Обрешетка стен под утеплитель: Как сделать утеплитель для стен под сайдинг своими руками

Обрешётка под утеплитель брусового дома: каркас под утеплитель

Содержание:

1. Подготовительные работы перед утеплением
2. Установка обрешётки
3. Какой выбрать утеплитель для дома
4. Видео про выбор межвенцового утеплителя

Утепление каркаса дома из бруса – обязательный этап строительства в холодных регионах. Никто не будет спорить, что натуральное дерево смотрится очень красиво, однако со временем оно начинает разрушаться, если вовремя не позаботиться о долговечной и практичной защите.

Для деревянных стен лучшим вариантом является наружное утепление по технологии вентилируемого фасада. Это позволит создать надёжную многослойную систему, обеспечивающую нормальный воздухообмен и защиту дома от избыточной влажности. На какую основу устанавливается утепление?

Подготовительные работы перед утеплением

Перед проведением утеплительных работ стены необходимо предварительно подготовить. Для этого проводится конопатка: следует тщательно заполнить все щели между стеновыми элементами паклей, джутовым волокном или другими натуральными материалами.

Кроме того, нужно обработать поверхность стены антисептиками, так как в дальнейшем она будет недоступна. Антисептиком поверхность покрывают в несколько слоёв, чтобы не осталось ни одного необработанного сантиметра.

Все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антипиренами. Это вещества, препятствующие горению и повышающие безопасность дома. Они позволяют обеспечить защиту от огня, для дома из дерева это первоочередная задача.

Установка обрешётки

Обрешётка под утеплитель брусового дома может изготавливаться в нескольких вариантах. Это зависит от выбранного варианта облицовки. Для деревянного дома используются сайдинг, вагонка, блок-хаус, есть и иные варианты, требующие правильно смонтированного каркаса. Основные варианты:

• Самый простой вариант – вертикальный каркас, изготовленный из высушенных и обработанных антипиренами реек. Их устанавливают с шагом чуть меньше, чем ширина плит утеплителя, чтобы он входил в каркас максимально плотно.

Утеплитель прикрепляют к стенам с помощью специальных дюбелей, а затем закрывают гидроизоляционной плёнкой. Сверху устанавливается горизонтальная контробрешётка, к которой можно прикрепить выбранный облицовочный материал.

• Каркас под утеплитель дома из бруса несколько отличается по конструкции, если предполагается устанавливать сайдинг. В этом случае необходимо сначала установить на стены горизонтальные бруски, толщина которых составляет 30-50 мм. Расстояние между брусками должно быть приблизительно на 2 см меньше ширины плиты утеплителя, чтобы можно было установить его без щелей.

Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, которая защитит его от уличной влаги. Сверху устанавливают вертикальную обрешётку из брусков сечением 25х80 мм. Это основа для крепления винилового или иного сайдинга.

• Есть ещё один вариант – трёхслойная обрешётка, которая устанавливается на дом из бревна. Сначала устанавливаются вертикальные бруски, их необходимо выровнять с помощью прокладок из дерева. Бревенчатая стена не бывает совершенно ровной, поэтому нужно правильно установить основу для утеплителя.

Сам утеплитель прижимается деревянными планками, и после этого устанавливается следующий слой. Все элементы конструкции должны быть предварительно обработаны антисептиком.

Основа под утеплитель дома может быть изготовлена по-разному, но в любом случае она должна быть надёжной и прочной. От качества смонтированного каркаса зависит прочность и защищённость утеплителя. Для деревянного дома не используют металлический профиль для монтажа утепления: он будет промерзать и может привести к образованию конденсата.

Какой выбрать утеплитель для дома

При выборе для утеплителя дома каркас и сопутствующие материалы могут различаться. Многое зависит от характеристик выбранного материала: производители предлагают десятки вариантов, но самыми распространёнными сегодня являются следующие решения:

• Минеральная вата – универсальное решение, которое чаще всего используется для деревянных зданий. Она подходит для любых типов каркаса, минеральную вату можно закрывать любыми вариантами облицовки.

