Материал для утепления дома снаружи: Чем лучше утеплить дом снаружи своими руками: полезные советы

Современные материалы для утепления дома снаружи

Утепление дома – вопрос, который прорабатывается еще на этапе проектирования. И даже в этом случае невозможно всё предусмотреть. Бывает, что первая зима в новом доме наводит на мысль: нужно дополнительное утепление. Теплоизоляция может понадобиться и во время строительства, и при доработке готового дома.

При недостаточной теплоизоляции в помещении не просто стоит холод. Вместе с воздухом в дом попадает лишняя влага. Внутри становится влажно, появляется благоприятная для бактерий среда, на потолке, стенах или на полу может появиться грибок и плесень.

Как следствие – простуды и болезни дыхательных путей. В то же время неправильно выбранный и установленный утеплитель может создать эффект «парника», что для жилого дома неприемлемо.

Характеристики теплоизоляционных материалов

На современном строительном рынке представлены самые различные материалы для укрепления дома снаружи. Прежде чем выбрать тот или иной утеплитель, нужно изучить их основные критерии.

• Коэффициент теплопроводности, указывается как «λ» в Вт/(м·К). Чем он ниже, тем лучше будет удерживаться тепло и тем меньший слой теплоизоляции понадобится для работ.
• Коэффициент водопоглощения или гидрофобность. Чем меньше указанный процент, тем более устойчивым к влаге будет материал. Эта характеристика напрямую связана с теплопроводностью. Если у материала высокий коэффициент водопоглощения, теплопроводность будет повышаться – а значит, утепление будет плохим и потеряет свои свойства.
• Плотность – характеристика по весу утеплителя из расчета килограмм на кубический метр. Плотность учитывают, когда выясняется вес теплоизоляционной конструкции и насколько она утяжелит дом.
• Класс по горючести. Другими словами, насколько пожароопасные те или иные материалы. Они разделяются на четыре класса: Г1, Г2, Г3, Г4. Чем меньше цифра, тем лучше. Для жилых помещений выбирают материалы с классом Г1. Такие изоляторы даже при возгорании быстро погаснут без открытого огня.
• Экологичность. Условная характеристика, потому что не является определяющей. Однако почти все современные утеплители в строительстве ориентированы на безопасность для окружающей среды. Другими словами, приоритет отдается тем материалам, которые не содержат вредных примесей и не выделяют опасных веществ в воздух.

Кроме того, при выборе теплоизоляционных материалов учитывается их долговечность, способность «дышать» (паропроницаемость), сложность монтажа и звукоизоляционные свойства.

Синтетические утеплители

Пенополистирол (пенопласт). Плиты из спрессованных пластмассовых шариков, пронизанных воздушными микрокамерами. Пенополистирол обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, легко монтируется, но имеет несколько недостатков. Материал хрупкий, токсичный, горит, не «дышит» и хорошо вбирает влагу.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Плиты, состоящие из закрытых ячеек полистирола с воздухом. ЭППС не впитывает воду, гораздо прочнее пенопласта, но также не «дышит», горит и выделяет вредные вещества.

Эти два вида утеплителя используются чаще всего, их рекомендуют в первую очередь – из-за доступной цены. Но если хочется более экологичные и «дышащие», можно рассмотреть другие современные утеплители в строительстве.

Минеральная вата. Этот утеплитель похож на обычную вату, только вместо волокон хлопка – горные породы или шлаки. Бывает в рулонах или плитах разной плотности. У минеральной ваты хорошие звукоизоляционные свойства, она «дышит», не горит. Но: минеральная вата впитывает до 70% влаги, при этом теряет все свойства. В ней могут обосноваться грызуны.

«Теплые» штукатурки. Специальная смесь микрошариков (1-2 мм) из белого цемента, вспененного стекла и различных добавок. Это хороший тепло- и гидроизоляционный материал, паропроницаемый и не горючий.

Утеплители из органических материалов

Натуральные материалы в большинстве своем не подходят для наружного утепления дома.

Пробка, пенька, эковата (или целлюлозная вата), солома и водоросли имеют низкий коэффициент теплопроводности, «дышат», не выделяют вредных веществ, в них не появляется плесень и грибок. Органические утеплители не содержат синтетики, только обработаны специальным противопожарным составом.

Но их главный минус – плохая гидрофобность. Натуральные материалы хорошо впитывают влагу – до 70%. При этом они теряют свои теплоизоляционные свойства. И поэтому органические материалы для утепления дома снаружи почти не используются, если только на защищенных от влаги участках.

Утепление стен дома снаружи: как и чем проводить утепление

Утепление дома – обязательная процедура для практичного хозяина дома. Утепление стен дома помогает не только добиться комфортной температуры в помещении в холодное время года, но и экономит затраты на отопление и электроэнергию. Когда поднимается вопрос утепления фасада дома, нередко первая заминка происходит сразу же: внутри или снаружи дома утеплять? О том, как правильно утеплить стены дома, и какие материалы использовать для этого – поговорим сегодня.

Проведение утепления дома внутри – процедура, вероятно, более комфортная, успешность работ не зависит от климатических условий, и выполнить задуманное становится проще. Однако, специалисты строительного дела не рекомендуют спешить. У наружного утепления стен дома имеется два весомых преимущества, которые не оставляют выбора хозяину дома:

• Утепление дома изнутри займет большую часть полезного пространства. Поскольку утеплители укладываются в несколько слоев, общие потери площади будут весьма заметны потребителю.
• Еще более опасная причина – в отсутствии возможности проложить утеплитель внутри дома сплошным паронепроницаемым материалом. Частички пара, находящиеся в теплом воздухе помещения, находят лазейки в негерметичном паронепроницаемом материале. Касаясь холодной стены, образуется конденсат. Влага, накапливающаяся в утеплителе или на стыке утеплителя и стены, способствует размножению болезнетворных бактерий, что может быть не только опасно для здоровья человека, но и губительно для качеств утеплителя.

Утепление внутри дома проводят только в том случае, если утепление снаружи запрещено по каким-либо причинам (например, фасад здания является архитектурной достопримечательностью).

При выборе утеплителя для дома необходимо обращать внимание на три основные качественные характеристики: теплопроводность, влагостойкость и паропроницаемость.

• Утепление пенополистиролом. Пенопласт обладает качественными теплоизоляционными свойствами, но от его использования в жилых домах все чаще отказываются из-за горючести материала с выделением опасных химических соединений.
• Утепление минеральной ватой. Огнеустойчива, является отличным изолятором шума и тепла. Из минусов использования минваты: любовь грызунов к этому материалу, а также гигроскопичность с потерей изоляционных качеств.

Каждый утеплитель для дома обладает техническими свойствами и требованиями к работе с ним. С индивидуальными особенностями выбранного утеплителя вы сможете ознакомиться в инструкции производителя, имеющейся на упаковке с изоляционным материалом. Однако, технология утепления стен снаружи дома в целом одинакова для всех материалом, и я вас с ней познакомлю в пошаговой инструкции, приведенной ниже.

• Первым делом займитесь очисткой стены. Необходимо не только удалить грязь, но и снять старый слой штукатурки и других отделочных материалов, которыми вы пользовались раньше.
• Теперь необходимо избавиться от сколов, трещин и неровностей стены. Выпуклости сравняйте наждачной бумагой, трещины и сколы устраните при помощи шпаклевки. Выровненную стену покройте грунтовкой глубокого проникновения. Выбирайте грунтовку, исходя из материала основания.

• Для укладки утеплителя воспользуйтесь системой маяков, которая поможет выполнить работу точно, положить утеплитель ровно, что безусловно скажется на качестве финальной отделки и длительности срока службы утеплителя. По верхней линии стены просверлите отверстия, установите саморезы. Натяните на саморезы плотную нитку с утяжеляющим маяком внизу. Эти нити станут вертикальной направляющей. Тем же способом установите горизонтальные направляющие, переплетающиеся с вертикальными. Получившаяся сетка из нитей – ориентир для ровной укладки утеплителя.

Подготовка дома на этом завершена, остается зафиксировать выбранный утеплитель, учитывая особенности крепления и многослойности конкретного материала.

Утепление дома снаружи своими руками – задача непростая, но выполнимая. Если не чувствуете в себе сил или не хватает знаний и опыта, наймите бригаду специалистов для профессионального, быстрого монтажа и завершения ремонта.

Утеплители для дома и дачи в Тюмени

Утепление дома – это современное решение для сбережения тепла и экономии на отоплении. Утеплителей на рынке строительных товаров много и сделать правильный выбор довольно сложно. Каждый из представленных видов имеет свои технические особенности, достоинства и недостатки.

Утепление дома – это ответственный этап, требующий строгого следования строительным технологиям. Работы проводятся по заранее утвержденному плану. Технология утепления включает в себя следующие этапы: 

• подготовительный;
• монтажный;
• закрепительный;
• отделочный.

Процесс должен проводиться в сухую, теплую погоду. Для утепления верхней мансарды и второго этажа могут понадобиться строительные леса или устойчивая лестница. Работы можно проводить своими руками, без привлечения посторонних специалистов. Для грамотного утепления собственными силами, нужно собрать как можно больше информации.

Утепление дома своими руками требует наличия качественных инструментов и соблюдения последовательности, а также времени проведения работ.

Современные материалы интересны тем, что фасадное утепление дома снаружи отнимает гораздо меньше времени. Утепление дома снаружи минватой под сайдинг не требует наличия специальных инструментов, а удобный формат материала значительно сокращает временные затраты на установку. Для обработки ровных и больших поверхностей можно использовать плиты, которые выпускаются в разных размерных вариантах. При этом утеплитель фасада дома в таком варианте легко поддается обработке и плиту можно распилить обычной ножовкой. Если же предстоит работать со сложной конструкцией, то стоит использовать рулонный фасадный наружный утеплитель. Он намного упростит монтаж и также не требует проведения дополнительных подготовительных работ.

Преимущества и недостатки различных утеплителей для дома

Выбор того или иного утеплителя для стен каркасного дома зависит от материала застройки и от общих природных условий окружающего пространства. Теплоизоляция фасада дома снаружи должна обладать хорошими изоляционными свойствами и долговечностью. Современные утеплители для стен дома на даче отличаются высокой экологичностью, просты в монтаже и обладают неограниченным сроком службы. Фасадное утепление дома и монтаж утеплителя для стен внутри дома – это две разные задачи, подход к которым будет различным, так как технические условия и требования довольно сильно отличаются друг от друга.

Виды утеплителей

Среди многих, строители выделяют несколько популярных материалов для утепления: 

Минеральная вата является лучшим универсальным утеплителем ввиду доступности и простоте использования. Минвата используется как внутри дома, так и снаружи – укладывается под фасадными панелями. С ее помощью осуществляется отделка стен, полов и потолка. Волокнистая структура наделяет материал отличными теплоизоляционными свойствами. Среди недостатков – гигроскопичность.

Стекловата хорошо известна и недорога. Ей не страшны грызуны, поэтому ее часто используют в качестве теплоизоляции для деревянного дома. При работе важно использовать средства индивидуальной защиты, так как материал пылится, представляет опасность для кожи, слизистых и органов дыхания.

Пенополистирол подходит для утепления пола, откосов. Материал влагостоек, долговечен, на нем не образовывается плесень. Среди недостатков – высокая цена. Пенополиуретан хорошо держит тепло, а также не пропускает влагу. Он химически нейтрален, прочен и выдерживает большие нагрузки. Может использоваться для утепления кровли. Обеспечивает герметичность, а также шумоизоляцию, что является дополнительным плюсом.

Утепление деревянных домов

Утепление деревянного дома производится мин. ватой. Материал обладает низким процентом теплопроводности и устойчив к различным внешним воздействиям. Утепление деревянного дома мин. ватой имеет и свои минусы. К основному из них, относится просадка материала. Утепление домов, технологии и материалы, должны соответствовать эксплуатационным свойствам.

Утеплитель для стен деревянного дома снаружи должен обладать стойкостью к разрушению биологическими факторами. Минвата для стен каркасного дома из дерева отлично подходит под это требование – материал не гниет и не покрывается плесенью, такому изоляционному слою не страшны насекомые и грызуны.

Утепление каменных домов

Утепление кирпичного дома осуществляется с помощью стекловаты. Преимуществами этого материала можно назвать невысокую стоимость, тепло- и звукоизоляция, что для утепления дома из кирпича играет важную роль. К недостаткам утеплителя относится сложный монтаж и зависимость от влажности.

Утепление стен каменного дома проводится с учетом специфики строительного материала. Процесс утепления минватой внутри дома приемлем и для каменных зданий, так как подобный вариант рассчитан на все виды сооружений. В этом случае, вы сможете купить утеплитель для дома, который не боится повышенной влажности и обладает отличными изоляционными свойствами.

Утепление панельных домов

чаще всего делают с использованием пенополистирола и пенополиэтилена. Эти строительные материалы имеют хорошие показатели теплоизоляции, просты и удобны при монтаже. К недостаткам утепления панельных домов этими материалами относится высокая степень горючести.

Помимо предложенных вариантов, актуальной является использование минерального утеплителя для стен внутри дома. Теплоизоляция дома снаружи также может производиться с применением минерального материала и современное решение подарит возможность наслаждаться теплом и уютом в любое время года. Выбор теплоизоляции для дома снаружи и внутри – это важный вопрос будущего комфорта. Такой материал должен быть долговечным, чтобы не пришлось проводить профилактический ремонт по восстановлению изоляционного слоя через несколько лет и способствовать созданию микроклимата внутри помещения. Только при правильном проведении теплоизоляции фасада дома и внутренних помещений можно наслаждаться домашним уютом в любую погоду.

 

Заказать утеплители для дома и дачи Вы можете в нашей компании в Тюмени. Ознакомиться с ценами можно по ссылке ПРАЙС-ЛИСТ. Звоните по номерам: 8 (3452) 27-50-40, 8 (3452) 27-50-30

 

Как утеплить дом снаружи и чем недорого своими руками. Материалы

Хотите сэкономить на отоплении? Тогда узнайте все секреты, как утеплить дом снаружи и чем недорого своими руками. Утепление дома с наружной стороны считается более эффективным, чем с внутренней. Качественное утепление фасада позволяет создавать комфортную температуру внутри дома зимой и летом.

Материалы для недорогого утепления дома снаружи

Когда современных утеплителей не было, утепление производилось при помощи природных материалов. Они не отличались пожаробезопасностью, защитой от плесени, сырости, гнили, поэтому их вытеснили синтетические утеплительные материалы. Они имеют высокие показатели теплосбережения, что позволяет значительно улучшить качество утепления и продлить срок службы дома.

При выборе пенополистирола можно существенно сэкономить и в то же время сделать качественное недорогое утепление дома. Пенополистирольные плиты, если сравнить с минватой, имеет более низкую теплопроводимость, а это позволяет уменьшить толщину утеплительного материала. Цена пенополистирола ниже, чем минеральной ваты, а монтаж более удобный. Минус пенополистирольных плит -это высокая горючесть и низкая теплопроводимость. Утепление стен пенополистиролом считается экономически выгодным и идеально подходит для каменных домов. При утеплении дома из кирпича 8-см плитами экономия топлива доходит до 4 раз.

Чем утеплить деревянный дом снаружи дешево? Из-за низкой паропроводимости использовать пенополистирол не стоит, также он не подходит для утепления деревянного дома. Минвата на каменной основе достаточно огнеупорная и выдерживает нагрев более тысячи градусов. Это позволяет применять материал для утепления домов из дерева. При попадании воды минвата сохраняет свои свойства теплозащиты. Любое механическое воздействие вате не наносит вреда.

Смотрите видео: Утепление дома из шлакоблока, газобетона своими руками

https://youtube.com/watch?v=sFDuvaLuFu8

Пенофольгированный утеплитель позволяет сделать качественное утепление стен недороого. К тому же этот материал имеет сравнительно малый вес. Утеплитель состоит из 2 слоёв алюминиевой фольги с прослойкой из вспененного полиэтилена. Теплопроводимость, в сравнении с базальтовым материалом, значительно ниже. Утеплитель закрепляется на поверхности фасада с помощью строительного степлера. К минусам пенофольгированного утеплителя относится его полная газо- и паронепроницаемость.

