Нужно ли утеплять цоколь дома: 10 советов по утеплению цоколя дома снаружи

Нужно ли утеплять цоколь? | Мастер Дачи

   На завершающей стадии строительства бани возникает необходимость в утеплении и отделке цоколя. Людям, далёким от премудростей строительного дела, может показаться, что выполнять эту работу и необязательно вовсе – цоколь ведь надёжный, незачем перегружать его лишними наслоениями. Однако, это полнейшее заблуждение. Попробуем разобраться и выяснить, нужно ли утеплять цоколь бани и как это сделать самостоятельно.

Утепление цоколя – излишество или необходимость?

   Кроме веса стен и крыши, фундаменту и цоколю ещё приходится выдерживать постоянное негативное воздействие окружающей среды. Поэтому основание бани нужно от неё защитить. Утепление цоколя применяется для того, чтобы дом, дача или баня были теплыми, долговечными и красивыми.

   Фундамент здания погружён в землю. Зимой он вместе с грунтом промерзает, а летом раскаляется на солнце. Такие постоянные температурные изменения могут привести к быстрому разрушению фундамента. Кроме того, зимой через незащищённый цоколь в дом постоянно проникает холод, создаётся ощущение постоянных сквозняков. Поэтому проводить его утепление нужно обязательно.

   Все деревянные строения, а особенно бани, очень страдают от повышенной влажности, поэтому если технологически правильно утеплить цоколь, точка росы уйдёт далеко за границы внутренней поверхности стен жилища и конденсата в холодный период не будет никогда.

В каких случаях утепление нужно применять обязательно?

Цоколь утепляется и с внешней и с внутренней стороны. Утеплить цоколь снаружи нужно обязательно, если:

• полы в бане недостаточно утеплены;
• замечено промерзание фундамента зимой;
• даже после тщательного утепления стен и крыши в помещениях ощущается сквозняк;
• баню планируют использовать часто и круглогодично;
• близко к основанию бани находятся грунтовые воды.

   Внутреннее утепление повысит защиту цоколя. Утеплить цоколь изнутри гораздо проще, ведь внутренняя поверхность цоколя находится не на виду. Достаточно наклеить на цокольную поверхность пенополистирол, зафиксировать швы армирующей лентой и выполнить какую-нибудь простенькую облицовку.

Технология утепления

   Наиболее широко распространённый материал для утепления – твёрдый теплоизолятор. Это может быть плитный пенополистирол, отличающийся наилучшими характеристиками. Он прекрасно держит форму, не пропускает влагу, лёгок в монтаже. Поэтому на вопрос, утеплять ли цоколь более традиционными материалами, можно ответить отрицательно.

Цоколь на фото утеплён экструдированным пенополистиролом.

   Пенополистирол имеет разную толщину – от 30 мм до 120 мм, поэтому перед тем, как утеплить цоколь, сначала нужно определиться с оптимальным вариантом. Всё зависит от климатической зоны, в которой построена баня: чем холоднее, тем толще должен быть утеплитель.

Утепление цоколя пенополистиролом происходит в несколько шагов:

• Подготовка цоколя. Очищаем поверхность цоколя от мусора, а затем хорошенько обрабатываем грунтовкой.

Совет! Для большей прочности соединения желательно между цоколем и листами пенополистирола закрепить армирующую стеклопластиковую сетку.

• Подготовка пенополистирола. При помощи специального ножа вырезаем необходимые куски материала.
• Монтаж. На подготовленный пенополистирол наносим клеевую смесь, не имеющую в своём составе вредных и быстровоспламеняющихся веществ (битумно-полимерную мастику или полиуретановый клей), и при помощи шпателя с прорезями разравниваем её по всей поверхности. Прикладываем лист пенополистирола к цоколю и, слегка постукивая ладонями, добиваемся равномерного прилегания. 

Совет! Укладывая материал, нужно следить, чтобы между кусками утеплителя не оставались широкие промежутки. Избежать этого можно используя монтажную пену или мелкие кусочки минеральной ваты.

• Завершающие работы. После оклеивания всей поверхности цоколя, заделываем швы и шпаклюем поверхность влагостойкой смесью для наружных работ.
• После утепления цоколю необходимо придать эстетический вид. Дешевле всего будет просто оштукатурить его, но каждый, конечно же, стремится украсить цоколь на свой вкус.

   Если вы думаете, утеплять ли цоколь собственноручно или вызвать для выполнения этой работы специалистов, то советуем обратиться в нашу компанию или заказать баню под ключ в Казани.

Будет интересно прочесть:

Утепление цоколя фундамента снаружи – подробно, по шагам, с приложением необходимых иллюстраций

Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной гидроизоляции и утепления фундамента.

Утепление цоколя фундамента снаружи

Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.

Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?

С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую термоизоляцию?

Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.

Действительно эффективная термоизоляция предусматривает слой вертикального утепления – по стенам фундамента (цоколя), и горизонтального – в виде утепленной отмостки по всему периметру дома.

• Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.

Неутепленный цоколь за счет своей высокой массивности и теплоемкости всегда превращается в мощный «мост», а точнее, наверное, даже «магистраль» холода

1 – уровень грунта;

2 –подошва фундамента;

3 – цокольная часть фундамента;

4 – стена здания;

5 – перекрытие (пол) первого этажа;

6 – утепление внешней стены;

7 – утепление пола (перекрытия) первого этажа.

Толстой синей стрелкой показано направление постоянной и весьма чувствительной утечки тепла – на всем пути она не встречает никаких препятствий.

Казалось бы, можно переместить внешнее утепление стены внутрь, чтобы «замкнуть контур» с утеплением перекрытия? Но внутреннее утепление часто сравнивают с «миной замедленного действия» — это сквозное промерзание стен, их переувлажнение, со всеми вытекающими последствиями. Гораздо разумнее поставить преграду холоду по внешней границе фундамента, так, чтобы термоизоляционные слои стены и цоколя – состыковались.

Путь утечки тепла перекрыт наружной термоизоляцией фундамента

Казалось бы – тепло может уходить и через внутренние поверхности стенок фундамента? Это не совсем так – ниже будет дано соответствующее пояснение.

Итак, первый весомый аргумент утеплять фундамент – предотвращение утечек тепла из помещений. Но, как уже говорилось, это не единственная, и, пожалуй, даже не самая важная причина.

• Качественное утепление стен фундамента и отмостки вокруг дома резко снижает, практически до нуля, действие сил зимнего вспучивания грунта. Причина проста – около фундамента и под домом грунт просто не промерзает.

Давайте сравним две иллюстрации:

Промерзание грунта в районе фундамента при отсутствии термоизоляции

Для всех регионов свойственны свои показатели глубины промерзания грунта – они зависят от климатических особенностей. Ниже этой границы температура поддерживается относительно ровная – за счет постоянного поступления снизу геотермального тепла.

На иллюстрации показано, что при отсутствии термоизоляции ленточный фундамент неспособен сам по себе остановить распространение области промерзания грунта (выделена синим цветом и полказана стрелкой). В этой области оказывается и сама верхняя часть фундамента, промерзающая насквозь (а при малозаглубленной ленте – и весь фундамент целиком), и даже полоса земли вдоль ленты с внутренней ее стороны (ближе к центру обычно промерзания на случается за счет действия геотермального тепла).

А теперь посмотрим, как меняется картина, если будет установлена термоизоляция – вертикальная и горизонтальная.

При достаточности термоизоляции и правильном ее расположении зона промерзания грунта даже не достигает стенок фундамента

Если все сделано «по уму» то область промерзания грунта не то, что не проникает под дом – она даже не доходит до стенок фундамента. И это сразу же дает немало преференций.

• Фундаментная лента по всей высоте, от подошвы до верха цоколя, оказывается примерно в равных температурных условиях. Это означает, что  не будет возникать сильных внутренних напряжений в железобетонной конструкции, которые часто вызываются выраженной неравномерностью температур. А между прочим, такие ненужные напряжения   становятся одной из причин быстрого износа здания.
• Безусловно, любой качественный железобетонный фундамент имеет определённый эксплуатационный запас морозостойкости. Так, правильно приготовленный армированный бетон М300, например, обычно имеет марку морозостойкости F200, то есть гарантированно выдерживает до 200 циклов заморозки и оттаивания без потери своих основных характеристик. Но не следует думать, что речь идет о 200 годах – в течение одного сезона, с учетом нестабильной осенней или весенней погоды, таких циклов может состояться даже несколько десятков, и заявленный ресурс при неблагоприятных условиях выработаться способен за считанные годы. А это означает, в свою очередь, что лучше всего предпринять меры, чтобы фундамент вообще не подвергался подобному воздействию перепадов температур, то есть выполнить термоизоляцию.
• Стой внешней термоизоляции всегда способствует смещению точки росы наружу, то есть выносит ту границу, на которой пар конденсируется в жидкость от перепада температуры, в слой самого утеплителя. Влага не будет скапливаться в толще фундамента, и, стало быть, резко снижается риск эрозии бетона, что бывает под действием переувлажнения и перепадов температур. Менее вероятными становятся и процессы коррозии арматурного пояса.

Кроме своих прямых «обязанностей», термоизоляционный слой становится еще и дополнительной преградой против проникновения к цоколю почвенной влаги. И еще – он играет роль защиты гидроизоляции фундамента от внешних механических повреждений.

Цоколь без должного утепления и гидроизоляции никак не может считаться полноценным, надежным и долговечным основанием для дома

Очевидно, что для того чтобы избежать всех упомянутых выше недостатков, необходимо проводить утепление только снаружи стенок фундамента. Даже если планируется создание подвального помещения с полноценной внутренней термоизоляцией, это будет способствовать лишь определённой стабилизации микроклимата в подвале, но никак не снимет проблему, а, пожалуй, только обострит ее.

Не менее актуальным является утепление цоколя и для свайного или столбчатого фундаментов. Да, при грамотно созданном основании подобного типа ему уже не угрожают силы морозного вспучивания или разрушительные воздействия грунтовой влаги. Но остается ряд других, не менее важных проблем, которые решаются только созданием термоизоляции:

Железобетонный ростверк обвязки свайного или столбчатого фундамента нуждается в термоизоляции не меньше, чем ленточное основание

• Сваи часто обвязываются монолитным железобетонным ростверком, который без должного утепления, по аналогии с фундаментной лентой, становится мощным накопителем холода. Да и другие проблемы, о которых говорилось выше, присущие именно бетонной конструкций, решаются также только ее утеплением.
• При строительстве на свайном фундаменте часто требуется утеплить и тот просвет, что остается между поверхностью грунта и перекрытием первого этажа. Особенно это становится актуальным в том случае, если в этом пространстве будут проходить инженерные коммуникации систем жизнеобеспечения дома (а так в большинстве случаев и бывает).

Характерная особенность дома на сваях – наличие просвета между грунтом и перекрытием первого этажа, где обычно прокладываются инженерные коммуникации

• Наконец, установка утепления по цоколю дома на свайном или столбчатом фундаменте чаще всего сопровождается и декоративной отделкой этой части фасада. В любом случае, пространство между домом и поверхностью земли будет закрыто со всех сторон и не станет местом скопления мусора или грязи.

Утепление цоколя свайного фундамента и его отделка очень часто проводятся одновременно

Работа по термоизоляции свайных или столбчатых фундаментов имеет целый ряд особенностей, которые лучше для рассмотрения вынести в отдельную статью, как мы, наверное, и поступим. А в данной публикации более подробно будет рассмотрено утепление цоколя ленточного основания.

Зачем и как утепляют свайный фундамент?

Эти мероприятия необходимы и с точки зрения обеспечения комфорта для проживания, и для повышения долговечности постройки, и с эстетических позиций. Подробно о том, как выполняется утепление свайного фундамента своими руками, можно узнать из специальной публикации нашего портала.

Как и чем утепляют цокольную часть ленточного фундамента

Материалы для термоизоляции фундамента

Если здраво рассуждать, то утепление цоколя никак невозможно «оторвать» от общего процесса термоизоляции ленточного фундамента – используются те же материалы и технологические приемы, с небольшой разницей в нюансах, касающихся крепления и последующей отделки. Так что имеет смысл несколько расширить тему сегодняшнего рассмотрения.

• Для утепления стен фундамента чаще всего применяют плиты из экструдированного пенополистирола (типичный пример – линейка продукции марки «Пеноплэкс»).

Чаще всего практикуется утепление фундаментами плитами экструдированного пенополистирола

Этот материал обладает массой различных достоинств, к которым следует отнести легкость, высокий показатель сопротивления теплопередаче, простоту обработки и монтажа, обусловленную, кроме всего прочего, еще и четкими геометрическими формами панелей, экологическую чистоту, долговечность и многое другое. Останавливаться подробнее на всех достоинствах и недостатках материала в нашем случае нет особой необходимости, так как этому вопросу посвящена отдельная статья.

 Универсальный утеплительный материал – «пеноплэкс»

Линейка продукции этой марки позволяет провести утепление загородного дома буквально от подошвы фундамента до конька крыши. Достоинствам и недостаткам утеплителя «пеноплэкс», примерам его применения в частном строительстве посвящена отдельная публикация нашего портала.

• Реже используется напыление пенополиуретана. Но не оттого реже, что хуже его утеплительные или эксплуатационные качества (скорее, даже наоборот) — просто в силу особенностей проведения самих работ, требующих определенной квалификации и связанных с использованием специального оборудования и исходных химических компонентов. Все это ограничивает возможности самостоятельного выполнения утеплительных работ и, как следствие, не играет на руку популярности такого метода.

Утепление заглубляемой части и цоколя фундамента напылением пенополиуретана – очень эффективно, современно, быстро, но, увы, дорого и трудноосуществимо при самостоятельной работе

Впрочем, в наши дни появляется все больше возможностей и для такой технологии в ее самостоятельном исполнении. Яркое подтверждение тому – появление в продаже одноразовых комплектов для утепления любых поверхностей пенополиуретаном. Но про это намного лучше расскажет отдельная публикация.

Можно ли самостоятельно провести утепление напыляемым пенополиуретаном?

Да, одноразовые комплекты для термоизоляционных работ предоставляют такую возможность. Обо всех достоинствах и недостатках этого материала, а также о технологических приёмах утепления пенополиуретаном своими руками – в специальной публикации нашего портала.

Базовая схема утепления ленточного фундамента

Теперь рассмотрим подробнее схему утепления подземной и цокольной части ленточного фундамента. С некоторым упрощением это будет выглядеть примерно так:

Приблизительная схема утепления ленточного фундамента пеноплэксом

На схеме стрелками и числами обозначены:

1 – грунт, на котором ведется строительство.

2 – песчаная (песчано-щебёночная или гравийная) подушка под подошву фундамента.

3 – на переувлажненных грунтах или при близком расположении водяных горизонтов рекомендуется по периметру здания проложить кольцевой дренаж.

4 – железобетонная лента фундамента.

5 – высококачественная гидроизоляция фундаментной ленты по всей ее высоте и по горизонтальным поверхностям.

6 – слой термоизоляции – плиты пеноплэкс требуемой толщины. О толщине утепления речь пойдет ниже.