Одно из её преимуществ – выгодная цена, так как материал можно приобрести по самой доступной стоимости. При утеплении дома обрешётка с установленным утеплителем должна обязательно закрываться гидроизоляционным материалом, так как минеральная вата разрушается под действием повышенной влажности.

• Пенополиуретан – современный материал, который наносится на поверхности методом напыления. Его не требуется прижимать дополнительными слоями обрешётки, он обеспечивает отличную теплозащиту и долго служит. К минусам можно отнести тот факт, что для его нанесения требуется специальное оборудование и работа специалистов, самостоятельно справиться с таким типом утепления крайне сложно.
• Экструдированный пенополистирол – другой современный материал, который сейчас предлагается производителями в виде достаточно прочных плит, способных переносить даже механические нагрузки. Экструдированный пенополистирол не разрушается под действием влаги и не крошится, он является ближайшим «родственником» пенопласта, но при этом лишён многих его недостатков.

В облицовке зданий до сих пор применяется пенопласт, но он отличается невысокой экологичностью, поэтому используется всё реже. Его главные преимущества – низкая цена и простота монтажа, хотя сейчас есть и более доступные варианты.

В современном строительстве используются и иные виды материалов, обладающих высокими теплоизоляционными качествами. При выборе утеплителя большую роль играет цена, но любые затраты быстро окупаются за счёт дополнительной экономии на энергоносителях.

Правильно установленный каркас и правильно подобранный утеплитель способны обеспечить дому надёжную защиту на много лет, поэтому можно будет не беспокоиться о промерзании стен или сырости в комнатах.

Для установки утеплителя обычно не требуется работа специалистов, с большинством материалов можно справиться своими силами.

Утепление наружных стен деревянного дома

Необходимость утепления деревянного дома может быть продиктована заметным увеличением теплопотерь, а также желанием снизить энергозатраты. Безусловно, утеплением стен можно добиться отличных результатов. Теплоизоляция стен изнутри дома не всегда возможна, а вот снаружи дом утеплять наиболее целесообразно, хотя этот процесс и требует много времени и работы. Преимуществами наружного утепления является то, что:

• охлаждение происходит со стороны облицовки и утеплителя постепенно, щадяще действуя на деревянную конструкцию, тем самым оберегая ее;
• применение, защищенных сверху, пористых материалов (минваты) исключает скопление влаги и благоприятствует созданию нормального влажностного режима;
• осадки, жаркие солнечные лучи и т.п. природные факторы не влияют на деревянную конструкцию, что является залогом ее долговременной эксплуатации;
• облицовка дома позволяет получить обновленный эстетичный образ своего жилища.

Самым подходящим временем для таких работ, конечно же, является теплый период времени, когда можно работать в легкой одежде, не стесняющей движения. Кроме того, в холодное время можно серьезно простудиться, т. к. утепление процесс длительный и достаточно сложный. Самым популярным способом утепления стен деревянных домов является прокладка в качестве утеплителя минеральной ваты и дальнейшая облицовка сайдингом. Популярность этого метода объясняется тем, что минвата и сайдинг являются одними из самых дешевых материалов. Монтаж сайдинга к стенам деревянного дома не так сложен и в процессе его многолетнего применения, материал хорошо зарекомендовал себя в условиях российского климата.

С чего начинать?

До того, как производить работы по утеплению, необходимо убедиться в целостности бревен, для этого нужно обследовать каждое с помощью молотка или другого тяжелого металлического предмета. Молотком нужно простучать каждое из бревен: при наличии пустотного звука стоит насторожиться и, возможно, принять решение по замене испорченного бревна. Гниению, как правило, подвержены нижние бревна стен, поэтому их обследовать нужно с собой тщательностью.

Необходимо снять наличники с окон, ставни и все другие декоративные элементы.

