Наружное утепление деревянного дома: как правильно и чем лучше утеплить

технология внешнего утепления стен минватой и прочими утеплителями

Деревянный дом. Нажмите на фото для увеличения.

Деревянное жилье охватывает обширный спектр построек из природных строительных материалов. Данный сегмент недвижимости включает в себя как элитные деревянные дома, так и исторические постройки, возведенные в XIX-XX веках. В ряде российских населенных пунктов строения из дерева представляют собой значительную часть городской застройки, поэтому утепление деревянного дома снаружи является актуальным мероприятием для повышения комфорта их жителей. Технология утепления деревянных конструкций современными теплоизоляционными материалами позволяет повысить эффективность системы отопления, снизив тем самым расходы по оплате коммунальных услуг.

К деревянным домам относятся также постройки, несущие стены которых выполнены из дерева, а фасады облицованы снаружи декоративными материалами, обладающими низкими теплоизоляционными свойствами, большой ассортимент уже построенных домов можно просмотреть в каталоге сторительной компании «Теремъ» https://terem-expo.ru/. Утепление таких построек дает возможность не только повысить теплоизоляцию деревянного строения, но и улучшить внешний вид дома. Стены утепляют снаружи одним из пожаробезопасных материалов – минватой или ее синтетическим аналогом.

Утепление с внутренней стороны

Утепление стен деревянных домов с внутренней стороны по ряду причин не получило широкого распространения. Данный способ предполагает ощутимое уменьшение полезного объема комнат за счет монтажа утеплителя и внутреннего декоративного покрытия. Размещаемые в этом случае декоративные панели не только уменьшают площадь помещения, но и не обладают несущей способностью, что делает невозможным размещение в комнате подвесной мебели. Утепление изнутри не защищает от промерзания сами стены, что может вызвать выделение конденсата на стыке теплой и холодной зон. Утепление стен деревянного дома снаружи лишено вышеприведенных недостатков и с успехом применяется для улучшения климатических условий в помещениях.

Технология монтажа наружной теплоизоляции предусматривает использование следующих материалов:

• промежуточного слоя, предназначенного для паро- и ветроизоляции стен;
• слоя утеплителя из минеральной ваты;
• деревянных реек и профилей для фиксации утеплителя.

Минвата. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление минватой обладает рядом преимуществ перед использованием других теплоизоляционных материалов. Среди достоинств применения минеральной ваты в качестве утеплителя следует выделить легкость монтажа, небольшую массу и повышенные теплоизоляционные свойства. Структура материала допускает свободное тепловое расширение стен без возникновения деформации. При всех вышеперечисленных достоинствах минвата обладает низкой стоимостью и доступна на рынке строительных материалов в широком диапазоне типоразмеров.

Наружное расположение теплоизоляционного слоя не только обеспечивает качественное утепление жилых помещений деревянного строения, но и позволяет выполнить отделку фасада дома с помощью различных облицовочных материалов. Облицовка может быть выполнена как с помощью натуральных деревянных досок, так и современных материалов – сайдинга или металлопрофиля.

Укладка пароизоляционного слоя

Технология укладки минеральной ваты для утепления постройки из дерева предусматривает монтаж промежуточного слоя между утеплителем и несущими стенами. Пароизоляционный материал крепится на поверхность деревянного здания с помощью вертикальных реек, обеспечивающих вентиляцию фасада дома. Благодаря рейкам, между несущими стенами и пароизоляцией образуется воздушная прослойка, защищающая фасад дома от скопления влаги и возникновения процесса органического гниения. Если фасад выполнен из деревянных бревен, укладка реек снаружи не требуется, так как поверхность несущих стен обеспечивает естественную вентиляцию.

Рейки должны иметь толщину не менее 25 миллиметров и набиваться на поверхность фасада по всему периметру подготавливаемой для утепления стены. Места контакта реек с поверхностью пароизоляционного материала обрабатываются битумной мастикой для обеспечения влагоизоляции.

Монтаж основного каркаса

Каркас необходим для размещения листов минваты снаружи фасада деревянного здания. В качестве материала для изготовления каркаса используются деревянные доски сечением 50х100 миллиметров. Разметка наружных поверхностей стен дома выполняется исходя из геометрических размеров листов минеральной ваты. Ширина и высота каждой ячейки должна соответствовать ширине и высоте листа теплоизоляционного материала с напуском около 20 миллиметров на каждую сторону. На этапе монтажа наружной отделки стен каркас служит и для закрепления облицовочных элементов.

Укладка теплоизоляции

Листы теплоизоляции укладываются в прямоугольные ячейки, образованные на этапе монтажа деревянного каркаса. Для предотвращения образования щелей между минватой и каркасом в каждую ячейку помещается по 2 листа, размещаемые в шахматном порядке. Толщина каждого листа при 100-миллиметровой высоте каркаса должна составлять 50 миллиметров.

Для обеспечения требуемых свойств теплоизоляционного слоя, утепление должно производиться с помощью листов плотностью не менее 90 кг/м3. Высокая плотность позволяет обеспечить фиксацию листов минеральной ваты на наружных поверхностях без применения дополнительных крепежных элементов. Увеличение наружных габаритов стен визуально меняет внешний вид деревянного строения. Толстые стены утепленного дома не только достойно смотрятся, но и повышают температурный комфорт его жителей.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляционный слой позволяет пропускать пар в окружающую среду, препятствуя проникновению влаги внутрь дома. Гидроизоляция укладывается снаружи теплоизоляционного слоя. Однородность гидроизоляционного контура обеспечивается за счет укладки внахлест с перекрытием 10-20 сантиметров. Швы при этом склеиваются с помощью битумной мастики.

Монтаж второго слоя каркаса

Дополнительная каркасная сетка монтируется между гидроизоляцией и наружной отделкой стен. Каркас изготавливается из деревянных реек, толщина которых составляет 25-30 миллиметров. Он обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха под облицовочным покрытием, что препятствует образованию конденсата на гидроизоляции. Для защиты от проникновения насекомых и мелких животных в образовавшееся пространство вдоль нижней кромки стены укладывают и надежно закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку.

