Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем: Правильный пирог стены каркасного дома с утеплителем

Утепление каркасной стены базальтовой ватой

Базальтовую вату я широко использую для утепления каркасных домов уже более 15 лет. Производится она из натуральных материалов и безопасна для использования в жилых помещениях. Вата используется не только для теплоизоляции домов, но и воздуховодов, трубопроводов, печей, котлов и др. Полученный пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем может заменить собой установку звукоизоляционной мембраны.

 

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Я советую применять только базальтовую вату!

Другое название базальтовой ваты – каменная, которая производится из базальта, базалита или диарита. Материал не горюч, и обладает высокими теплоизоляционными качествами, надежностью и долговечностью (более 50 лет).

Помимо этого, вата устойчива к химическому или биологическому (плесень, грибок и др.) воздействию, негигроскопична, т.е. не впитывает влагу, а также не изменяет свои свойства под влиянием высоких температур. То небольшое количество влаги, которое и попадает в толщу утеплителя, выветривается в виде испарений.

Почему я выбираю базальтовую вату? Многие материалы со временем дают усадку, и это стоит просчитывать заранее, иначе постройка деформируется, появятся сколы и трещины. Без специальной подготовки сделать это сложно, поэтому базальтовая вата самый лучший вариант, она не дает усадки со временем. В результате, в местах стыка утеплителя не появятся мостики холода.

При этом, материал может выдержать до 1000 градусов тепла, не меняя свои качественные характеристики.

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

 

Особенности базальтовой ваты

Базальтовая вата производится путем плавления горной базальтовой породы на основе стекловолокна. Используются добавки, обеспечивающие связывание волокон. В результате получается рыхлая структура материала, что обеспечивает высокие теплоизоляционные качества. Утеплитель сохраняет тепло зимой, и прохладу – летом.

 

Важно!

Фольгированная базальтовая вата защитит от излишнего пара и влаги.

 

Эксплуатационные и технические характеристики базальтовой ваты

Это современный и высокотехнологичный материал, который широко используется для теплоизоляции. Основные характеристики:

• Низкая теплопроводность – благодаря хаотичному расположению волокон ваты, образуются прослойки воздуха. Именно это обеспечивает отличную теплоизоляцию.

 

Важно!

Базальтовая вата характеризуется самой низкой теплопроводностью среди других утеплителей.

 

• Низкое водополгощение – в состав входят специальные вещества, препятствующие скоплению влаги в толще материала. Даже при постоянном ее воздействии, качественные характеристики не изменяются.

Кстати, базальтовую вату рекомендуется использовать для утепления помещений с высоким показателем влажности.

• Хорошая паропроницаемость – проникающая внутрь утеплителя влага выветривается, не образую конденсата. Поэтому я использую базальтовую вату для утепления каркасных стен, бань, саун и т.п.
• Пожаробезопасный – утеплитель относится к группе негорючих материалов, максимально допустимая температура – 1000 градусов. Если необходимо утеплить помещения, где преобладают высокие температуры, я выбираю базальтовую вату.
• Отличная звукоизоляция – материал поглощает звуковые волны, обеспечивая защиту от различных уровней шума.
• Высокая прочность – хаотичное расположение волокон базальтовой ваты, часть из которых расположены в вертикальном направлении, обеспечивают способность выдерживать большие нагрузки.
• Низкое биологическое и химическое воздействие – материал исключает появление ржавчины, гниения и плесени. Также он не подвержен воздействию микроорганизмов и агрессивных веществ.
• Безопасность – базальтовая вата, формальдегидная смола делают материал безопасным для утепления жилых помещений.

Плотность утеплителя дает возможность использовать его для любых конструкций. Он не сползает и не выдувается потоками воздуха. Каждая из этих характеристик делает вату универсальной.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

 

Преимущества базальтового утепления

Прежде, чем выбрать базальтовый утеплитель для стен, всегда изучают достоинства и недостатки, из которых можно понять, подойдет ли он для конкретных условий использования.

Что касается базальтовых утеплителей, то преимущества их следующие:

• экологичность: в состав базальтовой ваты не входят смолы и прочие вредные вещества;
• отличная теплоизоляция и звукоизоляция;
• не горюч;
• долговечность;
• устойчивость к воздействию грызунов и других вредителей;
• легкость в использовании.

 

Важно!

Единственным недостатком материала является высокая стоимость.

 

Важно обращать внимание на производителя. В составе базальтовой ваты есть формальдегиды – это связующий компонент. Современные формальдегидные смолы не вредны для человека, однако, недобросовестные продавцы используют дешевые аналоги, которые нельзя использовать для утепления жилых помещений.

Поэтому, не стоит ориентироваться на низкие цены, качественная базальтовая вата – недешевый утеплитель.

Схема и пирог утепления при использовании базальтовой ваты

Для монтажа базальтовой ваты я используется клей или дюбеля с крупной шляпкой. Пирог утепления стен базальтовой ватой поэтапно выглядит следующим образом:

• Пароизоляционная пленка.
• Каркас из металлического профиля.
• Базальтовая вата.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка, чтобы создать вентиляционную прослойку.

Только после этого я приступаю к отделке фасада.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Особенности гидроизоляции и пароизоляции при применении базальтовой ваты

Теплоизоляционный слой должен «дышать», т.е. свободно пропускать воздух. Поэтому важно класть пароизоляционную мембрану. То же касается и гидроизоляции – это материал, предотвращающий попадание и скопление в утеплителе влаги. За счет этого увеличивается срок эксплуатации, а горячий воздух не покидает помещение. При использовании базальтовой ваты я всегда кладу слой пароизоляции и гидроизоляции.

 

Важно!

Пароизоляция монтируется со стороны теплого помещения, а гидроизоляция – с улицы.

 

Слой гидроизоляции кладем между утеплителем и отделкой. Он не пропускает влагу, но через него наружу свободно проходит пар. Для большинства пленок требуется обеспечить вентиляционный зазор, тогда гидроизоляция прослужит дольше.

Пароизоляцию, наоборот, кладем между стеной и утеплителем. Пленка не пропускает влагу и пар в теплоизоляционную мембрану, надежно защищая ее.

При установке паро- и гидроизоляционной мембраны следует соблюдать правила:

• Плотно укладываем пленки, не допуская зазоров между ними. Иначе влага и пар будет попадать в утеплитель, снижая его качественные характеристики и срок службы.
• Надежно крепим пленки, чтобы со временем швы не разошлись. Для этого ее укладывают внахлест, закрепляя строительным скотчем.
• У гидроизоляции есть лицевая и внутренняя сторона, если при монтаже их перепутать, пленка будет работать неправильно.

 

Важно!

Не забывать, что перед монтажом конструкции стена должна быть чистой и подготовленной, а также грунтованной.

 

Технология утепления стен каркасного дома базальтовой ватой

Стены в каркасном доме можно утеплить внутри и снаружи. Материалы для этого используем одинаковые, а вот процесс работы производится в другой последовательности.

Для начала очищаем стены от пыли и грязи, удаляем все выступающие элементы. После удаления лишнего, стены грунтуем.

Если на стене имеются следы плесени или грибка, обязательно проводим обработку антисептиками и противогрибковыми средствами.

Укладка базальтового утеплителя для стен дома снаружи производится следующим образом:

1. Натягиваем гидроизоляционную мембрану, она защитит утеплитель и другие конструкции стены от влаги. Поверх нее будут проводиться отделочные работы. Пласты мембраны должны быть тщательно соединены друг с другом, чтобы не оставалось свободного пространства. Иногда на внутренней стороне есть самоклеющиеся полосы, обеспечивающие надежное скрепление стыков. Если их нет – используем двусторонний скотч.

Пласты гидроизоляции крепятся внахлест на 5-10 см.

2. Крепим цокольный профиль – опорная направляющая, поддерживающая начальный ряд утеплителя. К тому же, она защищает материал от грызунов и прочих вредителей, а также регулирует зазор между утеплителем и стеной. Крепим их при помощи забивных дюбелей. В качестве направляющей используется деревянный брус или металлический профиль. Расстояние между профилями зависит от толщины плит базальтовой ваты.

3. Утеплитель размещаем между направляющими брусьями. Укладка начинается снизу, и фиксируется тарельчатыми дюбелями. Если стены сделаны из блока или кирпича, то утеплитель крепим на клей. Вначале производим утепление стен, а затем участки около окон и дверей.

 

Важно!

Базальтовая вата для утепления стен должна иметь плотность не менее 35-50 кг/м3, иначе он со временем она будет скатываться.

 

4. Слои ваты укладываем таким образом, чтобы перекрыть предыдущий слой. Общая толщина теплоизоляции зависит от региона постройки, но среднее ее значение – 15 см.

5. После укладки утеплителя, все пустоты, стыки и прочее заливаем монтажной пеной. После высыхания срезаем лишнее.

6. На уложенную теплоизоляцию наносим клей, в который вдавливаем армирующую фасадную сетку. После высыхания наносим еще слой клея. Это дополнительно защитит от влаги и предотвратит деформацию базальтовых плит.

7. Внутри дома обязательно натягиваем пароизоляционную мембрану. Она защитит конструкцию стены от влаги, изнутри дома.

8. Внутри помещения, поверх пароизоляции, крепим листы ОСБ, а после производим отделочные работы.

Нюансы утепления внутренних стен каркасного дома

Стены внутри дома утепляются практически так же, как и внешние, но за некоторым исключением:

• внутренняя теплоизоляция по большей части выполняет звукоизоляционные функции. Поэтому чаще всего утепляются внешние стены, к тому же, базальтовая вата обладает хорошими звукоизоляционными качествами;
• при утеплении внутренних стен, пароизоляцию и гидроизоляцию используем редко.

В остальном, процесс работы не отличается от теплоизоляции внешних стен.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Отделочные работы

Прежде, чем приступать к отделочным работам, необходимо выбрать материал облицовки. От него будет зависеть процесс работы. При укладке сайдинга не стоит забывать и о вентилируемом фасаде, который обеспечит испарение влаги. На закрепленную базальтовую вату устанавливаем слой пароизоляции, и фиксируем ее с помощью скоб и дюбелей. Чтобы не нарушать целостность мембраны, можно использовать металлизированный скотч.

 

Важно!

Используя сайдинг, необходима обязательная установка паро- и гидроизоляции.

 

После этого монтируем профиль, на который будем крепить сайдинг. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и панелями должен быть 5-6 см.

Если утепление производим под штукатурку, то настил армирующей сетки – обязательный шаг.

 

Важно!

Полотна сетки должны перекрывать друг друга на 10 см, иначе стены могут потрескаться.

 

После полного высыхания стены, приступаем к внешней отделке. Перед этим убираем потеки клея при помощи шпателя и наждачки, а после – грунтуем. В качестве облицовочного материала отлично подойдет декоративная штукатурка.

Базальтовый утеплитель для каркасных стен – дорогостоящий, но лучший и надежный способ теплоизоляции постройки, который прослужит долгие годы. Работу по теплоизоляции можно выполнить своими руками, но для этого необходимо следовать технологии утепления наружных и внутренних стен. При выборе материала, важно учесть все плюсы и минусы, которые сопоставляются с возможностью его использования в данном регионе и на определенной поверхности.

Планируете утепление каркасного дома? Обращайтесь, подскажу, посоветую, помогу!

Мой опыт строительства каркасных домов более 10 лет. Если Вы хотите сделать все достойно и качественно, звоните, я с радостью помогу! Я не настаиваю, просто имейте в виду, что при строительстве каркасного дома можно столкнуться с такими нюансами, которые потом будет трудно исправить.

 

мой опыт – ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю –  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 – буду рад вам помочь, обращайтесь!

Стена каркасного дома – устройство пирога стены

Любая стена каркасного дома, устройство которой продумано заранее или выполняется по альбомам технических решений ведущих строительных фирм, выполняет свои функции на «отлично». Ведь стеновой пирог дома не только должен сохранять тепло внутренних помещений, но и должен с большим запасом противостоять любым внешним воздействиям – от сильного ветра до обильных атмосферных осадков.

При этом стена каркасного дома, устройство пирога которой соответствует требованиям СНиП для вашего региона, будет ещё и экономить ваши деньги, поскольку будет иметь правильные показатели теплосопротивления. А это, в свою очередь, сильно скажется на расходе электричества, дизельного топлива, газа, угля или пеллет – в зависимости от того, чем вы отапливаете свой дом.

Итак, рассмотрим схему правильного стенового пирога каркасного дома изнутри наружу:

1. Внутренняя отделка помещений.
2. Пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров из помещения в утеплитель.
3. Стойки каркаса – металлические или деревянные.
4. Высокоэффективный утеплитель – базальтовая вата, пенополиуретан или пенополистирол.
5. Ветрозащита, которая защищает утеплитель от внешних воздействий.
6. Вертикальная обрешетка, которая создает пространство вентзазора.
7. Наружная облицовка фасада дома.

Несколько важных моментов. Между внутренней отделкой и утеплителем не должно быть значимого зазора. В противном случае образуется воздушая прослойка, которая будет препятствовать прогреву утеплителя от воздуха внутренних помещений. А это, в свою очередь, сдвинет точку росы ближе к внутренним помещениям.

Далее, обратите внимание, что наружная обрешетка делается именно вертикальной. Восходящие потоки воздуха в этом случае уносят испаряющуюся из утеплителя влагу. Как бы вы ни заклеивали скотчем стыки пароизоляции, какая то часть внутреннего пара все равно будет проникать в утеплитель.

---

Толщина каркасного дома для зимы

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

• Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
• Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
• Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
• Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.
  На фото утепление каркасника в два слоя.
  В разрезе устройство каркаса.
  А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

 

Утепление минеральной ватой
Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку
Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.
Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

 

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

В пироге можно использовать два слоя минеральной ваты на фото.
Правильный пирог с утеплением.
Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.

Строительство каркасника с применением пеноплекса для утепления на фото.
Постройка утеплена пеноплексом.
Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку
При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.
Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.

Какая толщина стен каркасного дома нужна для вентилируемого зазора.
Устройство вентзазора в каркасном доме.
Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.
Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.

Толщина для постоянного проживания делается со всеми пленками и вентзазором.
Правильное устройство.
Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Материал утеплителя паронепроницаем.
Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

 

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка
Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат монтируют большими листами.
Изоплат для обшивки.
Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

 

технология утепления стен, пола, крыши

Почему вопрос правильного и эффективного утепления дома является одним из важнейших при строительстве домов? Потому что от этого будет зависеть величина ежемесячных затрат на отопление в холодное время года.

Стоит отметить, что холодный воздух поступает в помещение только в случае, если тепло уходит наружу. Основные теплопотери происходят через стены и крышу, так как теплый воздух всегда стремится вверх. Меньшая доля тепла покидает дом через пол, двери, окна и вентиляцию.

В данной статье вы узнаете об эффективной технологии утепления стен, пола и кровли в каркасных домах. Подробнее ознакомиться с характеристиками и стоимостью наших проектов вы можете по ссылке.

Утепление стен каркасного дома

Как чаще всего выглядит утепление каркасного дома? Рассмотрим на примере стены:

1. Между стойками укладываются плиты минерального утеплителя толщиной от 50 до 100 мм. Количество их слоев зависит от ширины стойки (обычно это 150 мм). Укладывается утеплитель обязательно в разбежку. То есть швы одного слоя утеплителя не пресекаются со швами последующих, чтобы избежать потери тепла через них.
2. Просто уложить утеплитель между стойками бывает недостаточно, так как теплопроводность минеральной ваты и деревянной стойки отличается в 5 раз (0,034-0,04 Вт/м*С – коэффициент теплопроводности утеплителя и 0,2 Вт/м*С – коэффициент теплопроводности дерева). Поэтому во избежание потери тепла к внешней стороне деревянных каркасных стоек горизонтально прибиваются бруски 50 на 50 с заданным разбегом. Между ними укладывается утеплитель толщиной в 50 мм, основная задача которого – перекрыть оставшиеся участки деревянных стоек с высокой теплопроводностью. Такой способ называется перекрестным или перехлестным утеплением каркаса. Смотрите на рисунке ниже.

3. После того как минеральный утеплитель уложен, необходимо конструкцию защитить от влаги и ветра. Для этого с внешней стороны теплоизоляционная конструкция защищается ветрозащитной мембраной. Она фиксируется контрбруском, который дает вентиляционный зазор и является опорой для фасадной облицовки.

   Кстати, при строительстве каркасных домов мы стараемся делать вентиляционный зазор не менее 40 мм. Такая технология утепления стен каркасного дома позволяет увеличить эффективность вентилируемого пространства.
4. С внутренней стороны крепится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию в утеплитель пара, образующегося внутри дома в процессе жизнедеятельности. А далее рассмотрим процесс утепления потолков и стен каркасного дома.

Особенности утепления крыши и пола в каркасном доме

Стены дома – это не единственный источник теплопотерь. На картинке ниже видно примерное соотношение источников потери тепла, а именно: крыша, пол, окна, двери и вентиляция. Можно потратить немалый бюджет на постройку стены толщиной 1 метр из кирпича и утеплителя. Но при использовании дешевых пластиковых окон или при некачественном утеплении кровли каркасного дома эти вложения уйдут так же быстро, как и тепло из дома. 

Утепление пола (цокольного перекрытия)

Через пол теплопотери невысоки. Поэтому перехлестное утепление цокольного перекрытия не требуется. В доме для постоянного проживания необходима укладка между половыми лагами (5) минерального утеплителя (150 мм-200 мм) с разбежкой швов (6). Между черновым полом (4) и лагами монтируется ветрозащитная мембрана (7). Между полом и лагами – пароизоляционная пленка (2), закрепленная контррейками (маяками).

Утепление крыши каркасного дома

Так как теплый воздух постоянно стремится вверх, то утепление кровли каркасного дома требует особого внимания.

Пирог каркаса кровли состоит из утеплителя(4), уложенного между стропилами (6). Пароизоляция (5) крепится на маяки (3), к которым крепится внутренняя отделка (7). Между стропилами (6) и кровельным материалом (1) укладывается непромокаемая ветрозащитная мембрана (в 3 раза толще обычной) (2). Она также крепится на контрбруски (3) с самоклеющейся уплотнительной лентой (9), на которые монтируется обрешетка (8).

Зачем нужен утеплитель в межэтажных перекрытиях и межкомнатных стенах каркасного дома?

В доме, возведенном по каркасной технологии, минеральный утеплитель выполняет функцию шумоизоляции. Это еще одно достоинство минерального утеплителя.  Чем больше плотность утеплителя, тем лучше его шумоизоляционные свойства. Рассмотрим, где и как он применяется.

Утеплитель между этажами

Принцип каркасной конструкции межэтажного перекрытия схож с цокольным.

1. Пол
2. Мембрана
3. Утеплитель
4. Контрбрусок
5. Лаги
6. Черновой потолок
7. Пароизоляция
8. Потолок

Важно использовать в верхней части пирога мембрану, которая пропускает воздух из утеплителя в вентиляционный зазор под полом.

Утеплитель в межкомнатных стенах каркасного дома

Каркас стен между комнат достаточно простой:

1. Отделка
2. Маяки
3. Мембрана
4. Утеплитель между стоек (100 – 150 мм)

Но если стены относятся к помещениям с повышенной влажностью (ванна, сауна, бассейн), тогда на стороне влажной зоны нужно использовать пароизоляцию вместо мембраны.

Теплоизоляционные материалы в каркасе загородного дома

Коротко разберем принцип действия основных теплоизоляционных материалов, применяемых в каркасном доме:

1. Базальтовый (минеральный) утеплитель (вата). Чем хороша базальтовая вата? Ее теплопроводность настолько низкая (0,034-0,04 Вт / м*C), что 100 мм ваты заменяют 1,18 метра кирпичной кладки.

   Что придает ей такие превосходные свойства? Это множество мелких воздушных пор, которые образовались в процессе производства данного материала. Расплавленный базальт разделяют на микроволокна, которые, соединяясь друг с другом, образуют между собой воздушные поры. Поэтому утеплитель в каркасе состоит больше из воздуха. А теплопроводность воздуха – 0,02 Вт / м *C. Например, у газобетона этот показатель – 0,1 Вт/м*С.

   По опыту нашей компании хорошо себя зарекомендовал базальтовый утеплитель Изорок, который мы часто и используем.

   Волокна базальтового утеплителя под микроскопом:

2. Влаго – и ветрозащитная мембрана. Ветрозащитная мембрана монтируется со стороны фасада между утеплителем и облицовочным материалом. Она необходима для защиты внутренних элементов каркаса и утеплителя.

   Со стороны улицы мембрана не пропускает воздушные потоки внутрь каркасной конструкции. А другая сторона мембраны способна пропускать воздух. Это выводит водяные пары из утеплителя и сохраняет его характеристики, а также увеличивает срок службы.

3. Пароизоляционная пленка. Является паронепроницаемым материалом. Крепится с внутренней части каркаса дома на стойки с помощью брусков, которые служат обрешёткой для внутренней отделки. Она имеет 2 стороны. Гладкая – со стороны утеплителя. А со стороны помещения шероховатая. На шероховатой поверхности собираются капельки пара, которые испаряются в вентилируемом зазоре.

   При ее монтаже специалисты компании «Норд Хаус» уделяют особое внимание стыкам пленки, которые укладываются в нахлест и проклеиваются специальным скотчем во избежание проникания пара в утеплитель.

Важно понимать, что при правильном утеплении каркасного дома важен не только монтаж в соответствии со всеми требованиями, но и выбор качественных материалов. За 11 лет работы на ярославском рынке малоэтажного строительства компания «Норд Хаус» убедилась в качестве тех или иных теплоизоляционных материалов. Поэтому мы можем помочь вам не только выбрать подходящую продукцию, но и приобрести ее по лучшему соотношению цены и качества.

БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по загородным домам вы можете получить по телефону: (4852) 70-08-28 в компании “Nord House” в Ярославле.

С проектами каркасных домов ознакомьтесь по ссылке.

Узнать, чем строительство домов по каркасной технологии отличается от других, вы можете в сравнительной таблице по ссылке. 

До встречи!

Чем лучше утеплять каркасный дом

Оглавление:

• Требования к материалу утеплителя каркасного строения
• Свойства утеплителя, обеспечивающие технологическое удобство монтажа
• Виды утеплителей для каркасного дома: натуральные и искусственные
  • Виды строительных ват и их производство
  • Сравнительный выбор вида ватного утеплителя
  • Пенополистиролы в каркасном строительстве
  • Натуральные материалы для утепления каркасного дома

За последние несколько десятков лет популярность каркасного строительства значительно возросла. Ускоренное возведение конструкции, уменьшение количества тяжелого физического труда и общее удешевление постройки способствуют увеличению количества каркасных домов на территории России. Главный вопрос, определяющий способность дома сохранять тепло в зимний холодный период, состоит в правильном выборе вида утеплителя и характера его расположения на стенах и кровле строения.

Минеральная вата имеет лучшие теплоизоляционные свойства и достаточно просто устанавливается в стены.

Требования к материалу утеплителя каркасного строения

Каркасный дом требует обязательного утепления стен и кровли.

Теплосберегающий материал, монтируемый на стены каркасного дома, должен характеризоваться следующими свойствами:

Таблица сравнения утпелительных материалов.

1. Хорошая теплоизоляционность. Утеплитель стены должен эффективно сохранять тепло внутри жилого помещения. Для этого материал должен обладать низким коэффициентом теплопроводности, то есть не проводить тепло или проводить незначительное количество тепла. Как правило, такой характеристикой обладает пористая структура, содержащая в составе множество воздушных пор. Воздух ячеек, являясь плохим проводником тепла, обеспечивает теплоизоляцию материала.
2. Долговечность. Установленный на стены каркасного дома утеплитель должен длительное время качественно изолировать жилое пространство от холода. Материал должен сохранять свою форму и местоположение с течением многих лет, чтобы обеспечивать качественное теплоизолирование. Замена утеплителя, пришедшего в негодность, является трудозатратной операцией, связанной с демонтажем внутренней обшивки строения.
3. Экологичность. Утеплять стену необходимо материалом, безопасным для человека и окружающей его среды. Недопустимо содержание отравляющих веществ или аллергенов.

Перечисленные свойства являются основными, без их присутствия использование материала в качестве утеплителя каркасных стен бессмысленно и нелогично.

Вернуться к оглавлению

Свойства утеплителя, обеспечивающие технологическое удобство монтажа

Существует ряд дополнительных свойств, которые необязательны, но желательны для изолирующего материала.

Схема теплоизоляции каркасного дома базальтовым утеплителем.

1. Гидро- и ветростойкость. У каркасного дома теплая внутренность стены закрыта снаружи обшивкой. При этом (в зависимости от материала обшивки) возможно протекание капель воды во время сильного дождя с ветром, или продувание утеплителя холодным ветром. Гидростойкость утеплителя позволит не устанавливать гидробарьер под наружной обшивкой. Характеристика плохой продуваемости позволит сэкономить на монтаже противоветровой пленки.
2. Паростойкость свойство не пропускать пары. Надо знать, что материал может быть гидростойким, и при этом пропускать пары внутрь и через себя. Если строительный утеплитель не обладает паростойкостью, то с внутренней стороны, между утеплителем и внутренней отделкой каркасного дома, монтируется пароизоляционная пленка (специальная мембрана, которая не пропускает теплый воздух с водяными парами в утеплитель).
3. Доступность ценовой политики.
4. Доступность технологии монтажа.

Если утеплитель обладает всеми перечисленными свойствами, то сборка каркасных стен будет производиться с минимальным набором слоев и строительных монтажных операций:

• закладывание фундамента,
• возведение опор,
• монтаж обвязки между опорами,
• установка утеплителя,
• навешивание наружной обшивки,
• выполнение внутренней отделки.

Схема утепления стен каркасного дома пенополистиролом.

В случае неполного соответствия свойств материала поставленным требованиям устанавливаются дополнительные слои, обеспечивающие недостающие характеристики (наружная гидроизоляция и ветрозащита, внутреннее пароизолирование). Чередование различных по составу и функциям слоев напоминает бутерброд. Подобные конструкции под названием сэндвич-панели поставляются в готовом виде для возведения каркаса.

Проанализируем предлагаемые на строительном рынке виды материалов с целью определить, какой из них наиболее соответствует поставленным требованиям.

Вернуться к оглавлению

Виды утеплителей для каркасного дома: натуральные и искусственные

Современный рынок строительных материалов предлагает несколько видов утеплителей для каркаса.

• строительные ваты,
• пенополистиролы,
• прессованные натуральные материалы.

Рассмотрим подробнее их характеристики, особенности эксплуатации и монтажа на стены и кровлю каркасного дома.

Вернуться к оглавлению

Виды строительных ват и их производство

Таблица различий между стекловатой и каменной ватой.

В настоящее время известны и применяются в различном строительстве стекловата, минеральная вата и базальтовая вата. При общем принципе утепления (наличие воздушных прослоек между нитями волокнистой основы) перечисленные материалы отличаются составом волокон сырья, являющимся источником образования твердых тонких волокон. В стекловате основообразующим веществом является стекло, в минвате шлаковые металлургические отходы доменного производства или природный доломит, в базальтовом утеплителе природный камень (базальт).

Технология производства ватного утеплителя состоит в нагреве основы до температуры плавления (например, для базальта это 1500ºC) и ее раздуве в центрифуге или под давлением сквозь щели (чтобы получить тонкие волокна). В качестве вещества, которое связывает волокна в общий слой утеплителя, применяются различные связующие с содержанием фенолов и формальдегидов. Последние являются ядами для человеческого организма. По количеству вредных веществ, содержащихся в строительной вате, утеплители делят на несколько групп безопасности. При этом группа 2 носит название «потенциально опасно», а группа 3 «недостаточно изучено для определенных выводов».

Изоляторы низкого класса безопасности применяют в технологических постройках, где нет постоянного присутствия человека. Для жилого помещения используются только качественные материалы высокого класса, в которых содержание отравляющих веществ жестко ограничено.

Все строительные ватные утеплители обладают несомненным достоинством: не изменяют размеры под действием сезонных температур. Они легко сжимаются при установке. Зимнее суживание материала утеплителя компенсируется его сжатым состоянием.

Вернуться к оглавлению

Сравнительный выбор вида ватного утеплителя

Схема устройства пароизоляции стен каркасного дома.

Стекловаты представляют наименее используемый вид ватного утеплителя. При их монтаже в воздух попадают мельчайшие частички стекла, что опасно для здоровья человека. Попадая в легкие вместе с дыханием, частички стекла образуют раны в поверхности легочной ткани.

Минеральные ваты производятся из отходов доменного цикла. По данным медицинских исследований, минеральные волокна и связующие их смолы являются опасными для здоровья веществами. Они вызывают заболевания дыхательных путей человека, а также кожи и глаз.

Базальтовая вата опережает другие ватные утеплители по ряду характеристик.

1. Маты из базальтовой ваты изготавливают без связующих веществ, поэтому в матах не содержатся отравляющие фенолы и формальдегиды.
2. Сырье для производства стройматериала (природный камень) является натуральным веществом, что уменьшает количество вредных добавок, содержащихся в большинстве синтетических веществ.

По многим характеристикам базальтовая вата превосходит стекловату и шлаковату. Например, показатели химической стойкости в кислоте и щелочи выше в два-три раза, водопоглощение меньше в десять раз, диаметр волокна меньше в четыре раза. Каменная вата имеет самый высокий модуль упругости. Характеристика коэффициента уплотнения показывает, насколько тоньше становится материал с течением времени, у базальтового изолятора она минимальная. Несравнимо высокая виброустойчивость позволяет применять базальтовые ваты в аэрокосмической промышленности.

Схема принципа действия утеплителя в стене.

Среди недостатков ватного утеплителя стоит выделить два: ветропродуваемость и паропроницаемость. Для их исправления устанавливаются пароизолирующая пленка внутри и ветроизолирующая снаружи.

Данные преимущества определили востребованность каменной базальтовой ваты в утеплении, широкое применение базальтовых матов в обустройстве стен и кровли каркасного дома.

Другим популярным ватным материалом, которым можно утеплить стены, стала целлюлозная эковата. Она состоит на 81% из бумажной макулатуры и на 13% из антипиренов (веществ, снижающих горючесть материала). Высокое содержание последних веществ вызывает вопросы о целесообразности широкого применения данного утеплителя в жилом строительстве. Однако большая часть каркасных домов в Финляндии утепляются именно целлюлозной ватой.

Вернуться к оглавлению

Пенополистиролы в каркасном строительстве

Утеплить стены каркасного строения также можно пенополиуретаном или пенополистиролом. Это материалы группы вспененных пластмасс. Применяется два вида вспененных полистирольных утеплителей: жесткие плиты и напыляемый материал.

Пенополистирольные плиты являются самым недорогим утеплителем, предлагаемым на современном строительном рынке. Их использование в строительстве каркаса ограничено существующими недостатками. Недочеты установки пенополистирола связаны с нестабильностью геометрических размеров, они слегка сжимаются на холоде и расширяются в тепле. Однако учитывая доступность цены, можно использовать некоторые технологические приемы, позволяющие справиться с имеющимися недостатками.

Инструменты для утепления стен: утеплитель, диффузионная мембрана, брус, гвозди, степлер, сетка, клей, плотницкие инструменты.

Прием первый: монтировать плиты пенополистирола на стену в два или три слоя. При этом плиты разных слоев располагают в шахматном порядке относительно друг друга. Стыки одного слоя перекрываются поверхностью другого слоя. Пространство между стыками задувается морозоустойчивой монтажной пеной.

Прием второй: по периметру пенополистирольной плиты устанавливается ватный утеплитель. Он позволяет гасить температурное изменение геометрии. По технологии строительства каркасных домов количество слоев полистирола в стене равно трем, при толщине каждого слоя в 5 см.

Среди достоинств пенопласта выделим наиболее важные:

• относительно недорогая стоимость,
• паростойкость (если это экструдированный полистирол),
• ветростойкость,
• обеспечивает лучшую, чем ваты, теплоизоляцию,
• жесткость геометрических размеров гарантирует длительную эксплуатацию без проседания и ухудшения изоляционных свойств.

Напыляемый пенополистирол носит название пенополиуретан (или сокращенно ППУ). Он обладает комплексом характеристик качественной эксплуатации и технологического удобства. Материал легок в нанесении, заполняет все пустоты и щели, образует снаружи ровную плотную поверхность, готовую к отделке. Напыляемый ППУ обеспечивает теплоемкость, влаго- и гидростойкость. Существенным недостатком является его высокая цена.

Вернуться к оглавлению

Натуральные материалы для утепления каркасного дома

Каркасные стены можно утеплить рядом натуральных материалов: прессованной соломой, льноватином или плитами из пробкового дерева.

Тюки прессованной соломы располагают между опорами каркаса. Предусматривается увеличение ширины стен каркасного дома (под размер тюков). При установке прессованный блок слегка сжимают, наподобие работы с минватой. Благодаря сжимающим напряжениям солома удерживается между опорами каркаса.

Прессованную солому укладывают под вентилируемый фасад. Такая конструкция позволит выводить имеющиеся влажные испарения через зазор между утеплителем и фасадом. При этом материал фасада обеспечивает ветрозащиту стены.

Среди недостатков можно выделить сравнительно большую толщину стен и увеличение необходимого количества строительного дерева для каркаса.

В противовес недочетам существует большое количество достоинств использования прессованной соломы в утеплении каркасного дома.

1. Натуральный материал, абсолютно безопасный для здоровья человека.
2. Доступная стоимость, самый дешевый утеплитель.
3. Дышащая конструкция отменяет необходимость обустройства и постоянного функционирования принудительной вентиляции, достаточно обыкновенной кухонной вытяжки.

Широкий выбор утеплителей для каркасного строения позволяет выбрать подходящий по характеристикам, качеству и цене материал. Правильно определиться с выбором утеплителя поможет сравнение эксплуатационных свойств и технологических сложностей монтажа материала в стены каркаса.