Далее необходимо осмотреть межвенцовые стыки на предмет герметичности и, где необходимо, проконопатить стыки специальным инструментом. Если такового у вас нет, то подойдет любой инструмент с ручкой и металлической или деревянной лопаткой. В качестве прокладочного материала используют паклю, льноволокно и т.д. При наличии трещин в полости бревен, необходимо заделать их герметиком.
Углы дома необходимо выровнять, при необходимости спилить выступающие бревна до одинаковой длины.
При необходимости, бревна по всей высоте можно пропитать противогрибковыми и противопожарными составами.

Выбор приспособлений, инструментов и материалов

Для того чтобы сократить время проведения работ и обеспечить безопасность их проведения, необходимо подготовить приспособления и инструменты. Не обязательно приобретать недостающее, можно на время попросить у хороших соседей. Заодно и посоветоваться с ними, как лучше проводить работы, если у них, конечно уже имеется опыт подобных работ. Итак, для выполнения работ понадобятся:

• пара прочных лестниц;
• ножовка;
• топор;
• молоток;
• пассатижи;
• большие острые ножницы;
• отвес;
• пара водяных уровней;
• шуруповерт;
• шпагат или другая толстая нить;
• обработанные антисептиком деревянные бруски сечением 20 х40 – 40 х 80 мм;
• рулетки 1 м и 10 м;
• гвозди;
• утеплитель;
• сайдинг.

Самым дорогим материалом для предстоящих работ является сайдинг, для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала, необходимо провести соответствующие замеры. Для этого нужно вооружиться блокнотом или тетрадью, ручкой, рулеткой. Замеры удобнее производить вдвоем. Замеряйте длину и ширину стен до углов и умножьте длину на высоту, это и будет площадь одной стены. Из полученной цифры нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов, для этого необходимо замерять их высоту и ширину, умножить и, при необходимости, суммировать. Набросайте в блокноте план дома и нанесите на него данные своих расчетов. Кроме самих панелей для отделки дома потребуются:

• отделочные J-планки;
• внешние и внутренние уголки;
• стартовые полосы;
• окантовочные планки;
• наличники для окон;
• откосы;
• соединительные планки;
• отлив;
• саморезы.

Потребность в этих элементах рассчитывается также методом замеров и суммированием.

Приобретая панели, необходимо иметь в виду стандартную их длину. Чаще всего приобретают панели 6-метровой длины и с запасом. Ведь в процессе расчетов можно допустить ошибки, а также не рекомендуется использовать короткие остатки от панелей на длинных сторонах. Возможно, их можно будет применять для отделки простенков или углов дома.
Какой сайдинг выбрать для наружной облицовки?

Для наружной облицовки рекомендуется следующий вид панелей: клееная вагонка; плиты из натуральной древесины; стальные панели и виниловые (ПВХ). Чаще всего, выбирают панели ПВХ. Они наиболее дешевы, легки в монтаже, достаточно прочны и долговечны, при необходимости можно произвести замену поврежденных панелей без разборки всей конструкции. Сегодня можно выбрать ПВХ панели с имитацией любого природного материала и оформление фасада с помощью сайдинга может ограничиваться лишь фантазией и финансовыми возможностями. Наибольшим спросом сегодня пользуются импортные панели естественных природных цветов: белого, серого, голубого, коричневого, бежевого и т.

д. Нередко выполняют композиции из 2 и более оттенков одного цвета. Приобретают для наружной отделки ПВХ панели толщиной 1 – 1,5 мм.

Минеральная вата является одним из самых востребованных материалов при утеплении деревянных домов. Материал не дорог, прост в монтаже и имеет отличные эксплуатационные характеристики:

• минимальный коэффициент теплопроводности;
• высокий коэффициент теплоизоляции;
• низкую гигроскопичность;
• устойчив к высоким и низким температурам, а также к температурным перепадам;
• устойчив ко всем видам вредителей и сам является антисептиком;
• не выделяет токсинов.