Облицовка фасада

Монтаж наружной обшивки является завершающим этапом работ по утеплению дома. Внешнее декоративное покрытие имеет такое же важное значение, как и собственно утепление, так как обеспечивает не только защиту деревянного строения от внешнего воздействия, но и определяет внешний вид дома. Кроме облицовки стен, наружная отделка включает в себя монтаж подоконников, откосов и декоративных панелей оконных и дверных проемов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Стоимость утепления деревянного дома снаружи: цена работ за м2

Современные деревянные здания удобны и комфортны. Они уже не напоминают по форме и содержанию бесформенные пятистенки, популярные в начале XX века. Дерево хорошо сохраняет тепло, при качественной обработке имеет привлекательный внешний вид.

Из дерева строят уникальные объекты, пригодные как для летнего, так и для круглогодичного проживания. Древесина хорошо гнется, ее можно обтачивать, обрезать, придавать любые формы, возводить как каркасные, так и брусовые здания.

Но, если своевременно не утеплить стены, собственнику придется тратить значительные суммы денег на оплату счетов за газ и электричество. Котел функционирует, теплоноситель разносится по трудам и радиаторам, но тепло уходит в атмосферу. Если своевременно провести утепление перегородок, в здании всегда будет благоприятный микроклимат, сохранится комфортная температура.

Особо важная задача — выбор наружного или внутреннего утепления. Среди недостатков последнего варианта выделяют:

• значительный объем работы. Приходится демонтировать декоративную штукатурку или обои, увеличиваются расценки на прокладку инженерных коммуникаций;
• уменьшение внутреннего объема помещения. В большом коттедже это может быть незаметно, а для дачного домика существенно;
• точка росы смещается внутрь строения. В комнатах тепло, но сам сруб не имеет защиты от внешнего воздействия. Зимой дерево промерзает, летом пересыхает. Неизбежное следствие — сокращение сроков службы и увеличение расходов на обслуживание. Особые неприятности доставляет гниль, от которой сложно избавиться.

При проведении утепления снаружи под ключ точка росы смещается к внешней границе дома. Конденсат образуется не в структуре дерева, а между утеплителем и сайдингом или вагонкой наружного оформления.

Что получает заказчик?

ПрофРемДом по приемлемой цене за работу выполняет наружное утепление деревянных домов минеральной ватой, пенопластом (пенополистиролом) с последующей отделкой:

• сайдингом. Материал полностью негорюч, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, механическим ударам, низким и высоким температурам. Выпускается в обширной цветовой гамме, предлагаются имитации кирпича, камня, натурального дерева;
• вагонкой. Идеально подходит для тех, кто предпочитает использовать только природные материалы для термоизоляции. Сохраняется текстура древесины. Вагонка рассчитана на десятилетия эксплуатации, отличается повышенной прочностью и звукопоглощением;
• имитацией бруса — вариацией вагонки, но большей толщины и прочности;
• блокхаусом. Предназначен для тех, кто хочет получить дом, сложенный из “натуральных” оцилиндрованных бревен.

Конкретный вариант отделки утепляемых стен выбирается по согласованию с заказчиком после обследования объекта. Ознакомиться с расценками за м2 можно в прайсе на сайте ПрофРемДом.

Как утеплить деревянный дом снаружи? Из чего состоит “пирог”? Советы?

Недавно разрабатывал утепление дачного дома из бруса 150х150 ммм.

Как показывает практика самое главное в доме из бруса капитальная конопатка, если где-то тепло если будет выходить зимой наружу считайте брус долго не простоит начнет гнить и пошло поехало, поэтому первым делом в морозные дни, а еще лучше если есть возможность добраться до тепловизора проверить дом на выход тепла и устранить их, щелей не должно быть никаких!

Далее по моей разработке – для Перми получился утеплитель из того что на рынке есть толщиной 100 мм по теплотехническому расчету и по требованиям новых СП.

Приобретаем доски шириной 200 мм толщиной 25 мм сухие выбираем именно на базе, потому что там есть возможность выбрать, если доски такой ширины нет, то дополнительно покупаем рейки шириной 50 мм и наращиваем ширину досок минимум до 180 мм, это необходимо для того чтобы в пирог включить вентиляционную воздушную прослойку с целью пары которые образовываются в слое утеплителя легко уходили в атмосферу. Окрашиваем антисептиком со всех сторон. Покупаем уголки металлические для крепления таких досок, 50х50 и длиной 150 мм.

Устанавливаем в зависимости от материала обшивки вертикально либо горизонтально обрешетку из досок. В моем случае вертикально получилось потому что так захотелось, чтобы профнастил располгался горизонтально, и притом чтобы защитить утеплитель от усадки пришлось пустить и горизонтально доски.

Далее укладываем в плотную к стене 100 мм утеплителя, обязательно из минераловатных жестких плит в три слоя так чтобы минераловатные плиты жестко устанавливались между обрешетками и щелей не оставалось. Пред последний слой это установка ветрозащитной пленки, и на него уже устанавливается финишный слой – облицовочный материал в моем случае металлический сайдинг.

Важно: – снизу у фундаментов и зимой снегом она не должна закрываться, и сверху под обшивкой карниза за ветрозащитной пленкой обязательно оставляем свободные каналы на всю ширину утеплителей циркулирующего воздуха для вентиляции утеплителя.

Самое сложное – это утеплить углы дома, но с этим тоже разобрался – это другая тема.

выбор материала и монтаж своими руками

Теплый и уютный собственный дом — это мечта или даже жизненная цель практически каждого взрослого человека. Жить в удобном место, где всегда тепло, даже во время сильных морозов зимой, хочется любой семье.

Особенности утепления

Часто это желание приводит к тому, что люди покупают или строят деревянные дома, в которых и селятся. Экологически чистый и весьма энергоэффективный дом не столько признак роскоши сегодня, сколько показатель рационального подхода к выбору жилья. Но даже деревянную постройку, какой бы теплой она не была, приходится утеплять, особенно в широтах, которые находятся севернее.

Наружное утепление дома снижает теплопотери и защищает стены от агрессивной окружающей среды.

Обычно утепление деревянных стен снаружи делают профессионалы или мастера с опытом, которые знают, как это правильно организовать. Но даже новички могут освоить несколько простых правил и поэтапно решить вопрос, проведя утепление стен деревянного дома. Для примера можно рассмотреть порядок того, как можно утеплить деревянный дом снаружи и теплоизоляцию в нем, если его стены имеют каркасную структуру или же построены из бруса. С этим же порядком можно ознакомиться, посмотрев соответствующее видео, где увидеть процесс можно более наглядно.