Прессованный пробковый утеплитель изготавливается из средиземноморского вида пробкового дуба. Выпускается материал в плитах или рулонах. Этот недорогой утеплительный материал экологически чистый и имеет эстетичный внешний вид. Для утепления фасада применяются плиты из прессованной пробки.

Стекловолоконный утеплитель изготавливается из стеклобоя, доломита, песка, соды, этибора, известняка и других компонентов. Смесь подвергается расплавлению при температуре почти в 1500 градусов, где расплавленная смесь проходит процесс волокноообразования. В центрифуге материал превращается в 6 микроновые волокна. Затем они подвергаются пропитке смолой и формируются в маты. Из них испаряется влага и утеплитель готов.

Также почитайте: Утепление потолка в бане своими руками

Стекловолокно идеально для утепления фасадов снаружи дома. Он пожаробезопасен, экономичен при перевозке, негигроскопичен (защищён от влаги) и прост в монтаже. Материал не гниёт, не покрывается плесенью и экологичен. Теплопроводимость составляет около 0,040 Вт/мК. Стекловолокно хорошо удерживает воздух, что улучшает теплозащиту дома.

Самые часто применяемые материалы для утепления — это минвата и пенополистирол, так как они имеют низкие цены и позволяют утеплить дом дешево. Монтаж и того, и другого материала производится по аналогичной схеме. Характеристики этих материалов схожи. Минвата паропроницаема, не горит, легко переносит любое механическое воздействие, поэтому больше подходит для утепления дома снаружи.

Обязательно посмотрите видео: Ошибки при утеплении минватой

Еще один недорогой вариант для недорогого утепления — это полистирольные плиты. Они при монтаже не требуют специального профессионального оборудования и особых навыков. При выборе таких плит нельзя забывать, что они боятся механических воздействий, а также подвергаются порче грызунами.

Для фасадного недорогого утепления снаружи плиты полистирола выпускаются с паропроницаемыми качествами и с усиленным внешним слоем. Цена перфорированного паропроницаемого фасадного пенополистирола приравнивается к стоимости минваты.

Полезная статья: Утепление балкона изнутри

Экструдированный пенополистирол не подходит для фасадного недорогого утепления, так как он паронипроницаем. Его широко используют для отделки дома изнутри. Учитывайте, что при намокании экструдированного пенополистирола появляется на стенах плесень. Фасадный утеплитель должен иметь в составе антипирены, которые защищают деревянный дом от возгорания.

Утепление дома снаружи проводится по специальной технологии, от которой напрямую зависит эффект. Важно знать, как правильно утеплять и чем деревянные и каменные дома с наружной стороны. Экономьте на ремонте дома своими руками, тщательно подготовившись к зиме.

Чем утеплить блочный дом снаружи – Про дизайн и ремонт частного дома

Утепление блочного дома

Блочные дома делаются из различных блоков — газобетона, пенобетона, шлакоблока — в основном, из того материала, который нуждается в отделке. Такие блоки обладают низкой теплопроводностью, но большой пористостью и теряют свои свойства, не будучи защищены от воздействия влаги. В целях эффективной экономии блочный дом нуждаются в утеплении, благодаря которому можно при минимуме затрат достичь максимума тепла и комфорта в доме.

Выбор способа утепления

Утепление блочного дома может производиться, как снаружи ограждающих конструкций, так и изнутри.

Для внутреннего утепления необходимо использовать только экологичные материалы, потому что человек, в этом случае, будет находиться почти в непосредственном контакте с ними. Кроме этого, специалисты утверждают: когда дом утепляется изнутри, мостик холода перемещается в ограждающую конструкцию, постепенно разрушая ее, а снаружи — в утеплитель, что ему особо не повредит. Также внутреннее утепление «съедает» довольно-таки большую часть полезного объема помещения, поэтому выбор, в основном, падает на наружное утепление.

Материалы для наружного утепления

Для наружного утепления дома из блоков используются разные материалы: пенополистирол, пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан. Поговорим о технологии отделки этими материалами.

Пенополистирол и пенопласт — листовые материалы, которые крепятся при монтаже прямо на плоскость стены. Их можно наклеивать, а можно пристреливать с помощью т. н. «грибов» — дюбелей, отличающихся широкой перфорированной шляпкой, специально разработанных для крепления утеплителя к основанию. Наклеивать — быстрее, но это возможно только при очень ровных стенах, зато крепить дюбелями — надежнее.

Для утепления с помощью минеральной ваты нужно делать деревянную или металлическую обрешетку, толщиной, равной слою утеплителя, с шагом 50-55 см, на которую будет крепиться утеплитель, иногда в несколько слоев, тоже фиксируемый с помощью «грибков».

Альтернативой минеральной вате может быть эковата, которую напыляют на стены под давлением с помощью специального распылителя.

Так же утепление блочного дома может происходить с использованием напыляемой изоляции — пенополиуретана (ППУ). Эта бесшовная изоляция сочетает в себе и тепло- , и пара-, и шумо-, и гидроизоляцию, и даже защиту от коррозии, пыли и запахов.

Технология и особенности материала позволяют наносить слой изоляции на поверхности сложных форм из самых разных материалов: дерева, бетона, металла, стекла и др. с одинаково хорошей адгезией, поэтому необходимость в крепеже отсутствует.

После устройства теплоизоляции стен, они отделываются влагонепроницаемым материалом. Это может быть различный сайдинг, вентилируемый фасад или штукатурка, которую в новостроях рекомендуют делать не ранее, чем через год после окончания строительства.

Утепление потолка и пола

Остается добавить, что мало утеплить стены. Теплый воздух, как известно, поднимается вверх, поэтому, при плохо утепленном верхнем перекрытии, жильцы дома будут отапливать чердак. Пол или чердачное перекрытие также должны быть утеплены. Для этого существуют свои технологии.

Например, чердачное перекрытие может быть утеплено с помощью перлита (грануловидного пенополистирола), который засыпается между балками потолочного перекрытия и закрывается сверху слоем плотного утеплителя, например, экструдированного пенополистирола (ЭППСа).

Для утепления пола можно на бетонном основании проложить слой гидроизоляции, затем смонтировать лаги, между ними засыпать керамзит, на который уложить еще слой гидроизоляции, на которой устроить дощатый пол или постелить ДВП или ДСП, сверху которых настелить линолеум.

Другой способ: поверх полиэтилена, между брусками обрешетки уложить утеплитель — пенопласт или минвату, сверху — слой пенофола, на него — лаги, на которые настилается половое покрытие. Если планируется устройство «теплого пола», то теплоноситель укладывается на пенофол, полиэтилен и заливается сверху цементной стяжкой, на которую будет уложен чистовой пол.

Дом из керамзитобетонных блоков: чем эффективно утеплить снаружи,чтобы он прослужил вам долгие годы?

Постройка дома из керамзитобетонных блоков, это не просто закладка фундамента, возведение стен и кровельные работы. Полноценный дом для постоянного проживания требует гораздо большего количества работ, одними из которых является утепление фасада.

Утепление стен фасада

Еще перед началом строительства, поднимается вопрос об утеплении дома.

Часто стены из керамзитобетонных блоков кладутся в 2 ряда (40 см), и считают, что дополнительное утепление не требуется.

Однако это заблуждение. Для экономии на отоплении, необходимо провести утеплительные работы.

Вторая причина по которой необходимо утеплять стены снаружи – внешние негативные факторы, под воздействием которых, стены из этого материала достаточно быстро приходят в негодность. Для защиты материала и придания дому эстетичного вида, проводят его облицовку, а пространство между блоками и облицовочным материалом (например кирпичом) заполняется утеплителем.

Нужно ли делать?

Специалисты рекомендуют утеплять наружные стены в любом случае, во избежание конденсата, который негативно сказывается на целостности и свойствах керамзитобетонных блоков. Можно пренебречь этой процедурой, если помещение не жилое, или дачный домик посещается только летом, но опять стоит помнить о негативных внешних факторах, которые обязательно будут сказываться на материале.

Некоторые отказываются от утепления и вместо этого монтируют теплый пол, благодаря чему обеспечивается комфортная температура в помещении, но специалисты утверждают, что это лишь полумера, которая не решит проблему целиком.

Как правильно выполнить?

Правильно утеплять стены снаружи. Во-первых, незачем тратить полезную площадь внутри помещения. Во-вторых, утепление изнутри может создавать сильную влажность в доме, из-за чего может быть спровоцировано гниение. Это происходит из-за того, что фасад не обогревается и переходит в зону низких температур. Из-за этого, между стеной и утеплителем появится конденсат, который одинаково негативно сказывается на обоих материалах.

Важно! Если нет другого варианта и приходится утеплять изнутри, тогда потребуется дополнительно провести работы по вентиляции.

Материалы

Специалисты используют разные материалы, исходя из сметы, назначения помещения и даже географического расположения.

Есть несколько вариантов чем снаружи утеплить дом из керамзитобетонных блоков.

Среди наиболее популярных материалов можно отметить следующие:

• Пенопласт.
• Пеноплекс.
• Минеральная вата. Обычно это каменная (базальтовая) вата.
• Пенополиуретан.
• Непопулярные утеплители (керамзит, опилки, глина, льняное полотно и т.д.).

Есть и другие материалы, но их использование нецелесообразно, так как они имеют больше отрицательных сторон, чем положительных, но в некоторых случаях они могут служить в качестве дополнительной меры.

Пошаговая инструкция

Пенопласт, пеноплекс и система «мокрый фасад»

Пенопласт и пеноплекс — наиболее популярные материалы, которые используются для утепления. Эти два утеплителя можно отнести к одному типу, так как их свойства очень схожи. Оба материала создаются из одного и того же сырья – полистирола. Разница заключается только в технологии создания. Также довольно существенная разница в цене: утепление пеноплексом обойдется значительно дороже, чем утепление пенопластом.

Среди преимуществ такого материала, можно отметить следующие моменты:

• низкий уровень теплопроводности;
• влагостойкость;
• низкий уровень стоимости;
• легкость монтажа;
• легкость в плане веса;
• широкий температурный диапазон применения.

Не лишены эти материалы и некоторых недостатков:

• низкий уровень стойкости перед химикатами;
• отсутствие огнезащиты;
• пониженная звукоизоляция;
• плохая стойкость против воздействия ультрафиолетовых лучей;
• низкий уровень паропроницаемости;
• привлекает насекомых и грызунов.

Как же утеплить стены фасада? Сам этот процесс достаточно прост и может быть выполнен даже непрофессиональным строителем.

Из инструментов понадобится перфоратор, монтажная пена или специальный клей, грунтовка, гибкие связи с фиксаторами и естественно, сам материал.

Пошаговая инструкция утепления выглядит следующим образом:

1. Этап подготовки поверхности. Необходимо обратить внимание на чистоту и сухость стен, чтобы не было никаких негативных факторов, которые повлияли бы на адгезию клеевого состава. После этого необходимо обработать поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения.
2. Проверка адгезии стены. Некоторые пропускают этот этап и совершенно напрасно. Необходимо приклеить в нескольких местах около 7 образцов материала. Достаточно вырезать квадраты 10 на 10 см. По истечении трех дней, необходимо попробовать оторвать их от стены. Разрыв должен происходить в самом куске пенопласта, а не в месте фиксации к стене.
3. Монтаж цокольного профиля. Это своего рода опора для утеплителя, который дополнительно защищает материал от грызунов и насекомых. Профиль должен фиксироваться с использованием дюбелей с шагом 3 шт. на 1 м. При неровностях стены, нужно использовать специальные подкладки.
4. Подготовка клеевого раствора. С использованием специального раствора, необходимо в точности соблюдать инструкцию к применению, которая указана на упаковке. Иногда используют просто монтажную пену.
5. Нанесение клея на материал. В случае применения качественных ровных блоков, и получения ровной поверхности стены, для нанесения клея можно применять зубчатый шпатель с зубцами 10-12 мм. В случае, если стена получилась кривой, тогда необходимо наносить клеевой состав толстым слоем по всему краю плиты пенопласта, и сделать несколько нанесений внутри контура. Важно помнить о том, чтобы клеевой состав занимал не меньше 40% от всей поверхности плиты.
6. Укладка утеплителя. Плиты ставятся по принципу кирпичной кладки в шахматном порядке. Если происходит оклейка в несколько слоев, тогда необходимо контролировать за тем, чтобы швы 2-х рядов не совпадали. Рядом с проемами утеплитель необходимо фиксировать таким образом, чтобы швы не совпадали с краем проемов в стене. В противном случае могут появиться трещины во время финишной отделки.
7. Работа со щелями между пенопластом. В случае, если швы между утеплителем больше 2 мм, требуется заполнить монтажной пеной или клеем, который применялся для установки плит.
8. Фиксация пенопласта к стене. Этот этап подразумевает под собой фиксацию утеплителя к стене для его защиты от отрыва. Для этого применяются специальные дюбель зонты, но приступать к работе можно только после полного высыхания раствора. Зачастую достаточно 1-2 дня. Глубина проникновения дюбеля должна быть в пределах 5-6 см.
9. Обработка поверхности утеплителя слоем клея с армирующей сеткой. Поверх этого слоя (после высыхания) можно наносить финишную отделку. Например «короед».

Минеральная вата и система «навесной (вентилируемый) фасад»

Не менее популярным является и второй материал для утепления, который наравне с пенопластом используется профессиональными и начинающими строителями — минеральная вата. Зачатую минвата поставляется в брикетах из матов или плит, которые состоят из волокон, переплетенных в хаотичном порядке.

Утепление минватой может быть выполнено и по «мокрой» технологии, но наиболее полно все достоинства материала раскрываются с вентилируемой системой.

В качестве сырья для этого материала может применяться стекловата, доменный шлак или горные породы. Состав дополнительно пропитывается влагоотталкивающим маслом для лучшего сцепления волокон.

Наиболее популярным видом утеплителя для фасада является каменная (базальтовая) вата.

Среди преимуществ, можно отметить следующие моменты:

• химическая стойкость;
• низкий уровень теплопроводности;
• механическая прочность;
• температурная устойчивость;
• прекрасная звукоизоляция;
• огнестойкость;
• хорошая паропроницаемость;
• хороший воздухообмен.

Есть и несколько отрицательных сторон, которые выглядят следующим образом:

• сложность работы;
• опасность для здоровья, необходимость использовать средства индивидуальной защиты;
• потеря свойств при намокании;
• продуваемость.

Утепление стен таким материалом подразумевает необходимость монтажа обрешетки. Пошаговая инструкция всех действий:

1. Подготовка поверхности. Как и в предыдущем варианте утепления, предварительно требуется подготовить стены и очистить поверхность от любых помех, включая подтеки раствора, штыри, грязь. Обычно перед монтажом такого вида утеплителя укладывается паропроницаемая мембрана.
2. Установка обрешетки. Деревянная или металлическая обрешетка должна быть монтирована вертикально. Зачастую для этих целей используется брус 50×50 мм. Шаг необходимо определять исходя из размеров используемых плит ваты, чтобы не было необходимости совершать дополнительную подрезку. Некоторые специалисты предпочитают укладывать вату и без обрешетки, но тогда потребуется устанавливать цокольный профиль.
3. Установка плит минваты. На этом этапе можно сделать выбор между посадкой на клей или фиксацией специальными тарельчатыми дюбелями. При нанесении клеевой массы, с использованием гребенчатого шпателя, необходимо распределить клей по всей поверхности плиты. На 1м кв., необходимо брать около 5-7 дюбелей для второго метода.
4. Гидро- и ветроизоляция. После монтажа утеплителя, необходимо зафиксировать ветро- и гидрозащитные мембраны. Делается это обыкновенным строительным степлером, а стыки проклеиваются строительным скотчем.
5. Вентилируемый зазор. Заключительным этапом является монтаж вертикальной обрешетки, которая сможет создать вентилируемый зазор. Такая обрешетка может стать основой для крепления, в случае если обшивать фасад сайдингом.

Полезное видео

Немного вернемся назад, к системе «мокрый фасад». В данном полезном видео показана технология крепления пенопласта к стене из керамзитобетона не раствором, а монтажной пеной:

Заключение

Правильное и качественно выполненное утепление, позволит сэкономить до 30% тепла, а это значительно отразится на финансовых средствах, которые тратятся на отопление.

Естественно, не стоит забывать и о других источниках потери, ведь дом должен быть утеплен комплексно, включая пол, крышу, оконные и дверные проемы, коммуникации. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что удалось получить максимум от своих действий и создать максимальный комфорт и уют в доме в любое время года и при любой погоде.