7 – обратная засыпка фундамента после выполнения утеплительных работ.

8 – утрамбованная песчаная подушка под утеплённые отмостки.

9 – слой горизонтального утепления фундамента – плиты пеноплэкса подл отмостками. Укладываются вплотную, без просвета, к плитам вертикального утепления фундамента.

10 – бетонные или иные отмостки вокруг дома.

11 – стена, возведённая на ленточном основании.

12 – наружное утепление внешних стен дома, которое должно стыковаться без просветов с вертикальным утеплением цоколя.

13 – отделка цоколя.

14 – отделка фасада.

Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.

Разбираемся с необходимой толщиной утепления

Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции.  Но вот как найти нужную толщину?

Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.

Вертикальная термоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:

Rсум = hф/λф + hу/λу

Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.

Карта-схема для быстрого определения необходимого нормированного значения сопротивления теплопередаче

Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» — в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hф и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.

hу и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.

Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления фундамента.

Перейти к расчётам

Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

• Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его строительства применяются готовые блоки, не исключается бутовое наполнение или даже кирпичная кладка, начиная от подошвы. Всё это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
• Калькулятор вполне может провести расчёт и для утепления свайного фундамента. В этом случае просто ширину ленты нужно указать равной нулю.
• Для утепления иногда применяется, кроме упомянутых выше материалов, обычный вспененный полистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по своей практичности – не самое лучшее, но тем не менее… Кроме того, вполне для этих целей подойдут жёсткие плиты из пенополиуретана – они иногда встречаются в продаже. В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проводиться расчет толщины.
• Результат показывается в миллиметрах. Его несложно привести (естественно, в большую сторону) к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных плит. В случае напыления – можно взять и полученное значение, без дальнейшего округления.

Если стандартной толщины утеплителя недостаточно, прибегают к двухслойному монтажу термоизоляции.

Параметры горизонтального утепления

Нельзя забывать про определение необходимых размеров горизонтального слоя термоизоляции – под отмостками, который не допускает промерзания грунта вокруг ленты фундамента.  Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, самыми уязвимыми участками всегда являются области, прилегающие к наружным углам здания. Чтобы обеспечить гарантированную термоизоляцию, на углах принято делать усиление слоя утепления. Значит, необходимо определиться еще и с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.

Основные размерные параметры пояса горизонтальной термоизоляции области грунта, прилегающей к фундаменту здания (скрываемой затем отмостками)

С —  ширина пояса утепления, общая для всех участков по периметру.

Н – толщина утеплителя.

Н ус – увеличенная толщина утеплителя на участках усиления (по обеим сторонам внешнего угла).

L ус – длина каждого из участков усиления, если считать от угла здания.

Чтобы определиться с этими параметрами, лучше всего воспользоваться табличными значениями. Но для этого вначале следует уточнить так называемый «Индекс мороза» (ИМ) для своего региона проживания. Этот расчетный показатель в данном случае интересует нас не с точки зрения номинала, а просто для вхождения в таблицу.

Узнать свой ИМ можно из предлагаемой ниже карты-схемы. На ней по большей части показана Европейская часть России и лишь частично – области Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены восточнее изотермы ИМ=90000, можно брать табличные значения для этого ИМ.

Карта для определения «индекса мороза» для своего региона проживания. Всё, что восточнее – также принимается ИМ≥90000

Если значение ИМ определено, то остается лишь войти в предлагаемую таблицу и выписать из нее о рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание – во втором столбце таблицы также дается рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть, по сути, можно обойтись даже без расчетов с использованием калькулятора.

Таблица — рекомендуемые размеры поясов термоизоляции ленточного фундамента

(Рассчитаны для утеплителя типа экструдированного пенополистирола – «пеноплэкс»).

Индекс мороза (ИМ)	Минимальная толщина слоя вертикального утепления (мм)	Рекомендуемая ширина пояса горизонтального утепления С (мм)	Минимальная толщина пояса горизонтального утепления Н (мм)	Длина участков усиления L ус (от углов здания, мм)	Толщина утеплителя на участках усиления Н ус (мм)
до 35000	84	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
35000	91	300	18	1200	25
40000	98	600	32	200	44
50000	112	900	49	1500	69
60000	126	1200	63	2000	95
70000	140	1500	81	2500	121
80000	154	1800	102	3000	152
90000	168	2000	133	3500	200

Полученные табличные значения приводят к стандартным толщинам утеплительных плит. Например, если для регионов с ИМ ≈ 50000 необходима толщина горизонтального утепления в 49 мм, то понятно, что оптимальным решение станет применение панелей толщиной в 50 мм. А на участках усиления по углам в данном случае требуется 69 мм, то есть можно еще добавить панели пеноплэкса толщиной 20 мм.

Для эксплуатации в условиях контакта с грунтом оптимальным выбором станет специальный материал – «Пенопдлэкс Фундамент», который выпускается в широком ассортименте толщин

Имея перед собой план дома с проставленными размерами, выписанные значения необходимых параметров вертикального и горизонтального утепления фундамента, несложно рассчитать и необходимое количество материала. При расчетах обычно исходят из стандартных размеров панелей пеноплэкса – 1200×600 мм, а ассортимент толщин утеплителя «Пеноплэкс Ф» (именно для фундаментов) – 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, то есть несложно подобрать при необходимости любую толщину, кратную 10 мм.

Утепление ленточного фундамента панелями «пеноплэкс» – пошагово

Чтобы дать читателю развёрнутую картину всего масштаба задачи по утеплению ленточного фундамента, сведем информацию в таблицу-инструкцию, где каждой иллюстрации будет соответствовать краткое описание данного этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В идеале, вопросами утепления фундамента и цоколя лучше всего заниматься еще на стадии возведения дома. После того как залитая железобетонная лента наберет прочность, и будет произведена распалубка, необходимо освободить стены фундамента по всей высоте, вплоть до подошвы. В период проведения стройки к этому вполне может быть привлечена строительная техника. Траншею вдоль стен фундамента делают такой ширины, чтобы там могли свободно находиться работники, а в случае большой высоты ленты – еще и устанавливаться необходимые леса или козлы.
	Несколько сложнее придется, если предстоит выполнить качественную гидро- и термоизоляцию фундамента и цоколя на уже эксплуатирующемся здании. Ситуация довольно распространенная – когда-то допущенные «промахи» требуют немедленного устранения последствий. Делать нечего, придется демонтировать старые отмостки и браться за лопаты, чтобы также добраться до самой подошвы ленточного фундамента.
	Открывшуюся железобетонную поверхность необходимо хорошенько подготовить к дальнейшим работам, иначе не будет достигнута высокой адгезии материалов, плотного прилегания слоев гидроизоляции и утепления. Стены должны быть вначале просушены, а затем тщательно зачищены от остатков грунта, от грязи и пыли, налипшего строительного мусора.
	Утепление фундамента просто невозможно рассматривать в отрыве от его гидроизоляции, и это вопрос также требует достаточно подробного рассмотрения. На подлежащей гидроизоляции и утеплению поверхности не должно оставаться крупных наплывов бетона или, наоборот, провалов, раковин, других неровностей, например, оставленных неплотно подогнанными досками опалубки. Придется поработать шлифмашинкой со специальным абразивным диском для камня и бетона. Задача – не из приятных, но выполнить ее все же необходимо, чтобы не оставлять на поверхности фундамента или цоколя «проблемных» уязвимых участков.
	Впадины и раковины обычно заделывают специальным ремонтным раствором (шпатлевкой) для бетонных поверхностей с короткими сроками схватывания. Если проводить ремонт обычным цементно-песчаным раствором – то придется еще выжидать порядка двух недель, пока «заплатки» застынут и просохнут.
	После того как остаточная влажность бетона станет не выше 4%, можно переходить к нанесению гидроизоляционной битумной грунтовки — праймера. В данном случае применяется широко популярный состав «Праймер-01» известной компании «Технониколь».
	Если железобетонное основание имеет более высокую влажность (но не более 8%), то можно, чтобы не растягивать ожидание, воспользоваться составом «Праймер-04». От других он отличается тем, что выполнен на водорастворимой эмульсионной основе.
	Добросовестный хозяин дома, делающий работу «для себя», не будет жалеть праймера – его наносят густым слоем, используя ворсяной синтетический валик, а труднодоступных и требующих особо тщательного грунтования местах – орудуя кистью. На стенах фундамента и на горизонтальной поверхности верхнего торца ленты должен получиться ровный слой грунта, без малейших пропусков (а их нередко по невнимательности оставляют на небольших неровностях поверхности). К дальнейшей работе переходят только после полного просыхания праймера. Это легко проверяется обычной бумажной салфеткой – полностью застывшая грунтовка не будет оставлять на ней следов при прижатии.
	Следующий этап работ – это создание надежного гидроизоляционного барьера. Без такого шага выполнять сразу утепление ленты – неразумно, и причины этому уже раскрывались выше. Оптимальное решение для гидроизоляции ленточного фундамента – это применение рулонных полимер-битумных материалов. Они бывают разными, и могут отличаться по типу монтажа. Так, применяется наклеивание материалов на нанесенную специальную мастику, выпускается гидроизоляция с самоклеящимся слоем (этот материал удобен, но отличается уж очень высокой ценой). А в данном случае используются рулоны «Технониколь – Линокром», которые будут наплавляться на поверхность с помощью пламени газовой горелки.
	Работу по наплавлению гидроизоляции необходимо вести с помощником. Один из работников будет прогревать газовой горелкой полосу рубероида перед наклеиванием (до полного проплавления защитной пленки). Второй работник постепенно раскатывает рулон по гидроизолируемой поверхности и обеспечивает его плотное прижатие к ней. Важный нюанс – на рубероиде только одна сторона предназначена для проплавления горелкой – в заводской намотке рулона она расположена сверху и снабжена логотипами и надписями, которые, кстати, существенно облегчают процесс визуального контроля за проплавлением верхнего защитного слоя. Общее проявило: на вертикальных стенках работа всегда производится снизу вверх. Это касается и очередности наклеивания отдельных участков, и разматывания рулона при наплавлении. Если работать в обратном направлении, то есть греть пламенем рулон снизу, то расплавленный битум будет стекать по стенкам, в том числе попадая на ноги и на одежду работникам. Работу начинают от подошвы ленты. Если на подошве есть горизонтальный участок, то первым отрезком можно закрыть основание, переходную галтель и выйти на начало вертикальной стенки.
	Вот результат аккуратного проплавления и раскатывания отрезка рубероида на нижнем участке фундаментной ленты – материал отлично прилег к поверхности, без малейших зазоров.
	Небольшой участок полотна остался недокленным снизу. Край аккуратно приподнимается, производится проплавление защитной подложки, а затем лист окончательно приклеивается к поверхности.
	Будет правильным, да и более удобным, работу вести по ярусам. Пример показан на иллюстрации – бригада мастеров продолжает монтаж отрезков рубероида, закрывающих нижнюю часть подошвы с переходом на вертикальную стенку, пока не пройдет аналогичным образом по всему периметру. Таким образом, будет закрыт самый, пожалуй, сложный участок фундаментной ленты – на вертикальный стенках работа пойдет более споро. Важное правило – при наклейке очередного полотна оно должно находить боковым краем на предыдущее не менее, чем на 100 мм. Очень часто на самих рулонах визуально обозначена эта минимальная граница бокового нахлеста.
	Особой аккуратности всегда требует наклеивание гидроизоляции по углам железобетонной конструкции. При подходе к такому участку очередную полосу рубероида выкраивают таким образом, чтобы она зашла на соседнюю поверхность стены минимум на 150 мм. Чтобы не происходило замятия или сморщивания, снизу делают необходимый надрез материала – примерно так, как показано на иллюстрации.
	Аналогичным образом поступают после перехода на следующую поверхность, но только нахлест уже делается встречный, «зеркальный», и он полностью закроет угол, на котором, кстати, всегда получается как минимум двухслойное усиление гидроизоляции. Подобный подход практикуется и при монтаже рубероида на внутренних углах.
	Еще одно правило – лист рубероида, приклеиваемый на поверхность, не должен делать более двух изменений направления. После того как нижняя часть фундаментной ленты полностью проклеена, переходят к ее верхней стороне. Для этого отмеряют отрезки рубероида таким образом, чтобы создать торцевой нахлест (100 ÷ 150 мм), закрыть полностью всю оставшуюся вертикальную стенку, а затем еще – и горизонтальную поверхность фундаментной ленты, от которой пойдет кладка стен. Если работа ведется на старом фундаменте, то рубероид можно довести до линии перехода от цоколя к стене. Впрочем, нередко довольствуются даже уровнем земли – именно на участках контакта фундамента с грунтом гидроизоляция имеет повышенное значение. А выше можно ограничиться просто битумной мастикой или другой пропитывающей или обмазочной гидроизоляцией.
	В данном случае, когда стен здания еще нет, полотна наклеиваются по той же технологии, с использованием газовой горелки, с раскатыванием рулона снизу вверх, с постепенным его приклеиванием к поверхности на расплавленную мастику…
	…и с дальнейшим переходом на вертикальную часть фундаментной ленты, так, чтобы закрыть ее полностью.
	И остается после этого вновь только до конца подклеить оставшийся снизу «стартовый» участок.
	Будет очень разумным решением, особенно на сложных, переувлажненных грунтах или на участках с близким расположением подземных вод, после окончания первичного покрытия всей в фундаментной ленты – выполнить еще одно, сплошное, вторым слоем. При этом швы на стыках полотен должны сместиться примерно на половину ширины листа. Вот такой фундамент можно будет считать прилично гидроизолированным.
	По готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплителя. Для фиксации плит пеноплэкса на покрытой рулонной гидроизоляцией стене могут применяться различные способы и материалы. Во-первых, можно приобрести специальный клеевой состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он хорошо удерживает плиты экструдированного пенополистирола на вертикальной поверхности. Клей может реализовываться в магазинах в готовом к применению виде – пример показан на иллюстрации.
	Впрочем, готовый клей в банках или ведрах – это довольно дорогое удовольствие, и намного практичнее будет замешивать состав самостоятельно из специальной сухой строительной смеси. Времени такая процедура занимает немного, особых усилий не требует, так что, наверное, выглядит оптимальным вариантом. Ассортимент таких смесей для термоизоляционных работ в наше время – достаточно широк, и есть из чего выбрать.
	Прекрасно будет держать легкие пенополистирольные плиты на покрытой рубероидом поверхности и битумная мастика. Правда, здесь нужна осмотрительность, так как составы на базе органических растворителей типа бензинов, эфиров, спиртов, ацетона и им подобных, способны негативно влиять на структуру пенополистирола. А вот водорастворимые мастики – будут в самый раз. Мало того, производители освоили выпуск такого материала, предназначенного именно для подобных работ, то есть максимально адаптированного к совместным системам «гидроизоляция + утепление». Яркий пример – специальная мастика «Технониколь №27».
	Если после выполнения наплавляемой гидроизоляции фундамента в распоряжении осталась горелка и запас газа, то можно, при должной аккуратности, применять и «горячий» метод монтажа утеплительных панелей. Правда, его допустимо применять лишь тогда, когда наклеенный рубероид не имеет внешней зернистой посыпки. Газовой горелкой аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига, оплавляют поверхность нанесенного покрытия, круглым «пятном» примерно 200 ÷300 мм в диаметре.
	Плита пеноплэкса не тяжелая, и даже двух-трех таких областей оплавления обычно хватает для того, чтобы утеплитель надежно фиксировался на вертикальной поверхности стены.
	После подготовки таких участков расплава, панель плотно прижимается к определенному для нее месту и удерживается в этом положении около 15 секунд. За это время битум застынет, и утеплитель вполне надежно будет держаться на поверхности.
	Ну а если используется любой из клеевых составов, то он обычно накладывается на саму утеплительную панель горками или линиями. В том случае, когда после выполнения гидроизоляции поверхность стенок ленты получается очень ровной, вполне можно применить и сплошное нанесение клея тонким слоем с использование зубчатого шпателя с высотой гребенки порядка 10÷12 мм.  Считается вполне нормальным, если нанесенный клей обеспечит порядка 40% (от общей площади плиты) контакта с утепляемой поверхностью. В любом случае, клей необходимо стараться наносить так, чтобы после прижатия панели к стене он не выступал по краям, иначе это будет очень сильно мешать при подгонке очередных плит. А излишки выступившего клея, если они все же появились, необходимо не мешкая убирать.
	Работу всегда начинают снизу, от подошвы фундамента. В идеале, если форма фундамента сложная, то есть имеет несколько переходов от вертикали к горизонтали, желательно утеплителем повторить всю ее конфигурацию. Для этого придётся выполнять очень точную подгонку фрагментов, так, чтобы свести к минимуму просветы между ними.
	Впрочем, многие упрощают задачу — если подошва лежит ниже уровня промерзания грунта, то монтируют термоизоляцию исключительно на вертикальные стенки ленты. В таком случае, конечно, проще – работать можно сразу целыми, нерезаными панелями, нанося на них клей, прижимая к поверхности в течение нескольких секунд, а затем проводя окончательную корректировку – подгонку между собой.
	Безусловно, вообще без раскроя  – выполнить утепление не удастся, но все же большие участки будут заполняться плитами довольно быстро. Этому способствуют очень точная геометрия пеноплэкса и наличие стыковочных ламелей по краям панелей: их необходимо стараться использовать «по полной», даже при необходимости раскроя листов. В итоге получается ровное покрытие без сквозных швов.
	Если по результатам теплотехнических расчетов определено, что требуется двухслойное утепление, то второй ряд термоизоляционных плит монтируется на первый, с таким расчетом, чтобы обеспечивалось смещение (разбежка) швов между блоками. Пример хорошо показан на иллюстрации.
	Чрезмерного приклеивания и излишней фиксации утеплителя на заглубленной участке фундаментной ленты не требуется – после проведения обратной засыпки грунт плотно прижмет панели к стенкам, и никуда они уже не денутся. Но вот внимание – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ: Весь монтаж ниже уровня грунта должен идти исключительно не клеящий состав. Таким образом, если вы вдруг видите картину, что приглашенный мастер начинает забивать дюбели-грибки НИЖЕ уровня будущей обратной засыпки – у вас есть все основания немедленно попрощаться с ним. Какой смысл было выполнять на стенках фундаментной ленты высококачественную гидроизоляцию, если тут же нарушать ее целостность сверлением отверстий?
	А вот выше линии грунта, там, где уже не может быть напорного воздействия воды, установка дополнительных фиксирующих элементов становится не только возможной, но, пожалуй, даже обязательной. Грунт уже не будет придавливать плиты к поверхности, а между тем их «тесный контакт» просто необходим. Поэтому и практикуется использование дюбелей-грибков, которые будут плотно прижимать панели утеплителя к поверхности цоколя. Подчеркнём еще раз: только ВЫШЕ уровня грунта.
	Для такой фиксации прямо через утеплительные плиты, уже установленные на клеевой состав, просверливаются отверстия в цоколе. Диаметр отверстия и его глубина напрямую зависят от толщины утепления, от материала стены и от модели выбранного дюбеля. Обычно рассчитывают так, чтобы распорная часть дюбеля вошла в стену цоколя на 45÷60 мм. Количество дюбелей на одну стандартную плиту – 5÷6. После подготовки отверстий в них вставляются дюбели, так, чтобы шляпки уперлись в утеплительную панель, а затем вбиваются или вкручиваются (в зависимости от конкретной модели крепежа) распорные сердцевины-сердечники. В дальнейшем шляпка этого «грибка» будет закрываться тем или иным способом – уже при отделке цокольной части стены.
	После того как вся поверхность фундамента и цоколя покрыта слоем термоизоляции, имеет смысл пройтись с проверкой, законопатить все просветы между плитами, если таковые обнаружатся, и заполнить их монтажной пеной. Кстати, в этих целях очень хорошо использовать фирменный состав «Пеноплэкс», подходящий и в качестве клея, и для заполнения оставшихся пустот. После застывания пены, все ее излишки срезаются под общий уровень утеплителя. Но есть еще один важный нюанс – сама по себе полиуретановая пена не любит постоянного контакта с водой, и может в таких условиях терять свои качества. Поэтому, если швы были заделаны пеной, то после обрезки излишков по всем линиям швов следует густо пройтись полосами битумной мастики.
	По сути, утепление фундамента почти закончено, и можно приступать к обратной засыпке грунта. Но правильным будет еще предусмотреть защиту утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в грунте. Например, по всем стенам растягивают армирующую стекловолоконную сетку и проводят тонкослойное оштукатуривание с использованием раствора для обмазочной гидроизоляции или упомянутого выше клеевого состава для пенополистирола. После этого (после полного высыхания такого слоя) можно будет выполнять засыпку грунта.
	Другой вариант, который, пожалуй, можно назвать оптимальным – это использование особой профилированной мембраны, которая специально предназначена для подобных функций. Она не только становится дополнительным гидроизоляционным барьером, но еще за счет формы своих «чашек» будет хорошим «демпфером» при засыпке грунта, предохраняющим слой утепления от случайного механического повреждения.
	Казалось бы, всё, но ведь мы выше говорили, что полноценным утепление цоколя будет считаться только в комплексе с горизонтальным слоем термоизоляции, то есть с утепленными отмостками. После засыпки грунта в траншею вдоль фундаментной ленты и его трамбовки, по периметру цоколя формируется площадка с песчано-гравийным основанием. Высота утрамбованной песчаной подушки выбирается такой, чтобы после укладки плит утеплителя и заливки отмостки (если ее планируется заливать из бетона) выйти на расчетный уровень грунта вокруг здания. Впрочем, это необязательное условие – как мы видели на схемах, утеплительный слой вокруг цоколя вполне может быть и заглубленным. А вот обязательное условие – это плотная, без просветов, стыковка вертикальной и горизонтальной термоизоляции, неважно, на какой глубине от поверхности. В данном случае на иллюстрации показано верхнее расположение вертикальной термоизоляции.
	Ширина и толщина этого слоя нам уже известны – мы подробно рассматривали этот вопрос выше. Опять же, эти параметры не зависят от глубины залегания слоя.
	После этого, если планируется заливка отмостков, готовится опалубка. Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался отток воды от цоколя наружу, то есть с уклоном в 5÷7 градусов от стены. Желательно предусмотреть и армирование конструкции – можно использовать сварные карты-решетки, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Значимых механических нагрузок здесь не предвидится, то есть можно использовать сетку из прутков диаметром буквально 3÷4 мм, и с размером ячейки в 100÷150 мм.
	Ну и, наконец, следует заливка отмостки  бетоном с марочной прочностью М200-М300. Толщина отмостки обычно от 50 до 70 мм, реже – несколько больше. При заливке не забывают оставлять еще и компенсационные швы, иначе конструкция быстро растрескается.