Какой утеплитель выбрать

На рынке теплоизоляторов сегодня царит изобилие. Выбрать утеплитель для деревянного дома снаружи можно практически под любые характеристики, климат и виды отделки. Некоторые из редких видов утеплителей не имеют широкого использования, поэтому стоит ограничиться самыми популярными и проверенными в быту материалами, которыми проводится утепление деревянного дома снаружи.

Каменная вата

Одним из самых популярных видов утеплителя для домов из дерева считается каменная вата. Благодаря своей плиточной форме и достаточно простой в обработке структуре базальтовая или каменная вата легко раскраивается с помощью ножа. Легкая она может быть транспортирована в любом количестве на большие расстояния, что позволяет утеплить каменной ватой даже самые отдаленные от больших городов домики.

Каменная вата легко раскраивается ножом и проста в монтаже.

Монтаж каменной ваты имеет свою специфику, плиты ее размещаются между вертикальными стойками, если дом каркасный. Каменная вата требует пароизоляции с внутренней стороны стен и гидроизоляция со стороны улицы. Одна из важных особенностей этой ваты состоит в том, что ее нельзя утрамбовывать, поскольку это портит ее структуру.

Эковата

Так называемая эковата — это один из вариантов утеплителя, который полностью имеет естественное происхождение. Вату делают с применением целлюлозных волокон, и она предназначена для двух разных методов утепления — так называемых сухого и влажного.

Существует два способа утепления эковатой — сухой и влажный.

Сухое утепление производят тогда, когда материал утрамбовывают прямо в стену во время строительства или отделки. Но такой подход бывает проблематичным, поскольку некоторые виды эковаты дают усадку и емкости внутри стен становятся пустотелыми со временем.

Влажный метод утепления предполагает распыление эковаты на поверхности стены. Прилипая к каркасу, эковата фиксируется намертво и не оседает. Проблема этого метода в том, что нужно обзавестись собственным или арендованным специальным распылителем.

Пенопласт

Утепление стен в деревянном доме снаружи пенопластом считается одним из самых дешевых вариантов. Он лучше всего подходит для небольших и временных построек, дачных домиков или пристроек. Поскольку пенопласт чувствителен к влаге, то его нужно изолировать с помощью влагоотталкивающей пленки. Также пенопласт крошится и ломается, что делает работу с ним неудобной. В отдельных случаях используют непрессованные плиты.

Утепление пенопластом — самый бюджетный вариант.

Пенополиуретан наносится на стену также с помощью специального распылителя. Состоят из двух компонентов он вспенивается вследствие реакции с воздухом. После обработки стены составом излишки его легко подрезать и выровнять поверхность, что позволяет получить монолитную теплоизоляцию в виде прочного и нерушимого слоя пенополиуретана. Одно из важнейших его преимуществ — это полная влагостойкость.

Натуральные утеплители, как правило, используются в виде прессованных опилочно-древесных плит или, например, глиняных, смешанных с соломой. Такие утеплители сравнительно дешевые, но изготавливать их достаточно трудно, поэтому они пользуются спросом только у любителей натуральных материалов.

Выбор способа: почему утепляем снаружи

Чтобы дом был хорошо прогрет и теплоизоляция проявляла наилучшие свойства, нужно знать, чем утеплить дом и, конечно же, как правильно это сделать. Есть два способа, из которых обычно выбирают только один или сразу оба:

1. Наружное утепление.
2. Внутреннее утепление.

Внутреннее утепление имеет положительную черту — этот процесс позволяет проводить работу в помещении, в комфортных условиях, не выходя на улицу. Но главная проблема этого подхода — сокращение полезного пространства комнат.

Утеплить деревянный дом снаружи — метод, который лучше подходит для деревостройки, поскольку это также защищает древесину от влияния влаги. Таким образом внешняя отделка с помощью теплоизоляции может выполнять сразу несколько функций:

• защита от теплопотерь;
• предотвращение проникновения грибков, плесени;
• поверх утеплителя можно проводить дополнительные декоративные работы по отделке.

Хорошо описывает утепление у деревянного дома снаружи видео, где показаны некоторые важные нюансы. Поэтому будет правильно утеплить домик наружным методом.
Для древесины как базового материала, из которого построен дом, лучше всего подходят такие утеплители для внешней теплоизоляции, как мягкие ДВП, каменная и минеральная вата.

Как лучше утеплить деревянный дом минеральной ватой

Схема утепления деревянного строения снаружи своими руками стекловатой достаточно проста. При утеплении каркасного дома с помощью минваты стоит начать с защиты от влаги.

При утеплении стен при помощи минваты обязательное условие — влагозащита стен!

Гидроизоляция в виде пергамина — это один из дешевых, но достаточно практичных и полезных подходов. Пергамин в виде разрезанных полос крепиться к каркасу.

Обычно для этого используется степлер. При этом делается напуск длиной в 100 миллиметров, чтобы защитить минвату от реакции с конденсатом. Если дальнейшая отделка будет производиться сайдингом, то перед тем, как утеплить фасад, нужно предвидеть зазор между утеплением стены деревянного дома и отделочным слоем.

После гидроизолирования поверхности стен укладываются плиты минеральной ваты. Качество этого материала говорят сами за себя: негорючий, легкий в обработке и транспортировке, он идеален для утепления деревянного дома снаружи собственными руками.

Между стойками каркаса и плитами минваты обычно оставляют зазоры под 50 миллиметров. Поскольку минвата имеет способность усаживаться и припускаться. Стыки каркаса и утеплителя зашиваются узкими полосами минеральной ваты по 30-40 миллиметров шириной.

После укладки минваты поверх нее нужно класть пароизоляцию.

Часто для этого прибегают к пенофенолу. Крепится он с помощью строительного степлера в горизонтальной ориентации так, чтобы фольга выходила наружу, а стыки пенофенола внахлест были размером около 50 миллиметров. Дальше идет отделка наружных стен деревянного дома с помощью сайдинга или вагонки.

Пенопласт для стен деревянного дома снаружи

Крепление пенопласта требует особых методов соединения. Для этого используют вертикальные подвесы. Плиты пенопласта клеятся к стене с помощью специального состава, который наносят на листы в нескольких точках и по краям для лучшего соединения.