Все об утепление дома

Здесь мы вам объясним про типичные ошибки во время утепление дома. Ответим на такие вопросы: с какой стороны необходимо установить утеплитель, а также раскроем какой же способ имеет больше всего преимуществ. Но перед просмотром видео и изучение инструкции, которая находится ниже, нужно понять одну вещь, что такое точка росы, так как она и играет ключевую роль при утеплении. Точка росы – это место, в котором происходит выпадения конденсата, которая приводит к сырости в доме или образование наледи на стенах, что приводит в дальнейшем к более быстрому старению и разрушение стен.

Вам будет интересно узнать о:

Популярные виды утепление стен дома:

Сейчас мы рассмотрим основные виды утепление стен:
1 Стена дома без утеплителя.
2 Утепление пенопластом и пенополистиролом.
3 Утепление минеральной ватой в виде плит.
А также посмотрим их преимущество и недостатки:

Стена дома без утеплителя:

Если построить дом из пеноблоков, кирпича, монолита, керамических блоков и схожих материалов, то самое лучшее утепление это построить стену из одного материала, но такой толщины, при которой в доме будет сохраняться тепло. Толщина стены зависит от нескольких факторов. 1й в каком регионе находится дом, а также характеристики самого материала, который Вы выбрали. К примеру, в одном регионе, где нет сильных морозов, толщину стены нужно сделать 400мм, а в другом, где суровая зима 600мм.

Преимущество заключается в том, что у перечисленных выше материалов есть такой показатель как паропроницаемость, и из-за этого влага из стены будет выветривается а толщина стены в большинстве случаев будет влиять на тепло в самом доме.

Утепление стены дома пенопластом и пенополистиролом:

Теперь рассмотрим утепление стены дома пенопластом и пенополистиролом, их рассматриваем вместе, так как они близки по характеристикам. При этом мы увидим, что точка росы сместилась к наружной части стены:

И тут мы должны быть рады, но не так все просто, если вы ошибетесь в расчетах, и точка росы окажется между стеной и утеплителя или в стене, то из-за того что данный материал не паропроницаемый, влага не выветривается и стена будет насыщаться ей.

Соответственно чтобы правильно все сделать, нужно произвести расчеты так, чтобы точка росы оказалась в самом утеплители. Естественно при этом его толщина увеличится.

Самое главное при использование пенопласта и пенополистирола чтобы точка росы была не на стене, а внутри утеплителя.

Утепление стены дома минеральной ватой:

Благодаря свойствам минеральной ваты в виде плит и ее пористой поверхности происходит лучшее испарение влаги и выветривание. Толщину утеплителя минеральной ватой можно делать любую, так как влага будет испаряться из стены, а толщина будет влиять только на тепло в самом доме.

Утеплить стены дома изнутри или снаружи?

Сейчас мы рассмотрим 2 варианта утепление стены дома, снаружи и изнутри. А также рассмотрим, как перемещается точка росы в зависимости от место положения утеплителя.
Первый пример: утепляем с внутренней стороны, при этом будет происходить следующее, из-за хорошей теплоизоляции комнаты, утеплитель задерживает тепло внутри а холод с улицы проникает дальше по стене.
На данной фотографии вы можете увидеть, что точка росы находится с внутренней стороны стены:

В результате чего конденсат выпадает ближе к внутренней стороне. Что приводит к сырости в комнате, и если мы заглянем за утеплитель, то увидим влагу на стене как представлено тут:

Второй пример: произведем утепление с наружной стороны стены. При этом мы видим, что точка росы смещена в сторону улицы

и делаем вывод, что такое утепление более рационально, а для пеноблоков ни наиболее приемлемо.

1 Самое лучшее утепление это по возможности стоить стену из одного материла рассчитав толщину и ее характеристику.
2 Утеплять пенопластом, пенополистирол и схожими материалами можно но тут нельзя ошибется в расчетах и иначе будут очень плачевные последствия.
3 Самый надежный и правильный способ утепление это с помощи минеральной ваты в виде плит.
4 Утеплять с внутренней стороны не рекомендуется, а рекомендуется снаружи.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Скажите, у меня по проекту стена дома 510мм, керамические блоки, далее идет кирпич в плотную, штукатурка и клинкерная плитка, дом в московской области. Скажите это нормальная стена, или нет.

Ответ: Стена нормальная, но кирпичная кладка бесполезна, просто переплата денег, так как теплоизоляционных свойств она не каких не несет, к примеру, у 510 поротерма коэффициент теплопроводности 3.6, а с кладкой 3.58, то есть разницы нету, также строя такую стену Вы ухудшаете показатель паропроницаемости.

Вопрос: Подскажите, какую толщину лучше всего сделать утепления?

Ответ: Толщина утеплителя рассчитывается, и она зависит от многих факторов. Таких как, какая толщина стены, регион, в котором возведен дом, и многое другое.

Вопрос: Подскажите какой фасад делать для миниральной ваты?

Лучшее решение при утепление стен из пеноблоков снаружи и внутри

Пеноблоки очень часто используются для строительства частных домов, это объясняется их доступной стоимостью, а также высокими показателями тепло и звукоизоляции.

Все работы по утеплению дома можно разделить на те, что проводятся снаружи и те, что выполняются внутри дома.

Когда лучше утеплять снаружи дома, а когда изнутри?

Не важно, решили вы утеплять стены дома самостоятельно или будете для этого приглашать специалистов, сначала надо определиться, где лучше это делать, снаружи или внутри?

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, и чтобы понять, какой из них выбрать в вашем случае, надо с ними ознакомиться.

Преимущества проведения утепления стен внутри:

• не меняется внешний вид дома;
• такие работы можно проводить в любое время, независимо от погодных условий;
• потребуются небольшие расходы;
• работа выполняется быстро.

Но у данного метода есть ряд существенных недостатков, которые надо учитывать при выборе его для утепления дома:

1. перед выполнением работ, придется полностью освободить комнату от мебели и других предметов;
2. происходит сокращение полезной площади комнаты, что очень актуально в небольших помещениях;
3. происходит смещение точки росы внутрь стены, от чего она становится влажной, а на стенах внутри комнаты начинает образовываться грибок и плесень.

Проведение указанных работ снаружи дома также не является идеальным вариантом, так как имеет некоторые недостатки:

• чтобы выполнять такие работы, понадобится сооружать леса, а это дополнительные затраты не только финансов, но и времени;
• меняется внешний вид фасада, а это не всегда допустимо;
• выполнение работ зависит от погодных факторов: в дождь, снег, при сильном ветре их проводить нельзя;
• при нарушении технологии работ, через некоторое время такой вид отделки как штукатурка может отпадать.

Среди преимуществ указанного способа утепления, стоит отметить следующие:

1. нет необходимости передвигать и выносить мебель;
2. не отнимается свободное пространство помещения;
3. точка росы передвигается на наружную часть стены, поэтому в помещении всегда будет сухо и на стенах не образуется грибок и плесень.

Специалисты рекомендуют утеплять стены из пеноблока или других материалов снаружи, так вы сможете защитить их от промерзания, последующих трещин и ремонта, тем самым увеличить срок службы.

Но если фасад вы будете отделывать облицовочным камнем или плиткой, то придется делать утепление изнутри.

Чем утеплить

Так как пеноблок имеет не очень высокую прочность, то для его отделки, необходимо использовать легкие материалы.

Снаружи

Наиболее часто используемые утеплители для наружных стен дома:

1. Минеральная вата. Это недорогой материал, имеющий высокие теплоизоляционные характеристики. Он паропроницаем, поэтому влага не задерживается внутри блоков, имеет большой срок службы, не горюч. Надо хорошо защищать материал от влаги, иначе его характеристики снижаются, и работать надо в респираторе.
2. Пенополистирол (пенопласт) . Этот материал не боится повышенной влажности, он морозоустойчив, имеет доступную стоимость. Учтите, что под действием солнечных лучей происходит разрушение пенопласта, поэтому он требует дополнительного покрытия.

Внутри

Если вы решили проводить указанные работы внутри дома, то сначала определитесь надо ли это делать.

Пенобетон имеет высокие тепло и звукоизоляционные характеристики, и если вы дополнительно его утеплите снаружи, то делать это еще и внутри нет необходимости.

Материалы

Внутри помещения лучше всего в качестве утеплителя использовать стекловолоконную или базальтовую вату, а чтобы ее можно было уложить самому, рекомендуется брать не в рулонах, а в плитах.

Пробка

Этот материал выступает не только как утеплитель, но может быть и финишным покрытие.

Перед его использованием, стены надо качественно выровнять при помощи штукатурки, они должны быть чистыми и сухими. Единственным недостатком пробки является ее высокая стоимость.

Пенофол

Если утеплить им стены из пенобетона, то около 95% тепла будет оставаться внутри помещения. Благодаря наличию фольги, тепло возвращается в комнату.

Плиты укладывают плотно, и все стыки проклеивают скотчем, после чего можно приступать к монтажу отделочного материала.

Пенополиуретан

Это пенистый материал, при помощи которого качество заделываются все щели и пустоты, поэтому не образуются мостики холода.

Застывает этот материал в течение 20-30 секунд после нанесения и будет служить не менее 50 лет.

Недостатком пенополиуретана является его низкая паропроницаемость и то, что для его нанесения требуется дополнительное оборудование.

Наружная теплоизоляция своими руками

При утеплении стен из пенобетона надо учитывать, что это достаточно хрупкий материал, поэтому специалисты рекомендуют монтировать утеплитель не на обычные саморезы или дюбеля, а на клей или пластиковые саморезы, чтобы не образовывались трещины в блоке.

Инструкция

Для утепления рекомендуется использовать плитные материалы, это может быть минеральная вата или пеноплекс:

1. сначала стены очищают от грязи, пятен и пыли, если требуется, то проводится их выравнивание;
2. поверхность покрывают грунтовкой, которая не даст клею впитаться в стену и выполнит роль гидроизоляции;
3. для выполнения монтажа плит, используют специальный клей для наружных работ;
4. внизу стены закрепляют металлическую направляющую, которая по своей ширине соответствует толщине утеплителя;
5. клей наносят по краю и в центре плиты, после чего ее прижимают к стене и немного придерживают, работы выполняются снизу и постепенно движутся вверх;
6. после монтажа утеплителя, используется армирующая сетка, которая садится на клей, после чего стена штукатурится, вместо штукатурки дом можно обшить вагонкой.

Под сайдинг

Можно сделать это и другим способом: на стену сначала крепят гидроизоляционную пленку, потом монтируют вертикальные направляющие, между них вставляют минеральную вату.

Затем ее покрывают пароизоляционной пленкой, делают обрешетку для создания вентиляционного зазора и обшивают стены вагонкой.

Термопанелями

Еще одним способом утепления стен снаружи являются термопанели. Этот материал представляет собой слой пенопласта, который имеет готовую отделку из цементного раствора.

Вы можете выбрать термопанель на свое усмотрение, она может имитировать практически любые облицовочные материалы.

Между собой панели крепятся при помощи специальных замков, а к стене из пеноблоков фиксируются при помощи дюбелей, после чего места креплений массируются цементной смесью.

Монтаж термопанелей можно выполнять практически в любое время года, главное, чтобы стены были сухими и ровными.

Советы эксперта

• Если вы прогрунтовали стены из пеноблоков грунтовкой глубокого проникновения, то дополнительно укладывать гидроизоляционную пленку внутри повешения не надо.
• Каркас делают из металлического профиля, крепят на кладку, шаг соответствует размеру утеплителя. Фольга, расположенная на плитах, должна быть направлена внутрь дома.

Вывод

Как видите, после возведения, стены из пеноблоков можно утеплить разными способами и материалами. При выполнении указанных работ, необходимо помнить, что в этом случае, будет достаточно сделать только утепление стен снаружи.

Если вы это решите делать внутри, то обязательно такие же работы проводятся и снаружи здания.

Полезное видео

Утепление снаружи стен из пеноблоков, видео:

Утепление частного дома снаружи: выбор материалов

Возведение стен и крыши дома – лишь полдела. Необходимо сделать построенное пространство комфортным для жизни.

Для этого чаще всего выполняют утепление дома снаружи или изнутри, а иногда применяют оба варианта одновременно.

Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие существуют технологии и с чего начинать? Мы поможем разобраться с этой задачей — в статье рассмотрены основные варианты, используемые для наружной теплоизоляции. Также рассмотрен порядок выполнения работ, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по нюансам утепления.

Особенности процесса утепления здания снаружи

Материалы, из которых возводятся стены капитальных сооружений, могут быть различными: кирпич, бетон, шлако— или газобетонные блоки, древесина, сэндвич-панели — вот лишь основные их виды.

Для некоторых из них утепление вовсе не требуется: например, для сэндвич-панелей. Но другие варианты в нем нуждаются в той или иной степени.

Почему утеплять нужно именно снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства утеплительного слоя внутри здания, крадется полезный пространственный объем у внутренних помещений.

Обратите внимание

Отчасти это правда, но главная причина состоит вовсе не в этом. Критически важным параметром является место выпадения росы.

Точка росы образуется на поверхности, где наблюдается перепад температур при изменении давления.

И если устроить теплоизоляцию внутри помещения, то значит, сами стены здания будут холодными, поскольку изоляция будет сберегать тепло внутри пространства, и не давать ему попасть на ограждающие конструкции.

Утепление изнутри чревато тем, что точка росы будет образовываться именно внутри здания, скорей всего на внутренней поверхности капитальной стены, которая заизолирована утеплителем

Методы и порядок утепления стен

Получится, что изменение погоды снаружи будет провоцировать изменение влажности внутри. Причем, изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, не имеющий возможности высохнуть. Отсюда ряд негативных моментов, среди которых развитие плесени и грибка.

Именно поэтому так важно утеплять стены именно снаружи. Всего различается 3 технологии, с помощью которых производится утепление капитальных конструкций. Представляется разумным остановиться на каждой из них подробнее.

Метод №1 — колодцевый

Это один из самых древних способов, как можно утеплить стены своего дома снаружи. Действительно, все логично: выстраиваются капитальные несущие стены, а после этого, немного отступив, обкладываются еще одним рядом кирпичей — толщиной, например, в полкирпича.

Между капитальной и внешней, назовем ее декоративной, стеной образуется пустота – «колодец», которая создает эффект термоса.

Расстояние от декоративной стены до капитальной регулируется с помощью специальных связывающих стальных анкеров или же укладывается армирующая сетка. Она перекрывает сечение колодца и служит одновременно арматурой для укрепления внешней стены.

Чтобы не создавались мостики холода от декоративной стены к внутренней, анкера нужно подбирать как можно меньшего сечения или вообще, использовать пластиковую сетку

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней поверхности декоративной стены. Она более теплопроводна, чем воздух в колодце, который, к тому же, нагревается от внутренней несущей стены.

Таким образом, на охлажденной от более холодной внешней среды стене неминуемо образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

Расстояние между несущей и декоративной стенами не должно быть слишком маленьким, потому что:

• во-первых, это увеличит теплопередачу от внутренней стены к внешней;
• а во-вторых, затруднит конвекцию воздуха внутри, следовательно высыхание конденсата растянется во времени.

Поэтому, для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство, шириной не менее, чем в полкирпича.

Но как бы там ни было, а в данном случае утепление осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

Технология допускает дополнительное использование любого вида утеплителя, будь то пенополистирол, пенопласт, полиуретановый, пенополиуретан или же минеральная вата.

Важно

Важно не ошибиться, к какой поверхности этот утеплитель крепить. Поэтому стоит запомнить, что изолирующий материал должен крепиться исключительно на внутренней, капитальной стене. Далее должна идти обязательная прослойка воздуха — колодец, а затем – декоративная стена.

В этом случае перепад температуры на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, ведь воздушное пространство в прослойке будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой изолятором. А значит, меньше будет и объем конденсата, выпадающего на ее поверхность.

В качестве утеплителя при использовании многослойной технологии может использоваться керамзит, который засыпается между капитальной и декоративными стенами

Колодцевая технология утепления для частного дома подразумевает отсутствие продуваемой вентиляции в воздушной прослойке. То есть, внутри должен сформироваться свой микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

Поэтому при возведении такой многослойной стены следует особое внимание обратить на то, чтобы в декоративной стене не образовывалось отверстий, например, в кладке. Ведь на внутреннюю ее поверхность будет выпадать только та влага, которая содержится в заблокированном воздухе.

