Опилки как утеплитель стен каркасных домов: Утепление каркасного дома опилками

Как утеплить стен каркасного дома опилками с глиной и гипсом: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

[contents]

Содержание:

Опилки как утеплитель: за и против

Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

• для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

1. Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
2. То же самое нужно повторить для второго слоя;
3. Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
4. Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1.  Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и  трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Поэтому предпочтение рекомендуем отдать материалам, не дающим усадки в процессе эксплуатации.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

Рейтинг

( 8 оценок, среднее 4.25 из 5 )

0 18 404.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Утепление стен и потолка дома опилками – варианты

Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве домов используются всего лишь последние 300 лет.

При этом последние 50 лет их все больше вытесняют такие высокоэффективные утеплители для стен как пенопласт и базальтовая вата. Строительный прогресс не стоит на месте. И точно так же, как утепление дома опилками отходит в историю, со временем отойдет в историю и утепление фасадов минеральными утеплителями. Они будут вытеснены полностью синтетическими эффективными утеплителями.

Опилки как утеплитель стен и потолков

Что отличает опилки как утеплитель стен, и почему они до сих пор используются в частном малоэтажном строительстве?

1. Во-первых, утепление стен опилками – это чрезвычайно простой процесс, который не требует специализированного инструмента и каких-то специфических знаний.
2. Во-вторых, опилки как утеплитель стен и перекрытий фактически бесплатны. Это так называемый «условно бесплатный» строительный материал – вы тратите средства только на его доставку и подготовку к закладке в стены.
3. В-третьих, опилки – это экологически чистый утеплитель, он не выделяет вредных веществ на этапе «производства» и на этапе закладки и эксплуатации.

Однако же у него есть несколько весьма существенных недостатков:

1. Опилки – горючий материал, склонный к самовозгоранию. Опил в свободном виде подвержен накоплению статического электричества.
2. Опилки как утеплитель стен должны быть хорошо защищены от внешней и внутренней влаги.
3. Это сыпучий материал, который может слеживаться или вываливаться через дефекты обшивки фасада или потолка.
4. В слое опила могут заводиться вредители – насекомые и грызуны, для которых слой опилок является отличным убежищем.

Эти минусы в современном строительстве полностью перевешивают главный плюс опила – его «бесплатность». А потому опилки как утеплитель стен и потолков используются только в том случае, когда чрезвычайно важна финансовая составляющая процесса утепления стен дома.

Утепление стен опилками – технология

Поскольку опилки – засыпной утеплитель, то для его монтажа на стены понадобится пространство между несущей стеной и фасадом.

На стену монтируется обрешетка, к которой крепится наружный черновой фасад. Либо сразу организовывается пространство между двумя слоями обшивки каркаса, в случае, когда производится утепление каркасного дома опилками.

В это пространство и засыпаются опилки, подготовленные к тому, чтобы служить утеплителем стен дома. Чтобы исключить возможность самовозгорания опила, его мешают с глиной, после чего получается на выходе фактически опилко-керамзит. Этот материал и засыпают в стену дома при утеплении.

Либо при засыпании опила в пространство между стенами его трамбуют с добавлением раствора, содержащего дешевые антипирены – химические или природные.

Кроме этого, возможна засыпка опила в стены с последовательным проливанием его жидким глиняным раствором. В этом случае всегда оставляют пространство вверху зазора, через который будет постепенно испаряться влага из полученного раствора глины с опилками.

Производить сухую засыпку глинянно-опильной смеси можно в любое время года, а все работы, связанные с проливанием опила растворами можно делать только в теплое время года, при температуре наружного воздуха выше 0С.

Утепление потолка дома опилками

Часто в деревенских домах или банях можно видеть засыпанные слоем опила чердачные перекрытия. Таким образом производят утепление потолка дома опилками несколько сотен лет.

Однако, чтобы слой утеплителя служил дольше и был пожаробезопасен, следует пропитать его антипиреном или использовать опилки в смеси с глиной.

При этом, конечно же, нужно считать, какой вес могут выдержать потолочные перекрытия для двух возможных крайних состояний опила:

1. Сухой опил с минимальным количеством влаги.
2. Влажный опил, насыщенный внешней влагой после обильных затяжных дождей.

Поскольку опил даже в смеси с глиной остается довольно гигроскопичным материалом, он набирает в себя влагу из влажного воздуха. Это сильно увеличивает вес всего слоя утеплителя и повышает нагрузку на перекрытия.

Утепление деревянного дома опилками – особенности

Опилки как утеплитель стен имеют одну отличную особенность – они фактически бесплатны. А значит, толщину утепления стен или чердачных перекрытий можно сделать фактически любой.

