Крепление утеплителя к стене грибками: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

С использованием металлического стержня прочность дюбеля существенно увеличивается. В приоритете при выборе изделия, защищённые от коррозии специальным покрытием. В противном случае на стенах могут со временем образовываться пятна, срок службы будет существенно сокращён.

Несущая нагрузка для изделий с металлическим стержнем составляет до 750 кг, что позволяет практически без ограничений использовать облицовочные материалы. Недостатком такого выбора становится образование мостиков холода, которые неизбежно снижают общую эффективность теплоизоляции.

Гвозди для грибков

Альтернативой дюбелям со стержнем из металла может послужить изделие с термоголовкой с стальным гвоздём. Ключевое отличие – наличие металлического покрытия на шляпке. Для защиты металла от коррозии, влаги и контакта с другими материалами используется ударопрочный полиамид. В результате удаётся добиться показателей теплопроводности, которые сравнимы по величине с показателями теплоизоляции. Единственный недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Размеры грибков для крепления утеплителя

Выпускаются крепления различной длины. Выбор определяется характеристиками материала основания.

• 120 мм. Рекомендуется к использованию на монолитных основаниях (бетон, полнотелый кирпич).
• 140 мм. Оптимальное решение для рыхлых материалов (стен из шлакоблока, кирпича, газобетонных блоков).
• 160 мм. Крепёж применяется для монтажа на стенах, выполненных из пустотелых материалов.

Диаметр шляпки может составлять 30 мм или 50 мм. Чем он больше, тем надёжнее будет зафиксирован утеплитель на основании.

Сколько грибков нужно на 1 лист пеноплекса

При расчёте количества дюбелей-грибков для утеплителя принимаются во внимание следующие параметры:

• толщину теплоизоляционного материала;
• толщину слоя клея, штукатурки;
• длину изделия, которая определяется материалом изготовления стен;
• запас, позволяющий компенсировать кривизну стин.

Мнение эксперта

Михаил Головин

Более 10 лет в сфере строительства. Имеет большой опыт в строительстве самых разных объектов с применением практически всех известных материалов.

Для каждого из листов пеноплекса, как правило, требуется 5 – 6 креплений. 4 из них забиваются по углам (рекомендуется отступ от краёв 5 – 10 см). По центру забивают 1 – 2 дюбеля. В некоторых случаях принимается решение о том, чтобы фиксировать плиты одна шляпка способна удерживать до 3 штук. Они располагаются на стыках.

Крепление грибками: несколько по стыкам, один или два в центр. Стыки потом можно пропенить

При минимальных показателях нагрузки на отрыв и незначительном весе облицовочного материала возможно использование 1 крепежа, расположенного по центру для каждого из листов. Так могут использоваться грибки для крепления утеплителя к деревянной стене при использовании декоративной штукатурки в качестве декоративного покрытия фасада.

При креплении поверхность размечается в местах расположения стержней. После этого делаются отверстия диаметром 10 мм, которые по своей глубине превышают размер дюбеля на 5 – 10 мм. Гильза размещается вручную, затем вставляется сердечник и забивается до упора.

Для защиты шляпки фиксируется специальная крышка. Если принято решение об использовании расширительных шайб, которые увеличивают площадь контакта, они устанавливаются на гильзу до того, как будет забиваться сердечник.

Грамотно выбранное крепление – одно из основных условий качественного монтажа. Грибки для крепления пеноплекса – изделия, которые на практике доказали свою эффективность, способность выдерживать длительную эксплуатацию, сохраняя свои технические характеристики. Они отвечают всем требованиям надёжности и безопасности, поэтому активно используются для теплоизоляции зданий любого назначения.

Видео: как крепить пеноплекс к стене грибками

Статью прочитали: 388

Грибки для крепления утеплителя – рациональное крепежное приспособление с гарантией надежности и практичности

Утепление конструктивных элементов дома будет тем эффективнее, чем надежнее будет произведено крепление утеплительных материалов. Причем в роли крепежной фурнитуры желательно использовать такие модели, которые могли бы обеспечивать не только надежность крепежа, но и долговечность своего существования. А так как в практике утеплительных работ применяются различные категории утеплителей, то к крепежным элементам выдвигаются и требования по их универсальности.

Важный элемент при теплоизоляции стен – грибок для крепления утеплителя

Именно такой формулировке и характеристикам соответствуют крепежные детали для утеплителей, получившие название «грибки».

Они в чем-то напоминают привычные дюбеля для использования под шурупы при креплении карнизов, полок и прочих изделий. Разница в конструктивных особенностях проявляется в том, что шляпка такого грибка имеет непропорционально большой диаметр.

Производится такой тип крепежа из специального сырья, сочетающего в себе одновременно и гибкую пластичность и структурную прочность.

Наиболее оптимальным материалом для производства этих крепежных элементов является полиэтиленовое сырье, обработанное под действием низкого давления. В качестве альтернативного сырья может использоваться оцинкованная сталь определенных марок или стеклонаполненный полиамид.

• Прочные свойства грибка позволяют надежно удерживать любой утеплитель, не зависимо от характеристики применения и вида утеплителя – рулонные материалы или плиты
• В то же время их пластичность способствует снижению теплопотерь, нивелируя последствия расширения материала при температурных перепадах
• Продуманная технологическая структура позволяет длительное время удерживать значительные нагрузки

Прочие преимущества и конструкция грибка

Кроме этих достоинств этот тип крепежных деталей для утеплителей способен противостоять коррозии и быть комфортным в процессе монтажа утеплительного материала. Такие крепления не подвержены термическим воздействиям и пожару по причине невозможности возгорания материала.

Применение дюбелей в форме грибков распространяется на утеплители с различной технологией утепления, разной плотностью и структурой.

Более того, в этих несложных по конструкции элементах заложен неплохой потенциал, позволяющий производить крепление утеплителей на поверхностях из разных материалов – древесине, пластике, камне, кирпиче и бетоне.

Устройство этой детали крепежа достаточно простое и состоит из трех компонентов:

• Шляпка широкого диаметра
• Прочный сердечник
• Гильза

Место соединения шляпки с гильзой может иметь различную переходную конфигурацию или непосредственный прямой стык.

Разновидности грибков для крепления утеплителя

Хотя конструкция крепежного грибка достаточно проста, все же есть классификация этих деталей. Они различаются по типу материала, из которого изготовлены, о чем уже упоминалось выше. А также они различаются по способу крепления:

• Грибковые дюбеля с сердечником
• Крепежные грибки с резьбой, которые можно вбить в материал утеплителя или стену

Отличия могут касаться и разновидности материала. Крепежные детали для утеплителей из пластика могут изготавливаться из полипропилена или на основе нейлона.

Более экономный вариант и весьма удобный в монтаже – утеплитель для стен пеноплекс, узнайте в этой статье больше о его технических характеристиках, плюсах и минусах. Отлично подходит для утепления балконов и лоджий.

Расчет длины грибка

Качество крепления будет зависеть в полной мере от корректной длины грибка. Расчет этой величины делать совершенно несложно, но даже если нет желания производить подсчеты по формуле, можно направиться более простым путем.

К толщине укрепляемого утеплителя можно прибавить 5 см, рассчитанные на глубину входа в утепляемую поверхность. Еще 1 см можно добавить из расчета на толщину дополнительных изоляторов и покрытий.

Более корректный расчет можно провести по формуле:

S=X1+X2+X3+X4

Символом S здесь обозначена рациональная подсчитываемая длина грибка. Символы X1, X2, X3, X4 обозначают соответственно толщину слоя утеплителя (X1), толщину слоя штукатурки, гидроизолятора или клеевой основы (X2), глубину входа в утепляемую поверхность(X3), резерв для возможного уклона утепляемой поверхности(X4).

На заметку. При расчете длины грибка необходимо учитывать и дополнительные параметры, например – плотность утепляемой поверхности. Чем она слабее, тем короче можно использовать дюбели.

Принцип действия крепления утеплителя

Главную роль в обеспечении функциональной практичности этого вида крепежных элементов для утеплителей играет физический принцип, основанный на силе трения. Благодаря ей обратное движение грибка уже просто невозможно. В процессе его установки диаметр гильзы расширяется и назад выйти уже не может.

Кроме этого качеству крепления способствует и наличие распорных деталей на корпусе грибка. Обычно они выглядят как небольшие выступы на теле гильзы, обращенные в сторону шляпки. Они свободно входят в любую подготовленную поверхность, но их острые края, направленные в обратную сторону не дают им возможности выходить обратно.

Удержанию утеплителя способствуют и специальные отверстия на шляпке грибка, которые плотно фиксируют утеплитель, буквально вдавливаясь в него.

Такое простое устройство крепежной детали в виде грибка, тем не менее, способно обеспечить многолетнюю надежную эксплуатации укрепленного этим средством утеплителя.А облегчение монтажа и приемлемая цена на грибки для крепления утеплителя сделали их весьма популярными.

Видео-инструкция крепления пенопласта грибком

Пенопласт относится к весьма толстому утеплителю, крепление которого может быть надежным только с использованием специального дюбеля-зонт. Пример крепления пенопласта как утеплителя можете увидеть в видео-ролике.