И если газообмен с окружающей средой будет присутствовать, то количество влаги будет прибавляться, что приведет, в конце концов, к намоканию утеплителя.

Метод №2 — мокрая штукатурка

Данная методика интересна, благодаря двум особенностям: проблема выпадения росы решается сама по себе, а работы по утеплению дома снаружи отличаются высокой экономичностью.

Алгоритм действий при использовании такой технологии наружной теплоизоляции в доме выглядит следующим образом. На капитальные стены снизу вверх устанавливаются плиты утеплителя.

Если принято решение применять пенополистирол или пеноплекс, то данный утеплитель требует того, чтобы капитальную стену перед этим выровняли и даже зашпаклевали, по крайней мере, замазали все трещины и щели.

Если неровности оставить, то утеплитель не сможет прижаться к поверхности вплотную – останутся пустоты, где начнет скапливаться влага, начнется разрастание плесени, грибка или заведутся насекомые

Чтобы нижний слой встал ровно, изначально требуется установить на стену в качестве нижней кромки упорную планку, все равно, из какого материала. Каждая плита утеплителя должна крепиться к стене не менее, чем пятью прижимами на дюбелях — 4 по углам и 1 по центру.

Затем с помощью клеевого раствора на утеплитель крепится слой армирующей полимерной сетки. Вначале плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем крепится сетка и снова наносится слой клея.

Далее, на подготовленную поверхность наносится слой штукатурки – не более 5 см толщиной. Это могут быть смеси: цементная или же полимерцементная, цементно-известковая, силикатная, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

Совет

Такой «слоеный пирог» утепления не предполагает наличия внутри никаких пустот, где может находиться воздух в значительных объемах, как, например, в «колодцевой» технологии. Поэтому росе выпадать просто негде.

Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных зданий.

Технология сырой штукатурки более трудозатратна, зато здесь не нужно дополнительно нагружать фундамент еще одним слоем кирпичной кладки

Метод №3 — вентилируемые фасады

Устройство вентилируемых фасадов позволяет не только качественно утеплить дом снаружи, но и придать строению совершенно иной внешний вид. Как правило, при этом применяется плитка из искусственного камня различных фактур, цветов и оттенков, но может использоваться даже деревянная вагонка.

По своей сути технология вентилируемых фасадов весьма схожа с колодцевой, но при этом имеет ряд существенных отличий. Разберем алгоритм подробнее.

Первым делом на утепляемых стенах здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать, исходя из ширины плит утеплителя, который, собственно, и будет крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Делать это нужно максимально плотно.

Нужно следить за тем, чтобы между капитальными стенами и плитами утеплителя не образовывалось зазоров и пустот, для чего поверхность нужно выровнять, а при необходимости – зашпаклевать

Затем наружную поверхность утеплителя покрывают паровлагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Почему в случае с колодцевой технологией данная мембрана не используется, а при формировании вентилируемых фасадов она крайне востребована – об этом ниже.

Высоту направляющих нужно рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей был зазор, не меньше 8 см. Декоративные панели крепятся на направляющих с помощью специальных зажимов. Швы между ними не герметизируются совсем.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней стороне декоративных панелей. Причем, ее будет относительно много. Это объясняется тем, что вентиляция фасада осуществляется именно через многочисленные щели между панелями.

В отличии от колодцевой технологии, за счет щелей между облицовкой, объем воздуха между панелями и стеной сооружения постоянно разный. А значит, вместе с новым воздухом поступает и новая влажность.

Обратите внимание

Вот именно для того, чтобы защитить слой утеплителя от разрушающего воздействия повышенного уровня влажности и требуется парозащитная мембрана.

В колодцевой технологии при формировании декоративной стены требуется отступить от поверхности стены или утеплителя (если используется) не меньше полкирпича — 12,5 см. Так почему же стандарты у вентилируемых фасадов пониженные – требуется всего не менее 8 см отступа?

Ответ в интенсивности вентиляции. В колодце испарение конденсата происходит за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, образуемым внешней средой.

Технология вентилируемых фасадов требует большей аккуратности и ответственности при выполнении всех этапов, начиная от разметки направляющих и заканчивая установкой декоративных плиточных панелей. Как следствие, технология из всех трех перечисленных является наиболее дорогой, зато с ее помощью можно буквально преобразить устаревшие, обшарпанные здания

Несколько слов об подходящих утеплителях

Существует множество всевозможных теплоизолирующих материалов. Однако самыми востребованными в плане соотношения эффективность/стоимость являются: минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Вид #1 — минеральная вата

Минеральная вата пришла на смену распространенной, дешевой стекловате. В отличии от предшественницы, утеплитель произведенный, например, из базальта, абсолютно безвреден при обращении с ним.

Использование специальных технологий позволяет твердый минерал превратить в волокнистый материал, который способен эффективно удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.

Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому слоя толщиной в 30 мм, вполне достаточно, чтобы существенно сократить потери тепла в доме.

Экономичная и доступная минеральная вата изначально наклеивается, а затем фиксируется держателями на дюбелях на поверхность кирпичной или бетонной стены.

Вид #2 — пенополистирол

У этого материала коэффициент теплопроводности меньше, чем у минераловаты — от 0,028 до 0,034 Вт/(м*К).

Кроме того, экструдированный пенополистирол абсолютно непроницаем для влажности. И если плиты аккуратно подгонять друг к другу и промазывать швы водонепроницаемым клеем, то в технологии сырой штукатурки можно вообще обойтись без слоя парозащитной мембраны, что упрощает технологию утепления.

Основным недостатком материала является его способность гореть. Кроме того, укладывая плиты утеплителя, стоит позаботиться о выравнивании капитальной стены, поскольку в случае наличия неровностей плотные плиты утеплителя будут образовывать пустоты, в которых будет скапливаться влага и развиваться грибки

Вид #3 — пенопласт

Пенопласт отличается от пенополистирола тем, что данный материал обладает паропроницаемостью, то есть, он гигроскопичен, поэтому требует использования влагозащитной мембраны.

Кроме того, пенопласт также горюч, и тоже требует идеально гладкой поверхности утепляемой стены. Из плюсов можно отметить его невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.

Пенопласт, обладая низкий ценником по сравнению с другими типами утеплителей, довольно популярен среди владельцев частных домов. Простота монтажа и легкий вес позволяют выполнить теплоизоляцию стен без привлечения целой команды специалистов

Теплоизоляция капитальных строений перестает быть отдельным вопросом, который решается уже после того, как дом выстроен. Сейчас он является определяющим при выборе самой технологии строительства.

Со временем, при удорожании электричества и энергоносителей, например, газа, на первый план при возведении здания будут выходить именно вопросы теплосбережения.

Источник: http://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-chastnogo-doma-snaruzhi.html

Утепление дома и выбор материалов

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность.
• Сложность монтажа.
• Звукоизоляционные способности.

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух.

Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3.

Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему.

Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом.

Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа.

Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки.

Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон.

Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора.

Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент.

Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен.

Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло,саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Совет

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков.

В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки.

Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции.

Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Обратите внимание

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя.

Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами.

Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется.

Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3.

Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, – пароизоляционной мембраной.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы.

При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения.

Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша.

И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен.

С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком.

Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей.

Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

Важно

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 – 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/kak-pravilno-uteplit-chastnyi-dom

Утепление дома снаружи: подбор материалов, главные нормативы и методика монтажа

После введения нового норматива по тепловой защите зданий утепление стало актуальным даже для тех домов, которые ранее считались «благополучными». Владельцам старых строений можно ничего не предпринимать, но надо быть готовым оплачивать растущие счета за энергоносители.

А проекты новых домов не утвердят, если они не будут соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003. Есть несколько технологий, позволяющих обеспечить нормативные показатели для зданий из любых материалов. Главное правильно выбрать утеплитель для стен дома снаружи в каждом случае.

Почему наружное утепление, а не внутренне

Наиболее понятный довод для неспециалиста звучит очень убедительно, хотя это и второстепенный фактор – утепление изнутри «отнимает» полезный объем жилых и служебных помещений.

Строители руководствуются нормативом, согласно которому утепление должно быть наружным (СП 23-101-2004). Утепление изнутри прямо не запрещено, но его можно проводить лишь в исключительных случаях. Например, когда работы снаружи невозможно провести из-за особенностей конструкции или фасад «принадлежит» дому, который относится к памятникам архитектуры.

Внутреннее утепление стен допускается при условии создания долговечного и сплошного паронепроницаемого слоя со стороны помещения.

Но сделать это непросто, а если теплый воздух с парами воды попадет в утеплитель или на поверхность холодной стены, то появление конденсата неизбежно.

И виной этому «точка росы», которая переместится либо внутрь слоя теплоизоляционного материала, либо на границу между ним и стеной.

 

Даже такая защита изнутри не обеспечит 100% гарантии от намокания стены – пары воды найдут «дорогу» в стыках пленки и точках крепления.

То есть, решая как правильно утеплить дом, в подавляющем большинстве случаев, ответ будет основан на ясных нормативных рекомендациях – снаружи.

Популярные теплоизоляционные материалы

Из большого перечня теплоизоляционных материалов можно выделить несколько наиболее популярных и тех, которые применяются если позволяет бюджет или по другим соображениям. Традиционно популярность материалов определяется сочетанием хороших теплоизоляционных характеристик и сравнительно невысокой стоимости.

Более известен как «пенопласт». Если быть точным, то кроме плит, этот материал применяют еще в гранулированном виде в качестве насыпной термоизоляции.

Его теплопроводность зависит от плотности, но в среднем она одна из самых низких в своем классе. Теплоизоляционные свойства обеспечиваются ячеистой структурой, заполненной воздухом. Популярность объясняется доступностью, простотой монтажа, хорошими показателями прочности на сжатие, низким водопоглощением. То есть, дешевый, довольно прочный (в составе конструкции) и не боится воды.

Совет

Пенопласт считается слабогорючим, а с маркировкой ПСБ-С – самозатухающим (не поддерживает горение). Но при пожаре он выделяет ядовитые газы, и это одна из главных причин, почему его нельзя применять при утеплении изнутри. Второй его недостаток – низкая паропроницемость, что накладывает ограничения на использование при утеплении стен из «дышащих» материалов.

Экструдированный пенополистирол

Отличается от пенопласта принципиально другой технологией изготовления, хотя сырьем служат все те же гранулы полистирола. По некоторым показателям он превосходит своего «родственника».

У него такой же процент водопоглощения (не более 2%), в среднем на 20-30% ниже теплопроводность (таблица Д.1 СП 23-101-2004), в несколько раз ниже паропронициемость и выше прочность на сжатие.

Благодаря такому набору качеств, это лучший материал при утеплении фундамента и цоколя, то есть стен подвала и «нулевого» этажа. Недостатки у ЭППС те же, что у пенопласта, и стоит он дороже.

Каменная, она же базальтовая, вата

Это подвид минеральной ваты, сырьем которой служат горные породы камня (чаще всего базальт). Совершенно другой тип теплоизоляционного материала, низкая теплопроводность которого обеспечивается за счет волокнистой структуры и невысокой плотности.

Уступает пенопласту и ЭППС по теплопроводности (в среднем выше в 1.5 раза), но в отличие от них – не горит и не тлеет (класс горючести НГ). Относится к «дышащим» материалам – по новому стандарту это звучит как низкое «сопротивление воздухопроницанию».

Маты минеральной ваты для утепления стен должны быть «жесткими»

Но есть другие материалы для утепления дома снаружи, которые хотя и применяются реже, но имеют свои достоинства.

Теплоизоляционные материалы – новинки на рынке

Дополнительно всегда можно рассмотреть новые варианты – они чуть более дорогие, но зачастую несколько эффективнее традиционных.

Распространенный полимерных материал «бытового назначения». Также хорошо известен как поролон для мебели (в виде «мягких» матов) или как монтажная пена для заделки щелей. При утеплении его также применяют в виде плит или напыляемой изоляции.

Но это распространенный теплоизоляционный материал для изготовления сэндвич панелей. Эта же технология лежит в основе производства термопанелей для облицовки фасада.

Такая панель представляет собой теплоизоляционную плиту с уже нанесенным на заводе декоративным слоем (клинкерной плиткой или каменной крошкой). Два вида утеплителя: пенополистирол и пенополиуретан.

В первом случае термопанель двухслойная, во втором – трехслойная (в качестве несущей основы стоит OSB или влагостойкая фанера). Два варианта крепления: на дюбели/анкера (открытый способ) или на свою систему скрытого крепежа.

Напыляемый ППУ востребован, если необходимо создать бесшовный слой термоизоляции на сложных поверхностях. До недавнего времени была единственная технология нанесения такого слоя – с использованием профессиональных установок, работающих с двухкомпонентным составом (смешивание происходит во время напыления).

Сейчас в России для бытового применения налажен выпуск однокомпонентного ППУ, который выпускают в аэрозольном баллоне емкостью 1 л.

Как уверяют производители (есть две конкурирующие компании), утепление 1 м2 своими руками обходится гораздо дешевле, чем при заключении договора с профильными предприятиями, использующими профессиональное оборудование.

И этот вариант чем утеплить дом снаружи довольно привлекательный, если не хватает буквально 2-3 см теплоизоляционного слоя.

Относительно новый теплоизоляционный материал.

В основе технологии утепления ограждающих поверхностей лежит материал из целлюлозного волокна, который наносят на стены с помощью специальной установки.

Есть два варианта утепления: заполнение плоскости между стеной и облицовкой, напыление в составе с клейким связующим на стену с установленной обрешеткой (и последующим монтажом фасадных панелей).

Чем лучше утеплить дом снаружи – нормативы по количеству слоев

Если следовать нормативным документам, есть два варианта как утеплить дом снаружи по количеству конструкционных и теплоизоляционных слоев: двухслойные и трехслойные.

Причем во втором случае внешнюю отделку панелями или штукатурку не считают за самостоятельный слой, хотя их теплоизоляционные свойства при этом учитывают.

В трехслойных стенах в качестве внешнего (третьего) слоя выступает конструкционный материал.

Обратите внимание

Кроме такой классификации, есть еще деление по наличию вентилируемой и невентилируемой прослойки.

Итого: четыре рекомендуемых типа технических решений теплозащиты стен. В нормативах уже указаны варианты утепления в зависимости от материалов стены и теплоизоляции:

• кирпичная кладка, железобетон (с гибкими связями), керамзитобетон – все типы решений;
• деревянные дома – ограждающие конструкции с двухслойными, трехслойными стенами и с вентилируемой воздушной прослойкой;
• каркасные дома с тонколистовой обшивкой – трехслойные стены с теплоизоляцией посредине, а также с вентилируемой и невентилируемой воздушной прослойкой;
• блоки из ячеистого бетона – двухслойные стены с кирпичной облицовкой, а также с вентилируемой или невентилируемой прослойкой.

Но в каждом случае есть свои предпочтения.

Чем лучше утеплить дом снаружи в зависимости от материала стен

Для утепления кирпичного дома нет ограничений при выборе технологии. Разные варианты можно рассматривать лишь в зависимости от выбранного способа финишной отделки фасада:

• Облицовочный кирпич. Это классическая трехслойная конструкция стены на гибких связях. Даже используя пенополистирол, предусматривают наличие вентилируемой воздушной прослойки для выветривания паров воды и предотвращения намокания материалов стены.
• Мокрый фасад. Можно использовать минеральную вату и пенополистирол. Первый вариант предпочтительней – у керамического кирпича паропроницаемость выше, чем у пенопласта. А согласно п. 8.5 СП 23-101-2004, расположение слоев должно способствовать выветриванию паров воды, чтобы предотвратить накопление влаги.
• Вентилируемый фасад. С облицовкой стеновыми панелями или крупноформатным керамогранитом по обрешетке. Утеплитель традиционный для всех навесных фасадов – минеральная вата.

Деревянные дома (бревно или брус) утепляют исключительно минеральной ватой по технологии навесного фасада.

Для них можно найти примеры использования пенополистирола и штукатурки по методу «мокрого фасада». В таком случае делают вентилируемый зазор между стеной и плитами пенопласта с помощью дистанционной обрешетки. Хотя при этом пропадает основное достоинство «мокрого фасада» – простота конструкции и монтажа.

