого субподрядчика, которого просят сделать ставку на незнакомые спецификации, заключается в том, чтобы бросить большое количество работ, чтобы покрыть необычное.”(Здание со структурными изоляционными панелями (SIPS), Майкл Морли, стр. 140).

Упрощенная перегородка с двойной стойкой: низкая стоимость, высокая производительность

Низкая стоимость, высокая производительность

Упростить.

Стена с двойными стойками – это хорошо зарекомендовавший себя метод создания очень экономичной, прочной и высокоэффективной сборки в новом строительстве – и это одна из причин, по которой она включена в качестве одного из основных типов сборки системы интеллектуальных шкафов 475. Мы знаем, что продвигать стандартную конструкцию с минимумом кода к высокой производительности сложно.Поэтому мы всегда ищем способы упростить – одновременно снизить затраты при оптимизации эффективности и комфорта пассажиров. Интегрированная с компонентами воздушного уплотнения и контроля влажности Pro Clima, перегородка с двойными стойками обеспечивает непревзойденную экономическую ценность, защиту от повреждений влажностью и долговечность.

Go Без оболочки

С интеграцией компонентов Pro Clima мы делаем еще один шаг вперед. Ниже мы проиллюстрируем стену с двойными стойками без оболочки (правильно: без структурной оболочки), которая обеспечивает следующие характеристики:

• Минимальные материальные затраты
• Максимальный потенциал высыхания влаги
• Удаление формальдегидов, летучих органических соединений и других токсичных химикатов, обычно содержащихся в SPF, жестких пенопластах, OSB и фанере
• Легко регулируемая толщина стенки в соответствии с вашим дизайном R-value
• Расстояние между стенами для сплошной изоляции
• Использование плотной изоляции (дерево Gutex THERMOFIBER, целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата или шерсть Havelock).
• Для компонентов каркаса не требуются специальные материалы или соединения
• Подходит для стандартного метода каркаса платформы

Вы все еще можете обрамить стены на палубе и поднять их на место, но без такой обшивки они будут намного легче. С помощью этой системы вы построите дом из 2х4, волокнистой изоляции, подвесного погодоустойчивого барьера SOLITEX MENTO Plus, встроенного интеллектуального пароизолятора INTELLO Plus и многого другого.

Обрамление

Стена состоит из внутренней несущей стены и внешней внешней отделочной стены. Нагрузки на пол и крышу складываются поверх внутренних стоек. Этот метод может позволить использовать усовершенствованную сборку каркаса 24 дюйма, если нагрузки на пол и крышу соответствуют критериям проектирования. Внутренняя стена обрамлена так же, как и любая другая стена, построенная из стержней, за исключением того, что поперечная нагрузка воспринимается двумя прибитыми бревнами, или металлическая обвязка, механически прикрепляемая по диагонали к внешней стороне внутренней стенки стойки – в изоляционной полости.

Важно отметить, что каждая конструкция будет иметь очень разные требования к удержанию сдвига и подъема из-за переменных в высоте здания, количестве окон, местных правилах, форме здания, сейсмических требованиях и т. Д. Наружная стена соединяется с настилами как выносные опоры, поддерживающие изоляцию и готовые элементы фасада, и, следовательно, требует минимального количества материала для каркаса и проемов. В более высоких стенах важно соединять внутренние и внешние стойки для дополнительной прочности, а также разделять отсеки в каждом втором отсеке – чтобы упростить плотную упаковку полостей двойных стоек для достижения надлежащей плотности и поддержания контроля качества.

Полость для интегрированного обслуживания

При таком подходе внутренние стойки стены действуют как служебная полость без необходимости дополнительной обвязки для поддержки внутренней отделки, что делает ее интегрированной служебной полостью. Этот подход требует планирования, но позволяет выполнять меньше шагов и материалов. Прекрасный пример этого подхода демонстрируется в нашем «В центре внимания проекта: интегрированная архитектура Вермонта». Лестер, VT.

Слишком два воздушных барьера

Для оптимизации изоляционных свойств плотной изоляции – воздухонепроницаемые мембраны размещаются с обеих сторон волокнистой изоляции, предотвращая тем самым тепловой байпас, а также оптимизируя запасы сушки этой хорошо изолированной стены.С внутренней стороны находится воздухонепроницаемая мембрана INTELLO PLUS с интеллектуальной системой пароизоляции, открывающей пар летом для облегчения внутренней сушки и удержания пара зимой для предотвращения скопления пара в изоляции. INTELLO Plus усилен таким образом, что он заменяет типичную сетку, используемую при плотной установке. На внешней стороне находится SOLITEX MENTO PLUS: воздухонепроницаемая, водонепроницаемая, армированная и открытая для пара, что обеспечивает максимальный потенциал высыхания снаружи, не ограничиваясь внешней оболочкой, такой как фанера или OSB, которые являются замедлителями парообразования класса II или низкого класса III.

Окна и проникновения

Окно устанавливается в фанерный ящик, связывающий внутреннюю и внешнюю стены. Мы предлагаем широкий выбор лент для герметизации окон, но для простоты вам понадобится только TESCON PROFIL или даже более быстрый TESCON PROFECT для герметичных соединений внутри и снаружи окна. (И не забудьте предварительно сделать уголки окон!). EXTOSEAL ENCORS обеспечивает сверхпрочную самоуплотняющуюся гидроизоляцию подоконника. Существует несколько способов создания оконного монтажа без теплового моста – существует множество переменных в зависимости от типа и марки окна.

Самое главное – убедиться, что окно точно прилегает к вашим внутренним и внешним слоям воздухонепроницаемости и контроля влажности. Это гарантирует, что в вашей установке не будет конденсата из-за движения воздуха на этом термически слабом пересечении. Небольшая утечка воздуха в этом соединении позволит внутренней зимней влажности проникнуть в изолированную полость. Герметичное соединение всех отверстий – лучший способ предотвратить повреждение конструкции в будущем.

Дополнительные сведения

Для получения дополнительных сведений и вариантов этой концепции загрузите наши бесплатные сведения о САПР и электронную книгу по сборке 475 Smart Enclosure с двумя шпильками.

Изоляционные материалы для каркасных домов. Экологичные утеплители для каркасного дома. Обзор материалов для утеплителя

Каркасные дома набирают все большую популярность, однако этот европейский тренд в российском климате требует значительной теплоизоляции, а также защиты от ветра и влаги.Специалисты рекомендуют утеплять стены каркасного дома не только снаружи, но и изнутри.

Выбор материалов для теплоизоляции

Несколько десятилетий назад для сохранения тепла в стены каркасных домов заливали смесь глины с соломой, опилками или стружкой. Одно время были популярны и опилки бетона, но эти материалы давно вышли из употребления, хотя не теряют своей привлекательности из-за дешевизны. В современных домах на каркасной основе в основном используют для утепления минеральную вату (стекловату, каменную вату) и пенополистирол.

Минеральная вата имеет ряд преимуществ – они пожаробезопасны, что особенно важно для домов из деревянных каркасов, имеют низкую теплопроводность, просты в установке, производятся в удобной для строителей форме (маты, рулоны) и являются довольно легкий. Недостатком такого утеплителя является то, что его нельзя назвать экологически чистым, так как он содержит формальдегиды в малых дозах. К тому же ему противопоказано увлажнение. Чаще всего для внешнего утепления используют минеральную вату, так как использовать этот материал для внутренних работ не всегда удобно и безопасно.

Очень быстро среди строительных материалов пенопласт выбился из разряда самых популярных материалов для теплоизоляции. Он изготовлен из гранул полимерного пластика, наполненных углекислым газом или природным газом.

Пенопласты очень легкие, просты в установке, не проводят тепло и безвредны для окружающей среды при нормальных температурах. Подобный утеплитель не подвержен гниению и появлению грибка, поэтому при его установке могут не потребоваться дополнительные слои паро- и гидроизоляции.

Пожалуй, самое главное преимущество полистирола – его скромная стоимость. Его главный недостаток – возможность возгорания и выделения вредных для здоровья человека веществ при горении. Правда, есть огнестойкий вариант этого материала – экструдированный пенополистирол, который к тому же более компактный. … Все виды пенопласта, как ни странно, легко портятся грызунами, что является еще одним существенным недостатком.

Пенополиуритан (ППУ) – это термоизоляция напыляемого типа, которая имеет наивысшую степень удержания тепла и очень хорошо переносит влагу.Распыление происходит с помощью специального оборудования, в котором активные компоненты смешиваются и, попадая на поверхность, моментально вспениваются, образуя плотную корочку. ППУ можно распылять практически на любую поверхность, даже на стекло и металл, независимо от его положения. Уязвимость пенополиуретана – солнечный свет. Под прямыми солнечными лучами срок его службы сокращается примерно вдвое. Но от солнца ППУ можно защитить обычной покраской. Еще один недостаток – для работы с этим материалом необходимо специальное оборудование.