как произвести монтаж на дюбели или грибки, можно ли закрепить на железную рейку теплоизоляцию в рулонах

Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом — теплым и тихим.

1. 4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора
2. Крепление утеплителя к стене: особенности
3. Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене
4. Минеральная или каменная вата
5. Пеноплекс
6. Пенополиуретан
7. Способы крепления
8. Дюбелями к бетонной стене
9. Грибками к кирпичной стене
10. Другие способы крепления
11. От чего зависит результат
12. Полезное видео

4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

Крепление утеплителя к стене: особенности

Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

1. Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
2. Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое — надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе — устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

• сухая смесь;
• клей-пена.

Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

Минеральная или каменная вата

Для укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

Пеноплекс

Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

Пенополиуретан

Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

• распыление с помощью оборудования;
• заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

Способы крепления

Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

• Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
• Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
• Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
• Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
• А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

Дюбелями к бетонной стене

Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

Подготовительный процесс окончен.

Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

Грибками к кирпичной стене

Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
2. Обработка поверхности грунтовкой.
3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

Другие способы крепления

Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
2. Внизу стены установить контрольную планку.
3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
4. В полученные ниши укладывают вату.
5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

От чего зависит результат

Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

1. Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
2. Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
3. Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
4. Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

Полезное видео

Какие существуют способы утепления стен

Утепление стен под сайдингом FINEBER можно решить как минимум пятью способами.

Вариант первый: бюджетный.

Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй: межкаркасное утепление.

Утеплитель – жесткую минераловатную плиту или жесткие пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2-5 см. Толщина утеплителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляется к стене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

При утеплении по второму варианту лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный – непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности.

Вариант третий: утепление по перекрестному каркасу.

Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием – каркас под горизонтальный сайдинг тоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем, как и во втором варианте, то есть, крепим его на клею и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя, таким образом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй – более плотную.

Вариант четвертый.

На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На стену в один или два слоя крепится утеплитель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят к стене и клеем, и грибками. После установки утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Варианты утепления стен:

а – рулонным утеплителем;

б – межкаркасное в один слой;

в – то же, в два слоя;

1 – обрешетка;

2 – рулонный утеплитель; 3- вертикальный каркас;

4 – плитный утеплитель;

5 – грибок;

6 – горизонтальный каркас;

7 – коротыши.

Вариант пятый: прогрессивный.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов, напылением полиуретановой пены.

Метод по строительным меркам молодой – это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух, трех десятков лет – и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются. Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана.

Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель. Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза, – она скоро появится.

Однако нужно предостеречь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое и утеплитель со временем может отвалиться. 

Как крепить пеноплекс к бетону: методы и материалы

Один из распространенных утеплителей — пеноплекс, представляющий собой плиты плотностью 25-45 кг/м³ толщиной 20-100 мм площадью 120х60 см. Материал водо- и морозостойкий, не гниет, долговечный и экологически безопасный. Крепится пеноплекс к бетону на стене разными методами с использованием многих клеевых составов и метизов.

Способы монтажа

Выбираются с учетом места установки плиты (с наружной или внутренней стороны здания), степени загруженности теплоизолятора, качества поверхности монолита. Если предполагается впоследствии оштукатурить слой теплоизоляции, потребуется одновременное применение двух методов фиксации.

Есть 3 способа закрепить утеплитель на бетонной стене:

1. Клеевым составом.

   
   Нужно правильно подобрать вяжущее вещество. Применяют цементные сухие смеси, битумные и полимерные мастики, жидкие составы, полиуретановый клей — он хорошо прикрепляет не только пеноплекс, но и пенопласт.

2. Метизами.

   
   Дюбели с широкими шляпками применяют при наружной теплоизоляции стен. Процесс трудоемкий, плита прибивается по углам и в центре.

3. Комбинированным способом.

   
   Совмещаются предыдущие методы, благодаря чему повышается качество и надежность крепежа. Клей изолирует поверхности от внешней среды, а метизы принимают на себя нагрузку от воздействий на плиты.

   Инструменты для крепления пеноплекса

У каждого из способов есть сильные и слабые стороны, но общим этапом для их применения является подготовка укрываемой поверхности. Стена очищается от грязи, шелушений, места появления плесени ликвидируются металлической щеткой и обрабатываются антисептиком — медным купоросом. Неровности и трещины заделываются шпатлевкой, покрываются грунтовкой.

Монтаж начинается с закрепления дюбелями горизонтальной стартовой планки в качестве опоры для плит нижнего ряда. Деревянный брусок или перфорированный уголок выбирается по толщине укладываемого пеноплекса. При любом из способов укладку утеплителя производят от пола снизу вверх со смещением стыковочного шва в каждом ряду и оставлением компенсационных зазоров между плитами на температурные колебания.

Поверхности пеноплекса гладкие. Чтобы утеплитель лучше клеился, контактную сторону прокатывают игольчатым валиком или царапают по ней ножовкой. Завершается монтаж нанесением на утепление защитного или декорирующего слоя.

Материалы для крепления пеноплекса к стене

Кроме утеплителя, клеевых составов и дюбелей, для установки плит потребуется монтажная пена для заполнения стыков, армирующая сетка, которую стелют для покрытия утеплителя, а также скотч фольгированный для изоляции швов.

Из инструмента понадобятся пистолет для клея, перфоратор для пробивки отверстий при монтаже на дюбеля, нож, дрель, емкости для приготовления раствора, шпатель, а для контроля перпендикулярности швов нужны строительный уровень и отвес.

В список крепежных материалов включены часто используемые клеевые составы и метизы.

Сухие смеси на минеральной основе

Основное вяжущее вещество — портландцемент.

Последовательность монтажных работ:

• добавить воду в порошок, засыпанный в емкость, и замесить с помощью насадки на дрель раствор, избегая образования воздушных пузырьков;
• подождать 2 часа, чтобы жидкость полностью поглотилась смесью, повторить перемешивание;
• нанести зубчатым шпателем готовый раствор на плиту, отступая от кромок на 2 см;
• установить утеплитель на предназначенное ему место и удерживать 1-2 минуты.

Усиления крепежа дюбелями при таком способе не требуется. В течение полутора часов положение плиты можно корректировать. Ограничением применения является температура окружающего воздуха: она не должна быть отрицательной.

Клеевые составы на полиуретановой основе

Применяются для крепления утеплителя снаружи и внутри здания, составы используются в условиях температур в пределах -6…+30ºС. Схватываются при небольших морозах и в условиях повышенной влажности за время, не превышающее 30 секунд, полностью затвердевают за 15-30 минут. Полиуретановые клеи выпускаются в виде вязкой жидкости, готовой к использованию.

Технология применения:

• наносится клей-пена монтажным пистолетом прямыми или волнистыми линиями по периметру плиты и вдоль длинной стороны по середине пеноплекса;
• прижимается утеплитель к бетонному основанию на 30-40 секунд;
• продолжается работа по монтажу после того, как уложат плиту, через 2 часа: это установка дюбелей и покраска или оштукатуривание лицевой стороны конструкции.

Полиуретановым клеем пользуются профессиональные строители для выполнения больших объемов по утеплению зданий. Цена составов достаточно высока.

Необходимость использования монтажного пистолета — еще один недостаток.

Жидкие гвозди

Клей применяется для ровной поверхности бетонной стены. Его преимущество заключается в отсутствии необходимости покрывать всю площадь плиты.

Выпускается в тубах, наносится с помощью пистолета в следующем порядке:

• выдавливаются точечные порции по периметру пеноплекса и в центре;
• плита прикладывается к стене, затем отрывается и выдерживается 10 минут, пока клей подсыхает;
• окончательно закрепляется утеплитель на стене придавливанием и удерживанием в течение 40-60 секунд.

В состав жидких гвоздей входят токсические вещества. Это вызывает необходимость использовать перчатки, а при работе в помещении — обеспечить эффективное проветривание. Другой недостаток — дороговизна материала. Его применение оправдано в труднодоступных местах и при небольших площадях утепления.

Битумная мастика

Традиционное применение битума в строительстве — гидроизоляция подземной части фундаментов. На его основе изготавливают мастики для приклеивания пеноплекса к бетонным стенам, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Другой положительный момент — устойчивость к воздействию низких температур. При работе с битумной мастикой в прохладную погоду клей нужно подогревать до +18…+20°С.

Монтаж пеноплексовых листов осуществляется после подготовки бетонной поверхности:

• очищенная стена грунтуется;
• мастика наносится тонким слоем на плиты утеплителя шпателем, иной вариант для фундамента — густо обмазывать стену кистью-макловицей;
• пеноплекс прижимается к бетонной поверхности на время до 1 минуты.

Подземная часть конструкции засыпается грунтом. Дюбели здесь не устанавливаются. Стыки между плитами заполняются мастикой.

Недостатком битумного клея является воспламеняемость при высокой температуре, токсичность. Если монтаж утеплителя ведется в помещении, должен быть обеспечен воздухообмен и приняты меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Продается мастика в ведрах уже готовой к применению. Фундаменты и цоколи зданий — объекты для утепления и гидроизоляции с помощью битума.