Кстати, как уже говорилось, отмостки вовсе не обязательно должны быть бетонированными – есть немало других интересных методов их создания.

Отмостки по периметру дома – широкое поле для креатива хозяев!

Безусловно, эти элементы общей конструкции дома должен подчиняться определенным правилам, «служить делу» гидроизоляции и утепления фундамента. Но вод подходы к их строительству могут быть различными, и порой – весьма неожиданными.  О том, как самостоятельно сделать отмостки вокруг дома , с многочисленными интересными и важными подробностями, читайте в специальной публикации нашего портала.

Безусловно, после утепления цоколь чаще всего еще и отделывается тем или иным способом. Красиво оформленное основание дома всегда придает зданию дополнительную респектабельность, и этот вопрос также никогда не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, как уже говорилось, нередко совмещается «приятное с полезным» – то есть отделка цоколя является еще и термоизоляционным слоем. Это становится возможным при использовании специальных термопанелей.

Видео: Цокольные термопанели – отделка и утепление цоколя одновременно!

Ну а чисто отделочные работы, которые скроют утепление цоколя – это уже на усмотрение хозяев. И вариантов здесь может быть – великое множество. Немало полезных советов для самостоятельной работы в этой сфере читатель может почерпнуть и на страницах нашего портала.

Отделка цоколя – что же выбрать?

Разнообразие вариантов в таком вопросе может иногда даже поставит в тупик. Чтобы сориентироваться в возможностях, познакомьтесь с рядом статей нашего портала. Одна из них дает общий обзор – чем отделать цоколь. Другая – делает основной акцент на отделке цоколя искусственным камнем. Третья показывает, что в ряде случаев можно даже выполнить отделку фундамента дома профлистом.

И  в завершение, наверное, стоит еще раз подчеркнуть, что утепление цоколя лишь в том случае будет действительно эффективным, если оно является частью общего «ансамбля» – термоизоляции заглубленной части фундамента, грунта по периметру здания, перекрытия первого этажа и фасадной стены. Никаких разрывов, то есть путей утечки тепла между этими компонентами общей системы, быть не должно. «Лепить» какие-то фрагментарные участки утепления, совершенно не взаимосвязанные между собой – это абсолютно бесперспективное занятие, никакого толку от которого все равно не будет.

Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала снаружи

Строительство любого дома вне зависимости от материала и этажности начинается с закладки его несущей составляющей – фундамента.

Каждый владелец частного дома прекрасно понимает, какую роль играет утепление. Но внимание чаще всего уделяется окнам, стенам, потолку, а основание строения пропускается.

Особенно в тех случаях, когда подвальное помещение использовать не планируется или оно и вовсе отсутствует. И, как показывает практика, очень зря.

Ведь для того чтобы тепло сохранялось в здании, оно прежде всего должно иметь надежное, теплое основание.
Подсчитано, что около пятой части всего тепла из помещения утекает именно через не утепленный или не достаточно утепленный фундамент.

Поэтому на вопрос: «Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?» ответ может быть только один: «Нужно».

И вот почему:

• Значения влажности и температуры почвы непрерывно меняются, незащищенный фундамент более подвержен образованию трещин, деформации и разрушению;
• Утепленная основа способствует более эффективному сбережению тепла и снижению затрат на отопление;
• Утепление и изоляция позволяет уберечь жилище от проникновения холода извне;
• Дополнительно защищаются от минусовых температур и попадания влаги различные коммуникации.

Возможные способы утепления

Утепление фундамента строения подразделяется на два вида: внешнее и внутреннее.

Функции первого и второго способа схожи – оба они направлены на минимизацию проникновения холода непосредственно в само жилое помещение и в его основание, а также на создание барьера для грунтовой влаги и вод, образовавшихся в результате таяния снега.

Почему следует выбрать наружное утепление

Но есть между ними и одно существенное различие – внешнее утепление является надежной защитой от губительного воздействия колебания температур в разные сезоны.

В то время как внутреннее к этим факторам очень уязвимо. Под воздействием влаги, а затем минусовых температур с последующим промерзанием на фундаменте образуются очень мелкие, не заметные для невооруженного взгляда трещины.

Но с течением времени и в результате дальнейшего беспрепятственного воздействия неблагоприятных факторов они стремительно растут и расширяются.

А это приводит к потере первоначальной прочности и надежности базовой части новостройки. При возведении фундамента дома без подвала следует прибегать именно к внешнему варианту.

Способы наружного утепления

Есть ряд основных способов проведения утеплительных мероприятий с наружной стороны:

• Использование гравия;
• Различные листовые утеплители;
• Напыление пенополиуретановой пены.

В частных строениях наиболее оптимальным вариантом выступает листовой полистирол.

Этот материал обладает рядом преимуществ, выгодно выделяющих его среди прочих материалов:

• Высокий уровень прочности и продолжительный срок службы;
• Невосприимчивость к попаданию влаги;
• Легкость в применении, монтаже, креплении;
• Устойчивость к повреждениям от мышей, крыс и прочих грызунов;
• Его поверхность с легкостью можно задекорировать;
• Невысокая цена.

Утепление с использованием полистирола

Утепление фундаментной части новостройки осуществляется сразу после ее возведения. Для этого нужно выполнить работы по просушке, очищению от различных загрязнений.

Наружную поверхность фундаментного основания нужно покрыть слоем грунтовки. Лучше использовать ту, что изготавливается на основе латекса.

Ее роль – заполнение различных пор и трещин.

Также она необходима для обеспечения наилучшей сцепки гидроизоляционного материала и фундамента.

Следующим шагом раскладывается гидроизоляция. Непосредственно на нее закрепляются листы из полистирола. Они крепятся на специальный клей внахлест друг к другу.

По завершении работ по укладке все образовавшиеся щели необходимо ликвидировать с помощью пены или герметика.

Слой утеплителя засыпается крупным грунтом, верхний слой рекомендуется покрыть гравием. Если верхний слой из полистироловых плит нужно закрепить выше уровня почвы, его монтируют дюбелями из пластика с крупными шляпками.

Затем его можно оштукатурить специальным клеем, предназначенным для отделки. После высыхания можно выполнять любую декоративную отделку.

Утепление дома без подвального помещения

Некой основой, фундаментом, обладает каждое строение. Но не у каждого в наличии имеется цокольный этаж или подвальное помещение. В таком случае процедура утепления имеет свои особенности.

Нужно тщательно продумать схему теплоизоляции, так как пол находится в непосредственной близости с поверхностью почвы.

Тогда утепление производится при помощи размещения защитного материала между полами и опорами строения. Для этих целей идеально использование такого материала как пенопласт.

Также широкое применение получил керамзит. Дополнительным плюсом этих материалов является их достаточно невысокая цена.

Процесс утеплительных работ начинается с удаления половых досок и освобождения пространства под ними от всевозможного мусора.

Затем поверхность грунта подлежит просушке с последующим выравниванием. На следующем этапе поверхность почвы выстилается гидроизоляцией.

Это может быть полиэтилен, фольга или иной материал, обладающий водонепроницаемостью.
Ключевой момент – установка теплоизоляционного слоя.

Для этого монтируется опалубка, состоящая из досок. Она должна расположиться по всему периметру помещения.

Затем в образовавшееся пространство засыпается керамзит или помещаются плиты из пенопласта.

Сверху утеплителя можно положить еще один слой гидроизоляционного материала, а уже поверх него заново выстилается пол.