Для гидроизоляции и ветрозащиты строители часто используют пергамин – плотную бумагу, пропитанную битумом. Однако использование его в качестве защиты от влаги и ветра нежелательно, поскольку пергамин не пропускает выходящую из дома влагу и способствует ее скоплению внутри каркаса. В современной практике строители все чаще применяют супердиффузионные гидро-ветрозащитные мембраны, которые обладают огромной паропроницаемостью по сравнению с пергамином и отлично защищают дом от ветра и влаги извне.

Утепление стен каркасного дома изнутри – подготовительные работы

Для начала разберемся с некоторыми основными принципами, без которых утепление стен такого дома может оказаться пустой тратой денег. Во-первых, задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом изнутри, нужно думать не только о стенах. Пол и потолок тоже могут пропускать холод! Во-вторых, теплоизоляционные материалы должны быть надежно защищены от влаги внешней и внутренней гидроизоляцией.В-третьих, при укладке утеплителя важно соблюдать необходимые для вентиляции зазоры между материалом и поверхностями стен.

Перед началом установки утеплителя очистите стены, пол и потолок от пыли и грязи. Если есть выступающие гвозди или шурупы, удалите их. Имеющиеся зазоры между элементами каркаса дома заполняются пенополиуретаном. При необходимости просушите влажные участки каркаса строительным феном.

Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор.Вы можете легко рассчитать теплопотери здания.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая инструкция

В том случае, если в доме все же проводилась внешняя теплоизоляция с использованием гидроизоляции, заново устанавливать еще один слой влагозащиты внутри не требуется дом, иначе это может привести к скоплению лишней влаги внутри конструкции и ее быстрому разрушению. Мы рассмотрим вариант утепления дома только изнутри.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая схема

Шаг 1: Укладка гидроизоляционного слоя

Обмеряем стены каркасного дома и нарезаем выбранный нами гидроизоляционный материал на соответствующие полосы . Строительным степлером прикрепляем его к стойкам, полностью обшивая каркас. Лучше всего перекрывать гидроизоляцию внахлест, оставляя под верхним слоем примерно 10 см. Монтаж проводится на стыках через каждые 10 см.

Шаг 2: Установка пароизоляции

Даже в случае использования в качестве утеплителя материалов, не боящихся влаги, все же необходимо выполнить пароизоляцию. Причина кажущихся на первый взгляд лишних затрат в том, что помимо самого утеплителя в каркасе стены есть и другие элементы, которые следует защищать от проникновения пара изнутри здания в стены, например, такой же древесина.

Для пароизоляции используйте специальную пленку или вспененный полиэтилен.Этот материал также крепится к стойкам каркаса с помощью строительного степлера вплотную к утеплителю. Иногда строители просто оборачивают такой пленкой теплоизоляционные блоки, но это не совсем правильно – как уже отмечалось, все элементы каркаса необходимо защищать от пара. Стыки пленки, как и в случае с гидроизоляцией, следует делать с нахлестом не менее 10 см. Для большей пароизоляции все стыки и примыкания этого слоя следует проклеить двусторонним скотчем.Устанавливая пароизоляцию, учитывайте, что его толщина никоим образом не уменьшает толщину основного утеплителя.

Утепление каркасного дома – ответственный процесс, который потом определяет, сколько вы заплатите за отопление и будет ли дуть в вашем доме, можно ли спокойно ходить босиком даже зимой и позволять детям часами играть на пол, либо придется покупать теплую домашнюю одежду, носки и т. д. тапочки.

Я определю важные понятия, необходимые для понимания текста:
Закрытие контура дома – это результат того этапа строительства, когда дом закрывается крышей, в нем устанавливаются двери и окна, я.е. мы закрыты от осадков с ул.
Утеплитель «Успор» – это утеплитель, в котором куски утеплителя шире полости, в которую мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель удерживается за счет естественного расширения (ведь мы его сжимаем так, чтобы он вошел в желаемую полость).

Рассмотрим изоляцию различных элементов каркаса.

Утепление пола в каркасном доме может осуществляться разными способами и с использованием различных изоляционных материалов.Если ваш дом построен не на СШП, то этот момент для вас точно актуален. Я нарисовал такую ​​схему, чтобы сразу выделить в каркасе все виды утепления пола:

Риск утепления пола каркасного дома перед замыканием контура заключается в том, что влага, скорее всего, попадет в утеплитель во время строительства, причем не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB все еще пропускает влагу), а значит, утеплитель может потерять все свои изоляционные свойства (если, конечно, это пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после замыкания петли лишено этого риска, но требует дополнительных жестов: либо убрать пол уже под крышей, либо залезть под дом и утеплить его оттуда, либо построить стены без пол вообще и установка стен каркасного дома сразу на бревна (не рекомендуется, довольно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома тоже можно утеплять как сверху (находясь на полу), так и снизу (из-под дома).Давайте рассмотрим все возможные варианты и возможные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху перед замкнутым контуром.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления мы можем утеплить пол каркасного дома перед тем, как закрыть его фанерой.

Если у нас утеплитель стекловата или минеральная вата , то нам просто нужно просто вставить рулоны утеплителя между лагами.Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель шириной 600 мм, то шаг лага – 630 мм, а расстояние между ними – 580 мм). Если утеплитель не сходится, то обрезаем утеплитель до нужного размера.

Чтобы упростить этот процесс, можно сначала подшить доски или фанеру снизу бревна, чтобы утеплитель не упал со временем на черновой пол. Для этого перед установкой черепные бруски либо прибивают к лагам снизу, на которые уже будут крепиться плиты для утепления пола (фото 1), либо их прикрепляют, причем под ним дюйм с шагом 300- 400 мм поперек бревна (рисунок 2).

Все проще и сложнее одновременно. Так проще, ведь ему не страшно промокнуть, а значит, не страшно утеплить пол каркасного дома пенополистиролом перед зашивкой контура. Тяжелее потому что он жесткий и не встает врасплох так легко, нужно обрезать его точно по размеру зазора между лагами (или вообще поставить на один лаг сразу при установке и прижать соседним лагом, тогда зазоров не будет).Правда, когда доски подсохнут (если, конечно, доска уже не высохла), скорее всего, между пенопластом и бревнами появятся зазоры, лучше это пространство вспенить (можно из подполья позже). Под поролон также нужно подшить что-нибудь снизу (доски, фанеру или лобовое стекло).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после замыкания контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом стоит, и он оторван от земли минимум на 40 см, то можно смело утеплять пол снизу.Для этого вам потребуется подготовить рулоны утеплителя, залезть под дом и разместить там утеплитель. Затем таким же образом протяните его под утеплитель (или плиты, поддерживающие утеплитель, как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавив к ним ростверк, вы получите расстояние до бревна перекрытия 50 см, а это уже вполне рабочий вариант утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после замыкания контура.

Утепление пола каркасного дома таким способом, на мой взгляд, наиболее комфортный вариант. Сначала ставим лаги, фиксируем на своих местах, сверху ставим наши, закрепляя на лаги ВРЕМЕННО 2-4 шурупа.

Затем кладем стены на фанеру (но только несущие, ненесущие перегородки не ставим вообще), на стены кладем бревна пола, стропила и т. Д., Пока не закроем всю дорожку стены-мансарда-двери-окна .
Затем выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на нее лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забываем под стыки стыков места, которые вы срезали в фанере).

Забронируйте дом

Есть еще одна вариация. Если заранее, перед установкой стен, вы подкладываете под них не цельные листы фанеры, а нарезаете куски шириной 150 мм. В этом случае не нужно делать дополнительных перемычек, а также не нужно ничего резать, достаточно открутить саморезы, снять черновой пол и утеплить.

Эковата и утепление пола в каркасном доме сверху после замкнутого контура.
С эковатой все так же, только к низу лага надо лобовое стекло прикрепить или чем-то зашить, т.к.объемная эковата и для нее нужна прочная основа (также в этом случае имеет смысл использовать МДВП вместо ветрозащиты). Большой плюс эковаты – с ней ни в коем случае не нужно будет ничего резать, делать лаг шаг под плиты чернового пола (ну и конечно, при необходимой нагрузке).
Вообще, эковата , на мой взгляд – лучший утеплитель для каркасного дома. Если вы решили утеплить дом эковатой, обращайтесь ко мне, я работаю с настоящим профессионалом по продувке стен эковатой, который одновременно выезжает в разные регионы.
Для себя выбрал вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме аналогично. Между ними засовываем утеплитель. Помните, что расстояние между стойками также должно быть на 20-30 мм больше ширины утеплителя. Обычно расстояние между стойками составляет 625 мм с доской 40 мм и 635 мм с доской 50 мм. Кстати, мне кажется, что лучше пару раз разрезать OSB-3, чем постоянно разрезать изоляцию.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Rockwool (производитель одноименного утеплителя):

Какой утеплитель для стен есть?