Как рассчитать толщину утеплителя

Если «полистать» навскидку СП23-101-2004 или аналогичный по содержанию, но более поздний свод правил СП 50.13330.2012, то можно увидеть, что рассчитать толщину утеплителя не так просто.

Каждое здание «индивидуально». При разработке проекта и его утверждении, такой тепловой расчет делают специалисты.

И здесь учитывается целый комплекс параметров – особенности региона (температуры, продолжительность отапливаемого сезона, среднее количество солнечных дней), тип и площадь остекления дома, теплоемкость напольного покрытия, теплоизоляцию крыши и подвального помещения. Даже количество металлических связей между стеной и облицовкой имеет значение.

Но если владелец ранее построенного дома решит его утеплить (а новые нормы, введенные в 2003 г., гораздо жестче старых), то ему придется выбирать между тремя параметрами «стандартной толщины» утеплителя – 50, 100 и 150 мм. И здесь не нужна точность расчетов.

Есть такая схема, где приведены эквивалентные размеры толщины разных материалов (в усредненном виде), стена из которых будет соответствовать новым требованиям тепловой защиты.

Только дом из газобетонных блоков с толщиной 45 см не нуждается в утеплении

А дальше просто. Берут толщину стены из определенного материала, смотрят сколько не хватает до нормативного.

А затем рассчитывают в пропорции какую толщину слоя утеплителя стены дома снаружи надо добавить.

С учетом, что у мокрого фасада есть еще слой штукатурки, а у вентилируемого – воздушная прослойка, плюс внутренняя отделка фасадных стен, можно быть уверенным в достаточной тепловой защите.

А вопрос утепления крыши, полов и выбора хороших окон решают отдельно.

Как правильно монтировать утеплитель на фасад

Перед монтажом фасад необходимо подготовить: очистить от старой отделки, удалить грязь и пыль, демонтировать навесные элементы инженерных систем, снять отливы и козырьки (все равно придется менять на более широкие), убрать вывески, таблички и фасадные светильники. Затем поверхность стены необходимо укрепить – заделать трещины и сколы, зачистить осыпающиеся участки, нанести грунтовку глубокого проникновения.

Для надежного крепления пенополистирола или жестких матов минеральной ваты в системе мокрый фасад поверхность стены должна быть ровной настолько, насколько неровности можно выравнять клеевым раствором. При перепаде высот до 5 мм раствор наносят по всей плите утеплителя, при неровностях от 5 до 20 мм – по периметру и в виде «лепешек» на 40% поверхности плиты.

Первый ряд плит монтируют с упором на стартовую планку, которая также задает горизонтальный уровень.

Второй и последующие ряды выставляют со сдвигом вертикального шва (не менее 200 мм), выравнивая поверхность утеплителя в районе стыков так, чтобы перепад высот был не более чем 3 мм.

Важно

При утеплении стены вокруг проемов следят, чтобы в их углах не пересекались швы плит. Каждую плиту дополнительно крепят зонтичными дюбелями из расчета 5 шт. на 1 м2.

Поверхность плит перед нанесением штукатурки армируют стеклохолстом, закрепленным посредине слоя клеевого раствора общей толщиной 5-6 мм.

Плотность пенополистирола выбирают равным 25-35 кг/м3.

Маты минеральной ваты российских торговых марок для системы «мокрый фасад» должны соответствовать индексу 175, импортных – иметь маркировку «фасад» и плотность выше 125 кг/м3.

В вентилируемом фасаде используются жесткие маты минеральной ваты плотностью от 80 кг/м3. Если поверхность матов не каширована, то после их крепления к обрешетке поверхность закрывают либо стеклохолстом, либо паропроницаемой мембраной.

Шаг раскладки обрешетки выбирают на 2-3 см меньше, чем ширина матов. Помимо крепления к обрешетке утеплитель дополнительно фиксируют к стене дюбелями-зонтиками.

Размер воздушной прослойки между утеплителем и облицовкой должен находиться в пределах 60-150 мм.

Для вентиляции прослойки в облицовке обустраивают входные отверстия в районе цоколя и выходные – под карнизом крыши. Суммарная площадь отверстий должна быть не менее 75 см2 на 20 м2 стены.

Как итог – стоит ли утеплять

Утепление дома – это выгодные инвестиции даже в краткосрочной перспективе. Вложенные средства быстро окупятся за счет снижения оплаты отопления и кондиционирования.

Источник: https://m-strana.ru/articles/uteplenie-doma-snaruzhi-materialy-normativy/

Чем лучше утеплять стены дома снаружи — советы опытных экспертов

Для владельцев дачных и особенно загородных домов с круглогодичным проживанием обеспечение постоянной комфортной температуры во всех помещениях всегда очень важно. Как бы ни были эффективны различные системы отопления, главным фактором всегда остается способность конструкций дома удерживать тепло внутри здания.

Прежде всего, это относится к стенам, имеющим наибольшую площадь поверхности дома и соответственно выдающим максимум тепловых потерь здания. Наиболее простой по исполнению и эффективный по результату способ – утепление стен снаружи.

Какие материалы для утепления стен дома наиболее эффективные, а также узнать о технологии выполнения подобных работ, вы сможете, изучив данную статью.

Теплопотери через стену

Исходя из этого можно смело заявить, что наружное утепление стен дома — очень важный этап строительных работ:

• Сокращение затрат на отопление зимой и кондиционирование летом.
• Комфорт и уют в доме не только на пике морозов и жары, но и в межсезонье при минимальном использовании бытовых нагревательных приборов.

Даже качественное строительство домов из любых строительных материалов не может полностью решить проблему сбережения тепла внутри них. Всегда остаются невидимые зазоры между рядами бревен или деревянного бруса, неоднородности и пустоты кирпичной или блочной кладки, отсутствие утеплителя, воздушные полости, температурные швы при панельном и монолитном домостроении.

От того насколько правильно будут утеплены стены, зависит комфорт и уют в вашем доме

Совет

Все недостатки стен можно выявить наглядно лишь с применением тепловизионной техники. Такую услугу оказывают некоторые специализированные и строительные организации для оценки теплопотерь при отоплении зданий и выработки решений по их устранению.

Традиционным решением по устранению теплопотерь являются различные способы наружного утепления стен частного дома:

• Штукатурка с использованием различных наполнителей.
• Обшивка стен пиломатериалами.
• Наружная однорядная кладка кирпичом или камнем для деревянных зданий с заполнением теплоизолирующими материалами образовавшегося зазора.
• Облицовка листовыми материалами (сайдингом) с применением утеплителя.
• Применение современных навесных фасадов.

Материалы для внутреннего утепления

Применяемые для сокращения теплопотерь материалы и вещества характеризуются как собственной низкой теплопроводностью, так и дополнительным удержанием тепла при их применении за счет многослойной структуры (гидро-, звуко- и теплоизоляция) утепления стен.

Ведь такая структура содержит воздушные прослойки, плохо проводящие тепло.

Достоинства наружного утепления

Конструктивно существуют три возможности утепления наружных несущих стен любого здания:

1. Размещение элементов утепления внутри стены. Возможно на стадии строительства или реконструкции здания. Чаще всего требует проектных решений для обеспечения несущей способности, конструктивного и теплового расчета.
2. Изнутри помещений. Данный вид утепления сокращает площадь и объем помещения, а также создает определенные трудности в проведении работ при стесненных условиях в заселенном жилом доме.
3. Снаружи стены. Этот способ обычно не ограничен пространством для проведения работ, доставки и складирования необходимых материалов, устройства строительных лесов и использования подъемных механизмов. В зависимости от применяемых материалов для утепления и отделки возможно выполнение работ практически в любое время года.

Важно! При наружном утеплении стен дома, конденсация влаги из-за перепада температуры снаружи и внутри здания происходит не внутри помещения или конструкции стены, а снаружи. Это не только решает проблему отпотевания и неизбежного образования грибка при промерзании стен, но и значительно замедляет процесс разрушения стен из-за прекращения регулярного образования влаги и кристаллов льда внутри конструкций. Для надежной защиты стен снаружи дома от воздействия внешних факторов, не лишним будет использование навесного вентилируемого фасада.

Кроме того, утеплив стены снаружи, попутно вы решите, как минимум еще две проблемы – улучшение звукоизоляции и внешнего вида здания, что часто не менее важно для владельца и членов семьи.

Теплоизоляция отлично поглощает шумовой фон и резкие звуки, а множество облицовочных материалов различных по фактуре и цвету могут защитить стены от внешних воздействий, и кардинально изменить облик дома.

Такой способ утепления при оптимальных вложениях поможет значительно уменьшить расходы на отопление, что важно с учетом затрат на отопление при постоянно растущих ценах на любые энергоносители: дрова, уголь, газ и электричество.

Качественно утеплить стены дома можно с помощью жидкого пенополиуретана. Для этого, используя специальное оборудование, через внешние отверстия его закачивают в воздушную прослойку между стеной дома и внутренней облицовкой помещения.

Материалы стен и способы их утепления

Для строительства несущих стен зданий применят различные материалы и готовые конструкции, а также разные способы и методы кладки, сборки и закрепления, связующие вещества и элементы крепления.

Физические свойства этих веществ и материалов напрямую формируют динамику изменения температуры внутри дома под воздействием внешних и внутренних факторов.

Кирпич и древесина, пено- и железобетон, блоки из цементной смеси с разнообразными наполнителями, сборные слоеные конструкции стен обладают разной теплопроводностью, тепловой инерционностью, плотностью и прочностью.

Наихудшими теплоизоляционными свойствами обладают заводские строительные конструкции из железобетона, что чаще всего усугубляется недостатками и нарушениями технологического процесса на всех стадиях возведения зданий из него. Это также относится к зданиям из монолитного железобетона.

Все это важно для правильного выбора материала и способа наружного утепления стен.

Материалы используемые для строительства и утепления стен дома

Наименование материала	Плотность	Теплопроводный коэффициент (Bт/м*К)
Бетонный блок	2100-2200	0,8-1,74
Кирпич (красный)	1700-1900	0,55-0,96
Дерево (сосна, ель)	450-550	0,10-0,18
Полистеролбетон	900-1100	0,25-0,39
Минвата	50-100-200	0,045-0,055-0,06 (соответственно)
Пенопласт	30	0,04
Пенополистирол	100-125-150	0,039-0,051-0,055 (соответственно)
Пенополиуритан (ППУ)	50	0,033

Главная задача наружного утепления дома – защита строительных конструкций стены от контакта со слишком горячим или холодным внешним воздухом и атмосферными осадками.

На практике этот диапазон варьируется от традиционной обшивки струганной доской, вагонкой до монтажа вентилируемых фасадных систем.

Фасад стен

Обшивка и облицовка наружных стен зданий для ветрозащиты и утепления с использованием пиломатериалов, рубероида, технического картона, профилированного металлического листа, различных видов сайдинга с прокладкой матов из минеральной ваты или листов пенопласта – самый распространенный способ наружного утепления.

Не менее распространена и также используется сегодня декоративная штукатурка различными смесями с последующей окраской поверхности.

Недостатками этого вида утепления всегда были высокая трудоемкость и недолговечность работ без постоянного надзора, текущего ремонта покрытия, быстро разрушаемого перепадами температур и атмосферными осадками. Эффективность утепления таким методом тоже оставляет желать лучшего.

Обратите внимание

Чтобы добиться максимального эффекта и сэкономить ресурсы, утепленные стены очень часто обкладывают кирпичом.

Чем меньше плотность теплоизолирующего материала (больше в нем воздушных закрытых ячеек), тем лучшими свойствами для утепления он обладает.

Более редки фольгированный пенополиэтилен, древесный фибролит, различные жидкие полимерные составы, вспенивающиеся в заполняемом объеме, кремнийорганические термостойкие краски, целлюлозный утеплитель, называемый эковатой, напыляемый пенополиуретан.

Поверх слоев утеплителя и гидроизоляции выполняют облицовку стен листовыми и плиточными материалами:

Профлистом;
Сайдингом;
Навесными фасадами.

Полезно знать! Профлист и сайдинг самые продаваемые и применяемые облицовочные материалы. Кроме отличного внешнего вида они качественно защищают утеплитель, находящийся между ними и стеной здания от всех внешних воздействий.

Для утепления поверхности стен зданий снаружи используют несколько способов и технологических приемов:

1. Крепление теплоизолирующих материалов на фасад с помощью клея или механической фиксацией. Затем следует армирующая сетка, слой штукатурки и финишная окраска. Такой метод называют мокрым фасадом.
2. Теплоизоляция крепится на стену аналогично первому способу. Потом возводится с воздушным зазором стена в один кирпич из облицовочного или обычного кирпича с последующей окраской.
3. Крепление поочередно гидроизоляционного слоя, утеплителя, ветрозащиты. На каркас из монтажного металлического профиля или деревянного бруска крепят декоративную обшивку из профлиста, сайдинга, керамической плитки.

Выбор способа утепления стен зависит от многих факторов:

• Типа и высоты здания;
• Материала и площади стен;
• Степени промерзания и теплопотерь;
• Финансов, выделяемых на эти работы.

Утеплить своими руками стены дачного или загородного дома под силу владельцу с членами семьи и друзьями, а вот выполнение работ по утеплению многоэтажного здания стоит поручить специализированной строительной организации.

Лучший вариант выполнения работ по наружному утеплению

Выполнять весь комплекс работ — лучше, когда есть наличие проектных решений, тепловых и конструктивных расчетов, а также спецификации строительных материалов и крепежных изделий. Сделать их можно самостоятельно или заказать документацию у специалистов строительной организацией, занимающейся утеплением зданий.

Такой подход избавит от массы проблем: выбора подходящего сертифицированного материала, его доставки, выполнения монтажных работ, особенно на высоте, что требует обязательной квалификации и допусков к таким работам.

Источник: http://domnomore.com/uteplenie-sten-snaruzhi-doma-svoimi-rukami/

Как и чем утеплить дом снаружи недорого: наружное утепление недорогим материалом

Утепление дома, в свете растущих цен на энергоносители, стало очень актуальной проблемой. Этим вопросом задаются как владельцы частных домов, так и жители многоквартирных домов. Чтобы получить наибольший эффект от этого мероприятия, нужно знать, как и чем утеплить дом снаружи недорого, в противном случае деньги и время будут потрачены впустую.

Почему предпочтительно утеплить дом снаружи

Если утеплить дом изнутри, станет теплее, но затем начнут разрушаться стены. Произойдет это из-за появления конденсата, образующегося в точке росы. Следствием этого является плесень, грибок.

Разрушает ограждающие конструкции и промерзание, если их не утеплить.

Бетонные, кирпичные стены накапливают температуру, затем постепенно ее возвращают. Если утеплить стены снаружи, перекроется поступление к ним холодного воздуха, а изнутри они прогреются. В результате этого проветривание через форточку не выстуживает дом, а только на несколько градусов понижает внутреннюю температуру.

Решив недорого утеплить дом внутри, нужно знать, что при промерзании стен помещение будет быстро охлаждаться даже при непродолжительном проветривании.

Большой проблемой являются и мостики холода, созданные плитами перекрытия. Через них уходит большая часть тепла. Утеплить дом снаружи, значит нейтрализовать влияние внешних воздействий, продлевая тем самым его эксплуатационный срок.

Прежде чем принять решение утеплить дом снаружи недорого, следует знать, что такое утепление работает не всегда. Бывает это, когда в стенах имеется воздушный зазор, т.е. стена состоит из двух частей — внутренней и облицовочной снаружи.

Чаще всего такая ситуация возникает, когда утеплить снаружи недорого решают уже готовый дом путем использования облицовки. Оставшийся между основной стеной и облицовкой зазор нужно закрыть. Когда это сделано, капитальная и декоративная стена снаружи с пустотой между ними работает, как термос.

Если же этого не сделали или закупорка со временем пришла в негодность, холодный воздух начнет проникать в зазор. В этом случае утеплить конструкцию недорого снаружи не получится. Облицовочная стена не будет работать, как теплоизоляция.

Материалы для наружного утепления

Способность материала удерживать тепло зависит от теплопроводности, чем она меньше, тем эффективнее утеплитель. Чтобы утеплить дом с улицы, чаще всего выбирают такие утеплители:

• минеральные;
• плитные на органической основе;
• органические пенообразующие жидкие.