Посмотрите видео:

Качественное и правильное утепление фундамента – залог надежности и долговечности. Он создает ощущение законченности и аккуратности дома, защищает несущие конструкции от деформации и разрушения.

Как утеплить цоколь дома и почему это нужно делать

Цоколь – основание здания, которое лежит на фундаменте или является его частью и выступает над уровнем земли. Утеплению и отделке цоколя следует уделить большое внимание, поскольку это определяет не только внешний вид всего строения, но и микроклимат внутри подвала и жилых помещений.

Высота цоколя зависит от типа фундамента, проекта дома и особенностей грунта. Минимальная высота обычно составляет 50 см, но если в доме предусмотрен полуподвальный этаж, то высота цоколя может достигать 1,5-2 м.

Зачем утеплять цоколь?

Цоколь постоянно подвергается разрушительному воздействию окружающей среды: страдает от влаги, зимой может промерзать, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью. В результате холод и сырость проникают внутрь дома, что ведет к увеличению затрат на отопление. Специалисты установили, что на цоколь и фундамент приходится более 20% теплопотерь, поэтому утепление основания дома так же важно, как и теплоизоляция стен. Утепление цоколя не только повлияет на температуру и влажность в доме, но и убережет фундамент и плиты перекрытия от разрушения.

Какой теплоизоляционный материал выбрать?

Теплоизоляционный материал должен обладать следующими качествами:

• минимальная теплопроводность;
• нулевое водопоглощение;
• длительный срок эксплуатации;
• механическая прочность;
• устойчивость к микроорганизмам и грызунам.

Среди современных утеплителей этим требованиям отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим самые популярные варианты подробнее.

Напыляемый пенополиуретан хорошо подходит для утепления цоколя и отличается превосходной адгезией к любому типу основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, т.к. при напылении образуется сплошное прочное покрытие. Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. А услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево.

Вспененный полистирол (пенопласт) уже давно используется в качестве утеплителя. Он хорошо удерживает тепло, легко монтируется и отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей. Однако пенопласт очень хрупкий, поддается воздействию влаги и его часто повреждают грызуны, что является существенными недостатками материала.

Экструдированный пенополистирол (XPS) отличается от пенопласта более плотной структурой, долговечностью в эксплуатации, нулевым водопоглощением, высокой механической прочностью, устойчивостью к усадочной деформации, микроорганизмам. Это идеальный материал для теплоизоляции цоколя. Надо отметить, что экструдированный пенополистирол устойчив также к перепадам температуры (эксплуатация от –70°C до 75°C), что позволяет применять материал в разных климатических зонах.

XPS производства ТЕХНОНИКОЛЬ представляет собой теплоизоляционный материал, изготовленный методом экструзии: полистироловые гранулы вспениваются под воздействием высокой температуры и специального вещества в экструдере. После этого формируются плиты заданных параметров, которые можно легко монтировать самостоятельно. Плиты XPS имеют L-образную кромку, что облегчает монтаж и уменьшает количество мостиков холода.

Как утеплить цоколь снаружи?

Перед утеплением цоколя необходимо провести подготовительные работы: выровнять вертикальную поверхность, заполнить цементно-песчаной смесью сколы и выбоины. Утепление цоколя должно выполняться после гидроизоляции и утепления фундамента на глубину промерзания почвы, а также после устройства отмостки и дренажной системы на участке. Это предотвратит затопление подвальных помещений и убережет основание дома от разрушительного воздействия влаги.

После проведения подготовительных работ плиты XPS монтируются таким образом, чтобы перепад между ними в плоскости стены составлял не более 2 мм. XPS нужно укладывать с разбежкой швов в случае, когда высота цоколя превышает ширину плиты.

Теплоизоляционный материал прикрепляется к основанию с помощью специального клея-пены для пенополистирола, который наносится по периметру плиты с отступом от края 30 мм и одной полосой по центру.

В качестве крепежа для XPS используются специальные фасадные дюбеля, которые монтируются “конвертом” по 5 штук на плиту. Глубина посадки дюбелей в железобетон составляет 25 мм, в кирпич – 55 мм.

После монтажа теплоизоляционного материала можно сразу переходить к внешней отделке. Плиты XPS достаточно жесткие: они создают ровную и сплошную поверхность, которая хорошо подходит в качестве основания для фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK.

Внешняя отделка цоколя

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ – современный материал для облицовки зданий. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает долговечностью материала и цвета. Этот отделочный материал просто монтируется и обладает привлекательным внешним видом.

Монтаж фасадной плитки HAUBERK на цоколь можно достаточно быстро и легко сделать своими руками. Для работы понадобятся следующие материалы:

• шуруповерт;
• дюбель-гвозди;
• винт пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ;
• виниловые нейлоновые дюбеля;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• шнурка-отбивка;
• нож с крючковым лезвием;
• уровень.

Пластиковые фасадные/цокольные винты ТЕХНОНИКОЛЬ имеют широкую шляпку диаметром 25 мм и поэтому будут хорошо прижимать плитку к основанию.

Монтаж отделочного материала состоит из следующих этапов:

1. Нанесение разметки

Перед монтажом фасадной плитки на основание из плит XPS необходимо нанести разметку для выравнивания рядов плитки. Горизонтальные линии на фасаде наносятся с шагом 650 мм (на цоколе – с шагом 250 мм), а вертикальные – с шагом 1000 мм.

2. Монтаж стартовой полосы фасадной плитки

Как правило, цоколь имеет разную высоту из-за неровности участка. В связи с этим монтаж стартовой полосы и первого ряда следует начинать от нижней точки цоколя. Стартовая полоса изготавливается из рядовой плитки путем отрезания лепестков.

Для стартовой плитки используется увеличенное количество крепежа – 8 винтов: 5 шт. снизу, 3 шт. сверху.

3. Монтаж рядовой плитки

Первый ряд монтируется таким образом, чтобы лепестки перекрывали клеевые полосы и крепеж на стартовой полосе. При монтаже на каждую плитку понадобится 5 винтов. При этом необходимо нижний край шляпки винта располагать на расстоянии 10 мм от верхней точки выреза между лепестками.

Последующие ряды монтируются со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка. При этом винты верхнего ряда плитки одновременно крепят нижний ряд. Таким образом, на каждую плитку приходится 10 винтов.

При попадании винта в шляпку крепления плит XPS смещайте винт таким образом, чтобы он крепил одновременно и нижележащую плитку и не проглядывался через зазоры между плитами.

4. Монтаж уголков, наличников и цокольной планки

После монтажа плитки монтируются металлические уголки, наличники и цокольная планка. Фирменные доборные элементы ТЕХНОНИКОЛЬ – это металлические элементы с нанесенной базальтовой посыпкой, которые по цветовому решению отвечают цветам фасадной плитки HAUBERK. Уголки монтируются на специальные винтовые нейлоновые дюбеля.

Если цоколь выступающий, для оформления перехода фасада к цоколю рекомендуется применять специальную цокольную планку с базальтовой посыпкой в цвет фасадной плитки. Это позволит обеспечить защиту верхней части цоколя от влаги и придаст фасаду законченный вид.

Правильное утепление цоколя и надежное внешнее покрытие – очень важные моменты, от которых зависит не только внешний вид строения, но его долговечность, а также комфорт жильцов.

Топ 15 советов по утеплению цоколя дома снаружи

dav

Утепление дома – важная часть строительных работ, так как зимы в нашей стране довольно суровые. Каждый владелец коттеджа задумывается о вопросе теплоизоляции еще на этапе возведения основной конструкции. В качестве материала для изоляции цоколя отлично подходит пенопласт, который уже зарекомендовал себя на рынке и получил множество положительных отзывов от профессиональных строителей.

Если вы решили остановить свой выбор в вопросе теплоизоляции на пенопласте, мы подготовили несколько важных советов, которые помогут вам закончить все работы быстро и получить отличный результат.

Где проводить утепление: внутри или снаружи?

Утеплять цоколь можно изнутри здания или снаружи, но большинство экспертов сходятся в том, что лучше устанавливать изоляционные плиты с внешней стороны дома. Если утепление устанавливается внутри дома, то в зимний период между стеной и теплоизоляционным слоем скапливается конденсат. Пары влаги со временем начинают разрушать стену, так как сам цоколь не защищен от подобного воздействия. Замерзание провоцирует появление микротрещин, намокание и расширение, а итогом станет разрушение цоколя.

Теплоизоляционный слой, который установлен снаружи, более эффективно защищает стену от низких температур и намокания. По этой причине пенопласт лучше установить с внешней стороны дома и продумать дополнительный защитный слой теплоизоляции, чтобы продлить срок эксплуатации.

Зачем утеплять цоколь?

По средним подсчетам, отсутствие утепления на цоколе приводит к потере половины тепла всего дома. Утеплять фундамент нужно в первую очередь, так как именно эта зона представляет потенциальную опасность в холодное время года. Если не обработать фундамент должным образом, изолировать крышу и стены не имеет смысла.

Холодный воздух скапливается снизу, поэтому основная часть холода в зимнее время поступает в дом именно через пол. Отсутствие утеплителя на цоколе приводит к потере почти 40% тепла внутри дома, так что без этой процедуры не обойтись ни одному домовладельцу, который любит уют и комфорт.

Когда можно обойтись без утепления?

Строительство дома – затратный процесс, поэтому многие пытаются сэкономить на возведении и отделке любыми способами. В вопросе утепления дома иногда тоже можно сократить расходы, но обойтись без хорошего теплоизоляционного слоя можно только в некоторых случаях. Например, дом располагается в мягкой климатической зоне, где зимой температура не опускается слишком низко. Если же вы поселились в регионе, где каждая зима становится настоящим испытанием, обойтись совсем без утепления не получится.

Для утепления дома в холодной местности объем используемого теплоизоляционного материала можно сократить. В том случае, когда не предполагается подвал и сам цоколь будет небольшим, можно использовать пенопласт для обустройства утепленного пола и не изолировать внешнюю сторону конструкции.

Какой материал выбрать?

На рынке предлагается множество вариантов теплоизоляции, но при выборе такого отделочного материала следует проявлять осторожность. Основными требованиями к изоляции являются следующие характеристики:

• Низкая теплопроводность. Утеплитель служит для удержания тепла внутри конструкции и не дает холоду проникать в помещение, поэтому материал должен иметь низкий показатель теплопроводности.
• Низкое водопоглощение. Изоляционный слой может пропускать пары влаги, но сам материал не должен впитывать воду, так как влага разрушает его и увеличивает в объеме.
• Стойкость к биологическому разрушению. Любой отделочный материал, который используется для строительства дома, должен быть стоек к плесени и отличаться долговечностью.

Пенопласт подходит под все эти требования, а дополнительным преимуществом служит невысокая стоимость изоляционного материала.

Как установить теплоизоляцию на цоколь?

Пенопласт можно закрепить на цоколе тремя способами, выбор зависит от технических условий и предпочтений владельца здания.

• Клей. Для закрепления плитки можно использовать специальный клей, но перед нанесением клеящего состава поверхность нужно выровнять и очистить от любых загрязнений.
• Монтажная пена. Другим вариантом монтажа теплоизоляционной плитки может служить монтажная пена, поверхность цоколя также нуждается в предварительной подготовке.
• Направляющие рейки. Пенопласт легко поддается обработке механическими и режущими инструментами, поэтому изоляционные плитки можно устанавливать на специальные крепежи на вентилируемом фасаде.

От того, из какого материала построен дом, зависит и вариант монтажа.

Нужно ли использовать проникающую гидроизоляцию при монтаже пенопласта?

Важно помнить, что теплоизоляцию нужно защитить от негативных факторов воздействия, обработав поверхность цоколя специальными материалами. В качестве дополнительной защиты используется водный раствор, которым обрабатываются кирпичная и бетонная поверхности. Лучше всего для этого подходит проникающая гидроизоляция: она попадает в поры и не дает влаге попасть в структуру конструкции. Поверхность обрабатывается водным раствором, и только потом устанавливается пенопласт.

Пенопласт или пеноплекс?

В качестве альтернативы пенопласту для изоляции дома предлагается использовать пеноплекс. По своей структуре и методу изготовления он весьма близок к традиционному варианту утеплителя, но отличается повышенной жесткостью и ячеистой структурой. С одной стороны, повышение механической прочности служит преимуществом, но закрытая структура усложняет процесс монтажа. Так как цоколь может иметь сложную форму, придется постараться вырезать нужные фрагменты для утепления всей поверхности фундамента. При этом стоимость такого теплоизоляционного материала намного выше, поэтому его покупка не всегда оправдана.

Вспененный пенополиуретан: плюсы и минусы

Вспененный пенополиуретан отлично подходит для утепления цоколя, так как имеет оптимальные характеристики для изоляции дома. Этот материал изготавливается из полимеров, которые склеиваются друг с другом и образуют плотную массу.

Главное преимущество заключается в том, что он утеплитель имеет жидкую форму, и его легко нанести на любую поверхность. После затвердения пенополиуретан имеет высокие теплоизоляционные свойства, а жидкая форма отлично подходит для создания монолитного слоя без стыков и трещин. Однако при сравнении данного варианта с традиционным пенопластом многие отдают предпочтение стандартному материалу.

Пенопласт выпускается в виде отдельных плит, которые просто устанавливаются на цоколь здания. При работе с пенополиуретаном необходимо использовать специальное оборудование и реагенты, а также иметь навык обращения с подобным материалом. После затвердевания пена плохо поддается очистке, и нужно соблюдать определенные меры предосторожности в работе с таким утеплителем. Кроме того, утепление пенопластом обходится гораздо дешевле.

Минеральная вата: недостатки и преимущества

Минеральная вата – изоляционный материал, который создается из фрагментов горных пород и обрабатывается специальными составами. Такой утеплитель выпускается в форме рулонов и отличается хорошей звукоизоляцией и огнестойкостью. Минеральную вату можно использовать в качестве теплоизоляционного материала для утепления цоколя, но такое решение не всегда оправдано.

Вата имеет низкий коэффициент теплопроводности и хорошо переносит механическое воздействие, но способна накапливать влагу. Со временем изоляционный слой вбирает в себя излишки влаги, что снижает его эффективность. Также минеральная вата не отличается экологичностью, поэтому ее можно использовать только для утепления здания снаружи.

В отличие от ваты пенопласт вообще не впитывает воду, поэтому срок его эксплуатации намного больше. Для утепления цоколя чаще используется именно этот вариант утеплителя, так как он отличается простым монтажом, невысокой стоимостью и более практичен в использовании.

Керамзит: современные варианты утепления

Керамзит – современный изоляционный материал, который изготавливается из крупных глиняных гранул и выпускается в форме закрытых плит. Пористая структура повышает показатели теплоизоляции и даже защищает помещение от проникновения звуков. Гранулы изготавливаются из глины определенного сорта, которая запекается до получения пористой структуры. В итоге получается изоляционный материал, который не впитывает влагу, имеет небольшой вес и отличается морозоустойчивостью.

Единственный недостаток такого утеплителя – сложность монтажа: потребуется провести ряд подготовительных работ. Перед установкой керамзита нужно обустроить дренаж, установить геотекстиль и организовать способ отвода влаги. Для создания оптимальных условий эксплуатации вокруг фундамента выкапывается ров глубиной до 1 метра, поэтому монтаж изоляции отнимает довольно много времени и дополнительных ресурсов.