Виды утепления стен: минеральная вата плотностью более 30 кг / м3, эковата (мокрый метод) и пенопласт. Именно эти три современных изоляционных материала используются в 95% стен каркасных домов в России. Однозначно сказать, что лучшая теплоизоляция стен – эковата или минеральная вата или пенополистирол, сложно, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный внешний утеплитель для стен применяется, если вы хотите сделать фасад из гипса с утеплителем. В таких случаях у вас есть 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг / м3).

Самый дешевый и лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен – это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но использовать его не рекомендуется, хотя некоторые рискуют и даже используют стекловату в стенах каркасного дома.Со временем в стенах может осесть базальт низкой плотности и появиться трещины.

На мой взгляд, лучший утеплитель для каркасных стен. Поэтому именно с ней мы утепляем дома клиентов и за 7 лет работы не было недовольных. Эковата выдерживает даже огонь.
Так что обращайтесь к нам, мы утеплим ваши стены эковатой. Но минеральную вату из стен приходилось не раз выкидывать из-за того, что она пришла в негодность. Понятно, что сама она в этом не виновата, просто не соблюдалась технология утепления, но эковата такое прощает.

Перекрестная изоляция стен каркасного дома снаружи

Перекрестная изоляция стен каркасного дома изнутри

Утеплить каркасный дом изнутри придумали скандинавы. На самом деле это намного удобнее, чем на улице, потому что в этом случае нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки от соседа). Утеплитель изнутри обычно идет еще и в горизонтальной обрешетке 40х50 или 50х50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленки (пароизоляции).

Не забываем, что обрешетка порвалась в проемах:

Утепление мансардного этажа (потолка) каркасного дома

С верхний этаж все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу утеплять нет смысла, все делаем сверху. Помните, что заливать или укладывать можно не только 150-200 мм утеплителя (в размере лага нахлеста), но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, но зимой будет очень тепло, а летом прохладно.

Изоляция мансарды

Видео об утеплении чердака каменной ватой:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепится на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы познакомились с множеством вариантов утепления каркасного дома. Это очень важный этап, который может напрямую повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И по традиции напоминаю о наших услугах – вы можете купить у нас уже готовую или заказать ее разработку под свои нужды, а если вас еще интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем Это.

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходим качественный утеплитель. Утеплить нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения проблемы, а от каких утеплителей лучше отказаться? Мы ответим на эти вопросы и дадим пошаговую инструкцию, как утеплить дом своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, построенных по «канадской» технологии, собираются из OSB или дерева. Чтобы утеплитель не повредил конструкции, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Mg .

Волокнистые теплоизоляторы из минеральной ваты полностью соответствуют этому требованию. Популярные синтетические изоляционные материалы, такие как полистирол и аналоги на основе полимеров, нельзя использовать в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия эластичности теплоизолятор не сможет адаптироваться к временным деформациям древесины (усадке, увеличению объема).Как следствие, образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенополистирол и его аналоги не дают дереву «дышать». Это приводит к скоплению влаги, появлению плесени и загниванию элементов конструкции.

При выборе способа утепления каркасного дома, помимо паропроницаемости, следует учитывать дополнительные свойства утеплителя. Приветствуются следующие показатели:

• пожарная безопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• сопротивление усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимальной изоляции

Утеплители из минеральной ваты – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливаются из различного сырья, что определяет основные характеристики и область применения. К общим достоинствам всех видов минеральной ваты можно отнести: легкий вес, пожаробезопасность, устойчивость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Главный недостаток волоконных изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральной вате необходима качественная паро- и гидроизоляция.

Базальтовая вата – экологичность и огнестойкость

Основным компонентом утеплителя являются породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – полностью негорючий материал, выдерживающий температуру до 1000 ° С. Утеплитель сохраняет свои физические свойства в течение 40-50 лет.
Основные преимущества минеральной ваты на базальтовой основе:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт / м * С;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• устойчивость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя входят гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрое удаление влаги. Базальтовый утеплитель изготавливается в виде плит, плотность материала 35-50кг / куб. м.
Недостатком каменной ваты по сравнению со стеклопластиковыми аналогами является меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – эластичность и влагостойкость

Основные компоненты теплоизолятора – это битое стекло и песок.Добавление связующих позволяет формировать рулоны из тончайшего стекловолокна. Примерные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Характеристики стекловаты:

• высокая эластичность – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при укладке;
• виброустойчивость;
• не подвержен образованию плесени и непривлекателен для грызунов.

Стекловолокно, как и минеральная вата, огнестойко.Однако по сравнению с предыдущей изоляцией проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасный материал – установка осуществляется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупкие и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем увеличивается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов -.Материал на 80% состоит из переработанной бумаги. Дополнительные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Незначительные ингредиенты обеспечивают защиту от микроорганизмов и снижают воспламеняемость.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – рыхлый утеплитель, поэтому технология ее нанесения принципиально отличается от работы с листовой минеральной ватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется специальное оборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты , что чревато образованием неизолированных зон.
3. Материал не рекомендуется использовать вблизи открытых источников огня, дымоходов и дымоходов. Требуется защитный слой из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные преимущества эковаты: экологичность, способность утеплять труднодоступные места и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Данная группа представлена ​​ матами и плитами из древесноволокнистых материалов … Технические и эксплуатационные характеристики утеплителя находятся на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сопоставима с минеральной ватой;
• сохранение конструкции даже во влажном состоянии – свойства утеплителя не меняются при поглощении влаги в количестве 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударов и «воздушного» шума;
• достаточная плотность и эластичность – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных хомутов;
• Экологичность материала и безопасность монтажных работ.

Утеплитель из древесного волокна «дышит» и помогает поддерживать комфортный микроклимат в доме. К недостаткам утеплителя можно отнести: дороговизну и горючесть.

Утеплитель минеральной ватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных конструкций используется минеральная вата в виде матов … Поэтому дальнейшая инструкция будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь следует разобраться в устройстве изоляционного пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Неважно, с какой стороны начать работу – снаружи или изнутри. Некоторые думают, что утепление удобнее проводить со стороны улицы. Однако необходимо учитывать погодные факторы.

Типовая структура теплоизоляционного пирога с последовательностью слоев от внутренней облицовки до фасада дома:

• Внутренняя отделка.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Изоляционный слой.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из прутьев для устройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Внешняя облицовка.

Рекомендуемый шаг балок каркаса 580-590 мм. Этот диапазон оптимален при использовании стандартных матов из минеральной ваты шириной 60 см. По нормам толщина утеплителя для умеренного климата составляет 150 мм.Для заполнения пространства между балками в 15 см желательно использовать минеральную вату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и продувке трещин пенополиуретаном между элементами каркаса. Перед тем как крепить утеплитель, необходимо проверить деревянные конструкции на сырость, просушить проблемные места строительным феном.

Внутренняя отделка: порядок слоев

Для начала нужно подготовить основание под укладку утеплителя.С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и плита OSB .

Процедура:

1. Раскатайте рулон изоляционного материала и отрежьте его по стенам дома.
2. Прикрепите полотна пароизоляции одну за другой к вертикальным стойкам каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляют перпендикулярно деревянным балкам, минимальное перекрытие – 10 см.
3. Проверить герметичность защитного слоя.
4. Разрезать плиты OSB лобзиком.
5. Прикрепите панели к каркасу внахлест на пароизоляционную пленку.

В будущем плиты OSB послужат основой для нанесения отделки стен.

Правила устройства изоляции

Важным преимуществом использования утеплителя из минеральной ваты или древесного волокна является простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упругие, поэтому в дополнительной фиксации не нуждаются.Плиты вставляются между стойками каркаса и удерживаются на месте из-за небольшой разницы в размерах.

Чтобы слой теплоизоляции со временем не терял своей эффективности, необходимо соблюдать определенные правила его монтажа:

1. Укладка двухслойная, плиты расположены в шахматном порядке. Второй ряд минеральной ваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такой прием предотвращает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и влаги.
2. Изоляционные плиты нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной утеплитель обшивается специальной гидро ветрозащитной мембраной.

Пленочная изоляция фиксируется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-ящиков.

Облицовка наружных стен

Балки, прикрепленные к верхней части ветрозащиты, создают необходимый воздушный зазор между теплоизоляционным материалом и внешней обшивкой.Дальнейшее утепление фасада зависит от материала отделочной облицовки.