На заключительном этапе утепления пенопластом потребуется его штукатурка.

Стыки плит пенопласта зашиваются монтажной пеной. Иногда для большей устойчивости утеплителя на стене используются пластмассовые крепежи в качестве которых можно использовать, например, дюбеля.

Сверху пенопласта обычно наносится штукатурка, для которой нужно соорудить армосетку. Армированная обрешетка, сделанная от фундамента и под самый потолок, убережет стену даже от механических повреждений. Если используется шпатлевка, то ее наносят двумя слоями, а когда поверхность высохнет, стены отделывают финишной штукатуркой. Вопрос, как и чем декорировать стену дальше остается за дизайнером.

Утепление стен из брусьев

Стены из брусьев в отличие обычных каркасных требуют особого подхода к утеплению снаружи. Как правило, такие стены обрабатываются с помощью плиточных материалов, в том числе минватой или каменной ватой. Чтобы утеплить стены, лучше использовать правило. Для тонких стен берут теплоизоляторы большей толщины и наоборот. Оптимально, когда общая толщина стены из бруса и утеплителя составляет около 25 сантиметров, не считая финишной отделки.

Стены из брусьев требуют обработки водоотталкивающими составами, мастикой и пропиткой. Дальше на стены устанавливается деревянный каркас, который также защищают с помощью антисептических средств.

Листы ваты крепятся саморезами или дюбелями, причем используется не менее 4 закрепителей для участка стены площадью 1 квадратный метр.

Плиты теплоизолятора сверху должны закрываться гидроизолятором, например, из диффузионной пленки. Для полной фиксации каркаса используются деревянные стойки, прибитые к нему поверх гидроизолятора. Толщина этих стоек — около 5 сантиметров. Пространство между гидроизолятором и слоем внешней отделки создает хорошее вентиляционное пространство. Поверх стоек устанавливается отделочная древесная панель, сайдинг или другие панельные, листовые отделки.

Видео: наружное утепление минеральной ватой

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

способы которые можно использовать и особенности

Качественное утепление дома – гарантия комфортной жизни в зимнее время года. Собственно поэтому перед зимой, необходимо заранее подумать об материале и технологии утепления. Это касается всех случаев, включая утепление деревянного дома снаружи. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе подходящего материала. А также как сделать все необходимое своими руками, если речь идет о постройке, сделанной из дерева.

Способы утепления

Утепление деревянного дома можно произвести двумя способами:

• снаружи;
• изнутри.

Первый способ заключается в укладке теплоизоляционных материалов между облицовкой и внутренней стеной деревянного дома. А под вторым вариантом подразумевается устройство гипсокартонных конструкций, внутрь которой помещается утеплитель.

Основные преимущества наружного утепления

Чаще всего небольшие жилища из дерева утепляют со стороны улицы.  Отепление его фасада снаружи позволяет сэкономить внутреннее пространство, а также сохранить деревянные элементы от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Такой метод может сохранение во внутренних помещениях особенной фактуры. Так же запаха натурального материала от самой природы, что очень важно для полноценной, комфортной жизни.

Важно! Наружное утепление лучше делать в летний период. Когда перепады температуры сводятся к минимуму, а стены при этом остаются полностью сухими.

Выбор теплоизоляционного материала

Наружное утепление деревянного дома можно сделать любыми теплоизоляционными материалами. Самое главное, чтобы он обладал небольшим весом и хорошо удерживал тепло. Снаружи жилище можно утеплить достаточно мягкой, эластичной минватой, не имеющим пустот пеноплексом или пенополистиролом, а также обеспечивающим моментальное напыление пенополиуретаном. Кроме этих теплоизоляция деревянного строения осуществляется посредством плотного пенопласта.

При выборе утеплителя нужно учитывать некоторые факторы, к примеру: чтобы он содействовал уплотнению не только щелей между бревнами, но малейших трещин, соответствовал экологическим стандартам, обладал высокой устойчивостью к воздействию перепадов температуры и атмосферных осадков и выполнял свое основное предназначение.

Важно! Теплоизоляционный материал должен сводить к минимуму все возможные теплопотери, обеспечивая при этом прохладу во внутренних помещениях в знойную погоду.

Всеми этими многочисленными качествами обладает пенополиуретан, представляющий собой многофункциональный монолитный материал.

Утепление стен жилища пенополиуретаном подразумевает моментальное бесшовное напыление на любую поверхность, обеспечивая при этом отличное заполнение всех неровностей, пробелов и пустот.

Пенополиуретан является абсолютно безопасным для экологии материалом, обладающим высокой устойчивостью к гниению, воздействию бактерий и микроорганизмов. Он обладает самым высоким коэффициентом теплопроводности среди других современных теплоизоляционных материалов.

Процесс утепления минеральной ватой

Утепление фасада деревянного дома – дело сложное, трудоемкое а также ответственное. Минимальные базовые знания, внимательность к мелочам здесь необходимы. Если раньше вы в подобных работах не участвовали, лучше пригласите на помощь специалиста.

Подготовка утепляемой поверхности. Без обработки деревянных стен противогрибковыми средствами обойтись не получится. Продаются специальные средства: грунтовки и эмульсии.

После нанесения анти грибкового покрытия необходимо ждать полного высыхания.

Укладывать гидроизоляцию и утеплитель на влажную поверхность категорически запрещено.

Укладка гидроизоляционного слоя. Пленка настилается внахлест 15 см. Прикрепляется гидроизоляция непосредственно к стенам специальными скобами при помощи строительного степлера. Все места стыков необходимо проклеить строительным скотчем. Можно обработать стены изнутри, а также снаружи специальным герметиком из древесины.

Сооружение обрешетки. Расстояние между брусками равно ширине листов минеральной ваты. Начинать установку обрешетки следует с угла здания. Вертикальность установки брусков контролируется уровнем. Крепится обрешетка саморезами.

Совет. Расстояние между брусками делают чуть меньше, чем ширина утепляющего мата, чтобы он плотно держался.

Укладка утеплителя. Если плиты минеральной ваты слишком широкие, их можно отрезать обыкновенным канцелярским ножом. Укладывать плиты нужно так, чтобы исключить минимальную возможность образования щелей. Уложив один лист, в нем необходимо сделать несколько отверстий на расстоянии 50 см друг от друга. В эти отверстия нужно вставить анкера также вбить гвозди или шурупы с широкими шляпками.