При работе с минватой необходимо обеспечить защиту глаз, тела и дыхательных путей. Пыль от материала вредна и при попадании на кожу может вызывать раздражения, не говоря уже о попадании в глаза или дыхательные пути. Для наружного утепления необходимо применять минвату плотностью 35 кг/м3.

Нужно ли делать антисептирование и пароизоляцию?

В том случае, если деревянный дом простоял уже не один десяток лет, то пароизоляцию можно не делать. Если же дому около 5 лет, то специалисты рекомендуют перед утеплением произвести пароизоляцию. Используют для этого, чаще всего, полиэтиленовую пленку. Также можно купить для этих целей рубероид или алюминиевую фольгу. В случае же утепления минватой и облицовки сайдингом, рекомендуется использовать паропроницаемую пленку поверх изоляции. Антисептирование производят в том случае, если есть очаги поражения древесины и опасения распространения их на другую площадь.

Изготовление обрешетки

Вариант облицовки дома сайдингом с предварительным утеплением минватой требует обустройства обрешетки по всей площади планиреумой облицовки. Специальная деревянная обрешетка выполняется в 2 слоя, материалом для нее служат деревянные рейки или бруски, хорошо просушенные, имеющие пропитку антисептиком и противопожарной жидкостью Первый слой обрешетки выполняется горизонтально, второй – вертикально, при этом толщина деревянных брусков первого слоя должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Не рекомендуется использовать бруски толще 50 мм.

Шаг между брусками должен предусматривать укладку утеплителя, т.е. утеплитель должен помещаться между брусками, при этом расстояние между брусками должно быть меньше его ширины примерно на 2 см, это позволит укладывать материал без дополнительного крепления. Кроме того, материал не будет образовывать зазоров в процессе эксплуатации (не сползать). Рейки (бруски) должны крепиться с помощью подходящих гвоздей по всей длине стены: от угла до угла. Утеплитель кладется в 2 слоя, с условием перекрытия стыков целыми полотнами.

Для защиты утеплителя рекомендуется поверх него уложить паропроницаемую ветрозащитную пленку, которая исключит продувание утеплителя и будет дополнительно препятствовать охлаждению деревянных стен, а паропроницаемость пленки исключит образование конденсата. Закрепляют пленку к деревянным рейкам с помощью строительного степлера или специальных скоб.

Вертикальная обрешетка изготавливается также из брусков или реек сечением 30 х 40 мм. Бруски (рейки) крепятся к горизонтальной обрешетке с помощью гвоздей соответствующего размера или саморезов. Для устройства вертикальной обрешетки выбирают шаг в 40 см.

На протяжении всех работ по устройству обрешетки необходимо пользоваться отвесом и уровнями, начинают крепить рейки от самой большой выпуклости стены и уже под прибитую первую рейку, выравнивают всю обрешетку. Под рейки можно подкладывать остатки этих же реек или досок подходящей толщины.

Особо не ровные стены рекомендуется обустраивать трехслойной обрешеткой. Первый слой тройной обрешетки вертикальный, который выравнивается в плоскости. Второй слой – для утеплителя и третий – для крепления панелей.

Вокруг оконных и дверных проемов обрамление производят таким образом, чтобы потом на деревянные рейки можно было монтировать откосы и наличники.

Монтаж сайдинга

Не яркие панели естественных оттенков наименее подвержены выцветанию, именно поэтому такие расцветки наиболее популярны. Срок эксплуатации сайдинга достигает 35 лет, поэтому правильно уложенный утеплитель и грамотно смонтированные панели являются залогом долговременности внешней эстетики и благоприятного внутреннего климата в доме.

Начинать облицовочные работы необходимо с установки стартовой панели понизу всех стен дома. Верх стартовой панели является началом монтажа первой ПВХ панели, т.е. монтаж панелей начинается снизу. Стартовую панель выравнивают строго по горизонтальной линии, для этого используют уровни и натягивают шпагат.