Под и сайдинг различных типов к обрешетке прибиваются плиты влагостойкой OSB, к которым крепятся направляющие. Искусственный камень, натуральный камень или фасадная плитка укладываются непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция крыши дома

Качественная изоляция кровли имеет большое значение для сохранения тепла. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярным вариантом утепления является размещение минеральной ваты между стропильными ногами. Кровельный пирог необходимо дополнить пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу :

1. Натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку вдоль внешнего конца стропил. Закрепите мембрану контр обрешеткой.
2. Уложить изоляцию на внутреннюю часть стропильной системы. Утеплитель укладывается в два слоя толщиной 100 мм, схема установки – шахматная раскладка.
3. Накройте минеральную вату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку пароизоляции в направлении снизу вверх. Нахлест пленочного утеплителя 5-10 см.
4. Обшить потолок OSB, гипсокартоном, фанерой или вагонкой.
   Наружная кровля выполняется с помощью контробрешетки. На рейки прибивают балки обшивки, создавая вентиляционный зазор. Сверху крепятся плиты OSB или рубероид (шифер, профнастил, металл или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Много тепла проходит и через фундамент дома – около 15-20% затрат тепла приходится на пол. Как вариант, можно организовать теплый пол с водяным подогревом. Однако проще и дешевле утеплить основание минеральной ватой.

Скрепите полотна между собой армирующей лентой, идя по линиям стыка.

Поверх гидроизоляции установить бревенчатую систему из досок.

Разрезать изоляцию под ячейками в бревнах.Размер утеплителя должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотного стыка и устранения зазоров. Толщина утеплителя – не менее 200 мм.

Накрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или мелкую дощечку.

Описанная технология подходит для утепления межэтажных или чердачных перекрытий.

Разнообразные способы использования эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасных зданий – эковата.Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит необходимую плотность и однородность дорожного покрытия.
Существует три способа использования эковаты:

• сухой спрей;
• мокрое нанесение;
• клеевой метод.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных закрытых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты этим методом составляет 45-65 кг / куб.м.м в зависимости от уклона.

Мокрая техника для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты смачиваются и под давлением наносятся на поверхность. Плотность изоляционного слоя около 65 кг / куб.м. м.

Клеевой метод аналогичен предыдущему, но вместо воды добавляется клеевой компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя к стене, эластичность материала и низкая деформация после высыхания.Клеевой метод незаменим для теплоизоляции потоков снизу, вариант подходит и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо учитывать еще на этапе строительства. Это более выгодно с финансовой точки зрения и более корректно технически. Конструкционные элементы утепляются по мере возведения здания, после ввода в эксплуатацию не требуется капитальный ремонт здания.

Видео-инструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но и осенью? Тогда его надо будет утеплить, причем в кратчайшие сроки. И утеплять надо снаружи. Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешний утеплитель намного эффективнее, потому что он не дает стенам остывать, а не просто сохраняет тепло внутри.

Так как данная процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками.А это экономия на стоимости утеплителя до 50%! Главное правильно выбрать материал.

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что каркасный дом изначально достаточно легкий, часто его возводят на легких фундаментах – столбчатом, мелкослойном ленточном и свайном. Они изначально рассчитаны на легкие конструкции. Поэтому для утяжеления готового дома может потребоваться усиление фундамента. И нужно учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качества всех гигроскопичных обогревателей – это влага, которая скапливается внутри. Ведь вода – отличный проводник тепла – установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным. Точно так же действуют микрочастицы влаги в изоляционном слое – они поглощают тепло и отдают его более холодной окружающей среде.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасет утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат.Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзит плотностью 200 кг / м3 и толщиной слоя 10 см.

Черный график показывает снижение температуры настенной лепешки с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При столь сильных перепадах недостаточный слой внешней изоляции приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.

Данная опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага просто испарится, не влияя на характеристики материала.

Плиты и маты теплоизоляционные

Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата. Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг / куб.м, уложенного снаружи.

Благодаря этому можно снизить тепловые потери с 42,09 кВт / ч до 23,37 кВт / ч в отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться с 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паропроницаемость, что значительно ухудшает природный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не будет сделана принудительная вентиляция. А это прямая дорога к образованию плесени и грибка.

Но естественный утеплитель, например, плиты из камыша, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить такой же уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но стоит учитывать и финансовую сторону вопроса.

Засыпки теплоизоляционные

Хотя вполне посильно. По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг / м.куб. ничем не уступают минеральной вате.Но плотность 60 кг / м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт / ч.

При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитовый щебень плотностью 200 кг / м3. Увеличение плотности до 600 кг / м3. приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине изоляционного слоя до 27,22 кВт / ч. Также не стоит забывать о весе постройки – такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизят тепловые потери до 25,18 кВт / ч. Это хороший вариант, если поблизости есть предприятие по производству вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если рядом есть лесопилка, готовая бесплатно раздать опилки, стены можно утеплить достаточно экономично. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг / м3. обеспечивают потери золы всего 24,48 кВт / ч за отопительный сезон.А чтобы опилки не гнили и получали достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Смешать все нужно в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовке, но и вода не должна вытекать.

Преимущество каркасно-панельных домов – возможность их утеплить без снятия внешней обшивки.

Но если стены облицованы сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новом скине.

Главное при укладке утеплителя снаружи – не оставлять вентилируемый зазор между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема внешней изоляции

Вне зависимости от выбранного материала исходная планировка всегда одинакова:

Все трещины заделаны пеной.Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой легко может оторваться вместе с армирующей сеткой.

То же, как правильно утеплить фасад минеральной ватой, смотрите на видео:

Утепление дома сыпучими материалами

Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см.Доска необрезная не используется – утеплитель будет просыпаться сквозь трещины и неровности. В качестве примера рассмотрим изоляцию из опилок.

Слой опилок насыпают по всему периметру дома и хорошо утрамбовывают. В будущем несвязанные опилки спекутся вместе и образовавшиеся пустоты больше ничего не изолируют. Так постепенно обшивка поднимается под крышу.

Последний слой под кровлей укладывается влажным – так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если утепление планируется бетонными опилками, то встраивается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок довольно продолжительный – каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем вы сможете переходить к следующему. Таким образом, за сутки удастся утеплить всего 50 см фасада.

Утепление цокольного и мансардного этажа

Теплоотдача дома происходит не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охладить дом.Конечно, лучше всего попробовать и заказать инфракрасную термографию.

Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – не нужно полностью «окутывать» весь дом.

Утепление мансарды – как сделать панельный дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве.Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологически чистого утепления мансардного этажа снаружи потребуются обычные опилки. Благодаря свойствам впитывания и испарения влаги утеплитель долго не гниет, даже если в кровле есть сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.

Технология предельно проста:

1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обоих направлениях материал. Это нужно для того, чтобы не рассыпались мелкие частички дерева. В этом случае идеально подходит обычное агроволокно – оно не удерживает в себе влагу, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
2. Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий.Спанбонд укладывается внахлест в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и точки прокола приклеивать не нужно.
3. Между бревнами засыпаны опилки. Чтобы упростить укладку и, кроме того, придать им некоторую огнестойкость, опилки можно опрыскать огнезащитным раствором. Главное – не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комки.
4. Изоляция не утрамбована и ничем не прикрыта.Сразу поверх бревна укладывается черновой пол. Можно использовать доску необрезную – из-за неровностей и щелей лишняя влага улетучится в чердачное пространство.
5. Важно, чтобы чердак вентилировался! Лучше всего использовать ветрозащитную мембрану для защиты от дождя и снега. Он не пропускает воду снаружи, но паропроницаем изнутри. В противном случае образуется конденсат, который заболачивает изоляцию и приводит к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки золы будут незначительными, ведь даже неотапливаемый подвал всегда сохраняет положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если по каким-то причинам снять напольное покрытие невозможно, и нет доступа к полу снаружи, можно просто утеплить подвал.

Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически довольно проста:

1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Почву не вывозят – еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
2. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, на нее кладется дренажная труба, и все покрывается песчаной подушкой, которая, как и при строительстве фундамента, разлита и утрамбована.Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
3. Теперь можно прикреплять изоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
4. Плиты обшивают шифером – это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дела пошли быстрее, лучше предварительно просверлить в шифере отверстия и только потом скреплять листы саморезами.
5. Снятый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе сделаны форточки и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь – иначе при проблемах с трубами быстро попасть туда будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды в наступающем отопительном сезоне. Так что не откладывайте!

Каркасные дома заслуженно считаются здоровым жилищем, так как основным материалом таких домов является дерево, которое из года в год не теряет своей актуальности.Каркасное строительство популярно и развивается во многих строительных компаниях, а также в частном секторе.

Каркасный дом – идеальный вариант для недорогого и привлекательного жилья, более 20% строительства в настоящее время ведется. Стоимость материалов и работ по возведению каркасного дома начинается от 300-500 тысяч рублей, что намного меньше стоимости небольшой, но полноценной квартиры. Даже в таком недорогом каркасном доме можно создать комфортные условия для проживания не только отделкой, но и созданием правильного утепления каркасного дома.