Можно утеплить стены опилками толщиной в 0,5 метра или в 1 метр. Ну, какой другой утеплитель хозяин дома может себе позволить укладывать таким толстым слоем?

Поэтому не самые лучшие показатели теплосопротивления опилок во влажном состоянии можно компенсировать толщиной слоя утеплителя.

Технология утепления опилками стен деревянного дома

На несущую стену деревянного дома монтируются опоры для внешнего чернового фасада. Опоры регулируют толщину будущего засыпного слоя опила.

К опорам монтируется внешний черновой фасад. Это может быть любой листовой материал – фанера, ОСП, ЦСП и т.п. Доска или горбыль не используются для этих целей по следующим причинам:

• Через возможные щели между досками опил будет высыпаться в пространство между черновым и декоративным фасадом.
• Процесс крепления доски более длительный и требует большего количества крепежа. Изначальная дешевизна доски как материала будет нивелирована большей длительностью работ и стоимостью метизов.

Далее в пространство между несущей деревянной стеной и черновым фасадом засыпается опил. Как уже было сказано выше, утепление деревянного дома опилками может производиться как в смеси с глиной, так и при проливке слоя опила жидкими растворами антипиренов.

Утепление каркасного дома опилками — особенности

Утепление каркасного дома опилками имеет свои особенности. Опилки засыпаются в пространство между двумя обшивками каркаса – внешней и внутренней. Фактически, толщина стойки каркаса регулирует толщину слоя утеплителя в каркасном доме.

И если для эффективного утеплителя типа базальтовой ваты или пенопласта достаточно использовать толщину доски 150-200 мм, то для утепления опилками эта толщина явно недостаточна.

Использование комбинированной технологии утепления опилками

Поэтому утепление каркасного дома опилками производится в комбинированном варианте. Опилки засыпаются между обшивками каркаса. Это позволяет получить слой утеплителя из опилок толщиной 200 мм.

Далее монтируется дополнительный каркас под внешнее утепление опилками толщиной до 300 мм по той же технологии, какая используется для утепления деревянного дома. Это позволяет получить слой опилок толщиной до 500 мм.

При этом внешний каркас под утепление опилками стен дома можно наращивать «до бесконечности». Так можно получить теплые стены толщиной хоть в 1 метр.

---

Тяжелые уроки строительства: быть зеленым нелегко

Реклама

Продолжить чтение основного сюжета

Деревянно-каркасный дом Томаса Коммондта имеет стены из глины, добытой на его территории. Кредит… Токо Худжанен для The New York Times

Автор Пенелопа Колстон

• 24 июля 2014 г.

ПАРГАС, Финляндия — Десять лет назад Томас Коммондт начал строить дом на одном гектаре сельскохозяйственных угодий в Паргасе, общине на архипелаге островов, разбросанных вдоль юго-западного побережья Финляндии. В этом месяце он почти закончил его.

Десять лет строительства — долгий срок, даже для такого сложного дома, как его вилла SteamCastle, который, как следует из названия, будет обогреваться и питаться от паровой установки, основным топливом которой будет газообразный водород, производимый на месте. Но застройка виллы площадью 120 квадратных метров, или 1292 квадратных фута, была вызывающей версией «Одиссеи».

Человек, полный энтузиазма и энергии, мистер Коммондт решил построить дом, максимально приближенный к 100-процентной защите окружающей среды.

Он хотел, чтобы все было сделано правильно, и, потрясенный высокими оценками подрядчиков на бревенчатый дом, который он изначально хотел построить на участке, решил построить его сам.

Деревянно-каркасный дом со стенами из глины, добытой на участке, почти готов. А когда будет построена паровая установка собственной разработки — он ожидает, что она будет введена в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев и полностью запущена к следующему лету, — у него не будет счетов за отопление и электроэнергию.

Возможно, что еще более важно, вилла стала учебным заведением для более чем 100 человек: добровольцев, студентов и ремесленников, некоторые из которых приехали даже из Австралии.

Они приехали в Паргас, заинтригованные сочетанием в проекте современных особенностей и экологически чистых источников энергии, экологически чистым строительством и использованием некоторых материалов и методов, которые так же стары, как и само искусство строительства.

«Я хотел показать другим, что вы можете это сделать. Это не так дорого», — сказал 66-летний г-н Коммондт, морской инженер на пенсии, родившийся на Аландских островах, шведскоязычном архипелаге в Балтийском море, который, тем не менее, является частью Финляндии. Г-н Коммондт отражает независимый характер жителей этого автономного региона, у которого есть свой парламент и флаг.