Эффективность этих материалов вполне соответствует их стоимости. Выбрав любой из них можно утеплить дом недорого.

Минеральная вата

К этому виду утеплителей относятся материалы на базе природных материалов. Это вата каменная, базальтовая, стекловата, шлак. Трансформация твердого минерала в волокнистый происходит при помощи специальных технологий.

Между своими волокнами он хорошо держит тепло, ограждая стеновые конструкции от холодного воздуха.

Минеральная вата — тот материал, которым можно утеплить дом недорого, но эффективно. Теплопроводность слоя минеральной ваты низкая — всего 0,037 – 0,042 Вт/м² ⁰К. Толстым слоем ее укладывать не нужно, достаточно 3 см. Большим плюсом является и пожаробезопасность материала.

Несмотря на все эти положительные моменты, минеральные утеплители обладают недостатками:

1. Образование мелкой пыли, несущей угрозу здоровью человека.
2. Потребность в защитных средствах при работе с ними.

Чтобы утеплить минеральной ватой строение снаружи недорого, нужно знать, что монтаж при температуре ниже 5⁰ невозможен. Кроме того, потребуется защита от влаги. Начинают укладку этого утеплителя с устройства каркаса. Он представляет собой рейки из дерева, установленные вертикально.

Дистанция между ними равна ширине рулона теплоизоляционного материала. Последовательность укладки утеплителя следующая:

• монтируют слой гидроизоляции;
• устанавливают обрешетку;
• укладывают утеплитель;
• устраивают второй гидроизоляционный слой;
• монтируют еще одну обрешетку;
• выполняют отделку асбоцементными плитами, сайдингом, другим материалом.

Если проводятся работы по утеплению деревянного дома, следует учесть, что деревянный фасад испаряет влагу. В этом случае целесообразно использовать описанную технологию. Она так и называется: «вентилируемые фасады».

Этот метод утепления может недорого, зато полностью изменить фасад. Для этого используют вагонку из дерева либо плитку с «каменным» рисунком, имитирующим всевозможные фактуры и цветовую гамму природного камня.

Плитный утеплитель пенопласт

Основой плитных органических утеплителей служит органическое сырье — целлюлоза вторично переработанная, отходы с/х производства, деревообработки. При формировании плит в их состав вводят вяжущие вещества в виде полимеров, клея, цемента.

Пенопласт относится к материалам, представляющих собой вспененные пластические массы. В его объеме большой процент газа — практически 98%. По этой причине он обладает малым весом и плотностью. Утеплить им здание недорого можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. О преимуществах пенопласта в этом видео:

Использование этого материала с высокими теплоизоляционными свойствами также позволяет утеплить дом недорого. При этом следует помнить, что пенопласт, хотя и обходится недорого, но он паропроницаем, что является его минусом.

Если принято решение утеплить им конструкции снаружи, ведь это недорого, то из-за этого серьезного недостатка потребуется дополнительно влагозащитная мембрана. Помимо этого, материал обладает горючестью, что тоже нельзя назвать положительным качеством.

Технология укладки предельно проста:

1. Сооружают строительные леса на расстоянии от стены равном толщине утеплителя плюс 35 см.
2. Поверхность стен снаружи выравнивают.
3. Выставляют метку в нижней части стены, проводят от нее линию, чтобы укладывать по ней первый ряд утеплителя.
4. Наносят на стену грунтовку.
5. Чтобы утеплить углы дома снаружи, закрепляют цокольные профили при помощи монтажных дюбелей. Это позволит определить уровень и упростит монтаж теплоизоляции.
6. Подготавливают клеящий состав. На поверхность плит его наносят таким образом, чтобы не оставалось пустот.
7. Укладывают первый блок — прикладывают его к стене в отмеченном месте. Все последующие ряды укладывают по такому же принципу.
8. Швы между плитами в рядах смещают. Иначе утеплить не получится — когда вертикальные швы совпадут, неизбежно будут мостики холода.
9. Если между плитами есть зазоры больше 2 мм, в них заталкивают полоски из того же пенопласта. Допускается заполнение зазоров пеной, если они меньше 4 мм. Чтобы утеплить стены и не допустить возникновения мостиков холода, трещин, швы нельзя заполнять клеевым составом.
10. Берут правило и определяют, настолько ровно удалось утеплить стену. Если имеются выступающие участки, снаружи шлифуют их специальной теркой.
11. Поверх утеплителя наносят слой, армированный стекловолоконной сеткой. Для этого на пенопласт наносят клей непрерывным 3 мм покровом. Сетку натягивают равномерно по всей плоскости и вдавливают ее в середину толщины клея.
12. Шпаклюют сетку снаружи. Пока покров раствора полностью не затвердел, выполняют шлифование, чтобы поверхность стала идеально гладкой.

Не оформленную снаружи конструкцию оставлять не стоит. Фасад лучше сразу покрыть штукатуркой, затем прогрунтовать ее и покрасить. Краску для этого следует приобрести специальную, предназначенную для «мокрого» фасада. В умеренном климате целесообразно применять пенопласт толщиной 10 см.

Чтобы крепление плит было более надежным, кроме клея их фиксируют дополнительно дюбель-зонтами.

Важный момент в этом процессе — правильное оформление углов снаружи. На одной стороне плита должна выходить за пределы стены на величину, равную толщине утеплителя, который будет установлен на второй стороне. Схема укладки следующего ряда такая же, но в противоположной последовательности.

Пенополистирол

У пенополистирола коэффициент теплопроводности еще ниже, чем у минваты — 0,028 – 0,034 Вт/ м² ⁰К. Достоинством эструдированного пенополистирола является его полная влагонепроницаемость.

При условии точной подгонки плит и защиты швов при помощи водонепроницаемого клея, при использовании технологии «сырой» штукатурки, можно не устраивать пароизоляционный барьер, поэтому утеплить таким образом постройку снаружи получится недорого.

Пенополиуретан

Утеплить дом недорого снаружи путем использования этого материала не получится. Стоимость у него приличная, а кроме того потребуется еще специальное оборудование и работа профессионалов. Зато, по оценке специалистов, этот утеплитель самый эффективный.

У пенополиуретана масса положительных характеристик, поэтому именно его чаще стали выбирать для утепления фасада. В его составе два составляющих полимера, находящиеся в жидкой фазе — полиол и полизоционат. Смешивание их происходит в безвоздушном пространстве. При напылении происходит вспенивание под влиянием углекислого газа и нагрев до довольно высоких температурных показателей.

Распыление происходит через пистолет, в который смесь поступает по шлангам. Метод позволяет нанести теплоизолирующий слой снаружи на поверхность с любой геометрией. При расширении материал заполняет самые мелкие щели. Покрытие обладает большой плотностью и почти 100% герметичностью. Утеплительный слой можно выполнить какой угодно толщины.

Кроме напыления применяют и способ заливки. Там, где напыление с целью утеплить здание применить сложно, состав заливают в пустоты. Им заполняют полости между существующими стенами или между слоями отделки. Пенополиуретан не только утеплитель, но и одновременно хорошая гидро- и звукоизоляция. В этом его преимущество и еще один аргумент в пользу его использования.

Заключение

Падения цен на энергоносители в скором будущем не предвидится. Поэтому вопрос о том, чтобы утеплить дом следует решать уже на стадии его проектирования. Он должен стать определяющим фактором при выборе метода строительства.

Чтобы не допускать ошибок при утеплении ознакомьтесь с этим видео:

Настолько недорого обойдется утепление, зависит от выбора утеплителя и грамотного монтажа.

Возможно, вам также будет интересно прочитать  про утепление пола в деревянном доме снизу.

Минимизация потерь энергии в воздуховодах

Вы находитесь здесь

Home »Минимизация потерь энергии в воздуховодах

Размещение воздуховодов в кондиционируемом помещении может помочь снизить потери энергии.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto / SimplyCreativePhotography

Ваши воздуховоды – одна из самых важных систем в вашем доме, и если воздуховоды плохо герметичны или изолированы, они, вероятно, способствуют увеличению счетов за электроэнергию.

Система воздуховодов вашего дома – это разветвленная сеть труб в стенах, полах и потолках; Он переносит воздух из домашней печи и центрального кондиционера в каждую комнату.Воздуховоды изготавливаются из листового металла, стекловолокна или других материалов.

Воздуховоды, пропускающие нагретый воздух в неотапливаемые помещения, могут добавить сотни долларов в год к вашим счетам за отопление и охлаждение, но вы можете уменьшить эти потери, запечатав и изолируя воздуховоды. Изоляция воздуховодов в некондиционных помещениях обычно очень рентабельна. Существующие воздуховоды также могут быть заблокированы или могут потребоваться простые обновления.

Проектирование и установка новых систем воздуховодов

При строительстве нового дома или при его модернизации решающее значение имеет правильная конструкция системы воздуховодов.В последние годы в энергосберегающих конструкциях стремятся включить воздуховоды и системы отопления в кондиционируемое пространство.

Эффективные и хорошо спроектированные системы воздуховодов правильно распределяют воздух по всему дому без утечек, чтобы поддерживать во всех комнатах комфортную температуру. Система должна обеспечивать сбалансированный приток и возврат для поддержания нейтрального давления в птичнике.

Даже хорошо загерметизированные и изолированные воздуховоды будут протекать и терять немного тепла, поэтому во многих новых энергоэффективных домах система воздуховодов размещается в кондиционируемом пространстве дома.Самый простой способ добиться этого – спрятать воздуховоды в подвесных потолках и в углах комнат. Воздуховоды также могут быть расположены в герметичном и изолированном желобе, выходящем на чердак или встроенном в фальшполы. В обоих последних случаях во время строительства необходимо соблюдать осторожность, чтобы подрядчики не использовали желоба для проводки или других инженерных коммуникаций.

В любом случае должны использоваться настоящие воздуховоды – желоба и полости в полу не должны использоваться в качестве воздуховодов. Независимо от того, где они установлены, воздуховоды должны быть хорошо герметизированы.Хотя воздуховоды могут быть сконфигурированы различными способами, конфигурации «ствол и ответвление» и «радиальная» конфигурация воздуховодов наиболее подходят для воздуховодов, расположенных в кондиционируемых помещениях.

Системы воздуховодов для возврата воздуха можно настроить двумя способами: в каждой комнате может быть обратный канал, который отправляет воздух обратно в оборудование для отопления и охлаждения, или же решетки возврата могут быть расположены в центральных местах на каждом этаже. В последнем случае необходимо установить либо решетки, чтобы воздух мог выходить из закрытых помещений, либо можно установить короткие «перемычки» для соединения вентиляционного отверстия в одной комнате с другой, позволяя воздуху возвращаться к центральным возвратным решеткам. .Поднутрения дверей помогают, но их обычно недостаточно для возврата воздуха.

Вы можете выполнить простую проверку достаточной производительности возвратного воздуха, выполнив следующие действия:

1. Закройте все внешние двери и окна
2. Закройте все внутренние двери комнат
3. Включите центральный кондиционер
4. «Трещина» внутренние двери 1 по одному и наблюдайте, закроется ли дверь или откроется ли она «сама по себе». (Закрывается он или открывается, будет зависеть от направления воздушного потока, приводимого в действие устройством обработки воздуха.) Помещения, обслуживаемые воздушными дверями, имеют ограниченный поток возвратного воздуха и требуют сброса давления, как описано выше.
   

Обслуживание и модернизация существующих систем воздуховодов

Герметизация воздуховодов для предотвращения утечек еще более важна, если воздуховоды расположены в не кондиционируемых местах, например на чердаке или в вентилируемом подвальном помещении.Если приточные каналы негерметичны, нагретый или охлажденный воздух может вытесняться из негерметичных стыков и теряться. Кроме того, через герметичные стыки в обратные каналы можно втягивать безусловный воздух.

Хотя мелкий ремонт воздуховодов выполнить легко, квалифицированные специалисты должны герметизировать и изолировать воздуховоды в некондиционных помещениях, чтобы гарантировать использование соответствующих герметизирующих материалов.

Помимо герметизации воздуховодов, самым простым и эффективным средством обслуживания системы распределения воздуха является обеспечение того, чтобы мебель и другие предметы не блокировали воздушный поток через ваши регистры, а также пропылесосить регистры для удаления скопившейся пыли.

Существующие системы воздуховодов часто страдают от конструктивных недостатков системы возвратного воздуха, и модификации домовладельца (или просто стремление держать двери закрытыми) могут способствовать возникновению этих проблем. Любые помещения с недостаточным обратным воздушным потоком могут выиграть от относительно простых обновлений, таких как установка новых решеток для вытяжного воздуха, подрезание дверей для возвратного воздуха или установка перемычки.

Некоторые помещения также может быть трудно отапливать и охлаждать из-за неадекватных приточных каналов или решеток.В этом случае вам следует сначала проверить, не является ли проблема самой комнатой: сначала устраните проблемы с изоляцией, утечкой воздуха или неэффективными окнами. Если проблема не исчезнет, ​​вы можете увеличить размер приточного воздуховода или добавить дополнительный воздуховод, чтобы обеспечить необходимый приток воздуха в комнату.

• Проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха.Сначала поищите участки, которые следует соединить, но уже разделены, а затем поищите очевидные дыры.
• Канальная мастика является предпочтительным материалом для герметизации швов и стыков воздуховодов. Он прочнее любой доступной ленты и, как правило, проще в установке своими руками. Его единственный недостаток в том, что он не перекрывает зазоры более дюйма. Такие зазоры должны быть сначала перекрыты лентой для гипсокартона или лентой хорошего качества, одобренной для нагрева.
• Если вы используете ленту для герметизации воздуховодов, избегайте резиновой клейкой ленты на тканевой основе – она ​​имеет тенденцию быстро выходить из строя.Вместо этого используйте мастику, бутиловую ленту, фольгу или другие термостойкие ленты. Ищите ленту с логотипом Underwriters Laboratories (UL).
• Помните, что изоляция воздуховодов в подвале сделает подвал холоднее. Если и воздуховоды, и стены подвала не изолированы, подумайте об утеплении обоих. Водопроводные трубы и водостоки в некондиционированных помещениях могут замерзнуть и лопнуть, если тепловые каналы будут полностью изолированы, потому что не будет источника тепла, предотвращающего замерзание помещения в холодную погоду.Однако это можно предотвратить, используя намотанную на трубы электрическую нагревательную ленту. Проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком.
• Наймите профессионала для установки регистров подачи и возврата в подвальных помещениях после преобразования вашего подвала в жилую зону.
• Убедитесь, что снаружи теплоизоляции охлаждающих каналов имеется хорошо герметичный пароизоляционный слой для предотвращения конденсации влаги.
• Если у вас есть печь для сжигания топлива, плита или другое устройство или пристроенный гараж, установите датчик угарного газа (CO), чтобы предупредить вас о вредных уровнях CO.
• При выполнении воздуховодов обращайтесь за профессиональной помощью. Квалифицированный специалист всегда должен выполнять изменения и ремонт системы воздуховодов.

Детекторы угарного газа

Детекторы окиси углерода (CO) требуются в новых зданиях во многих штатах.Их настоятельно рекомендуется использовать в домах с устройствами для сжигания топлива, такими как газовые печи, печи, духовки, водонагреватели и обогреватели помещений. Тревога сигнализирует, если CO достигает потенциально опасных уровней.

Минимизация потерь энергии в воздуховодах

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖИЛЬЯ МАЛЫХ И ПОДВОРНЫХ ПТИЦ – Мелких и приусадебных птицеводческих хозяйств

Автор: : Dr.Джеки Джейкоб, Университет Кентукки,

Изоляция – это любой материал, уменьшающий передачу тепла от одной области к другой. Теплоизоляция птичника сводит к минимуму передачу тепла изнутри наружу и снаружи внутрь, помогая сохранять тепло зимой и снаружи летом. В результате использование теплоизоляции позволяет сэкономить тепловую энергию и обеспечить более комфортные условия для вашего стада. Хотя изоляция имеет эти преимущества, имейте в виду, что она также увеличивает материальные затраты на строительство.

Необходимость утепления приусадебного птичника во многом зависит от климата. Цыплята могут выдерживать довольно низкие температуры до тех пор, пока они сухие и не на ветру / сквозняке. Хорошо построенный птичник может не нуждаться в теплоизоляции, за исключением самых экстремальных холодов.