пирог, технология и этапы возведения

 

Рисунок 1. Пирог стены каркасного дома

Содержание:

1. Общая информация
2. Материалы
3. Технологии строительства
4. Устройство стены
5. Сборной «пирог»: строение по слоям
6. Каркас
7. Утеплитель
8. Внешняя обшивка
9. Гидроизоляция
10. Обрешетка
11. Фасад
12. Пароизоляция
13. Внутренняя обшивка
14. Внутренняя отделка
15. Виды стеновых пирогов
16. Чертежи, схемы и разрезы
17. Этапы возведения
18. Внешняя и внутренняя обшивка
19. Защита стен
20. В заключение

Стены каркасного дома состоят из армирующих, утепляющих и изолирующих слоев. Они прочные, хорошо защищают помещения от холода. Существует несколько технологий сборки таких строений с применением разных материалов. Но принцип многослойности конструкций общий для всех сборных зданий.

Общая информация

Каркасные стены состоят из каркаса, утеплителя, наружной и внутренней отделки. Исполнение слоев зависит от требуемых параметров сооружения: несущей способности, прочности, тепло-, звукоизоляции, устойчивости к воздействию влаги. Различают такие типы конструкций:

1. Несущие. Это все внешние ограждения и внутренние стены каркасного дома, поддерживающие межэтажные, чердачные перекрытия. Они очень прочные, выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к деформациям. Каркас для них обычно выполняют из цельных досок или прочных двутавровых балок. Чтобы сделать несущую стену, выбирают пиломатериалы сечением не менее 40х100 мм.
2. Ненесущие. К этой категории относятся внутренние межкомнатные перегородки. Они значительно тоньше несущих, так как их не нужно сильно утеплять. Изоляция выполняется для увеличения звукопоглощающей способности перегородок. Здесь также можно использовать каркас из бруса сечением 40х100 мм.

Кроме увеличенной толщины каркаса, в несущих конструкциях дополнительно укрепляют дверные, оконные проемы. Чтобы избежать деформации блоков во время эксплуатации, при их сборке нужно использовать минимум 2 перемычки.

Материалы

Рисунок 2. Обрезная доска

 

Затраты на строительство, экономические и технические характеристики здания напрямую зависят от выбранных материалов. Основа сооружения – каркас, состоящий из вертикальных стоек, горизонтальной обвязки. Он определяет общую прочность строения, способность выдерживать ветровую, дождевую или снеговую нагрузку, устойчивость к деформациям – из-за оползней, сейсмической активности, собственного веса сооружения. При возведении каркаса используют металлические профили или древесину.

Дерево – это более доступный, легкий, универсальный материал. С ним проще работать, древесина хорошо сочетается с разными утеплителями или отделкой. Кроме того, брус дешевле металлопроката. Металл прочнее, выдерживает большие нагрузки. Но его реже используют из-за высокой цены, сложности обработки, большого веса, подверженности коррозии. Из деревянных пиломатериалов для каркаса применяются:

• Обрезная доска. Ее выпиливают из древесины хвойных пород. Самое ходовое сечение – 40х150 мм. Различают доски естественной влажности (около 40%) или технической сушки. Обычно дерево высушивают до равновесной (транспортной) влажности – 15-25%. Влажная доска – очень дешевое, удобное для обработки сырье, но она подвержена усушке, деформации, образованию грибка. Технически высушенное дерево дороже примерно на 25-30%. Его минус – значительный процент брака по геометрии, возникающий при производстве.
• Брус. Исходное сырье – клен, хвойные породы дерева. Бывает цельным или клееным. Второй вариант лучше по прочности, но дороже. Деревянный брус бывает квадратного или прямоугольного сечения, стандартные типоразмеры материла – 150х150, 150х200, 150х250 мм. Он подходит для многоэтажных сооружений со сложной архитектурой.
• Двутавровые балки. Здесь два деревянных бруса соединяются планкой-перемычкой из OSB или фанеры. Перемычку делают любой длины, поэтому толщину стен каркасного дома можно варьировать. Двутавр очень прочный, он удобен для прокладки скрытых под обшивкой коммуникаций, хорошо фиксирует изоляцию, препятствует появлению мостиков холода. Недостаток – высокие требования к качеству брусков (не должно быть сучков, зазоров), сложность их тщательной подгонки к перемычке.

 

Кроме каркаса монтируют наполнитель (изоляцию), внутреннюю/внешнюю обшивку. Рассмотрим каждый элемент отдельно:

1. Внешняя обшивка. Для нее применяют готовые сборные щиты (сэндвич-панели) или стандартную отделку: доски, плиты OSB, ЦСП, листы влагостойкой фанеры, магнезитовые плиты. Качественная обшивка изготавливается из хорошо просушенных материалов. Она влагоустойчива, не деформируется и не трескается со временем, имеет противогрибковую обработку.
2. Внутренняя обшивка. Здесь используют облицовку, аналогичную внешней отделке.
3. Утепление. Теплоизоляция отличается по виду, способу укладки, толщине слоя. Применяют рулонные утеплители волокнистого типа (базальтовая, минеральная, древесноволокнистая вата, эковата) или жесткие варианты (экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол). Мягкие материалы более экологичны. Их можно дополнять, если волокно утрамбовалось и утратило изоляционные характеристики. Твердые повышают жесткость сооружения, позволяют уменьшить общую толщину стен каркасного дома.
4. Отделка. Снаружи используют сайдинг (виниловый, металлический, фиброцементный), деревянную вагонку для облицовки, панели из искусственного камня, штукатурку. Наружные фасады сборных домов отличаются по виду, прочности, цене. Внутренние поверхности оформляют под стиль интерьера, здесь практически нет ограничений. Для отделки подходит гипсокартон, облицовка вагонкой, стеновые панели.
5. Ветрозащита. Для защита от ветра снаружи укладывают тонкую мембранную пленку (Изоспан А, Изолтекс). Она не допускает продувания, не пропускает влагу от дождя или тающего снега, поэтому изоляция не намокает, исключается ее гниение. Мембрана паропроницаема, она не препятствует выходу влаги наружу, не мешает естественной вентиляции обшивки, утеплителя. Еще для ветрозащиты подходит обычный полиэтилен или спанбонд – но здесь характеристики готовой каркасной стены будут хуже.
6. Пароизоляция. Ее монтируют с внутренней стороны теплоизоляции. Обычно используют пароизоляционную мембрану (Изоспан B), фольгированные мембраны, полиэтиленовые армированные пленки, битумно-кукерсольную мастику. Она защищает теплоизоляцию от вредного воздействия водяного пара из помещения.

Материал выбирают по прочностным характеристикам, максимальной несущей способности. Учитывают этажность, конфигурацию, назначение строения – для постоянного проживания или летняя дачи. Также важна местность: климатологический регион, сейсмический район, тип грунтов, рельеф участка.

Технологии строительства

Структура всех сборных зданий похожа, но методы строительства применяют разные. На территории России популярны две технологии создания стен каркасного дома:

• финская;
• канадская.

Отличия сложились исторически, они связаны с климатическими особенностями Европы и Северной Америки.

При скандинавском способе каркас, утеплитель, обшивку и отделку собирают непосредственно на участке строительства. Это доступный, но достаточно трудозатратный метод – для строительства нужен опыт монтажа. По этой технологии можно полностью собрать стены каркасного дома своими руками. При этом вы самостоятельно выбираете тип обшивки, изоляции, количество слоев, величину воздушных зазоров.

При североамериканском способе здание монтируют из уже готовых SIP-панелей. Такое строительство занимает меньше времени, чем самостоятельная сборка многослойной конструкции стены каркасного дома. Еще заводские плиты отличаются более высокой прочностью при небольшом весе и минимальной толщине. Такие строения хорошо выдерживают движение грунта, они устойчивы к землетрясениям.

Устройство стены

Она имеет вид «пирога» или «сэндвича». Конструкция состоит из нескольких слоев армирующих, изолирующих, отделочных материалов – их укладывают в определенном порядке. Особенность устройства стены каркасного дома обеспечивает ее прочность, хорошие изолирующие свойства, долговечность.

Сборной «пирог»: строение по слоям

Рисунок 3. Схема пирога стены дома

В зависимости от назначения конструкции (внешние или внутренние стены каркасного дома) вид готового пирога может несколько отличаться. Базовая комплектация включает такие компоненты:

• Деревянный каркас.
• Рулонный или жесткий утеплитель.
• Внешняя обшивка (OSB-3).
• Гидроветроизоляция.
• Обрешетка из контрреек.
• Наружный фасад.
• Пароизоляционный слой.
• Внутренняя обшивка.
• Декоративная внутренняя отделка.

Рассмотрим подробнее устройство стены каркасного дома по слоям.

Каркас

Рисунок 4. Схема конструкции каркаса стены

Остов здания состоит из горизонтальных и вертикальных балок, которые закрепляют на фундаменте. Каркас несет основную нагрузку, он отвечает за жесткость всей конструкции. В готовом виде он полностью скрыт отделочными материалами, изоляцией, внешней отделкой.

Утеплитель

Материал с высокими теплоизоляционными свойствами располагают между балками каркаса. Кроме утепления, он улучшает звукоизоляцию наружных стен.

Рисунок 5. Утеплитель Rockwool

Внешняя обшивка

Плиты ОСП крепят к балкам каркаса. Они обеспечивают жесткость, прочность, устойчивость коробки здания.

Гидроизоляция

Мембранный изоляционный слой укладывают на плиты обшивки. Он защищает здание от ветра, дождя, снега, обеспечивает сохранность теплоизоляции.

Обрешетка

Ее выполняют из тонких реек, устанавливаемых непосредственно на слой гидроизоляции. На обрешетку монтируют внешние фасады. При этом между несущей поверхностью и фасадными плитами остается воздушное пространство для вентиляции.

Фасад

Рисунок 6. Фасад каркасного дома. Строительство по проекту Петергоф Д-2

Внешняя отделка определяет окончательный вид здания. Она придает строению дополнительную прочность, уменьшает коэффициент теплопроводности ограждений, улучшает шумоизоляцию.

Пароизоляция

Пароизоляционный материал укладывают на утеплитель со стороны помещения для защиты от влаги или конденсата, образующихся внутри дома.

Внутренняя обшивка

Плиты OSB или фанеры располагают после пароизоляционного слоя. Слой служит основой для финишной отделки помещений.

Внутренняя отделка

Имеет декоративное значение. Ее подбирают под конкретный интерьер.

Рисунок 7. Внутренняя отделка. Строительство по проекту Петергоф Д-2

Виды стеновых пирогов

Основные технические отличия готовых строений связаны с выбранными материалами. Тип каркаса влияет на прочность и несущую способность конструкции. Утеплитель, изоляция, обшивка каркасного дома изнутри и снаружи, внешняя отделка – отвечают за сохранение тепла, ветрозащитные характеристики. Рассмотрим различные виды пирогов:

1. С минеральной ватой. Минвата – это спрессованное синтетическое волокно, получаемое из горных пород. Обладает низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью, за счет волокнистой структуры хорошо поглощает внешние шумы. Материал практически не дает усадку, может служить до 50 лет. Минус минваты: гигроскопичность – нужно выполнять гидро-, пароизоляцию.Поставляется в виде рулонов или матов.
2. С эковатой. Основа утеплителя – целлюлозные волокна с добавлением антипиренов, антисептиков (борная кислота, бура). Эковату производят из вторичного сырья, отходов бумажного производства. Поставляется она в прессованных брикетах. Это экологичный и экономичный утеплитель. Его распыляют по поверхности, создавая идеально ровный изоляционный слой без соединительных стыков. У материала низкая теплопроводность, высокая теплоемкость, он хорошо аккумулирует тепло. Поэтому в каркасном доме с утеплением из эковаты сохраняется постоянная температура воздуха.
3. С базальтовым утеплителем. Один из подвидов минваты, каменный утеплитель. Это наиболее безопасный экологичный материал, применяемый для утепления всех поверхностей здания. Базальтовая вата бывает разной плотности: от 40 до 200 г/м3. Выпускается в рулонах, матах, россыпью. Волокна базальтовой ваты достаточно мягкие, с ней безопасно работать. Она выдерживает высокие температуры, практически не поглощает влагу.
4. С плитами ОСП (OSB). Плиты изготавливают методом прессования длинной хвойной щепы под высоким давлением. Готовые панели получаются очень прочными, жесткими, но легкими. Плиты ОСП огнестойкие, влагостойкие, имеют теплоизоляционные свойства. С листами просто работать, они подходят для быстрого монтажа зданий. Готовые сооружения из OSB имеют небольшой вес, но выдерживают значительные нагрузки.
5. С панелями ISOPLAAT (Изоплат). Это пористый материал, изготовленный из волокон хвойных пород дерева без добавления химических клеевых компонентов. Листы ISOPLAAT используют для внешней обшивки пирога. Они повышают тепло-, звукоизоляцию (уменьшают гулкость внутри дома), увеличивают прочность конструкции, также используется для декоративной отделки. В зависимости от эксплуатационных показателей различают: плиты для ветрозащиты, звуко- и теплоизоляции, универсальные панели. Они хорошо поддаются механической обработке.
6. Пирог по системе EIFS. Это система наружной отделки и изоляции внешних конструкций – мокрые фасады. К каркасу крепят утеплитель (пенополистирол, плиты минваты), наносят усиленный базовый слой изоляции, а затем фактурное защитное покрытие – штукатурку. Это очень легкие покрытия, отличающиеся высокими теплоизоляционными показателями. Подходят для фасадов разной конфигурации.

Кроме того, для нормальной длительной эксплуатации здания любой пирог стены каркасного дома должен содержать слои ветрозащиты, гидро-, пароизоляции.

Чертежи, схемы и разрезы

Эскизы, схемы и чертежи – это графическая часть проектной документации, по которой выполняется строительство. В них наглядно показаны компоновка здания, правильное соединение основных узлов, обозначены точные размеры строительных элементов, дан перечень необходимых материалов.

Стена каркасного дома в разрезе позволяет понять структуру пирога. Схема содержит такие данные: 

• Общий вид, габариты стены в разных проекциях.
• Особенности соединения вертикальных конструкций с полом, перекрытиями, между собой. Здесь приводятся подробные монтажные узлы.
• Места расположения дверных/оконных проемов, их размеры.
• Порядок укладки слоев – с перечислением материалов, указанием их толщины, способа крепления. Структуру готового пирога стены каркасного дома показывают на поперечных разрезах.
• Места крепления инженерных коммуникаций.

На основании графической части проекта составляют спецификацию. По ней считают расход стройматериалов, определяют общую стоимость монтажа.

Этапы возведения

Строительство выполняется достаточно быстро и экономно: без привлечения тяжелой техники, использования затратных технологий. Каркасники мало весят, поэтому достаточно сделать легкий недорогой фундамент: свайно-винтовой или столбчатый. Уже на следующий день после его установки выполняют гидроизоляцию – используют битум, рубероид. После чего можно «собирать» коробку здания.

В зависимости от технологии (финская, канадская) порядок несколько отличается. Но можно выделить общий алгоритм действий:

1. Сборка каркаса. На этом этапе уточняют технологию монтажа, выбирают материалы, определяют их расход – по проекту.
2. Монтаж нижней обвязки. Она будет служить опорой для всей конструкции. Обычно ее выполняют из цельного бруса прямоугольного сечения: 100х150, 150х200 мм. Укладку обвязки начинают только на хорошо выровненном фундаменте.
3. Установка вертикальных стоек. Это основа каркаса, на который будет крепиться пирог. Монтаж вертикальных балок начинают от углов. Максимальный шаг для стоек зависит от ширины листа обшивки. Обычно их устанавливают на расстоянии 500-600 мм друг от друга.
4. Выполнение верхней обвязки. Она полностью повторяет нижнее основание. Чтобы избежать перекоса вертикальных стоек каркаса, нужно располагать верхние и нижние пазы строго друг под другом.
5. Монтаж укосин. Это наклонные балки из деревянных досок сечением 25х100 или 50х150 мм, которые соединяют между собой горизонтальные и вертикальные брусья каркаса. Укосины обеспечивают жесткость здания, не дают конструкции деформироваться при эксплуатации. Располагают их под углом 45-60°. При длине стены до 6 м обычно достаточно установить 2 доски.

Рисунок 8. Монтаж укосин

При монтаже сразу оформляют проемы окон, дверей. При необходимости их дополнительно усиливают распорками – здесь учитывают выбранную технологию строительства.

Внешняя и внутренняя обшивка

После того, как каркас полностью собран, монтируют черновой пол, укладывают утепление. Затем деревянные балки обшивают облицовочными плитами. Конструктивно наружное и внутреннее покрытие похожи, отличаются они по назначению и внешнему виду: 

• Внешняя обшивка. Она защищает строение от воздействия непогоды, делает конструкцию прочной, жесткой. Служит основанием для установки вентилируемых фасадов – финишного покрытия наружной части здания. В качестве материалов используют влагостойкие плиты повышенной прочности. Это OSB толщиной 9-15 мм; цементно-стружечные плиты (ЦСП) – 12-18 мм; ДВП для наружных работ – от 25 мм; листовая фанера – от 12 мм. При монтаже между листами обязательно выдерживают воздушный зазор 3-5 мм.
• Внутренняя отделка. Здесь плиты закрывают изоляцию каркасного дома изнутри для защиты ее от попадания влаги из помещения. Также они служат черновой отделкой внутренних поверхностей, под ними прокладывают скрытые инженерные коммуникации. Из материалов обычно применяют OSB толщиной 9 мм; гипсокартон; фанеру; деревянную вагонку – ее не нужно дополнительно отделывать.

С учетом всех слоев обшивки готовая стена получается толщиной 150-250 мм. Этого достаточно для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов Северо-Западной части России.

Защита стен

Безопасность и долгий срок службы сборного здания напрямую зависят от проведения защитных мероприятий, противопожарной обработки материалов.

1. Гидрозащита. Водонепроницаемая пленка укладывается снаружи: между обшивкой и фасадом. Она предотвращает намокание, уплотнение, промерзание теплоизоляционного слоя.
2. Ветрозащита. Финские дома от продувания защищают плиты OSB и слой мембранной пленки. Канадские – герметизация швов между СИП-панелями.
3. Теплоизоляция. Основной утеплитель (волокнистый или жесткого типа) находится внутри пирога, между стойками. Дополнительное снижение показателя теплопроводности достигается за счет многослойной конструкции пирога. При этом обязательно оставляют воздушные зазоры между разными слоями.
4. Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены каркасных сооружений между утеплителем и обшивкой. Это может быть специализированная мембрана (Изоспан C) или плотный полиэтилен – от 200 микрон.
5. Защита от огня. Для уменьшения риска возгорания внутренние провода лучше прокладывать наружно в кабель-каналах, а не замуровывать их под обшивкой.

В заключение

Монтаж правильной стены каркасного дома можно выполнить собственными силами. Главное, четко соблюдать технологию, не отступать от требований проекта. Особенно это касается элементов, отвечающих за прочность и жесткость конструкции: балок, укосин, раскосов, крепежей. Также нельзя менять рекомендуемые материалы отделки каркасного дома изнутри и с внешней стороны на менее прочные или влагостойкие – это снизит эксплуатационные показатели, уменьшит срок службы строения.

 

 

Выбор утеплителя для каркасного дома

Одним из ключевых элементов каркасного дома является утепление. Соблюдение норм и технологий утепления каркасного сооружения позволяет создать энергоэффективное уютное здание, которое будет согревать вас в холодный период года. Современный рынок строительных материалов предлагается множество вариантов для утепления, применяемых для этого материалов и сопутствующих товаров. Какой утеплитель для каркасного дома является наиболее эффективным? Как правильно использовать выбранный материал? Какие нормы утепления следует соблюдать? Постараемся ответить на эти вопросы.

Утеплители для каркасного дома

Каждый из предлагаемых на рынке утеплителей требует внимательного рассмотрения и оценки его качеств. Также постараемся обсудить особенности монтажа каждого материала.

• Опил. Первые каркасные дома в России стали возводить в 60-е годы 20 века. На советском рынке в те времена сложно было найти высокотехнологичный утеплитель. Поэтому для строительства применялся наиболее доступные материал – древесные опилки и стружка. Иногда они смешивались с глиной. Такой материал, конечно, обладает теплоизоляционными свойствами, но быстро слеживается, набирает влагу и промерзает. Отдельно стоит сказать о заселении такого утеплителя насекомыми и грызунами.
• Керамзит. Еще один материал – пережиток советской эпохи. Сейчас керамзит используют только для утепления слоистых кладок и бетонных стяжек. Контакт керамзита с деревом всегда приводит к образованию конденсата. В связи с этим приходится делать два контура пароизоляции. Отсутствие пароотведения в толще стен каркасного дома приводит к образованию плесени и понижению долговечности древесины, а как следствие – дома в целом.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Эти варианты утепления, скорее, исторические экспонаты, чем требующие внимания материалы. Тем не менее, они использовались долго. А в качестве утеплителя потолков в каркасных домах или банях можно по-прежнему встретить опил, керамзит или грунт с расстеленными под ними газетами.

А теперь уделим внимание действительно хорошим и широко применяемым утеплителям.

• Минеральные утеплители делятся на две большие группы: каменная вата на основе базальта и стекловолокно. Каждый из вариантов нашел широкое применение в каркасном строительстве. Финская технология каркасного домостроения неразрывно связана с использованием минеральных утеплителей. Каждый из этих вариантов имеет некоторые специфические свойства, но обладают идентичной технологией монтажа. Поэтому сначала разберемся с их особенностями.

Базальтовые ваты

Материалом для производства этих утеплителей являются каменные породы: базальт, базалит и порфирит. Главными преимуществами каменной ваты являются низкая теплопроводность, сохранение формы на протяжении длительного срока (вплоть до 50 лет), негорючесть, исключительная экологичность. Утеплители на основе каменной ваты производят в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Плотность базальтовой ваты может быть различной, но для утепления каркасных конструкций применяют материалы плотностью 30-50кг/куб. м. Каменная вата обладает высокими гидрофобными свойствами и хорошей паропроницаемостью. Но при накоплении влаги в толще материал теряет свои теплопроводные свойства. Это является основным отрицательным качеством. Главными производителями базальтовой ваты являются такие известные компании как: Rockwool, Технониколь, Изовер.

Стекловолокно

Основным материалом для производства таких утеплителей является кварц. Стекловата давно исчезла с прилавков строительных гипермаркетов. Сейчас стекловолокно также является исключительно экологичным материалом, который не требует при работе специальных средств индивидуальной защиты (советская стекловата требовала работы в респираторе, в специальной одежде и перчатках). Кварцевый утеплитель производится в форме матов или рулонов. Рулонные утеплители прекрасно подходят для утепления полов, потолков и межэтажных перекрытий. Утеплители в матах имеют более высокую плотность и используются для утепления стен. Плотность стеклоутеплителей составляет 15-20 кг/куб. м. Стекловолокно обладает идентичным набором преимуществ и недостатков, как и базальтовая вата. Стоит лишь упомянуть о более высоких шумоизоляционных свойствах стекловолокна по сравнению с каменной ватой.

Утеплитель для стен каркасного дома, какой лучше?

На сегодняшний день существует множество разновидностей материалов для утепления, которые имеют разные свойства и назначение. При этом в широком ассортименте выбора можно найти любые размеры утеплителя для каркасного дома. Современные материалы во многом превосходят утеплители, которые производились еще несколько лет назад. Ниже представлены виды наиболее распространенных утеплителей, которые используются при строительстве каркасных домов.

Бюджетное утепление – теплоизоляция пенополистиролом

Пенопласт уже довольно длительное время является самым бюджетным вариантом утеплителя. По большей части он используется в форме плит, но на сегодняшний день также существует технология, которая позволяет наносить пенопласт в виде напыления. Благодаря этому можно покрыть необходимую поверхность материалом без каких-либо щелей и зазоров.

К преимуществам этого материала можно отнести следующее:

• невысокая стоимость. Это относится не только к самому пенопласту, но и к процессу его укрепления, так как такой материал не требует монтажа дополнительной защиты от влаги. При этом утеплить каркасный дом таким теплоизоляционным материалом можно своими руками;
• жесткость. Благодаря этому параметру плиты пенопласта даже после длительного использования не изменяют своих размеров, не проседают и не усыхают;
• устойчивость к ветру. Пенопласт обладает плотной структурой, благодаря чему он абсолютно не продувается ветром;
• высокие показатели теплоизоляции. В большинстве случаев именно этот фактор является решающим в выборе утеплителя для дома;
• паростойкость. Благодаря этому качеству срок службы пенопласта практически неограничен.

Однако помимо ряда достоинств следует учитывать, что пенополистирол обладает довольно весомыми недостатками:

• огнеопасность. Этот материал является горючим. В процессе горения он выделяет вредные и токсичные для человека газы;
• низкая прочность. Пенопласт отличается особой хрупкостью, что иногда вызывает сложности в работе. Используя такой утеплитель нужно быть аккуратным, так как он легко ломается;
• не высокие показатели паропроницаемости. Это качество имеет и обратную сторону, так как при низкой паропроницаемости в доме может создаться а;
• из-за этого материала в доме могут появиться грызуны, так как они легко прогрызают в пенопласте себе проходы в дом.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата активно используется как для утепления стен в доме, так и для утепления кровли. Материал изготавливается из неорганического сырья. В зависимости от того, как материал лежит в основе, минеральная вата делится на несколько видов. Поэтому среди разновидностей этого материала можно найти любую плотность утеплителя для стен каркасного дома. Виды минеральной ваты:

1. Каменная вата. Она производится с использованием таких горных пород, как известняк, диорит и других. В большинстве случаев этот вид ваты применяется в технических целях. Однако ее также можно использовать при утеплении каркасного дома, но это обязательно должен делать специалист;
2. Базальтовая вата. Этот вид теплоизоляционного материала отличается длительным сроком эксплуатации и хорошей экологичностью. В утеплении применяется достаточно часто ввиду своих высоких теплоизоляционных свойств;
3. Стекловата. Представляет собой материал, изготовленный на основе стекловолокна. Характерной отличительной особенностью этого вида является то, что она изготавливается и продается в рулонах. Для изготовления стекловаты применяются отходы стекольного сырья. Процесс утепления дома этим материалом осложняется необходимостью в зашитой одежде;
4. Шлаковая вата. Преимуществом этого утеплителя является его приемлемая и доступная стоимость. Благодаря именно этому фактору шлаковая вата получила широкое распространение при утеплении каркасных домов. Производится этот теплоизоляционный материал из отходов металлургической промышленности, поэтому его вряд ли можно назвать экологичным. Наряду с этим, шлаковая вата отличается высоким поглощением воды, она хрупкая, благодаря чему и не особо долговечная. Кроме того, в ее составе присутствует большое число фенолформальдегидных соединений, вследствие чего не рекомендуется использовать этот вид утеплителя для жилого дома.

Подбирая утеплитель для каркасного дома, следует учитывать, что минеральная вата, какого бы вида она ни была, не имеет хорошей ветроустойчивости. Поэтому процесс утепления дома посредством этого утеплителя требует выполнения дополнительной гидроветрозащитной мембраны, которую качественно могут выполнить только квалифицированные специалисты. Если ее монтаж будет выполнен некачественно, то впоследствии это может привести к абсолютному разрушению слоя теплоизоляции.

Экологичность и надежность – эковата для утепления каркасного дома

Эковата является хорошим теплоизоляционным материалом, который в большей степени изготовлен из бумаги и в меньшей степени из антипиринов. Благодаря второму элементу, такой материал становится менее огнеопасным. Материал наносится на стены мокрым способом необходимым слоем, пока нужная толщина утеплителя для стен каркасного дома не будет достигнута. После нанесения утеплителя таким способом стены необходимо просушить в течение двух дней. Эковата отличается следующими достоинствами:

• отсутствует необходимость установки защитной пленки;
• экологичность, так как производится из экологически чистой целлюлозы;
• отличается высокой устойчивостью к горению и не подвергается гниению;
• имеет высокие показатели по изоляции тепла, устойчивости к влаге и поглощению шума;
• при монтаже отсутствуют швы и стыки.

Среди недостатков этого материала следует выделить такие:

• высокая стоимость, которая обуславливается использованием высокотехнологичной техники для нанесения эковаты и применением для работы высококвалифицированных профессионалов;
• присутствие в составе материала антипиринов. Некоторые специалисты считают, что при определенных условиях, они могут выделяться из материала, поэтому эковата не самый эколочный утеплитель.

Из приведенных материалов для утепления, наиболее часто применяемым является базальтовый утеплитель. Он является наиболее качественным, доступным по стоимости и безопасным в эксплуатации.

Рассмотрим технологию монтажа минеральных утеплителей

Для средней полосы России при строительстве жилого дома в случае использования минеральных материалов применяют 150 мм утепления для стен и 200 мм для пола или потолка (кровли). Как правильно монтировать минеральные утеплители?

Базальтовая вата и стекловолокно обладают хорошей паропроницаемостью, но теряют свои свойства при накоплении влаги в толще материала. Поэтому необходимо обеспечить беспрепятственное отведение паров из утеплителя. С этим связано применение правильных строительных пленок. Рассмотрим пирог стены для каждого элемента каркасного дома:

• Несущая наружная стена при рассмотрении с улицы внутрь дома выглядит так: наружная обшивка – контробрешетка – паропроницаемая мембрана – каркас с утеплителем – контур пароизоляции – внутренняя обшивка.
• Пол певого этажа при рассмотрении от фундамента внутрь дома: черновой пол – паропроницаемая мембрана – половые лаги с утеплителем – контур пароизоляции – финишное или черновое напольное покрытие.
• Потолок первого этажа, если над ним находится холодный чердак, при движении из дома к чердаку: потолочное покрытие – пароизоляция – потолочные лаги с утеплителем – паропроницаемая мембрана – пол чердачного помещения.
• Межэтажное перекрытие при условии теплого второго этажа: потолочное покрытие – пароизоляция – потолочные лаги с утеплителем – пароизоляция – пол второго этажа.

Применение разных пленок связано с таким понятием как точка росы, которая возникает в толще утеплителя при контакте холодного и теплого воздуха. В этом случае образуется конденсат, который необходимо отводить из толщи утеплителя при помощи мембраны.

Важно соблюдать не только порядок укладки материала, но и строго следовать технологии монтажа каркаса под утепление: расстояние между лагами или вертикальными стойками должно быть на 15-20 мм меньше ширины плиты или рулона, чтобы утеплитель устанавливался враспор. Ширина рулонных материалов обычно составляет 1200 мм, утеплители в матах или плитах чаще всего имеют габариты 600х1200 мм (утеплитель Rockwool Скандик имеет размеры 600х800мм). Каждый последующий слой утепления должен устанавливаться со смещением стыков по сравнению с предыдущим. Монтаж производят только в сухую погоду или в сухом помещении.

• Пенопласт и экструдированный пенополистирол. С утеплителями на основе пенополистирола неразрывно связана канадская технология каркасного домостроения. Ключевыми преимуществами таких утеплителей являются высокая самостоятельная жесткость и несущая способность, низкая теплопроводность (гораздо ниже, чем у минеральных материалов), простота монтажа. Главным недостатком является паронепроницаемость, что приводит к эффекту термоса внутри каркаса, а при использовании некачественных материалов способствует образованию плесени. Но следует также сказать, что отсутствие «боязни» влаги не требует применения специальных строительных пленок. Достаточно лишь добиться герметичности всех швов утепления.

Как правильно утеплять пенополистиролом?

Канадские каркасники возводятся из стеновых панелей, которые изготавливаются на производстве при помощи прессов и клеевых составов. Стеновая панель состоит из каркаса с заложенным и проклеенным монтажной пеной утеплителем, к которому закрепляется или прессуется наружная и внутренняя обшивка, чаще всего – из плит ОСБ. По этой же технологии производят утепление дома. Между элементами каркаса закладывается полистирол, раскроенный под размер. Все швы и стыки герметизируются монтажной пеной – и сразу можно приступать к обшивке.

Виды утеплителей для каркасного дома

Все используемые в настоящее время утеплители можно разделить на три следующие категории.

Насыпные. Представляю

т собой гранулы, окатыши или крошку, которые реализуются и доставляются либо навалом, либо в мешках (контейнерах). Применяются путём простой засыпки в нужные места. Как правило, дёшевы и удобны в работе, но только для утепления горизонтальных поверхностей. Для изоляции вертикальных поверхностей (стен) пригодны не все насыпные материалы по причине склонности многих из них к слёживанию и оседанию.

Листовые. Сюда относятся как собственно листовые, так и рулонные изоляционные материалы. Они дороже сыпучих утеплителей, но обладают лучшими теплофизическими свойствами.

Вспенивающиеся. Пригодны для любых поверхностей и изолирующих объёмов. Имеют лучшие параметры, но, к сожалению, дороги. Кроме того, работа с данными материалами отнимает больше времени, чем с другими утеплителями.

Эковата

Сравнительно молодой утеплитель, который производят на основе вторичной переработки материалов из целлюлозы с добавлением присадок для защиты от плесени и грибка. Является сыпучим материалом. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и высокой экологичностью, относится к плохо горючим материалам, при правильном монтаже отсутствует усадка материала. Главным недостатком является необходимость использования дополнительного оборудования для выполнения монтажа.

Способы утепления эковатой:

• Сухая задувка эковаты в полости. При помощи специального оборудования под давлением подается сухой материал. Высокое давление надувки и его равномерность необходимо для равномерного заполнения полостей и для избегания последующей усадки эковаты. Методом сухой надувки утепляют горизонтальные перекрытия и чердачные помещения.
• Мокрый способ. При добавлении воды в эковату она за счет содержания лигнина превращается в клеевую массу, которая имеет прекрасную адгезию с древесиной. Состав также подается при помощи специального оборудования при равномерном давлении. Способ прекрасно подходит для любых поверхностей с их последующей обшивкой.
• Клеевой способ. Применяют для утепления металлических или бетонных конструкций. Редко используется для утепления каркасных домов.