После монтажа стартовой панели крепят внутренние, внешние углы и Н-профили, чтобы закрепить их строго вертикально, необходимо использовать отвес. Крепят углы, начиная сверху, на саморезы, постепенно продвигаясь вниз и все время, контролируя вертикаль.

Окна обрамляют оконными откосами или финишными профилями, откосы выполняют до монтажа сайдинга.

Сайдинговые панели имеют замки-защелки, которыми они и крепятся друг к другу. Обрезать панели необходимо с учетом температурного расширения, расширение составляет 5-9 мм, поэтому панель должна быть короче длины стены (простенка) на 9 мм.

Кроме того, панели крепятся к деревянной обрешетке саморезами или маленькими гвоздями с большими шляпками. Саморезы (гвозди) размещают в центре предусмотренных на панелях отверстий и заводят их не на всю глубину, не доходя до панели примерно 1,5 мм. Это необходимо для сохранения формы облицованной поверхности, сайдинг, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от внешних температур. Если закреплять панели жестко, то может произойти коробление.

Как правило, выполняют сразу монтаж одной стены, затем переходят к другой. Этот метод наиболее целесообразен, т.к. не нужно постоянно перетаскивать материалы, инструменты и лестницы.
Углы дома выполняют после завершения монтажа панелей на основных поверхностях по принципу основного монтажа.

Среди доборных и декоративных элементов в магазине вам могут предложить все сопутствующие элементы, с помощью которых можно полностью облицевать дом вплоть до крыши.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии

Читайте также

StructaClad Lite — утепленная облицовка для вашего дома

Произведено, собрано и поставлено в Южной Австралии

ReGen Building Solutions поддерживает инициативу Industry Advocate по регистрации продуктов SA, и у нас есть ряд продуктов, которые поставляются, собираются и производятся в Южной Австралии. Мы верим в важность наличия цепочки поставок в Южной Австралии.

StructaClad Lite — это система внешней изоляции и отделки (EIFS), отличающаяся от других. SIP-панели вызывают повышенный интерес на рынке благодаря их тепловым преимуществам по сравнению с существующими на рынке продуктами. StructaClad Lite™ — это термопанель, которая представляет собой мост между традиционным каркасным домом и конструкцией SIP. StructaClad Lite™ был разработан специально для обеспечения улучшенного теплоэффективного корпуса по сравнению с традиционной каркасной конструкцией. Растрескивание штукатурки часто наблюдается на стыках изделий из газобетона. Уникальная система соединения StructaClad Lite создает однородную систему, которая предотвращает растрескивание. Внешняя обшивка MEGABOARD толщиной 12 мм обеспечивает прочную поверхность, которая выдерживает удары благодаря поверхностной прочности 34 МПа. MEGABOARD прошел ISO 7892:1988 Вертикальные строительные элементы. Испытания на ударопрочность. Ударные тела и общие процедуры испытаний.

Многие традиционные изоляционные материалы имеют провисание, когда изоляция со временем разрушается, что приводит к возникновению зазоров в изоляции стен из-за собственного веса, и изоляция теряет свои изоляционные свойства. В StructaClad Lite™ изоляция (пенополистирол) встроена в панель, что обеспечивает долговечность и стабильность изоляции.

StructaClad Lite имеет наружную обшивку толщиной 12 мм на лицевой стороне, ламинированную на сердцевину из пенополистирола. Внешняя обшивка MEGABOARD изготовлена ​​из цемента Sorel, а не из портландцемента.

У

ReGen Building Solutions есть несколько установщиков, которые использовали StructaClad Lite™ и при необходимости смогут помочь с вашим проектом.