Дом с одной спальней имеет открытую планировку и всего одну внутреннюю дверь для домашнего офиса. Кредит… Токо Худжанен для The New York Times

«Я протестующий», — сказал он. «Я протестую против цен на дома, делая это сам. Я протестую против высокой цены на электроэнергию, производя ее самостоятельно».

Дэвид Джонстон, эксперт в области экологического строительства и президент консалтинговой фирмы What’s Works в Боулдере, штат Колорадо, сообщил в электронном письме, что г-н Коммондт был пионером в области экологически чистых энергетических систем для жилых помещений, и назвал дом «трудовым любви. ”

«С большинством домов естественной постройки для них действительно нет рынка в обычном смысле этого слова», — сказал он. «Это скорее решение для демографических групп, которые хотят вести органический образ жизни вне сети, а их дом является примером их ценностей».

Когда это было возможно, г-н Коммондт использовал переработанные и перепрофилированные материалы, включая десятки дверей, окон и зеркал. Зеркала расположены таким образом, чтобы отражать солнечный свет, проникающий в двухуровневый дом через мансардные окна.

Березовая древесина, измельченная солома, лен и опилки утепляют стены и крышу. Тростник, собранный на местных водно-болотных угодьях, украшает стены и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, как и коврики из очитка, которыми г-н Коммондт намеревается покрыть битумную крышу.

Г-н Коммондт сказал, что строительные материалы и конструкция стоят около 20 000 евро, или 27 000 долларов, в то время как паровая установка стоит дополнительно 15 000 евро, что составляет примерно треть того, что строители бревенчатых домов указали для дома примерно в две трети размера. виллы.

Дом с одной спальней имеет открытую планировку и всего одну внутреннюю дверь для домашнего офиса. Второй уровень вдвое меньше первого, чтобы внутрь проникал солнечный свет. «Замок» — это электростанция, которая напоминает церковную колокольню и стоит в задней части дома.

Интерьер – это богатство блестящего дерева. Английский столяр построил лестницу из срубленных на участке берез. Каркас был сделан из больших 250-летних сосновых бревен, привезенных через Финский залив из Эстонии, где старовозрастную древесину легко найти и она дешевле, чем в Финляндии, и 967 деревянных колышков, которые скрепляют стойки и балки.

Мистер Коммондт сказал, что всегда мечтал жить в бревенчатом доме, но потом получил смету на строительство. Он начал рассматривать глину, когда друг указал на ее изобилие в собственности. Он вступил в ассоциацию строителей глиняных домов и путешествовал по Северной Европе, проверяя глиняные дома.

Но он все еще не мог избавиться от мечты о деревянном доме и, прочитав американскую книгу о деревянном каркасе, постепенно понял, что деревянно-каркасный дом с глиняными стенами был бы идеальным.

Тростник, собранный на местных водно-болотных угодьях, украшает стены и обеспечивает теплоизоляцию, как и березовая древесина, измельченная солома, лен и опилки, помещенные в стены и крышу.

Credit… Touko Hujanen для The New York Times

Человек с ограниченным бюджетом, он отправился в соседнюю Эстонию, страну, известную своим деревообрабатывающим наследием, а также более низкой заработной платой, и ходил из деревни в деревню в поисках подходящей подрядчик. В конце концов поиски привели его в Тартуский университет, где профессор познакомил его с двумя бывшими студентами, которые в 1997-й основал подрядную компанию под названием «Хоббитон».

Они были заинтересованы, но деревянная конструкция «была им неизвестной техникой», сказал г-н Коммондт.

Один из владельцев Хоббитона связался с Джоэлом Маккарти, американским экспертом по деревянным каркасам, и он приехал в Хельсинки в 2004 году, чтобы встретиться с мистером Коммондтом.

«Я получил большую дозу его непрекращающегося энтузиазма, который я всегда ценю», — написал в электронном письме г-н Маккарти, бывший исполнительный директор Гильдии производителей лесоматериалов США. «Я просмотрел страницы и страницы планов его Парового замка, и мы выпили много чашек кофе, обсуждая детали». Он также встретился с командой Хоббитона в их штаб-квартире в Рапине, Эстония, и научил их различным приемам кадрирования.

Г-н Коммондт нашел архитектора Петри Леппала, который превратил его собственные наброски и чертежи в пригодные для использования чертежи, и Теуво Ранки, эксперта по глиняным домам, который посоветовал ему работать с этим материалом. Итак, как только бревна и команда Хоббитона прибыли в Финляндию, каркас был установлен.