Изоляционные показатели пенопласта ни в чем не уступают керамзиту, причем у него есть несколько важных преимуществ: доступная стоимость и простой монтаж. Для организации теплоизоляционного слоя не нужно проводить специальные подготовительные работы и создавать условия для эксплуатации.

Термопанели: эстетика против практичности

С недавнего времени большую популярность приобрели термопанели, которые изготавливаются из пенополиуретана. Особенность такого утеплителя в том, что каждая плитка состоит из нескольких слоев, а готовый слой изоляции не требует дополнительной отделки. Пенополиуретан играет роль изоляционного материала, поверх него устанавливается декоративная плитка, которая имитирует натуральную древесину, камень или кирпич.

Декоративный утеплитель отлично справляется с обязанностями по защите дома от влаги и холода, а также не требует длительной обработки после установки. Однако главным минусом такого материала является как раз его эстетичность. Плитки можно смонтировать только на идеально ровную поверхность, поэтому цоколь обрабатывается механическим способом и специальными растворами. Монтаж усложняется еще одним фактором: работать с плиткой можно только при помощи специальных инструментов, соблюдая при этом предельную осторожность, чтобы результат не имел дефектов.

В отличие от декоративных изоляционных панелей пенопласт не требует длительной подготовки цоколя, а сам монтаж отнимает гораздо меньше времени. Кроме того, в пользу выбора пенопласта говорит и то, что этот утеплитель обойдется гораздо дешевле.

Как утеплить цоколь дома

Цоколь – это та часть, кото­рая нахо­дит­ся над осно­ва­ни­ем дома. Дей­ствие вла­ги и холо­да на дан­ный уча­сток более актив­но, в отли­чие от осталь­ных участ­ков стен. Не утеп­лен­ная ниж­няя часть силь­но уяз­ви­ма к пони­жен­ным тем­пе­ра­ту­рам, и допус­ка­ет попа­да­ние холо­да вовнутрь жило­го дома. Через цоколь выхо­дит 1/3 теп­ла, кото­рое созда­ет систе­ма отоп­ле­ния. Испра­вить это поло­же­ние мож­но, если разо­брать­ся, как и чем мож­но утеп­лить цоколь.

Почему надо утеплять цоколь?

Как пра­ви­ло, цоколь дома изго­тов­лен из проч­ных мате­ри­а­лов: бето­на, кам­ня, кир­пи­ча, но все эти мате­ри­а­лы име­ют высо­кую теп­ло­про­вод­ность. При пони­жен­ных тем­пе­ра­ту­рах ниж­ний уча­сток сте­ны про­мер­за­ет, а при потеп­ле­нии отта­и­ва­ет. Эти цик­лы раз­ру­ша­ют мате­ри­ал, а соот­вет­ствен­но, ста­но­вит­ся ниже проч­ность кон­струк­ции дома. Если поме­ще­ние обо­гре­ва­ет­ся, то про­хо­дя­щий через цоколь холод пре­об­ра­зу­ет­ся в кон­ден­сат с его внут­рен­ней сто­ро­ны. Повы­шен­ная влаж­ность ведет к раз­мно­же­нию раз­лич­ных гриб­ков и пле­се­ни. Все выше­опи­сан­ные фак­ты явля­ют­ся осно­ва­ни­ем для теп­ло­изо­ля­ции цоко­ля дома.

Материалы для теплоизоляции цоколя

Под­би­рая луч­ший вари­ант сре­ди мате­ри­а­лов для теп­ло­изо­ля­ции, нуж­но учи­ты­вать дей­ствие вла­ги на этот уча­сток. Ниж­няя часть цоко­ля рас­по­ло­же­на в пря­мом кон­так­те с зем­лей и водой. Не все утеп­ли­те­ли могут сохра­нить в этих усло­ви­ях свои свой­ства. Жела­тель­но пред­по­честь водо­устой­чи­вые, недо­ро­гие и дол­го­веч­ные материалы

Керамзит

Это огне­устой­чи­вый, дол­го­веч­ный, недо­ро­гой и эко­ло­гич­ный утеп­ли­тель, его мож­но выбрать для теп­ло­изо­ля­ции как сна­ру­жи, так и внут­ри дома. При его засып­ке с внут­рен­ней сто­ро­ны, он раз­ме­ща­ет­ся в пазу­хи осно­ва­ния перед соору­же­ни­ем пере­кры­тия цоколь­но­го эта­жа. С внеш­ней сто­ро­ны керам­зит раз­ме­ща­ют в поло­сти, кото­рую остав­ля­ют при уклад­ке кир­пи­ча. Тол­щи­на слоя теп­ло­изо­ля­то­ра при­бли­зи­тель­но 0,5 мет­ра – лишь при этом усло­вии он создаст необ­хо­ди­мое утеп­ле­ние дома. Повы­шен­ная гиг­ро­ско­пич­ность обо­жжен­ной гли­ны нуж­да­ет­ся в хоро­шей гид­ро­изо­ля­ции основания.

Пенопласт

Этот недо­ро­гой мате­ри­ал име­ет хоро­шие теп­ло­изо­ля­ци­он­ные каче­ства и устой­чи­вость к вла­ге. Тол­щи­на утеп­ле­ния будет зави­сеть от кли­ма­ти­че­ско­го реги­о­на, в холод­ных рай­о­нах слой пено­пла­ста может дости­гать 120–160 мм. Пли­ты мате­ри­а­ла закреп­ля­ют­ся к гид­ро­изо­ля­ции с помо­щью клея. Мож­но при­ме­нять дюбе­ля, но они раз­ру­шат цель­ность гид­ро­изо­ля­ции. Теп­ло­изо­ля­ция нуж­да­ет­ся в финиш­ной отдел­ке, напри­мер, оштукатуривание.

Важ­но! Во вре­мя выбо­ра пено­пла­ста в роли мате­ри­а­ла для утеп­ле­ния нуж­но не забы­вать про его недо­стат­ки: неустой­чи­вость к гры­зу­нам, хруп­кость, горючесть.

Минеральная вата

Этот мате­ри­ал име­ет мно­же­ство досто­инств, в отли­чие от дру­гих теп­ло­изо­ля­то­ров, глав­ное пре­иму­ще­ство – это стой­кость перед огнем. Для утеп­ле­ния зда­ния это нема­ло­важ­ное свой­ство. Стой­кость к хими­че­ско­му и био­ло­ги­че­ско­му дей­ствию, доступ­ная цена, низ­кая теп­ло­про­вод­ность дают воз­мож­ность при­ме­нять эту теп­ло­изо­ля­цию любо­го участ­ка дома. Мине­раль­ная вата эффек­тив­на для внут­рен­ней отдел­ки, пли­ты закла­ды­ва­ют в метал­ли­че­ский или дере­вян­ный кар­кас. Финиш­ная обли­цов­ка дела­ет­ся из вагон­ки или плит ДСП.

Важ­но! Мину­сом явля­ет­ся гиг­ро­ско­пич­ность, кото­рая при­во­дит к повы­ше­нию теп­ло­про­вод­но­сти. Влаж­ная вата бес­по­лез­на в каче­стве утеплителя.

Пенополистирол

За счет сво­ей струк­ту­ры, кото­рая состо­ит из газо­на­пол­нен­ных гра­нул, этот мате­ри­ал име­ет невы­со­кую теп­ло­про­вод­ность. По уров­ню теп­ло­изо­ля­ции он намно­го луч­ше мине­раль­ной ваты, пото­му обшив­ка этим мате­ри­а­лом умень­ша­ет затра­ты на отоп­ле­ние зда­ния. Сре­ди осталь­ных пре­иму­ществ пенополистирола:

• стой­кость к воз­дей­ствию пле­се­ни и грибков;

• неболь­шой вес облег­ча­ет транс­пор­ти­ров­ку и установку;

• неболь­шое водопоглощение;

• пено­по­ли­сти­рол лег­ко обра­ба­ты­ва­ет­ся и режется;

• вре­мя экс­плу­а­та­ции 70–90 лет.

С какой стороны лучше делать теплоизоляцию цоколя?

Наи­луч­ший эффект име­ет теп­ло­изо­ля­ция цоко­ля на эта­пе соору­же­ния фун­да­мен­та, мож­но уста­но­вить из пено­пла­ста несъем­ную опа­луб­ку. Эта ком­би­на­ция умень­ша­ет затра­ты на фун­да­мент во вре­мя соору­же­ния отмост­ки. Уклад­ка теп­ло­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла с внеш­ней сто­ро­ны защи­ща­ет цоколь от дей­ствия вла­ги и замер­за­ния. Теп­ло­изо­ля­ци­он­ный слой берет на себя все отри­ца­тель­ные воз­дей­ствия окру­жа­ю­щей сре­ды, уве­ли­чи­вая вре­мя экс­плу­а­та­ции здания.

Важ­но! Если вы нача­ли делать теп­ло­изо­ля­цию уже постро­ен­но­го дома и не хоти­те делать слож­ные зем­ля­ные рабо­ты, то луч­ше выбрать утеп­ле­ние внут­ри. Дан­ный спо­соб умень­шит теп­ло­по­те­ри и даст воз­мож­ность сохра­нить высо­кую тем­пе­ра­ту­ру в не отап­ли­ва­е­мом цоколь­ном этаже.

Если раз­мер от осно­ва­ния дома до пере­кры­тия пер­во­го эта­жа незна­чи­тель­ное, то его заде­лы­ва­ют керам­зи­том. Во вре­мя обу­строй­ства цоколь­но­го эта­жа теп­ло­изо­ля­цию стен дела­ют пено­по­ли­сти­ро­лом или пено­пла­стом. Ров­ные сте­ны обра­ба­ты­ва­ют­ся жид­кой гид­ро­изо­ля­ци­ей, а затем при­кле­и­ва­ют­ся пли­ты утеп­ли­те­ля. Сты­ки меж­ду теп­ло­изо­ля­ци­ей заде­лы­ва­ют­ся пеной. На под­го­тов­лен­ную поверх­ность закреп­ля­ет­ся арми­ру­ю­щая сет­ка и нано­сит­ся шту­ка­тур­ка. Финиш­ная обли­цов­ка при­даст утеп­ли­те­лю завер­шен­ный вид.

Конденсат

Обра­зо­ва­ние кон­ден­са­та с внут­рен­ней части цоко­ля – это про­бле­ма для любо­го хозя­и­на дома. Пле­сень и гри­бок созда­ют непри­ят­ный мик­ро­кли­мат в цоколь­ном эта­же. Утеп­ли­тель, кото­рый кре­пит­ся внут­ри, не защи­тит от замер­за­ния, и влаж­ность обра­зу­ет­ся меж­ду сте­ной и теп­ло­изо­ля­ци­ей. Внеш­нее утеп­ле­ние гораз­до луч­ше защи­ща­ют сте­ны от вла­ги. Так­же недо­ста­ток уста­нов­ки теп­ло­изо­ля­ции внут­ри – поте­ря пло­ща­ди. С уче­том целе­со­об­раз­но­сти и эффек­тив­но­сти, луч­ше явля­ет­ся внеш­нее утепление.

Для зда­ний, соору­жен­ных в агрес­сив­ных усло­ви­ях кли­ма­та, при­ме­ня­ет­ся ком­би­ни­ро­ван­ное утеп­ле­ние. Дан­ный вари­ант более доро­го­сто­я­щий, посколь­ку вклю­ча­ет мон­таж теп­ло­изо­ли­ру­ю­щих мате­ри­а­лов с двух сто­рон стен. Вна­ча­ле дела­ет­ся теп­ло­изо­ля­ция пено­по­ли­сти­ро­лом с наруж­ной сто­ро­ны дома. Внут­рен­нюю сте­ну обши­ва­ют паро­изо­ля­ци­он­ной мем­бра­ной, после в направ­ля­ю­щие план­ка­ми закла­ды­ва­ют вату. Для финиш­ной обли­цов­ки исполь­зу­ют гип­со­кар­тон и шпаклевку.

Как сделать теплоизоляцию здания с внешней стороны:

1. Если теп­ло­изо­ля­ция дела­ет­ся после завер­ше­ния стро­и­тель­ства дома, то нуж­но сде­лать вокруг дома тран­шею на глу­би­ну до 70 см и шири­ной при­бли­зи­тель­но в один метр. Это даст воз­мож­ность с лег­ко­стью уста­но­вить теплоизоляцию.
2. Для того что­бы сни­зить воз­дей­ствие под­зем­ных вод на фун­да­мент дома, на дне тран­шеи выкла­ды­ва­ют­ся дре­наж­ные трубы.
3. Наруж­ная поверх­ность сте­ны чистит­ся от гря­зи, и заде­лы­ва­ют­ся все дефекты.
4. Поверх­ность обра­ба­ты­ва­ет­ся жид­ким сло­ем гид­ро­изо­ля­ции, для это­го при­ме­ня­ют­ся жид­кие поли­ме­ры. Так уве­ли­чи­ва­ет­ся проч­ность осно­ва­ния и стой­кость к хими­че­ской среде.

После засты­ва­ния гид­ро­изо­ля­ции пли­ты утеп­ли­те­ля при­кле­и­ва­ют­ся пря­мо на нее. Наи­луч­ший вари­ант для внеш­ней теп­ло­изо­ля­ции – экс­тру­ди­ро­ван­ный пено­по­ли­сти­рол, кото­рый име­ет замкну­тую яче­и­стую струк­ту­ру, он харак­те­ри­зу­ет­ся высо­кой теп­ло­про­вод­но­стью, проч­но­стью и устой­чи­во­стью к вла­ге. Его листы про­сты в обра­бот­ке, а для уклад­ки не нуж­но осо­бых инстру­мен­тов и зна­ний. Утеп­ли­тель при­кле­и­ва­ет­ся на спе­ци­аль­ный клей, кото­рый нано­сит­ся по кон­ту­ру и в сере­дине. Этот клей харак­те­ри­зу­ет­ся повы­шен­ной адге­зи­ей с поверх­но­стью и листом утеп­ли­те­ля. Листы тща­тель­но при­дав­ли­ва­ют­ся к стене и соеди­ня­ют­ся друг с дру­гом. Сты­ки заде­лы­ва­ют­ся пеной. Уча­сток, кото­рый ухо­дит под грунт, не фик­си­ру­ет­ся дюбе­ля­ми, его дер­жит земля.

Теп­ло­изо­ля­ция цоко­ля даст воз­мож­ность суще­ствен­но сни­зить затра­ты на отоп­ле­ние и уве­ли­чить вре­мя экс­плу­а­та­ции стен здания.

Быстрый дом без цоколя

Утепление цоколя: описание современных технологий

Оглавление:
Утепление цоколя: зачем это нужно делать
Как утеплить цоколь фундамента: различные технологии
Как утеплить цоколь изнутри: последовательность работ

А вы знаете, что 10-20% потерь тепла происходит через фундамент дома – это доказано уже давно, и современные строители, учитывая этот фактор, в обязательном порядке осуществляют утепление цоколя при строительстве. Причем делают это они разными способами с использованием различных материалов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы ответим на вопросы: зачем нужно утепление цоколя, как это делать правильно и какие при этом использовать материалы.