Монтаж паро-изоляции, ветро-защиты и гидроизоляции. Пленка крепится к брускам обрешетки скобами при помощи степлера, работа выполняется аналогично укладке пароизоляционной пленки. Между пленкой и облицовкой не забудьте оставить зазор для циркуляции воздуха. Для этого поверх минеральной ваты набиваются деревянные рейки толщиной 30 мм, ширина – 50 мм. Тепло-изолятор желательно закрыть металлической сеткой. Она защитит ваш дом от грызунов.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом понадобится:

• пенопласт;
• доски толщиной 40 мм;
• диффузионная мембрана;
• скобы;
• степлер;
• гвозди;
• молоток;
• пила;
• топор.

Перед утеплением жилища, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н — означает толщину доски; S — ширину листа пенопласта; 5 мм — величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное, чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу  плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап — обшивка жилища облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым.

Утепление деревянного дома изнутри

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков а также ограничений у такого подхода:

• Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
• Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.
• По этим причинам не рекомендуется утеплять изнутри дома из брусьев а также сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

• Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем так же уменьшить степень влияния влаги на стены.
• Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
• Создайте вентиляционное пространство между стеной а также будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
• Установите каркас из брусьев.
• Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
• Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
• Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
• После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет:  чтобы улучшить качество шумоизоляции, советуют прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Мы предоставили данные о том, как утеплить деревянный дом снаружи. Какие применяются утеплители. Из данной информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат. Надежно защитит от воздействия осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

технология утепления на примере минваты

Несмотря на то, что дерево является одним из лучших теплоизоляторов, деревянные дома в большинстве случаев требуют дополнительного наружного утепления. Это делается не только с целью экономии тепла внутри помещения, но также с целью защиты дерева, возможности наружной облицовки дома.

Технология утепления деревянного дома

Самым дешевым вариантом облицовки является сайдинг

Для утепления деревянной конструкции снаружи, чаще всего используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол. Многие материалы подходят для наружного утепления дома, но, перед выбором конкретного, следует ознакомиться с его свойствами.

Деревянные конструкции следует утеплять таким образом, чтобы между утеплителем не оставалось даже микроскопических трещин. Они станут мостиками холода к фасаду дома, скапливающие влаги. Такие условия благоприятны для плесени, которая очень опасна для древесины.

Вне зависимости от выбранного для утепления материала, его нужно будет спрятать под облицовкой. Чаще всего для облицовки применяют кирпич или блок хаус, самый дешевый вариант – сайдинг.

Наружное и внутреннее утепление дома, даже одним и тем же материалом, значительно отличается. Подготовить поверхность утеплителя под штукатурку или под сайдинг – это две совершенно разные технологии.

Преимущества разных материалов для наружного утепления

Минеральная вата

Подходит для утепления вентилируемых фасадов. Чаще всего она продается в виде рулонов. Материал представляет собой прессовку силикатных осадных сплавов и горных пород. Благодаря такому составу минеральная вата устойчива к деформации и горению. Обладает низкой теплопроводностью. Устойчива к воздействию химических реагентов.

Пеноплекс

Пеноплекс характеризуется высокой прочностью и имеет отличные показатели сбережения тепла

Утеплитель продается в виде плит, изготовленных из вспененного полистирола. Материал имеет ячеистую структуру, величина ячеек составляет не более 0, 2 мм. Материал имеет низкую способность влагопоглощения, но характеризуется высокой прочностью и хорошими показателями сбережения тепла. Древесина, после утепления этим материалом, не поддается никакому разрушению, хорошо проветривается.

Пенопласт

Один из наиболее популярных видов утеплителя, как для наружного, так и для внутреннего утепления. По структуре похож на пеноплекс, но производится по абсолютно другой технологии. Имеет более легкую структуру, поэтому весит мало и в обращении очень прост. Популярность получил из-за низкой стоимости и хороших эксплуатационных свойств.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утеплитель рекомендуется покупать в виде плит, тогда он лучше ложится и с ним удобней работать

Лучше всего выбирать утеплители в виде плит, это же касается и минеральной ваты. Чаще всего в продаже она встречается в рулонах, но утепление именно плитами будет гораздо проще. Также будет легче рассчитать необходимое количество материала.

По стандартам толщина плиты минеральной ваты составляет около 50 мм. При толщине стен в 200 мм температура снаружи зимой не будет опускаться ниже минус 20 градусов Цельсия. В таком случае будет достаточно одного слоя утеплителя. Но, если температура опускается ниже минус двадцати, то необходимо два слоя, а, в крайнем случае, утепление деревянных стен снаружи стоит проводить в три слоя. Исходя из этих характеристик,  необходимо производить расчет.

Подготовительные этапы работ

Перед началом работ по утеплению необходимо сделать деревянную обрешетку дома

Перед началом утепления деревянного дома снаружи фундамент необходимо расширить. Потому что, утепленный дом может поползти вниз под собственной тяжестью. Расширение фундамента должно быть около 30 см.

Также перед началом работ по монтажу утеплителя, необходимо сделать на доме деревянную обрешетку. Лучше всего для такой работы подойдут брусья размером 50*50 см. Расстояние между брусьями не должно быть более трех сантиметров. Это делается, чтобы плиты утеплителя можно было свободно монтировать, не подворачивая края.

Для надежности специалисты советуют обрешетку пропитать антисептическим, а также огнезащитным составом. Если соблюсти все требования подготовительных этапов работ, то утепление фасаду будет гарантированно прочным и надежным.

Утепление под обшивку

Устройство фасада для монтажа утеплителя будет одинаковым практически для всех видов материала. Под обрешетку необходимо будет уложить утеплитель.

Если дом построен из брусьев, но вентиляция фасада будет осуществляться сама, благодаря неоднородной поверхности. Если будет делаться утепление для дома из бруса, то на стену надо набить тонкие рейки для осуществления вентиляции.

Необходимость гидроизоляции

При утеплении дома минеральной ватой не следует забывать про ветровую изоляцию. Для других материалом она не нужна. К каркасу следует прикрепить полиэтиленовую пленку или односторонний рубероид. Обязательно герметизировать стыки. Для этого можно уложить минеральную вату внахлест на 15 см.