Затем в 2007 году пришли стены из глины, на завершение которых ушло три года. В школах по всей Европе и через сеть ассоциаций глины г-н Коммондт набрал студентов профессионально-технических учебных заведений, обученных ремонту и штукатурке. Они приходили группами до дюжины за раз. Для создания стен использовались большие рамы, добавлявшиеся по одному тонкому слою глины.

Несмотря на то, что он был глубоко вовлечен в строительство, инженеры мистера Коммондта явно влюблены в паровую электростанцию. Его голубые глаза горят страстью, когда он говорит об этом, а его датско-шведская фермерская собака Олле подпрыгивает рядом с ним, словно соглашаясь.

Г-н Коммондт проверил несколько способов питания своей системы, в том числе сжигание отходов и дров. В конце концов он придумал систему, использующую финский продукт Indy 50. Он использует электролиз для разделения молекул воды, вырабатывая газообразный водород, который будет использоваться для нагрева парового котла. Этот пар приводит в действие двигатель, вырабатывающий электричество для дома, и нагревает воду, которая будет прокачиваться по трубам в стенах дома для обогрева. Избыток электроэнергии будет храниться для резервного копирования и для питания самого Indy 50.

Многие элементы экологичного дизайна виллы, такие как биотуалеты, являются общими для других подобных домов.

Но мистер Коммондт также придумал свой способ очистки бытовых сточных вод. Выйдя из дома, она фильтруется через прессованные фильтры из сосновой коры и в конечном итоге попадает в яму, где была выкопана глина для стен, которая сейчас используется как пруд-отстойник.

Он посадил карпа в пруд, чтобы проверить чистоту воды — и они процветают. По радио: «Я слышал, как женщина сказала слушателям, что у нее в пруду слишком много рыбы», — сказал он. «Итак, я позвонил и сказал: «Вылови мне 30 рыбешек».

Внесено исправление  

28 июля 2014 г.

: 

В более ранней версии этой статьи размер дома в квадратных футах был указан неверно. Это 1292 квадратных фута, а не 394 квадратных фута.

Как мы обрабатываем исправления

Вариант этой статьи опубликован в  в The New York Times International Edition. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться

Отопление дровами и пеллетами | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Сегодня вы можете выбирать из нового поколения приборов, работающих на древесине и пеллетах, которые являются более чистыми, более эффективными и достаточно мощными, чтобы отапливать многие современные дома среднего размера. Приборы на пеллетном топливе сжигают небольшие гранулы длиной от 3/8 до 1 дюйма.

 

Выбор и установка дровяного и пеллетного оборудования

При выборе устройства, работающего на дровах или пеллетах, важно выбрать устройство, размер которого подходит для отапливаемого помещения. Когда прибор слишком большой, жители, как правило, разжигают огонь при слабом тлении, чтобы избежать перегрева, что приводит к трате топлива и является одной из основных причин загрязнения воздуха. Устройство меньшего размера не обеспечит достаточного тепла. Вы должны обсудить свои потребности в отоплении с уважаемым дилером. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что печь мощностью 60 000 британских тепловых единиц (БТЕ) ​​может обогреть дом площадью 2000 квадратных футов, а печь мощностью 42 000 БТЕ может обогреть помещение площадью 1300 квадратных футов.

Дровяные приборы и камины могут выделять большое количество загрязнителей воздуха. Древесный дым содержит сотни химических соединений, включая оксиды азота, окись углерода, органические газы и твердые частицы, многие из которых оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. Во многих городских и сельских районах дым от сжигания древесины является основным источником загрязнения воздуха. Из-за этого некоторые муниципалитеты ограничивают использование дровяных отопительных приборов, когда качество местного воздуха достигает неприемлемого уровня. Другие ограничивают или запрещают установку дровяных приборов в новостройках. Прежде чем устанавливать систему сжигания древесины, вам следует обратиться в местный отдел строительных норм и правил, государственное управление энергетики или государственное агентство по охране окружающей среды, чтобы узнать о правилах сжигания древесины, которые могут применяться в вашем регионе.

Если у вас старый дровяной прибор, подумайте о переходе на один из более новых приборов, сертифицированных Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Некоторые из них включают каталитическую камеру сгорания, которая позволяет дымовым газам сгорать при более низких температурах, тем самым очищая выхлопные газы и выделяя больше тепла. Все дровяные печи, продаваемые сегодня, должны иметь наклейку сертификации EPA. Приборы с более высокой эффективностью обычно имеют более низкие выбросы, а также часто более безопасны, поскольку полное сгорание помогает предотвратить накопление легковоспламеняющихся отложений в дымоходе, называемых креозотом.