Как утеплить цоколь фундамента фото

Утепление цоколя: зачем это нужно делать

На вопрос, зачем производить утепление цоколя дома, можно ответить двояко. С одной стороны данные технологии обеспечивают сохранность тепла в подвале, что немаловажно, если он будет использоваться в качестве жилых и даже вспомогательных отапливаемых помещений. Если у вас нет желания «закапывать» в землю огромное количество тепловой энергии, уходящей через стены в грунт, и платить за потребленные энергетические ресурсы больше, чем это необходимо, то отказываться от утепления цоколя и фундамента дома не стоит.

С другой стороны снижение теплопроводности цоколя обеспечивает сохранность фундамента на долгие годы. Существуют такие регионы, в которых глубина промерзания грунта довольно значительная, что приводит к масштабному пученью грунта в процессе его замерзания и оттаивания. Грунт, примерзший к фундаменту, непременно потянет в процессе пученья за собой и основание строения – для начала появятся микротрещины, которые никак не скажутся на доме. Со временем эти трещины начнут расширяться, дом начнет просаживаться – в общем, проблем может возникнуть много, особенно если дом строился своими силами, и расчетам несущего основания уделялось мало внимания.

Утепление цоколя своими руками фото

И в том и в другом случае утепление цоколя и отмостки пенопластом или каким-либо другим материалом играет очень важную роль и сказывается как на эксплуатационных характеристиках строения, так и на его сроке службы в целом.

Утепление цоколя снаружи фото

Как утеплить цоколь фундамента: различные технологии

Существует достаточно много технологий, позволяющих решить вопрос, как утеплить цоколь дома – одни из них известны испокон веков, а другие появились недавно, с внедрением в сферу строительства современных материалов. И те и другие способы позволяют достаточно эффективно бороться с холодом в подвале и отличаются непосредственно используемыми материалами и стоимостью производимых работ.

Как утеплить цоколь дома снаружи фото

Наиболее дешевой и эффективной технологией является утепление цоколя в процессе строительства фундамента – именно совмещение этих технологий позволяет сократить расходы. Имеются три основных способа: использование несъемной опалубки при заливке фундамента, утепление цоколя экструдированным пенополистиролом после заливки фундамента и утепление сыпучими материалами. Рассмотрим эти технологии подробнее.

1. Использование несъемной опалубки из пенополистирола. На мой взгляд, это самый эффективный способ, позволяющий одновременно и залить, и утеплить фундамент дома. Мало того, несъемная опалубка утепляет цоколь и фундамент дома сразу с двух сторон, так что в эффективности этого способа можно не сомневаться. Единственный недостаток этого метода заключается в том, что он не применим к уже построенным домам.
2. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом. Второй метод решения вопроса, как утеплить цоколь дома снаружи, отлично подходит и для строящихся домов, и для уже построенных. Заключается он в наклеивании пенопласта или полиуретана на основание дома поверх заранее сделанной гидроизоляции. Если говорить о старом доме, то дополнительно придется столкнуться с работами по вскрытию фундамента – если он глубокий, то, возможно, стоит подумать о его внутреннем утеплении. Если же речь идет именно о цокольной части фундамента, полноценно вскрывать основание дома не требуется, достаточно будет обкопать его на глубину 500-800мм, сделать попутно новую гидроизоляцию и утеплить пенопластом. Здесь следует заметить, что целесообразно дополнительно сделать и утепление отмостки – этот шаг предотвратит промерзание почвы в непосредственной близости от фундамента, что снизит риск воздействия на него пученья грунта. По-хорошему, этот процесс нужно еще совместить с устройством дренажной системы фундамента – удалив грунтовые воды из его окрестностей, можно уже вообще не переживать о его сохранности. Для этого, правда, придется полностью открыть фундамент, и делать это нужно по частям.

   Утепление цоколя дома фото

3. Утепление цоколя и фундамента сыпучими материалами. Как правило, для этих целей используется керамзит. Как и в случае с наружным утеплением фундамента пенопластом, основание дома необходимо полностью вскрыть и вместе с подсыпкой утеплителя выполнить устройство системы водоотведения. Для начала на дне траншеи укладываются дренажные трубы, потом производится их засыпка песком. Дальше в канаву вокруг дома придется засыпать и керамзит и песок одновременно – причем песок должен находиться у стен фундамента (он будет отводить от него влагу вниз к дренажным трубам) и иметь толщину до 400мм. Вместо песка можно использовать щебень самой мелкой фракции. Технически этот процесс предусматривает использование некоего разделителя, предотвращающего смешивание слоев – именно в этом и заключается вся трудность данной технологии. Особую роль в этом процессе отводят гидроизоляции фундамента и утеплению отмостки, которое должно выполняться с помощью утепления цоколя экструдированным пенополистиролом толщиной 100мм.

   Схема утепления цоколя сыпучими материалами

Эти способы утепления цоколя снаружи оптимально подходят только при строительстве фундамента, поскольку откапывать основание дома не так уж безопасно, и к тому же достаточно трудоемко. К готовым домам более применим способ внутреннего утепления, о котором поговорим дальше.

Как утеплить цоколь изнутри: последовательность работ

Утепление цоколя изнутри производится практически точно так же, как и внутреннее утепление любых жилых помещений – пенопласт или любой другой паронепроницаемый материал здесь недопустим, так как велик риск создать благоприятную среду обитания для различного рода болезнетворных микроорганизмов. Наиболее оптимальным материалом в этом отношении считается минеральная вата или базальтовая плита – и в том и в другом случае для установки такого рода материалов понадобится создавать так называемую фальш-стену. Как правило, для этих целей наиболее приемлем гипсокартон – изготавливается металлический каркас для него, пространство между ним и стеной заполняется утеплителем, прокладываются скрытые коммуникации и только после этого вся конструкция обшивается гипсокартоном.

Утепление цоколя изнутри фото

Важное значение в подобной технологии внутреннего утепления цоколя и фундамента дома отводится гидроизоляции – без нее и утеплитель будет намокать от проникающей со стороны основания влаги, и сырость будет распространяться по всему помещению. Гидроизоляция нужна серьезная, просто натянутая за утеплителем пленка мало чем поможет – как правило, стены сначала вскрывают битумной мастикой, поверх нее наплавляют прорезиненную гидроизоляцию в несколько слоев, направление укладки которых должно отличаться. Также в некоторых случаях возможно использование сухих гидроизолирующих смесей – по большому счету, если вести речь о качественной гидроизоляции цокольных помещений, то сухие смеси для гидроизоляции используются в комплексе с рулонными и обмазочными материалами.

В заключение хочу сказать об утеплении цоколя без фундамента – добиться таким способом полноценной сохранности тепла в подвальных помещениях не получится. Этот вариант подходит только для строений, в которых отсутствует подвал полностью. Следует понимать, что утеплитель (в частности пенопласт) должен быть погружен в почву хотя бы на 300мм – в такой ситуации немалая роль отводится и утеплению отмостки.

Автор статьи Александр Куликов

Следует ли утеплять, когда я переделываю подвал? – Отделка подвала

Джейсон из Ливонии спрашивает:
«Нужно ли мне утеплять подвал?»

Спасибо за этот вопрос, Джейсон. Ответ: «Да… ты должен!». Многие люди будут утверждать, что изоляция подвала не важна, потому что температура фундамента остается постоянной 55 градусов, а ветер не дует под землей на 8 футов. Я все еще считаю, что вам следует утеплить, когда закончите подвал.

Вот почему:
• Большинство новых строительных норм и правил требуют изоляции R-11 или лучше в ваших стенах при реконструкции подвала, в том числе в Мичигане.
• Это будет иметь значение в том, насколько теплый будет ваш подвал, но имейте в виду, БОЛЬШИНСТВО холодных подвалов связано с отсутствием теплоснабжения, а не с потерей тепла.
• Изоляцию можно использовать как эффективный противопожарный блок (согласно строительным нормам R302.11), что сэкономит вам много денег, вместо того, чтобы пытаться построить противопожарный барьер из гипсокартона.
• Не забывайте, что изоляция также помогает блокировать звук и уменьшать шум.

Несколько советов по теплоизоляции при отделке подвала:
• Используйте изоляцию из стекловолокна без облицовки, потому что она дышит, так что влага не будет задерживаться на стене, а бумага не будет плесневеть со временем.
• Плотно упакуйте его в верхнюю пластину на всем протяжении от балки до пола над ней. Это будет действовать как очень эффективный противопожарный блок, а также блокировать любой холод, который может проникнуть над фундаментной стеной.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изоляционную плиту из пенополистирола. Это не только трудно запечатать, но и может стать причиной пожара.Доска этого типа предназначена для размещения снаружи фундаментной стены перед ее засыпкой.

Это изображение внутренней части нашей впечатляющей системы отделки подвала. Обратите внимание на металлические шпильки, которые не плесневеют, не гниют и не горят. Обратите внимание, что изоляция из стекловолокна без облицовки очень плотно набита. После этого мы устанавливаем нашу панель из стекловолокна высокой плотности толщиной 1 дюйм, которая покрыта красивой самовосстанавливающейся акустической тканью. Конечный результат – R-18 и коэффициент снижения шума 85% или NRC.

Надеюсь, это поможет Джейсону,
Дуг Халл

Изоляция

– Отделка половины подвала, все утеплить? Изоляция

– Отделка половины подвала, все утеплить? – Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 4 года, 2 месяца назад

Просмотрено 7к раз

Мы заканчиваем наш подвал и после долгих исследований остановились на использовании пенополистирольных плит, прикрепленных непосредственно к бетонной стене, для изоляции и контроля влажности.Однако не хватает места для пенопласта между бетоном и существующими каркасными стенами, которые первоначально установил строитель. Следовательно, мне придется снести стены, установить пенопласт, а затем снова собрать стены.

Однако мы не завершаем отделку всего подвала, так как половину его мы будем использовать для хранения и работы. Итак, мой вопрос: могу ли я не снести стены и утеплить ту половину, которая останется незавершенной? Или это просто создаст влагу или другие проблемы в будущем?

Создан 25 мар.

пользователь 3120588

4111 серебряный знак22 бронзовых знака

1

Необязательно утеплять незавершенную часть, но нужно будет изолировать между готовым пространством и незавершенным пространством и предусмотреть соответствующий гидроизоляционный барьер.При прочих равных, если у вас сейчас нет проблем с влажностью в недостроенном участке, вы вряд ли создадите их, если недостроенное пространство имеет соответствующую вентиляцию. Я дополню это заявление заявлением о том, что существует множество конкретных обстоятельств, которые могут вызвать проблемы с влажностью вне зависимости от того, изолируете вы его или нет.

Создан 27 мар.

Все наружные стены подвала должны быть утеплены.Период. Просто не имеет смысла не изолировать их, особенно в вашем регионе, поскольку стоимость минимальна и, вероятно, будет восстановлена ​​в течение первого года счетов за электроэнергию.

Вот некоторые общие примечания:

• Утеплять между готовой и недостроенной частью подвала не нужно. Это пустая трата изоляции и не должна ни на что повлиять, если все остальное сделано правильно.
• можно утеплить потолки, на звук.
• , вы не можете просто бросить пенопласт на стену в незавершенном пространстве, если они не предназначены для использования в незащищенных местах.
• вещь номер один, которую вам нужно сделать НА ДАЛЬШЕ, – это изолировать от дряни балки в подвале – готовые и незаконченные пространства. Просто так вы сэкономите 90% энергии. Это можно сделать, набив роксул. Я только что сделал свой, и 1/4-я часть подвала незавершена, и все внешние полости балки заполнены примерно 2 футами (R 100+) роксула. Зимой в подвале чертова печь, и детям приходится закрывать вентиляционные отверстия.
• Что касается утеплителя, у вас могут быть пенопласты на стенах или что-то еще… но если вы прочитаете отчеты Building Science, составленные 7-8 лет назад, они практически не повлияют на вашу экономию энергии, если изоляция будет ниже уровня земли.
• Кроме того, отсутствие изоляции на нижних частях стен создаст воздушное пространство, в котором влага может циркулировать и испаряться, не попадая на изоляцию.
• Итак, чтобы подвести итог, мы изолируем полости балки только в незавершенных помещениях (roxul или аэрозольная пена), и мы делаем полости балок, а также все остальное над уровнем земли в готовых помещениях.Итак, во время кадрирования мы добавим кресты примерно на фут под землей, а затем вставим roxul в эти места в заголовок.

Итак, мой совет – и я нахожусь в схожем климате – EPS не нужен. Сохраните существующее обрамление. Добавьте кресты, чтобы вы могли изолировать только область над уровнем земли, набить балки и наслаждаться 30 часами работы, которую я сэкономил вам, делая что-то еще. (Также это, вероятно, сэкономит вам пару тысяч долларов)

Создан 30 мар.

DMooreDMoore

42.1k1414 золотых знаков6969 серебряных знаков166166 бронзовых знаков

3 Высокоактивный вопрос . Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Изоляция

– Как утеплить подвал с ограниченным бюджетом?

Короткий ответ – «вероятно, нет».

«Самый лучший и самый дешевый» – противоречивые термины.

Идея утеплить подвал поначалу кажется немного глупой, потому что в нем уже есть изоляция: 15 футов грязи. Это обеспечивает гораздо большую изоляцию, чем 6 дюймов стекловолокна. Если подвал полностью находится под землей, «изоляция» будет бессмысленной (если только у вас нет каких-либо необычных условий, например, ледниковый подземный поток, текущий в прямом контакте с вашей стеной или что-то в этом роде ).

Тем не менее изоляция имеет смысл, если часть подвала находится над землей, особенно если в нем есть окна.Любое окно в подвале – вот где может произойти потеря тепла. Потери тепла через окно будут в сотни раз больше, чем, скажем, через 8-дюймовую бетонную стену.

Итак, если вы хотите сэкономить, лучше всего сосредоточиться только на окнах и дверях, это действительно единственная область, где вы можете добиться значительной теплопередачи. Помните, все дело в СКОРОСТИ теплопередачи на единицу площади. Так что, если у вас есть 400 квадратных футов стены, передающей тепло со скоростью 1 Джоуль в час, это бессмысленно по сравнению с 10 квадратными футами окон и теплопередачей со скоростью 500 Джоулей в час.

Проще всего замуровать окна толщиной 12 дюймов с некоторой изоляцией между ними, но тогда, конечно же, у вас нет окон. Альтернативой является заливка раствора оргстеклом или стеклом над проемом (убедитесь, что оно герметично. ). Чем больше окон вы добавите, тем выше будет изоляция.

Двери подвала, как и штормовые, труднее изолировать. Самый дешевый вариант – получить пару тюков стекловолоконной изоляции и просто приклеить клейкую ленту к внешней стороне двери (это предполагает, что у вас есть внешняя переборка двери).Очевидно, вы не сможете использовать дверь зимой, если сделаете это. Когда вокруг накатит пружина, вы выбросите изоляцию. Повторяйте каждый год. Вы можете добавить уплотнитель к двери, но, по моему опыту, это не так уж много.