Тарельчатые дюбеля

В целях повышения прочности клеевого присоединения плит к бетону утеплитель закрепляют дополнительно дюбелями с широкой шляпкой — грибками или зонтиками. Метиз имеет ряд преимуществ: применение шайбы позволяет увеличить радиус охвата поверхности с 30 до 50 мм, анкерная конструкция полиамидного стержня выдерживает нагрузку при выдергивании 100-150 кг, не поддается коррозии и гниению.

Порядок усиления крепежа утеплительного слоя на фасаде здания:

1. Размечаются точки для сверления отверстий. Диаметр бура для бетонной стены — 10 мм. Глубина принимается из расчета: длина гильзы дюбеля + 1-1,5 см. Для смежных листов достаточно одного шпура, пробуренного в соединительном шве.
2. Пробиваются перфоратором или ударной дрелью гнезда под зонтики сквозь пеноплекс в соответствии с разметкой. Буровой шлам выдувают сжатым воздухом. Анкер должен свободно входить в отверстие.
3. Устанавливаются дюбели: шляпка придавливается в плиту молотком, чтобы не выступала за пределы плоскости утеплителя. В зонтик вводят стержень и забивают.

Заглубление шпура в бетон — ≥45 мм. Длина дюбеля при толщине утеплителя 5 см составит 95 мм. До начала монтажа наклеенные плиты должны выстояться не меньше 3 дней. После окончания монтажных работ поверхность стены подготавливают к финишной отделке: вмятины и пустоты заполняют клеевым составом при помощи шпателя.

Дюбели для утеплителя: виды, особенности применения

Прочие преимущества и конструкция грибка

Кроме этих достоинств этот тип крепежных деталей для утеплителей способен противостоять коррозии и быть комфортным в процессе монтажа утеплительного материала. Такие крепления не подвержены термическим воздействиям и пожару по причине невозможности возгорания материала.

Применение дюбелей в форме грибков распространяется на утеплители с различной технологией утепления, разной плотностью и структурой.

Более того, в этих несложных по конструкции элементах заложен неплохой потенциал, позволяющий производить крепление утеплителей на поверхностях из разных материалов – древесине, пластике, камне, кирпиче и бетоне.

Устройство этой детали крепежа достаточно простое и состоит из трех компонентов:

• Шляпка широкого диаметра
• Прочный сердечник
• Гильза

Место соединения шляпки с гильзой может иметь различную переходную конфигурацию или непосредственный прямой стык.

Разновидности грибков для крепления утеплителя

Хотя конструкция крепежного грибка достаточно проста, все же есть классификация этих деталей. Они различаются по типу материала, из которого изготовлены, о чем уже упоминалось выше. А также они различаются по способу крепления:

• Грибковые дюбеля с сердечником
• Крепежные грибки с резьбой, которые можно вбить в материал утеплителя или стену

Отличия могут касаться и разновидности материала. Крепежные детали для утеплителей из пластика могут изготавливаться из полипропилена или на основе нейлона.

Современные технологии в области утепления шагнули далеко вперед. Одним из достижений можно считать — пенополиуретановый утеплитель, который не только весьма удобен и легок в монтаже, не требует обрешетки, экономить пространство, но главное отлично держит тепло.

Расчет длины грибка

Качество крепления будет зависеть в полной мере от корректной длины грибка. Расчет этой величины делать совершенно несложно, но даже если нет желания производить подсчеты по формуле, можно направиться более простым путем.

К толщине укрепляемого утеплителя можно прибавить 5 см, рассчитанные на глубину входа в утепляемую поверхность. Еще 1 см можно добавить из расчета на толщину дополнительных изоляторов и покрытий.

Более корректный расчет можно провести по формуле:

S=X1+X2+X3+X4

Символом S здесь обозначена рациональная подсчитываемая длина грибка. Символы X1, X2, X3, X4 обозначают соответственно толщину слоя утеплителя (X1), толщину слоя штукатурки, гидроизолятора или клеевой основы (X2), глубину входа в утепляемую поверхность(X3), резерв для возможного уклона утепляемой поверхности(X4).

Принцип действия крепления утеплителя

Главную роль в обеспечении функциональной практичности этого вида крепежных элементов для утеплителей играет физический принцип, основанный на силе трения. Благодаря ей обратное движение грибка уже просто невозможно. В процессе его установки диаметр гильзы расширяется и назад выйти уже не может.

Кроме этого качеству крепления способствует и наличие распорных деталей на корпусе грибка. Обычно они выглядят как небольшие выступы на теле гильзы, обращенные в сторону шляпки. Они свободно входят в любую подготовленную поверхность, но их острые края, направленные в обратную сторону не дают им возможности выходить обратно.

Удержанию утеплителя способствуют и специальные отверстия на шляпке грибка, которые плотно фиксируют утеплитель, буквально вдавливаясь в него.

Такое простое устройство крепежной детали в виде грибка, тем не менее, способно обеспечить многолетнюю надежную эксплуатации укрепленного этим средством утеплителя.А облегчение монтажа и приемлемая цена на грибки для крепления утеплителя сделали их весьма популярными.

Видео-инструкция крепления пенопласта грибком

Пенопласт относится к весьма толстому утеплителю, крепление которого может быть надежным только с использованием специального дюбеля-зонт. Пример крепления пенопласта как утеплителя можете увидеть в видео-ролике.

Особенности монтажа

Крепеж для плитного утеплителя выполняется в такой последовательности:

• подготовка поверхности;
• нанесение клеящей смеси на утеплитель и фиксация его на стене;
• крепление дюбелями;
• обработка стыков;
• укладка гидроизоляционного слоя;
• финишная отделка.

Для таких работ очень важна подготовка поверхности. Со стен должна быть удалена старая облицовка, произведена очистка и выравнивание. После выполнения этого этапа можно приступать к основным работам.

Для того чтобы укладываемый утеплительный слой не сдвигался в процессе работы, необходимо выполнить основу из металлических профилей. На нее будет производиться установка плит. В качестве раствора должны использоваться предназначенные для этих работ составы.

На утеплитель наносится раствор и равномерно распределяется. Плита устанавливается на стену и плотно прижимается. Следующий этап обеспечивает дополнительное крепление теплоизоляции: приступать к нему можно после того, как раствор приобретет необходимую прочность.

Дополнительное крепление

Производится фиксация в такой последовательности:

• разметка мест установки;
• подготовка отверстий;
• монтаж грибов.

Разметка производится в соответствии со строительными нормами:

• для одноэтажных домов внутри и снаружи дома используется 5 дюбелей. Четыре гриба располагаются по углам и один в центре;
• установка в углах – 6 штук;
• при высоте монтажа от 8 до 20 м, количество бийских дюбелей должно быть равно 7 единицам на 1 м².

В подготовленное отверстие вставляем тарельчатый дюбель так, чтобы головка соприкасалась с утеплителем. Молотком забиваем стальной гвоздь (или пластиковый). После того как выполнен дополнительный крепеж для слоя утеплителя, по всей поверхности укладывается гидроизоляционный слой и выполняется финишная отделка стен.

Расчет количества и длины дюбелей

Этот параметр указывается в документах к метизам, в частности, нагрузка на вырыв. На практике при выборе изделия эти данные не используются.

Параметры тарельчатых дюбелей IZL-T

Важными считаются следующие параметры:

1. Длина – выбирая длину, стоит учесть не только толщину утеплителя и всех прочих имеющихся слоёв (клей, паро- и гидроизоляция, неровности стены), дюбель должен проникать в стену на минимально допустимую величину. Для каждого стройматериала эта величина своя. Параметры пустотелого и ячеистого бетона и кирпича отличаются – они указываются в сертификате, который необходимо изучить.
2. Диаметр тарельчатого элемента должен быть тем больше, чем более рыхлый материал крепится к стене или потолку. Плотный пенопласт вполне можно фиксировать зонтиком с небольшой головкой, тогда как минвата требует самых крупных дисков.
3. Количество зонтиков напрямую зависит от схемы монтажа – часто на одну пластину утеплителя требуется 5 элементов – крепеж выполняется по углам и в центре. Ну если утеплитель крепится на фасаде, то количество грибков рассчитывается исходя из расхода на одну пластину (1 м. кв). Количество дюбелей в одной пластине напрямую зависит не только от размера самой пластины, но и от ветровой нагрузки. Поэтому при монтаже утеплителя на фасад задействуется от 7 до 9 грибков на один квадратный метр, что зависит от высоты здания и розы ветров.

Габариты

Размеры элементов тарельчатых дюбелей варьируются в зависимости от вида, назначения и производителя. В ГОСТах определение дюбель-гвоздь и тарельчатый дюбель отсутствует, поэтому привязываться к государственным стандартам невозможно. Поэтому ниже приведены усредненные размеры с разбивкой по видам крепежа.

Тарельчатый дюбель с пластиковым гвоздем имеет следующие размеры:

• длина пластикового крепежа составляет от 70 до 395 мм;
• диаметр расширительного гвоздя – от 8 до 10 мм;
• диаметр тарельчатого элемента – 60 мм;
• толщина утеплителя для монтажа должна варьироваться от 30 до 170 мм;

Тарельчатый дюбель с металлическим гвоздем обладает следующими размерами:

• длина пластикового крепежа составляет от 90 до 300 мм, что является стандартными параметрами;
• диаметр тарельчатого элемента – 60 мм;
• диаметр металлического расширительно стержня (гвоздя) – от 8 до 10 мм;
• толщина утеплителя может быть от 30 до 210 мм.