Расположение прибора (и дымохода) влияет на то, насколько хорошо тепло распределяется и сохраняется в вашем доме. Большинство приборов, работающих на дровах и пеллетах, по сути являются обогревателями, и их следует размещать в комнате, где вы проводите большую часть своего времени. В идеале должен быть способ циркуляции тепла в остальную часть дома, например, вентилятор или узел воздуходувки.

Для обеспечения безопасности и максимальной эффективности вам следует обратиться к профессионалам для установки вашего устройства, работающего на дровах или пеллетах. Профессионал тщательно оценит все, от дымохода до защиты пола. Сертифицированный специалист также может помочь вам выбрать лучший прибор для обогрева вашего дома. Национальный институт каминов ведет список сертифицированных специалистов отрасли.

Типы дровяных и пеллетных установок

Ниже приводится краткий обзор различных типов доступных приборов.

Высокоэффективные камины и каминные топки

Традиционные открытые каменные камины, предназначенные больше для показа, не следует рассматривать как отопительные устройства. Традиционные камины потребляют до 300 кубических футов в минуту нагретого комнатного воздуха для сжигания, а затем направляют его прямо в дымоход. Камины также производят значительное загрязнение воздуха. Хотя некоторые проекты каминов направлены на решение этих проблем с помощью специальной подачи воздуха, стеклянных дверей и систем рекуперации тепла, большинство традиционных каминов по-прежнему теряют энергию. Когда вы разжигаете огонь, вы должны уменьшить или выключить огонь и открыть окно рядом с камином.

Высокоэффективные каминные топки доказали свою эффективность в повышении эффективности обогрева старых каминов. По сути, вставки функционируют как дровяные печи, встраиваясь в каменный камин или на его очаг и используя существующий дымоход. Хорошо подогнанная каминная топка может функционировать почти так же эффективно, как дровяная печь.

Исследования показали, что правильная установка каминной топки очень важна. Попросите профессионального установщика осмотреть камин и дымоход, чтобы определить, подходят ли они для вставки. Вставки должны быть максимально герметичными. Чем он герметичнее, тем проще контролировать огонь и теплоотдачу. Установщик должен использовать только утвержденные изоляционные материалы для камина, чтобы заполнить любые зазоры между горловиной камина и вкладышем.

Перемещение вставки для чистки дымохода или вкладыша может быть затруднено, и эту работу лучше доверить профессиональному трубочисту. В некоторых случаях над соединением вставки может быть установлена ​​дверца для очистки, чтобы вставку не приходилось перемещать так часто. Некоторые модели имеют колесики для упрощения установки, чистки, ремонта и других регулировок.

Некоторые современные камины нагреваются с эффективностью, близкой к эффективности дровяных печей, и сертифицированы как устройства с низким уровнем выбросов. Несмотря на то, что это поколение каминов разработано с учетом преимуществ традиционного камина, они также могут эффективно обеспечивать тепло. Через вентиляционные отверстия под топкой всасывается комнатный воздух, нагревается через теплообменник и направляется обратно в дом либо через вентиляционные отверстия в верхней части камина, либо по воздуховодам, ведущим в близлежащие помещения. Некоторые из этих каминов одобрены для направления нагретого воздуха к вспомогательному вентилятору в подвале. Затем воздух проходит по воздуховодам в другие комнаты дома. Камин должен иметь специальный источник наружного воздуха для горения.

Дымоходы пропускают нагретый и теплый воздух из вашего дома. Если у вас есть камин, которым вы не пользуетесь, заткните и загерметизируйте дымоход. Если вы пользуетесь камином, обязательно закрывайте дымоход, когда камин не используется. Вы также можете использовать надувную пробку, доступную в продаже, чтобы временно закрыть дымоход и избежать утечки воздуха через дымоход.

Каталитические дровяные печи, усовершенствованные дровяные печи и централизованные дровяные котлы

Дровяные печи являются наиболее распространенным устройством для сжигания дров. Новые каталитические печи и вставки имеют эффективность до 83% HHV (более высокая теплотворная способность).

Усовершенствованные дровяные печи для сжигания топлива обеспечивают много тепла, но часто работают эффективно только тогда, когда огонь горит на полную мощность. Также известные как печи вторичного сжигания, они могут достигать температуры 1100 ° F — достаточно горячей, чтобы сжигать горючие газы.

Эти печи имеют несколько компонентов, которые помогают им сжигать горючие газы, а также твердые частицы, прежде чем они смогут выйти из дымохода. Компоненты включают металлический канал, который нагревает вторичный воздух и подает его в печь над огнем. Этот нагретый кислород помогает сжигать летучие газы над пламенем, не замедляя горение. В то время как многие старые печи имеют источник воздуха только под дровами, вторичный источник воздуха в усовершенствованных печах внутреннего сгорания обеспечивает кислородом летучие газы, выходящие над огнем. При достаточном количестве кислорода горят и нагретые газы. Кроме того, топка изолирована, что отражает тепло обратно к ней, гарантируя, что турбулентные газы остаются достаточно горячими, чтобы гореть. Новые усовершенствованные печи некаталитического сжигания часто имеют КПД от 65 до 75%, ВТС.