Если вы действительно хотите начать утеплять стены, вы можете, но, по правде говоря, этого не будет, если стена будет ниже уровня земли. Вся ваша потеря тепла идет через окна и двери, все, что имеет короткий путь к наружному воздуху (или воде).

Краткая справка о воде

Вода, кстати, плохая.Он будет передавать тепло БЕЗУМНО быстрее, чем воздух, поэтому, если у вас есть подземный холодный поток, контактирующий с вашей стеной подвала, он будет БЕЗУМНО быстро отводить тепло. Вы можете сказать это, потому что, если вы дотронетесь до стены, она будет очень холодной по сравнению с другими частями стены. ИК-датчик температуры будет делать то же самое. Если у вас возникла такая ситуация, вы определенно захотите использовать толстый утеплитель на этой части стены или пола, потому что он просто будет отсасывать тепло из дома. Однако это редкий случай, у большинства людей нет холодных ручьев.

Майк Холмс: Привет! Закройте нижнюю половину

Breadcrumb Trail Links

1. Дома

Готовый подвал с плохой изоляцией может стать довольно уродливым

Автор статьи:

Майк Холмс Группа Холмса

Отзывы и рекомендации объективны, продукция независимо отобранный. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Одна из самых популярных работ по ремонту – это переделка подвала.Сделанный правильно, готовый подвал может добавить много жилого пространства в ваш дом. Обычно это становится местом, где дети – а иногда и взрослые (какой парень не мечтает иметь мужскую пещеру?) – идут играть. Готовый подвал может повысить стоимость дома, если вы когда-нибудь захотите продать.

При отделке подвала самое главное убедиться, что он хорошо утеплен. В противном случае вы просто создадите идеальную среду для плесени и грибка. Это не то, с чем вы хотите, чтобы ваша семья была открыта.Вдыхание спор плесени может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, респираторным заболеваниям.

Большинство подрядчиков, вероятно, сказали бы, что необходимо изолировать только четыре фута ниже внешнего уровня. Они могут подумать, что из-за того, что температура ниже линии замерзания остается довольно постоянной, вам нужно беспокоиться только об утеплении верхней половины стен подвала. Это не только неправильно, это верный способ создать проблемы с влажностью.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание изделия

Утепление подвала делает две вещи: она сохраняет подвал в тепле зимой и прохладу и сухость летом. Помните, что летом может скапливаться много влаги из-за жары и влажности. Утеплитель подвала контролирует это за вас.

Подвалы в основном подземные. Температура подвального этажа остается довольно постоянной, но по мере того, как вы поднимаетесь по стенам к потолку, температура повышается. Таким образом, температура у потолка вашего подвала всегда выше, чем на уровне пола.Это приводит нас к проблеме.

Когда подвал закончен, но не изолирован должным образом, теплый воздух изнутри готового помещения может контактировать со стенами фундамента за изоляцией. Стены фундамента будут прохладнее из-за температуры почвы на другой стороне. Теплый воздух удерживает влагу. Поэтому, когда теплый воздух соприкасается с холодными стенами фундамента, он начинает охлаждаться. Вот тогда получается конденсат.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Конденсат в вашем готовом подвале может накапливаться в изоляции и деревянном каркасе, и даже в бассейне на полу за готовыми стенами. Оттуда ваш подвал может стать рассадником спор плесени – кошмаром любого родителя.

Если ваш подвал изолирован так же, как и стена над уровнем земли – с деревянными стойками у стены, изоляцией из войлока между ними и пароизоляцией поверх этого – у вас будет движение воздуха, которое может привести к образованию конденсата и образованию плесени.

Можете ли вы представить себе попытку исправить проблему плесени и влажности после завершения строительства подвала? Вот те 20 000 долларов, которые вы уже вложили, и добавьте еще на ремонт и замену всего. К сожалению, слишком многим людям не приходится представлять себе такую ​​ситуацию. Они с этим живут.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

В идеале, вы хотите иметь в подвале изоляцию из жесткого пенопласта от всех внешних стен и пола – минимум два дюйма на стенах и один дюйм на полу.Вся изоляция из жесткого пенопласта устойчива к плесени и плесени. Он не будет удерживать влагу, даже если у вас в подвале было наводнение. Еще одна замечательная особенность жесткого пенопласта – это то, что он поставляется внахлест, как гребень и паз, поэтому каждый кусок плотно прилегает к другому без зазоров.

Убедитесь, что ваш подрядчик использует клей, рассчитанный на пену, при приклеивании пенопласта к стенам и полу подвала. Если это не так, это может разрушить вашу изоляцию. Спросите их, какой клей они собираются использовать, а затем сделайте уроки.Также проверьте, заклеивают ли они каждый шов лентой и не используют ли аэрозольную пену, чтобы заполнить все зазоры по краям. Вот почему во время ремонта важно находиться рядом, а не просто видеть готовый продукт в конце. Когда стены возведены, вы не можете знать, что может быть за ними.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание изделия

Такая изоляция подвала создает тепловой разрыв между воздухом внутри подвала и воздухом снаружи.Он избавляет от любого движения воздуха за стенами. Это как охладитель пива, у которого тоже есть изоляция из жесткого пенопласта.

После того, как жесткий пенопласт уложен на пол и стены, его можно обшивать. Я бы выбрал обработанные пиломатериалы, такие как PinkWood, устойчивые к плесени, влаге, термитам и огню. Я бы также использовал устойчивый к плесени гипсокартон.

Поймайте Майка Холмса в его новом сериале «Холмс делает все правильно» по вторникам в 21:00. на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите hgtv.ca. Для получения дополнительной информации о ремонте дома посетите сайт makeitright.ок.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

NP Размещено

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте – теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновления в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, следит за комментариями. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Обязательно избегайте этой проблемы №1

ОБНОВЛЕНО 21 июня 2019 г .: С наступлением более теплой погоды это время года, когда повсюду в подвалах начинает пахнуть плесенью и плесенью. В большем количестве случаев, чем вы думаете, я даже видел, как затхлые подвалы влияют на качество воздуха во всем доме. Дело в том, что более половины работ по отделке комнат отдыха, которые я вижу, выполнены достаточно плохо, чтобы вызвать потенциальные проблемы со здоровьем из-за качества воздуха в помещении. Эта широко распространенная проблема сводится к тому, как заканчиваются подвалы, и вот реальная история, которая иллюстрирует это. . .

Есть готовый подвал, я знаю, что это одновременно и типично, и опасно. Он находится в небольшом городском здании для отдыха недалеко от того места, где я живу в сельской Канаде, и в этом подвале круглый год проводятся различные группы и мероприятия.Помимо очень слабого запаха плесени, я не особо задумывался о качестве воздуха в подвале, пока что-то не случилось с одним из моих сыновей.

Через несколько минут после того, как он спустился по лестнице на церковную службу после нескольких недель жаркой и влажной летней погоды, у него начались слезы из глаз, у него появилась гиперемия, у него чесалось горло и уши. Никакое количество салфеток не может угнаться. Мне всегда было хорошо в этом месте, как и в тот день, но когда в толпе распространились слухи о внезапных симптомах аллергии у моего сына, к нам подошло полдюжины человек.

«Это всегда случается, когда я приезжаю сюда».

«Я тоже. У меня сжимается горло каждый раз, когда я спускаюсь по лестнице.

«Попадание в этот подвал всегда ухудшает мою сенную лихорадку».

По всей видимости, этот подвал всегда был явно сухим, светлым и хорошо выглядел. Единственный внешний признак того, что что-то не так, – это слегка затхлый запах, который усиливается каждое лето. Но затхлый подвал – это всегда лишь верхушка айсберга.Это неизменно означает, что где-то есть какой-то скрытый рост плесени – достаточно, чтобы послать сигнал вам в нос – и это происходит во многих готовых жилых подвалах из-за того, как они построены. Самое безумное, что подвалы все еще заканчиваются сегодня способами, которые практически гарантируют скрытый рост плесени и плохое качество воздуха в помещении с течением времени. Но завершите свой подвал, следуя реальным стратегиям борьбы с плесенью, которые вы найдете здесь, и вы сможете наслаждаться уютным законченным подвалом и крепким здоровьем.

Стратегия защиты от плесени утеплителя подвала №1: не допускать попадания влаги

Независимо от того, насколько хорошо вы следуете четырем другим стратегиям, плесень всегда побеждает при наличии достаточного количества влаги. Вот почему вы никогда не должны отделывать подвальное помещение, если оно будет менее чем на 100% сухим в 100% случаев. Из этого правила нет исключений. На самом деле, не только жидкая влага может испортить ваш подвал и качество воздуха, но и невидимые пары влаги. Верно.У вас может быть подвал, который десятилетиями выглядел сухим, но при этом у вас может быть проблема с влажностью. Откуда вы знаете? Полиэтиленовый пароизоляционный пластик – ваш лучший инструмент для обнаружения.

Отрежьте куски пароизоляции из прозрачного полиэтилена размером 24 x 24 дюйма, затем приклейте их к стенам и бетонному полу в нескольких местах. Оставьте их там на несколько дней и посмотрите, не скапливается ли влага на внутренней стороне лица. То, что вы видите под пластиком, – это то, что произойдет внутри ваших стен после того, как они поднимутся.Если вы видите капли влаги (и в этом нет ничего необычного), удалите пластик, покрасьте оголенную кладку водостойкой краской, такой как Drylok или Xypex, и повторите попытку. Только когда ваш подвал пройдет все тесты на влажность, вы сможете безопасно закончить пространство. Не позволяйте своему энтузиазму взять верх в этом деле.

Стратегия защиты от плесени утеплителя подвала № 2: Исключение органических веществ

Когда дело доходит до подвалов (и многих других сфер жизни), проектирование вещей с несколькими уровнями безопасности всегда является лучшей идеей. Если ваш подвал действительно был на 100% сухим, 100% времени, тогда не было бы никакой опасности использовать для отделки древесину или гипсокартон на бумажной основе. Но что, если 100% -ная сушка на самом деле оказывается только в 95% случаев? Немного влаги может накормить много плесени, но ей труднее расти без органических веществ. Вот почему имеет смысл не допускать попадания деревянных и бумажных строительных материалов в подвал или, по крайней мере, подальше от потенциально влажных поверхностей кладки. Именно здесь все еще распространенная практика использования деревянных стеновых каркасов и утеплителя из войлока в подвалах особенно глупа.Лучше использовать металлические шпильки или вообще не использовать шпильки. Растущее количество строительных материалов на основе пенопласта для подвальных помещений без гвоздей имеет большое значение для удаления органических веществ из скрытых мест. Просто будьте готовы к возражениям со стороны подрядчиков, которые «всегда использовали деревянные гвоздики». Я очень уважаю хороших строителей, но имейте в виду, что существует множество строителей, которые путают опыт со знаниями. Тот факт, что подрядчик имеет 30-летний опыт создания готовых подвалов, создающих плохой воздух, не означает, что это правильно.

Стратегия защиты от плесени утеплителя подвала № 3: Используйте непроницаемый утеплитель

Влага может проникать в подвал с двух сторон. Он может проникать через каменные стены и пол в виде жидкости или пара, но он также может поступать из влажного воздуха внутри самого подвала. Если позволить этому воздуху проникнуть в полости стены, он может вызвать появление капель воды из ниоткуда внутри стены. Таким образом обеспечивается скрытая плесень. При чем здесь утепление подвала? Немного.

В мире существует два вида изоляции: изоляция, через которую может проходить воздух, например, войлок и неплотные волокна наполнителя; и изоляция, через которую не может пройти воздух, например, пена с высокой проницаемостью. Лучшая изоляция подвала не пропускает воздух и не впитывает влагу в случае утечки жидкости. Это лучший вариант для подвалов, лучший вариант на сегодняшний день. Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео об одном из способов использования водонепроницаемой изоляции в рамках проекта отделки подвала.

Стратегия защиты от плесени утеплителя подвала № 4: Никогда не укладывайте ковер непосредственно на бетон

Никто не любит ходить по твердому бетонному полу подвала, поэтому установка коврового покрытия и подложки является такой популярной стратегией в подвале. Проблема в том, что они также могут быть очень мощным рассадником плесени, особенно в жаркую и влажную летнюю погоду. Если теплый воздух с улицы попадет в подвал, он осядет на полу и проникнет на ковер и подкладку.Поскольку бетонный пол под ним всегда прохладный, он будет охлаждать воздух до такой степени, что он не сможет удерживать всю воду, к которой привык при более высоких температурах. В результате внутри ворса ковра и подложки образуются крошечные капельки конденсированной воды. Плесень любит расти в таких условиях, и со временем ваш ковер будет пахнуть мокрой собакой. Нет ничего плохого в том, чтобы укладывать ковролин и подложку на цокольный этаж, но делайте это только поверх приподнятого черного пола. Это исключает возможность попадания теплого влажного воздуха на холодный бетон.Неорганический черновой пол под ковром имеет важное значение. Щелкните здесь, чтобы посмотреть видео-анимацию динамики конденсации ковра.

Стратегия защиты от плесени утеплителя подвала № 5: Проветривайте только при подходящих условиях

Если вы думаете, что вентиляция – лучшее средство от сырости и проблем влажности в подвале, вы правы только отчасти. Вентиляция на самом деле может быть источником вредного уровня влаги в подвале. Когда на улице тепло и влажно, наружный воздух переносит влагу внутрь.Поскольку этот наружный воздух в подвале охлаждается, он не может удерживать столько влаги, сколько раньше. Нет ничего необычного в том, что наружный воздух с относительной влажностью, скажем, 75% резко возрастает до 90% или даже 100%, когда он охлаждается в подвале. Открывайте окна подвала, когда температура наружного воздуха ниже, чем температура подвала. Это хорошая идея, которая в большинстве случаев снижает уровень влажности в подвале. Только никогда не открывайте окна подвала, когда на улице теплее, чем внутри. Единственный безопасный способ снизить уровень влажности в подвале в таких условиях – использовать осушитель или кондиционер.

Если вы посмотрите на недавно построенные подвалы в наши дни, большинство из них нарушают некоторые или все стратегии борьбы с плесенью, о которых вы узнали здесь. Так что не позволяйте популярности или «опыту» подрядчика вести вас в деталях того, как вы закончите свой подвал. То, что обычно делается сегодня, завтра будет считаться совершенно неприемлемым. В конце концов, люди устают хватать коробку салфеток каждый раз, когда спускаются вниз.

Дополнительный совет по изоляции подвала №1: обязательно герметизируйте балки обода

Непроницаемая изоляция всегда является отличной идеей для стен подвала, но она абсолютно необходима там, где балки перекрытия уровня выше встречаются с внешними стенами по краям потолка подвала. В большинстве домов это место заделано волокнистой изоляцией, частично покрытой слабым и бессмысленным слоем полиэтиленовой пароизоляции. Но этот барьер никогда не сможет работать, потому что его нельзя должным образом загерметизировать вокруг всех этих балок. Вот почему единственный устойчивый к плесени способ герметизировать и изолировать область балок в подвале – это распылительная пена с закрытыми порами. Вам потребуется не менее 3 дюймов, чтобы предотвратить скрытый конденсат за пеной.