Утепление эковатой – достаточно сложный технологический процесс и его лучше доверить профессионалам. Если в вашем регионе нет соответствующего дилера, то лучше отказаться от этого материала в пользу минеральных утеплителей.

• Вспененный пенополиэтилен редко применятся для утепления жилых домов, так как при помощи него не удастся добиться низкого коэффициента теплопотерь. Выпускается в виде рулонных материалов различной толщины, может также иметь фольгированный слой для более эффективного отражения лучистого тепла.

Для монтажа материал нарезается под каркас и проклеивается армированным скотчем. Затем производят монтаж обрешетки и финишного обшивочного материала.

Материалы для утепления стен каркасного дома

Для утепления стен каркасного дома применяют несколько видов теплоизоляционного материала — минеральная вата и все ее разновидности, пенопласт или экструзионный пенополистирол, сыпучие утеплители – опилки, керамзит. Рассмотрим все типы подробно.

Каменная вата

Производят из базальтовых пород с добавлением карбоната, который регулирует уровень содержания кислоты. Для скрепления между собой волокон используют связующие элементы — битумные, бентонитовые и синтетического происхождения.

Каменная вата не впитывает влагу

Обладает такими свойствами:

• высокие теплоизолирующие показатели;
• не воспламеняется, предохраняет деревянные конструкции от возгорания;
• не дает усадку и не теряет форму во время эксплуатации;

При выборе каменной ваты в качестве утеплителя необходимо обращать внимание на расположение волокон.

Есть три типа — вертикальное, горизонтальное и хаотичное. Первые два вида делают утеплитель устойчивым к механическим воздействиям, третий — отвечает за высокий коэффициент теплоизоляции. При утеплении каркасных домов каменную вату используют для фасада, цокольных и подвальных этажей.

Эковата

По своему составу на 80 % состоит из целлюлозы. В качестве антисептика и антипирена в ее состав введены борная кислота и тетраборат натрия. К достоинствам относят:

• высокие показатели звукоизоляции;
• хорошее соотношение цена — качество;
• при работе с этим материалом нет швов и стыков;
• легко укладывать даже в труднодоступных местах.

Как Выбрать Толщину Утеплителя для Стен Каркасного Дома?

Одна голова хорошо, а две – лучше (русская народная пословица).

Хочу, чтобы вы для начала уяснили одну очень важную вещь – толщину утеплителя для вашего каркасного дома определяют минимум 2 человека, два.

Первый

Первый человек – это нанятый вами для разработки проекта специалист. Инженер-конструктор. Он рассчитывает толщину утеплителя в конструкциях каркасного дома исходя из действующих нормативных документов, т.е. руководствуется действующими на сегодня нормами и правилами.

Например для минваты Роквул лайт батс, на основании норм и правил , проектировщик получит следующие величины:

Регион	Толщина ЛАЙТ БАТТС для внешних каркасных стен, мм	Толщина ЛАЙТ БАТТС для кровли, мм
Центральный регион и Поволжье	150	200
Северо-Западный регион, Урал и Сибирь	200	250
Южный регион	100	150

Что это значит, спросите вы? Это значит, что если вы всё бросите на самотёк, то ваш дом будет утеплён именно так. А вам нужна именно эта толщина утеплителя для каркасного дома? Или другая? Как это не знаете, а кто знает?!

Второй

Второй человек, который непосредственным образом влияет на необходимую толщину утеплителя вашего каркасного дома – это вы. Именно вы, и никто другой!

Потому что только вы знаете, что за дом вы планируете строить:

• Одноэтажный летний домик на даче – для него вполне будет достаточно 100 мм утеплителя в стенах (да и доску для стен такого домика вполне можно взять 100х50 (95х45), нагрузка второго этажа ведь отсутствует) и 150 мм в кровельном пироге. Причём этих толщин утеплителя для стен каркасного дома и для его кровли будет достаточно для любого региона.
• А вдруг у вас новый участок без деревьев и этот одноэтажный домик с утра до ночи будет стоять на солнцепёке. Я бы тогда порекомендовал увеличить слой утеплителя на дополнительные 50 мм. Но я эту ситуацию придумал, смоделировал, а вы точно должны знать на солнцепёке вы будете ставить дом или нет.
• Возможно вы мечтаете об энергоэффективном доме? Уже присмотрели баки ёмкостью под 500 литров и активно изучаете тему тепловых насосов? Я на 100% поддерживаю такой энтузиазм и тоже люблю тематику технологий энергосбережения! Но, в этой тематике, для расчёта толщины утеплителя недостаточно российских норм и правил по каркасному домостроению, нужно тщательно подобрать материалы и конструкции и провести подробный теплотехнический расчёт. Толщины утеплителя в энергоэффективном каркасном доме начинаются с 200-250 мм в стенах. Про пол и кровельный пирог я вообще говорить боюсь.
• и т.д.

100, 150 или 200 мм утеплителя? А может больше?

Сайтовладелец

Главный практик и теоретик этого сайта

Короче, предоставьте проектировщику максимум информации о своём будущем доме и месте его дислокации. Поговорите о погоде, расскажите о своих мечтах. Правильный проектировщик конечно проявит инициативу и сам задаст вам множество уточняющих вопросов, но и вы должны быть активным, а то получите проект, выполненный исключительно по нормативам. А они, эти самые нормативы, не всегда совпадают с нашим представлением о комфортном жилье.

Как построить каркасный дом Стены, потолки, крыша

Канадские каркасно-каркасные дома основаны на прочном деревянном каркасе, который заполнен экологически чистым базальтовым утеплителем. Надежный слой теплоизоляции здесь обеспечивает необходимую энергоэффективность основных элементов конструкции.

Каркас канадского каркасного дома , идущий на стройку из бревна или калиброванной доски хвойных пород. Вертикальные стойки сечением 45 × 145 мм фиксируются верхней и нижней горизонтальной обвязкой, также выполненной из дерева.Шаг вертикальных стоек обычно составляет 600 мм. Этот параметр, как и сечение каркаса, выбирается специально под размеры теплоизоляционных панелей и других материалов, входящих в конструкцию каркасной стены.

Многослойный пирог каркасных стен

Заполнение каркасной стены – базальтовый утеплитель толщиной 150 мм – изнутри закрывается пароизоляцией, а снаружи – плитой OSB, влажной и ветрозащитной мембраной. Таким образом, изоляционный слой защищен от воздействия как атмосферной влаги, так и пара изнутри помещения.В этом случае оставшийся пар внутри базальтового волокна беспрепятственно удаляется в окружающую атмосферу. Качество монтажа изоляционной пленки – важнейший критерий оценки выполнения всех работ, ведь намокание утеплителя из-за неправильной установки изоляционных пленок снижает изоляционные характеристики стен.

Для наружного применения, например, для облицовки сайдингом, деревянной обшивкой, фасадной штукатуркой или даже клинкерной плиткой или клинкерным кирпичом. С внутренней стороны установите основные элементы черновой отделки – плиты гипсокартона или гипсоволокно.

Для заполнения оконных проемов используются энергоэффективные стеклопакеты, которые помогают поддерживать комфортную температуру в доме как в теплое, так и в холодное время года.

Перегородки и потолки

Внутренние перегородки в каркасных домах собираются с использованием более тонкого слоя базальтового утеплителя, чтобы не столько тепло, сколько звукоизоляция помещения. Все коммуникации – водопровод, канализация, электропроводка и каналы системы вентиляции – проложены внутри потолков или внутренних стен, которые с двух сторон покрыты гипсокартоном.Для внутренней отделки используются традиционные материалы – обои, декоративная штукатурка, краска, керамическая плитка и др.

Перекрытия в канадских домах изготавливаются из панелей с базальтовым утеплителем или на основе отдельных элементов – двутавровых балок или параллельнопоясных ферм. Напольные покрытия, как правило, кладут на плиты OSB.

Кровля и кровля

Кровля каркасных домов может быть любой формы, но чаще она выполняется плоской или плитной . Для кровли в зависимости от проекта применяют металлочерепицу, профнастил, композитную и мягкую черепицу, пуфы, оцинковку и другие материалы.

Часто крышу собирают с готовых ферм по конструктивному типу – ферм с параллельным поясом. Это позволяет перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Такие дизайнерские решения могут быть реализованы не только в частных коттеджах, но и при строительстве крупных промышленных и коммерческих зданий (склады, магазины, ангары и т. Д.).)

Кровельная вентиляция в каркасных домах осуществляется за счет двух проемов – между кровлей и влагозащитным слоем (отвод атмосферной влаги), а также между гидроизоляционным слоем и изоляционным материалом (снятие внутреннего влага). В этом случае использование специальных пароизоляционных мембран предотвращает перетекание кровли за счет образования конденсата.

Техника для дома

Каркасы можно возводить на перекрытиях, когда настил и перекрытия кладут на готовый пол, затем на стойку второго этажа или сразу на полную высоту.Во втором случае стойки каркаса идут от фундамента до верхнего перекрытия, на котором опирается конструкция крыши. В этом случае потолки подвешиваются непосредственно на каркас стен.

выбор материалов и технологий

Каркасные дома

сегодня особенно популярны: они легко и быстро собираются, не требуют устройства прочного и дорогого фундамента, недорогие, а значит, доступны всем слоям населения.

Тем не менее многие не решаются строить дома по каркасной технологии, так как считают их недостаточно теплыми, предназначенными исключительно для дачи. Однако это мнение ошибочно, ведь если грамотно подойти к утеплению панельного дома, в нем можно будет чувствовать себя комфортно в любое время года. «А как утеплить каркасный дом для зимнего проживания?» – ты спрашиваешь. Ответом на все вопросы, связанные с процессом утепления таких построек, станет наша статья сегодня.

Варианты утепления

В первую очередь нужно определиться, где вы будете устанавливать теплоизоляцию – снаружи здания или изнутри. Чтобы принять правильное решение, следует учитывать особенности каждого метода утепления.

В пользу внешнего расположения теплоизоляции говорят следующие факты:

При этом интерьер дома совершенно не страдает.

Деревянные стены аккумулируют тепло в помещении внутри себя, а при понижении температуры отдают его обратно в помещение, позволяя сэкономить на отоплении.

Также следует отметить, что утепляющий материал, устанавливаемый снаружи дома, помимо своей основной функции, надежно защищает фасад от вредного воздействия влаги, ультрафиолета и температурных колебаний. В результате срок службы здания заметно увеличивается.

Если вам интересно, как утеплить стены в каркасном доме изнутри, обратите внимание на несколько недостатков этого метода:

Для внутренней отделки потребуется демонтировать всю декоративную отделку помещения, которая будет иметь подлежит повторному восстановлению после установки теплоизоляции.Это приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения работ, и к дополнительным расходам.

При внутренней изоляции потоки теплого и холодного воздуха встречаются внутри стены, что приводит к накоплению влаги в помещении, в результате значительно сокращается срок службы деревянных стен.

Слой утеплителя, находящийся внутри здания, не защищает фасад от внешних факторов. Стена проходит множество циклов замерзания и оттаивания, в результате чего ее конструкция разрушается.

Выбор изоляционного материала

Задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, следует понимать, что если речь идет о стенах из ДСП, утеплитель должен иметь следующие качества:

1. Экологичность. Теплоизолятор не должен выделять в воздух опасные для человека вещества (даже при нагревании).

2. Пожарная безопасность. Следует выбирать материалы, предотвращающие распространение огня по стенам здания и не выделяющие много дыма в случае пожара.

3. Низкая теплопроводность.

4. Прочность. должен плотно прилегать между стенами и со временем сохранять первоначальную форму.

5. Низкая стоимость. Цена утеплителя не должна превышать стоимость самого здания.

Пенополистирол и минеральная вата считаются наиболее близкими к вышеуказанным требованиям.

Пенополистирол

К основным достоинствам пенополистирола можно отнести небольшой вес, что очень важно для каркасных конструкций.Материал отлично переносит резкие перепады температур, не боится влаги и не замерзает.

Долговечность и невысокая стоимость пенопласта привлекает многих домовладельцев, но наряду с положительными качествами у этого утеплителя есть и недостатки.

К ним относятся:

Быстрая воспламеняемость;

Восприимчивость к механическим и химическим повреждениям;

Плохая воздухопроницаемость (что создает в доме эффект термоса).

В качестве альтернативы многие используют улучшенный вид пенопласта – пеноплекс, устойчивый ко всем видам повреждений, но имеющий более высокую цену.

Чаще всего этот утеплитель устанавливают снаружи дома.

Минеральная вата

Самым популярным материалом, применяемым в качестве теплоизоляции в каркасных домах, является минеральная вата Isover (утеплитель, цена которого по сравнению с аналогичными материалами довольно низкая). На рынке он встречается в виде рулонов, циновок и прочных досок.

Отличается экологичностью, малым весом, отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, способностью огибать любые неровности, а также длительностью эксплуатации.

Пожарная безопасность материала полностью зависит от его плотности. Изделия в виде тарелок совершенно не пригорают.

Выбирая этот утеплитель для каркасных стен, следует учитывать, что через некоторое время вата может спекаться и провисать, что приводит к нарушению целостности теплоизоляционного слоя. Также должное внимание необходимо уделить гидроизоляции, так как при намокании стекловата теряет свои первоначальные свойства и становится благоприятной средой для появления плесени.

Утеплитель фасада

Рассмотрим подробнее, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания снаружи.

Для этих целей можно использовать технологию, подразумевающую установку утеплителя между внешней стеной и декоративной облицовкой. При этом толщина изоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий в регионе проживания (20 см и более).

Этот метод также можно использовать для внутренней изоляции стен, а также использовать вагонку или гипсокартон в качестве украшения.

Технология утепления наружных стен пенополистиролом

1. Стена очищена от грязи и пыли, все выступы зачищены. Основание полностью обрабатывается грунтовкой, а при обнаружении зазоров покрывается специальными клеями.

2. Затем установите вертикальные подвески. Нейлоновые струны с грузами размещают на расстоянии 0,5 м друг от друга, чтобы выявить и устранить все неровности (если стены панельного дома максимально ровные, этот этап можно пропустить).

3. С помощью специального клея плиты пенопласта крепятся к стенам. Очень важно, чтобы материал максимально плотно прилегал к основе.

4. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается отделочный материал.

Утеплитель внутренних стен

Теперь разберемся, как утеплить каркасный дом минеральной ватой.

К укладке утеплителя следует приступать только после обработки стены антисептическими составами.

Монтаж теплоизоляции включает в себя следующие работы:

1.На стенах ставят паропроницаемый так, чтобы его гладкая сторона «смотрела» в комнату.

2. Поверх мембраны с помощью саморезов устанавливаются направляющие из дерева или металла. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине изоляционного материала.

3. Укладку минеральной ваты можно начинать как сверху, так и снизу стены. Если вы используете рулонный материал «Изовер» (утеплитель, цена которого колеблется в пределах 1500-2000 рублей за упаковку), монтаж следует начинать с потолка.Минеральная вата в маты монтируется начиная с пола. Крепление осуществляется при помощи дюбелей с широкой головкой.

4. Поверх расположен утеплитель. Для этих целей следует выбрать паропроницаемый продукт, который будет способствовать естественной вентиляции помещения. Пленка фиксируется деревянными рейками, чтобы она не слишком растягивалась и не провисала. Далее монтируется обшивка.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.В завершение темы хотелось бы обратить ваше внимание на то, что теплоизоляция не сделает здание пригодным для проживания в холодное время года – она ​​предназначена для сохранения теплого воздуха внутри здания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло и комфортно даже в сильные морозы, позаботьтесь об его обогреве.

В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но и осенью? Тогда его надо будет утеплить, причем в кратчайшие сроки. И утеплять надо снаружи.Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешний утеплитель намного эффективнее, потому что он не дает стенам остывать, а не просто сохраняет тепло внутри.

Так как данная процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками. А это экономия на стоимости утеплителя до 50%! Главное правильно выбрать материал.

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что каркасный дом изначально достаточно легкий, часто его возводят на легких фундаментах – столбчатом, мелкослойном ленточном и свайном.Они изначально рассчитаны на легкие конструкции. Поэтому для утяжеления готового дома может потребоваться усиление фундамента. И нужно учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качества всех гигроскопичных обогревателей – это влага, которая скапливается внутри. Ведь вода – отличный проводник тепла – установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным.Точно так же действуют микрочастицы влаги в изоляционном слое – они поглощают тепло и отдают его более холодной окружающей среде.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасет утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат. Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзит плотностью 200 кг / м3 и толщиной слоя 10 см.

Черный график показывает снижение температуры настенной лепешки с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи.При таких сильных перепадах недостаточный слой внешнего утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.

Данная опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага просто испарится, не влияя на характеристики материала.

Плиты и маты теплоизоляционные

Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата.Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг / куб.м, уложенного снаружи.

Благодаря этому можно снизить тепловые потери с 42,09 кВт / ч до 23,37 кВт / ч в отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться с помощью пенополистирола толщиной 10 см. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паропроницаемость, что значительно ухудшает природный микроклимат.Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не будет сделана принудительная вентиляция. А это прямая дорога к образованию плесени и грибка.

Но естественный утеплитель, например, плиты из камыша, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить такой же уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но стоит учитывать и финансовую сторону вопроса.

Засыпки теплоизоляционные

Хотя вполне посильно.По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг / куб. ничем не уступают минеральной вате. Но плотность 60 кг / м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт / ч.

При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитный щебень плотностью 200 кг / м3. Увеличение плотности до 600 кг / м3.приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине изоляционного слоя до 27,22 кВт / ч. Также не стоит забывать о весе постройки – такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизят тепловые потери до 25,18 кВт / ч. Это хороший вариант, если поблизости есть предприятие по производству вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если рядом есть лесопилка, готовая бесплатно раздать опилки, стены можно утеплить достаточно экономично. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг / м3. обеспечивают потери золы всего 24,48 кВт / ч за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и получали достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента.Смешать все нужно в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовке, но и вода не должна вытекать.

Преимущество каркасно-панельных домов – возможность их утеплить без снятия внешней обшивки.

Но если стены облицованы сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новом скине.

Главное при укладке утеплителя снаружи – не оставлять вентилируемый зазор между ним и стеной.Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема внешней изоляции

Независимо от выбранного материала исходная планировка всегда одинакова:

Все трещины заделаны пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой легко может оторваться вместе с армирующей сеткой.

Как правильно утеплить фасад минеральной ватой смотрите в видео:

Утепление дома сыпучими материалами

Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса.После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см. Доска необрезная не используется – утеплитель будет просыпаться сквозь трещины и неровности. В качестве примера рассмотрим изоляцию из опилок.

Слой опилок насыпают по всему периметру дома и хорошо утрамбовывают. В будущем несвязанные опилки спекутся вместе и образовавшиеся пустоты больше ничего не изолируют. Так постепенно обшивка поднимается под крышу.

Последний слой под кровлей укладывается влажным – так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если утепление планируется бетонными опилками, то встраивается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок довольно продолжительный – каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем вы сможете переходить к следующему. Таким образом, за сутки удастся утеплить всего 50 см фасада.

Утепление цокольного и мансардного этажа

Теплоотдача дома происходит не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охладить дом.Конечно, лучше всего попробовать и заказать инфракрасную термографию.

Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – не нужно полностью «окутывать» весь дом.

Утеплитель мансарды – как сделать панельный дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве.Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологически чистого утепления мансардного этажа снаружи потребуются обычные опилки. Благодаря свойствам впитывания и испарения влаги утеплитель долго не гниет, даже если в кровле есть сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.

Технология предельно проста:

1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обоих направлениях материал. Это необходимо для того, чтобы не рассыпались мелкие частички дерева. В этом случае идеально подходит обычное агроволокно – оно не удерживает в себе влагу, свободно пропускает воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
2. Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий.Спанбонд укладывается внахлест в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и точки прокола клеить не нужно.
3. Засыпаны опилки между бревнами. Чтобы упростить укладку и, кроме того, придать им некоторую огнестойкость, опилки можно опрыскать огнезащитным раствором. Главное – не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комки.
4. Изоляция не утрамбована и ничем не прикрыта.Сразу поверх бревна укладывается черновой пол. Можно использовать доску необрезную – из-за неровностей и щелей лишняя влага улетучится в чердачное пространство.
5. Важно, чтобы чердак вентилировался! Лучше всего использовать ветрозащитную мембрану для защиты от дождя и снега. Он не пропускает воду снаружи, но паропроницаем изнутри. В противном случае образуется конденсат, который заболачивает изоляцию и приводит к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки золы будут незначительными, ведь даже неотапливаемый подвал всегда сохраняет положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если по каким-то причинам снять напольное покрытие невозможно, и нет доступа к полу снаружи, можно просто утеплить подвал.

Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически довольно проста:

1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Почву не вывозят – еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
2. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, на нее кладется дренажная труба, и все покрывается песчаной подушкой, которая, как и при строительстве фундамента, разлита и утрамбована.Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
3. Теперь можно прикреплять изоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
4. Плиты обшивают шифером – это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дела пошли быстрее, лучше предварительно просверлить в шифере отверстия и только потом скреплять листы саморезами.
5. Снятый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе сделаны форточки и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь – иначе при проблемах с трубами быстро попасть туда будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды в наступающем отопительном сезоне. Так что не откладывайте!

Главный критерий качества дома – его теплоемкость, способность сохранять тепло при зимних температурах.Как лучше всего утеплить каркасный дом – пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой или, может быть, керамзитом?

Виды утеплителей

Современный строительный рынок предлагает столько изоляционных материалов, что неопытному покупателю бывает сложно сделать правильный выбор. Каждый производитель говорит, что его материал лучший, и предлагает использовать его в различных постройках. Разберемся, в чем особенности различных утеплителей. А что лучше?

Пенопласт

Пенопласт или пенополистирол – самый дешевый вариант утепления.Этим объясняется его популярность в различных строительных проектах. Что касается каркаса, то поролон не всегда удобен. Его плиты не дают усадки и плотно прилегают к стойкам рамы. После монтажа необходимо продуть трещины пенополиуретаном. Однако эти недостатки компенсируются доступностью теплоизоляционного материала.

Пенополистирол между стойками.

Теплопроводность пены составляет 0,041 – 0,051 Вт / (м * К), в зависимости от плотности.Это означает, что 10 см пенопласта заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Столь высокие характеристики обеспечивает структура материала. Пена содержит 98% воздуха и всего 2% полистирола.

На заметку

По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это означает, что при одинаковых зимних температурах вам понадобится пенопласт меньшей толщины, чем минеральная вата.

Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из пенополистирола (те же 2% материала), а внутренняя полость заполнена воздухом.По характеру взаимного расположения ячеек пенопласты могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединены друг с другом) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и ни с чем не соединяется).

Пенопласт.

Пены с открытыми порами обладают некоторой воздухопроницаемостью, способны впитывать влагу, намокать. Такую пену называют обыкновенной, она впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для утепления фундамента и тех элементов конструкции, которые часто намокают.

В примечании

Пенопласты с закрытыми порами считаются водостойкими. Примером такого материала является пеноплекс, так называемый экструдированный вид полистирола (производится методом экструзии, экструзии). Применяется для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.

Какой утеплитель для каркасного дома лучше подходит – простой или экструзионный, влагостойкий? Оба вида пенополистирола можно устанавливать в стены каркасного дома. В этом случае для обычного поролона вам понадобится.А для экструдированного пенопласта – постоянная работа приточно-вытяжной вентиляции.

Стены утеплены пенопластом.

Помимо основного достоинства – доступной цены и небольшого веса (пенополистирольные плиты легко поднимать, крепить на стены), утеплитель пенополистиролом имеет ряд недостатков, препятствующих их широкому применению в каркасном строительстве:

• Они содержат бесполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому пеноизоляцию рекомендуется выполнять с внешней стороны несущих стен.При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать плиты пенополистирола от пространства внутри помещения. А на улице – беречь от нагрева солнечными лучами. Стирол, нагретый до + 30 ° С, начинает активно испарять содержащиеся в нем реагенты.
• Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводит воздух, не «дышит» и не обеспечивает. Поэтому в утепленных пенопластом зданиях вентиляция должна работать часто.
• Пенопласт довольно легко плавится. Уже при + 50 ° С начинает терять структуру. Это ограничивает его использование при строительстве помещений с высокой внутренней температурой (в стенах парных, саун, бань).

Утеплитель пенополиуританом

Пенополиуритан – один из самых дорогих изоляционных материалов, разновидность поролона. Отличается способом нанесения и жесткостью. ППУ наносится на изолированные поверхности из специального краскопульта.При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чем заключается ноу-хау этого метода?

Нанесение пенополиуретана на стены.

Пенополистирол традиционный (пенополистирол) – это жесткая плита. При их установке между стойками каркаса или при нанесении на кирпичную кладку образуются небольшие зазоры. Это мосты холода. Чтобы предотвратить утечки тепла через щелевые «мостики», они продуваются специальной пеной без эффекта расширения.

Пенополиуретан наносится на изолируемую поверхность в жидком виде. Его напыляют, образуя ровную поверхность внутренней стены для последующей отделки. Итак, он:

1. Качественно изолирует все стыки и трещины.
2. Выравнивает неровности внутренних поверхностей стен.

Утепляем чердак пенополиуретаном.

Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролом:

• Они имеют более низкую теплопроводность, равную 0.023 – 0,043 Вт / (м * К) и лучшая теплоизоляция, что в 1,5 раза лучше изоляционных свойств пенопласта.
• Более высокие рабочие температуры, до + 110 ° С.
• Меньше вредных паров, что дает возможность применять утеплитель изнутри стен, использовать его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным существенным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, что связано с необходимостью специального дорогостоящего оборудования и работой профессионала.

Утеплитель из минеральной ваты

Ватный утеплитель – один из давно зарекомендовавших себя материалов, используемых для различной теплоизоляции. Минеральную строительную вату можно производить из волокон различного сырья (стекло, камень, шлак), получая стекловату, базальтовую вату, шлаковую вату. Тонкие нитевидные волокна хаотично размещаются в структуре утеплителя. Их склеивают синтетическим клеем, оставляя между волокнами воздушные зазоры. Таким образом, шерстяная структура формируется в виде плит или рулонов, которые можно сжимать и уменьшать в размере.

Утеплитель базальтовая вата Isover

Сжимаемость материала востребована при установке утеплителя между стойками каркаса. Поэтому строительная вата является наиболее подходящей для каркасного монтажа и часто используется в каркасном строительстве.

Самым популярным в современном утеплителе является базальтовый вариант строительной ваты. Именно ее часто называют общим обозначением – «минвата». Он изготавливается из базальта путем плавления камня при высоких температурах (от 1300 ° C) и диспергирования расплава в центрифуге.В результате обработки образуются тонкие каменные нити, которые запрессовываются в плиты, рулоны, маты.

Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Теплопроводность базальтовой ваты 0,048 – 0,056 Вт / (м * К). Это означает, что вам понадобится 12-15 см минеральной ваты для замены кирпича шириной 70 см. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, каменная вата имеет ряд других преимуществ:

• Паропроницаемость и способность проводить воздух, «дышать», обеспечивать естественную вентиляцию через стены.
• Более 80% натурального состава и небольшое количество синтетических паров.
• Высокие рабочие температуры (до + 300 ° C).

На заметку

Каменная вата является самой «слабой» среди других строительных ват с точки зрения устойчивости к высоким температурам. Сохраняет свои свойства до + 300 ° С. При этом стекловата выдерживает до + 500 ° С, а шлаковата – до + 600 ° С.

Утеплитель каменная вата считается хорошей теплоизоляцией стен. дом.Однако необходимо учитывать следующий факт. Для утепления вертикальных стен необходимо использовать вату плотностью не менее 50 кгм3. Шерсть меньшей плотности быстро осядет, что сведет на нет утеплитель. Плотность выше 50 гарантирует долгую работу хлопкового утеплителя в течение нескольких десятилетий.

Утепление внутренних стен каменной ватой.

Во избежание проседания утеплителя и снижения теплоемкости стен для каркасного дома лучше использовать вату в виде циновок.Обладает определенной степенью сжимаемости, не образует трещин и стыков, не оседает и не теряет теплоизоляционных свойств. Плиты из базальтовой ваты считаются лучшим утеплителем для каркасного дома, с оптимальным соотношением цена / качество.

Теплоизоляция эковатой

Эковата производится из бумажных волокон, картона, которые получают из отходов целлюлозы или из макулатуры. Этот утеплитель еще называют натуральным, хотя 20% в его составе составляет синтетический клей и негорючие вещества – антипирены.

Укладка эковаты на наружные стены.

Эковата – одна из самых недорогих строительных ват. Применяется для утепления тех поверхностей, которые не контактируют с интерьером. Кроме того, эковата – это объемный утеплитель. Выпускается не в виде пластинок, а в виде сыпучей материи. Поэтому с его помощью удобно утеплять полы под черновую стяжку, а вертикальные стены утеплять дорого (необходимо соорудить стеновую опалубку).

Ограничением внутренней и каркасной изоляции жилых домов является содержание в материале вредных боратных веществ.В каждом килограмме эковаты содержится 200 г буры и борной кислоты, которые не имеют запаха, но при вдыхании могут вызвать сильное отравление.

Керамзит для каркаса

Еще один вариант объемного утепления. Это небольшая округлая частица глины, обожженная при температуре более 1000 градусов.

Керамзит бывает разных фракций.

Керамзит часто используется для утепления полов.

Преимущества керамзита

• 100% натуральный материал, без синтетического клея, антипиренов, ядовитых компонентов.
• Сравнительно невысокая цена.
• Самая высокая долговечность среди других утеплителей.

Недостатки керамзита

• Средние характеристики теплоизоляции, 0,12-0,15 Вт / (м * К), заставляют использовать достаточно большую толщину утеплителя (не менее 50 см для утепления пола).
• Керамзит впитывает влагу, поэтому не используется для утепления полов во влажных и сырых помещениях.

Утеплитель для стен

Чтобы определить, что это за утеплитель, необходимо сравнить их характеристики и особенности монтажа, монтажа.

Схема изоляции в разрезе.

Выбор утеплителя для стен каркасного дома

• Теплопроводность изоляционного материала – чем ниже этот показатель, тем лучше теплоизоляция стены. Тем меньше толщина утеплителя. Решая, какая толщина утеплителя нужна в каркасном доме, необходимо отталкиваться от его теплопроводности. Например, 10 см пенопласта, 12 см каменной ваты и 70 см кирпича имеют одинаковые теплоизоляционные свойства.
• Плотность утеплителя для каркасного дома – чем меньше эта характеристика, тем сильнее продувается материал. Чем выше плотность, тем жестче изоляционные плиты. В случае стенового утеплителя плотность также определяет долговечность утеплителя стены.
• Цена утеплителя для каркасного дома.
• Возможность установки своими руками.

Сравнивая показатели теплоизоляционных материалов, заказчик или собственник сооружения делает выбор в пользу того или иного утеплителя.При ограниченных средствах часто выбирают пенопласт, хотя это не лучший утеплитель. Если во главу угла ставится критерий качества, то выбирается наиболее оптимальный материал наполнителя для каркасной стены – минеральная базальтовая вата.

Звукоизоляция, комфорт и долговечность всей конструкции зависят от того, насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплен каркасный дом. Качественный утеплитель надолго сохранит тепло внутри помещения, а также сэкономит количество энергии, необходимое для его обогрева.Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Изоляция снаружи

Одним из лучших вариантов теплоизоляции каркасного дома является перекрестная изоляция.

Примечание! Утеплители всегда укладывают с разрывом в швах, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления надутых щелей.

Перекрестная изоляция позволяет перекрыть все мосты холода в каркасе, которые являются деревянными элементами конструкции.Для этого снаружи дома помимо стандартного утеплителя слоем 15 см необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи рамы в горизонтальном положении крепят бруски размером 50х50 мм. Их устанавливают поочередно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины используемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После этого в прокладку между ними укладывается теплоизоляция толщиной 5 см.Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагонепроницаемой мембраной. Он не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутри дома утеплитель также не может выпасть, так как он укладывается поперек каркаса.

Схема пирога поперечного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной пленки накладываются внахлест, не менее 15 см друг на друга. Закрепите мембрану на брусьях строительным степлером. Сверху пленки еще одна обрешетка оснащается планками 5х5 см – для крепления финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Изоляция изнутри

После завершения монтажа утеплителя снаружи каркасного дома приступают к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной 5 см изнутри здания. Он установлен таким образом, чтобы пластины находились заподлицо со всеми стрелами. Следующий слой – теплоизоляция толщиной 10 см. Он полностью заполняет всю рамку между столбами.

После этого изнутри крепится качественная пароизоляционная мембрана, она ограничит попадание пара в утеплитель.Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой – внутрь помещения. Листы накладываются внахлест, а места стыка проклеиваются двусторонним скотчем. Сверху монтируется балками обрешетки 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Примечание! Утеплитель нельзя утрамбовывать и толкать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества воздушных пустот в ее структуре.

Теплоизоляция должна быть по возможности свободна между стойками каркаса, заполняя ее полностью, без зазоров.

Схема пирога внутренней изоляции стен каркасного дома

Утеплитель также устанавливается во внутренние перегородки, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Утеплитель из минеральной ваты, особенно базальтовой, является хорошим звукоизоляционным материалом. Плиты укладываются слоем 100 мм (2 х 50 мм с зазором швов). Для межкомнатных перегородок установка пароизоляционной мембраны не требуется, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинакова.Поэтому тепло не стремится уйти наружу и не пропитывает изоляцию влажным паром.

Примечание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используют пергамин. Он предотвращает попадание пыли минеральной ваты в помещение. Они закрывают утеплителем с двух сторон от него.

Утепление цоколя каркасного дома практически ничем не отличается от утепления стен. По сути, это та же стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлестом на обвязочную балку со всех сторон.Пленка крепится черновым полом, чтобы утеплитель, уложенный в каркас, не сдавливал и не рвал его. Далее укладывается теплоизоляционный материал в 2 или 3 слоя с зазором в швах.