Дюбели для теплоизоляции: виды крепежа и особенности выбора

Минус у них только один – образование мостиков холода.

Оптимальным вариантом для крепления плит утеплителя являются тарельчатые грибки с термоголовкой, их рекомендуют приобрести прежде всего при работе с деревянными стенами. Как и у предыдущей разновидности, распорная часть у этих изделий изготавливается из металла, но на конец стержня накручивается головка из полипропилена. Такое исполнение предотвращает образование теплопотерь и позволяет удерживать утеплитель и отделочные слои с большим весом. Эти грибки не боятся коррозии, их единственный минус – высокая цена (зависит от размера, ориентировочно на 30-40 % больше, чем у изделий с металлическим анкером).

Все разновидности объединяет принцип крепления, основанный на силе трения, и невозможность обратного движения грибка благодаря расширению диаметра распорной части по окончанию забивки. Для повышения качества сцепления производители предусматривают дополнительные детали на корпусе: резьбу, острые края и выступы на гильзе, направленные к шляпке. Аналогичные распорки имеются и на тарельчатой части, они слегка врезаются в теплоизоляционный материал.

Установка

Композитный крепежный элемент российского производства прост в установке, устойчив к низким температурам и механическим повреждениям. Как показывает практика, на 1м2 глухой стены требуется 5-6 изделий с шагом 500 мм — как по горизонтали, так и по вертикали.

• производится разметка отверстий под СПД согласно проектным чертежам;
• отверстия в основании высверливаются с помощью перфоратора через утеплитель, причем необходим бур диаметром 10 мм, а размер отверстия должен на 10-15 мм превышать длину гильзы выбранной марки дюбеля;
• полученные отверстия следует очистить от пыли, например, сжатым воздухом;
• собранный дюбель помещается в отверстие и забивается с помощью молотка до тех пор, пока плоскость фиксатора не сравняется с плоскостью теплоизоляционного слоя;
• далее производится финишная отделка либо монтаж навесного фасада.

На сегодняшний день в различных регионах нашей страны, в частности, на Северо-Западе с его прохладным, влажным и ветренным климатом, традиционно отличающимся резкими температурными перепадами, пользуются широким спросом современные фасадные системы теплоизоляции. Их установка производится не только при новом строительстве, но и является значительной частью проектов по ремонту или реконструкции ранее возведенных зданий и сооружений. Одним из наиболее востребованных видов фасадных систем можно назвать вентилируемые фасады — системы с воздушным зазором и внешним слоем, выполняющим декоративную и защитную функцию. Весьма популярны и фасады с системами «мокрого» типа, наружный слой которых выполняется с использованием декоративной штукатурки с сильными защитными свойствами. Мы предлагаем изделие из базальтопластика – забивной фасадный дюбель диаметром 6мм типа «строительный пластиковый дюбель». Это современное, отличное, экономически полностью оправданное решение для надежного, прочного и долговечного крепления теплоизоляционного слоя к практически любому основанию.

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м2 зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м2, нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой

Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания

Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Подготовка

Прежде всего необходимо выполнять подготовительные работы. Из стены не должно ничего выпирать, все острые выступы нужно зашлифовать или срезать болгаркой, трещины и повреждения заделать цементным раствором, все неровности устранить. Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного материала, тогда он ровно ляжет на поверхность. Если какой-то выступ не удается устранить, нужно вырезать часть утеплителя, чтобы компенсировать неровность.

Затем на поверхность пенопласта или минеральной ваты наносят клей и прикладывают к стене. Клеем может выступать монтажная пена. Чтобы первый ряд не опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка, куда листы и будут опираться. Такую планку можно изготовить из металлопрофиля. Применение клея создаст дополнительные замкнутые воздушные пространства.

Используют 2 варианта крепления плит пенопласта к стенам:

• по рядам;
• пирамидально.

Первый способ предусматривает последовательную фиксацию теплоизоляционного материала ряд за рядом. Второй вариант сложнее, но позволяет реже передвигать строительные леса или лестницу. Сначала закрепляют первый ряд, а затем фиксируют утеплитель по углам здания в форме пирамиды. Ее вершина должна располагаться в самом верху.

Листы пенопласта обязательно кладут в шахматном порядке. Это позволяет избежать мостиков холода и создать более ровную лицевую поверхность. Чтобы исключить зазоры, листы плотно прижимают друг к другу.

Все стыки нужно заполнить герметиком или пеной. Иногда из-за перекоса стен листы теплоизоляции ложатся не вровень. В этом случае следует с помощью специальной терки выровнять поверхность. Если в каких-то местах выступает пена, ее срезают.

Преимущества грибковых фиксаторов

Фиксаторы грибковые

При монтаже теплоизоляции используют специальные крепежи с широкими шляпками. Из-за этого их называют грибками или зонтиками. Они хорошо фиксируют хрупкий материал, такой как пенопласт, пенополистирол, минеральную вату и др. С их помощью можно прикрепить всю теплоизоляционную конструкцию к бетону, кирпичу, шлакоблоку и прочим материалам.

Сам дюбель изготавливают из полиэтилена невысокого давления, а клин может быть выполнен из полиамида или металла.

1. Широкая шляпка надежно фиксирует любой утеплитель. С внутренней стороны она шероховата, что создает дополнительную фиксацию. При необходимости можно использовать расширительную шайбу, которая увеличивает диаметр прижатия с 60 до 100 мм.
2. Длинная ножка позволяет выдержать большие несущие нагрузки. Крепление усиливается зоной распорки, которая состоит из трех секций.
3. Пластиковые дюбеля являются заменой устаревших деревянных пробок. Первые не поддаются гниению и образованию плесени, пластмасс не деформируется под воздействием температур, искусственный материал дешевле дерева.
4. Надежное крепление обеспечивает клин, который распирает анкер одновременно во всех направлениях. Это обеспечивает большее сцепление с рабочей поверхностью.

Советы по применению

При выборе тарельчатых дюбелей следует обратить внимание на некоторые нюансы:

если будет происходить монтаж пеноплекса, то выбор следует остановить на разновидностях с шершавой шляпкой;
стоит обратить повышенное внимание на качество антикоррозийной обработки, если существует риск попадания осадков внутрь теплоизоляционной конструкции;
при утеплении высотных зданий следует приобретать самые дорогие модели тарельчатых дюбелей с металлическим распорным гвоздем и пластиковой термоголовкой, которая предохраняет конструкцию от попадания внутрь влаги;

• к предпочтительным эксплуатационным характеристикам, помимо выдерживания общей массы конструкции, собственного веса и размеров, а также следует добавить температурный диапазон эксплуатации;
• в северных широтах при экстремальных погодных условиях нежелательно использовать в монтаже наружного утеплителя тарельчатый дюбель из пластика с пластиковым распорным стержнем. Дело в том, что при экстремально низкой температуре и перепадов влажности существует серьезный риск их растрескивания и в дальнейшем разрушения всей системы термоизоляции. В такой ситуации предпочтение стоит отдать тарельчатому дюбелю с металлическим стержнем и термокрышкой или фасадному тарельчатому дюбелю со стержнем из стеклопластика.

• разметка зоны монтажа утеплителя;
• сверление отверстий сквозь утеплитель;
• установка дюбеля в посадочное отверстие до полного утопления шляпки в утеплитель;
• установка гвоздя для распора и забитее его до необходимого уровня.

• Перед началом работы необходимо подготовить исходную поверхность. Для этого устраняются все впадины и выпуклости до получения ровной поверхности. Затем, утеплитель крепится к рабочей поверхности при помощи специальной клеящей смеси. Если поверхность довольно ровная, то для формовки можно использовать зубчатый шпатель.
• Чтобы первый ряд утеплителя не опускался под массой последующих, в нижней части крепится стартовая планка. На нее будут опираться листы. Затем, после полного высыхания клеящей смеси (примерно 2–3 дня) листы окончательно крепятся тарельчатыми дюбелями. Вначале в ранее намеченных местах при помощи перфоратора проделываются отверстия.

Крайне необходимо, чтобы опорные точки, в которых будет производиться крепеж, находились на стыках листов – так можно будет не допустить появления дополнительных отверстий для нежелательного теплообмена, в то же время по окончании установки не будут загибаться края у плит.
Затем, теплоизоляционный материал прошивают тарельчатым дюбелем до основания шляпки. Расширительный гвоздь забивается таким образом, чтобы шапочка максимально плотно прилегала к термоизоляционному материалу

Важно, чтобы дюбель углубился в основание хотя бы на 1,5 сантиметра.