Дополнительный совет № 2: Шесть мер предосторожности при ремонте комнаты Smart Rec

Вы ремонтируете старую, предварительно законченную комнату отдыха? Практически гарантировано, что плесень обнаружится, когда вы разорвите эти старые стены и пол.Следуйте этим шести функциям безопасного сноса плесени, и вы останетесь в безопасности и устраните споры плесени, которые в противном случае могли бы снова расти:

1. Закройте подвал от остальной части дома перед началом сноса.
2. Купите и наденьте респиратор с классом защиты HEPA, прежде чем начинать работы по сносу. Вы не знаете, когда столкнетесь с плесенью, прежде чем найдете ее.
3. Уберите весь строительный материал обратно с фундаментных стен и переместите выпотрошенный материал из подвала на улицу, как только он откроется.
4. Ждите мусорный бак или мешок для мусора со стройплощадки.
5. Подождите две недели, пока голый подвал высохнет, прежде чем ремонтировать стены или пол. Хорошо проветривайте, если температура наружного воздуха ниже, чем температура в подвале. Используйте осушитель воздуха, если снаружи теплее, чем внутри.
6. Используйте время высыхания подвала, чтобы проверить наличие плесени. Убейте его зарегистрированным нетоксичным фунгицидом. Используйте туманообразователь или распылительное оборудование, чтобы направить средства борьбы с плесенью во все зараженные участки.

Стоит ли утеплять готовый потолок подвала? – ПотолокConnex

Умные домовладельцы хотят максимально эффективно использовать энергию. Сокращение количества потребляемого газа или энергии не только полезно для вашего банковского счета, но и является экологически ответственным методом для каждого американца.

Надлежащая изоляция – один из важнейших элементов энергоэффективного дома.Независимо от того, охлаждаетесь ли вы летом или пытаетесь бороться с холодными ветрами зимой, хорошая изоляция позволит вам чувствовать себя комфортно, не увеличивая счета за электроэнергию.

Изоляция готового потолка подвала

Высококачественная изоляция всего вашего дома – это несложно, но многие домовладельцы спрашивают об утеплении подвального потолка.

На самом деле изоляция готового подвального потолка имеет смысл, но не по тем причинам, которых вы могли ожидать. Энергоэффективность – не самая распространенная причина утеплять подвал, а вот звукоизоляция – тоже.При правильной теплоизоляции, потолочной плитке или гипсокартоне добавление к потолку подвала поможет предотвратить передачу шума между уровнями.

Давайте подробнее рассмотрим изоляцию готового подвального потолка с точки зрения температурной и шумозащитной защиты.

Строительная оболочка

Чтобы понять плюсы и минусы утепления готового подвального потолка, нам сначала нужно поговорить о концепции «строительной оболочки». Думайте обо всех наружных стенах вашего дома, включая потолки верхнего этажа и цокольные этажи, как о целостной оболочке.Со 100% идеальной изоляцией (кстати, фантастическая концепция) ничего не проникает и ничего не выходит. Эта оболочка – это область, которую нужно утеплить, отделяя ваш дом от внешних элементов.

Если снаружи ваш дом представляет собой оболочку, то изоляция потолка подвала лишь разделяет оболочку. Если ваша цель – полная эффективность дома, имеет смысл сосредоточиться на герметизации корпуса снаружи.

Подумайте об этом так: вы не изолируете внутренние стены, так зачем вам утеплять внутренние потолки?

Когда имеет смысл утеплять потолок?

Хотя изоляция готового подвального потолка не является идеальным местом для инвестирования времени, усилий и денег во имя энергоэффективности, в некоторых ситуациях изоляция подвала имеет смысл.

Одна из главных причин, по которой люди будут утеплять потолки подвала, – это добавить звуковой барьер между нижним и основным этажами. Может быть, у вас есть развлекательная комната или домашний кинотеатр, и вы не хотите беспокоить людей наверху во время просмотра любимых фильмов. Может быть, у вас есть комнаты в подвале, которые требуют тишины и уединения. Независимо от причины, утепленный потолок может стать лучшим звуковым барьером.

Есть много способов повысить звукоизоляцию в доме.В то время как изоляция из мягкого стекловолокна обеспечивает некоторую звукоизоляцию, плотный материал, такой как гипсокартон, потолочная плитка, виниловая пленка или ДВП, обычно более эффективен.

Вы также можете выбрать акустическую плитку, специально разработанную для звукоизоляции. Этот тип материала популярен в театрах и аудиториях и может использоваться для снижения уровня шума в доме.

Звук – самая распространенная причина для изоляции подвального потолка, но если у вас старый дом с сквозняком или протекающим фундаментом, утепленный потолок также может лучше удерживать тепло во всем остальном доме.Во многих старых домах подвал – это не что иное, как погреб, где хранится бытовая техника, такая как водонагреватели и печи. Если вы не используете подвал в качестве жилого помещения, тогда утепление потолка может быть хорошим выбором. В этом случае подвал будет отрезан от «оболочки» вашего дома.

Ищете систему потолочной плитки для подвала?

Ознакомьтесь с коллекцией потолочной плитки от Ceiling Connex. Посетите нашу домашнюю страницу, чтобы ознакомиться с полным обзором продукции.

Плюсы и минусы утепления потолка подвала

Изоляция потолка подвала – отличный способ повысить энергоэффективность вашего дома и снизить ваши счета. Однако в некоторых ситуациях это нежелательно. Вот обзор плюсов и минусов этого подхода, а также различных типов изоляции потолка подвала.

Знаете ли вы, как вам повезло? Если вы читаете эту статью, вероятно, у вас есть дом с подвалом.Не во всех домах есть подвалы. Хотя они обычны на северо-востоке и Среднем Западе Соединенных Штатов, они довольно редки на юге и вдоль побережья. Есть много причин для этого. На болотистом юге, а также недалеко от океана огромное количество воды в земле делает подвалы непрактичными. Они также дороги в строительстве, поэтому многие сооружения, построенные после Второй мировой войны, когда зародилась массовая архитектура «печенья», их не включают.

Дело в том, что в более холодном климате подвалы служат важной цели.Помимо жилищных печей, подвалы укрывают трубы от сильного холода, что предотвращает их промерзание и разрыв. Какими бы функциональными ни были подвалы сегодня, они были тем более, чем дальше в прошлое. Изначально они были построены как места для хранения еды, вина, воды, корнеплодов и других предметов потребления до того, как были изобретены холодильники. Оттуда подвалы превратились в прачечные и места для хранения всякого лишнего имущества.

Сегодня подвалы часто используются как продолжение жилого помещения.Некоторые домовладельцы даже превратили их в «готовые подвалы», которые сделали такими же привлекательными и пригодными для жилья, как и остальная часть дома. Однако, как и у большинства вещей, у подвалов есть как плюсы, так и минусы. Есть веская причина, по которой они когда-то использовались в качестве холодильников: они холодные. Эта холодность создает проблемы для людей, которые хотят зависать в них, не тратя руку и ногу на обогрев. Это также создает проблемы для домовладельцев, которые не используют свои подвалы как жилые помещения. Причина? Термодинамика.

Законы термодинамики признают, что тепло «преследует» холод, и что это происходит со скоростью, пропорциональной разнице между горячей и холодной температурами. Другими словами, чем холоднее в вашем подвале, тем быстрее в него будет проникать тепло с верхних этажей. А если на улице еще холоднее, тепло продолжит выходить наружу. Между тем, ваш счет за отопление будет зашкаливать.

Изоляция – ответ? По-разному. Если вы используете подвал как жилое пространство – например, домашний кинотеатр, игровую комнату или гостевую спальню – ответ отрицательный.Изоляция потолка предотвращает утечку тепла в подвал с верхних этажей, а это значит, что он делает подвал холоднее – в значительной степени. Если вы планируете использовать подвал как убежище для людей, лучше всего утеплить стены и пол. Это позволит теплу продолжать спускаться с верхнего этажа и не даст ему уйти на улицу.

Если, с другой стороны, никто не проводит много времени в вашем подвале, велика вероятность, что утепление потолка будет разумным вложением средств.Но сначала вам следует задать еще несколько вопросов. Ваш дом находится в сухом климате? Кажется, что в вашем подвале нет значительной влажности? Если вы также можете установить эти два флажка, более вероятно, что вам следует продолжить. Тем не менее, как бы ни было заманчиво перестать читать здесь и отправиться прямо в местный магазин товаров для дома, чтобы попробовать ватин, программа Министерства энергетики США по строительству Америки рекомендует сначала провести энергетический аудит всего вашего дома. Этот осмотр должен проводиться подрядчиком, сертифицированным в области строительных наук.После тщательного тестирования энергоэффективности всего вашего дома подрядчик предоставит приоритетный список рекомендаций по повышению эффективности. Имея в руках этот список, вы можете уверенно начинать свой проект.

Где найти сертифицированного энергоаудитора

Есть несколько ресурсов, которые вы можете использовать для поиска подрядчиков, квалифицированных для проведения энергетического аудита всего дома. Министерство энергетики США и Агентство по охране окружающей среды совместно спонсируют национальную программу Home Performance с программой ENERGY STAR.Чтобы найти подрядчика, сертифицированного по этой программе, посетите www.energystar.gov. Щелкните «Домашняя производительность с ENERGY STAR», затем «Местоположение» и выберите свой штат. Вы также можете найти квалифицированных подрядчиков в вашем районе через Building Performance Institute на www.bpi.org и через Сеть жилищных энергетических услуг на www.resnet.us.

Готово – Установить – Изолировать!

Теперь, когда вы получили добро, пора выбрать изоляционный материал. Быстрый поиск в Google по запросу «изоляция потолка подвала» показывает столько же мнений о лучшем типе изоляции для проекта, сколько проходов в Home Depot.(На самом деле, больше, но вы меня поняли.) Один из самых популярных – ватин из стекловолокна. Это наименее дорогой и – в отличие от жестких изоляционных материалов, таких как пенопласт, – он гибкий, что позволяет размещать его вокруг светильников. Это очень важно, так как в подвальных потолках часто проходят различные трубы и воздуховоды. Распыляемая пена также хороша для изоляции вокруг таких неровностей, но она дороже и ее сложнее удалить, когда вам нужен доступ к приспособлениям. В любом случае у вас есть много вариантов.

Типы изоляции

Одеяло (или Batt and Roll)

Изоляция одеяла может быть изготовлена ​​из стекловолокна, минеральной ваты, других натуральных волокон или пластиковых волокон.Обычно он поставляется в рулонах, как ткань, и обычно имеет ширину, соответствующую стандартному расстоянию между стойками и балками. Этот тип теплоизоляции рекомендуется для потолков без отделки, он отличается простотой установки и гибкостью. Одеяло-утеплитель, как правило, является наименее дорогим типом, хотя его цена варьируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Например, минеральная вата дороже стекловолокна.

Пенопласт

Изоляция из пенополистирола, полиуретана или полиизоцианурата обладает преимуществом высокого R-значения без большой толщины.У него также есть пара недостатков. Он легко воспламеняется и поэтому должен быть покрыт гипсокартоном (гипсокартон) толщиной не менее 0,5 дюйма в качестве меры предосторожности в случае пожара. Пенопласт, если он установлен неправильно, также может вызвать проблемы с электричеством, блокируя термическое короткое замыкание.

Насыпной и выдувной

Этот материал, который может быть изготовлен из целлюлозы, минеральной ваты или стекловолокна, идеально подходит для труднодоступных мест. Его необходимо установить с помощью специального оборудования, поэтому сделать это самостоятельно – непростая задача.В то же время он особенно хорошо подходит для помещений, где существующие светильники создают препятствия и неровности, как это часто бывает с подвальными потолками.

Светоотражающий

Этот блестящий тип изоляции может быть изготовлен из крафт-бумаги с фольгированным покрытием, полиэтиленовой пленки, пузырей из полиэтилена или картона. Его можно использовать на незавершенных потолках, а не пузырьковые типы сделаны так, чтобы соответствовать стандартному пространству между балками и стойками. Пузырьковый тип предназначен для использования в помещениях нестандартной или неправильной формы.Одним из преимуществ светоотражающей изоляции является то, что ее легко установить самостоятельно. Однако его не рекомендуется использовать в холодном климате, так как это может вызвать проблемы с влажностью. Светоотражающая изоляция чаще всего используется на чердаках, а не в подвалах.

Пена напыляемая и вспененная на месте

Пенопластовая изоляция этого типа, которая может быть изготовлена ​​из пластмассы или полиуретана, идеально подходит для добавления изоляции на готовые участки, а также вокруг неровностей и препятствий. Небольшие количества можно распылять, в то время как большие количества необходимо распылять под давлением.

Дополнительные соображения

Прежде чем сделать окончательный выбор, убедитесь, что он имеет правильное значение R. Показатель R изоляционного материала является мерой его способности блокировать тепло и обычно связан с его толщиной (чем выше значение R, тем толще материал). Значения R также зависят от типа и плотности материала, поэтому обязательно ищите число, а не просто смотрите на него. Для незаконченных подвальных потолков в Северной Америке рекомендуется значение R 12 или выше.

Помимо самой изоляции может потребоваться установка огнестойкого покрытия и / или пароизоляции.Огнестойкие покрытия требуются для типов изоляции, которые выделяют токсичный газ при воспламенении. Пароизоляция, или паронепроницаемое покрытие, защищает вашу изоляцию от влаги, которой так известны подвалы. Это, в свою очередь, защищает ваш потолок и балки от плесени, грибка и гниения. Пароизоляция обычно представляет собой мембрану или покрытие, нанесенное на изоляцию. В то время как изоляция из жесткого пенопласта имеет тенденцию быть довольно паронепроницаемой сама по себе, изоляция одеяла обычно требует дополнительной пароизоляции.

Наконец, если вы планируете установить изоляцию потолка в подвале самостоятельно, мы рекомендуем нанять профессионала для осмотра помещения перед началом работы – чтобы убедиться, что вы не упускаете из виду какие-либо потенциальные угрозы безопасности. Примеры вещей, на которые следует обратить внимание профессионалу, включают проводку с ручкой и трубкой, которая может перегреться, если она покрыта изоляцией, и достаточную вентиляцию. Также убедитесь, что все воздуховоды и трубы в подвале должным образом изолированы для защиты от потерь тепла, а также от замерзания (и возможного разрыва).Помните: чем лучше изоляция потолка вашего подвала удерживает тепло внутри этажей над подвалом, тем холоднее будет в подвале!

Другая причина утеплить потолок подвала

Хотя изоляция потолка подвала не рекомендуется, если вы собираетесь жить в подвале, тренировка с оркестром или просмотр боевиков с увеличенной громкостью – совсем другое дело. Помимо снижения счетов за электроэнергию и поддержания тепла на первом этаже, основная причина, по которой люди утепляют потолки подвала, – это их звукоизоляция.

Для звукоизоляции, а не значения R, вам нужно будет смотреть на оценки STC изоляционных материалов (класс звукопередачи). Сорок (40) или больше дадут вам наилучшие результаты.