Цокольный этаж необходимо утеплить слоем 200 мм. В межэтажных перекрытиях с целью звукоизоляции укладывается слой толщиной 15 см, а чердак утепляется слоем 250 мм.

Схема утепления перекрытия цоколя каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По типовой схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Сам каркас дома передает тепло, так как коэффициент теплопроводности дерева намного выше, чем у любого утеплителя.
2. После установки теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальта, снаружи здания в обязательном порядке покрывают ветрозащитной мембраной, а изнутри покрывают пароизоляционной пленкой.

Поскольку силовые сети проходят внутри каркаса, выводы проходят через пароизоляцию.В результате пленка становится неплотной, и часть тепла проходит через отверстия наружу, пропуская холод в дом. Даже после проклейки специальным скотчем герметичность конструкции не может быть гарантирована.

Чтобы избежать такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешетку с внутренней стороны каркаса и залить ее утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно оборудовать ее как можно более равномерно, используя строительный уровень или лазерный уровень. Так как в будущем к нему будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон для отделки финишным покрытием.

Нижняя балка обрешетки должна отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это нужно для того, чтобы при заливке стяжки пола она не попала на обрешетку и утеплитель.

Перед установкой каркаса необходимо сразу учесть размеры плит утеплителя, чтобы не потребовались дополнительные крепления. Но при этом межцентровое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходимо установить два слоя гипсокартона. Первый монтируется горизонтально, а второй – вертикально.

Благодаря этому способу розетки будут установлены до пароизоляционного слоя, то есть не будет нарушена его герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешетка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, повысив теплоизоляцию помещения.

При выборе теплоизоляционных и гидро- и пароизоляционных строительных материалов следует отдавать предпочтение производителям известных торговых марок, продукция которых проверена временем, а также имеет сертификаты качества и безопасности. Недорогие обогреватели могут быстро потерять теплосберегающие характеристики или оказаться небезопасными для использования в помещениях.

Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в российском климате не обходятся без утеплителя.А это значит, что спокойная жизнь в доме зависит от выбора правильного его варианта и грамотности работы.

Зачем это нужно?

Панельные дома очень популярны у дачников: их привлекает возможность, приступив к работе поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Причем такие конструкции:

• экологически чистые;
• недорого;
• служат много десятилетий.

Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.

• Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную тепловую защиту.
• Если там планируется находиться только с конца весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

Для «каркаса», рассчитанного на летний период, толщина стен не более 70 мм. В холодное время года необходимая цифра как минимум в два раза выше. Если ограничиться более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и вам придется либо заморозить, либо тратить много денег на нагрев.

Важно: для зимнего проживания придется утеплять не весь объем каркаса, а только отдельные его части, в первую очередь:

• скатов;
• погребов;
• чердачные плоскости;
• подвальные конструкции.

Сделать только один теплый пол не получится, даже если его мощность чрезмерна. Через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет бодро утекать. Учитывая разнообразие условий, в которых будут установлены обогреватели, невозможно дать однозначный ответ о лучшем варианте. Стены подвала оборудованы одними видами теплозащиты, несущие стены – другими, перекрытие холодного чердака – третьим.Но в любом случае выбор подходящего формата утеплителя всегда на первом месте.

Виды теплоизоляции

Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций осуществляется, как следует из названия, путем добавления в один слой вспомогательного объема утеплителя. Такое решение позволяет надежно перекрыть существующие мостики холода. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию – потому что она не забирает драгоценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает на дачных участках и в сельских домах.Помимо теплоизоляции фасадной плоскости, особое внимание следует уделить предотвращению выхода тепла через углы.

Это самые проблемные точки в любом доме; Теперь вы можете понять, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология – использование только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставлен, другой раскручен.«Технологам известны различия в номинальной толщине. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть нанесен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства. Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• плиты минеральные;
• изолятор.

Есть много других вариантов, основное деление которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре – твердые блоки и сыпучие вещества. Вы даже можете выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения – постепенная усадка теплозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовать, а не просто заполнить выбранным составом весь объем стены, пола и так далее.Гальванические материалы не доставляют таких проблем – но и у них есть свои «подводные камни».

Итак, использовать чистую минеральную вату для наружного утепления стен бессмысленно: она плохо держится, а свои тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Залог успеха – прикрепление к специальной конструкции вертикально упакованных брусков. Каждый брус укладывается только там, где будет проходить граница между плитами из минеральной ваты. Также следует позаботиться о внешней защите от намокания.

При работе важно использовать средства защиты органов дыхания, носить специальные очки и не снимать перчатки.

Пенопласт – вещество органического происхождения. Несомненными достоинствами являются:

• низкий удельный вес;
• защита стен от сильного ветра;
• исключение распада.

Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки, нельзя.

Минеральная вата абсолютно негорючая. Подобное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и весомый плюс – простота обработки и безупречная безопасность для строителей.

Многие называют применение пеноизола идеальным решением.

Но у него есть и слабые места – через несколько лет образуются участки, на которых материал не будет плотно прилегать. Следовательно, потери тепла резко увеличатся.Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и держится 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Недостаток, однако, также очевиден – без специального оборудования добиться успеха не удастся. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, крыше и стенах.

Внутренняя изоляция стен каркасных зданий рулонными материалами невозможна. Точнее можно будет прикрепить их к стенам, но тогда сами стены дадут усадку, и неизбежно повредится теплоизоляция.Вне зависимости от того, какой вариант выбран, и проводятся ли работы внутри или снаружи дома, делать это нужно очень аккуратно. Об этом полезно помнить всякий раз, когда возникает мысль о том, чтобы сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует установка профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость.Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень прочный. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит по термическим качествам в три раза хуже минеральной ваты и пенополистирола.Поэтому обязательно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель каменной ватой также является солидным конкурентом этому материалу. Работать с ее плитами – одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезание на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.

Для справки: блоки из каменной ваты нельзя сдавливать, утрамбовывать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям.Также необходимо с умом использовать эковату. Итак, в чистом виде экологическая вата очень горючая, но если смешать ее с бурой и борной кислотой, уровень пожароопасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.

У поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные изоляционные свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает свою функциональность.Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность также будут привлекать людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:

• вам придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
• Вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
• при некачественном контроле крепления материал может осесть;
• эковата не очень подходит там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материала позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным плюсом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойная теплоизоляция. Необходимо только бороться с риском возгорания и с поселением грызунов в материале.

Антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент помогают решить такие проблемы.

Важно: выбирая добавку для опилок, следует обращать внимание на то, насколько она гигроскопична.

Во многих местах высокая влажность может привести к очень неприятным последствиям. Крупные опилки обычно наносятся на грубый изоляционный слой, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.

Утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом умеют приверженцы современных материалов и новейших технологий. Широко применяется при работе на этажах, в том числе:

• над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
• под потолки чердаков;
• для усиления звукоизоляции конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов; по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко снимаемого, однако при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные зазоры между пластинами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться – для предотвращения такого развития событий необходимы зазоры. Важно помнить о воспламеняемости этого синтетического вещества, применять его следует с осторожностью.

Недопустимо клеить на смеси, содержащие какой-либо горючий или просто едкий компонент.

Помимо утеплителя, стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а переток осуществляется под разделяющими комнаты дверями. Если не позаботиться о наличии щели под ними, то не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда нет возможности сформировать такой зазор, на помощь приходят:

• специальные каналы для перелива;
• решетки сквозь стену;
• отдельные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее изоляционный слой, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. Поскольку плотности структуры следует уделить приоритетное внимание , это гораздо важнее, чем громкое имя или количество сертификатов.Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания, – пенополистирол (в том числе его модификация, например пенополистирол). Даже минеральная вата уже относится к легкой категории, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если вы хотите максимально сильную блокировку холода (в жилых комнатах и ​​на полу), вам нужно использовать самые плотные версии.Для нежилого чердака планка ниже. Плотностью 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для тепловой защиты труб.

Марка П-125 уже достойнее, ее можно использовать в разных процедурах:

• обшивка потолков и полов;
• теплоизоляция стен;
• теплозащита перегородок;
• подавление внешнего шума.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени используется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете облицовывать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 кубометр. м. Причем в верхних частях стен рекомендуется использовать максимально плотный материал. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 куб.м. Требования к обогревателям, используемым в интерьере каркасного дома, менее требовательны.

При накрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплить чердак, нижняя планка уже 35 кг.

Минимальный показатель у минеральной ваты под плоскую крышу в пять раз выше, а у пенополистирола намного щадяще, всего 40 кг на 1 куб.м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель разрешается применять только при укладке в промежутках бревен. В противном случае тепловая защита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы их среда обитания была не только теплой, но и экологически чистой; Ошибки в выборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. До недавнего времени можно было найти экологически чистый способ теплоизоляции только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо находятся волокна натурального сырья:

• древесные;
• белье;
• конопля и некоторые другие.

Преимущество таких веществ – нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру осколки стекла и каменных волокон невозможно увидеть без лупы. Но они могут нанести вред здоровью в очень большом размере.

Важно: каким бы великим ни было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов – там, где это действительно необходимо.

Антипирены чаще всего производятся из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов тепловой защиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одна из них – это всегда сохранение целостности изоляционного «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняной утеплитель является относительно дешевым и все еще вполне нормальным, если судить по данным, полученным в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей, и его хватит на 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение излучения в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как торфяные блоки будут вести себя в разных условиях через много лет.

Пробковые конструкции легко укладываются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие люди смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только различные виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: следует иметь в виду, что мы будем говорить только о действительно лучших из лучших компаний, которые показали все свои возможности за годы конкуренции.

Фирма “Rockwall” поставляет на рынок огнестойкий утеплитель из каменной ваты.В то же время он уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и санитарных характеристик своей продукции. В составе теплозащиты можно использовать такую ​​минеральную вату:

• трубы;
• передние стенки;
• комнатные перегородки;
• кровельные конструкции;
• областей, испытывающих сильный стресс.

100 мм такой плиты заменяет почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонной, пластинчатой ​​или матовой форме.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, но стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также отвечает необходимым требованиям. В линейке компании представлены прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежа.

Стекловата также поставляется под торговой маркой URSA , которая при производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях вообще избавляется от него. В ассортименте:

• пластин средней твердости;
• изделий адаптированных для медицинских и детских организаций;
• гидрофобные конструкции высокой плотности;
• изделия устойчивы к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Вне зависимости от того, какое именно вещество используется, требуется тщательно рассчитывать толщину утеплителя. Просчитавшись с этим показателем, вы получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно высокие затраты на покупку теплозащиты и на работу с ней.Когда работа поручается профессиональной команде, вам все равно нужно контролировать сделанные ею измерения и расчеты. Как показывает практика, оставленные без присмотра установщики, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к рассеиванию тепла, но ее недостатки не позволяют широко использовать этот материал.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства той или иной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой самого хорошего утеплителя не превышает 0,2 м. Если использовать такое количество на Крайнем Севере, результат будет для жителей плачевным.

Стандартная формула вида δt = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δi / λi) × λout имеет следующие составляющие (последовательно):

• теплостойкость конструкций на определенной площади;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструмент

Когда тип утеплителя выбран, произведены расчеты, пора как следует подготовиться к работе. Крайне важно подбирать необходимые инструменты максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.

• При сухом варианте утеплителя «сырьем», наряду с выбранной тепловой защитой, можно считать деревянные или металлические конструкции создаваемого каркаса.Также полезно выбрать подходящие к материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
• «Мокрая» схема реализована с использованием клеев на водной основе.

Типовые инструменты для изоляции стен и крыш включают:

• отвертку;
• пистолеты для нанесения пенополиуретана;
• молотки;
• лобзик для точной резки дерева и металла;
• перфоратор;

• шпатели;
• гидроуровни;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
,
• емкостей для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно спрогнозировать заранее, поскольку он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно постараться обзавестись качественными инструментами и расходными материалами. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверять перед началом работы. В противном случае не удастся гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении. Практически во всех случаях умельцы получают выгоду от использования квадрата: он может как отмечать точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.

Из всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.

Подходит для всех типов поверхностей. Такой инструмент с одной стороны ровный и позволяет наносить удары, а с другой – заточен, как долото. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздодер. Разделить пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы на части можно с помощью пил с мелким зубом. Зубы нужно специально ставить и специально затачивать.

Для приготовления строительных смесей вполне подходят только смесители со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и различные краски даже на очень грубые или шероховатые поверхности. Чтобы нанести клеевой раствор для последующего введения армирующей сетки, рекомендуется использовать швейцарский гладильный инструмент с зубьями. Оптимальный размер зуба составляет 8 x 8 или 10 x 10 мм и определяется производителем фасадной системы.

Самозащитный кожух

В любом случае пошаговая инструкция требует монтажа слоя, защищающего от влаги. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда такая защита уже находится снаружи (или внутри). Причина проста – двухсторонняя блокировка воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стен и постепенно разрушать их.

Первым делом обычно измеряют внешние поверхности и разрезают гидроизоляционный материал по их размеру.

Далее следует работа с пароизоляцией. Обойти этот момент не удастся даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, переносящие контакт с водой. Ведь помимо них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи будет правильным использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен, чтобы задержать водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное давление на утеплитель.

Важно: заворачивание блоков термозащиты пленкой является нарушением стандартной схемы – до тех пор, пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться выполненной.

Только когда все это закончено, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом неукоснительно соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.

Заключительный этап – зашиваем стены изнутри. Вне конкуренции по сумме качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется устанавливать, если каркас будет идеально ровным, тогда внешняя поверхность будет гладкой. Но OSB благодаря своей жесткости максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящему финишу.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую свежую и адекватную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам.В результате консультации станет понятно, какой должна быть ширина каркасной доски в том или ином случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.

Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировка каждого изоляционного покрытия лучше обычных строителей-любителей. Многие ошибки допускаются при закреплении конструкций, составлении схем и определении очередности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты следует избегать попадания конденсата из теплых помещений. Но гидроизоляция и пароизоляция тоже чреваты множеством «подводных камней». Выбор материала для облицовки зачастую продиктован традициями, личными вкусами или стереотипами – и все же продуманный дизайн намного приятнее. Профессионалы подскажут, когда можно использовать натуральный утеплитель, а когда лучше использовать искусственный. Также очень важно понимать сочетаемость материалов между собой: здесь снова помогают мастер-классы.

О том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.

домов по финской технологии. Как построить настоящий каркасный финский дом. Материалы для строительства домов по финской технологии

Строительство каркасных домов в Европе началось в позапрошлом веке. Суть проста – из балок создается каркас, который затем закрывается разнообразными досками. Сейчас большой популярностью стали пользоваться «финские» дома.

Финская технология строительства каркасных домов подразумевает примерно то же самое, но здесь используются уже готовые блоки и мокрые стройматериалы.В связи с этим построить каркасный дом можно круглогодично. Обычно используются уже обработанные доски, поэтому зачастую отделка фасада не требуется. Финская технология, по сравнению с канадской, отличается более совершенной техникой строительства.

финских каркасных домов в России начали «расти» еще во времена перестройки. Это слово означает панельную конструкцию из дерева, которая собирается путем скрепления готовых панелей.

Почему мы

У нас собственное производство, у нас работают талантливые инженеры-конструкторы и архитекторы, которые оперативно рассчитают количество материала для вашего проекта или помогут спроектировать каркасный дом с нуля.Вам просто нужно воспользоваться нашей технологией строительства финских панельных каркасных домов, чтобы собрать собственное дизайнерское жилье.

Преимущества заказа комплектов финского дома в нашей компании:

• качественные стройматериалы и их правильное хранение на наших складах;
• быстрая доставка домашнего комплекта к месту будущей постройки дома;
• консультации профессионалов по строительству зданий из наших материалов.

Финские каркасные дома – отличная альтернатива любому другому строительству, так как их возведение занимает минимум времени.

Строительство финских каркасных домов

Каркасные дома по финской технологии очень легко собрать. Итак, допустим, вы уже купили наш домашний комплект. Что делать дальше?

1. На строительной площадке собрать все перегородки, установить пол. Просто приподнимите стеновые панели и скрепите их между собой. Мы предоставим вам схему строительства дома.
2. Сделайте прочный ленточный фундамент. Далее будет произведена установка каркаса из бруса и сборка нижнего этажа, панелей из OSB, укладывается черновой пол.
3. Приступаем к закреплению узловых узлов. Между собой они соединяются с помощью металлических скоб.
4. Далее монтируем балки – возводим межэтажное перекрытие, поднимаем стеновые панели всех этажей в зависимости от этажности дома.
5. После этого у вас останется совсем немного: смонтировать стропила крыши, сделать гидроизоляцию и отделать дом изнутри.

Финские сборные каркасные дома отличаются наличием элементов, выпускаемых заводом.Сборка каркаса и панелей – очень простая работа, с которой вы непременно справитесь.

Если после прочтения нашего материала о финских каркасных домах у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте, и получите бесплатную консультацию.

В контакте с

Одноклассники

Каркасный дом – один из самых доступных и бюджетных вариантов дачного строительства.

Но как только он закладывается, начинается не менее ответственный этап: устройство, которое в таких постройках имеет свои особенности.

Их необходимо изучить перед началом строительных работ, чтобы избежать капитального ремонта всей конструкции в ближайшее время.

Для каркасного дома каркасные стеновые конструкции бывают только двух типов:

1. Подшипник , обладающий повышенной устойчивостью к ударам и механическим воздействиям: как вертикальным, так и горизонтальным. Обычно их делают из цельной доски или гигантских двутавров. Дверные проемы в несущих стенах собирают с помощью не менее 2 перемычек, скрепляемых гвоздями в 2 ряда, что позволяет избежать их деформации.
2. Несущие (внутренние) , которые служат перегородками для разделения здания на комнаты и не рассчитаны на вес здания. Перемычки над дверными проемами в таких случаях должны иметь ширину, равную ширине вертикальных столбов, и изготавливаться из материала толщиной более 40 мм.

Ссылка! Внутренние перегородки, предназначенные для зонирования жилого помещения, часто делают из бруса 40х100, так как для них не требуется толстый слой утеплителя.Для несущих стен берутся материалы сечением не менее 50х150, а лучше 50х250, чтобы можно было увеличить толщину изоляционного слоя.

Материалы

Из какого материала монтируются стены каркасных домов? Если вы выбрали для своего жилья каркасные дома: материал стен может быть совершенно другим .

Определяется не только эстетическими свойствами, но и способностью выдерживать определенные нагрузки, климатическими и рельефными особенностями участка, массой и другими характеристиками.

Для устройства деревянных каркасных стен и перегородок в основном используют:

1. Брус деревянный из древесины хвойных пород или клена. Его поперечное сечение имеет квадратную форму, а стандартный размер – 150х150. Более толстый брус (150х200 и 200х200) идеально подходит для многоэтажных домов или домов с мансардой.
2. Доска обрезная из хвойной древесины. Сечение стоек обычно 50х150.
3. Тройник деревянный представляет собой два бруса, скрепленных перемычкой из OSB-плиты.Он позволяет свободно регулировать полки в зависимости от толщины утеплителя и размеров фундамента. По мнению специалистов, использование такого материала сводит к минимуму риск деформации каркаса при усадке конструкции и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
4. Материалы для внешнего и внутреннего обшивки рамы . Это как стандартные деревянные доски, так и сборные панельные конструкции из OSB-плит, гидрофобной фанеры или плит.И использование магнезитовых листов тоже разрешено. При этом важно, чтобы материалы были хорошо просушены и в них не было трещин и дефектов, которые в будущем могут вызвать усадку и разрушение дома. В качестве противогрибковой защиты их обязательно обрабатывают специальными антисептическими составами.
5. . № Мягкие утеплители на основе стекловолокна, базальтовой ваты и твердого пенополистирола и его экструдированной модификации.
6. Отделочные материалы .К ним относятся виниловый и металлический сайдинг. Последний отличается повышенной прочностью, прост в установке и обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Виниловый сайдинг привлекает меньший вес и большой выбор цветов, но боится перепадов температур и прямых солнечных лучей. А также часто используется блок-хаус (калиброванные доски с овальным поперечным профилем и замковым соединением, внешне полностью напоминающие оцилиндрованное бревно) и имитация бруса (панели с прямоугольным сечением и скошенными углами).Очень элегантно смотрятся каркасные дома, отделанные искусственным камнем, акриловыми покрытиями и декоративной штукатуркой.
7. предназначен для защиты дома от ветра и влаги. Он похож на рулонный материал, напоминающий пленку, но при этом паропроницаемый, чтобы не допустить промерзания утеплителя в стене в зимнее время года. В основном для этого покупают диффузионную мембрану для гидроизоляции.
8. Пароизоляция , которая используется в качестве пароизоляционной мембраны.

Ссылка! № Согласно одной из инновационных технологий, несущий каркас конструкции полностью выполнен из оцинкованного термопрофиля, а внутренней изоляцией служит торкретбетон или пенобетон. Это позволяет легко построить прочный и надежный дом с этажностью от 1 до 5.

Технологии

Каркасный дом можно построить разными способами, так как на сегодняшний день известно несколько эффективных технологий создания его стен. Самыми популярными среди них являются: конструкция стен каркасного дома по финской технологии и канадская. Их отличия в том, что по скандинавскому методу стеновые панели собираются прямо на строительной площадке, а технологии строительства из Канады предполагают установку каркаса из готовых SIP-панелей (каркасно-панельная технология).

финский

Финский выглядит следующим образом:

1. Монтируют каркас из балки, после чего собирают.
2. Собирают панели, для чего используют OSB-плиты, которыми обшивают пролеты стен как изнутри, так и с улицы.
3. Устанавливают теплоизоляционный слой, после чего на пол укладывают черновой пол.
4. Основные элементы здания соединены между собой металлическими скобами и установлены балки перекрытий.
5. На межэтажном перекрытии панели стен второго этажа собирают и устанавливают вертикально.
6. Установить стропила, закрепить на них гидроизоляционный слой и уложить кровлю.
7. Производим внутренние и внешние отделочные работы.

канадский

При проектировании здания по канадской технологии алгоритм работы следующий:

1. Заливается ленточный фундамент, на который монтируются панели и балки перекрытия.
2. В зазоры вставляются стержни, которые соединяются между собой, а зазоры заизолированы монтажной пеной.
3. После установки потолка устанавливают стены, начиная с углов.В двухэтажных домах выполняется установка межэтажных перекрытий и стен второго этажа. При этом панели крепятся к брускам саморезами через каждые 10-15 см. Все стыки надежно заделываются монтажной пеной. Крепление осуществляется по принципу шип-паз, тепловой зазор между стеновыми панелями составляет 3-5 мм. Параллельно проделываются оконные и дверные проемы.
4. Заключительный этап – установка кровли.

Устройство

Из чего состоит стена каркасного дома?

Какой бы сложной ни была конструкция вашего каркасного дома, и какие дорогие материалы не использовались, у конструкция каркасной стены с утеплителем, особенно несущей, будет практически идентичной.

Он многослойный и на строительном жаргоне называется «сэндвич» или «пирог».

Итак, каркасная стена: Конструкция состоит из слоев:

1. Непосредственно туша.
2. Внутренний отделочный слой.
3. Пароизоляция.
4. Изоляция.
5. Водонепроницаемый слой.
6. Плиты OSB.
7. Внешняя декоративная отделка.

Важно! Внутренние перегородки конструкции сделать намного проще: схема каркасной стены содержит только стойки каркаса, теплоизоляционный слой, пароизоляционную мембрану, установленную с двух сторон, и гипсокартон или OSB-плиту.

Правильный пирог каркасной стены может быть самым разным и зависит от желания и финансовых возможностей хозяина, а также от внешних условий и внутренних нагрузок, которым будет подвергаться постройка. Детально рассмотрим устройство стен каркасного дома. Наиболее распространенные варианты:

1. Торт “Каркас стены” с минеральной ватой. Правильный пирог стены каркасного дома минеральной ватой идеально подходит для построек, в которых должна быть хорошая звукоизоляция.Для этого каркас стены снаружи обшивается ДСП и обшивается гидроизоляционной пленкой снаружи. Поверх него крепится минеральная вата, которую можно дополнить экструдированным пенополистиролом. Поверх слоя теплоизоляции (изнутри) устанавливается пароизоляционный мембранный слой: он фиксируется степлером. Затем монтируется обрешетка для лучшего удержания теплоизоляционного слоя и проводится окончательная отделка стены. Важно, чтобы влага не проникала глубоко в стену, так как это приведет к потере минеральной ватой, имеющей повышенную гигроскопичность, своих изоляционных свойств.
2. Пирог стены каркасного дома эковатой. Считается самой безопасной для здоровья человека, ведь эковата полностью безопасна и обеспечивает воздухопроницаемость внутри стены, предотвращая образование конденсата. Этот утеплитель отличается легкостью и прекрасными теплозащитными свойствами. Сам «пирог» состоит из следующих слоев: внутренний отделочный слой, пароизоляционная пленка, элементы каркаса, эковата (равномерно обдувается по всей поверхности стены, избегая стыков, как в случае с другими утеплителями, и проникновение холода в дом), ветрозащитную мембрану и внешний отделочный слой, который отделяется от предыдущего вентиляционного зазора.
3. Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Это дорогое решение, однако базальтовая вата не только обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и устойчива к вибрации, плесени и грибку. Состав каркасной стены в этом случае будет стандартным: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасная конструкция, базальтовый наполнитель, ветрозащитная мембрана и внешняя отделка.
4. Пирог каркасной стены с OSB (или OSB). Такие плиты используются для придания стенам большей жесткости и устойчивости.Классическая компоновка слоев, обеспечивающая оптимальное отведение влаги и «дышащие» свойства, выглядит так: внутренняя отделка, пароизоляция, утеплитель (минеральная вата или др.), Стойки каркаса, OSB-плита, ветрозащитный слой, вентиляционный зазор, снаружи. финиш.
5. Пирог с панелями Isoplat. В последнее время они очень популярны у строителей, так как надежно защищают стену от влаги, являются дополнительной защитой от холода и полностью заменяют защиту от ветра и воды.В каркасном доме слои стен следующие: внутренняя отделка, пароизоляционная пленка, слой теплоизоляции, каркасные стойки, панели Isoplat, обрешетка, внешняя отделка.
6. «Пирог» в системе EIFS. Конструктивные элементы каркаса конструкции часто становятся своеобразными «мостиками» холода, для чего требуется дополнительное – формирование кокона из пенополистирола с их внешней стороны. Состав стены каркасного дома в этом случае будет следующим: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасный слой с сеткой, жесткие плиты пенополистирола ПСБ-С 25Ф, ветрозащита и слой внешней отделки.

Важно! В приведенных выше вариантах «пирог» под ветрозащитным слоем означает слой, состоящий из гидроизоляции и защиты от ветра . Так как снаружи стены обязательно должен быть слой гидроизоляции, защищающий утеплитель от внешней влаги.

Чертежи, схемы и разрезы

Если вы собираетесь строить каркасную конструкцию самостоятельно, без детального чертежа, на котором будет обозначена каркасная стена в разрезе, не может обойтись .

Это позволит наглядно представить себе расположение и порядок установки всех несущих конструкций и внутренних перегородок и избежать наиболее распространенных ошибок.

Важно! На чертежах четко обозначены не только варианты соединения элементов конструкции между собой, но и схема расположения инженерных коммуникаций.

В основном современных чертежей стен каркасного дома выполнены в специализированных компьютерных программах где такие параметры, как тип и, расположение несущих стен и перегородок, количество комнат, внешние параметры, такие как влажность, тип почва, средняя температура в данной местности и т. д.введены.

Схема и конструкция стены каркасного дома обязательно содержит следующее:

1. Тип стены и ее размеры.
2. Нюансы конструктивного соединения стен между собой, а также с полом и кровлей.
3. Расположение оконных и дверных проемов.
4. Последовательность слоев (теплоизоляция, пароизоляция и др.), Их толщина, особенности монтажа и тип материалов для каждого из них.

Узлов

Что такое стенка каркасного дома?

Стена каркасной конструкции состоит из следующих узлов, нюансы которых вам следует знать:

1. Примыкание стены к полу в каркасном доме. Стойки каркаса стены необходимо прибить 3 гвоздями размером 90 мм, причем делается это через стойку в лаге. Это касается несущих конструкций. Если стена расположена на лагах или перемычке, то в них забивают третий гвоздь.В случае перегородок достаточно забить по одному гвоздю диаметром 90 мм в каждую лагу.

2. Соединение стен каркасного дома. Для обеспечения надежного соединения каркасных стен – для соединения боковых и фасадных стен здания, в боковом каркасе нужно сделать дополнительную стойку, развернутую перпендикулярно угловой стойке каркасной конструкции, расположенной на краю. Это позволит правильно сформировать внутренний угол и упростить процесс отделки фанерой или плитами OSB.

3. Угол каркасной стены. Простое соединение брусьев сечением 150х150 (или досок сечением 50х150) в углу чревато его промерзанием зимой. Поэтому угол делается по схеме 2 + 1. К одной из крайних стоек рамной конструкции прибивают третью, развернутую на 90 градусов. Также можно усилить конструкцию, дополнив ее четвертой доской.

Две стойки соединяются параллельно или под небольшим углом с помощью 5 гвоздей по 90 мм с расстоянием между ними 6 см.Перед отделкой уголка необходимо поставить утеплитель.

4. Укосина. Это один из важнейших элементов стены, который придает ей пространственную жесткость и позволяет избежать перекосов конструкции. Они врезаются как в нижний, так и в верхний трубопровод строго под углом, не превышающим 45-60 градусов. Их необходимо использовать, если не планируется обшивка дома фанерой или OSB-плитами. Он может быть деревянным сечением 25х100, 50х150 или металлическим.

5.Оконные и дверные проемы.

Важно! В канадской и финской технологии они усовершенствованы немного по-разному, поэтому эти нюансы следует учитывать.

По канадской технологии для их создания используются двойные стеллажи. Под и над проемом монтируются укороченные стойки, расстояние между которыми остается таким же, как между основными стойками. Над проемом размещается жатка из сдвоенных или тройных досок высотой 10–25 см в зависимости от ширины проема и нагрузки на балку.Под проем также монтируются горизонтальные доски, разрезая дополнительную стойку пополам: они выдержат вес окна.

В случае дверных проемов или использования финской технологии вместо укрывателя устанавливается перекладина – доска, размещаемая на краю, которая прорезает перед нижней обшивкой в ​​верхней части стоек рамы как внутри, так и снаружи. Ригель может быть как одинарным, так и сборным. Для него берутся доски размером 50х200 мм.

6. Соединение стены и крыши. Стойки монтируются строго перпендикулярно стене, но могут располагаться параллельно в перегородках или на фронтоне крыши. Балки должны быть монолитными, а во внешних углах каркаса стены должно быть размещено не менее 2 столбов.

7. Соединение стены и пола. Показано на рисунке к пункту 1.

Фото

Секционная стена каркасного дома: фото представлены ниже.

Полезное видео

Как сделать торт на каркасную стенку дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Возведение стены каркасного дома – достаточно ответственный и кропотливый процесс, но даже непрофессиональный строитель без проблем и желания изучить и учесть любые нюансы сможет с ним справиться.

В контакте с

По своей конструкции стены домов, построенных по этой технологии, состоят из множества слоев различных материалов.

Первым этапом строительства при применении финской технологии строительства деревянных домов является, конечно же, монтаж каркаса, который осуществляется по заранее разработанному плану или проекту.

Каркасная конструкция монтируется из досок. Снаружи готовую каркасную конструкцию закрывают фанерой с антисептическим и антисептическим покрытием, либо плитами OSB.

Далее на каркасную конструкцию натягивается пленка (мембрана) – предотвращает испарение.Этот материал предотвращает попадание воды в деревянный дом и защищает от дуновения. Кроме того, мембрана может пропускать через себя пар, исходящий изнутри в окружающую атмосферу.

Для каркаса наиболее технологичным будет использование термопрофиля.

После, по финской технологии строительства домов, каркас оклеивается пленкой – идет отделка материалом для дальнейшей отделки дома. При этом можно выбрать любые отделочные материалы – хорошие, на рынке они представлены в широком ассортименте.

Так, обычно для строений, сложенных по финской технологии, отделка выполняется из кирпича, используется сайдинг или специальная штукатурка. Стоит отметить, что в качестве основного материала для отделки деревянного дома внутри можно использовать стекломагниевые листы – смл.

Естественно, каркас внутри деревянного дома пустой – значит, его нужно залить утеплителем. В этом случае используется базальтовая вата или пенополистирол. Или это могла быть минеральная вата.

Далее каркасную конструкцию натягивают пленкой, которая служит пароизоляцией.Затем к каркасу изнутри прибивается гипсокартон – и на него наносится штукатурка.

В качестве материалов для утепления можно использовать как эковату, так и пеностекло.

Итак, если обратиться к зарубежному опыту, то по финской технологии строительства домов строятся дома до 5 этажей. В Российской Федерации из соображений пожарной безопасности строительство домов с относительно большой этажностью запрещено.

Таким образом, деревянные дома, коттеджи, а также здания, построенные в России по финской технологии, имеют высоту не более 2 этажей.

Основные плюсы и минусы финских домов

Поэтапное строительство финского дома.

Финский дом представляет собой одноэтажное здание с симметричной двускатной крышей. В настоящее время финский дом – довольно распространенный вид коттеджей.

Инструкция по эксплуатации

1 Финский дом чаще всего строят из клееного бруса. Этот строительный материал изготовлен из отборного дерева. Качественный брус надолго сохранит все свойства массивного дерева.Он обладает высокой устойчивостью к влаге и биологическим повреждениям.

Следует отметить его замечательные теплоизоляционные свойства. Стены из такого материала хорошо сохранят тепло даже в сильные морозы. Летом в доме будет прохладно.