Затем, все стыки аккуратно нужно законсервировать при помощи термоотражающего металлизированного скотча. Если остаются щели более 0,5 сантиметра, то их можно задуть посредством строительной пены

Но эту процедуру следует выполнять с предельной осторожностью, поскольку некоторые виды пены могут растворить полимерный теплоизолятор.
Тарельчатые дюбели крепятся только один раз. Если допустить ошибку в расчетах и вытащить дюбель из стены, то он разрушится

Чтобы избежать этого, необходимо очень серьезно относится к подготовке посадочного места. Внутри не должно быть трещин, сколов, песка, пыли и прочего мусора. Отверстие сверлится под диаметр выбранного крепежа. Глубина должна быть на 0,5–1 см более чем длинна выбранного элемента.
После крепления теплоизоляционного материала в нем остаются довольно глубокие отверстия, которые необходимо заделать при помощи малярного шпателя.

О том, как правильно крепить теплоизоляцию к стенам с помощью дюбеля, смотрите в следующем видео.

Расчет длины дюбеля и схемы фиксации

Фиксация дюбеля

Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:

• L – конечный результат расчетов;
• H – толщина утеплителя;
• K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
• I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
• W – запас с расчетом на кривизну стены.

Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.

Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.

Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.

Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.

Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.

Список источников

• x-teplo.ru
• astgift.ru
• stroy-podskazka.ru
• ProStroymaterialy.com
• stroitel-lab.ru
• MegaBeaver.ru
• 1pofasady.ru
• m-technolog.ru

Как защитить стены от плесени и грибка? Чем может помочь теплоизоляционная краска? | FCOM

Они появляются везде – в старых домах, но и в новых квартирах. Они атакуют медленно, часто незаметно. Когда мы их воспринимаем, мы напуганы, нервничаем и иногда даже беспомощны. О чем мы говорим? Конечно, о ненавистных цветениях плесени или грибка на стене или потолке. Почему возникает так называемый грибок, как от него избавиться, а главное, как от него защититься? Обо всем этом вы узнаете из этой статьи.Приглашаем к прочтению.

Одинаковы ли плесень и грибок? Не обязательно. В то время как плесень растет только снаружи стены, грибок может расти глубже. Плесень обычно питается микроэлементами, которые содержатся только в краске. И плесень, и грибок опасны для нашего здоровья. Они могут вызывать приступы кашля, синусит, повреждать печень и вызывать аллергию. И плесень, и грибок несут в квартире характерный неприятный запах, от которого очень сложно избавиться.

Для того, чтобы на стене образовался грибок, необходимо соблюдение определенных условий. Во-первых, плесень и грибки любят влагу, и они любят образовываться на так называемых мостиках холода. Чаще всего это происходит, когда разные температуры воздействуют на определенную поверхность одновременно, особенно в случае внешних стен и контакта между стенами и потолком. Почему? Потому что там тепло распределяется неравномерно. Разница температур может вызвать образование конденсата, особенно при плохой вентиляции в помещении.

Выцветание стен может также возникать при просачивании воды снаружи. Это может быть вызвано, например, дефектами конструкции здания или протекающей кровлей.

Второе условие, необходимое для образования грибка, – это так называемая инфекция стен, т.е. в квартире должны появиться споры грибка или плесени. К сожалению, это совсем не сложно. Споры могут попасть к нам из двора – через открытое окно. Мы можем сами внести их в комнату, например их часто кладут на дрова для камина.Если споры находятся в хороших условиях, они продолжают развиваться в поисках пищи.

Как мы можем узнать, есть ли у нас дома благоприятные условия для «разведения» этих нежелательных гостей? Особое внимание следует уделить влажности воздуха. Если у нас есть счетчик, то при температуре от 20 до 22 градусов он должен показывать максимум 65%. Также повышенная влажность наблюдается на зеркалах и окнах. Если мы регулярно видим на них водяной пар, это знак того, что в нашем доме созданы условия для развития плесени и грибка.

Также стоит осмотреть стены – особенно с окном и все углы стен. Лучше быстро найти проблему и попытаться ее решить. Хотя во многих случаях это будет невозможно без капитального ремонта.

Первое решение, которое часто приходит в голову, – это использовать фунгицид на стене. К сожалению, как оказалось, это хорошее решение в краткосрочной перспективе. Все потому, что противогрибковые средства часто действуют только поверхностно.Верно, что специальные методы нанесения иногда устраняют мицелий глубоко внутри стены, но в конечном итоге не устраняют причину проблемы.

Чтобы избавиться от неприятных высыпаний, в первую очередь следует сосредоточиться на решении проблемы. Если грибок возник в результате трещин на крыше или неправильно расположенного желоба, сначала устраните проблему. Часто это связано с большими финансовыми затратами.

После устранения проблемы, стена с грибком также должна быть отремонтирована.Очистите специальной щеткой, только затем нанесите фунгициды и дайте им подействовать.

Можно ли избежать такой проблемы? Да! Стоит регулярно проверять состояние крыши и желобов и стараться регулярно их обновлять, чтобы предотвратить серьезные поломки, которые могут внезапно вызвать развитие грибка на стене.

Однозначно стоит предотвратить образование мостиков холода, о которых мы писали ранее.Для этого лучше всего окрасить комнату термокраской , то есть такой, которая действует как полистирол и обеспечивает равномерную температуру на стенах. (О том, как работает теплоизоляционная краска, можно прочитать здесь). Такую краску можно также использовать для создания изоляции снаружи здания. Благодаря этому мы утеплим стены и снизим риск попадания влаги в нашу квартиру или дом. Это современное инновационное решение, которое уже имеет множество сторонников.

Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогостоящий ремонт, стоит сосредоточиться на профилактике, например, с использованием теплоизоляционной краски.

В нашем интернет-магазине вы можете купить качественные теплоизоляционные краски , которые отлично предотвращают появление плесени и грибка. Вы можете выбирать из множества емкостей – от 1 литра до 20 литров и выбирать подходящий способ нанесения краски. Щелкните здесь, чтобы перейти в магазин.

Мы гарантируем быструю доставку. Если вам необходимо купить краску оптом – свяжитесь с нами.

Факты об изоляции и плесени

Рост грибов на различных изоляционных материалах, подверженных различным влажностным режимам

В литературе первой половины этого века сообщается о токсичности от местного применения борной кислоты, но оценка чрескожного всасывания было нарушено из-за отсутствия аналитической чувствительности.Аналитические методы в этом исследовании включали: масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, которая теперь позволяет количественно определять чрескожное всасывание 10B в 10B-обогащенной борной кислоте, буре и тетрагидрате динатбората (DOT) в биологических матрицах. Это сделало возможным в наличие сравнительно большого естественного поступления бора с пищей для сегмента этого исследования in vivo для количественной оценки прохождения бора через кожу. Людям-добровольцам вводили 5,0% борную кислоту, обогащенную 10B, бура 5.0% или 10% тетрагидрат октабората динатрия в водных растворах. Общий анализ мочи на бор и изменения в соотношении изотопов бора использовались для измерения поглощения. Чрескожная абсорбция борной кислоты in vivo составляла 0,226 (SD = 0,125) средней процентной дозы, при этом поток и константа проницаемости (Kp) рассчитывались как 0,009 мкг / см2 / ч и 1,9 × 10-7 см / ч, соответственно. Поглощение буры составило 0,210 (SD = 0,194) средний процент дозы с учетом потока; и Kp, рассчитанные при 0,009 мкг / см2 / ч и 1,8 · 10-7 см / ч соответственно. Поглощение DOT было 0.122 (SD = 0,108) средний процент, с потоком и Kp, рассчитанными как 0,01 мкг / см2 / ч и 1,0 × 10-7 см / ч, соответственно. Предварительная обработка 2% лаурилсульфатом натрия, потенциально раздражающим кожу, не повлияла на абсорбцию бора кожей. Процент поглощенных доз борной кислоты в коже человека in vitro составлял 1,2 для 0,05% раствора, 0,28 для 0,5% раствора и 0,70 для 5,0% раствор. Эти величины поглощения переводятся в значения потока соответственно 0,25, 0,58 и 14,58 νg / см2 / ч и константы проницаемости (kp), равные 5.0 × 10–4, 1,2 × 10–4 и 2,9 × 10–4 см / ч для 0,05, 0,5 и 5,0% растворов. Вышеуказанные дозы in vitro были бесконечными, объемом 1000 мкл / см2. При 2 мкл / см2 (объем дозирования in vivo) поток снизился примерно в 200 раз до 0,07 мкг / см2 / ч и Kp 1,4 × 10-6 см / ч, в то время как процент поглощенной дозы составлял 1,75%. Бура, дозированная 5,0% / 1000 мкл / см2, имела поглощенную дозу 0,41%, поток при 8,5 мкг / см2 / ч и Kp составлял 1,7 × см / ч. Тетрагидрат октабората динатрия (DOT) при дозировке 10% / 1000 мкл / см2 имел поглощенную дозу 0,19%, поток 7.9 мкг / см2 / ч, а Kp составляет 0,8 · 10-4 см / ч. Эти результаты in vitro для бесконечных доз (1000 мкл / см2) были в 1000 раз больше, чем результаты, полученные в сопутствующем исследовании in vivo. Результаты конечного (2 мк / см2) дозирования были ближе (10-кратная разница) к результатам in vivo. Эти результаты ставят под сомнение общее применение значений всасывания при чрескожном введении бесконечной дозы для оценки риска. Эти результаты in vivo показывают, что чрескожное всасывание бора в виде борной кислоты, буры и тетрагидрата октабората динатрия, через неповрежденную кожу человека, является низким и значительно меньше среднего дневного рациона.Эта кожа с очень низким содержанием бора абсорбция делает очевидным, что для тестируемых боратов использование перчаток для предотвращения системного поглощения не требуется. Эти результаты не относятся к истерзанной или иным образом поврежденной коже.