Информацию о том, как работают тепловое сопротивление, теплоизоляция и тепловая масса, можно найти в этом блоге Тепловое сопротивление, тепловая масса и теплоизоляция для жилых домов

                                             Нет Изоляция в полости стены

                                                                                   0021

Панели

StructaClad Lite™ производятся в Австралии и при необходимости могут быть изготовлены более толстыми для повышения значений R. С включением R2 Batts дом может достичь рейтинга R5, чего практически невозможно достичь при обычных строительных процессах.

StructaClad Lite™ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Произведено в Австралии

• Легкие строительные материалы

• Теплоизоляционные панели толщиной 75 мм с высокоэффективной обшивкой MEGABOARD

• Нетоксичен: не содержит асбеста, органических растворителей, формальдегида, масел и других токсичных веществ

• Испытано в Австралии сертифицированными лабораториями NATA

• Отличная термостойкость R2,8 (лето) – R3,0 (зима) Это значение может быть увеличено до R4,9 (лето) и R4,5 (зима), если в полость стены добавлена ​​изоляция.

• Все сторонние компоненты были протестированы с продуктом

.

• Можно построить с помощью стандартных столярных инструментов

• Проверено на штукатурку и текстурное покрытие или может быть окрашено

• Отличные акустические свойства

• Сертифицирован для классов ветровой нагрузки N1 – N5 и C1 – C3

• Испытано на водонепроницаемость

• Все материалы подлежат вторичной переработке

• Очень прочный

• Ударопрочный

• Экологически чистый продукт для зеленого строительства

StructaClad

Подготовка каркаса

Каркас Шаг 1

1. Убедитесь, что стойки каркаса стены расположены вертикально и прямо. И убедитесь, что они находятся на расстоянии 450 мм или 600 мм от центра

2. Убедитесь, что все окна и двери установлены правильно

3. Убедитесь, что все материалы находятся на месте, включая стеновые панели, рейки, ДПК, шурупы, клеи, герметики

4. Убедитесь, что бетонная плита прямая и плоская, или убедитесь, что в нижней части панелей используются уплотнители для компенсации любой разницы в фальце плиты

5. Убедитесь, что в фальце бетонной плиты нет мусора или бетонного шлака. Нанесите DPC вдоль фальца и закрепите лицевую сторону стеновой рамы

Установка защитного экрана

Установка защитного экрана

6. Установите защитную пленку на раму. Нанесите горизонтально, работая снизу и нанося поверх DPC. Наложите следующий горизонтальный слой внахлест, пока не дойдете до верха стенового каркаса

Rondo 303

Установка профилей для обрешетки

В зависимости от высоты стенового каркаса отметьте на погодозащитной пленке места, где должны быть размещены горизонтальные рейки, измеряя максимум 300 мм снизу вверх и максимум 300 мм сверху вниз. Остальные рейки должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, максимум 600 мм между центрами для классификаций ветровой нагрузки N1-C2. Для класса ветровой нагрузки C3 рейки должны располагаться на расстоянии не более 300 мм от центра на расстоянии не менее 1200 мм от каждого внешнего угла. Рейки должны быть закреплены на каждой вертикальной стойке с помощью крепежных винтов Rondo 303 с шестигранной головкой 2/12 г x 35 мм в раме.

Информацию о правильном способе крепления профилей обрешетки см. в брошюре

Угловые детали внешние

Угловые детали внешние 1

Угловые детали внешние ступеньки 2

Когда вы дойдете до внешнего угла, измерьте и отрежьте внешний угол, используя прямой край и создайте угловую деталь, как показано на рисунке

. Поскольку перпендикулярная угловая панель установлена, между задней поверхностью угловой створки и краем перпендикулярной панели должен быть зазор 10 мм, чтобы обеспечить впрыск пенополиуретана, a опорный стержень и указанный расширительный герметик.

Угловые детали внутренние

Угловые детали внутренние

При установке панелей для внутреннего угла начните с обрезки первой панели так, чтобы она упиралась встык в перпендикулярную обрешетку, и закрепите ее, как обычно.