ВЫБОР ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Наиболее распространенными типами изоляции являются мягкие материалы, такие как войлок и одеяла. Эти вещества, однако, привлекательны для грызунов и насекомых в качестве материала для гнездования или источника пищи.Если вы используете войлок или одеяло, убедитесь, что изоляция плотно заключена в твердый внешний материал. В качестве альтернативы можно использовать жесткий утеплитель. Жесткая изоляция изготавливается из побочных продуктов древесины, целлюлозы или вспененных пластиков, таких как полистирол. Наружные поверхности листов жесткой изоляции различаются по твердости, но некоторые виды достаточно прочны, чтобы их можно было использовать в птичниках.

Изоляция, мягкая или жесткая, должна быть эффективной.Эффективность изоляции указывается ее значением R. Значение R является мерой сопротивления материала проводить тепло, на что указывает разница между температурами внутренней и внешней поверхности. Хорошие изоляционные материалы имеют коэффициент сопротивления R более 10.

Эффективность изоляции может быть нарушена климатом. Влага может конденсироваться на внутренних поверхностях наружных стен или потолка птичника в холодную погоду, если температура этих поверхностей опускается ниже точки росы внутреннего воздуха.Этот эффект аналогичен тому, что происходит, когда влага собирается на внешней стороне холодного напитка. Некоторые виды утеплителей теряют свою эффективность при намокании. Следовательно, добавление пароизоляции из пластиковой пленки к изоляционному материалу (на стороне материала, обращенной в птичник) помогает предотвратить попадание влаги на внутреннюю поверхность наружных стен или потолка.

УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ

Утеплитель можно установить в стенах, потолке или под крышей птичника.Утеплитель, установленный в потолке или под крышей, одинаково хорошо утепляет здание. Однако, когда это возможно, например, при строительстве новой конструкции, лучше всего размещать изоляцию непосредственно под крышей, тем самым обеспечивая меньше мест для гнездования грызунов и насекомых.

Ваши птицы не должны подвергаться воздействию изоляции или пароизоляции или иметь доступ к ним. Любой изоляционный или пароизоляционный материал следует покрыть внутренней обшивкой. Внутренняя обшивка должна быть прочной и изготавливаться из материала, который можно легко закреплять, красить, чистить и дезинфицировать.Варианты внутренней обшивки включают дерево, фанеру, листовой металл и пластиковые панели.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запись вебинара: Вентиляция и изоляция дворового птичника (декабрь 2017 г.)

Для тех, кто интересуется более крупными птицеводческими хозяйствами (по сравнению с небольшими птицеводческими хозяйствами), ознакомьтесь с материалами на веб-сайте вентиляции и содержания домашней птицы Обернского университета. Хотя большая часть материала нацелена на крупные коммерческие операции, некоторые принципы применимы и к более мелким коммерческим операциям.

НАЗАД В МЕНЮ ЖИЛЬЯ

4 типа изоляции для вашего дома (за и против)

Изоляция чрезвычайно важна, и правильная изоляция для вашего дома может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе с сохранением тепла. Прочтите здесь о четырех типах утеплителя для вашего дома.

Установка системы изоляции может значительно снизить потребление энергии в вашем доме. Это лучший способ сохранить в доме прохладу летом и тепло зимой.

Тем не менее, большинство современных домов спроектированы так, чтобы быть энергоэффективными, и тогда нет смысла устанавливать систему. Поэтому перед установкой системы утепления в вашем доме задайте себе следующие вопросы:

1. Нужна ли утеплитель вашему дому?
2. Если у вас уже установлена ​​изоляционная система, какого она типа?
3. Какая толщина или глубина изоляции у вашего дома?

Связанные: Типы тепловых насосов | Типы осушителей воздуха | Типы генераторов | Альтернативы центральному кондиционированию воздуха

Статистика потерь тепла

• В среднем на отопление и охлаждение приходится 54% годовых счетов за коммунальные услуги.
• Изоляция стен может снизить теплопотери в доме на 67%, а изоляция чердака может привести к снижению затрат на отопление и охлаждение на 40%.
• 10% расходов на отопление вашего дома приходится на неизолированные полы.
• Изоляция стен подвала или плитного фундамента может снизить расходы на отопление от 10% до 20%.
• Дом, который хорошо изолирован от потерь тепла, может окупить затраты на изоляцию в течение 5-6 лет за счет экономии энергии, также вы можете узнать больше о Cavitech-UK здесь.

Где в вашем доме больше всего теплопотерь?

• 26% теплопотерь приходится на крышу.
• 33% потерь тепла происходит через стены.
• 8% потерь тепла приходится на пол.
• 3% потерь тепла происходит через щели в двери или вокруг нее.
• 18% через щели в окнах и вокруг них.
• 12% через вентиляцию и сквозняки.

4 типа изоляции

Существует 4 распространенных типа изоляции, которые могут изменять тепло внутри вашего дома в зависимости от погодных условий на улице.Это следующие:

1. Изоляция из вспененного распылителя

Этот вид изоляции выполняется с помощью держателей для распыления. Пена распыляется из емкостей в определенных местах дома. Лучшее место для установки такого типа установки – это новые стены, недостроенные чердаки или существующие стены. Хотя пена распыляется с помощью держателей для распылителей, их также можно наносить в больших количествах, используя метод вспенивания на месте.

Однако следует иметь в виду, что такая изоляция намного дороже, чем изоляция из стекловолокна.Кроме того, это также может быть запутанный процесс. Кроме того, пена состоит из химических веществ, которые при вдыхании могут вызвать проблемы с дыханием. Поэтому всегда рекомендуется нанимать мастера, имеющего опыт в этой задаче, потому что вы должны убедиться, что распределение пены должно быть одинаковым во всех местах.

2. Изоляция из стекловолокна

Это самая распространенная форма изоляции. Они доступны как с сыпучим наполнителем, так и с войлоком. Лучшая часть утепления вашего дома таким способом заключается в том, что это дешево, а также является самым простым способом утепления вашего дома.Также утеплитель из стекловолокна не даст вашему дому повредиться от сырости. Он негорючий и защищает ваш дом. Все эти характеристики делают предпочтительным использование этого типа утеплителя для домовладельцев.

Изоляция из стекловолокна выполняется в основном между балками, балками и стойками.

Тем не менее, вы должны быть осторожны при установке такого рода изоляции для вашего дома, потому что они могут повлиять на ваши легкие и кожу. Лучше всего держаться подальше от места во время установки.Этот материал, если он не герметизирован пластиком, должен иметь пароизоляцию для защиты материала от влаги. Кроме того, стекловолокно со временем прогибается, поэтому время от времени его следует устанавливать заново.

3. Изоляция из минеральной ваты

Изоляция из минеральной ваты также известна как изоляция из минеральной ваты. Это почти похоже на изоляцию из стекловолокна. Минеральная вата проста в установке. Они бывают сыпучими, которые можно вылить прямо из пакетов или выдуть в определенное место.Лучшая часть этого типа изоляции заключается в том, что она может выдерживать более высокие температуры, например, до 1000 ^o ° C, чем другие формы изоляции. Дом также остается звукоизоляционным при утеплении этим материалом.

Однако он намного дороже по сравнению со стекловолоконной изоляцией, а также обычно не встречается на рынке. При установке следует также надевать защитное снаряжение, потому что щепки в незакрепленном наполнителе достаточно крошечные, чтобы попасть в нос, а также могут вызвать рак легких.

4. Целлюлозная изоляция

Если вы ищете какой-то органический способ изолировать свой дом, лучше всего подойдет изоляция из целлюлозы. Этот тип изоляции в основном изготавливается из переработанной бумаги, в основном из газет, а иногда и из картона и других видов бумаги, и поставляется в виде рыхлых наполнителей. Целлюлозные изоляционные материалы обрабатываются химикатами, чтобы лучше защитить дом от влаги, тепла и вредителей.

Однако следует помнить, что, поскольку этот вид изоляции впитывает влагу, со временем они могут быть повреждены.Поэтому специалисты советуют переустанавливать его каждые пять лет. Кроме того, общие затраты на установку целлюлозной изоляции для вашего дома будут намного выше по сравнению с обычным вариантом изоляции из стекловолокна. Кроме того, при установке такая изоляция может создавать много пыли. И в случае целлюлозы, полученной методом сухого или влажного выдувания, важно наличие пароизоляции.

Цены на изоляцию

Как правило, затраты на установку изоляции зависят от R-ценности материала.Это также зависит от самого материала и его прочности. Например, если вы планируете использовать стекловолокно для утепления дома, это будет намного дешевле, чем другие.

1. Целлюлоза:
   • Сыпучая набивка: от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут
   • Влажное распыление: от 0,60 до 1,80 доллара за квадратный фут
   • Плотная упаковка: от 2 до 2,25 доллара за квадратный фут
2. Стекловолокно:
   • Баттс: от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут
   • Придувание: 0 долларов.От 50 до 1 доллара за квадратный фут
3. Пена:
   • Открытая ячейка: от 0,44 до 0,65 доллара за квадратный фут
   • Закрытая ячейка: от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут
4. Минеральная вата:

Какая изоляция лучше?

Один из способов оценить лучшую изоляцию – это измерить коэффициент сопротивления изоляции. R-значение – это измерение, основанное на способности материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше материал для изоляции.

Ниже приведена таблица с подробным описанием различных изоляционных материалов и соответствующего R-значения.

• Полиизоцианурат: значение R 7,2
• Полиуретан: значение R 6,25
• Экструдированный полистирол: значение R 5
• Пенополистирол: значение R 4
• Жесткое стекловолокно: значение R 4
• Стекловолокно / минеральная вата Батт: 3,14-4,3 R-значение
• Выдувание из целлюлозы: 3,3-3,7
• Выдувание из стекловолокна: от 1,05 до 3,7 R-значение

Как уменьшить потери тепла

• Изоляция: Изолируйте стены и крыша хорошо.
• Дымоходы: Съемный баллон для дымохода может предотвратить выход избыточного тепла, когда у вас нет огня. Если вы никогда не используете дымоход, закройте его крышкой.
• Окна: Оберните окна герметичными лентами для предотвращения выхода тепла через тонкие зазоры. Новые окна могут очень помочь.
• Двери: Герметизирующие ленты также хороши вокруг дверных коробок внутри и снаружи.
• Радиаторы: Если у вас есть точки холода на радиаторах, удалите из них воздух, чтобы освободить воздух и оптимизировать систему отопления.Кроме того, разместите полку прямо над радиаторами, чтобы тепло попадало в комнату.
• Шторы: Прочные шторы хорошо удерживают тепло в помещении.

Биография автора: Ральф Хьюз – дизайнер интерьеров, архитектор, строитель и основатель компании Hughes Design and Construction Inc, Inc., расположенной в Арканзасе. Выпускник инженерной школы Университета Арканзаса, Ральф с удовольствием помогает в разработке вашего проекта от концепции до завершения.

Графика предоставлена ​​Senator Windows.

Связано: Экологичные альтернативы увлажнителю | Как работают пеллетные печи | Альтернативные обогреватели

Насколько ниже уровня земли я должен утеплять внешний вид своего дома? Какой материал мне использовать?

Изоляция стен ниже уровня земли – относительно новая практика, мотивированная более высокими стандартами энергоэффективности жилых домов. Утеплитель может быть установлен внутри или снаружи стен подвала или даже с обеих сторон.

• Внутренняя изоляция не обязательно должна быть водонепроницаемой, если стены герметизированы снаружи
• Наружная изоляция должна быть влагостойкой, даже если она покрыта водонепроницаемой мембраной. Преимущество внешней изоляции состоит в том, что она помогает предотвратить конденсацию влаги из влажного внутреннего воздуха на внутренней поверхности стен. (Влага может вызвать появление плесени или повреждение внутренней изоляции и отделки.)

Если это новая конструкция , возьмите внешнюю изоляцию до основания . Для ремонта опустите его минимум на два фута до точки ниже линии замерзания. (Вы можете, конечно, пойти глубже, но это увеличит стоимость раскопок и материалов.)

Для внешней изоляции следует использовать жесткую пенопластовую плиту из экструдированного или пенополистирола, предназначенную для земляных работ . Owens Corning Foamular (150 или 250) является примером этого типа продукта.

• Значение R должно быть не менее R-10 *, что достигается при использовании картона толщиной 2 дюйма и, как правило, подходит для любого климата.
• Рекомендуется минимальная прочность на сжатие 15 фунтов на квадратный дюйм, чтобы предотвратить раздавливание изоляции под засыпкой и давлением грунта.
• Рекомендуется отдельная гидроизоляционная мембрана, и вы обычно получаете лучшую гарантию (20 лет), если мембрана покрывает внешнюю поверхность теплоизоляции плиты – проконсультируйтесь со своим подрядчиком.

Как отмечалось выше, вы можете разместить изоляцию внутри стены подвала в качестве дополнения или альтернативы внешней изоляции .Нам нравится иметь снаружи как минимум 1,5 дюйма жесткой изоляции, чтобы уменьшить угрозу плесени. Мы используем дополнительную изоляцию внутри (до общей стоимости R-25) для исключительной энергоэффективности и повышения теплового комфорта. Внутренняя изоляция может быть ватной или пенопластовой изоляцией, нанесенной на полость готовой стены.

* R-10 требуется Международным жилищным кодексом 2006 года для непрерывной изоляции подвальных стен. Однако это относится только к кондиционированным подвалам и подвалам.

Если подвал или подвальное помещение не кондиционировано, то пол или стена, отделяющая его от кондиционируемых помещений, должны быть изолированы, как правило, до R-13 (3,5 дюйма из стекловолокна).

Дополнительная информация :

Прочтите вопросы и ответы Джона Мессершмидта «Мы строим новый дом. Следует ли изолировать обе стороны фундамента?»

Герметизация и изоляция существующих наружных стен – Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания – предоставить относящуюся к кодексу информацию о герметизации и изоляции существующих стен в существующих жилых зданиях, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу.Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как проводить обзоры планов и полевые проверки, может предоставить должностным лицам юрисдикции информацию для принятия. Предоставление той же информации строителям, подрядчикам, проектировщикам и другим лицам, как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

С точки зрения модельного кода, может потребоваться подача строительной документации, разрешения, проверка плана и полевой осмотр в зависимости от конкретных деталей ремонта внешних стен существующего дома.Для герметизации и изоляции существующих наружных стен во время ремонта можно использовать несколько различных подходов. Например, изоляция может быть установлена ​​путем заполнения полостей стены изоляцией из распыляемой пены с внешней / внешней стороны стены, при этом сохраняя неповрежденными стенную обшивку, обшивку дома и облицовку. Изоляция может быть установлена ​​изнутри, где ремонт обнажил внутреннюю стену до элементов каркаса (снятие гипсокартона и / или обшивки). В следующем разделе «Обзор плана» представлены разделы кода для изменений, за которыми следуют подробности проверки изменений в разделе «Полевая проверка» относительно герметизации и изоляции существующих наружных стен.Обратитесь к разделу «Техническая проверка / Ресурсные материалы» этого краткого описания, чтобы получить информацию о технической проверке различных методов изоляции внешних стен, передовых методах и руководящих принципах по методам обеспечения герметичности и изоляции внешних стен.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, сопровождаемые подробностями, которые будут полезны при рассмотрении плана относительно положений, связанных с герметизацией и изоляцией существующих наружных стен.

В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) / Международным жилищным кодексом (IRC) 2015, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов , должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно изучить или вызвать для изучения строительные документы на соответствие кодексу.

Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробную информацию о ремонте наружных стен, изоляционных и герметизирующих материалах, установке и методах строительства.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
  • Детали, связанные с ремонтом внешней стены (стен) (например, повреждение водой / влагой, водоотводящий слой и дренаж)
  • Изоляционный материал (и) и их коэффициент сопротивления R со стеной (ями) и любыми проемами в стенах
  • Подробная информация, показывающая, как изоляция должна быть установлена ​​на существующей стене (стенах) или внутри и / или снаружи существующей стены (стен) и / или полости стойки
  • Детали воздушного уплотнения.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Изменения – Общие. Изменения существующего здания или части здания должны соответствовать Разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания не должны соответствовать требованиям.
  • R503.1 / N1109.1 Общие. Перестройка любого здания или сооружения должна соответствовать требованиям правил для нового строительства.Изменения не должны отрицательно влиять на соответствие здания или сооружения положениям настоящего Кодекса; то есть соответствие нормам должно быть таким же, какое существовало для здания или сооружения до внесения изменений. Изменения не должны создавать небезопасные или опасные условия или перегрузить существующие системы здания. Изменения должны быть такими, чтобы измененное здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.
  • R503.2 / N1103.2 Изменение кондиционирования помещений. Любое некондиционируемое пространство или пространство с низким энергопотреблением, преобразованное в кондиционированное, должно быть приведено в полное соответствие с этим кодексом. (Это означает, что не только измененная сборка должна быть приведена в соответствие, но и все пространство или здание должны быть приведены в соответствие.)
  • R503.1.1 / N1109.1.1 Конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью реконструкции, должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (таблица изоляции и окон) или R402.1.4 / N1102.1.4 (альтернатива U-фактора), а также разделы от R402.2.1 / N1102.2.1 до R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4.
    • Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:
      • Существующие полости в стенах, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
      • Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена.
• 2012 IECC / IRC, Раздел R101.4.3 / N1101.3 и 2009 IECC / IRC, Раздел 101.4.3 / N1101.4.3 Изменения – Общие. Изменения существующего здания или части здания должны соответствовать положениям кодекса, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя, чтобы неизменная часть (части) существующего здания соответствовала этому кодексу.
  • Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:
    • Существующие полости в стенах, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
    • Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена.
• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания [1] должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в Главе 3 Кодекса, и конструкциях здания, связанных с наружной стеной (стенами), которые считается частью тепловой оболочки здания .
• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (В 2015 г. добавлен новый язык IECC / IRC: «Если изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в Таблице R402.1.2 / N1102.1.2, значение R, указанное производителем для изолированного сайдинга, должно быть уменьшено на R-0,6 »)

Выдержка из Таблицы требований к изоляции и оконным проемам по компонентам :

2015 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски изменились с 2012 по 2015 IECC / IRC)

Климатическая зона	1	2	3	4 Кроме морского	5 и морской 4	6	7, 8
Деревянный каркас стены R-значение	13	13	20 или 13 + 5 a	20 или 13 + 5 a	20 или 13 + 5 a	20 + 5 или 13 + 10 a	20 + 5 или 13 + 10 a
a 2015 IECC / IRC сноска: Первое значение – изоляция полости, второе значение – непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-5. a 2012 IECC / IRC сноска: Первое значение – изоляция полости, второе – сплошная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если структурная оболочка покрывает <= 40% наружной поверхности, значение R непрерывной изоляции должно быть уменьшено не более чем на R-3 в тех местах, где используется структурная оболочка для поддержания постоянной общей толщины оболочки.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Узел с коэффициентом U, равным или меньшим, чем указанный в таблицах эквивалентных коэффициентов U, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблицах требований к изоляции и оконным проемам по компонентам IECC / IRC.

  Выдержка из Таблицы эквивалентного коэффициента U :

  2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4

Климатическая зона	1	2	3	4 Кроме морского	5 и морской 4	6	7, 8
Деревянный каркас стены U-фактор	0,084	0,084	0,060	0,060	0,060	0,045	0,045

2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3

Климатическая зона	1	2	3	4 Кроме морского	5 и морской 4	6	7, 8
Деревянный каркас стены U-фактор	0,083	0,083	0,057	0,057	0,057	0,048	0,048

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и фенестрации по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1 следует:

Климатическая зона	1	2	3	4	5	6	7-8
Деревянный каркас стены R-значение	R-13	R-13	R-13	R-13	R-20 или 13 + 5 a	R-20 или 13 + 5 a	R-21
a «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.Если структурная оболочка покрывает <= 25% внешней поверхности, изоляционная оболочка не требуется, если используется структурная оболочка. Если структурная оболочка покрывает> 25% наружной поверхности, структурную оболочку следует дополнить изолированной оболочкой не менее R-2.

Уплотнение воздуха / контроль утечки воздуха

• 2015 IECC / IRC, R402.4./N1102.4 Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства. Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, которые применимы для изоляции и герметизации наружных стен.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания .Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие.
• 2015 IRC / IECC, таблица установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1
  • Сплошная воздушная преграда. [2] Подтвердите, что в строительной документации указывается непрерывный воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией внешней стены (стен). Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать.Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве уплотнительного материала.
  • Стены. Полости в углах и верхних частях стен каркаса следует изолировать, полностью заполнив полость материалом, имеющим термическое сопротивление не менее R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна находиться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
  • Балки обода. Ободные балки должны включать воздушный барьер и быть изолированными.
• 2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и утепления стен.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
    • Воздушный барьер и тепловой барьер. В ограждающей конструкции (стене) здания следует установить сплошную воздушную заслонку. Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве герметизирующего средства.
    • Стены. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть герметизирован. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна устанавливаться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
    • Ободные балки – Язык аналогичен стандарту IECC / IRC 2015 года.
• 2009 IECC / IRC, 402.4.1 / N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
  • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
    • Все стыки, швы и проникновения
    • Соединение балок обода
    • Другие источники проникновения.

Контроль влажности

• 2015/2012 IRC, раздел R702.7 Замедлители парообразования. Замедлители парообразования класса I или II требуются на внутренней стороне стен каркаса в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морской 4.
  • Замедлители парообразования класса III разрешены, если выполняется одно из условий согласно Таблице замедлителей парообразования класса III R702.7.1

---

[1] Термин «тепловая оболочка здания » определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые охватывают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

[2] Термин «непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

---

Полевая инспекция

Согласно 2015 IECC, раздел R104, инспекции , строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для целей осмотра до утверждения (в некоторых случаях осмотр может быть затруднен, особенно если изоляция просверливается и заполняется на существующей внешней стороне стен).Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновые проверки сантехники, механические черновые проверки и окончательную проверку.

Согласно IRC 2015 IRC, Раздел R109, Инспекции , для строительства на месте должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может провести или инициировать проведение любых необходимых проверок. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по изоляции и герметизации существующих наружных стен, где для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Чтобы подтвердить соответствие нормам, типичным типом проверки, выполняемой для нового строительства, будет каркас и грубая заделка. Однако, поскольку в этом документе рассматриваются существующие наружные стены жилых домов, в которых уже существует каркас, проверка каркаса будет включать обеспечение герметичности стен (-ов), у которых есть какие-либо источники утечки воздуха (внешние или внутренние), и приемлемость существующего каркаса (например.g., если несущая способность не нарушена).

• Стыки, швы, отверстия и отверстия заделаны конопатками, прокладками, герметизированы от атмосферных воздействий или иным образом.
• Убедитесь, что внешний вид изоляции внутренней / внешней стены, в зависимости от ситуации, в поле соответствует тому, что указано в утвержденной строительной документации.
• Если в документации использовалось подходящее значение R или U-фактора для соответствия, убедитесь, что установленная изоляция соответствует минимальному R-значению или максимальному коэффициенту U, требуемому для типа сборки и климатической зоны в соответствии с утвержденной строительной документацией.
• Убедитесь, что непрерывный воздушный барьер установлен правильно. Убедитесь, что изоляция для каркасных стен установлена ​​в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
• Если применимо, подтвердите, что замедлитель парообразования установлен в соответствии с утвержденной конструкторской документацией.

Технические подтверждения

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

• 2015 IECC – Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для оболочки здания (определено как граница, отделяющая нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  
• 2015 IRC – Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные нормы для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома.Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  
• 2012 IECC – Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  
• 2012 IRC – Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные нормы двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  
• 2009 IECC – Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г.
  Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  
• 2009 IRC – Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (и): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г.
  Этот кодекс для жилых домов устанавливает минимальные нормы для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.

Соответствующие руководства Building America Solution Center

Какой сайдинг лучше всего подходит для повышения энергоэффективности?

В стремлении снизить общие расходы домохозяйств энергоэффективность является серьезной проблемой для домовладельцев.Есть несколько причин, по которым ваш дом должен быть максимально энергоэффективным. Во-первых, расходы на поддержание прохлады в доме летом и тепла зимой могут быть высокими, а это означает, что важно сознательное усилие по использованию энергоэффективных материалов. Во-вторых, многие домовладельцы в наши дни заботятся об окружающей среде, поэтому они обращаются к экологии. дружественные продукты, которые помогают уменьшить воздействие их дома на окружающую среду.

Цель этой статьи – дать домовладельцам представление об энергоэффективности различных материалов сайдинга, чтобы вы могли выбрать подходящий для своего дома.

Деревянный сайдинг

Сайдинг из кедра – один из самых популярных вариантов сайдинга, и не только из-за его превосходной энергоэффективности. Сайдинг из кедра имеет привлекательный внешний вид, лучшую защиту от непогоды, он чрезвычайно прочен и устойчив к погодным условиям. Древесина кедра также очень экологична, поскольку она биоразлагаема и требует минимальной обработки и обработки. Это также отличный изолятор, так как он предотвращает потерю теплого воздуха зимой и сохраняет прохладу летом.Он также защищает структуру вашего дома от чрезмерного тепла, воды и сухости.

Преимущества

• Отличный изолятор
• Экологичный
• Привлекательная отделка
• Легко заменяется
• Прочный и устойчивый к суровой погоде

Недостатки

• Может быть дорого
• Требует регулярного ухода (окрашивание / перекраска)
• Термиты могут стать большой проблемой, если не ухаживать за древесиной

Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент изготавливается из древесных волокон, смешанных с песком и цементом.Этот сайдинг толще другого сайдинга и способен противостоять экстремальным погодным условиям, таким как сильный ветер и град. Он также не требует обновления так часто, как деревянный сайдинг, так как краска держится дольше с момента укладки. Если вам нужно что-то прочное и долговечное, фиброцемент имеет хорошую репутацию благодаря своему качеству.

Преимущества

• Не восприимчив к термитам
• Водонепроницаемость
• негорючий
• Множество вариантов текстуры и цвета

Недостатки

• Установка может быть более сложной, так как материал очень тяжелый
• Дороже других видов сайдинга

Виниловый сайдинг

Для жителей Мэриленда и Вирджинии виниловый сайдинг будет самым популярным выбором.Виниловый сайдинг известен своей способностью противостоять суровым элементам и может идеально имитировать внешний вид многих видов облицовки, включая камень, дерево и шифер, за небольшую часть стоимости. Виниловый сайдинг также является отличным выбором, если вы хотите повысить энергоэффективность своего дома, поскольку его можно сочетать с изолированным сайдингом, который представляет собой пену, которая добавляет еще один слой изоляции в ваш дом. Подробнее об утепленном сайдинге ниже.

Преимущества

• Прочный и устойчивый к суровой погоде
• Широко доступный
• Рентабельность
• Экологичный

Недостатки

• Невозможно покрасить после установки
• Ремонт требует замены целых секций
• Выбор стиля / цвета не такой обширный, как у других видов сайдинга

Если вы хотите действительно увеличить экономию энергии, подумайте о изолированном сайдинге.

Что такое утепленный сайдинг?

Изолированный сайдинг – это особый материал, который сочетает в себе преимущества внешнего сайдинга с добавлением дополнительного слоя на тыльную сторону материала. Обычно изоляция добавляется к виниловому сайдингу, а не к другим типам сайдинга. Существует много типов изоляции, но наиболее распространенным вариантом является изоляция, в которой под внешним материалом используется пенопласт.

Преимущества утепленного сайдинга

Вам может быть интересно, в чем преимущество дополнительного утепленного сайдинга, учитывая, что большинство стен вашего дома уже утеплены.На самом деле любой тип изоляции создает «одеяло» над вашим домом. Чем больше изоляции вы добавляете, тем больше «слоев покрытия» вы добавляете. Это помогает еще больше задерживать воздух внутри вашего дома и сводит к минимуму количество воздуха, попадающего в ваш дом. Это может сделать ваш дом намного более энергоэффективным и существенно повлиять на ваши счета за коммунальные услуги.

Калькулятор изоляции

Как рассчитать R-Value барьера

Вычислить общее R-значение барьера так же просто, как сложить R-значение каждого материала в заданном поперечном сечении.Поскольку значения R материала имеют единицы измерения в ° F · фут² · ч / БТЕ на единицу толщины дюйма, мы сначала должны умножить значение R материала на его толщину, чтобы получить его общее значение R материала. С учетом сказанного, мы можем рассчитать общий или объемный R-Value барьера (с несколькими слоями материалов), используя следующее уравнение:

Общая стоимость R = R₁t₁ + R₂t₂ + R₃t₃ + R₄t₄ + R₅t₅ + ... + Rₙtₙ

Где Rₙ – это R-Value материала в ° F · ft² · час / BTU / дюйм, а tₙ – соответствующая толщина в дюймах .Мы также можем выразить R-значения в метрических единицах или единицах СИ как м² · K / W . Мы можем преобразовать значения R в RSI (значение R в единицах СИ), разделив значение R на производную константу 5,6785917 .

Чтобы лучше понять, как рассчитать общее значение R, давайте рассмотрим образец стены с теми же слоями, что и на изображении ниже:

Этот образец стены включает в себя типичный гипсокартон с изоляцией из стекловолокна толщиной 3 дюйма (значение R: 3,40) между двумя листами цементной плиты 3/4 дюйма (значение R: 0.05). Этот гипсокартон устанавливается с воздушным зазором (R-значение: 1,43) в 1 дюйм до 3-дюймовой бетонной стены (R-значение: 0,08). Стена также имеет внешнюю 2-дюймовую кирпичную облицовку (R-Value: 0,20) с дюймовым слоем гравия (R-Value: 0,60) между ними. Используя приведенную ниже таблицу, мы можем увидеть, каковы R-значения для других материалов, обычно используемых в строительстве:

Материал	R-Value на дюйм толщина	Материал	R-Value на дюйм толщина
Акустическая потолочная плитка	2.90	Изоциануратная пена	7,00
Воздушное пространство	1,43	Ламинированная древесноволокнистая плита	2,38
Бетон с воздухововлекающими добавками	3,90	Мацерированная бумага / целлюлоза	3.57
Плита асбестоцементная	0,25	Мрамор	0,05
Кирпич (90 PCF)	0,20	Мрамор	0,09
Ковровое покрытие и волокнистая подушка	2.10	Минеральная / минеральная вата (сыпучий наполнитель)	3,20
Кедровые бревна	1,33	Минеральная / минеральная вата	3,30
Целлюлоза (плотная упаковка)	3,20	ДСП (низкой плотности)	1.41
Целлюлоза (насыпная)	3,50	ДСП (средней плотности)	1,06
Цементная плита	0,05	ДСП	1,10
Цементный раствор	0.20	Фанера	1,25
Плитка керамическая	0,08	Пенополиизоцианурат PIR с фольгой	7,20
CMU (полый)	1,00	Аэрозольная пена из полиизоцианурата PIR	6.50
Кирпич обыкновенный (120 ПКФ)	0,11	Пенополиуритан ПУ (высокая плотность)	6,50
Пробковая доска	3,45	Пенополиуритан (низкая плотность)	3,70
Вспученный перлит (сыпучий наполнитель)	2.63	Литой бетон	0,08
Пенополистирол EPS	4,00	Песок и гравий	0,60
Экструдированный пенополистирол XPS	5,00	Опилки или стружка	2.22
Стекловолокно (плотная упаковка)	4,00	Пиломатериалы хвойных пород (пихта, сосна)	1,25
Стекловолокно (насыпной) 0,7 PCF	2,20	Штукатурка	0,20
Стекловолокно (насыпной) 2.0 PCF	4,00	Пена терполимера мочевины	4,48
Стекловолокно (легкое)	4,00	Вермикулит (насыпная)	2,20
Стекловолокно (стандарт)	3,40	Дерево	1.25
Гранит	0,05	Ватина из древесного волокна	4,00
Гипсокартон	0,90	Деревянная черепица	1,00
Твердая древесина (клен, дуб)	0.91

Учитывая значения R и толщину материалов в нашем примере, теперь мы можем ввести их в наш калькулятор изоляции, который решает общее уравнение R-Value следующим образом:

Общее значение R = (0,05) * (0,75 дюйма) + (3,40) * (3 дюйма) + (0,05) * (0,75 дюйма) + (1,43) * (1 дюйм) + (0,08) * (3 дюйма) ) + (0,60) * (1 дюйм) + (0,20) * (2 дюйма)

Общая R-стоимость = 12,948

Тогда мы можем сказать, что общая R-ценность данных 11.