Утеплитель каркасного дома

После постройки основной конструкции в первую очередь необходимо выполнить теплоизоляцию. Очень важно правильно выбрать утеплитель для каркасного дома.

Пенопласт

Пенопласт – самый распространенный и дешевый вариант поэтапного утепления каркасного дома. Этот материал легко транспортировать, но он хрупкий и легко ломается. К недостаткам полистирола можно отнести его пожароопасность и выделение вредных веществ при горении и даже просто при повышении температуры.

Каркас обшит пенополистиролом.

Утепление каркасного дома пеной чаще всего производится из-за низкой теплопроводности, и эта характеристика является наиболее важной для утепления. Также при утеплении стен каркасного дома пенопластом можно существенно сэкономить на работах по утеплению и сделать их своими руками. При установке пенопласта делать пароизоляцию не нужно.

Минеральная вата

Минеральная вата – отличный звукоизолятор и теплоизолятор, самый огнестойкий материал для утепления каркасного дома своими руками.Однако он может достаточно хорошо впитывать влагу, портиться под ее воздействием, трескаться и разрушаться.

Применяется утепление каркасного дома с обязательной установкой пароизоляции, которая выполняется из специальной водонепроницаемой пленки. Стыки пленки перекрывают и проклеивают армированной лентой или специальным скотчем.

Базальтовая вата Isover.

На что нужно обращать внимание при выборе утеплителя:

• Теплопроводность.
• Огнестойкость.
• Морозостойкость.
• Шумоизоляция.
• Срок службы.
• Легкость монтажа при утеплении каркасного дома своими руками.

На заметку

Каркасный дом лучше утеплять минеральной ватой в виде плит, а не рулонов, так как будут исключены изломы и повреждения.

Другие виды утеплителя

1. Эковата – высокотехнологичный материал, в котором полностью отсутствуют грызуны и насекомые. Материал идеален для утепления каркасного дома изнутри по своим характеристикам, единственный его недостаток – довольно большая стоимость как самого материала, так и процедуры его монтажа.
2. – керамзит, шлаки, опилки. Неплохая теплоизоляция, которую сейчас чаще используют на ровных поверхностях. Утеплить крышу и пол каркасного дома можно с обязательным применением гидроизоляции, так как она часто промокает, оседает и требует замены.
3. Глассин – толстая бумага, обработанная битумом. Отличный влагоизолятор, отличная защита от ветра.
4. Пенополиуретан – хороший материал, обладающий рядом существенных недостатков – он боится прямых солнечных лучей, дорогостоящая изоляция каркасного дома снаружи.
5. Пеноплекс – в его состав входит экструдированный пенополистирол. Пеноплекс изготавливается из прямоугольных пластин различной толщины от 20 до 100 мм. Утепление каркасного дома пеноплексом оправдано тем, что материал не выделяет вредных веществ. Как и полистирол, он плохо проводит тепло, но он намного прочнее и легче поддается обработке.

Минеральная вата.

Утепление стен каркасного дома выполняется после возведения силового каркаса и размещения его под кровлей.Эта процедура связана с сохранением материалов от намокания. Особенно, если используются ватные утеплители, которые при попадании воды теряют свои теплосберегающие свойства.

На видео утепления каркасного дома видно, что минеральную вату можно укладывать и с внутренней изоляцией каркасного дома. В дальнейшем плиты утеплителя закрывают OSB или вагонкой. Дополнительная изоляция каркасного дома изнутри занимает часть полезной площади.

Перед тем, как принять меры по укреплению стен каркасного дома, необходимо провести «генеральную уборку», очистить все балки и ниши внутри каркаса дома.Заделать стыки и трещины пенополиуретаном.

Перекрестная изоляция

В современном домостроении популярна перекрестная изоляция каркасного дома снаружи. Такой способ утепления помогает избавиться от мостиков холода, возникающих в точках соприкосновения утеплителя с деревянным каркасом. Кроме того, дерево само по себе является мостом холода.

Вертикальная поперечная обшивка.

Обычная толщина утеплителя каркасного дома составляет 150 мм, который помещается между стойками каркаса.Утеплитель используется в виде плит, при этом его ширина должна быть на один см больше расстояния между столбами, что позволит утеплителю более плотно прилегать к дереву.

Дополнительно с внешней стороны каркаса прибиваются горизонтальные планки 50х50 мм с расстоянием между ними 590 мм для плотной фиксации утеплителя, размер которого составляет 600 мм. Далее к обрешетке с помощью степлера и внахлест крепится влагонепроницаемая мембрана, которая блокирует попадание влаги внутрь каркаса.

Противоточная обрешетка прибивается к влагонепроницаемой мембране, а затем к фасадному материалу, создавая пространство для вентиляции и удаления лишней влаги. Создается вентилируемый фасад, который просто необходим в технологии утепления каркасного дома.

На заметку

Не нужно делать паро и гидроизоляцию снаружи – это еще больше испортит древесину каркаса. Важно оставить небольшое расстояние между внешней облицовкой и фасадом, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию.

Утепляем потолок.

Утепление потолка каркасного дома

Перед проведением работ по утеплению потолка в каркасном доме необходимо установить систему вентиляции и продумать отверстия для выхода всех труб.

Со стороны мансарды или, если каркасный дом многоэтажный, крепится слой фольгированного пенопласта, в том числе строительным степлером, а между балками укладываются слои минеральной ваты. Дополнительным утеплителем станут полоски пергамина, уложенные поверх ваты и необрезной доски.

Утепление пола и потолка.

Изоляция пола

Утепление лучше проводить после установки силового каркаса дома и подведения здания под крышу, чтобы избежать намокания изоляционного материала. делается между лагами на черновом полу, сверху кладется еще один слой утеплителя, а затем накрывается листами ДСП или OSB.

В качестве утеплителя для пола можно использовать пену или минеральную вату. Не рекомендуется комбинировать эти два материала в утеплителе из-за их различных характеристик.Толщина утеплителя каркасного дома может быть довольно большой, но тогда это следует учесть уже на этапе проектирования и оставить необходимые зазоры.

Скатная крыша.

Утеплитель крыши

Если планируется обустройство, то кровля утепляется в стропильной системе. И если чердак не будет отапливаться, то утепление выполняется на перекрытии верхнего этажа.

Утепление кровли каркасного дома может производиться недорогими материалами, такими как солома, стружка, опилки.Они не дорогие, но достаточно пожароопасны и подвержены развитию микроорганизмов и грибковых инфекций. Конечно, это уже прошлый век.

В каркас дома кладем минеральную вату.

Новая схема утепления каркасного дома, основанная на использовании современных теплоизоляционных материалов. Сейчас отдают предпочтение минеральной вате, пеноплексу, пеноплексу. Также для плоской кровли можно уложить объемный утеплитель.

Полезные советы

• Толщина утеплителя дома, построенного по каркасной технологии, зависит от того, где утеплитель предназначен.Обычно толщина утеплителя составляет от 150 до 200 мм.
• Технология монтажа дома свидетельствует о наличии сколов и гвоздей в балках. Чтобы не повредить изоляцию, рекомендуется очистить и отшлифовать поврежденные конструкции.
• Перед началом работ по внутренней изоляции каркаса заделать трещины и стыки пенополиуретаном и кусочками минеральной ваты.

Если вы решили провести утепление каркасного дома своими руками, пошаговая инструкция на нашем сайте поможет вам вникнуть в процесс и сделать все с минимальными затратами.Цена на утепление каркасного дома будет зависеть от многих факторов, поэтому в первую очередь выбирайте утеплители и материалы, не требующие особых навыков и оборудования при установке.

домов в Касл-Рок | Больше преимуществ в области энергоэффективности

Энергоэффективность ICF дает множество преимуществ

Больше комфорта

Высокая тепловая масса и минимальное проникновение воздуха через изоляционные бетонные стены создают более равномерную и стабильную температуру во всем доме.Вы не найдете горячих точек или сквозняков.

Этот график показывает, сколько энергии требуется для преодоления тепла из разных частей дома.

Где мой дом теряет эффективность больше всего?

Каждый дом отличается в зависимости от материалов и технологий, использованных при его строительстве. Но в целом области, которые больше всего влияют на потерю энергии: стены, окна, двери, потолки, полы, воздуховоды, проникновение и внутреннее усиление.

Стены

Наружные стены больше всего меняются в зависимости от погоды на улице.Стены ICF из-за их теплоизоляции с обеих сторон, а также бетона, зажатого посередине, не меняются быстро взад и вперед из-за нагрева и охлаждения днем ​​и ночью. Бетон называют «термической массой». В основном из-за толщины и плотности стенки ICF требуется так много времени, чтобы изменить температуру в одну или другую сторону, температура вместо этого остается довольно постоянной.