Установите следующую панель в углу, начиная с полной панели. Убедитесь, что с наружной стороны первой панели имеется зазор 10 мм, и введите в зазор низкорасширяющийся пенополиуретан

Проходки

Проходки 1

Проходки 2

Выполнение проходок через панели StructaClad — простой процесс, для которого требуется лопатка соответствующего размера.

Везде, где это возможно, все отверстия должны быть просверлены вверх снаружи для получения наклона. Это предотвратит попадание воды через обшивку здания.

Проходные отверстия обычно должны быть немного больше размера фактического предмета, проходящего через панель. В случае, если проходка неплотная, в отверстие, окружающее проходку, необходимо будет впрыснуть низкорасширяющийся полиуретановый пенопласт и обрезать его заподлицо с лицевой стороной панели, когда он затвердеет. Если проходка плотно прилегает к отверстию, необходимо использовать указанный эластичный герметик для создания полного и герметичного уплотнения между проходкой и внешней обшивкой MEGABOARD

При установке внешних элементов на StructaClad очень важно следить за тем, чтобы винты в наружной створке не были затянуты слишком сильно. Крепление следует вкручивать медленно, пока не почувствуется сопротивление, и не дальше.

 

Деформационные швы

Горизонтальные деформационные швы

Во всех оконных и дверных проемах обеспечьте компенсационный зазор 10 мм между панелью и рамой. Этот зазор позже будет заполнен 6-миллиметровым куском MEGABOARD и одобренным гибким герметиком перед процессом текстурного покрытия.

Контрольные стыки должны быть расположены по обе стороны от всех оконных и дверных проемов и должны занимать всю высоту стены. Обеспечьте дополнительные горизонтальные швы шириной 10 мм над каждой вертикально уложенной панелью, где две панели будут примыкать друг к другу. Обеспечьте вертикальные контрольные соединения в центрах, не превышающие 4,8 м по горизонтали.

Контрольный шов создается путем вставки полностью приклеенного стыковочного профиля в углубление и привинчивания его только к одной панели. Другая половина бисквита должна быть полностью вклеена в следующую панель без механических винтовых креплений. Это относится как к вертикальным, так и к горизонтальным соединениям. Горизонтальные контрольные соединения вкручиваются только в нижнюю панель. Все соединения должны быть заполнены указанным эластичным полиуретановым герметиком.

Короткие панели и компенсационные швы

Иногда компенсационные швы необходимо устанавливать в местах, которые не соответствуют полной ширине панели. В случае, если контрольный стык находится слишком близко к углу, отрежьте панель по длине и закрепите панель на расстоянии 10 мм от внешней створки перпендикулярной панели. Зазор в 10 мм должен быть заполнен пенополиуретаном с низким коэффициентом расширения. Используя отрезанный конец против угла, там, где это необходимо, легче создать контрольный стык.

Контрольные швы для коротких панелей такие же, как и стандартные, и должны иметь ширину от 6 до 10 мм. Клей нужно наносить на бисквит, а не на углубление. Бисквиты для контрольных соединений приклеиваются с обеих сторон вставки на обе стороны бисквита, а привинчиваются только с одной стороны.

 

Создание бисквита и углубления в панели.

Резак для пеноматериала

В случае, если требуется вырезать печенье на обоих краях короткой панели, необходимо использовать горячий нож / горячую проволоку для углубления пенополистирола. ReGen может предоставить горячий нож на продажу или в аренду или может предоставить информацию о том, где вы можете приобрести соответствующий нож.

Используя правильное лезвие, убедитесь, что глубина лезвия составляет от 76 до 80 мм от опорной плиты.

Резка поролона для углубления

Удаление поролона из углубления

Бисквитный шов

Удерживая спусковой крючок для нагрева лезвия, плотно прижмите активированный нож к внутренней стороне 12-мм полотна MEGABOARD и сразу же начните перемещать его через поролон. Лезвие ножа должно все время плотно прилегать к внешней стороне листа, чтобы обеспечить прямой срез.