2 Практически все материалы для строительства финского деревянного дома можно купить на строительном рынке. На данный момент все они производятся по проверенным технологиям.

Необходимые комплекты деталей производятся на заводе.Детали из клееного пластика имеют особый профиль как в соединительных чашках, так и на поверхностях.

3 При сборке деталей лучше всего использовать синтетический герметик. В результате брус укладывается идеально ровно. Стена будет практически непродуваемой. Такая конструкция позволяет снизить вероятность попадания дождевой влаги внутрь.

Следует отметить, что подгонка деталей при сборке сруба не требуется. Конструкция из клееного бруса практически не поддается естественной усадке.Стены такого дома не подвержены растрескиванию и деформации.

4 В качестве фундамента под строительство лучше всего использовать бетонную плиту, имеющую минимальный перепад уровней. Построить дом на готовом фундаменте можно примерно за 3-4 недели. Материалы для строительства финского дома относительно недорогие.

Для создания проекта дома лучше всего обратиться к архитекторам. Они смогут сделать специальный проект. Надежный и теплый финский дом будет радовать своих жителей несколько десятков лет, к тому же выглядит очень красиво.

финская технология двойного язычка

Предлагаем Вашему вниманию уникальную финскую технологию – «Двойной шпунт». Уникальность заключается в том, что «Двойная канавка» вобрала в себя только лучшее из двух самых распространенных в России технологий строительства домов из дерева. Это и оригинальная русская возведение дома из бруса, с ее понятностью, экологичностью, и канадское каркасное домостроение с уникальными теплотехническими и безусадочными свойствами.

Эти свойства достигаются за счет так называемой двухрядной укладки шпунтованной сухой строганной доски в пропил, толщина доски составляет 43 мм, а ширина – 130 мм. Эта конструкция очень прочная, так как все стыки выполняются с высокой точностью на заводе.

Доска очень плотно входит в плиту в замковом шве и в продольном профиле (шип в пазу) и не требует нагрева и интервенционных уплотнений. Таким образом, формируется общая пространственная жесткость и мы получаем жесткую полую конструкцию с довольно толстыми и массивными деревянными боковыми стенками, которые уже не требуют отделки, не трескаются, минимальная усадка равна 0.5-1%.

Теперь осталось уложить эффективный утеплитель во внутренней полости стены, но с условием, что пленку использовать нельзя. Такой утеплитель, помимо невысокой теплопроводности, должен обладать паропроницаемостью и не боится влажности. Только в этом случае мы получим теплую и дышащую стену. К сожалению, небольшой ассортимент утеплителей может удовлетворить всем этим требованиям, одно из них – утеплитель из эковаты.

Эковата, это пропитанная бурой целлюлоза, это абсолютно безвредный утеплитель, похожий на дерево, но в свою очередь негорючий, не имеет эффекта просадки, при котором разные животные не заводятся, потому что это хороший антисептик.Именно этот материал мы используем в наших стенах. С помощью выдувной машины осуществляется его качественное вдувание в стены, что гарантирует безусадочные острова. Рис 5, Рис 6.

Также можно использовать пластинчатый обогреватель, который вручную вставляется в стены. Это утеплитель Шетрок. Шетрок – это синтетический утеплитель наподобие синтепона, свойства у него скромнее, но он также не поддерживает горение, не пылится, не выделяет вредных веществ, не боится влаги, не прогибается, также обеспечивает тепло и высокую степень экологичности к стене нашего дома.

И конечно, важно сказать, что этот дом строится достаточно быстро, если речь идет о доме под «Ключом», как правило, это не более 2 месяцев. Стоимость также меньше по сравнению с другими качественными технологиями, что позволит вам сравнить стоимость готового, отделанного по всем правилам дома, ведь именно здесь скрывается ценовой улов.

Конечно, хотелось бы сказать о минусе этой технологии. В этом специфика проектов, в которых в основном соблюдается принцип «стена за стеной».Длинные стены более 3,5м, необходимо перевязать с надрезом. Все это, конечно, сказывается на внешнем виде, согласитесь, оно специфическое, и отделывать его по-другому экономически нецелесообразно, в отличие от каркасных домов, которые можно отделывать как угодно.

Обобщая преимущества данной технологии:

1. Теплый дом по СНиП, с шириной стены 188мм.

2. Дышащая стена без химии (связующих), что придает дому высшую степень экологичности.

3. Дом строится сразу с отделкой и не нужно ждать усадки.

4. Качественные узлы соединений, так как они производятся на заводе.

5. Качественная изоляция, так как наносится механическим способом.

6. Срок строительства готового дома меньше, чем у любой другой технологии.

7. Простота установки сводит к минимуму фактор человеческой ошибки

8. Отделочный материал высокого качества, так как доска не трескается, не скручивается, в отличие от профилированного бруса.

9. Отсутствие при строительстве большегрузной спецтехники. оборудование, дающее строительство в любых условиях, с сохранением окружающей среды.

10. Стоимость строительства готового жилого дома для постоянного проживания по СНиП ниже любой другой технологии.

Строительство каркасных домов – недорогой и качественный аналог строительства из бревна или камня. Какой тип каркасного дома выбрать и почему так замечательно построить каркасный дом по финской технологии.

Особенности строительства по финской технологии

Почему многие, решившие построить дом, выбирают финские каркасные дома? Каркасные дома по финской технологии просты – каркас дома можно собрать за пару недель, а собственно строительство дома – за пару месяцев.

Кроме того, каркасные дома финского типа строят из бруса 245х100 мм или досок 150х50 мм, составляющих каркас, и минеральных плит, сохраняющих тепло в доме.Именно из-за материала каркаса и простоты конструкции каркасного дома была разработана такая конструкция. Кроме того, специалисты и строители отмечают следующие положительные особенности, которые делают финскую технику столь популярной.

Строительство финских каркасных домов

Каркасный дом по финской технологии на свайном фундаменте

• Легкая конструкция не требует «лишних» рук для монтажа плат;
• Строительство дома возможно в любое время года;
• Вся используемая техника вполне доступна по цене, нет необходимости вызывать спецтехнику для монтажа деталей дома;
• Каркасные дома, построенные по финской технологии, имеют высокую теплоизоляцию;
• Короткие сроки на строительство дома;
• Невысокая стоимость материалов и всего строительства;
• Высокая экологическая чистота материалов – деревянный каркас и минеральный утеплитель;
• Высокий срок службы самого дома, даже внутренняя изоляция имеет срок хранения до 25 лет, в отличие от канадских домов;
• Основное качество высшего качества – или картон;
• Простота и легкость в отделке финского каркасного дома.

Этапы строительства каркасного дома

Устройство фундамента под каркасный дом

Ленточный фундамент под каркасный дом по финской технологии

В связи с этим финская технология строительства каркасных домов предполагает возведение достаточно легкой конструкции, нет необходимости делать массивный и дорогой фундамент. Прекрасно подойдет ленточный или столбчатый фундамент.

На заметку

На ленточном фундаменте можно сэкономить, выбрав шлакобетон и бетон, на столбчатом фундаменте из полнотелого красного кирпича или возведя бетонный фундамент.Глубина фундамента и периодичность размещения опор зависит от этажности и будущей нагрузки на нее.

Установка кровати и бревна

По периметру установленного фундамента монтируются домики, которые крепятся к фундаменту специальными анкерами. Перед тем как закрепить домик, нужно проверить все размеры и соответствие диагоналей. Далее на торце находится обвязочная доска, к которой крепятся лагы из досок, размещенных по краю.

Монтаж лагов для финских домов происходит с шагом 300-350 мм. Для строительства финских каркасных домов характерно отсутствие пенополистирола в качестве утеплителя, поэтому для пола можно использовать обработанную эковату.

Монтаж каркасных стен

Стены будущего скандинавского каркасного дома могут быть двух типов – собираемые вручную на земле и устанавливаемые целиком на строительной площадке, или готовые высокотехнологичные панели со встроенными коммуникациями.

Пирог каркасной стены по финской технологии

Что включает в себя правильный финский пирог каркасного дома:

• мембрана пароизоляционная;
• внутренняя обрешетка – рельсы устанавливаются поперечно, чтобы между ними оставалось место для прокладки будущих коммуникаций;
• отделочные работы, чаще всего применяется гипсокартон.

Как строят финские каркасные дома – примеры работ на фото.

Каркасный дом по скандинавской строительной технике

Покрытие каркаса дома

Готовый каркас стены обшивается ветрозащитными листами Isoplat.Эти листы не только защитят стены от внешних воздействий, но и придадут прочности конструкции. После этого через вентилируемый зазор обрешетки монтируются листы ЦСП (цементно-стружечная плита).

Монтаж потолка и крыши в финском доме

Если конструкция многоэтажная, потолок первого этажа монтируется на стены первого этажа из каркаса с балками сечением 245х50 мм. Если после первого этажа располагается чердак или крыша, для стропил подбираются доски 150х50мм и листы OSB под черновой потолок.Обычно кровля финских домов монтируется простая, двускатная, также с небольшим шагом стропил.

Мансардный этаж каркасного дома по финской технологии

Отделочные работы в каркасных домах по скандинавской технологии, а также выбор покрытия для кровли осуществляется в соответствии с индивидуальными пожеланиями и при наличии денежных средств.

Монтаж систем вентиляции

Особое внимание при строительстве следует уделить созданию вентиляции в каркасном доме.Этот вопрос актуален для строительства с применением высокотехнологичных отделанных стен, с уже установленными окнами и коммуникационными системами.

Система вентиляции в каркасном доме

Многие строители пренебрегают монтажом систем вентиляции, рекомендуя просто открывать окно в режиме вентиляции. Но в этом случае на обогрев или охлаждение дома тратятся не только дополнительные средства, но и портится утеплитель вместе с материалами, которые являются основными при строительстве.

Если строится сезонный дом – дачный участок и комнат в помещении немного, можно самостоятельно установить вытяжку в каркасном доме. Монтаж естественной вентиляции с приточной арматурой пройдет без затруднений и не принесет дополнительных затрат. При строительстве круглогодичного дома приточную вентиляцию в доме следует устанавливать хотя бы в санузлах и на кухне.

Инструменты для создания вентиляции в каркасном доме

гаечные ключи
• ;
• перфоратор и / или дрель;
Отвертка
• ;
• молоток;
Маркер
• ;
• зажим;
• ключ с храповым механизмом.

На заметку

Если при строительстве встал вопрос, как сделать вытяжку в каркасном доме с наименьшими затратами, можно смонтировать естественную вентиляцию, для чего не потребуется никакого электрооборудования, что не влечет дополнительных затрат .

Естественная вентиляция в каркасном доме

1. Монтаж лучше всего проводить до отделки помещения, прямо во время строительства. Если вентиль будет располагаться за радиатором отопления, его необходимо временно снять и отметить маркером место будущей вентиляции.
2. Проделывается отверстие для вентиляционного канала.
3. В сформированный канал монтируется вентиляционная труба с утеплителем.
4. Корпус клапана не должен касаться трубы, поэтому его можно прикрепить с помощью монтажной пены. Корпус, как и труба, можно утеплить, либо надеть шумоглушитель.
5. Защитная решетка надевается с внешней стороны на вентиляционную трубу, а с внутренней стороны – специальный кожух.

Если, выбирая проект будущего дома, вы остановили свой выбор на финских каркасных домах, конструкция будет прочной и надежной, а при правильном выборе материалов вы сэкономите значительную часть бюджета.

Высококачественные технологии финского домостроения эконом-класса давно практикуются в большинстве стран мира. Благодаря грамотному соотношению цены, качества и долговечности многие частные дома строятся по этой технологии. Следует отметить, что невысокая цена никак не влияет на качество дома вне зависимости от этажности.

Что такое финские каркасные дома?

Финский каркасный дом

Красота. Строительный материал дома – дерево, известное всем своей природной привлекательностью и энергетикой.Известно, что люди, живущие в деревянных домах, почти не страдают фобиями и депрессией. Кроме того, дерево обладает поистине уникальным свойством – на понятном уровне передавать даже самые незначительные дизайнерские и архитектурные детали и нюансы.

Безопасность – финские дома не обращают внимания на температуру, ветер или влажность. Недаром такие дома строят в Германии, Австрии, Швейцарии и, конечно же, в Финляндии.

Высокая экологичность – при строительстве каркасных домов используются натуральные строительные материалы.Например, для утепления потолков и стен используется пенопласт, стекловата или минеральная вата. Через поры дерева дом дышит сам, ему приятно, уютно и комфортно людям, имеющим проблемы с дыханием. В деревянных каркасных домах не скапливается пыль, а электромагнитное излучение бытовой техники сводится к нулю.

Простота – при строительстве экономичных каркасных домов предусмотрена простая система. Для строительства не нужно арендовать хитрую подъемную технику, ведь каркасная конструкция имеет небольшие размеры.Часть домов производится на предприятии «Скандинавские дома», которое находится в Карелии. Они дешевы и приходят к заказчику готовыми. В результате примерно через 2-3 месяца после начала строительства уже можно будет заселять первых жильцов в новостройки

Экономия. Как известно, древесина обладает полезным свойством сохранять тепло. Это можно увидеть, если посчитать ощутимое сокращение ресурсов, которые обычно используются для отопления помещений.

Любые характеристики операции зависят от двух составляющих – подготовки к строительству и процесса строительства.И залог этой красоты и долгого срока службы – четко составленный план строительства, который есть в каркасных экономичных домах.

Как построить настоящий каркасный финский дом

Расширенный каркас дома | Министерство энергетики

Современное каркасное строительство дома, иногда называемое оптимальным проектированием стоимости (OVE), относится к методам каркаса, предназначенным для уменьшения количества используемых пиломатериалов и отходов, образующихся при строительстве деревянного каркасного дома.Эти методы повышают энергоэффективность за счет замены пиломатериалов изоляционным материалом при сохранении структурной целостности дома. Усовершенствованный каркас улучшает значение R для всей стены за счет уменьшения теплового моста (теплового потока, который возникает, когда материалы, являющиеся плохими изоляторами, вытесняют изоляцию) через каркас и максимизирует изолированную площадь стены.

Передовые методы создания каркаса включают:

• Проектирование двухфутовых модулей для наилучшего использования листов обычных размеров и сокращения отходов и трудозатрат.
• Расстояние между стойками стены до 24 дюймов по центру.
• Расстояние между балками перекрытия и стропилами крыши до 24 дюймов по центру.
• Использование углового обрамления с двумя стойками и недорогих зажимов для гипсокартона или обрезков пиломатериалов в качестве основы для гипсокартона вместо стоек.
• Устранение коллекторов в ненесущих стенах.
• Использование линейного каркаса, в котором элементы каркаса пола, стен и крыши расположены вертикально на одной линии, а нагрузки передаются непосредственно вниз.
• При необходимости используйте одинарные жатки для пиломатериалов и верхние плиты.

Такой подход приводит к созданию структурно прочного дома с меньшими затратами на материалы и рабочую силу, чем у дома с традиционным каркасом. Расширенные методы кадрирования могут быть реализованы индивидуально или в виде полного пакета. Полное внедрение передовых технологий каркаса может привести к экономии затрат на материалы до 500 или 1000 долларов (для дома площадью 1200 и 2400 квадратных футов соответственно), экономии затрат на рабочую силу от 3% до 5% и ежегодных затрат на отопление и охлаждение. экономия до 5%.

Проконсультируйтесь с местными строительными органами на раннем этапе проектирования, чтобы убедиться, что передовые методы каркаса соответствуют ветровым, сейсмическим и другим нормам в вашем районе.Также выберите подрядчика, знакомого с этим подходом. В противном случае процесс обучения плотников может замедлить вашу работу.

цен и проектов. Технология Строительство каркасных домов по финской технологии

Строительство каркасных домов В Европе началось в позапрошлом году. Суть проста – создается каркас БРУСЭВ, который затем замыкается в разно-лицевые доски. Сейчас большую популярность приобрели «финские» дома.

Строительство каркасных домов в Финляндии подразумевает примерно то же самое, но здесь применяются готовые блоки и мокрые стройматериалы.В связи с этим строить каркасный дом можно круглогодично. Обычно используются обработанные доски, поэтому зачастую отделка фасада не требуется. Финская технология, по сравнению с канадской, отличается более совершенной техникой строительства.

Финские каркасные дома В России они начали «расти» еще в период перестройки. Под этим словом подразумевается конструкция щита из дерева, которая собирается путем склеивания готовых панелей.

Почему мы?

У нас собственное производство, у нас есть талантливые инженеры-дизайнеры и архитекторы, которые в короткие сроки рассчитают количество материала для вашего проекта или помогут спроектировать каркасный дом с нуля.Вам останется только воспользоваться нашей технологией для строительства бригадами финских каркасных домов, собрать живого-конструктора своими руками.

Преимущества заказа финских бытовых комплексов в нашей компании:

• качественные стройматериалы и их правильное хранение на наших складах;
• быстрая доставка жилого комплекса на место будущего дома;
• консультации профессионалов по строительству зданий из наших материалов.

Каркасные финские дома – отличная альтернатива любому другому строительству, так как на их возведение требуется минимум времени.

Строительство финских каркасных домов

Каркасные дома по финской технологии собрать очень просто. Итак, допустим, вы уже купили наш домокомплект. Что делать дальше?

1. На стройплощадке собрать воедино все стеновые перегородки, установить перекрытия. Просто поднимите стеновые панели и сделайте их вместе. Мы предоставим вам схему застройки.
2. Сделайте хорошую основу для ремня. Далее последует установка каркаса из бруса и сборка нижнего перекрытия, панелей из OSB, укладывается черновой пол.
3. Начните прикреплять ключевые узлы. Между собой они соединяются с помощью металлических скоб.
4. Далее монтируем балки – берем межэтажное перекрытие, поднимаем стеновые панели всех этажей в зависимости от затопления пола.
5. После этого вам останется совсем немного: смонтировать стропила крыши, провести гидроизоляцию и отделить дом изнутри.

Финские бригады каркасных домов отличаются наличием элементов заводского изготовления. Сборка каркаса и панелей – очень простая работа, с которой вы обязательно справитесь.

Если после прочтения нашего материала о финских каркасных домах у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по телефону, указанному на сайте, и получите бесплатную консультацию.

Строительство каркасных конструкций началось в европейских странах несколько веков назад. Его суть заключалась в создании каркаса из брусков и последующей заделке досок различного профиля.

В связи с массовым переселением европейцев в Канаде возникла проблема быстрого жилья. Но северная часть Канады практически не отличается климатом от Финляндии и северных широт России. В связи с такими условиями зародилась новая технология быстрого строительства домов в любое время года, без заливки прочного фундамента.

Каркасные дома

Что такое современные каркасные дома, технология которых пришла из северных широт американского континента и усовершенствована в Финляндии?

В северных регионах России многие века возводили бревенчатые конструкции, которые собирали из умирающих бревен как современные конструкторы игрушек.Для такого дома не требуется прочный фундамент, но возведение его производится в теплое время, и требуется период усадки. Поэтому строительство начинается весной с приходом тепла и завершается осенью, когда уложенные бревна после полного высыхания садятся на несколько сантиметров.

Этапы строительства каркасного дома

При возведении каркасного дома сначала возводят конструкцию по форме и размерам в соответствии с будущим строением. Конструкция состоит из прутков, прошедших предварительную сушку и в дальнейшем не дающих усадки.Поэтому сразу после его возведения можно приступать к укладке стен.

Стены каркасного дома представляют собой многослойный пирог, состоящий из оболочки, нескольких слоев утеплителя и гидроизоляции. Возводя традиционную каркасную конструкцию, сначала нахмурите конструкцию снаружи, формируя фасад здания.

На сформированные панели укрепляют слой гидроизоляционного материала. Следующий слой теплоизоляции может состоять из волокнистых материалов различной толщины.Все зависит от используемого материала.

Несколько десятилетий назад использовали войлок, сейчас используют минеральную вату и другие теплоизоляторы, полученные искусственным путем. Но современный теплоизоляционный материал по своим характеристикам не уступает натуральному, а по некоторым параметрам даже превосходит. На слой теплоизолятора снова уложили гидроизоляционный материал и ее разрезали тонкими досками, образующими внутреннюю поверхность стен здания.

Каркасные дома по финской технологии из готовых блоков возводятся в кратчайшие сроки, не требуется использование влажных строительных материалов, что выгодно для строительства в любое время года.В большинстве случаев использование обработанных досок не требует последующей отделки фасадов и внутренней части конструкции. Но эта технология по канадскому методу и ее суть заключается в возведении дома из исходных материалов на стройплощадке. Финская технология более совершенна, и дом возводится из готовых панелей.

Финская техника

В Финляндии до некоторого времени строительство домов мало отличалось от строительных технологий В северной части России, но вскоре канадская технология пришла в Европу.Финны усовершенствовали технологию и появились так называемые финские каркасные дома, известные в нашей стране еще со времен Советского Союза.

В большинстве случаев под словом «финский домиР» подразумевается щитовая деревянная конструкция, собранная из готовых панелей. Часто такие дома, построенные в эпоху строительства социализма, строились с нарушением технологий и не пользовались особой популярностью. Пол был холодным, несмотря на жару на среднем уровне комнаты.

Современные производители усовершенствовали технологии, начали применять оригинальные материалы для создания надежной теплоизоляции на всех уровнях строительства.

Обои производятся на деревообрабатывающих или специализированных предприятиях и в готовом виде Доставляются на строительную площадку. В отличие от изделий прошлых времен, современные конструкции Бескаркасные – панельные дома возводятся по финской технологии, могут содержать встроенные коммуникации.

Производитель при установке щита использует обработанные доски с утолщенным компаундом, который служит дополнительным гарантом прочности и защиты от ветра и влаги.Дерево обрабатывается специальными растворами и становится устойчивым к гниению и воздействию высоких температур.

Обработанная древесина, используемая для изготовления щитов, не горит, не подвержена гниению и воздействию насекомых. Несмотря на такую ​​обработку, современные каркасные дома по технологии, разработанной в Финляндии, изготавливаются на специализированном предприятии, экологически чистые и не выделяют вредных веществ в окружающий воздух.

В связи с массовым распространением новых технологий каркасные дома постепенно вытесняют другие типы строений.Современные финские каркасные дома, проекты которых создают специалисты высокого класса, получили признание во многих странах и постепенно покоряют не только северные широты, востребованные в центральных и южных регионах.

Преимущества каркасных домов

Сравнивая постройки из кирпича, бетона, пеноблоков и даже традиционного бруса с домом, построенным по финской технологии, можно отметить множество преимуществ. Одним из преимуществ таких конструкций является их невысокая стоимость, простота сборки деталей, скорость возведения и высокие экологические и микроклиматические качества.

Например, каркасный дом со стенами толщиной 0,2 м по энергосбережению можно приравнять:

• кирпичный дом с толщиной стен до 0,8 м;
• дом из пенобетона со стенами до 0,6 м;
• Дом из бруса или бруса С толщиной бруса до 0,35 м.

Следует отметить, что каркасные дома, проекты которых составлены специалистами и возведены с соблюдением всех технологических требований, намного дешевле других проектов построек аналогичной площади.Каркасная технология позволяет возводить здание в несколько этажей и по сейсмостойкости такие постройки не уступают бетонным постройкам, вызвавшим землетрясение в Японии. В последнее время даже прагматичные японцы переходят на каркасные технологии строительства, одновременно применяя финские технологии.

Так как участок называется «Финский дом», то давайте начнем разбираться с финской (скандинавской) технологией строительства каркасных домов.

Кровля и перекрытие

Учитывая, что в основном в Скандинавии используется заводской производственно-бытовой комплекс, наиболее распространена стропная система Из ферм на зубчатых передачах (МЗП) заводского производства.Это решение очень выгодно для коммерческого строительства. Точно рассчитанные нагрузки, заводское качество изделия и главное – простой и быстрый монтаж кровли.

Большие чердачные фермы могут быть составными, для удобства транспортировки

Фермы бывают самых разнообразных причудливых форм. Причем мансардные и полуокружные этажи также чаще всего реализуются через фермы. В этом случае ферма фактически представляет собой единое целое из стропильной конструкции, стен мансарды и межэтажного перекрытия.

Фермы установлены. 1,5 этажа – используются мансардные фермы.

Такие огромные фермы монтируются с помощью крана и могут быть составными, если размеры ферм превышают стандартные «транспортные» габариты в общих ограничениях.

Небольшая ферма, вполне можно смонтировать и без привлечения техники.

Бесспорным преимуществом махровых ферм является то, что для них, как правило, не требуются внутренние несущие стены. Таким образом расширяются возможности планирования.

Часто такие материалы используются для выполнения сложных кровель, таких как клееный брус или брус LVL (брус LVL). Обычно, когда стоит задача сделать какую-то крупнопролетную, некорректную конструкцию, рассчитанную на большую нагрузку

В кровельном «пироге» абсолютно всегда есть гидроизоляция, противодействующая гибели и гибели. То есть вне зависимости от того, одноэтажный дом с холодным чердаком или мансардным этажом, всегда делают крышу с вентиляционным зазором.

Что интересно – для создания объемной щели используется не брус толщиной 50х50 как у нас, а грабли толщиной 25-30мм

По кровельным покрытиям. В отличие от Америки, где в 90% случаев производят мягкую черепицу, в Скандинавии используются самые разные типы кровли – металлочерепица, складная кровля, черепица всех мастей (натуральная, композитная и др.), Мягкая черепица …

Единственное, чего я никогда не видел в скандинавских домах, так это Ондулина и ему подобных материалов.

Межэтажные перекрытия также выполняются по-разному, в зависимости от поставленной задачи. Можно использовать деревянные клееные брусья, клееный брус и брус, хозяйственную или простую доску.

Frame

В отличие от Америки, в Скандинавии нет единых правил (строительных норм), регулирующих, как должна быть реализована сама структура. Поэтому у конкретной фирмы каркас может быть очень специфическим. Но основные элементы выполняются так же, как в американском каркасном строительстве.Основа каркаса, конечно же, такая же, как и в любой другой цивилизованной стране – сухая строганная доска. Деревянный брус. Применяется крайне редко, только для решения каких-то узких специфических задач. И тогда, скорее всего, это будет не просто брус, а такой же клееный брус или LVL.

Из интересных особенностей финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего брус ЛВЛ) закладывается «по краю» в стойку под верхней обвязкой. Такое решение позволяет обойтись без двойного настила и оконных «хадеров», обязательных для использования в американском каркасном домостроении.

Еще одна особенность от американцев. Не всегда используются сдвоенные и более прочные стойки в районе оконных проемов. Вероятно, это связано с тем, что в американских фреймворках эти платы в основном используются для поддержки того самого «Hider», который в скандинавской версии заменен на встроенный в стойку блеск.

Фирмы, производящие панели типа Lomatalo (Findomo), YUKKATALO – используют подобие двухуровневых балок для стеллажей, для борьбы с «мостиками холода». Или комбинированные композитные стойки, с «термосъемкой» из материала с низкой теплопроводностью.Такие варианты уже сложно повторить в кустарных условиях. Это решение для промышленного производства.

Наружное покрытие плиты, элементы жесткости лобового стекла и рамы.

Еще одно яркое отличие от американцев.

В американском каркасе в 99% случаев используется сплошное покрытие с плитами OSB3 по внешней стороне + ветро-гидрозащитная мембрана. OSP выполняет конструктивную роль – придавая каркасу пространственную жесткость. А мембрана защищает OSP от избытка влаги в случае протечек вокруг фасада.

В скандинавских рамах крайне редкий, практически не встречающийся вариант. В основном можно выделить три вида отделки, ветрозащитные элементы и элементы жесткости.

1. Используйте снаружи мягкие древесно-волокнистые плиты (MDWP). На нашем рынке такие плиты известны под брендами Isoplaat (isoplate) и Steico (Steico). Эти тарелки выполняют сразу 4 роли. Давят на пространственную жесткость рамы, выполняют функцию лобовых стекол, дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции.
2. Фасадный гипсокартон. Это очень распространенное решение. Самый типичный вариант – Gyproc GTS9. К сожалению, в свободной продаже данный вид материалов вообще не представлен на российском рынке. Knauf попыталась выпустить пробную партию, но продукт не нашел широкого потребительского спроса, и производство было прекращено. Надеюсь, с развитием каркасного домостроения ситуация изменится. Так что идеальное решение для пространственной жесткости каркаса и ветрозащиты за минимальные деньги.

3. Придание жесткости каркасу с закладными корпусами или жесткими листовыми материалами (фанера) устанавливается только по углам здания. Снаружи на раме нет плиты перекрытия, только ветрозащитная пленка.

В последнее время стали появляться варианты использования стены OSP, но в отличие от американской версии, в скандинавской версии OSP обычно размещается внутри комнаты.

Вдобавок иногда (но не всегда) в первых двух вариантах сверху еще кладут ветрозащитную пленку.

Меня впечатляет такой подход к оформлению стены, потому что скандины никогда не используются вне материала с относительно низким запариванием (например, OSP) – из-за чего с точки зрения паропроницаемости, дизайн получается более правильным и «благодатным».

В российском «Интернете» часто можно встретить мнение, что если использовать достаточно мягкие материалы, такие как ГЛК или МДФ, необходимо использовать кузова. Т.к. по сравнению с американским OSP, эти материалы являются хлипками.Я не согласен с этим мнением. Для начала нужно понять, в каком направлении работают эти материалы в стене. И в этом направлении эти мягкие материалы очень прочные. Кроме того, он действует, как я называю, «принцип луча стрел». Возможно, одной только обшивки плиты этими материалами будет недостаточно, но в сочетании с внутренней и внешней отделкой фасада вполне достаточно. То есть каждый слой «Wall Cake Layer» вносит свой небольшой вклад в жесткость конструкции и результата вполне достаточно.

Фасад и внутренняя отделка

В отделке фасада на 90% использовано дерево. Это может быть «имитация бруса» в нашем понимании, «американская», просто доска с четвертью, вертикальное покрытие с простой строганной доской в ​​2 слоя с «разъединением», плакен и т.п. Обшивка может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Остальные 10% – штукатурка и другие виды фасадов. Виниловый сайдинг, столь популярный в Америке, не подошел Скандинавии. Также очень редко используются всевозможные композитные панели, облицовочный кирпич.

Любой деревянный фасад всегда Изготавливается с вентиляционным зазором. К тому же его реализация не всегда тривиальна.

Еще одна интересная особенность, Scandinava не смущает, ударяя триммером прямо в плоскость доски, а не скрываясь, как у нас это любят делать. Здесь 2 очка.

• Во-первых – в большинстве случаев фасад окрашивается наблюдаемой (непрозрачной) краской, которая закроет этот крепеж. Столь популярные у нас лесозаготовительные (светопрозрачные) материалы используются гораздо реже
• Во-вторых, такой крепеж намного прочнее и фасадная доска вносит хороший вклад в общую конструктивную жесткость всего дома.

Интересный момент по поводу краски краска. Дерево всегда окрашивают с предварительной грунтовкой специальным грунтом. То есть 1 слой грунта и 2-3 слоя качественной краской обвала.

Кроме того, наших соотечественников часто удивляет то, что доска на финских фасадах «лохматая», как бы не строганная. Ведь после шлифовки лицевой доски она специально «трясется», то есть древесный ворс поднимается вверх. Это сделано для того, чтобы на плите было больше красок – и в результате образовался более толстый слой защитного покрытия.

Поэтому финские дома могут стоять до 10-15 лет без перекраски.Печать, качественная краска и «лохматая» доска – залог долговечности фасада

Доска крепится на 2 гвоздя прямо в плоскость. Потом его покрасят. Плата уже загрунтована на заводе

Внутри отделка может быть разной. Чаще всего это ГЖК с последующей окраской или наложением обоев или дерева. А часто бывает комбинация и другого.

Учитывая тот факт, что фундамент – это в основном первый пол и система отопления (теплые водяные полы), то часто весь первый этаж выложен плиткой или керамогранитом.

Потолок обычно или дерево или специальные потолочные панели или ГКЛ.

“Пирог” стены и утеплитель

Это большая и сложная тема.

«Пироги» разные. Каждая компания не мучается придумывать что-то сверхэффективное. Кстати, энергоэффективность – это скандинавский шрифт. Стены с эффективным слоем утеплителя от 250мм, чердак или кровля от 300 до 500 (!!) мм не исключение, а норма.

Основная изоляция – изоляция из минеральной ваты.Чрезвычайно популярны Paroc (поддержка отечественного производителя), а также различные стеклянные авантюры, такие как URSA или ISOVER, только у местных, более мелких производителей. Ниша продукции Cellulose Equake. Скорее всего, это связано с особенностями его использования, так как утеплитель сложно «встроить» в заводской цикл.

Распространен вариант, когда вертикальные поверхности утепляются минеральной ватой, а перекрытия и чердак – эклав, который сам хозяин покупает в магазине и тоже снимает вскрытую установку.

Паросоляция есть всегда! И в основном это простая полиэтиленовая пленка 200мброн. Какие «фирменные» испарения применяют редко.

Примерно так выглядят типичные финские «пирожные» стены (снаружи внутри)

1. Фасад
2. Вентиляционное пространство
3. Фасад GLC или MDV или просто ветрозащитная пленка
4. Основной каркас с утеплителем
5. паросоляция
6. дополнительный слой утеплителя. Например, думер горизонтальный + утеплитель.
7. GLK или другой материал для внутренней отделки

Сравните с типичным американским

1. Сайдинг
2. OSP + ветровое стекло
3. рама с изоляцией
4. parosolation

Помимо различий в материалах плиты снаружи стены, основным отличием является наличие вентзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплителем внутри.

С первым все ясно, дерево, материал более критичен к увлажнению, чем виниловый картон и зазор Vien для него скорее необходимость, чем прихоть. Если конечно рассматривать прочную надежную систему. Кстати, деревянный сайдинг в Америке тоже ставят с виенским зазором.