Внешняя облицовка

После монтажа гидроизоляции, следует прибить рейки с сечением 40*50 мм. Они служат для того, чтобы можно было выполнить фасадную отделку.

О том как выбрать лучший утеплитель для крыши вы узнаете из нашей статьи.

Потолок из гипсокартона может сделать каждый! Убедиться в этом поможет это руководство.

Как установить маяки на стены, рассказано здесь.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Гигротермические характеристики внешней стены с деревянным каркасом с высокой изоляцией

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.09.128Получить права и содержание

Аннотация

Идеология зданий с почти нулевым потреблением энергии (nZEB) в первую очередь предполагает, что потери тепла следует значительно снизить по сравнению с нынешними уровнями. Европейский Союз принял амбициозное видение энергоэффективности своих зданий, и к концу 2020 года все новые здания должны соответствовать требованиям nZEB. Эффективный способ удовлетворить эти требования – спроектировать и построить пассивные здания с высокой степенью теплоизоляции (nZEB).

В данной статье представлены результаты анализа гигротермических характеристик сильно изолированной ограждающей конструкции отдельно стоящего дома, построенного в Эстонии. Результаты показали, что период высыхания конструкционной влажности напрямую зависит от начального содержания влаги в материалах в конструкции, и был обнаружен более высокий риск, если паропроницаемость внешних слоев оболочки низкая. Также описаны критические аспекты изменения влагостойкости из-за модификации спроектированных материалов в процессе строительства без предварительного анализа.Тепловое сопротивление ветрозащиты и проницаемость пароизоляции для водяного пара, а также влагоемкость изоляционного слоя оказали наибольшее влияние на относительную влажность и, следовательно, на риск роста плесени в критической точке внешней стены с деревянным каркасом с высокой изоляцией, между изоляция и поверхность ветрозащиты.

При проектировании стен с деревянным каркасом с высокой теплоизоляцией больше внимания следует уделять анализу гигротермических характеристик и влагобезопасности. В результате исследования в данной статье описаны некоторые функциональные решения деревянных каркасных наружных стен.

Ключевые слова

модульные сборные элементы

nZEB

гигротермические характеристики

влагобезопасность

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2016 Автор (ы). Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Деревянная каркасная изоляция внешних стен

Home Logic Operations – Руководство по безопасности Covid-19

На основании новых правительственных указаний мы начали поэтапный перезапуск нашего бизнеса.Под руководством отраслевых ассоциаций и правительства мы разработали четкие процедуры защиты от COVID, охватывающие все аспекты нашей деятельности. Это позволяет нам возобновить съемку, обустройство дома и снова быть открытыми для нового бизнеса. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

Перед визитом – Обследование / Домашнее оборудование

Home Logic проследит за тем, чтобы кто-нибудь позвонил вам, чтобы убедиться, что:

• Что вы рады принять участие в обследовании / Home Fit в день приема
• В вашей семье нет никого с симптомами COVID-19
• Наши сотрудники не выявили никаких симптомов Covid-19.
• Мы сможем держаться на расстоянии не менее 2 метров, что обеспечит социальное дистанцирование.
• Перед визитом в вашем доме должна быть обеспечена максимальная вентиляция.
• Не впускайте посетителей в свой дом во время или до встречи.
• Все внутренние двери открываются перед посещением.

Во время посещения

• Мы попросим вас показать нам часть вашего дома, где мы можем посидеть и пообщаться с вами, если это необходимо, при соблюдении правил.
• Всегда соблюдается безопасное расстояние 2 метра.
• Персонал будет снабжен соответствующими средствами индивидуальной защиты и санитарным гелем на спиртовой основе, и если при входе вы почувствуете дискомфорт, мы немедленно уйдем, не задавая вопросов.
• В то время как при нормальных обстоятельствах закуски приветствуются, в настоящее время они будут вежливо отклонены.

Обратите внимание: если у кого-то появятся какие-либо симптомы во время визита, мы должны извиниться и немедленно уйти.

Home Logic UK хотела бы заверить вас, что наша приоритетная задача №1 – обеспечить безопасность вас, ваших близких и наших сотрудников.

---

Изоляция наружных стен для деревянного каркаса в Швеции

Вызов

Cornerstone с 2012 года изолировал сотни сплошных стен для нашего постоянного клиента Окружной совет Южного Кембриджшира (SCDC), в том числе ряд объектов нетрадиционной застройки – в основном дома Wimpey No Fines.

В 2019 году к нам обратились с просьбой заняться одним из наиболее технически сложных объектов со сплошными стенами – шведскими деревянными каркасными домами. Первая недвижимость была расположена в Карлтоне, недалеко от Ньюмаркета. Этот двухквартирный дом был очень холодным и термически неэффективным, и отчаянно нуждался в утеплении внешней стены (EWI).

Шведский деревянный каркас – это сборные секционные элементы привлекательного скандинавского дизайна; в послевоенные 1945 – 1951 гг. в Великобритании было построено около 4500 экземпляров.Хотя большинство из них все еще используются, их тепловая неэффективность означает, что они часто имеют очень низкие рейтинги EPC, а внешняя изоляция стен является основным средством улучшения этого.

Наше решение

Компания Cornerstone участвовала в длительном процессе получения разрешения на проектирование наружных работ по утеплению стен, поддерживая нашего клиента технической и эксплуатационной информацией. Процесс планирования часто бывает сложным в отношении свойств шведского деревянного каркаса, поскольку установка EWI радикально меняет внешний вид домов.

В отношении этого типа собственности Cornerstone также рассматривает структурные проблемы, риск возникновения пожара и потенциальные требования к завершению ремонтных работ, проводит подробное обследование и предоставляет исчерпывающие технические консультации в сотрудничестве с нашими поставщиками производителей систем.

Установка системы Alumasc EWI была завершена в июне 2019 года, что привело к преобразованию двухквартирного газового объекта. Работы тщательно контролировались опытным менеджером участка и технической командой, что обеспечивало выполнение установки в соответствии с индивидуальной спецификацией, графиком и бюджетом.

Результат

Установка была успешно проведена и обеспечила чистую и современную отделку 70-летней собственности. Эта работа не только улучшит внешний вид и тепловую эффективность дома, но и продлит срок его службы.