Почему подвалы заплесневелые? Как исправить и предотвратить появление плесени в домах

Тот затхлый, заплесневелый запах из подвала, который мы привыкли считать неизбежным, на самом деле вполне можно избежать. Решение действительно довольно простое – прекратите строить ниже уровня земли со стенами, которые были предназначены для выше уровня, и ваш подвал не будет пахнуть старыми спортивными носками и потенциально может вызвать у вас споры плесени.

Поскольку только что залитый бетонный фундамент полностью высохнет за 5 лет, неудивительно, что многие покрываются плесенью, и мы надеемся, что были приняты меры для обеспечения полной защиты от проникновения грунтовой влаги с помощью водонепроницаемых мембран на каждой поверхности. Бетон похож на губку, и, если его не остановить, он будет продолжать отводить влагу из земли и распределять ее по вашему дому, пока он стоит, особенно если относительная влажность и естественная (утечка воздуха) вентиляция в доме означают, что земля в комнатах на полу менее влажно, чем в цокольном этаже.Вся эта почвенная влага будет постоянно всасываться в бетон и затем часто вызывать грибок и плесень в вашей изоляции войлока, деревянном каркасе или гипсокартоне. И, честно говоря, это отстой!

Так почему подвалы заплесневелые и сырые?

1) Национальный строительный кодекс в настоящее время настаивает на утеплении подвала (это хорошо), и это необходимо сделать перед доставкой домовладельцам, а это займет годы, прежде чем бетон в стенах подвала полностью высохнет.

2) Решения по монтажу стен и материалам, которые будут использоваться, чаще всего принимаются на основе первоначальных затрат на строительство, а не будущих затрат на ремонт, энергоэффективности или защиты здоровья людей за счет уменьшения образования плесени.Они определенно не основаны на законах физики, это единственное, что мы знаем наверняка.

3) Самый дешевый способ утеплить подвал – изнутри с использованием отделочных материалов, которые чувствительны к влаге и, следовательно, к образованию плесени. Это большая проблема, учитывая возможность возникновения проблем с плесенью, как в пунктах 1 и 2 выше.

При влажной или влажной почве снаружи бетон не может высохнуть снаружи. Использование полиэтиленовой пароизоляции внутри предотвращает высыхание бетона и внутри.В результате остается герметичная водонепроницаемая полость, содержащая неисчислимые тысячи литров воды, а также чувствительные к влаге и органические материалы, которые являются идеальной средой для размножения грибка и плесени. Вам это кажется хорошей идеей?

Что Building Science Corporation говорит об этом типе сборки подвальных стен –

«Опыт Консорциума строительных наук с этими двумя подходами был плохим. Консорциум строительных наук пришел к выводу, что эти два подхода не подходят для использования в жилищном строительстве из-за серьезных проблем, связанных с плесенью, гниением и запахами.Это согласуется с сообщениями из Канады, где подвалы изолированы аналогичным образом (Fugler, 2002), и от других исследователей из Соединенных Штатов, особенно из Миннесоты (Ellringer, 2002). Продолжение использования этих подходов в жилищном строительстве, вероятно, приведет к катастрофе беспрецедентных масштабов “

Даже если фундаменту подвала разрешили полностью высохнуть до начала внутренней отделки и он включил все необходимые водонепроницаемые мембраны снаружи, внутренняя изоляция означает, что температура бетона будет определяться температурой земли или воздуха снаружи.

При использовании некоторых типов изоляции это может позволить теплому влажному воздуху конденсироваться на холодном бетоне. Отсутствие изоляции вовсе не устраняет этих проблем; вы также подвергаетесь риску, но не в такой степени, если у вас нет материалов, чувствительных к влаге, которые могут причинить вред.

Чтобы подвал имел хоть какой-то шанс делать то, что вы хотите, без роста черной вонючей и нездоровой плесени, он должен быть закончен в соответствии с выводами ученых-строителей относительно движения влаги;

“ Пароизоляция утеплителя подвала прогниет ваши стены ”

Мы устанавливаем пароизоляцию в конструкции стен подвала, чтобы влага не попадала в них, как будто они уже не содержат тысячи литров воды.Полиэтилен не сохранит фундамент сухим, он уже насквозь мокрый. Все, что он сделает, это предотвратит безопасное высыхание тысяч литров воды, которые уже находятся в стене, внутрь, где с ней можно будет легко справиться с помощью осушителя или вентиляции с помощью системы HRV или ERV.

Единственный способ высыхания стен ниже уровня земли – это высохнуть изнутри. Мы должны прекратить попытки предотвратить это, обернув их непроницаемым слоем пластика. Мы также должны понимать, что строительство ниже уровня земли – это другое животное, чем строительство выше уровня, и начать уважать законы физики, когда мы проектируем, строим и выбираем материалы для подвалов, особенно в отношении лучших типов изоляции, которые следует выбирать для подвалов.

Лучшие методы изоляции подвала:

Выбранные вами материалы и конструкция очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать окружающей среде, в которой они предназначены. Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений.Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция. Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно, – хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по монтажу есть большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников. Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так, как надо. Лично я бы не позволил кому-то распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

• Каркас стены каркаса 2×4 с шагом 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Установите подкладки на нижние пластины , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
• Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного слоя изоляции для создания воздушного и пароизоляционного барьера. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитает влагу и, в конечном итоге, сгниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Придуйте изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
• Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
• Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья.Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют перечисленные ниже альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом – но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале – читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита от бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя перемещение влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 американских химикатов, что прямо на пороге того, что определено строительными нормами как подходящая пароизоляция (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди.Правильно заданный для подвала «Снижение воздействия радона», он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении и удовлетворит инспекторов по строительству, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить работу.

Примечание: на приведенной выше диаграмме показана идеальная и полная реконструкция подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола. Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу.Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется – обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям. Это действительно связано с тяжелой работой и тяжелым подъемом, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше всего избегать – высокая влажность плюс вероятные точки конденсации – оба фактора, способствующие появлению плесневого нездорового подвала.

Идеальный монтаж стены подвала для предотвращения роста плесени:

• Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту непосредственно на бетон . Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
• Обрамляет внутреннюю каркасную стену 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижимая к пенопластовым панелям.
• Установить в углублениях маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
• Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большую ценность R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или пенополистирол вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции . Приоткрыть окно, если оно есть в вашем подвале, нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; Поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья.Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает EPA, обычно считается, что относительная влажность где-то в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте.То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство. Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов. хозяйственные магазины. Если у вас возникла проблема, и уровень влажности зашкаливает, то вероятность – у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите…

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

RR-0211: Плесень – причины, последствия для здоровья и устранение

Плесень

Плесень требует воды. Ни воды, ни плесени. Плесень – это результат проблемы с водой. Устраните проблему с водой. Очистите форму. И вы устранили проблему плесени.

Чтобы избежать проблем с плесенью, избегайте проблем с водой. Спроектируйте и соберите таким образом, чтобы уменьшить проблемы с водой.

Плесень также требует еды. Больше всего он любит целлюлозу – чем больше она будет обработана, тем лучше. Плесень очень любит влажную бумагу. Ему нравится влажное дерево, но не так сильно, как влажная бумага. Ему больше нравится обработанная древесина, чем настоящая. Таким образом, пресс-форма больше любит ориентированно-стружечную плиту (OSB), чем фанеру, и фанеру лучше, чем шпильки или балки. Плесень также любит фекалии тараканов и пылевых клещей, а также некоторые пасты, краски и клеи.

Если что-то намокнет, это не значит, что оно заплесневело.Его нужно какое-то время намочить. Мокрую бумагу нужно намочить пару дней. Влажное дерево на пару недель. И еще он должен быть теплым. Теплая, влажная бумага, оставшаяся на некоторое время влажной, является проблемой. Поскольку для роста плесени обычно требуется время, своевременная сушка здания после попадания воды предотвратит развитие проблемы плесени. Конечно, убедитесь, что основная проблема, вызвавшая проблему с водой, также устранена.

Проблемы с водой будут всегда. Но если вы устраните проблемы с водой достаточно быстро, у вас не будет проблем с плесенью.Вы хотите сразу увидеть проблему с водой, если она у вас есть, чтобы вы могли сразу ее исправить.

Проблемы с водой, которые вы не видите в течение долгого времени, представляют собой тип проблем, которые приводят к плохим проблемам с плесенью. Например, гипсокартон, облицованный мокрой бумагой, который вы не видите, является проблемой. Как будто из-за небольшой протечки в водопроводе. Особенно в утепленной внешней стене. Почему утепленная стена? Изоляция снижает способность воды стекать и вытекать, так что вы можете ее видеть. Кроме того, изоляция снижает поток энергии через стену, тем самым снижая скорость высыхания стены.Кроме того, труба в наружной стене с большей вероятностью будет иметь конденсат, особенно на юге, а трубы в наружных стенах замерзнут и сломаются – даже на юге.