Интересное отличие в пункте 6 скандинавского «Торта».

Над испарением производится сверх мощности (обычно горизонтальной), в которой проводятся коммуникации (вода, электрика) и этот надзор изолирован

Получаем сразу несколько бонусов

• Повышает энергоэффективность конструкции за счет к дополнительному, поперечному слою изоляции
• В зазор очень удобно проводить коммуникации, без лазанья
• Возможное повреждение контура испарения сведено к минимуму, так как нет необходимости протыкать к выходу трубы и провода.

Кстати, такой светильник хоть и без утеплителя, но обычно присутствует на потолках. Очень удобно перетаскивать проводку и прочие коммуникации.

“SUPER Effective Pie” фирмы Jetta Talo

Типичный «пирог» с утеплителем эко-арта и имитацией деревянного дома «Любовь» снаружи. Дорто внутри внутри – чтобы сразу поставить симуляцию планки по горизонтали.

Окна из металлопластикового профиля популярны в Германии и у нас не подходят в Скандинавии.

В основном используется следующий дизайн окна.

Окно двухступенчатое, рама внутренняя деревянная, с одинарным стеклопакетом. Наружный, он может быть как деревянным, так и металлическим, с одним стеклом (в более энергоэффективных вариантах, также деревянный рама и двойное остекление). Конструкция окон такова, что обе створки открываются внутри одновременно, за что отвечает специальный соединитель с раздвижным механизмом.

Это, наверное, самый “сложный” скандинавский дом.Оригинальные окна в России – это мягко говоря неприлично дорого. Есть много вариантов «аналогов» но опять же либо цена заметно выше обычного металлопластика либо качество хромает, причем на обе ножки.

Отопление, вентиляция и прочие коммуникации

Отопление, как правило, водяное, через систему теплых полов, заложенных еще на стадии фундамента. Радиаторы могут стоять только на вторых этажах.

Теплоносителем можно обогреть электрокотел или любой другой бойлер для нагрева воды.В последнее время большой популярностью стали пользоваться всевозможные тепловые насосы. Тем более, что их реализация активно пользуется популярностью на государственном уровне.

В домиках И на вторых этажах (вместо радиаторов) не менее популярны обычные электроконвекторы.

С водой и канализацией все понятно – особых отличий тут нет.

Электропроводка скрыта, проходит в зазорах с внутренней стороны наружной стены или над потолком. Американский метод с установкой стоек и прокладкой в ​​них проводки обычно выполняется только в перегородках.

Как и в Америке, чаще всего для проводки не используются гофры и прочие защитные «чехлы». Хотя это зависит от производителя. Насколько я понимаю, ставка сделана на грамотный инженерный расчет сети дома, со всей необходимой автоматикой, качественным проводом и т. Д. Размер электрического щита есть даже в небольшом финском доме, может поразил неподготовленный разум русского расклада, привыкшего к «трем навыкам» рядом со счетчиком электроэнергии.

Что примечательно, несмотря на такой «отключенный» с точки зрения российского подхода ПУЭ, статистика возгораний из-за нарушения электропроводки или поражения электрическим током – в несколько раз меньше. Так что … не в гофре.

Например, в максимальном варианте это полноценная система вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.

Электропроводка полноценной системы вентиляции

Но в домах попроще (особенно в Норвегии и Швеции) есть более бюджетный вариант.Приточная арматура прямо в стенах дома и централизованная механическая вытяжка из кухонных зон, ванных комнат и саун.

Самый простой вариант вентиляции. Приток через нижние колонтитулы и вытяжку в вентилятор или вытяжную установку из прилегающей и кухонной зоны

Этот вариант менее энергоэффективен, но намного дешевле.

Можно ли сделать каркасный дом по финской технологии?

Конечно, можете! Ведь даже панельный дом отличается от Pre-Cut только тем, что панель собирается не на стройке, а в теплом цехе завода.А PRE-CUT отличается от обычного строительства прямо на месте только тем, что детали каркаса находятся заранее. Но ведь пить их можно и на проекте, и на месте установки!

Конечно, не все предметы можно повторить – например, хитрые однопролетные стойки с тепловым взрывом, в кустарных условиях это возможно, но это будет ощутимая трата времени и денег.

А вот сделать простой каркас с перекрестной изоляцией изнутри, например, как его делает компания Kastelli – не составит никаких проблем.

Иными словами, при наличии проекта, «прямых рук» и желания сделать хорошо и аккуратно, а не что-то построить «копию» финского дома, задача вполне удовлетворительная. И выбрать «донора», то есть макет и внешний вид Дома можно прочитать статью «

об авторе

Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно, вы встретили меня как Дикобраз или Грибник в Интернете. Я основатель Finnish house, проекта, который из личного блога вырос до строительной компании, цель которой – построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Строительство каркасных домов – недорогой и качественный аналог строительства из бревна или камня. Какой тип каркасного дома выбрать и чем примечательна конструкция каркасного дома по финской технологии.

Особенности строительства по финской технологии

Почему многие, решившие построить дом, выбирают именно? Каркасные дома по финской технологии отличаются простотой – каркас можно собрать за пару недель, а само строительство фактически завершено за пару месяцев.

Кроме того, каркасы финского типа изготавливаются из бруса размером 245×100 мм или плиты размером 150 × 50 мм, составляющей каркас, и минеральных пластин, сохраняющих тепло. Именно из-за каркасности и простоты конструкции каркасного дома такая конструкция получила свое развитие. Кроме того, специалисты и строители отмечают следующие положительные особенности, которые делают финскую технологию столь популярной.

Строительство финских каркасных домов

По финской технологии на сваях Fundamit.

• Простая конструкция не требует «дополнительных» рук для монтажа плат.
• Строительство дома возможно в любое время года.
• Вся бывшая в употреблении техника для строительства вполне доступна, нет необходимости вызывать особую технику для монтажа деталей дома.
• Каркасные дома, построенные по финской технологии, обладают высокой теплоизоляцией.
• Краткосрочные постройки.
• Невысокая стоимость материалов и строительства.
• Высокая экологическая чистота материалов – деревянный каркас и минеральный утеплитель.
• Высокая продолжительность эксплуатации самого дома, даже внутренняя изоляция имеет срок хранения до 25 лет, в отличие от канадских домов.
• Отличное качество основного материала или доски.
• Легкость и удобство отделки финского каркасного дома.

Этапы строительства

Устройство фундамента

Ленточный фундамент по финской технологии.

Благодаря тому, что каркас дома предполагает строительство достаточно легкой конструкции, нет необходимости делать массивный и дорогой фундамент. Прекрасно подойдет ленточный или столбчатый фундамент.

На заметке

Сэкономить на ленточном фундаменте Можно, выбрав шлакобетон и бетон, на брус – с помощью красного кирпича во всю длину или сняв башмакно-бетонный фундамент. Глубина фундамента и частота укладки зависит от пола и будущей нагрузки на него.

Установка Ли и лага

По периметру установленного фундамента крепятся ко льду, которые крепятся к фундаменту специальными анкерами.Перед закреплением слоя нужно проверить все размеры и соответствие диагоналям. Далее на конец кладут обвязочную доску, к которой крепятся лагы от установленных по краю досок.

Установка лаг для финских домов происходит с шагом 300-350 мм. Для строительства характерно отсутствие пенопласта как утеплителей, поэтому для пола можно использовать обработанный экологически чистый материал.

Сборка каркасных стен

Стены будущего скандинавского каркасного дома могут быть двух видов – собираемые вручную на Земле и устанавливаемые целиком на строительной площадке, или готовые высокотехнологичные панели со встроенными коммуникациями.

Wall Pie по финской технологии

Что включает в себя правильный пирог финского каркасного дома:

• Паросоляционная мембрана.
• Внутренняя обрешетка – рельсы установлены поперек, между ними возникло пространство для прокладки будущих коммуникаций.
• Отделка для отделочных работ, чаще всего используется гипсокартон.

Как строят финские каркасные дома – примеры работ на фото.

О скандинавской технологии строительства.

Спасательный каркасный дом

Готовый каркас стены выдавлен ветрозащитными листами изоплата.Эти листы не только защитят стены от внешнего воздействия, но и придадут прочности конструкции. После этого через вентилируемый зазор монтируются листы ЦСП (цементоблочная панель).

Монтаж потолка и крыши в финском доме

Если конструкция многоэтажная, перекрытие балок второго этажа сечением 245х50 мм на стены первого этажа каркасным. Если после первого этажа есть чердак или крыша, под черновой потолок подбирают стропильные доски 150х50мм и листы ОСП.Обычно кровля финских домов монтируется простая, двойная, также с небольшим шагом стропил.

Мансардный этаж по финской технологии.

Отделочные работы В шпажках по скандинавской технологии, а также выбор покрытия для кровли осуществляется в соответствии с индивидуальными пожеланиями и при наличии средств.

Монтаж систем вентиляции

Особое внимание в строительстве необходимо уделить созданию вентиляции в каркасном доме.Этот вопрос актуален для ведения строительства с применением высокотехнологичных отделанных стен, с уже смонтированными окнами и коммуникационными системами.

Система вентиляции.

Многие строители пренебрегают установкой систем вентиляции. Рекомендуется просто в режиме вентиляции. Но в этом случае на обогрев или охлаждение дома тратятся не только дополнительные средства, но и портится утеплитель вместе с основными в строительстве материалами.

Если возводится дачный дом – коттедж и в помещении не так много комнат, можно осуществить самостоятельную установку вытяжки в каркасном доме.Монтаж естественной вентиляции с приточной арматурой пройдет без труда и не принесет дополнительных затрат. При строительстве круглогодичного дома приточную вентиляцию необходимо устанавливать хотя бы в ванных комнатах и ​​на кухне.

Инструмент для создания вентиляции в каркасном доме

• Гаечные ключи.
• Перфоратор и дрель.
• Отвертка.
• Молоток.
• Маркер.
• Зажим.
• Копилка.

На заметку

Если при строительстве возник вопрос, как сделать вытяжку в каркасном доме с наименьшими затратами, можно смонтировать естественную опорную вентиляцию, для которой не требуется электрооборудование, что не влечет дополнительных затрат.

Приточная вентиляция естественная

1. Лучше всего устанавливать перед отделкой помещения, прямо во время строительства. Если вентиль находится за радиатором отопления, его необходимо временно демонтировать и отметить место будущей вентиляции маркером.
2. Проделывается отверстие под вентиляционный канал.
3. В получившийся канал смонтирована вентиляционная труба с изоляцией.
4. Корпус клапана не должен касаться трубы, поэтому его можно прикрепить с помощью монтажной пены.Корпус, как и труба, можно утеплить, либо надеть шумоглушитель.
5. С внешней стороны вентиляционной трубы одета защитная сетка, с внутренней – специальная крышка.

Если, выбирая проект будущего дома, вы остановили свой выбор на финских домках, конструкция будет прочной и надежной, при грамотном выборе материалов сэкономит значительную часть бюджета.

Конструкция стен домов, построенных по этой технологии, состоит из нескольких слоев различных материалов.

Первый шаг в строительстве при применении финской технологии строительства деревянных домов – это, конечно же, монтаж каркаса, который производится по заранее разработанному плану или проекту.

Каркас монтируется из досок. Снаружи готовую конструкцию каркаса закрывает фанера с антисептическим и противониппельным покрытием, либо плиты OSB.

Далее рама (мембрана) натягивается в конструкцию рамы – это предотвращает испарение. Этот материал предотвращает попадание в деревянный дом воды и защищает от продувки.Мемберан также может пропускать через себя испарения, исходящие из внутреннего помещения, окружающей атмосферы.

Для каркаса наиболее технологичным будет использование термополя.

После по финской технологии домостроения каркас оклеивается пленкой – материал обрезается для дальнейшей отделки дома. При этом можно выбрать любые отделочные материалы – хорошие, на рынке они представлены в широком ассортименте.

Так, обычно для фальцованных по финской технологии построек отделка выполняется из кирпича, либо используется сайдинг, либо специальная штукатурка.Стоит отметить, что замятые листы стекла можно использовать в качестве основного материала для отделки деревянного дома – SML.

Естественно, каркас внутри деревянного дома пустой, поэтому его необходимо заполнить утеплителем. При этом применяется базальтовая вата или пенополистирол. Или это может быть минеральная вата.

Далее каркасную конструкцию натягивают пленкой, служащей пароизолятором. Затем к каркасу изнутри подпитывается гипсокартон – и на него накладывается штукатурка.

В качестве материалов для утепления можно использовать как EcoWhat, так и пеностекло.

Итак, если обратиться к зарубежному опыту, по финской технологии домостроения возводятся дома до 5 этажей. В Российской Федерации, основанной на пожарной безопасности, запрещено строить дома относительно большой этажности.

Таким образом, деревянные дома, коттеджи, а также здания, построенные в России по финской технологии, имеют максимум 2 этажа.

Основные достоинства и недостатки финских домов

Поэтапное строительство финского дома.

Финский дом – одноэтажное здание с симметричной двойной крышей. В настоящее время Дом финнов – это довольно распространенный вид коттеджей.

Инструкция

1 Финские дома чаще всего строят из клееного бруса. Этот строительный материал переходит из отборного дерева. Качественный брус останется надолго, чтобы сохранить все свойства массива дерева. Он очень устойчив к каплям влаги и биоразложению.

Стоит отметить прекрасные теплоизоляционные свойства.Стены из такого материала хорошо сохранят тепло даже в сильные морозы. Летом в доме будет прохладно.

2 Практически все материалы для строительства финского деревянного дома можно купить на строительном рынке. На данный момент все они производятся по выхлопной технологии.

Необходимые комплекты деталей изготавливаются в заводских условиях. Для деталей из клееного бруса используется специальный профиль и в соединительных стаканах, и на поверхностях.

3 При сборе деталей лучше всего использовать синтетический уплотнитель.В результате брус укладывается идеально ровно. Стена практически не будет производиться. Такая конструкция позволяет снизить вероятность попадания внутрь дождевой влаги.

Следует отметить, что подгонка деталей при сборке бревна не требуется. В конструкции из клееного бруса практически отсутствует естественная усадка. Стены такого дома не подвержены растрескиванию и деформации.

4 В качестве фундамента под строительство лучше всего использовать бетонную плиту с минимальным перепадом уровней.Построить дом на готовом фундаменте примерно за 3-4 недели. Материалы для строительства финского дома относительно недорогие.

Для создания дизайна дома лучше всего обратиться к архитекторам. Они могут сделать специальный проект. Надежный и теплый финский дом будет радовать своих жильцов несколько десятилетий, к тому же выглядит очень красиво.

«Двойная шпуля» по финской технологии

Предлагаем Вам уникальную финскую технологию – «двойная шпуля». Уникальность заключается в том, что «двойная шпуля» вобрала в себя только лучшее из двух самых распространенных технологий строительства домов в России из дерева.Это недопустимая российская конструкция бруса с его пониманием, экологичностью, и каркасное канадское домостроение с его уникальными теплотехническими и безусадочными свойствами.

Эти свойства достигаются благодаря так называемой двухрядной укладке траншейной сухой строганной доски в печь, толщина плиты составляет 43 мм, а ширина составляет 130 мм. Такая конструкция получается очень прочной, так как все соединения производятся с высокой точностью на заводе.

Доска в плите очень плотно прилегает к замковой смеси и в продольном профиле (шип в пазу) и не требует маршевых и межвентильных уплотнений. Таким образом, формируется общая пространственная жесткость и мы получаем жесткую полую конструкцию с достаточно толстыми и массивными деревянными боковыми стенками, которые больше не требуют отделки, не трескаются, минимальная усадка составляет 0,5-1%.

Теперь осталось уложить эффективную изоляцию в стенах внутренней полости, но с условием, чтобы пленки не использовались.Такой утеплитель, помимо низкой теплопроводности, должен обладать пароемкостью и не бояться влажности. Только в этом случае мы получим теплые и дышащие стены. Всем этим требованиям, к сожалению, может удовлетворить небольшой спектр утеплителей, одна из них – эко-изоляция.

Equata, это целлюлоза, пропитанная Broury, это абсолютно безвредный утеплитель, похожий на дерево, но, в свою очередь, не горючий, не имеет сидячий эффект, в котором не создаются разные живые существа, поскольку это хороший антисептик.Именно этот материал мы используем в наших стенах. С помощью полярного станка выполняется его качественная планировка в стене, что гарантирует безусадочный св-ва. Рис. 5, Рис. 6.

Также можно использовать плиточный утеплитель, который вручную укладывается в стены и является изоляцией оболочек. Ринкрок – это синтетический утеплитель наподобие синтетической процессии, его свойства скомпрометированы, но он также не поддерживает горение, не пыль, не выделяет вредных веществ, не боится влаги, не стремится, все это также обеспечивает тепло и стена с высокой степенью экологии в нашем доме.

И конечно же важно сказать, что этот дом строится достаточно быстро, если говорить о доме под «ключ», как правило, это не более 2 месяцев. Стоимость также меньше, по сравнению с другими качественными технологиями, что позволит сравнить стоимость именно готового, оформленного по всем стандартам дома, так как именно в этом и скрывается ценовая подсказка.

Конечно же хотелось сказать о минусе этой технологии. В этом специфика проектов, где в основном необходимо соблюдать принцип стены над стеной.Длинные стены более 3,5м, нужно перевязать топкой. Все это безусловно сказывается на внешнем виде, согласен конкретно, и отделять его по-другому экономически нецелесообразно, в отличие от каркасных домов, которые можно отделывать как угодно.

Какой утеплитель в стенах для каркасного дома. Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания? Материалы и технологии. Утеплитель каркасной стены

Каркасные дома строятся очень и очень активно.Но даже такие надежные и качественные конструкции в российском климате не обходятся без утеплителя. А это значит, что от выбора правильного варианта зависит спокойная жизнь в доме и от грамотности в работе.

Зачем это нужно?

Панельные дома очень популярны у дачников: их привлекает возможность, приступив к работе поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Причем такие конструкции:

• экологически чистые;
• недорого;
• служат много десятилетий.

Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.

• Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную тепловую защиту.
• Если там планируется находиться только с конца весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

Для «каркаса», рассчитанного на летний период, толщина стен не более 70 мм. В холодное время года необходимая цифра как минимум в два раза выше. Если ограничиться более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и вам придется либо заморозить, либо тратить много денег на нагрев.

Важно: для зимнего проживания придется утеплять не весь объем каркаса, а только отдельные его части, в первую очередь:

• скатов;
• погребов;
• чердачные плоскости;
• подвальные конструкции.

Сделать только один теплый пол не получится, даже если его мощность чрезмерна. Через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет бодро утекать. Учитывая разнообразие условий, в которых будут установлены обогреватели, давать универсальный ответ о лучшем варианте запрещено. Стены подвала имеют одни виды тепловой защиты, несущие стены – другие, перекрытие холодного чердака – третьи. Но в любом случае выбор подходящего формата утеплителя всегда на первом месте.

Виды теплоизоляции

Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций осуществляется, как следует из названия, путем добавления в один слой вспомогательного объема утеплителя. Такое решение позволяет надежно перекрыть существующие мостики холода. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию – потому что она не забирает драгоценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает на дачных участках и в сельских домах.Помимо теплоизоляции фасадной плоскости, особое внимание следует уделить предотвращению выхода тепла через углы.

Это самые проблемные точки в любом доме; Теперь вы можете понять, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология – использование только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставлен, другой раскручен.«Технологи знают о разнице в номинальной толщине. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть нанесен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства. Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• плиты минеральные;
• изолятор.

Есть много других вариантов, основное деление которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре – твердые блоки и сыпучие вещества. Вы даже можете выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения – постепенная усадка теплозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовать, а не просто заполнить выбранным составом весь объем стены, пола и так далее.Гальванические материалы не доставляют таких проблем – но и у них есть свои «подводные камни».

Итак, использовать минеральную вату в чистом виде для наружного утепления стен нет смысла: она плохо держится, а свои тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Залог успеха – прикрепление к специальной конструкции вертикально упакованных брусков. Каждый брус укладывается только там, где будет проходить граница между плитами из минеральной ваты. Также следует позаботиться о внешней защите от намокания.

При работе важно использовать средства защиты органов дыхания, носить специальные очки и не снимать перчатки.

Пенопласт – вещество органического происхождения. Несомненными достоинствами являются:

• низкий удельный вес;
• защита стен от сильного ветра;
• исключение распада.

Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки, нельзя.

Минеральная вата абсолютно негорючая. Подобное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и весомый плюс – простота обработки и безупречная безопасность для строителей.

Многие называют применение пеноизола идеальным решением.

Но у него есть и слабые места – через несколько лет образуются участки, на которых материал не будет плотно прилегать. Следовательно, потери тепла резко увеличатся.Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и держится 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Недостаток, однако, также очевиден – без специального оборудования добиться успеха не удастся. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, крыше и стенах.

Внутренняя изоляция стен каркасных зданий рулонными материалами невозможна. Точнее можно будет прикрепить их к стенам, но тогда сами стены дадут усадку, и неизбежно повредится теплоизоляция.Вне зависимости от того, какой вариант выбран, и проводятся ли работы внутри или снаружи дома, делать это нужно очень аккуратно. Об этом полезно помнить всякий раз, когда возникает мысль о том, чтобы сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует установка профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость.Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень прочный. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит по термическим качествам в три раза хуже минеральной ваты и пенополистирола.Поэтому обязательно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель каменной ватой также является солидным конкурентом этому материалу. Работать с ее плитами – одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезание на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.

Для справки: блоки из каменной ваты нельзя сдавливать, утрамбовывать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям.Также необходимо с умом использовать эковату. Итак, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с коричневой и борной кислотой, уровень пожарной опасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.

У поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные изоляционные свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает свою функциональность.Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность также будут привлекать людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:

• вам придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
• Вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
• при некачественном контроле крепления материал может осесть;
• эковата не очень подходит там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материала позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным плюсом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойная теплоизоляция. Необходимо только бороться с риском возгорания и с поселением грызунов в материале.

Антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент помогают решить такие проблемы.

Важно: выбирая добавку для опилок, следует обращать внимание на то, насколько она гигроскопична.

Во многих местах высокая влажность может привести к очень неприятным последствиям. Крупные опилки обычно наносятся на грубый изоляционный слой, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.

Сторонники современных материалов и новейших технологий позволяют утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом. Широко применяется при работе на этажах, в том числе:

• над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
• под потолки чердаков;
• для усиления звукоизоляции конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов; по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко снимаемого, однако при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные зазоры между пластинами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться – для предотвращения такого развития событий необходимы зазоры. Важно помнить о воспламеняемости этого синтетического вещества, применять его следует с осторожностью.

Недопустимо клеить на смеси, содержащие какой-либо горючий или просто едкий компонент.

Помимо утеплителя, стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а переток осуществляется под разделяющими комнаты дверями. Если не позаботиться о наличии щели под ними, то добиться не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище не удастся. Когда нет возможности сформировать такой зазор, на помощь приходят:

• специальные каналы для перелива;
• решетки сквозь стену;
• отдельные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее изоляционный слой, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. Вот почему плотности конструкции следует уделить первоочередное внимание , это гораздо важнее громкого имени или количества сертификатов.Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания, – пенополистирол (в том числе его модификация, например пенополистирол). Даже минеральная вата уже относится к легкой категории, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если вы хотите максимально надежную блокировку холода (в жилых комнатах и ​​на полу), вам нужно использовать самые плотные версии.Для нежилого чердака планка ниже. Плотностью 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для тепловой защиты труб.

Марка П-125 уже достойнее, ее можно использовать в разных процедурах:

• обшивка потолков и полов;
• теплоизоляция стен;
• теплозащита перегородок;
• подавление внешнего шума.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени используется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете облицовывать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 кубометр. м. Кроме того, в стенах верхних частей рекомендуется использовать наиболее плотный материал. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 куб.м. Требования к обогревателям, используемым в интерьере каркасного дома, менее требовательны.

При накрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб. м, а если вы планируете утеплить чердак, нижняя планка уже 35 кг.

В пять раз меньше минимального значения для минеральной ваты под плоскую крышу, а для пенополистирола гораздо щадее, всего 40 кг на 1 куб. м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель разрешается применять только при укладке в промежутках бревен.В противном случае тепловая защита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы их среда обитания была не только теплой, но и экологически чистой; Ошибки в выборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. До недавнего времени можно было найти экологически чистый способ теплоизоляции только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо находятся волокна натурального сырья:

• древесные;
• белье;
• конопля и некоторые другие.

Преимущество таких веществ – нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру осколки стекла и каменных волокон невозможно увидеть без лупы. Но они могут нанести вред здоровью в очень большом размере.

Важно: каким бы великим ни было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов – там, где это действительно необходимо.

Антипирены чаще всего производятся из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов тепловой защиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одна из них – это всегда сохранение целостности изоляционного «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняной утеплитель является относительно дешевым и все еще вполне нормальным, если судить по данным, полученным в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей, и его хватит на 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение излучения в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как торфяные блоки будут вести себя в разных условиях через много лет.

Пробковые конструкции легко укладываются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие люди смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только разные виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: следует иметь в виду, что мы будем говорить только о действительно лучших из лучших компаний, которые показали все свои возможности за годы конкуренции.

Фирма “Rockwall” поставляет на рынок огнестойкий утеплитель из каменной ваты.В то же время он уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и санитарных характеристик своей продукции. В составе теплозащиты можно использовать такую ​​минеральную вату:

• трубы;
• передние стенки;
• комнатные перегородки;
• кровельные конструкции;
• областей, испытывающих сильный стресс.

100 мм такой плиты заменяет почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонной, пластинчатой ​​или матовой форме.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, но стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также отвечает необходимым требованиям. В линейке компании представлены прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежа.

Стекловата также поставляется под торговой маркой URSA , которая при производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях вообще избавляется от него. В ассортименте:

• пластин средней твердости;
• изделий адаптированных для медицинских и детских организаций;
• гидрофобные конструкции высокой плотности;
• изделия устойчивы к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Вне зависимости от того, какое именно вещество используется, требуется тщательно рассчитывать толщину утеплителя. Просчитавшись с этим показателем, вы получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно высокие затраты на покупку теплозащиты и на работу с ней.Когда работа поручается профессиональной команде, все равно необходимо контролировать сделанные ею измерения и расчеты. Как показывает практика, оставленные без присмотра установщики, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к рассеиванию тепла, но ее недостатки не позволяют широко использовать этот материал.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства той или иной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой большей части хорошей изоляции не превышает 0,2 м. Если их так много использовать на Крайнем Севере, результат будет для жителей плачевным.

Стандартная формула вида δt = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δi / λi) × λout имеет следующие составляющие (последовательно):

• теплостойкость конструкций на определенной площади;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструмент

Когда тип утеплителя выбран, произведены расчеты, пора как следует подготовиться к работе. Обязательно выбирайте необходимые инструменты максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.

• При сухом варианте утеплителя «сырьем» можно считать, наряду с выбранной теплоизоляцией, деревянными или металлическими конструкциями, из которых создается каркас. Также полезно выбрать подходящие к материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
• «Мокрая» схема реализована с использованием клеев на водной основе.

Типовые инструменты для изоляции стен и крыш включают:

• отвертку;
• пистолеты для нанесения пенополиуретана;
• молотки;
• лобзик для точной резки дерева и металла;
• перфоратор;

• шпатели;
• гидроуровни;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
,
• емкостей для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно спрогнозировать заранее, поскольку он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно постараться обзавестись качественными инструментами и расходными материалами. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверять перед началом работы. В противном случае не удастся гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении. Практически во всех случаях умельцы получают выгоду от использования квадрата: он может как отмечать точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.

Из всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.

Подходит для всех типов поверхностей. Такой инструмент с одной стороны ровный и позволяет наносить удары, а с другой – заточен, как долото. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздодер. Разделить пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы на части можно с помощью пил с мелким зубом. Зубы нужно специально ставить и специально затачивать.

Для приготовления строительных смесей вполне подходят только смесители со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и различные краски даже на очень грубые или шероховатые поверхности. Чтобы нанести клеевой раствор для последующего введения армирующей сетки, рекомендуется использовать швейцарский гладильный инструмент с зубьями. Оптимальный размер зуба составляет 8 x 8 или 10 x 10 мм и определяется производителем фасадной системы.

Самозащитный кожух

В любом случае пошаговая инструкция требует монтажа слоя, защищающего от влаги. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда такая защита уже находится снаружи (или внутри). Причина проста – двухсторонняя блокировка воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стен и постепенно разрушать их.

Первым делом обычно измеряют внешние поверхности и разрезают гидроизоляционный материал по их размеру.

Далее следует работа с пароизоляцией. Обойти этот момент не удастся даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, переносящие контакт с водой. Ведь помимо них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи будет правильным использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен, чтобы задержать водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное давление на утеплитель.

Важно: заворачивание блоков термозащиты пленкой является нарушением стандартной схемы – до тех пор, пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться завершенной.

Только когда все это закончено, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом неукоснительно соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.

Заключительный этап – зашиваем стены изнутри. Вне конкуренции по сумме качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется устанавливать, если каркас будет идеально ровным, тогда внешняя поверхность будет гладкой. Но OSB благодаря своей жесткости максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящему финишу.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую свежую и адекватную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам.В результате консультации станет понятно, какой ширины должна быть каркасная доска в том или ином случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.

Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировка каждого изоляционного покрытия лучше обычных строителей-любителей. Многие ошибки допускаются при закреплении конструкций, составлении схем и определении очередности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты стараются не допустить попадания конденсата в теплые помещения … Но гидроизоляция и пароизоляция тоже чреваты множеством «подводных камней». Выбор материала для облицовки зачастую продиктован традициями, личными вкусами или стереотипами – и все же продуманный дизайн намного приятнее. Профессионалы подскажут, когда можно использовать натуральный утеплитель, а когда лучше использовать искусственный. Также очень важно понимать сочетаемость материалов между собой: здесь снова помогают мастер-классы.

О том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.

Утепление каркасного дома – один из важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также утеплителем от ветра и влаги.

И до 80% Все каркасные дома утепляются минеральной ватой или материалами на ее основе.

Минеральная вата – это паропроницаемый утеплитель, который является наиболее популярным материалом для теплоизоляции.Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего периода использования минеральная вата остается в первозданном виде.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества Минеральная вата:

• Низкая теплопроводность. Этот коэффициент зависит от плотности минеральной ваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт / (м * К). И чем жестче вата, тем меньше у нее будет теплопроводность.
• Прочность. При правильном монтаже изоляция может прослужить до 70 лет.
• Простота установки. Материал легко режется ножом и прост в обращении.
• Пожарная безопасность. Минвата не горит, а только тает под воздействием высоких температур, при этом не выделяя вредных веществ в атмосферу.

К недостаткам утеплителя из минеральной ваты относят:

• Высокая стоимость.
• Необходимость защиты материала от влаги с помощью паро-гидроизоляционной пленки.
• Монтаж ватных плит должен производиться в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли .

Виды минеральной ваты, их плюсы и минусы

Бывает 3 вида :

• Стекловата (в качестве сырья используется стекловата).
• Камень (из камней).
• Шлак (произведен из шлака).

Вышеописанные достоинства и недостатки Минеральная вата присуща всем ее разновидностям, ниже показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата Волокнистая изоляция, являющаяся разновидностью минеральной ваты. Сырьем для его изготовления служат расплавы стекла и связующие – смолы.

Плюсы стекловаты :

• Воздухопроницаемость.
• Морозостойкость.
• Устойчив к химическим веществам.
• Устойчив к плесени и грибку.

Минусы утеплителя :

• Кратковременный срок службы – до 10 лет.
• Усадка до 80%.

Каменная (базальтовая) вата – паропроницаемый утеплитель, один из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов … Производится из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты :

• Высокая плотность.
• Минимальная усадка (около 5%).
• Устойчив к гниению, плесени и плесени.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Важно : вата выпускается в виде плит и рулонов, может иметь разную плотность – от 30 до 100 кг / м³.

Шлаковата производится из доменного шлака, который является отходом металлургического производства.

Плюсы шлаковые :

• гибкость и эластичность (можно использовать для утепления скругленных поверхностей).
• Низкая стоимость.

Минусы утеплителя :

• При попадании воды на вату выделяется кислота, разрушающая металл.
• Материал плохо переносит перепады температур.

Из таблицы видно, что каменная вата имеет лучших технических показателей , плюс все имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекловате и каменной вате по теплопроводности и имеет низкую шумоизоляцию.

Технология утепления пола каркасного дома

Технология утепления полов в зависимости от типа фундамента дома. Большинство каркасных конструкций ставится на свайно-винтовой фундамент, но независимо от типа фундамента дома первый слой утепления пола должен быть гидроизоляционным.

Если дом расположен высоко от земли и под ним можно залезть, то сначала прикрепляют его степлером под бревна снизу гидроизоляционной пленкой , а затем прибивают доски обшивки днища.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см … Они предохранят плиты из минеральной ваты и гидроизоляционную пленку от падения.

Если не получается залезть под дом, то под бревна набиваются доски, а потом сверху на бревна и доски с внутренней стороны укладывается пленка.Минвата плотно ложится между лагами на пленке … Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина ватных плит 60 см.

Средняя толщина слоя минеральной ваты должна быть 15 см, а высота лага немного меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь перекрытие не менее 20 см.

Поверх минеральной ваты и лаг прикрепить пароизоляционную пленку, стыки проклеить 2-х сторонним скотчем.На пленку укладываются листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для отделки полов.

Важно : гидроизоляционные и пароизоляционные пленки укладываются так, чтобы их края заходили за стены. Это исключит попадание влаги между стеной и полом каркасного дома.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утеплены снаружи и внутри … Материалы, используемые для этого, такие же.