Windows

Окна

не имеют такой же толщины, изоляции или тепловой массы, как ICF или даже деревянные стены.Новые технологии, такие как стеклопакеты, герметичные газонаполненные стекла и термопласты, делают новые окна высокоэффективными. Естественный цикл нагрева и охлаждения влияет на окна больше, чем на стены, и является той областью, где любая конструкция будет терять или получать тепло.

Двери

Сохранение двери как можно дольше – отличная защита от нагрева или охлаждения на улице. При входе и выходе из дома теряется отопление или охлаждение.

Потолки

Потолок ограничивает пространство без климат-контроля, также известное как чердак.Изолированные чердаки по-прежнему тепло и прохладно в зависимости от погоды на улице и переносят эти изменения во внутреннее пространство вашего дома. Использование изолированной крыши или настилной системы может защитить ваши потолки от потери или увеличения тепла. Также вы можете использовать изоляцию из аэрозольной пены, чтобы дополнительно изолировать пространство и обеспечить дополнительную защиту от перепадов температуры.

Этажей

Вы можете потерять до 15% тепла или холода в вашем доме через полы. Многие дома построены на фундаменте из бетонных плит.Энергия может вытекать из земли в ваш дом.

Воздуховоды

Воздуховоды на чердаке или в стенах могут быть источником потерь энергии. Убедитесь, что ваши воздуховоды хорошо загерметизированы, очищены от мусора и пыли и изолированы. Уход за воздуховодами поможет повысить энергоэффективность.

Проникновение

Проникновение воздуха также называют сквозняками. Электрические розетки, двери, плохо закрытые окна и сантехника могут стать причиной сквозняков.ICF устраняет большинство из них, потому что электрические зазоры и водопровод просто врезаются в пену и не выходят наружу.

Внутреннее усиление

Обычно самые большие внутренние источники тепла поступают от бытовых приборов. Их устранение может не только напрямую снизить потребление энергии (если приборы не работают, они не потребляют энергию), но и косвенно они поддерживают температуру в здании, снижая, таким образом, снижая потребление энергии кондиционером.Плиты / духовки, лампы накаливания, посудомоечные машины, сушилки для одежды, душевые, компьютеры и телевизор – все они выделяют тепло. Это тепло может быть отличным дополнением зимой, но летом оно увеличивает наши счета за охлаждение. ICF намного лучше, потому что вы поддерживаете такую ​​стандартную температуру, а внутреннее усиление довольно постоянное.

Сколько может сэкономить покупатель жилья?

Дома, построенные с наружными стенами ICF, требуют примерно на 44% меньше энергии для обогрева и на 32% меньше энергии для охлаждения, чем сопоставимые каркасные дома.Чем больше дом, тем больше сбережений. В более жарких регионах экономия на отоплении будет меньше, а на охлаждении – больше.

Небольшое отопительное и охлаждающее оборудование, необходимое для такого энергоэффективного дома, может сократить расходы на строительство примерно на 500–2000 долларов. Наибольшая экономия на оборудовании достигается в домах, в которых наблюдается наибольшая экономия энергии.

Откуда берется экономия?

Изоляционные характеристики стен ICF с использованием пенополистирола составляют от R-17 до R-26, по сравнению с деревянным каркасом от R-9 до R-15.Ожидается, что стены ICF сократят потери проводимости через фундамент и надземные стены вдвое. И стены ICF более плотные. В ходе испытаний они в среднем показали вдвое меньшую инфильтрацию (утечку воздуха), чем дома с деревянным каркасом.

Энергоэффективность домов ICF была независимо проверена другими агентствами. Они сравнили энергопотребление односемейных домов с различными внешними стенами, включая ICF, бетонную кладку и деревянный каркас. Результаты показывают, что почти во всех климатических условиях США и Канады бетонные дома потребляют меньше энергии для отопления и охлаждения.

Но стены ICF не просто сокращают потери энергии. Бетон придает им свойство поглощения тепла, «тепловую массу», способность сглаживать большие перепады температур. Он сохраняет стены теплее, когда температура наружного воздуха достигает самого низкого предела, и ниже, когда температура наружного воздуха самая высокая. Стены «возвращают» тепло или охлаждение, что дает около 6% необходимой энергии бесплатно.

Поскольку требуется меньше энергии, печи и компрессоры, которые нагревают и охлаждают, могут быть меньше по размеру.И чем больше экономия энергии, тем больше возможное уменьшение размера оборудования и стоимости.

Понимание R-Value | JLC Онлайн

Фотография: “ New Dimension Construction ”

Строительная промышленность любит свои стандарты. Более того, отрасль любит стандарты, которые можно выразить в виде числа, которое легко понять и сравнить. Однако, когда мы принимаем эти стандарты, нам нужно убедиться, что мы правильно понимаем каждое число. Я считаю, что значение R – это стандарт, который часто неправильно понимают.R-значение просто описывает способность материала сопротивляться тепловому потоку – чем выше значение, тем лучше R-value. Используя методы моделирования и тестирования производительности, мы можем рассчитать тепловой поток через любой изолированный материал. Однако в случае всего здания мы никогда не используем только один материал. Мы создаем сборки, и эти сборки обычно состоят из нескольких частей, каждая со своими изоляционными свойствами.

Как строители и проектировщики, наша цель на самом простом уровне – создать внутреннюю среду, которая по своему дизайну отличается от внешней среды.Для большинства климатических условий это требует от нас учета разницы (дельты) температуры, которая в некоторых случаях может быть очень большой. Ответ отрасли на уменьшение этой дельты – изоляция. Как правило, чем выше дельта, тем больше изоляция. Измерение изоляции – это значение R. Хотя этот числовой стандарт хорошо послужил отрасли, это только часть уравнения.

Тим Хили Обычное кадрирование, 2×4 против 2×6 . Стена 1 и Стена 2 сравнивают типичный деревянный каркас стены с расстоянием 16 дюймов по центру.Более толстая полость стойки, обеспечиваемая более глубоким каркасом 2×6, позволяет немного увеличить R-значение для всей стены – только R-1,63, а не полный R-6, который можно было бы ожидать при переходе от R-15 к R-21 изоляции полости.

Оценка стен целиком

В отрасли мы склонны приравнивать R-значение внешних стен здания к R-значению изоляции в сборке. Например, стена 2х4, 16 дюймов по центру с деревянным каркасом, в которой используется войлок R-15, обозначается как стена R-15. Здесь стандарт и реальность расходятся.Да, центр полости стойки – R-15. Однако стена – это не просто полость для стойки; это ряд стержней, которые мы называем шпильками, пластинами, коллектором, порогами и т. д. Эти стержни не обладают таким же сопротивлением тепловому потоку, как изоляция полости. Эти палочки, которые часто называют «мостами холода», имеют значительно пониженное значение R.

Кроме палок есть дырочки. Отверстия – это окна и двери, обычно называемые «оконными проемами». Фенестрация в большинстве случаев имеет гораздо более низкую изоляционную ценность, чем изоляция центра полости.В целях маркетинга и стандартизации мы предпочитаем использовать более высокий коэффициент сопротивления изоляции при обсуждении сборки наружных стен. Используя более высокое значение R, мы лучше чувствуем себя в борьбе с окружающей средой и лучше выглядим. Реальность, однако, говорит немного о другом.

Когда мы строим наружные стены, у нас есть три основных участника сборки: изоляция (полость или сплошная пленка), деревянная рама, окна и двери. Эти три составляющих, если их рассматривать вместе, составляют то, что мы называем «полной R-ценностью».«Значение R для всей стены обычно значительно меньше, чем стандартизованное значение, указанное для изоляции полости, в основном из-за значительно более низкого значения R для каркаса стены и оконного проема. Когда мы нормализуем R-значения компонентов, мы также должны подтвердить их соответствующие количества в стеновой сборке. Конечно, количество, доступное для выбора, находится в очень широком диапазоне. Хотя мы могли бы писать книги по этой теме, давайте свяжем это к ясному и простому пониманию, которое мы можем извлечь с некоторой уверенностью.

Тим Хили Расширенное обрамление . Переход с обычного, 16-дюймового. обрамление до передовых технологий кадрирования с углом обзора 24 дюйма. интервал дает небольшое улучшение по сравнению со стеной 2×6 с традиционным каркасом, давая очень скромное увеличение R-0,67. Толстая стена. Сохраняя расширенное кадрирование, но используя более глубокое кадрирование 2×8, добавляется второстепенное R-0.5.

Обрамление . Начните с первого компонента внешней стены – деревянного каркаса. Деревянная рама обычно состоит из двух листов материала, выходящего наружу на 11/2 дюйма.Для нашего обсуждения мы будем называть это «непрозрачной областью». Обрамление имеет ряд вариантов, которых следует придерживаться, например, стандартное обрамление, передовые методы обрамления и изолированные заголовки (или отсутствие заголовков в ненесущих стенах). Стены 1 и 2 (см. Рисунки выше) показывают быстрое представление стены размером 16 дюймов по центру по сравнению со стеной размером 24 дюйма по центру.