Cornerstone получила сертификат энергоэффективности (EPC) на собственность до и после изоляционных работ. До проведения теплоизоляции недвижимость относилась к группе G, набрав всего 17 баллов SAP.Наши изоляционные работы повысили энергоэффективность объекта на впечатляющие 38 баллов SAP, поместив его в диапазон EPC D.

Это значительное улучшение тепловой эффективности позволит собственности сохранять гораздо больше тепла, делая его более теплым и комфортным, а также позволит жителям значительно снизить свои счета за электроэнергию.

Изоляция существующего дома

Варианты утепления существующих домов

Существующие здания часто получат выгоду от модернизации изоляции.

На этой странице:

• Строительные нормы и правила
• Минимальные рекомендуемые R-значения для модернизации изоляции
• деревянный каркас крыш
• деревянный каркас первого этажа
• бетонная плита первого этажа
• деревянные стены и стальной каркас
• внешние стены бетонная кладка или монолитные бетонные стены
• остекление.

Исследование BRANZ показывает, что 830 000 новозеландских домов не имеют теплоизоляции, которая соответствует стандартам, предъявляемым к новым домам сегодня.Почти половина из них имеет 120-миллиметровую изоляцию кровельного пространства менее 80 процентов. Почти пятая часть покрывает менее 80 процентов черных полов. Если посмотреть на цифры, можно предположить, что 53 процента существующих домов могли бы получить выгоду от переоборудованной крыши и / или изоляции чернового пола.

С 1 июля 2019 года теплоизоляция является юридическим требованием во всех объектах, сдаваемых в аренду, где ее можно установить.

В большинстве домов изоляция может быть легко добавлена ​​к крышам и под деревянными каркасными полами.Утеплить стены сложнее. Для модернизации изоляции стен также требуется согласие на строительство, если местный совет не сделал исключение для этой работы.

Если вы не уверены, будет ли установка дополнительной теплоизоляции в вашем доме хорошей идеей, одно место, куда вы можете обратиться за помощью (бесплатно), – это услуга Eco Design Advisor, предлагаемая советами в Окленде, Палмерстон-Норт, Лоуэр-Хатт. , Нельсон, Крайстчерч и Данидин. Другой вариант – воспользоваться услугой HomeFit, разработанной Советом по экологическому строительству Новой Зеландии.

Требования Строительного кодекса

При изменении здания Закон о строительстве требует, чтобы оно соответствовало Строительному кодексу, по крайней мере, в той же степени, что и до изменения. Таким образом, при любых изменениях, влияющих на тепловые характеристики, изменяемая часть здания должна соответствовать пункту h2 Energy Efficiency , по крайней мере, в той же степени, что и раньше.

Это означает, например, что при увеличении окна потребуется дополнительная изоляция, чтобы компенсировать результирующее снижение тепловых характеристик.

Деревянный каркас крыши

Поскольку большая часть тепла теряется через крышу неизолированных домов, изоляция потолка очень эффективна и должна быть приоритетом при модернизации.

Если пространство под потолком:

• полностью доступно, установите объемную изоляцию между балками потолка и над ними.
• частично доступен, установить вдуваемую, неплотно засыпанную изоляцию.

Если крыша является односкатной крышей, варианты включают:

• установка реек под существующий потолок, установка изоляции и новой облицовки потолка
• строительство подвесного или подвесного потолка и включение изоляции (может быть выполнено только при наличии достаточная высота)
• удаление существующей облицовки потолка и установка изоляции наиболее экономичным временем для этого является необходимость замены облицовки
• удаление кровли и установка изоляции, а затем замена или переустановка кровли.

Если в потолке есть утопленные светильники, обратитесь к чертежам и деталям в NZS 4246: 2016 Энергоэффективность Установка объемной теплоизоляции в жилых зданиях .

Добавление изоляции и новый потолок к крыше skillion

Установка реек под существующий потолок, изоляция и новая облицовка потолка – дело дорогое, но обеспечит улучшенную изоляцию. Производительность ограничена толщиной утеплителя, который может быть установлен.

Добавление подвесного потолка и изоляции к крыше skillion

Установка подвесного или подвесного потолка стоит дорого, но обеспечит очень эффективную изоляцию.

Деревянный каркас первого этажа

В существующих домах может отсутствовать изоляция пола или фольга. Фольга может запыляться, порваться или иным образом повредиться и потерять свою эффективность, поэтому ее следует удалить перед добавлением новой изоляции.

Модернизация фольгированной изоляции под домами была запрещена с 1 июля 2016 года. Люди, прикрепляющие фольгу к деревянным элементам с помощью скоб или гвоздей, иногда случайно прокалывают находящийся под напряжением электрический кабель. В результате в Новой Зеландии было зарегистрировано пять смертельных случаев от поражения электрическим током и одного несмертельного электрошока.

Выберите изоляционный материал, специально разработанный для использования под полом. Запатентованные продукты включают полистирол, натягиваемый трением между балками, и такие сегменты, как полиэстер, стекловата или овечья шерсть, которые поставляются с язычками для фиксации или удерживаются на месте ремнями.Убедитесь, что изоляция плотно прижата к полу, чтобы не было движения воздуха между изоляцией и полом. Открытые черновые полы могут потребовать закрепления листового материала под изоляцией, чтобы прочно удерживать ее на месте.

Если материал предназначен для крепления скобами к балкам, будьте очень осторожны, избегайте электрических кабелей. Некоторых установщиков ударило током после того, как они протянули стальную скобу через токоведущий кабель.

Пока вы работаете под домом, неплохо также обернуть изоляцией все трубы с горячей водой, проходящие под полом.Трубки из пенопласта с прорезью с одной стороны могут быть прижаты к трубопроводу.

Если земля под домом влажная, положите полиэтиленовую пленку на землю и, если возможно, улучшите вентиляцию черного пола.

Бетонная плита первого этажа

Повышение термического сопротивления существующей бетонной плиты на земле обычно нецелесообразно. Если необходимо провести ремонт (при условии, что в помещении имеется достаточная высота потолка), одним из вариантов является покрытие существующей плиты полиэтиленовой мембраной, полистирольной панелью толщиной 25 мм и верхним слоем толщиной 75 мм (минимум).Новый бетон должен быть изолирован влагонепроницаемой мембраной от существующего деревянного каркаса, чтобы предотвратить поглощение влаги из бетона древесиной.