Утепление наружных стен

Технология утепления стен минеральной ватой снаружи включает в себя несколько этапов. Сначала каркас обшивается снаружи плитами OSB с расстоянием между досками 2-3 мм. Затем эти зазоры заполняют пенополиуританом.

Снаружи поверх плит натягивается гидроизоляционная пленка для защиты плит и слоя минеральной ваты от атмосферных осадков, стыки пленок – двусторонний скотч.

С внутренней стороны между балками каркаса вставляются плиты из минеральной ваты. Стык второго слоя ваты должен перекрывать стык первого на 15-20 см .

Совет : для утепления стен каркасного жилища лучше всего брать плиты ваты плотностью не менее 35-50 кг / м³. Такая минеральная вата не будет провисать и скатываться.

После укладки утеплителя необходимо заполнить пенополиуретаном все трещины, появившиеся на стыках досок и балок.

Поверх слоя минеральной ваты изнутри натягивается пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги, поступающей изнутри помещения. Далее на пленку набивают листы OSB, фанеру или доски. Наконец, стены закончены.

Утеплитель внутренних стен

Утепление внутренних стен каркасного дома в основном выполняется для обеспечения звукоизоляции. Для этого можно использовать минеральную вату, другой вид утеплителя или специальные звукоизоляционные материалы.

Технология утепления стен изнутри аналогична утеплению наружных стен, при этом гидро- и теплоизоляционные пленки можно не использовать .

Утепление потолка минеральной ватой

Утепление потолка – один из самых ответственных этапов в технологии утепления дома. Рекомендуется проводить, пока крыша еще не полностью собрана, чтобы это не мешало плотной укладке минеральной ваты сверху на потолок.

Сначала на балки перекрытия изнутри крепится пароизоляционная пленка. На него прибивается доска толщиной 2,5 см , лист фанеры или плита OSB … Далее сверху крепятся плиты ваты по тем же правилам, что и утепление стен и пола.

Внимание : минеральная вата укладывается полностью по всему потолку, плюс внахлест по всей ширине стен.

Если чердак не используется для проживания, то в укладке мембранных пленок нет необходимости.Можно сразу обшить фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда нет возможности утеплить потолок сверху, применяется утеплитель изнутри … Для этого к потолку привязывают плиты из минеральной ваты. Затем пришиваются пароизоляционная пленка и фанерные листы или доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то с неграмотной изоляцией потолок будет оставлять из комнаты большое количество тепла.

Утепление кровли каркасного дома

Технология утепления кровли аналогична утеплению потолка, за одним исключением.На слой утеплителя необходимо положить гидроизоляционную пленку, чтобы защитить минеральную вату от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После монтажа стропильной системы снизу подшивается пароизоляционная пленка, на которую с внутренней стороны набиваются подшивные доски или листы фанеры.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, накрыв их гидроизоляционной пленкой. На ленту набивают контррешетку , затем обрешетку под кровлей и сам рубероид.

Кровельный утеплитель удобнее производить снаружи , поэтому хлопковые волокна не спадут с лица. Если крыша уже собрана, то утепление можно делать изнутри. Но это менее удобно, так как перед натяжкой пароизоляции необходимо будет временно закрепить плиты из минеральной ваты.

В заключение можно сказать, что утепление каркасного дома минеральной ватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и снизит затраты на отопление в зимний период … Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является прекрасным звукоизолятором от уличного шума.

Посмотрите на видео схему утепления каркасного дома минеральной ватой:

Мастер-класс по утеплению наружных стен каркасного дома с помощью УРСА ТЕРРА, смотрите видео:

Старая система строительства деревянных и каменных домов предусматривала изоляцию во время строительства. Утепление не выделялось как отдельное направление работ, оно проводилось вместе с возведением стен и было само собой разумеющимся.Теперь забота о том, как правильно утеплить каркасный дом, является основной для строителей.

Порядок работ по утеплению

Рынок строительных материалов не страдает недостатком теплоизоляции стен, полов и потолков. Каждому хозяину хочется выбрать что-то неординарное, но натуральное и не вредное для здоровья, основательное, долговечное и недорогое. Интенсивность теплообмена сильно влияет не только на ваше здоровье, настроение и тепло в доме, но и на состояние вашего кошелька, ведь услуги отопления становятся все более актуальными.Поэтому чаще всего утеплять каркасный дом приходится своими руками.

Утепление – неизбежный процесс любого строительства, необходимость утепления полов и потолков обусловлена ​​самой их конструктивной особенностью.

Эта часть работы требует к себе такого же внимания, как и сама конструкция каркаса. возможно изготовление по разным технологиям:

• на внешней стене, чердаке и черновом полу;
• на внутренней стороне стен и на потолке;
• как снаружи, так и внутри дома;
• неравномерная изоляция разных частей здания.

В то же время существуют разные методы работ, при использовании которых стены в каркасном доме сохраняют максимум тепла.

Если строители недостаточно четко провели работы по утеплению, им придется засучить рукава и закончить, переделать, довести утеплитель «до ума», начиная со стен и заканчивая подпольем, или даже снова своими руками. При этом важно систематически, целенаправленно и тщательно утеплять все вышеперечисленные участки.Потолок подлежит более плотному утеплению, причем слой утеплителя должен быть значительно больше, чем на стенах – на 25-50%. Пристальное внимание следует уделить как внешнему, так и внутреннему утеплению стен; Не стоит игнорировать и утепление пола.

Вернуться к содержанию

Виды утеплителей для каркасного дома

Из некоторых конструктивных особенностей или утепления стен не составит труда даже неспециалисту. Единственная сложность – это выбор утеплителя.Утеплители бывают двух категорий – на синтетической и натуральной основе. Наиболее часто используемые изоляционные материалы для каркасных домов: пенополистирол

• ;
• Пенополистирол;
• эковата;
• минеральная вата.

, который подразделяется по материалу изготовления на:

В пенополистироле есть слой алюминия, который значительно улучшает его теплоизоляцию. Пленка придает ей, помимо повышенных теплоизоляционных свойств, также влаго- и паростойкость.Эта технология позволяет уменьшить толщину утеплителя при сохранении тех же свойств. Выпускается в листовой и рулонной форме. Для настенных наклеек он может быть изготовлен с самоклеющейся поверхностью.

Главный недостаток пенопласта, находящегося снаружи, – это негативное влияние солнечных лучей, приводящее к его разрушению. Эта изоляция нуждается в защите при использовании на открытом воздухе. Эта защита может быть краской или штукатуркой. К его достоинствам можно отнести широкий выбор толщины материала, огнестойкость и экологическую безопасность.

Минеральная вата завоевала популярность не только благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, но и отличной огнестойкостью и отличным шумопоглощением. Этот материал не дает усадки со временем. Выпускается в рулонах и в листовом формате.

Эковата производится из целлюлозных волокон. Ценны за экологичность. В сухом виде его утрамбовывают в стены, а смоченные водой наносят на межрамные зазоры стен. По возможности стекловата используется крайне редко из-за ряда серьезных недостатков.К ним можно отнести хрупкость волокон, в результате чего образуется стеклянная пыль, которая негативно сказывается на здоровье на протяжении всего периода эксплуатации. Этот вид утеплителя склонен к усадке.

Вернуться к содержанию

Подводные камни при утеплении

Минеральная вата, изготовленная на основе шлаков, при попадании влаги становится агрессивной по отношению к металлам и имеет очень низкий уровень сохранения тепла. Шерсть, в основе производства которой лежит базальт, каменная вата – прекрасная возможность утеплить каркасные стены.Экологически чистый, прочный, обладающий как хорошими изоляционными качествами с точки зрения теплопроводности и паропроницаемости, так и отличными противопожарными свойствами.

Однако, если на рынке есть хорошие изоляционные материалы, желание все равно наталкивается на проблемы. Они заключаются в разнице паро-, влаго- и теплопроницаемости утеплителя. Пенопласт, например, обладает хорошей влагостойкостью, но его термостойкость оставляет желать лучшего, а у минеральной ваты наоборот есть проблемы с влагозащитой.То есть необходимо утеплить каркасные стены после распределения утеплителя по степени устойчивости к различным средам.

Следует ограничить использование минеральной ваты при утеплении дома снаружи или обеспечении защиты от влаги, иначе теплоизолятор может стать проводником тепла. Но с другой стороны, каркасный дом должен иметь воздухообмен с внешней средой … В этом плане хороши естественные утеплители, такие как:

Осуществляют естественный теплообмен, поддерживают оптимальный режим влажности в помещении, обеспечивают защиту от шума.Будучи использованными в качестве обогревателя, они четко выполняют свои функции, предопределенные самой природой. Но работа с ними – процесс долгий и трудоемкий, неприемлемый для нашего скоростного века.

Для предотвращения появления лишней влаги и пара, а также для их эффективного сбора используется пергамин. Этот давний товарищ по утеплению стен монтируется внутри внешней обшивки каркаса. Он позволяет оставить сухой утеплитель, который выполняет основную функцию – удержание тепла.При этом между ним и утеплителем обязательно оставляют зазор, чтобы дать пергамину просохнуть и предотвратить намокание утеплителя. Воздушная прослойка, к тому же, сама по себе будет естественной тепловой защитой, дополняя основной утеплитель и создавая здоровый микроклимат в доме.

6 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и др.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка).Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Заказчик взялся за самостоятельное возведение этого дома, однако в процессе работы я решил сразу же приспособить загородный дом для круглогодичного проживания. Он не знал, как правильно выполнить теплоизоляцию, поэтому обратился ко мне.

Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем утеплить фасад, пол и мансарду загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

Выбор места для установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустроить слой теплоизоляции – снаружи или изнутри. Я предпочитаю внешнюю изоляцию, но, чтобы не быть голословным, предлагаю вам ознакомиться с таблицей, в которой изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив его, вы сможете самостоятельно принять обоснованное решение.

На улице	Внутренний
Схема внешнего утепления предусматривает, что весь утепляющий пирог будет размещен снаружи дома, поэтому при проведении строительных работ интерьер комнат не пострадает.	При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку комнат, а после установки утеплителя выполнить чистовую отделку с нуля. Это увеличивает время выполнения работ и сметную стоимость строительства.
С внешней изоляцией теплоизоляционный слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия деструктивных внешних факторов: перепадов температуры, дождя и ультрафиолетового излучения.	Внутренняя изоляция смещает точку конденсации влаги внутри стены, в результате чего ограждающая конструкция увлажняется, что значительно сокращает срок ее службы.
Деревянная стена, которая находится в непосредственном контакте с теплым воздухом в помещении, аккумулирует тепловую энергию, а при понижении температуры наружного воздуха высвобождает ее, избавляя от необходимости использовать нагревательные устройства.	Утеплитель, установленный внутри, не защищает ограждающую конструкцию от мороза.Стена подвергается многочисленным циклам замерзания и оттаивания, что приводит к разрушению ее внутренней структуры.

На мой взгляд, внутреннюю теплоизоляцию можно использовать только при утеплении очень старого дома: установленный изоляционный материал изнутри позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще кое-что. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильная внутренняя изоляция была недостаточно эффективной для поддержания комфортного микроклимата в доме во время сильных зимних холодов.И пришлось установить дополнительный – снаружи. Так что, как ни крути, внешняя изоляция надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше выполнить теплоизоляцию каркасного дома снаружи.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, при выборе утеплителя необходимо учитывать следующие требования:

1. Теплоизолятор должен быть экологически чистым.Изоляционный слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения, даже если он нагревается в процессе эксплуатации.
2. Материал должен обладать противопожарными свойствами – он не воспламеняется под воздействием огня и не способствует дальнейшему распространению пламени. Также желательно выбрать изоляцию, которая не выделяет большое количество дыма во время пожара, затрудняя эвакуацию людей.
3. Утеплитель лучше подбирать с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы не использовать для утепления большой слой.Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это средний срез бруса, из которого обычно строится каркас).
4. Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Материал, устанавливаемый в зазоры каркаса, должен заполнять его полностью, не давая со временем усадки.
5. Простота установки. Чтобы упростить процесс возведения каркасного дома, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутри каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость строительства коттеджа по каркасной технологии, необходимо подобрать такой утеплитель, который существенно не увеличит затраты на строительство. Однако я бы не стал ставить во главу угла цену, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее близким к перечисленным требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество преимуществ, которые я отражаю в таблице ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты составляет около 0,036 Вт / (м * К), в зависимости от плотности материала. Теплотехнические расчеты показывают, что для средней полосы в России можно построить энергоэффективный дом со слоем ваты толщиной 10 см.
Негорючесть	Базальтовое волокно плавится при температуре выше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется, но и служит надежной преградой для распространения огня.
Гигроскопичность	Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которые используются для приклеивания матов, обладают гидрофобными свойствами, помогая выводить влагу наружу.
Легкий	После монтажа утеплитель практически не оказывает дополнительных нагрузок на ограждающие конструкции, что немаловажно для хрупкого каркасного дома.
Простота установки	Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в зазоры между балками каркаса, без необходимости дополнительной обрешетки, аксессуаров и использования процессов «мокрого» строительства.

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы убедить вас выбрать минеральную вату. В своей работе я использую продукцию ТехноНИКОЛЬ или Rockwool.

И если вам интересно, как лучше всего изолировать изнутри, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, в которой подробно описывается технология, которая вам нужна.Хотя заранее могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что с ее помощью можно утеплить дом как снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Кроме минеральной ваты (а все-таки мы решили, что это будет базальтовое волокно) вам понадобится много разных материалов:

• Плиты OSB для внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилого дома;
• балки деревянные 30 на 50 мм для устройства контррешетки и вентиляционного зазора между изоляционным слоем и декоративной накладкой;
• гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), предотвращающая намокание и разрушение изоляции потоком воздуха, но не препятствующая удалению скопившейся влаги из слоя теплоизоляции;
• внутренняя пароизоляционная пленка – в описанном случае буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофола) для повышения эффективности нагревательных приборов;
Блок-хаус
• , с помощью которого будет выполняться внешняя декоративная отделка каркасных стен;
• евровагонка, которой я буду обшивать поверхность стен изнутри.

Не буду останавливаться на том, какие инструменты использовать. Вы поймете в процессе дальнейшей презентации.

Процесс нагрева

Сейчас рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такой конструкции состоит из нескольких этапов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками представлена ​​ниже. Сразу скажу, что в моем случае каркас жилища уже возведен, а внутренняя облицовка не установлена.Поэтому сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 – Подготовка рамы

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутри теплоизоляционного материала. Я делаю это в такой последовательности:

1. Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью скрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнения могут негативно сказаться на целостности конструкции, эффективности и продолжительности эксплуатации слоя утеплителя.Вы можете очистить древесину обычной щеткой или пылесосом.

1. Выполняю ремонт поврежденных деталей рамы. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый строящийся дом. Но если вы обнаружите участки древесины, поврежденные гнилью, вам необходимо заменить деталь перед установкой теплоизоляционного материала.

1. Устанавливаю инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, лучше это сделать до облицовки стен декоративным материалом.Я хочу упомянуть несколько функций:

• Вся электрическая часть должна быть установлена ​​в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают изоляционный слой и само здание от возгорания в случае короткого замыкания.
• При установке водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и протечь.

1. Выполняю антисептическую обработку каркаса.№ Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Guardian), который предотвращает образование плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 – внутренняя обшивка

Для внутренней облицовки я буду использовать плиты OSB и пароизоляцию с теплоотражающим слоем из матовой алюминиевой фольги.Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Каркас дома обшивается изнутри листами OSB. Они будут служить опорой для выравнивания изоляционного материала. К этой же поверхности будет прикреплен внутренний слой пароизоляции:
   • Склеенные волокнистые листы необходимо разрезать на куски необходимого размера по предварительным чертежам.
   • Детали должны быть такого размера, чтобы после установки они не доходили до поверхности потолка, пола и углов.Нам понадобится зазор толщиной 2-3 см, через который сконденсировавшаяся влага будет отводиться с поверхности теплоотражающего слоя.
   • Листы крепятся саморезами к несущим элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
   • Швы облицовки должны быть расположены в шахматном порядке со смещением друг относительно друга. Их толщина составляет 2-3 мм, что позволяет избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

1. Устанавливаю пароизоляционный материал. Как я уже сказал, его роль будет играть пенофол – пенополиэтилен (станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (отражает инфракрасные лучи, увеличивая эффективность обогрева):
   • Материал следует укладывать на листы OSB светоотражающим слоем наружу, а затем крепятся к панелям с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими головками.
   • Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий на расстоянии 10 см.
   • Для герметизации швов внутрь нахлеста укладывается двусторонний скотч, склеивающий соседние листы теплоотражающего материала, препятствуя проникновению водяного пара в толщу ограждающих конструкций и изоляционного слоя.

1. Установка контррейсов. Они необходимы для устройства вентиляционного зазора между пленкой и финишной облицовкой. Вы можете сориентировать детали вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как будет закреплен ваш декоративный материал (в моем случае вагонка).Рейки крепятся к OSB-плитам саморезами прямо через фольгированный пенопласт.

1. Закрепляю накладки на контр рейки. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что ламели лучше устанавливать на хомуты, благодаря чему компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 – Укладка изоляции

ТехноНиколь Плиты Технолайт Экстра лучше всего подходят в качестве теплоизоляции.С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорными элементами каркаса и удерживаться там без дополнительного крепления. С другой стороны, у них низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см каждый.

Плюс в том, что я заранее посоветовал клиенту сделать каркас дома с расстоянием между опорами 60 см. Это точно ширина изоляционной плиты. Поэтому обрезка практически не нужна.В результате дорогой материал расходуется с максимальной эффективностью.

1. Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже сказал, ширина плит точно соответствует расстоянию между балками каркаса, поэтому вам просто нужно согнуть их посередине и вставить в стену. Расправившись, минеральный мат прочно займет свое место. Обращаю внимание на несколько нюансов:

• Не закрепляйте минеральный мат на внутренней плите OSB.В противном случае саморез может повредить слой пенопласта, уложенный на поверхность с тыльной стороны.
• Обрезка плит при необходимости выполняется острым канцелярским ножом или пилой с мелкими зубьями.
• После установки всех плит необходимо дополнительно заделать швы между плитами полиуретановым клеем от баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

1. Устанавливаю второй слой утеплителя. Его кладут поверх первого так, чтобы нижний и верхний швы проходили. В остальном правила такие же, как в пункте 1. Стыки между досками не забываем заполнить пенополиуретаном. Излишки его после окончательного застывания нужно будет обрезать острым.

1. Утепляю элементы конструкций сложной формы. Обязательно утеплить все участки стен. Особую сложность представляют обычно откосы, которые служат для усиления конструкции.В этом случае нужно вырезать минеральный коврик по форме углубления, чтобы он прилегал максимально плотно.

Как видите, установка утеплителя сама по себе операция несложная, но требует много времени. Однако на этом процесс теплоизоляции не заканчивается. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 – Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности.В его установке есть некоторые особенности, которые я хочу описать.

Суть такова:

1. На слой утеплителя укладывается пленка. Материал крепится скобами и строительным степлером к балкам каркаса. Можно использовать широкоголовые гвоздики:
   • Работу следует начинать снизу стены, постепенно продвигаясь вверх.
   • Листы пленки необходимо размещать горизонтально.
   • Каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на расстояние 10 см.

1. Заклеиваю стыки между отдельными полотнами. Для этого используется скотч, который наклеивается на стыки пленки. По окончании работ у вас должно получиться полностью герметичное полотно, защищающее минеральную вату от проникновения воды через внешнюю облицовку и сквозняков в вентиляционный зазор (о нем чуть ниже).
2. Набиваю планки контррешетки на полимерной мембране. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как влага, сконденсировавшаяся на поверхности утеплителя, будет выводиться через него.Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и крепятся к каркасу саморезами.

1. Закрепляю на рейках OSB. Технологию их монтажа я уже описывал, когда рассказывал о внутренней обшивке каркасного дома. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе я не буду.

Шаг 5 – чистовая

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала.В моем случае это будет блок-хаус, отдельные части которого необходимо закрепить на плитах OSB с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, плиты OSB можно вообще не использовать, но ламели можно прикрепить к профилю, закрепленному на контррешетке.

Шаг 6 – мансардный этаж

Чтобы зимой в каркасном доме было комфортно, недостаточно утеплить стены, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через мансардный этаж.Поэтому вкратце расскажу, как утеплить эту поверхность:

1. Подшить потолок снизу OSB плитами. Вы уже знаете схему, как я описал выше. Подшивка не будет испытывать большой нагрузки, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками по швам, чтобы компенсировать увеличение размеров подложки.
2. Фикс пенофол. Еще я описал правила установки теплоотражающего материала, когда рассказывал о технологии утепления стен.
3. Привинтить балки обшивки. Кстати, они необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Его можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закрепить прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) уменьшится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
4. Поверхность потолка отделать вагонкой. Крепится на струбцины или саморезы.
5. Установите изоляцию со стороны чердака. Минеральная вата заделывается в промежутки между балками мансардного этажа, после чего покрывается гидроизоляционной пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае плитами OSB).

Шаг 7 – этажи

Последний этап работ – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы утепления потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

• пароизоляционная пленка размещается сбоку от жилого помещения, а гидроизоляция – снизу;
• в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая укладывается на контррешетку;
• При невозможности подшить балки снизу доски чернового пола можно разместить на черепных балках, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если возникнут вопросы, вы можете прочитать отдельную статью о теплоизоляции полов.

Сводка

Описанная выше технология рассказывает об утеплении деревянного дома снаружи. Как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое предлагаю вашему вниманию.

Если вас интересует еще больше информации о строительстве и утеплении каркасного дома, задавайте свои вопросы и выскажите собственное мнение в комментариях к материалу.

К утеплению каждого дома нужно подходить с особой ответственностью, так как от этого будет зависеть, насколько комфортно и тепло в нем будет жить. Утепление каркасного дома – один из важнейших этапов строительства, так как в таких помещениях утепление считается единственным препятствием для холода. Также важен выбор изоляционного материала для каркасного здания.

Около 80% от общего количества каркасных зданий утеплены минеральной ватой или утеплителем на ее основе.Поэтому желательно будет ознакомиться с пошаговой инструкцией такого утеплителя:

Важно помнить, что при работе с ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, например, перчатки, респиратор и защитные очки. Контакт кожи с этим материалом может вызвать сильный зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

На самом деле утеплитель всех частей дома практически ничем не отличается друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, которые стоит прочитать подробно .

Технология утепления пола в каркасном доме во многом будет зависеть от типа фундамента … Поскольку большинство таких домов в настоящее время строится на свайно-винтовой основе, то при утеплении пола стоит исходить именно из этого. :

Обратите внимание, что сама вата не считается ветрозащитой, поэтому пароизоляцию и гидроизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы на стенах был нахлест. Таким образом исключено попадание ветра и влаги между полом и стеной каркасного дома.

Как и в любом другом, в каркасном доме есть два вида стен. : внешний и внутренний. Снаружи одна сторона находится снаружи, а внутренние стены полностью находятся внутри помещения. При этом необходимо утеплить оба. Также стоит обратить внимание на то, что стены каркасных домов можно утеплять как снаружи, так и изнутри, при этом количество и используемые материалы не изменятся.

Внешняя облицовка

При облицовке каркасного дома снаружи и изнутри применяются разные материалы. … Они могут отличаться от описанных в этом руководстве. Иногда порядок действий разный, но в целом результат практически одинаковый.

Описание процесса утепления стен ватой, практически идентичной утеплению пола:

Основным условием утепления каркасных стен минеральной ватой является то, что изнутри помещения поверх изоляционного материала необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, защищающую утеплитель от влаги, поступающей изнутри дома.Поверх него чаще всего набивают те же листы OSB, что и снаружи, но также можно использовать доску, рейки и аналогичные материалы в зависимости от будущей отделки. На внутренних углах мембрана не должна перетягиваться, пароизоляция должна полностью повторять угол рамы. В противном случае прибить обрезку по углам в будущем будет довольно сложно.

Вышеупомянутую процедуру можно использовать и наоборот: сначала потяните пароизоляционную мембрану изнутри, после чего материал обшивки и процесс изоляции ватой будет проводиться снаружи .

Внутренние поверхности

Основными отличительными признаками утепления внутренних стен каркасных домов являются:

• Эта процедура в основном выполняется с целью звукоизоляции. Поэтому, если есть возможность, рекомендуется использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что простая теплоизоляционная вата, как и другие виды утеплителей, для этой цели не подойдет.
• Жестких требований к утеплению внутренней стены, в отличие от внешней, нет, поэтому пароизоляционные и гидроизоляционные материалы здесь не нужны.
• Изоляция проводится так же, как и наружная обшивка стен.

Если у вас нет возможности приобрести звукоизоляционные материалы, то для утепления можно использовать тот же материал, что и для наружных стен. В этом случае толщина изоляционного слоя должна быть намного меньше .

Порядок утепления потолка каркасного дома практически не будет отличаться от утепления домов других типов с деревянным полом… Однако этот момент является одним из самых ответственных при теплоизоляции всего помещения.

Пошаговый процесс облицовки потолка минеральной ватой:

Обратите внимание, теплый воздух имеет способность подниматься вверх, поэтому, если поверхность потолка или крыша не утеплены должным образом, он будет уходить в большое количество тепла от каркасного дома.

Довольно часто вместо потолка, а иногда вместе с потолком утепляют и кровлю каркасного дома минеральной ватой.Это делается при отапливаемом чердаке или жилом.

Технология практически ничем не будет отличаться от теплоизоляции потолка. Единственное исключение – поверх утеплителя необходимо натянуть гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Как и потолок, крышу будет намного удобнее утеплять снаружи, так как установка ваты изнутри неудобна, да и материал имеет свойство ложиться на лицо и голову.Когда будет установлена ​​стропильная система, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который также набивается обшивочный материал, фанера или доска.

Снаружи листы утеплителя укладывают, соблюдая все те же правила, что и в случае с другими частями каркасного дома. Поверх утеплителя кладется гидроизоляционная мембрана, которую уже следует набить обрешеткой и рубероидом.

Крышу можно утеплить изнутри , но только если она полностью собрана.Такой процесс будет менее удобен, так как придется придумывать какие-то дополнительные временные крепежи.

Правильные слои каркасного дома. Стены каркасного дома делаем правильно

Редкие невестки могут похвастаться ровными и дружескими отношениями со свекровью. Обычно бывает с точностью до наоборот.

Опять же, несмотря на две разные технологии строительства каркасного дома, сборка стен осуществляется практически одинаково.Разница лишь в том, что, используя готовые панели, вы обойдете множество разных этапов работы. Но если вы решили собрать эти панели самостоятельно, то их сборка будет выглядеть практически так же, как строительство обычного каркасного дома. Вам предстоит провести следующие этапы работы.

1. Сборка стеновых рам. Как правило, каждая отдельно взятая стена дома представляет собой одну-две части каркаса – так сказать отрезки, которые собираются отдельно. По сути, это прямоугольники, собранные из деревянного бруса, внутри которых установлены вертикальные ребра жесткости с шагом 625 мм по центрам – это половина ширины листа OSB.Если позволяет балка (ее длина), то каркас лучше делать во всю ширину стены. Если нет, то можно разделить на части. Кстати, если речь идет о двухэтажной конструкции, то шаг ребер жесткости лучше уменьшить до 316,5 мм. Такие каркасы лучше подготовить сразу, чтобы после сборки они полностью сформировали внешние стены дома.

Установка каркасов на фундамент. Начнем сразу с того, что верх фундамента нужно качественно гидроизолировать – обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом в пару слоев.Дальше все просто, но, тем не менее, вам понадобится помощь надежных и сильных мужских рук. При этом нужно будет поднимать и удерживать сразу две рамы (угловые) – пока их держат несколько человек, нужно скручивать вместе. После того, как крепление сделано, рамы можно освободить и выровнять. Подставляя блоки (при необходимости), четко установленный в уровень каркас крепится к фундаменту анкерными болтами. Таким образом, все каркасы монтируются в единое целое изделие, а именно стены каркасного дома своими руками.

2. Далее работы по изготовлению стен, как правило, откладываются до сборки кровли – в большинстве случаев каркас дома собирается полностью, но бывают исключения. В общем, на следующем этапе работ возведение стен каркасного дома предполагает их обшивку изнутри. Здесь все просто – OSB режется лобзиком до заданного размера и просто прикручивается к каркасу, который предварительно при помощи степлера покрывается пароизоляционной пленкой.С этой работой вполне справится даже один человек, и, как правило, это не вызывает затруднений.
3. Теперь выходим наружу и кладем утеплитель между балкой каркаса. Это тоже элементарная работа, с которой вы легко справитесь самостоятельно. Обрезаем утеплитель по размеру и вдавливаем внутрь стены. Не давим сильно, так как тепло в доме держит не вата, а воздух, который находится между ее волокнами.

В принципе все, правильная стена каркасного дома готова, и добавить еще не так много – в частности, напомнить про электропроводку.Стандартно его укладывают внутрь стен и делают это до утепления и обшивки со второй стороны. Не забывайте об этом моменте, так как потом тянуть за провода будет очень сложно, если не сказать, что невозможно.

Так делают стены каркасного дома. Естественно, могут быть какие-то вариации, но в целом слоеный пирог у них остается прежним. Говоря о вариациях, мы имеем в виду изменение последовательности работ – например, можно сначала сделать внешнюю обшивку дома, а потом зайти внутрь помещения и не пострадать от ветра и непогоды.Будет даже логичнее и удобнее проводить внутренние коммуникации.

Элементы будущего здания

Основные конструктивные элементы каркасного дома

Поскольку строительство каркасного дома происходит постепенно, а новый этап строительства начинается после завершения предыдущего этапа, важно знать, какие конструктивные элементы дома вообще существуют. Итак, в доме:

1. Фундамент.Возведение фундамента – важнейший этап строительства. Это фундамент дома, от которого во многом зависит долговечность постройки.
2. Перила и стены. Нижняя обвязка крепит стены к фундаменту, а верхняя соединяет все 4 стены в одну конструкцию. Стены состоят из определенных слоев, о которых мы говорили выше.
3. этаж. Она может быть выполнена в виде цементной стяжки по бетону или быть деревянной, в основе которой лежат бревна.
4. Крыша. Это зависит от типа кровли и внешнего вида постройки, а также от ее качества, особенно если под крышей будет располагаться жилой чердак или отапливаемый чердак. Кровля также состоит из нескольких слоев, включая утеплитель, пароизоляцию, гидроизоляцию, обрешетку и рубероид … Если используется гибкая черепица, в кровлю обязательно входят листы OSB, на которые укладывается материал.
5. Внешняя и внутренняя отделка не является элементом конструкции дома, а является завершающим этапом формирования здания.

Каждый элемент здания возводится по очереди по технологии каркасного строительства. О том, как сделать пол в каркасном доме, читайте здесь.

Пирог стены лучшие варианты

Считается, что пирог каркасной стены имеет лучшие тепловые характеристики по сравнению с блочными или кирпичными стенами … Это мнение имеет право на жизнь, так как теплопроводность каркасной стены намного ниже. Что это означает? Когда воздух внутри такого дома нагревается, стены практически не нагреваются, поэтому на обогрев уходит гораздо меньше энергии.В то же время многослойная структура позволяет воздуху длительное время сохранять комфортную температуру, так как стены не поглощают тепло, как кирпичи и блоки. В цементных домах воздух не становится теплым и комфортным до тех пор, пока не прогреются стены, на что нужно время и электричество.

Каркас стены с вентиляционным зазором

Простой настенный торт состоит из следующих слоев: внутренняя отделка. Листы OSB, пароизоляционная мембрана, утеплитель.гидроизоляция, листы OSB, внешняя или внешняя отделка. Это самый простой и самый распространенный торт, однако есть несколько способов улучшить качество вашего дома.

Если ваш дом находится в районе с частыми ветрами, вам понадобится дополнительный слой ветрового стекла. Для этого внешние стены дома дополнительно утепляются листами пенопласта. Именно этот материал рекомендуют специалисты для дополнительной внешней защиты от ветра, в первую очередь из-за того, что он не боится влаги, которая может попасть наружу.

Иногда внешнее утепление выполняют каменной ватой, так как она более термостойкая. Но из-за способности впитывать влагу наружное утепление стен этим материалом нерационально.

О том, как утеплить дом минеральной ватой, читайте здесь.

Круглая стена каркасного дома с двойным слоем утеплителя

Поскольку каркасные дома по своей сути напоминают термос, сохраняющий тепло, остро стоит вопрос о вентиляции. Без изменения воздуха и его движения на стенах может скапливаться конденсат в виде капель воды, а уровень кислорода в самом воздухе снижается.Установленная при строительстве вентиляция каркасного дома решает эту проблему. А дополнительную просушку стен от конденсата можно обеспечить, поменяв гидроизоляцию в стене на пароизоляцию. Мембрану следует размещать так, чтобы влага не попадала в стену снаружи, но при этом могла выходить из стены как внутри дома, так и снаружи.

Торт каркасная стенка.

Варианты пирогов каркасной стены изнутри наружу: 1.Футеровка-PE-изоляция в каркасе-OSB-гидро-ветрозащитная мембрана-сайдинг 2. ГКЛ-PE-OSB-изоляция в каркасе-обрешетка с изоляцией 50 мм-гидро-ветрозащитная мембрана-контррешетка-имитация бруса 3. ГКЛ-ПЭ-изоляция в каркасе-OSB-гидро-ветрозащитная мембрана-контррешетка с шагом 400 мм-сайдинг 4. ГКЛ-ПЭ-изоляция в каркасе-горизонтальная обрешетка с шагом 625 мм с изоляцией внутри- гидроветрозащитная мембрана-контррешетка с шагом 400 мм-сайдинг или доска по горизонтали 5.ГКЛ-обрешетка горизонтальная с шагом 400-625 мм с утеплителем внутри-ПЭ-утеплитель в каркасе-OSB-гидроветрозащитная мембрана-контррешетка-сайдинг 6. ГКЛ-обрешетка горизонтальная с шагом 400-625 мм с утеплитель внутри-ПЭ – утеплитель в каркасе – фасадный гипсокартон – контррешетка – имитация бруса 7. Правильный пирог под эковату. фасад – вентиляционная щель – БЕЛТЕРМО – эковата в каркасе – обшивка эковатой – полиэтиленовая пленка или другая пароизоляция – гипсокартон

Устройство стены каркасного дома

Каждая из несущих стен дома на основе каркаса представляет собой своеобразную конструкцию, при изготовлении которой используются как вертикальные опоры, так и горизонтальные перемычки.Пространство между этими материалами полностью заполнено различными наполнителями, а снаружи здание облицовано досками и отделочными материалами.