Еще одним преимуществом является то, что вторичные каналы направляют горячий воздух к стеклянным дверям, сохраняя их чистыми для наблюдения за огнем. Они также могут быть немного дешевле, чем обычные дровяные печи, оснащенные каталитическими камерами сгорания. Как и дровяные печи, централизованные дровяные котлы с годами совершенствовались. В некоторых современных централизованных дровяных обогревателях используется технология газификации древесины, при которой сжигается как древесное топливо, так и связанные с ним горючие газы, что обеспечивает их эффективность до 80%. Кроме того, доступны системы, которые могут переключаться на нефть или газ, если пожар погаснет.

Кирпичные обогреватели

Каменные печи также известны как «русские», «сибирские» и «финские» камины. Они производят больше тепла и меньше загрязняют окружающую среду, чем любой другой прибор, работающий на дровах или пеллетах. К каменным нагревателям относятся топка, большой кладочный массив (например, кирпич) и длинные извилистые дымовые каналы, проходящие через кладочный массив. Их топки облицованы огнеупорным кирпичом, огнеупорным бетоном или подобными материалами, которые могут выдерживать температуры более 2000°F (1,09°С). 3°С).

Небольшой горячий костер, разводимый один или два раза в день, выпускает нагретые газы в длинные каменные тепловые тоннели. Кирпичная кладка поглощает тепло, а затем медленно отдает его в дом в течение 12-20 часов. Каменные обогреватели обычно достигают эффективности сгорания 90%.

Большинство из них предназначены для сжигания древесины, но исторически они были предназначены для сжигания почти любого твердого топлива. Относительно небольшой, но интенсивный пожар также приводит к очень небольшому загрязнению воздуха и очень небольшому накоплению креозота в дымоходе. Поскольку большая часть тепла от топлива передается кладке и медленно отдается в помещение в течение дня, этот тип обогревателя не нужно загружать топливом так часто, как дровяные отопительные приборы других типов. Кроме того, если каменный обогреватель построен так, что зимой на него может падать солнечный свет, обогреватель будет поглощать солнечное тепло и медленно отдавать его в помещение.

Доступен широкий выбор конструкций и стилей каменных обогревателей. Модели большего размера напоминают обычные камины и могут занимать всю стену. Меньшие модели занимают примерно столько же места, сколько дровяная или пеллетная печь. Они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу или приобретены в виде сборных единиц. Некоторые крупные проекты могут стоить 5000 долларов и более. Планы и комплекты доступны, но они не являются простыми проектами «сделай сам» и требуют опыта в каменной кладке.

Помимо дороговизны, каменные обогреватели имеют один существенный недостаток по сравнению с обычными дровяными печами и каминами — они не могут быстро дать тепло с холодного пуска.

Пеллетные топливные приборы

Приборы, работающие на пеллетах, сжигают уплотненные пеллеты, обычно сделанные из дерева, но они также могут быть получены из других органических материалов. Некоторые модели могут сжигать ореховую скорлупу, кукурузные зерна и мелкую щепу.

Приборы, работающие на пеллетах, более удобны в эксплуатации, чем обычные дровяные печи или камины, а некоторые из них имеют гораздо более высокую эффективность сгорания и нагрева. Как следствие этого, они производят очень мало загрязнения воздуха. По сути, пеллетные печи являются самым чистым твердотопливным бытовым отопительным прибором. Пеллетные печи, сертифицированные EPA, вероятно, будут иметь КПД от 70% до 83%. Пеллетные печи имеют теплопроизводительность от 8000 до 90,000 БТЕ в час. Они подходят как для дома, так и для квартиры или кондоминиума.

Большинство пеллетных печей стоят от 1700 до 3000 долларов. Тем не менее, печь на пеллетах зачастую дешевле в установке, чем обычный дровяной обогреватель. Многие из них могут иметь прямой выход в помещение и не нуждаются в дорогостоящем дымоходе или дымоходе. В результате стоимость установки всей системы может быть меньше, чем у обычной дровяной печи.

Приборы, работающие на пеллетах, доступны в виде отдельно стоящих печей или каминных топок. Отдельно стоящие устройства напоминают обычные дровяные обогреватели тем, что они обычно хорошо обогревают одну комнату, но не смежные комнаты, если только у них нет вентилятора, который нагнетает теплый воздух в эти другие помещения. Топки для пеллетного камина подходят к существующим каминам. В настоящее время несколько компаний производят печи и котлы на пеллетах для замены или дополнения газовых или жидкотопливных печей и котлов в системах отопления жилых помещений.