В качестве альтернативы, установка ковра и подложки снизит теплопотери через существующий пол (хотя это не может быть использовано для удовлетворения минимальных требований пункта h2 Энергетической эффективности Строительного кодекса).

Наружные стены из дерева и стального каркаса

Несмотря на то, что на стены приходится значительная часть общих потерь тепла в доме, обычно слишком сложно и дорого модернизировать изоляцию.Самый экономичный вариант – дождаться замены облицовки стен и установки изоляции в это время. В противном случае более рентабельной альтернативой является дальнейшее снижение потерь тепла через крышу за счет установки рулонной изоляции поверх сегментов изоляции между балками.

Варианты изоляции включают в себя:

• удаление внешней облицовки или внутренней облицовки, установка изоляции и установка новой облицовки или облицовки
• установка системы облицовки EIFS поверх существующей облицовки
• обрешетка существующей внутренней облицовки, добавление изоляции и установка новой внутренней облицовки

Наружные стены бетонные стены или стены из монолитного бетона

Варианты изоляции включают:

• применение системы облицовки EIFS снаружи
• обрешетка с 90-миллиметровым каркасом и добавление теплоизоляции и новой облицовки из гипсокартона внутри.

За счет наружного применения теплоизоляции сохраняется преимущество теплоизоляционных стен.

Утеплитель для стен

Существуют варианты утеплителя для модернизации существующих стен. Основные соображения при модернизации изоляции выдувных стен:

• Используйте эту опцию только в том случае, если она подходит для существующей конструкции. Перед проведением работ необходимо получить согласие на строительство.
• Старая конструкция может не иметь защиты подложки (например, строительной бумаги), чтобы защитить каркас и изоляцию от воды, которая проходит через облицовку, или полость стены (например, кирпичный шпон) может иметь важное значение для дренажа и сушильная способность стены.
• Если есть полностью функционирующая основа, то здание, вероятно, будет подходящим.
• Он все еще может быть подходящим для полости облицовки кирпича или при отсутствии подложки (или подложка повреждена), но ее необходимо оценивать в каждом конкретном случае, особенно если установка выполняется без снятия футеровки или обшивки. В таких ситуациях также важно использовать только комбинацию материала и метода установки, которая, как было продемонстрировано, не влияет на способность управления водными ресурсами того типа стены, на котором она используется.
• Если облицовка или облицовка удаляются, есть возможность либо модернизировать подкладку, либо создать дренажную полость на обратной стороне облицовки.

Государственные субсидии на изоляцию

Доступно государственное финансирование, которое покрывает до 80% общей стоимости изоляции потолка и пола. Требования для участия:

• Домовладельцы должны владеть домом, в котором они живут, и он должен быть построен до 2008 года.
• В настоящее время в доме не должно быть теплоизоляции потолка или пола.
• Домовладелец должен иметь карточку общественных услуг или проживать в районе, определенном как малообеспеченный.

Более подробная информация доступна на сайте ВЕЦА.

Остекление

Для многих существующих окон стеклопакеты (двойное или тройное остекление) можно модернизировать, но для всего дома это, вероятно, будет дорого.

Вторичное остекление может быть очень экономичным вариантом.При этом пластиковая пленка, пластиковый лист с магнитным креплением, простое или низкоэмиссионное стекло устанавливаются внутри существующего стекла с сохраняющимся воздушным зазором между ними. Исследования (в основном проводившиеся в BRANZ) показали, что вторичное остекление дает R-ценность от 0,36 до 0,57 рэндов. Это подтверждает, что вторичное остекление может быть использовано в качестве функциональной альтернативы модифицированным стеклопакетам в существующих бытовых стеклопакетах. В зависимости от обстоятельств, вторичное остекление можно устанавливать только в зимние месяцы.

Для получения дополнительной информации о деревянных окнах см. Бюллетень BRANZ BU659 Повышение тепловых характеристик деревянных окон .

См. Детали в остеклении и стеклопакетах.

Обновлено: 4 октября 2021 г.

Вентилируемые фасады: каркасные стены – ремонт

A) Удаление изоляции из опилок

Опилки в старых стеновых конструкциях имеют довольно низкую теплоизоляционную способность с чрезвычайно высокой воспламеняемостью.Если вы хотите еще больше улучшить тепловые характеристики внешней стены, замените изоляцию из опилок каменной ватой PAROC. Он изолирует тепло вдвое лучше, чем изоляция из опилок. Заменяйте изоляцию одновременно с заменой внешней облицовки. Заменив старую неэффективную изоляцию на более эффективную изоляцию, вы максимизируете энергоэффективность стены при минимальном увеличении толщины конструкции.

Деревянная облицовка Вентиляционный зазор Ветрозащитная изоляция: PAROC WPS 3n Теплоизоляция: старые опилки заменены утеплителем из каменной ваты PAROC eXtra Интернат Паро-воздушный барьер Внутренняя поверхность

B) Дополнительная изоляция с внутренней стороны стены с изоляцией из опилок

Если вы хотите повысить энергоэффективность старой конструкции стены, но старая деревянная облицовка находится в хорошем состоянии, установите дополнительную изоляцию на внутренней стороне стены.Заодно можно обновить облицовку помещения.

Новая структура: Внутренняя поверхность Паро-воздушный барьер Деревянные шпильки / PAROC eXtra Старая постройка: Интернат Бумага подкладочная Деревянный каркас стены из опилок Интернат Вентиляционный зазор Деревянная облицовка

C) Дополнительная изоляция, внешняя сторона стены с изоляцией из опилок

Самый распространенный способ добавить дополнительную изоляцию в старый дом из опилок – это добавить дополнительный слой изоляции на внешней стороне стены.Всегда устанавливайте дополнительную изоляцию при ремонте или замене внешней облицовки. Помните, что одновременно с этим легко добавить дополнительную изоляцию фундамента.

Новая конструкция Деревянная облицовка Вентиляционный зазор Ветрозащитная плита или изоляция Деревянные шпильки / PAROC eXtra Старая постройка Интернат Бумага подкладочная Изоляция из опилок Интернат Паро-воздушный барьер Внутренняя поверхность

.