В зависимости от того, какой вид утеплителя, а также изоляционные материалы будут выбраны в качестве основных при строительных работах, зависит от того, насколько хорошо стены сохраняют тепло внутри помещения.

Особенности конструкции стены каркасного дома

Несмотря на всю кажущуюся простоту строительных работ, стены дома на основе каркаса должны соответствовать определенным нормам и требованиям, несоблюдение которых может привести к таким негативным последствиям, как потеря большого количества тепла и недостаточный уровень звукоизоляции.

К основным требованиям такого рода можно отнести следующее:

1. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы должны выбираться в соответствии со стандартами качества, а также находиться в оптимальной ценовой категории, чтобы избежать лишних денежных затрат.
2. Стены здания должны быть определенной толщины. что соответствует климатической зоне, в которой ведется строительство дома или иного строения.
3. Строительство должно происходить в соответствии с определенными правилами, применимыми к укладке и установке определенного материала.
4. Во избежание попадания влаги и конденсата на материалы, находящиеся непосредственно во внутренней начинке слоеного пирога стены, при их укладке следует использовать специальные пластиковые пленки особой прочности.
5. Также необходимо соблюдать нормы укладки теплоизоляционных материалов во избежание их намокания из-за попадания атмосферных осадков, например снега или дождя.

Устройство наружных стен

Наружные стены каркасного дома состоят из нескольких основных слоев.Для наглядности эти слои перечислены в порядке, начиная с внутренней стены дома:

В качестве каркаса здания используются деревянные блоки разной толщины, из которых предварительно собирается своеобразный каркас. Далее эта конструкция обшивается досками, которые необходимо обработать специальными химическими препаратами, предотвращающими образование гнили и плесени.

Внутренняя отделка. В этот слой входят такие материалы, как гипсокартон, штукатурка, бетон. То есть непосредственно то, что используется в качестве финальной, декоративной отделки стен.Пароизоляционный слой. Для этого используются материалы, предотвращающие потерю основного количества тепла стенами здания, а также предотвращающие образование конденсата, способствующего разрушению внутренних слоев. Соответственно, к выбору этого материала нужно подойти со всей серьезностью.

Далее следует слой изоляции. Самым оптимальным вариантом в этом случае будет базальтовый утеплитель, который не только обеспечивает эффективное удержание тепла, но и способен прослужить долгое время.

Наружная отделка. В этом случае возможно использование различных декоративных материалов, например, металлического сайдинга.

Устройство внутренних перегородок каркасного дома

В основном строительство внутренних стен дома осуществляется так же, как и внешних. Единственное исключение – отсутствие пароизоляционного слоя и внешней декоративной отделки, которая, соответственно, заменяется внутренней.

Однако существуют упрощенные способы возведения внутренних стен каркасного дома, которые можно использовать, если бюджет строительства очень ограничен.Для этого используются листы гипсокартона, которые устанавливаются на деревянный каркасный каркас.

Однако этот метод строительства не может обеспечить достаточный уровень звукоизоляции, а также теплоизоляции. Соответственно, он применяется только в исключительных случаях, когда нет возможности использовать другие технологии и материалы.

Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться самыми разными материалами. Самая простая отделка – сайдинг, блок-хаус и подобные материалы.Для всех этих материалов устанавливаются вертикальные направляющие – деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие устанавливаются поверх внешней шероховатой обшивки, которая, в свою очередь, предварительно покрывается ветровлагозащитной мембраной. Благодаря направляющим остается вентилируемое пространство между накладкой и шероховатой кожей, что облегчает выход пара через мембрану. После установки направляющих к ним крепятся элементы отделки с помощью саморезов. Монтаж осуществляется снизу вверх.

Более сложный вариант – оштукатуривание каркаса. С одной стороны, внешняя обшивка из OSB, DSP или фанеры представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно грунтовать и красить. С другой стороны, все листовые материалы при увлажнении деформируются. Это приводит к образованию волн и растрескиванию лицевого покрытия на стыках плит.

По этим причинам штукатурка выполняется по технологии «мокрый фасад», что позволяет избежать образования трещин. Для этого к внешней обшивке крепится тонкий слой жесткого утеплителя, на который поверх стеклопластиковой сетки наносится слой штукатурки.Далее следует слой грунтовки и декоративной штукатурки … Дополнительным плюсом этой отделки является то, что дополнительный слой утеплителя, будучи сплошным, увеличивает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мостики холода в области стыков. элементов каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома – облицовка стен кирпичом. Для выполнения облицовки кирпичом необходимо, чтобы фундамент выступал за внешнюю плоскость стен, позволяя опираться на него кирпичной стене с зазором от внешней обшивки не менее 50 мм.К каркасной стене кирпич крепится при помощи гибких стяжек, для чего подойдет металлическая перфорированная лента.

Более легкая альтернатива массивной облицовке кирпичом – фасадная клинкерная плитка. Выпускается в широчайшей цветовой и фактурной гамме, при этом не требует дополнительной ширины фундамента. Технология его монтажа аналогична штукатурке фасада, но вместо декоративной штукатурки наклеивается плитка.

Монтаж каркасных стен

Конструкция несущей стены каркасного дома была описана выше, теперь можно переходить к практической части вопроса.На первом этапе проводится подготовка, при этом необходимо определить количество стройматериала

.

Важно подготовить определенные инструменты, среди них:

Помимо прочего, не стоит забывать и о покупке антисептических средств, с помощью которых деревянные элементы обрабатываются, чтобы сделать их пожаробезопасными и защитить от вредителей. Толщина стен будет зависеть от назначения постройки; на этот параметр влияет сечение стоек.Следовательно, площадь опоры должна составлять 50 см 2. Сначала необходимо установить нижнюю обвязку, которая укладывается на фундамент гидроизоляционного слоя. После этого в пазы устанавливаются лаги. Все углы должны быть правильными, в том числе элементы выровнены по горизонтали. Для упрощения работы следует выдерживать расстояние между лагами, которое будет эквивалентно толщине теплоизоляции. Все элементы обрабатываются антисептическими средствами. После этого можно приступать к установке угловых стоек.Их фиксируют верхней обвязкой, только после того, как мастер сможет монтировать промежуточные балки. Специалисты советуют на каждом этапе проверять соблюдение вертикали и горизонтали, ведь от этого будет зависеть конечный результат.

Особенности каркасного дома

Каркасно-каркасное строительство стен

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких ключевых элементов – несущего каркаса, уложенного внутри утеплителя, а также внешней и внутренней облицовки дополнительными слоями.

Каркасная технология имеет внушительный список преимуществ. Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и, соответственно, лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещения.

Дома, построенные по каркасной технологии, легкие и имеют минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, в зависимости от технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен очень высока.

Примыкание внутренней стены

В зависимости от типа и толщины используемого утеплителя стены каркаса имеют следующие приблизительные параметры термического сопротивления

• Минвата толщиной 150 мм, – R = 3,2
• Минвата толщиной 200 мм, – R = 4,3
• Пенополистирол – толщиной 150 мм, – R = 3,7
• Пенополистирол – толщиной 200мм, – R = 5

Строить каркасные дома из сухого бруса. Использование необработанной древесины неизбежно приведет к ее последующему высыханию, деформации, трещинам и расшатыванию креплений.Степень этих негативных явлений может быть разной, но так или иначе они проявят себя. Чаще всего для каркаса используется сечение доски 150×50 мм, 200×50 мм. Ширина зависит от необходимой толщины утеплителя.

Ориентированно-стружечная плита (OSB, OSB), влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (DSP) могут использоваться в качестве внешней обшивки каркаса. Внешняя и внутренняя облицовка, помимо защиты каркаса и изоляции от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов можно использовать утеплитель из плотной минеральной ваты или пенополистирола. Утеплитель из минеральной ваты должен быть рассчитан на использование в вертикальных конструкциях и хорошо держать форму, иначе он будет скользить и образовывать неизолированные полости в верхней части каркаса стены.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после установки в каркас щели по периметру обязательно заделывают пенополиуретаном … В связи с этим необходимо учитывать тот факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирол, по сравнению с минеральной ватой необходимое количество пенопласта может нивелировать разницу в их цене.

Самым главным элементом в составе стены каркасного дома является пароизоляция. Устанавливается внутри помещения и защищает утеплитель от намокания

Особое внимание следует уделить качеству пароизоляции и ее герметичности. Все швы необходимо проклеить двусторонним скотчем.

При использовании пенополистирола в качестве утеплителя нет необходимости в пароизоляции.

Наличие пароизоляции в составе каркасных конструкций создает замкнутую воздушную среду внутри дома.По этой причине для поддержания комфортного микроклимата в помещениях следует организовать эффективную систему вентиляции.

Каркасная технология предполагает два разных подхода к процессу строительства. В первом варианте строительство ведется из штучных материалов. Подготовка, распил материалов и сборка дома из них происходит прямо на участке.

Во втором варианте дом собран из готовых крупногабаритных панелей (щитов), изготовленных на заводе в соответствии с проектом.Они доставляются на строительную площадку в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами … На строительной площадке происходит только их установка и монтаж. Такой подход позволяет возводить короб каркасного дома на очень большой скорости. При этом вес некоторых панелей может быть очень большим, поэтому для монтажа каркасно-панельных стен может потребоваться кран или бригада из нескольких человек.

Панельная технология имеет опции. В одном случае щиты могут иметь только одностороннюю обшивку.Укладка утеплителя и облицовки на противоположную сторону происходит только после монтажа всего короба. Еще один вариант каркасно-панельного дома – это строительство из так называемых СИП-панелей. SIP панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола, на который с двух сторон под высоким давлением наклеиваются листы (OSB, OSB). При этом пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и увеличивает прочность конструкции. Дома, построенные из SIP-панелей, более долговечны, чем обычные каркасные.

Подводные скалы

Основа каркасного дома – деревянный каркас из бруса. Срок службы дома напрямую зависит от качества древесины. Главный враг древесины – влага. Это вызывает разрушение и гниение древесины. Чтобы полностью предотвратить процесс гниения древесины, ее пропитывают специальным составом против биологического разрушения и тщательно просушивают.

Обработанный таким образом деревянный каркас не засыхает, и не ведет, а это дает возможность проводить отделочные работы, не дожидаясь усадки.Довольно часто в строительных организациях заказчика вводят в заблуждение, предъявляя обработку краской или антисептиком «Пинотекс» для пропитки. Он не защищает дерево от процесса гниения, как не защищает гидро- и пароизоляцию – это лишь временные меры, действующие в течение 3 лет (о чем производитель антисептиков всегда сообщает на упаковке).

Схема утепления каркасного дома изнутри.

Время беспощадно к незащищенному каркасу дома, оно может быстро прийти в негодность.

Утепление стен. Для комфортного проживания в российских природно-климатических условиях в доме для постоянного проживания оптимальная толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм. Это значение колеблется в зависимости от используемых слоев конструкции стены и рассчитывается по специальному расчету. Минеральную вату нельзя заменить стекловатой, так как она вызывает у человека заболевания легких.

Плиты для наружных стен должны быть влагостойкими. Оптимальные материалы, которые используются для этих целей – бакелизированная влагостойкая фанера или плиты OSB.

Огнестойкость стен каркасного дома. Если таким образом пропитать дерево каркаса, это приведет к его отличной огнестойкости. Если, например, вы поднесете к такой планке пламя зажигалки или паяльной лампы, то она только обуглится меньше или больше (в зависимости от силы огня), но не загорится. То есть конструкция, во-первых, не разрушится, а, во-вторых. огонь дальше не пойдет.

Схема утепления каркасного дома.

Капитель стен, а точнее ее отсутствие.

Каркасный дом выдерживает различные воздействия и нагрузки. Конечно, в разумных пределах. Точки крепления (балки к стойкам, стойки каркаса к фундаменту, стропила к балкам) для этого необходимо рассчитать и продумать еще на этапе проектирования. Такие конструкции, тщательно изготовленные строителями, придадут дому стойкость. Любая небольшая небрежность может привести к потере устойчивости конструкции.Именно поэтому точность узлов рамы – залог ее долговечности.

Поэтому при возведении стен каркасного дома важно учитывать как достоинства, так и недостатки данной конструкции. Таким образом возводятся стены каркасного дома.

Такие дома давно возводят в Европе и Америке. В нашей стране к ним до сих пор относятся с подозрением. Их используют в основном при строительстве дачных участков.

Строительство домов из каркасных конструкций лучше доверить специалистам.Они правильно выполнят все расчеты, создадут проект будущей постройки. В процессе работы вам понадобится специальное оборудование и инструменты. При самостоятельном строительстве вы потратите больше денег на аренду или даже покупку такой техники. Воспользовавшись услугами специализированной компании, наоборот, сэкономите.

Гидроизоляция и пароизоляция

Устройство пароизоляции и укладка специальных материалов для надежной гидроизоляции – еще один важный момент при обустройстве стеновых поверхностей каркаса.Строительство «пирога» стены немыслимо без этих элементов. Пароизоляция в каркасной конструкции оборудуется изнутри дома, а устройство гидроизоляции необходимо проводить вне здания.

Пароизоляция стен каркасной конструкции необходима, чтобы влажные пары не выходили из помещения. При несоблюдении этого требования внутри стены будет конденсироваться пар, а значит, он обязательно попадет в утеплитель.Теплоизоляция, а особенно самая популярная сегодня каменная вата, под воздействием влаги быстро потеряет свои функциональные характеристики, а значит, сразу после наступления холодов вы заметите, как быстро растет стоимость обогрева вашего помещения.

Устройство гидроизоляции выполняется с соблюдением важного условия: пленка укладывается снаружи утеплителя, снаружи (то есть со стороны фасада каркаса).Гидроизоляционный материал надежно защитит ваш жилой дом от ветра, дождя, снега

.

Пароизоляция стен каркасной конструкции обычно выполняется с использованием современных фольговых материалов: например, пенофола и др. Устройство гидроизоляции обычно выполняется с помощью специальных мембранных пленок или пергамина. Конструкция круговой стенки каркасного корпуса предполагает, что листы из такого материала следует скреплять внахлест – для надежной защиты … Фиксация осуществляется строительным степлером, а стыки проклеиваются специальной лентой.

Строение стен каркасного дома, схема пирога

Самая простая конструкция стен каркасного дома представляет собой вертикальную стойку, соединенную верхней и нижней обвязкой и перевязанную укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании материала обшивки панелей, например OSB или фанеры, нельзя использовать укосины, так как панельный материал при правильной установке придает достаточную жесткость всей конструкции.

В любых странах с умеренным климатом возведение стен каркасного дома подразумевает утепление.Для этого отлично подойдет каркасная стена. Утеплитель монтируется в проемах стоек каркаса и не занимает полезного пространства как внутри, так и снаружи, где под навесной утеплитель пришлось бы оставить дополнительную ширину свесов крыши.

На данной странице представлена ​​структурная схема стен каркасного дома, так называемого «пирога каркасной стены». Последовательность «слоёв торта» снаружи внутрь:

1. Внешняя облицовка.
2. Обрешетка, образующая вентиляционный зазор.
3. Ветрозащитная гидроизоляция, защищающая утеплитель от внешних воздействий.
4. Каркасные стойки с изоляцией между ними.
5. Пароизоляция, защищающая изоляцию от водяного пара изнутри.
6. Внутренняя обрешетка.
7. Чистовая отделка интерьера.

Такая конструкция стен каркасного дома позволяет использовать их одновременно как несущий элемент и как теплосберегающую оболочку здания. В разделе «Чертежи и схемы» на нашем сайте вы можете ознакомиться со схемами отдельных элементов каркасных стен.

1. Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания – схемы Какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в нем? На этот вопрос тоже есть однозначный ответ. в то же время это не так. Почему? Потому что.

Схема торта стены каркасного дома с минеральной ватой Чтобы представить, как выглядит пирог стены каркасного дома с минеральной ватой в качестве утеплителя, достаточно взглянуть на схемы. находится на этой странице.Для разных условий.

Конструкция каркасного дома – узловые схемы Любая конструкция каркасного дома, узлы которой рассчитаны и правильно выполнены, по умолчанию является надежной. Узлы каркаса можно прочитать самостоятельно на калькуляторе, а можно воспользоваться уже готовыми.

Стена каркасного дома – устройство настенного пирога Любая стена каркасного дома, устройство которой заранее продумано или выполняется по альбомам технических решений ведущих строительных компаний, отлично выполняет свои функции.Ведь торт на стену.

Список источников

• stroisovety.org
• blogforbuilder.ru
• moidomkarkas.ru
• sam-doma.ru

Стены каркасного дома – важный конструктивный элемент строения. Их многослойная структура предполагает использование различных материалов и точное выполнение монтажных работ … Чтобы дом прослужил долго и только радовал хозяев, необходимо изучить теорию строительства.

Этапы строительных работ: монтаж каркаса

Каркас здания определяется его геометрией, жесткостью конструкции и ее надежностью. Исходя из этого, требуется правильно выбрать материал для его возведения и провести строительные работы.

Установка нижней облицовки

Устройство нижней обвязки фундамента проводится через неделю после его заливки. Он выступает опорой для стен дома, соединяя их с основанием постройки.Как правило, для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Можно использовать массивную или клееную древесину. Породы древесины различаются по цене и долговечности. Массив считается менее прочным, но более дешевым, чем клееный брус.

Перед устройством обвязки необходимо проверить уровень фундамента. При наличии отклонений по горизонтали более 10 миллиметров требуется выравнивание раствором. Если значение меньше 10 мм, то можно обойтись вагонкой из досок.

Если с уровнем все в порядке, то можно приступать к гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум или рубероид.

Анкеровка к фундаменту

Обвязочная балка крепится к основанию дома анкерами. Для этого необходимо проделать отверстия в древесном материале на расстоянии метра – двадцати сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работы, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления должна быть не менее 10 см.

Балку можно закрепить между отдельными элементами несколькими способами. Обратите внимание на углы. Для них характерно крепление:

• Ласточкин хвост;
• Шип корень;
• Половина дерева и в лапе.

Первые два метода очень надежны, но трудны. Поэтому чаще всего используется крепление на половину дерева и в лапу.

Крепление в полдереве – вырезание части бруса. Его высота равна половине толщины, а глубина – полной толщине.Метод «в лапу» аналогичен, но питье делается под углом. В результате выступающая часть планки имеет трапециевидную форму.

Дополнительно элементы из бруса следует крепить уголками для армирования, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, для крепления балок друг к другу можно использовать деревянные дюбели. По размеру они должны быть меньше подготовленной для них ямы, что связано с усадкой будущего дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируются с углов. Для крепления используются уголки, закрепленные на нижней обвязке.

Стойки устанавливаются по прямой линии с использованием полной или неполной резки. Также можно использовать стальные уголки. Спил заключается в вырезании канавки обвязки в древесине. Ширина должна соответствовать такому же показателю для вертикального стеллажа, высота составляет 30-50 процентов от толщины обвязочного бруса.Если вы выполняете сплошную валку, то нужно утопить конец стеллажа до необходимой высоты, а если планируется неполная валка, то только частично. После питья конец примет L-образную форму.

Если вы остановили свой выбор на срубе, то учтите, что длину стоек следует увеличить на два паза от высоты стен каркасного дома. Расстояние между стойками каркаса зависит от применяемого облицовочного материала.

Верхняя обвязка оснащена аналогично нижней.Стойки крепятся к турнику путем обрезки или использования металлических уголков. Причем следует использовать метод, аналогичный тому, который используется для нижней привязи. Верхние пазы стоек нарезаются перпендикулярно нижним. Это сделано для того, чтобы не допустить искажения кадра.

Стойки следует не только вставлять в предусмотренный для них паз, но и фиксировать гвоздями. Глубина проникновения не менее 10 см.

Использование удлинителей

Стаксель представляет собой доску сечением 25 * 100 миллиметров.Их фиксируют на штанге нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Стрела

монтируются под углом 45-60 градусов путем вырезания под них пазов в раме. Также производится дополнительное крепление к гвоздям. Если длина стен до шести метров, то можно использовать только две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху.Если стены длиннее, то количество укосин увеличивается.

Конструкция стен каркасного дома

Стены каркасного дома при строгом соблюдении технологии строительства позволяют добиться оптимального микроклимата в здании и обустроить интерьер на любой вкус.

Стена каркасного дома, представленная в разрезе, имеет вид:

• Облицовочный материал крепится к каркасу дома снаружи;
• Гидроизоляция монтируется сверху;
• На нее монтируется обрешетка для отделки фасада;
• Между стойками крепится теплоизоляционный материал, покрытый пароизоляцией;
• Крепится облицовка внутренних стен каркасного дома.Как правило, их используют для отделки.

В результате получается своеобразный пирог из стен, который имеет отличные показатели прочности и изоляции от неблагоприятных воздействий на стены здания. Дизайн может отличаться в зависимости от выбранной технологии строительства дома.

Отличия канадской и финской технологий строительства каркасных домов

Финские и канадские технологии строительства каркасных домов позволяют в короткие сроки возвести жилье с использованием экологически чистых строительных материалов… Но следует отметить, что между этими двумя подходами есть существенная разница, которая заключается в способе установки стен.

По финской технологии слои стены будущего каркасного дома монтируются прямо на строительной площадке.

Благодаря канадской технологии можно еще больше сократить сроки строительства дома. Это происходит благодаря готовым SIP-панелям, изготовленным на заводе. Внутри (и снаружи) все необходимые утеплители и облицовочные материалы уже уложены, остается лишь установить стены на фундамент здания.

Облицовка наружных стен

Каркасные дома принимают значительную нагрузку на основную несущую конструкцию, так как то, из чего сделаны их стены, сильно влияет на надежность и срок службы здания. Грамотно подобранные облицовочные материалы сохранят форму дома долгие годы, а также успешно выдержат негативные внешние воздействия.

Плиты OSB

OSB-3 – это влагостойкая ориентированно-стружечная плита повышенной жесткости.Материал получается прессованием и склеиванием 3-4 слоев стружки … Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

• Хорошее соотношение цены и качества;
• С пластинами легко работать: резка, сверление, шлифование;
• Для крепежа можно использовать гвозди, шурупы, дюбеля и т.д .;
• Кромка плит не осыпается даже при приближении крепежа к краю;
• Отсутствие деформации под воздействием температуры или атмосферных осадков.

Среди недостатков – плохая паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не забывайте, что в качестве клеящего материала для плит используются смолы на синтетической основе. Это означает, что в составе могут присутствовать формальдегиды и фенол. Но стоит отметить, что плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для здоровья. Самыми экологически чистыми считаются материалы Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

CBPB изготавливается из высококачественного цемента и древесных стружек. Для повышения производительности также используются специальные присадки.

Материал имеет следующие преимущества:

• Влагостойкость, не боится плесени;
• Не привлекает грызунов;
• Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
• Горит плохо;
• Согревает;
• Обладает хорошей паропроницаемостью;
• При облицовке рамы образуется ровная поверхность.

Но нельзя забывать о недостатках:

• Значительный вес;
• Сложно обрабатывать;
• Сверление требует значительных усилий;
• При работе много пыли;
• Высокая цена.

Древесные волокна, запрессованные в плиты, представляют собой так называемые древесноволокнистые плиты. Как и в случае OSB, материал имеет многослойную структуру, с разным направлением волокон. В производстве клей не используется.Во время прессования под воздействием высокой температуры смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

Материальные преимущества:

• Экологическая чистота;
• Малый вес плит;
• Паропроницаемость.

Недостаток ДВП – слабая жесткость. При использовании этого материала для устройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую обшивку. Для использования в плитах каркасного строительства не менее 2.Подойдут толщиной 5 см.

Фанера

Листы фанеры – это шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера толщиной не менее 1,2 сантиметра.

Материальные плюсы:

Устойчив к низким температурам;
• С ним легко работать;
• Высокая прочность на сжатие;
• Низкая цена.

Кроме того, фанера легко горит и содержит смолы на синтетической основе, при этом могут появиться сколы.

Устройство наружной облицовки

Крепление облицовочного материала к каркасу дома осуществляется по определенным правилам. Они следующие:

• Требуется устройство температурного зазора 3-5 миллиметров между пластинами;
• Стыки должны быть расположены посередине стойки каркаса;
• В качестве крепежа используются саморезы длиной 55-70 сантиметров. Их должно быть не менее 4 см в элементах каркаса;
• Требуется отступ в 1 см от края плит;
• Крепление листов или пластин осуществляется с отступом 15 см по краям, 30 см по центру.

Так как крепежа в работе колоссальное количество, рекомендуется использовать надежный электроинструмент.

Защита от ветра и влаги

Схема стен для каркасного дома требует обязательной защиты утеплителя от влаги. Только так он сможет выполнять свою функцию без ухудшения характеристик.

На внешней стороне стен каркасного дома для этого используются супердиффузионные мембраны.Их структура позволяет выходить пару из теплоизоляционного материала и предотвращать попадание влаги за пределы здания. Низкий уровень воздухопроницаемости позволяет материалу выполнять функцию защиты от ветра.

Следует отметить, что такие мембраны не пароизоляционные, а паропроницаемые. гидроизоляционный материал … Учтите, что пароизоляция полностью препятствует прохождению пара.

Монтаж осуществляется с помощью строительного степлера на опалубку.Укладка производится внахлест 10-15 сантиметров. Затем швы проклеиваются специальным скотчем.

Изоляция

Состав стены для каркасного дома подразумевает обязательное использование утеплителя. Это позволяет не только создать в доме оптимальный микроклимат, но и снизить энергозатраты на обогрев здания за счет низкой теплопроводности.

Самым популярным утеплителем для каркасных домов является минеральная вата. Материал позволяет сберегать тепло, обеспечивает шумоизоляцию, устойчив к влаге.Рекомендуется использовать минеральную вату плотностью 30-50 кг на кубометр … При работе с плитами из минеральной ваты необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Более высокие показатели у эковаты – материала на основе целлюлозы со специальной пропиткой. Материал не боится влаги, экологически чистый и огнестойкий. С его помощью заполняются любые пустоты, однако требуется привлечение специалистов для проведения монтажных работ.

Пенопласт – влагостойкий и экономичный материал, не выделяющий вредных веществ и не дающий усадки. Но существенным недостатком является его хрупкость и горючесть, что не позволяет использовать его в каркасном домостроении. Намного лучше использовать экструдированный пенополистирол, который имеет улучшенные характеристики по сравнению со своим «собратом».

Монтаж любого вида утеплителя между стойками каркаса должен производиться плотно и без зазоров.

Пароизоляция стен каркасного дома нужна для защиты утеплителя от проникновения пара из жилого помещения. Для этих целей чаще всего используется очень плотная (не менее двухсот микрон) полиэтиленовая пленка. Крепление осуществляется степлером на каркас здания.

Пароизоляция должна быть установлена ​​плотно. Необходимо с особой тщательностью проклеивать каждый стык и места сообщения.

Внутренняя облицовка

Внутренние стены каркасного дома можно облицовывать плитами OSB 9 мм или 12 мм.Влагостойкий гипсокартон 5 мм. С гипсокартоном работать удобнее, однако плиты OSB придают стенам большую жесткость. Их использование позволяет не ставить укосины.

OSB

внутри здания монтируется так же, как и снаружи. Но с гипсокартоном нужно работать в другом порядке. Он следующий:

• Крепление листов осуществляется на стойки каркаса дома, требуется предварительное усиление конструкции турником 5 на 5 см;
• На каркас крепится металлическая обрешетка на расстоянии 40-50 см;
• Между листами не должно быть зазоров.Стыки между плитами зашпаклевывают. В качестве крепежа используются саморезы.

Стены каркасного дома, построенного с соблюдением всех требований, являются основными для выполнения внутренних и внешних отделочных работ. Поверив в их надежность, вы с удовольствием сможете заниматься декоративным дизайном.

Каков принцип домостроения из каркасных конструкций? В основном каркас стены представляет собой сочетание стоек и укосин, его принято строить из достаточно прочных и надежных материалов, например, дерева или металла, после чего образовавшееся пространство в стене заполняют специальными теплоизоляционными материалами.

Утепление стен каркасным

Несколько десятилетий назад было принято утеплять наружные стены каркасного дома такими простыми материалами, как пористый камень, глина, саман. Благодаря этому они получили дополнительный запас прочности.

На заметку

Сегодня для решения поставленной задачи решено разместить материалы более современных типов с лучшими теплоизоляционными свойствами, легкостью и прочностью.

Основные преимущества, которыми обладают стены каркасного дома – это экономичность, высокая тепловая эффективность, а также экономичность конструкции, даже значительная экономия площади, связанная с уменьшением общей толщины конструкции. .Далее предлагается рассмотреть устройство стены каркасного дома.

Устройство каркасной стены

Наружные стены каркасного дома оборудуются следующим образом:

• Основой для внешней отделки служит плита из OSB или изоплат. Используются такие элементы, как контр-обрешетка, вентиляционный зазор, защита от возможного ветра, выполненные из паронепроницаемой мембраны. Б / у, самостоятельно устанавливаемые стойки.
• В качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана. Применяется как внешняя обшивка с обычным утеплителем, с дополнительной звукоизоляцией.Также для внешней отделки используется вагонка, блок-хаус или сайдинг.

Каркас внутренних перегородок.

Внутренние стены включают пылезащитную пленку, фиксированную (влажность древесины должна быть в пределах 14-16%). Дополнительно каркас стены обрабатывается специальными антисептическими компонентами и составами, что увеличивает срок службы.

Внутренняя облицовка стен каркасного дома разная, поэтому толщина стен каркасного дома колеблется в пределах 100 миллиметров.Между внешней и внутренней обшивкой укладывается базальтовый утеплитель, в результате чего образуется пирог стены каркасного дома.

Этапы строительства

Рассмотрев, какой у них дизайн внутренних стен каркасного дома, стоит указать, как ведется их строительство, проводятся отделочные работы. Сборка здания осуществляется в несколько отдельных этапов.

Проект

На этом этапе мастер согласовывает с будущим владельцем объекта все технические моменты, принимается решение о планировке, составляется смета будущего проекта.Толщина стен каркасного дома, которая может доходить до 600 мм, также определяется на этапе проектирования. Это значение устанавливается на основе анализа используемых материалов и компонентов (в первую очередь, изоляции). Например, для регионов, расположенных на севере, необходимо будет использовать вату толщиной 200 мм, на юге будет достаточно 100 мм с учетом особенности климата.

План второго этажа с обозначением помещений.

Подготовка к установке

На подготовительном этапе необходимо произвести регламентированные работы с каркасом.Лучше всего заранее приобрести древесину, и обязательно уделить внимание обрабатываемому материалу специальным антисептическим составом. Лучше всего, если это будут обрезные, не строганные доски. На фундамент укладываются слои рубероида, после чего монтируются грядки для нижней обвязки каркасного дома. Сами бревна кладут на край, после чего упираются концами в обвязку.

Каркасные стены

Стены для каркасного дома монтируются снизу, после чего устанавливаются на нижнюю обвязку с помощью щитов.Прикреплять щитки к обвязке рекомендуется исключительно обычными гвоздями, при этом конструкция не разрушится, в этом можно не сомневаться. Когда правильная каркасная стена дома на первом этаже готова, каркас второго этажа можно возводить по аналогичной технологии. Таким же образом на верхнюю обвязку устанавливаются подготовленные комплекты досок … Контролируются углы каркасного дома, проверяется правильность их геометрии.

Правильный строительный пирог

Какой утеплитель следует использовать для стен каркасного дома? Один из важных этапов строительства – утепление стен каркасного дома.Как правило, для этих целей лучше всего использовать пенополистирол, однако это бюджетный вариант, для объектов более солидной стоимости можно использовать тот же Rockwall.

Построить круговую диаграмму.

Утепление начинается с пола, плиты утеплителя укладываются прямо на рейки, предварительно прибитые к лагам. В свою очередь, потребуется настелить на лагах пол из листов OSB, после чего на него можно будет ставить перегородки и сами стены.

Как только внешние и внутренние стены каркасного дома доставлены, необходимо переходить к выбору материалов для отделки и утепления стен.Утеплитель для стен каркасного дома нужно выбирать так, чтобы он подходил по всем параметрам: толщине, плотности, прочности, теплоизоляционным свойствам … Толщина стен каркасного дома будет зависеть от выбранного утеплителя.

На последних этапах работ монтаж кровли проводится устройство кровли. Должны быть установлены элементы гидроизоляции и нужна ветрозащита стен каркасного дома, усиление готовой конструкции.Для обеспечения должной пароизоляции принято использовать специальные мембраны, позволяющие снизить вероятность проникновения влаги.

На заметку

Армированный полиэтилен, который ранее активно использовался при строительстве деревянных домов, достаточно хорошо зарекомендовал себя как материал для пароизоляции. К его преимуществам можно отнести невысокую стоимость, для бюджетного строительства это оптимальный вариант.

В последнее время широкое распространение получили мастики, которые наносят на стены и пол дома непосредственно перед внешней отделкой… Что примечательно, для нанесения мастики нет необходимости устанавливать обрешетку на стену, состав можно наносить в несколько слоев, но нужно дать каждому высохнуть. Когда основная часть работ проделана, «короб» готов, можно сразу приступать к отделочным работам в помещении.

.