Я провел множество исследований каркаса домов, и обычно дельта непрозрачности стен составляет от 5% до 12%. Да, это может быть ниже или выше в зависимости от нашего уровня агрессивности, но для обсуждения я буду использовать 8% -ный коэффициент кадрирования, чтобы различать стандартный кадр и расширенный кадр.В обычном доме деревянный каркас составляет около 22% непрозрачной поверхности. С расширенными мерами по обрамлению непрозрачная площадь падает примерно до 14% от стены. Я использую R-1,25 / дюйм для R-ценности пиломатериалов для обрамления. Это дает R-4,37 для стены 2×4 и R-6,88 для стены 2×6. Таким образом, непрозрачная площадь составляет от 14% до 22% стеновой конструкции, что дает значение R от 4,4 до 6,9 в зависимости от толщины каркаса.

Тим Хили Непрерывная изоляция ограничивает тепловые мосты и улучшает изоляционные свойства полости.Стена 5 использует ту же стену 2×4, что и стену 1 с традиционным каркасом, и добавляет 1/2 дюйма жесткой изоляции, что на 19% увеличивает R-значение для всей стены.

Изоляция полости , как и каркас, имеет варианты. Стеновая полость 2×4 может быть изолирована от R-13 до примерно R-25. Стену 2х6 можно утеплить от R-19 до R-39. Выбор материала, плотность и глубина полости – все это играет роль в R-значении «полости» стены. В целях нашего обсуждения мы будем использовать R-15 для стены 2×4 и R-21 для стены 2×6.Степень изоляции полости напрямую зависит от решения конструкции деревянного каркаса. Это просто потому, что там, где нет деревянного каркаса, обычно есть полость (кроме окон и дверей). Таким образом, решение в пользу агрессивных передовых технологий обрамления даст более высокий процент пустот. Так же, как и у деревянного каркаса, дельта площади «впадины» составляет 8%. Как правило, площадь полости будет варьироваться от 63% до 71% от стены в сборе, что напрямую связано с решениями по обрамлению.

Окна и двери являются последним компонентом наружной стены.Подобно своим аналогам, деревянная рама и изоляция пустот, окна и двери имеют множество вариантов теплоизоляции, размеров и улучшенных характеристик, и, что наиболее важно, широкий спектр процентного «оконного прохождения». Для нашего обсуждения здесь мы будем использовать пакет окна / двери с U-значением 0,30. Значение U является обратной величиной R-значения; следовательно, 1 / .30 дает R-значение 3,3. Поскольку количество остекления сильно различается, я прибегаю к простому колониальному дому, на долю которого приходится около 15% всей конструкции стен, отведенных для «окон».

Теперь вы можете видеть, что, когда мы конструируем наши стеновые конструкции, обычно указанное «R-значение» (значение изоляции полости) не близко к значению R-значения для всей стены, которое нормализует площадь полости и R-значение изоляции полости с областями и R-значениями непрозрачности и фенестрации. Вместе эти трое предлагают не такое уж ошеломляющее R-значение. Стены 1, 2, 3 и 4 на первых двух иллюстрациях выше выполнены из типичных строительных материалов для жилых домов. Обратите внимание на то, как «заявленное» значение R (R-значение изоляции полости) на самом деле сравнивается с R-значением для всей стены: во всех случаях, R-значение для всей стены (что на самом деле происходит ) значительно меньше заявленного значения.

Как уже отмечалось, вы можете увидеть четкий компромисс между тем, что мы обозначаем R-значением нашей стены, и тем, что мы на самом деле строим. Что касается размера 2×4 16 дюймов по центру стены, значение R для всей стены фактически составляет всего 48% от стандартного указанного значения. При увеличении глубины стены и полости до 2×6 значение R для всей стены составляет 43% от стандартного указанного значения. Применение усовершенствованного каркаса к стене 2×6 дает R-значение для всей стены 9,6, что составляет всего 46% от стандартного обозначенного значения.

Оценка реальных вариантов

Пожалуйста, поймите: я не выступаю за отказ от изоляции и не говорю, что изоляция – это пустая трата времени или что сложная конструкция не стоит того.Я просто пытаюсь лучше понять, чем мы, как отрасль, на самом деле занимаемся. Это понимание поможет нам принимать обоснованные решения по мере продвижения вперед в разработке решений проблем наших клиентов.

Тим Хили Непрерывная изоляция (продолжение) Стена 6 добавляет около дюйма жесткой изоляции к той же конфигурации стены, что и у Стены 2, для увеличения значения R для всей стены на 25%. Стена 7 добавляет 1,2 дюйма жесткой изоляции к усовершенствованному каркасу в Стене 3, обеспечивая 27% -ное усиление всей стены.Непрерывная изоляция имеет смысл в любой климатической зоне, хотя вам нужно добавить достаточно для контроля конденсации в холодном климате (см. «Избегание мокрых стен», май / 17).

В стенах 1, 2 и 3 мы видим, что мы не достигли даже 50% стандартного обозначенного значения. Это не неудача – это наука о строительстве. Если мы хотим улучшить науку, нам нужно рассмотреть важный вопрос: как создать лучшую стену? Поскольку сборка стены состоит из трех основных компонентов – деревянного каркаса, изоляции, окон и дверей, – нам необходимо оценить каждый компонент отдельно.

Глубина обрамления . Начнем с обрамления. В частности, что происходит, когда мы увеличиваем глубину кадрирования с 2×6 до 2×8 при 24 дюймах по центру?

Как показано на стене 4, увеличение глубины каркаса обеспечивает большую изоляцию в полости, но не сильно меняет значение R для всей стены. Здесь важно понимать, что даже если R-значение изоляции полости увеличивается в более толстой стене, R-значение стойки увеличивается лишь минимально, и, что более важно, стойка остается тепловым мостом.

Тим Хили Вклад окна . Стены 7, 8 и 9 оформлены так же, как стены 5, 6 и 7, но добавляют более качественные окна. Поскольку окна составляют 15% стены, этот шаг имеет смысл только после улучшения большей площади стены.

Сплошная изоляция . Какой следующий уровень улучшения? Непрозрачные участки стен с деревянным каркасом и изоляцией пустот составляют примерно 85% стены. Если мы выйдем за пределы рамы наружу и добавим жесткую изоляцию, мы не только добавим R-значение, улучшая изоляцию полости, но мы также отключим тепловые мосты, создаваемые рамой, что значительно повысит R-значения на непрозрачные участки.Стены 5, 6 и 7, показанные на иллюстрациях выше, показывают, что происходит со значением R для всей стены первых трех стен, когда мы добавляем непрерывную изоляцию.

Используя сплошную изоляцию, мы увеличиваем R-ценность всей стены. Чем толще сплошной, тем больше прибавка. Я – активный сторонник непрерывной изоляции в любом климате, где мы покупаем энергию для улучшения внутренней среды. Его преимущества также распространяются на надежность, здоровье и комфорт. (В этой статье мы сосредоточены на энергоэффективности, но важно, чтобы мы признали другие критические факторы производительности, на которые влияет энергоэффективность стены и которые мы можем подробно обсудить позже.) Интересный вывод здесь обнаруживается, когда вы сравниваете изображения: Стена 5 – стена 2х4 с непрерывной изоляцией R-3, возможно, такая же стена, как Стена 2 – стена размером 2х6 с деревянным каркасом размером 16 дюймов по центру – по крайней мере, от строго перспектива R-ценности. Но наука о наших стенах не совсем завершена. Как и утеплитель, окна обладают различными характеристиками. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы изменим характеристики окон в некоторых из этих стен.

Параметры окна . Обратите внимание, что во всех случаях в стенах 5, 6 и 7 оконные и дверные проемы – на 15% стены – были частью стены с худшими характеристиками.

Сравните эти значения R для всей стены с последними тремя примерами стен: стены 8, 9 и 10 (см. Иллюстрации выше). Обратите внимание: то, что мы делаем, пропорционально улучшаем стену. Обращаясь в первую очередь к самым большим областям стены, мы вносим постепенные улучшения, и по мере того, как мы делаем это, меньшие области (в данном случае область окна / двери) становятся все более и более важными. Обращение к окнам и дверям после того, как мы обработали непрозрачные области и пустоты, приводит к наилучшим характеристикам стен.Итак, мы начинаем с изоляции – это хорошо, – а затем предпочтительным вариантом будет усовершенствованное обрамление, благодаря которому изоляция будет выглядеть еще лучше. Сплошная изоляция всегда будет хорошим выбором. И лучшие окна имеют смысл, но только после того, как мы обработаем более сложные участки стены.