Все устройства, работающие на пеллетах, имеют топливный бункер для хранения пеллет до тех пор, пока они не потребуются для сжигания. Большинство бункеров вмещают от 35 до 130 фунтов (от 16 до 60 кг) топлива, которого хватает на день или более при нормальных условиях эксплуатации. Подающее устройство, похожее на большой шнек, бросает по несколько пеллет за раз в камеру сгорания для сжигания. Скорость подачи пеллет в горелку определяет тепловую мощность. Выхлопные газы отводятся через небольшую дымоходную трубу, которая может быть направлена ​​наружу через боковую стенку или вверх через крышу. Более продвинутые модели имеют небольшой компьютер и термостат для управления скоростью подачи гранул.

Пеллетные устройства обычно требуют дозаправки только один раз в день. Однако из-за того, что топливо сжато, гранулы в мешках трудно поднять. Некоторые модели используют наливные системы хранения и являются полностью автоматическими.

Наружные поверхности большинства пеллетных устройств (кроме стеклянных дверей) во время работы остаются относительно прохладными, что снижает риск случайных ожогов. Пеллетные печи сжигают топливо настолько полно, что в дымоходе скапливается очень мало креозота, что снижает пожароопасность.

К сожалению, устройства на пеллетах также более сложны и имеют дорогие компоненты, которые могут сломаться. Более того, домовладелец должен чистить их еженедельно, а профессионал – ежегодно. Им также требуется электричество для работы вентиляторов, элементов управления и устройств подачи пеллет. При обычном использовании они потребляют около 100 киловатт-часов (кВтч) или около 9 долларов США.стоимость электроэнергии в месяц. Если печь не имеет резервного источника питания, потеря электроэнергии приводит к отсутствию тепла и, возможно, к задымлению дома.

Размещение и размеры дымохода

Дымоходы используют тепло огня для создания так называемого эффекта дымохода. По мере того, как теплый воздух от огня поднимается вверх, более холодный домашний воздух устремляется в дровяной прибор через вентиляционные отверстия, обеспечивая кислород, необходимый для горения огня. Разжигание огня с хорошим горячим ожогом будет стимулировать этот здоровый сквозняк. Кроме того, между зонами высокого и низкого давления дома находится зона нейтрального давления. Зона нейтрального давления имеет тенденцию двигаться к наибольшей утечке воздуха. Когда вершина дымохода расположена над потолком дома (как и должно быть), зона нейтрального давления дымохода находится выше зоны нейтрального давления дома. Такое правильное размещение дымохода создает плавный поток воздуха в прибор и из дымохода, даже если огонь не горит.

Если вы проектируете или строите новый дом, рассмотрите возможность установки дымохода внутри вашего дома. Более традиционный дымоход, построенный снаружи дома, будет отдавать ценное тепло холодному наружному воздуху. Если температура воздуха в дымоходе падает ниже температуры воздуха в помещении, холодный, вонючий воздух из дымохода будет втягиваться в дом из-за низкого давления дымовой трубы. В таком сценарии дом стал лучше дымоходом, чем дымоходом. Поэтому, когда горит огонь, дым наполняет комнату.

Дымоходы должны соответствовать размеру прибора, т.е. размер дымохода должен соответствовать выходному отверстию печи. Если дымоход больше, чем выходное отверстие печи или камина, выпуск выхлопных газов замедляется, увеличивая накопление креозота и снижая эффективность. Высокоэффективные дымоходы также изолированы. Старые каменные дымоходы можно переделать, чтобы безопасно и эффективно подключить их к новым высокоэффективным дровяным приборам. Опять же, вкладыш дымохода должен быть непрерывным от выхода прибора до вершины дымохода. Нередко за дымоход приходится платить столько же, сколько за ваш прибор.

Отдельно стоящие дровяные печи выводят воздух в соединительную трубу, которая затем соединяется с дымоходом. Если соединительная труба длиннее 8 футов (как в сводчатом потолке), вам следует подумать о покупке двухслойной трубы с воздушным зазором в 1 дюйм между слоями трубы. Эффективные современные печи производят большое количество тепла. Большая часть этого тепла может исходить от более длинной однослойной трубы, замедляя тягу, что может повлиять на общую эффективность вашей системы сжигания древесины.

Обслуживание

Чтобы система сжигания дров или пеллет работала эффективно и безопасно, ее необходимо регулярно обслуживать.