Одна изоляция полости по сравнению с другой не имеет большого значения с точки зрения риска плесени. Целлюлозная изоляция на бумажной основе, но она также обрабатывается химическими веществами (боратами), подавляющими рост плесени. Стекловолокно не поддерживает рост плесени, но оно загрязняется, и из грязи образуется плесень, и часто это бумага, облицованная бумагой, и на этой бумаге растет плесень.Кроме того, некоторые изоляционные материалы из стекловолокна содержат связующие вещества на основе мочевины, которые способствуют росту плесени. Стекловолокно имеет тенденцию локально концентрировать воду, тогда как изоляция из целлюлозы распределяет ее больше. Вам нужно меньше воды, чтобы вызвать проблему плесени в стене с изоляцией из стекловолокна, чем в стене с изоляцией из целлюлозы, из-за этого эффекта концентрации. Однако тот факт, что целлюлоза лучше распределяет воду, также затрудняет обнаружение утечки. Итак, что использовать? С точки зрения риска плесени, это не имеет значения, так или иначе.Лучше всего не прокладывать трубы в наружных стенах.

Как насчет протечек дождевой воды и типа изоляции? При небольшой утечке дождевой воды целлюлоза работает лучше, чем стекловолокно, потому что она поглощает дождевую воду, перераспределяет ее, а затем позволяет стене контролируемым образом высыхать (при условии, что вы спроектировали стену для сушки). При большом количестве утечек дождевой воды стекловолокно работает лучше, чем целлюлоза, потому что вы видите воду раньше и понимаете, что вам нужно устранить утечку. Утечка дождевой воды отличается от утечки из трубы, потому что утечка дождевой воды является более прерывистой, что делает ее менее серьезной проблемой, чем постоянно протекающая труба с точки зрения плесени.Целлюлоза хороша для небольшого просачивания дождевой воды, если стена предназначена для высыхания. Стекловолокно хорошо пропускает дождевую воду. Но что значит немного или много? Лучше не допускать попадания дождевой воды в полости стен. Вот почему вам нужны дренажные плоскости (строительная бумага, обшивка или пенопласт), чтобы направлять воду из окон и протекания облицовки вниз и из стен.

Не следует выбирать изоляцию для полости вышеупомянутого класса, исходя из риска возникновения плесени.Однако все это меняется ниже уровня. Не используйте стекловолокно или целлюлозу ниже сорта на внутренней стороне подвала или в узлах подполья. Используйте только жесткие полупроницаемые пенопласты (без фольги). Почему разница ниже класса? Вы не можете просохнуть снаружи ниже уровня земли, и поверхности намного прохладнее как летом, так и зимой.

Протекающие окна также являются проблемой. Если небольшая утечка в полость, которую вы не видите, продолжается в течение длительного периода времени, проблема разовьется, если полость не сможет быстро высохнуть.Еще хуже, если стена вообще не предназначена для высыхания. Вот почему вам нужны панорамирования. То же самое и с дверьми – двери тоже протекают. Облицовка поддонов под дверями и окнами собирает воду из оконных протечек и безопасно отводит воду от стеновой конструкции.

Протекающие окна представляют большую проблему, чем протекающие крыши. Почему? Крыши не часто протекают в небольшие замкнутые полости (например, стены). И, как правило, протечка в крыше видна сразу же, чтобы ее можно было исправить до того, как плесень успеет разрастись.

Воздействие на здоровье и риск

Плесень, особенно споры плесени, повсюду снаружи.Плесень присутствует на всем, из чего мы строим, и на всем, что мы привносим в здание. Помните, что мы строим снаружи. В процессе строительства мы превращаем кусочек «снаружи» во внутрь. Поэтому плесень тоже будет внутри. И помните, что на улице часто бывает сыро. Что еще хуже, строительство – это еще и мокрый процесс. Создание здания без плесени невозможно и нецелесообразно. Так же, как невозможно оставить плесень снаружи. Мы просто не хотим, чтобы внутри было много плесени, и мы не хотим, чтобы плесень активно разрасталась.Мы особенно не хотим, чтобы плесень росла там, где можно дышать.

Мы не совсем понимаем, что означает «много», но довольно ясно понимаем, что такое «растущая» часть. Мы также не уверены в том, «где вы можете этим дышать», потому что не знаем наверняка, где это находится.

Мы, люди, живем на нашей планете с плесенью. Они были здесь до нас и, вероятно, будут здесь после нас. Мы, люди, довольно хорошо ладили с плесенью за последние 100000 лет.Так что же изменилось за последнее время? Почему истерия плесени и почему сейчас?

Теперь мы замечаем больше. И мы ожидаем и требуем большего. Мало кто из нас умирает на войнах, от болезней и голода. Когда вы голодаете и боитесь сжечь и разграбить свою деревню, вы не беспокоитесь о плесени. В Северной Америке мы победили большинство действительно серьезных болезней, таких как оспа, брюшной тиф, холера, малярия и бубонная чума. Сейчас мы работаем над менее серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца, рак, аллергия и астма.

У нас всегда были заплесневелые здания. Но в последнее время мы строим из разных материалов по-разному, что приводит к появлению большего количества плесени и другой плесени. Мы используем гипсокартон вместо штукатурки и обрешетки. Мы используем OSB вместо древесных плит или фанеры. Мы используем гораздо больше утеплителя. Есть кондиционер. Наклеиваем керамическую плитку на зеленый гипс, облицованный бумагой, в ванных комнатах. У нас есть ковры во всю стену. По этим причинам у нас не только больше плесени в зданиях, но и мы с большей вероятностью заметим эту плесень.Типичный человек сейчас также проводит больше времени в помещении, чем 50 лет назад.

Аллергия на некоторые виды плесени является явной проблемой для людей с предрасположенностью (склонностью) к развитию аллергии. Мы не знаем, в какой степени необходимо воздействие плесени, чтобы вызвать аллергическую реакцию на плесень. Однако после развития аллергии воздействие очень небольшого количества плесени (аллергена) может вызвать симптомы. У некоторых людей с аллергией на плесень возникают проблемы только с зудом в глазах, насморком и болью в горле; другие также страдают астмой и могут испытывать затруднения дыхания при воздействии плесени.

Астма поражает многих людей, а некоторые виды плесени вызывают астму. Связь плесени и астмы на самом деле является причиной большинства проблем, связанных с плесенью. Что не доказано, так это то, может ли воздействие плесени привести к развитию астмы. Чем больше мы изучаем астму и плесень, тем больше узнаем о том, как плесень влияет на нас. Кажется, что некоторые из этих эффектов плесени не очень хороши. Мы еще не совсем уверены, действительно ли это плохо или просто немного плохо для многих из нас. Очевидно, что некоторые люди переносят воздействие большого количества плесени без каких-либо видимых неблагоприятных последствий для здоровья.

Если бы плесень была такой плохой, как говорят некоторые, нам пришлось бы запретить сельское хозяйство; все компостирование было бы суперфондом; нельзя было косить траву без респиратора; и большинство из нас были бы уже мертвы. С другой стороны, за проблемами плесени явно что-то стоит, по крайней мере, со стороны косвенных доказательств. Однако в настоящее время наука действительно очень тонкая, и у нас в основном есть истории – анекдотические свидетельства.

Помимо аллергических заболеваний плесень может вызывать у некоторых людей инфекционные заболевания.Большинство из этих людей более восприимчивы к инфекциям, потому что их иммунная (защитная) система ослаблена другими заболеваниями, такими как рак или ВИЧ (СПИД), или лечением. Реципиенты трансплантата (сердце, легкие, почки) получают лекарства для предотвращения отторжения пересаженного органа, что также ослабляет их иммунную систему. Эти люди подвержены повышенному риску заражения грибковыми инфекциями; плесень действительно может расти внутри их тел. В некоторых случаях образцы грибов, взятые с тела пациента, были идентичны образцам грибов, взятым из больничной палаты, в которой находился пациент.В этих необычных, к счастью, редких случаях мы можем быть уверены, что пациент заразился грибком, растущим в больнице. В большинстве случаев заболевания, предположительно вызываемого плесенью, таких убедительных доказательств нет. Есть также несколько грибов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей, но эти грибы редко растут внутри зданий.

Некоторые формы также производят сильные химические вещества, называемые микотоксинами, которые выделяются при определенных обстоятельствах. Мы думаем, что эти микотоксины направлены против других видов плесени и бактерий.Например, мы используем пенициллин для борьбы с некоторыми бактериальными инфекциями; пенициллин – это микотоксин, продуцируемый плесенью Penicillium. Другой микотоксин, циклоспорин, является мощным иммунодепрессантом, который мы используем для лечения пациентов, которым пересажены органы. Есть много других микотоксинов, о которых мы знаем гораздо меньше. Некоторые из них были признаны причиной болезней у людей, которые жили в очень заплесневелых домах. В прессе появлялись сообщения о людях, которые якобы умерли или сильно заболели от плесени; замешаны мощные микотоксины.Однако в настоящее время у нас нет технологии, позволяющей измерять уровни микотоксинов в крови или тканях. Поэтому мы не можем ни измерить воздействие, ни с уверенностью сказать, что вызывает симптомы или заболевание.