Несколько лет назад я обедал с одним из лучших строителей в истории строительства. Будучи честолюбивым молодым архитектором, ищущим быстрый, грустный и грязный ответ, я спросил его: «Какую лучшую стену я могу спроектировать / построить?» Его ответ был простым и уверенным: «Положите столько теплоизоляции на внешнюю сторону стены, сколько вы можете себе позволить.«Это хороший совет. Кроме того, знайте, что окна, даже самые лучшие, которые вы можете найти, скорее всего, всегда будут худшей частью стены. Но для меня самым важным выводом здесь является идея «пропорционального развития». Нет смысла ставить посредственное окно R-3 в высокопроизводительную стену R-30. Поскольку мы, архитекторы и строители (профессионалы), обсуждаем решения с нашими клиентами, мы должны понимать, что каждый из компонентов должен быть «пропорционален» целому – в данном случае «R-значению для всей стены».«Да здравствуют наши постройки.

ICF по сравнению с домами из деревянного каркаса | Amvic Systems

Стоит ли ICF добавить начальную стоимость?

Канадская зима – достойный противник, и каждый год мы используем огромные природные ресурсы, чтобы сдержать ее. Одна из самых эффективных стрел в колчане зеленых зданий – это ICF. Эти изолированные бетонные формы позволяют владельцам домов и предприятий защитить свои здания от зимнего холода и летней жары. Создание эффективной оболочки здания помогает снизить выбросы парниковых газов и снизить потребление энергии.ICF действительно стоят дороже, и поэтому мы должны взвесить преимущества этой передовой технологии строительства с добавленными затратами, чтобы увидеть, окупаются ли первоначальные затраты.

Итак, насколько дороже ICF?

ICF – это блоки из полистирола, которые уложены друг на друга, образуя внешнюю оболочку здания. Стеновые системы армируются арматурой, а затем заполняются бетоном, чтобы сформировать изолированный барьер от потерь энергии. Благодаря революционному методу строительства стены могут быть возведены за долю времени, необходимого для создания традиционных домов.Несмотря на экономию труда и времени, стеновые системы ICF по-прежнему будут стоить на 10-15% дороже, чем традиционные конструкции с деревянным каркасом 2 × 6.

Несмотря на большие первоначальные затраты, ICF имеют окупаемость инвестиций в 10–12 лет, так как владельцы дома и бизнеса пользуются меньшими счетами за коммунальные услуги. Следует отметить, что такой экономии можно ожидать только в конструкциях, в которых целостность изолированной оболочки здания остается высокой. Это означает, что ICF должны быть дополнены оконными системами с высоким показателем R и соответствующей изоляцией кровли.Там, где ограждающая конструкция здания прочная, владельцы могут рассчитывать на снижение счетов за электроэнергию на 30-40% по сравнению со зданием с прямоугольным каркасом равных размеров. Конечно, эти оценки не принимают во внимание возросшую стоимость недвижимости, построенной с помощью ICF, при перепродаже.

Преимущества ICF перед домами с деревянным каркасом

Дома с деревянным каркасом имеют изоляционные зазоры и тепловые мосты, через которые теряется драгоценная энергия. Структура ICF не подвержена ни одной из этих проблем и будет иметь рейтинг от R-20 до R-28 в течение всего срока ее службы.ICF чрезвычайно устойчивы и обеспечивают защиту от пожаров, землетрясений, сильных штормов и наводнений. Здания ICF могут противостоять ветру со скоростью 200-300 миль в час (по сравнению со скоростью 120 миль в час для рам-рам) и имеют 4-часовой рейтинг пожарной безопасности.

Поскольку ICF изготавливаются из бетона, они не гниют, не плесневеют и не подвержены воздействию насекомых, как в случае деревянных каркасных конструкций. Здания с деревянным каркасом содержат химические вещества и клеи, которые ухудшают качество воздуха в помещении на протяжении всего срока службы здания. Бетон и пенополистирол ICF нетоксичны и совершенно не ухудшают качество воздуха в помещении.

Толстые бетонные стены, создаваемые стеновыми системами ICF, снижают уровень шума на 30%, что делает их идеальным вариантом для зданий, расположенных вблизи зон с высокой проходимостью.

Воздействие на окружающую среду

Дома ICF служат дольше, чем дома с деревянным каркасом, поэтому природные ресурсы используются с максимальной эффективностью. В домах с деревянным каркасом используется ценная древесина и требуется больше энергии для обогрева и охлаждения, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов.

Одно из самых больших преимуществ ICF – это тепловая масса.Здесь бетонные стены поглощают тепло в течение дня и излучают эту энергию обратно в дом, когда температура падает. Тепловая масса зданий ICF составляет 20 БТЕ / кв. футов x ° F по сравнению с 3 БТЕ / кв. футов x ° F, предлагаемых домами с деревянным каркасом.

Строительство с помощью ICF также значительно снижает количество строительных отходов по сравнению с домами с деревянным каркасом. 60% веса блоков ICF состоит из переработанных материалов, а стеновые системы ICF вносят 20 баллов в рейтинги LEED.

Точное сравнение домов в лучшем случае затруднено.Целостность каркасного дома во многом зависит от качества его конструкции. Вы можете воспользоваться дополнительной изоляцией, предлагаемой ICF, только если вся конструкция здания должным образом изолирована (двери, окна, кровля и системы отопления, вентиляции и кондиционирования). Различные производители ICF предлагают разные значения R, и качество изготовления также играет роль в общей экономии энергии.

(PDF) Полевой мониторинг двойных каркасных стен для холодного климата с целлюлозой и изоляцией из пенопласта с низкой плотностью

15

Хотя целлюлоза, обработанная боратами, может повысить устойчивость стен к плесени,

никоим образом не является панацеей; сопротивление можно преодолеть при достаточной влажности.Однако это

может объяснить отсутствие повреждений, замеченных в этой работе.

Пена для распыления, по-видимому, обеспечивает некоторое сопротивление росту плесени на границе раздела изоляция-подложка

. Было выдвинуто несколько теорий относительно того, как установка распыляемой пены может защитить оболочку; они описаны ниже с дальнейшим описанием их правдоподобия.

 Ограничение кислорода: воздухонепроницаемая природа распыляемой пены может ограничивать поток

кислорода к границе раздела изоляция и OSB, тем самым ограничивая рост плесени.Однако пищевые продукты

в научной литературе свидетельствуют о том, что для роста плесени требуется минимальное количество кислорода. Кроме того, открытая клеточная структура

ocSPF, вероятно, позволит медленную диффузию кислорода к спорам плесени.

 Мгновенный нагрев: установка распыляемой пены очень экзотермична, что приводит к высоким температурам

на границе раздела. Вероятно, что это нагревание «стерилизует» поверхность подложки

, уничтожая споры плесени. В этот момент субстрат изолируется от инокуляции

с новыми спорами с помощью распыляемой пены.Однако в литературе по пищевой науке указано, что для стерилизации

типичных видов плесени требуется

гораздо более длительных периодов времени (около 30 минут) при повышенных температурах. Однако эти требования по времени и температуре равны

, скорее всего, с консервативной стороны, учитывая требование уничтожать микробы в пищевых продуктах.

 Обработка поверхности (образование пленки): во время нанесения распыляемая пена образует пленку из полиуретана

на основе, а затем расширяется.Вполне вероятно, что эта пленка делает подложку

менее подверженной росту плесени. Чистый полиуретан не является пищевым источником плесени

; кроме того, непрореагировавшие добавки или побочные продукты реакции могут также сделать матрицу пенопласта менее способствующей росту плесени. Однако не было найдено никакой дополнительной литературы

, подтверждающей или опровергающей эту теорию.

 Капиллярное перераспределение: известно, что пены с открытыми ячейками пропускают жидкую воду через область пены

.Возможно, что структура с открытыми ячейками позволяет хранить жидкую воду

за счет капиллярности и перераспределять воду от оболочки. Однако не было найдено никакой дополнительной литературы, подтверждающей или опровергающей эту теорию.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

По результатам мониторинга, стены с двойными стойками из ocSPF и целлюлозы будут испытывать тревожный

высокий уровень влажности в Зоне 5A, во время высоких внутренних зимних нагрузок RH (40-50% RH), с

a Замедлитель парообразования III класса (латексная краска).Однако разборка показала, что стены

в значительной степени не пострадали от этого смачивания. Но с точки зрения рекомендаций для промышленности оправдан более консервативный подход

. Это особенно верно, потому что кажется, что испытательные стены

были защищены некоторыми механизмами специальной изоляции заполнения полости или оболочки.

Целлюлозные стены явно показали наибольшее накопление влаги: рекомендуется использовать внутренний пар

более строгий, чем класс III (латексная краска).Замедлитель парообразования класса II (1

до 0,1 перм; например, мембрана с переменной проницаемостью или краска, замедляющая парообразование) снизит риски влажности

до более разумных уровней.