Каждый год, желательно перед каждым отопительным сезоном, приглашайте трубочиста, сертифицированного Американским институтом безопасности дымоходов , для осмотра вашей системы сжигания древесины. В дополнение к очистке дымохода сертифицированный трубочист должен обладать знаниями, которые помогут убедиться, что ваш прибор, топка, соединительная труба, воздухозаборники, дымоход и все другие компоненты работают эффективно и безопасно.

Каталитические камеры сгорания необходимо проверять после каждых двух сожженных корд и заменять в соответствии с рекомендациями производителя. В большинстве каталитических печей или вставок есть место для термометра, который поможет вам проверить камеру сгорания. Каталитическая ячейка является съемной и заменяемой и стоит от 75 до 160 долларов. Катализаторы в новых моделях, особенно выпущенных с 2005 года, следует менять только раз в 5–8 лет при сжигании выдержанной древесины. Старые каталитические печи, изготовленные до 2000 года, необходимо чаще проверять, а катализаторы необходимо чаще заменять.

Периодическая очистка внутренней части дровяной печи с помощью проволочной щетки также поможет дровяному прибору нагреваться более эффективно. Даже одна десятая дюйма сажи может снизить эффективность теплопередачи металла на 50%.

Для приборов, работающих на пеллетах, очень важно следовать инструкциям производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию. Регулярно проверяйте вентиляторы и двигатели и обслуживайте их должным образом. Производители советуют удалять неиспользованные пеллеты из бункера печки и системы подачи в конце отопительного сезона. Это снижает вероятность появления ржавчины, которая может привести к дорогостоящему повреждению прибора. Это также сводит к минимуму трудности с розжигом прибора в начале следующего отопительного сезона. Регулярно прочищайте дымоход, чтобы предотвратить накопление сажи.

Выбор и хранение древесины

Все виды древесины имеют одинаковую теплотворную способность (БТЕ) ​​в пересчете на фунт в полностью сухом состоянии. Следовательно, более плотная древесина, как правило, будет стоить дороже и будет гореть дольше. Такие деревья, как дуб, гикори и сосна, сгорают за ночь.

Поскольку при сжигании влажной древесины может быть потрачено много энергии, следует использовать древесину, которая была должным образом выдержана. Правильно выдержанную древесину заготавливают весной и оставляют сохнуть в течение всего лета. Ищите древесину ровного цвета, без зелени. Он должен иметь содержание влаги 20% или менее по весу.

Храните дрова подальше от дома на случай, если термиты обнаружат поленницу. Верх кучи должен быть накрыт, но оставьте стороны открытыми, чтобы воздух мог циркулировать. Если возможно, храните древесину на расстоянии фута от земли (например, на бетонных блоках), чтобы она оставалась сухой.

Пеллетное топливо

Пеллеты обычно продаются в мешках по 40 фунтов (18 кг) по цене от 3 до 4 долларов за штуку или от 180 до 250 долларов за тонну. Большинство домовладельцев, которые используют пеллетный прибор в качестве основного источника тепла, используют от двух до трех тонн пеллетного топлива в год. Приборы, работающие на пеллетах, почти всегда дешевле в эксплуатации, чем приборы, работающие на электрическом сопротивлении, масле и пропане.

Содержание влаги в большинстве топливных пеллет составляет от 5% до 10%. Хорошо выдержанных дров обычно около 20%. Некоторые производители пеллет содержат либо нефтяной, либо ненефтяной лигнин, используемый в качестве смазки в процессе производства пеллет, хотя большинство из них не содержат добавок.

 Институт пеллетного топлива запустил Программу стандартов PFI, программу аккредитации третьей стороны, предоставляющую спецификации для бытового и коммерческого топлива. Этот стандарт гарантирует потребителю пеллеты высочайшего качества при покупке сертифицированных пеллет.

Вы также можете проверить качество пеллетного топлива, осмотрев мешок на наличие чрезмерной грязи и пыли, которые могут образовывать шлаки в печи. На дне 40-фунтового (18-килограммового) мешка должно быть менее половины чашки пыли. Печи на пеллетах, рассчитанные на низкое содержание золы (как правило, печи с верхней подачей), как правило, плохо работают при использовании пеллет с более высоким содержанием золы. Многие производители пеллетного оборудования модернизируют свою продукцию для сжигания пеллет с различным содержанием золы.

Большинство дилеров пеллетного оборудования либо имеют запас пеллет, либо рекомендуют поставщика. Вы также можете проверить списки местных телефонов в разделе «Топливо» или «Пеллетное топливо» или узнать в местном дендрарии или в магазинах товаров для дома и сада.