Разрез должен быть выполнен одним плавным движением. Удерживание горячего ножа в одном месте более одной секунды приведет к нежелательному расплавлению кармана в EPS.

Детали окна

Детали окна 1

Детали окна 2

Детали окна 3

Панели, которые вырезаются и устанавливаются над и под оконными проемами, устанавливаются так же, как и полноразмерные панели.

Панель, расположенная под подоконником, должна иметь уклон не менее 6 градусов. Затем приклеивается полоса MEGABOARD шириной 12 мм и вставляется под подоконник, чтобы вода, попадающая на лицевую сторону окна, не могла попасть внутрь и под оконную раму. Нанесение полиуретанового герметика дополнительно защищает этот подоконник от попадания воды.

Установщик должен обеспечить правильную герметизацию всех оконных, дверных и управляющих стыков.

 

SUPERIOR Облицовка | Легкий STONE

Общие сведения. ..   Продукты EcoSmart Stone и TechStone предназначены для крепления и установки с использованием запатентованного зажима SmartClip. Это обеспечивает 20-миллиметровое воздушное пространство между рамой и обшивкой стены, в результате чего образуется полостная система. Это обеспечивает превосходную производительность и помогает предотвратить потенциальное проникновение влаги и воздействие на структурную ткань здания. См. результаты прямого исправления синдрома «протекающего дома», Новая Зеландия, нажмите здесь      

 

Рис. 1. Типичная установка SmartClip в стенной полости

Тепловые характеристики…  Теплопроводность материалов EcoSmart Stone и TechStone составляет 0,027 Вт/м·К в соответствии с номинальным значением продукта. Общая система (см. рис. 1), включая внутреннюю облицовку, стойки, полости и облицовочный камень, имеет значение термического сопротивления R-3,2 для зимы и R-3,0 для лета. При желании повышенную теплотворную способность можно получить путем облицовки внутренних полостей стоек изоляцией или нанесения термоодеяла снаружи стоек. Уникальная система монтажа SmartClip обеспечивает полный термический разрыв между внешней облицовкой и каркасом каркаса. Это устраняет передачу тепла или холода через внутреннюю облицовку стен, тем самым повышая комфортную температуру воздуха в помещении.

 

50mm Insulation backing

 

 

 

 

 

5>8mm Stone Finish

 

 

 

 

 

20mm  Cavity

 

 10mm Drywall

 

 

 

     90 мм Шпилька

  незаполненная полость

 

 

 

           0004 Тепловые характеристики в США и Канаде… В США и Канаде используется другое исчисление значений R, основанное на градусах Фаренгейта, а не градусах Цельсия. [В большинстве стран мира значения R приводятся в единицах СИ, обычно в квадратном метре по Кельвину на ватт или в м2·K/Вт (или, что то же самое, в м2·°C/Вт). В обычных единицах США и Канады R-значения даны в единицах ft2·°F·ч/Btu. R-значения SI и США легко спутать, потому что R-значения как в США, так и в других странах часто приводятся без их единиц, например, R-3,0. без ссылки на F или C.]  

 

Переведенное значение R-фактора общей каркасной стены для продуктов SmartStone System в США и Канаде составляет R-18,3          прямое крепление FRC-панелей

 

 

 

 

  Рис. 2 защитное покрытие через ткань здания, поскольку нет термических разрывов, см. рис. № 2. Это также способствует деформации каркаса из-за постоянного расширения и сжатия. В отрасли также существуют опасения, что прямое крепление без полости не позволяет рассеивать любую влагу, поглощаемую внешней облицовкой, что может вызвать нежелательное гниение и ухудшение структурного каркаса здания.

Полостная система SmartStones устраняет эти проблемы.

Конструкция со стальным каркасом… Полая система SmartClip идеально подходит для зданий со стальным каркасом, поскольку стойки изолированы снаружи каркаса.