К сожалению, мы не знаем слишком много о плесени и ее возможном влиянии на здоровье человека. Мы не знаем, что представляет собой «много плесени» и является ли кратковременное воздействие «большого количества плесени» хуже, чем хроническое воздействие «небольшого количества плесени».«Это осложняется трудностями в определении уровней воздействия, когда в здании определенно присутствует плесень. Тот факт, что у вас есть плесень в доме, не означает, что вы подверглись воздействию плесени. И когда мы имеем в виду воздействие, мы имеем в виду, что плесень, или часть этой плесени, или споры плесени, или микотоксин попали в ваше тело в результате вдыхания (дыхания) или проглатывания (еды или всасывания через вашу кожу. Простое присутствие плесени в доме не означает представляют собой воздействие этой плесени, и даже если плесень попала в ваше тело, это не означает, что вы заболеете.И если вы заболеете, это не значит, что вы заболеете. Или что вы будете постоянно затронуты.

Даже если у вас есть симптомы, соответствующие воздействию плесени, это еще не означает, что вы действительно подверглись воздействию плесени. Ваши симптомы могут быть вызваны множеством других причин, помимо плесени. Тот факт, что у вас есть клинически диагностированное (настоящим врачом) заболевание, вызванное плесенью, и что вы живете в доме с этим конкретным типом плесени, не означает, что вы заболели из-за воздействия плесени в доме, в котором вы живете. .Это могло произойти где-нибудь еще. Конечно, если у вас есть много плесени этого типа по всему дому, в местах, где ею легко дышать, и у вас есть клинически диагностированное заболевание, связанное с этим конкретным типом плесени, вероятность того, что вы заболели, довольно высока, потому что воздействия в вашем доме – но мы не можем сказать абсолютно точно.

Большинство историй о болезнях плесени – это просто истории в данное время. Наука в настоящее время очень тонкая. Со временем наука станет довольно тесной.Наука, вероятно, скажет, что да, многие плохие плесени могут вызвать у некоторых людей серьезное заболевание. Мы получим довольно хорошие представления о том, сколько плесени у какого типа человека является плохим. Мы еще этого не знаем. Мы действительно получим медицинские тесты, которые покажут, что этот человек подвергся воздействию плесени этого типа. У нас пока нет таких тестов – за исключением крайне ограниченных ситуаций (мы обнаруживаем, что плесень растет внутри кого-то).

Теперь, даже если наука в области медицины станет хорошей, у нас все еще есть огромная неопределенность.Проблема оценки фактического воздействия также довольно сложна. Практически невозможно отследить плесень или доказать, что плесень попала в ваше тело из определенного места. Мы можем найти плесень на поверхности. Иногда мы можем найти плесень в воздухе. Но мы не можем доказать, что плесень на поверхности попала в воздух, а затем, попав в воздух, попала вам в нос. И даже если бы мы могли показать, что плесень из воздуха попала в ваш нос, почти невозможно показать, что плесень в воздухе или в вашем носу содержит токсин или достаточно токсина, чтобы что-то изменить.

В прессе широко сообщалось о супружеской паре на северо-западе Тихого океана, которая сожгла свой дом после того, как удовлетворила судебный иск только о повреждении здания водой. Не было денег на «боль и страдания» и последствия для здоровья. У этого дома были действительно глупые проблемы со строительством. В нем было мокрое пространство с дырявыми воздуховодами. Также на чердаке имелись протекающие воздуховоды. Негерметичные воздуховоды в подвале и на чердаке вызвали в доме огромное отрицательное давление воздуха – он засасывал.Он всасывал влагу и плесень из подвального помещения в дом. Также протекала крыша, протекали стены, и крыша не вентилировалась. Мы были удивлены, что дом действительно мог сгореть из-за высокой влажности. Были ли люди больны из-за плесени в их доме? Были ли они на самом деле больны? Сложно сказать. Мы верим в это? В данном случае мы это делаем, потому что мы знакомы с домом. Но мы точно не смогли этого доказать.

Особенно поучителен тот большой дорогой судебный процесс в Техасе.Судья не позволил бы свидетельствовать о причинно-следственной связи между плесенью и воздействием на здоровье, потому что информация, касающаяся плесени и воздействия на здоровье, не прошла тест Далберта (тест «мусорной науки»). В настоящее время нет научного консенсуса относительно воздействия плесени на здоровье. Дело в Техасе касалось огромного дорогого дома, в котором протекала труба, которую по очень глупым причинам не починили, и дом стал очень заплесневелым и очень влажным. Деньги пошли на восстановление дома, чтобы избавиться от плесени, а не паре, которая владела домом из-за болезни.Жюри также наказало страховую компанию за то, что она не устранила проблему с водой в кратчайшие сроки и не убрала беспорядок.

Как суд решил, что дом заплесневел? Легко, вы могли видеть плесень на всем и чувствовать ее запах. Затраты основывались на том, сколько будет стоить выбросить заплесневелый материал и заменить его на то, что не заплесневело. Плюс кучу денег, чтобы наказать большую плохую страховую компанию – или, по крайней мере, привлечь их внимание.

В итоге, жить в заплесневелом доме – не лучшая идея.Мы бы этого не сделали. Ваши клиенты не должны жить в заплесневелых домах. Но большинство последствий для здоровья неопределенны и недоказаны. И не существует стандартов уровня плесени или единого мнения о рисках. Как узнать, заплесневел ли дом? Если вы видите это или чувствуете запах. Как узнать, что ты чист? Вы не можете его увидеть или почувствовать.

Осторожное избегание – лучший образ действий. Стройте дома, чтобы минимизировать вероятность проблем с водой. При проникновении воды или утечке быстро высушите здание, чтобы предотвратить последующий рост плесени.Устраните основную проблему, которая вызвала проблему с водой. Если обнаружена плесень, очистите ее быстро и безопасно; затем устраните проблему с водой, из-за которой возникла плесень.

Стратегии

Мы хотим предотвратить прорастание, разрастание или разрастание плесени внутри. Мы хотим предотвратить образование резервуаров с плесенью внутри. И что наиболее важно, если у нас есть резервуар внутри, мы не хотим, чтобы плесень или ее части мигрировали из резервуара по всему дому.

Обычно, но не всегда, лучше иметь меньше плесени внутри, чем снаружи.Проблема в том, что зимой на улице обычно нет плесени (холодно, плесень не любит холода) и действительно сложно измерить или решить, что такое «больше» или «меньше».

Также желательно иметь те же типы форм внутри, что и снаружи, и в том же процентном соотношении. Но трудно измерить проценты и еще труднее решить, когда проценты действительно статистически (значимо) различаются.

В целом большинство людей думают, что иметь больше плесени внутри, чем снаружи, и иметь эту внутреннюю плесень, отличную от плесени, которую вы находите снаружи, – это плохо.

Зоны риска

(В порядке уменьшения риска)

• Утечка в водопроводе
  
  • Не прокладывайте трубы любого типа в наружных стенах. Не подводящие трубы, не канализационные трубы.
  • Избавьтесь от зеленого картона (гипсокартон с зеленой бумагой) во влажных помещениях – используйте цементный картон.
  • Никогда не ставьте водонагреватели на чердаках или на втором этаже. Установите водонагреватели на бетонную плиту – в подвале, в гараже или внутри на плите на грунте возле водостока с уклоном пола к водостоку.Установите отвод конденсата под воздухообрабатывающими установками для сбора воды, капающей с змеевиков. Лучшее место для кондиционеров – внутри кондиционируемого пространства на плите рядом со сливом, как и водонагреватель.
  • То же самое и со стиральной машиной. Не ставьте стиральные машины на второй этаж. Эти резиновые шланговые соединения ужасны. Ожидайте утечки. Слейте воду, которая неизбежно будет вытекать через слив в полу в прачечной. Найдите водозаборник для стиральной машины, к которому будет легко получить доступ, не перемещая стиральную машину.То же самое и с водонагревателем. Посудомоечные машины протекают. Слейте их с помощью дренажного поддона. Предположите, что все может и рано или поздно может вытечь.

• Планировка площадки
  
  • Уклон дренажа / уклона вдали от здания.
  • Водосточные / наклонные проезды, террасы, веранды, патио вдали от зданий.

• Области для обхода
  
  • Не создавайте пространства для обхода. Если вы должны построить подвал, постройте его условно, как «мини-подвал».Утеплить периметр жестким утеплителем, между балками перекрытия не утеплять. Установите герметичный сплошной почвопокровный покров. Лучшее пространство для лазания – это заполненное бетоном пространство, которое называется плитой.
  • Не выпускайте наружу пространство для ползания. Поскольку ползунки сообщаются с остальной частью дома, относитесь к ним как к части дома. Они должны быть кондиционированы и высушены.

• Воздуховоды в перекрытиях
  
  • Воздуховоды протекают. Не кладите воздуховоды в плиты или под плитами.Трубы в плитах или под плитами протекают, позволяя почвенным газам попадать в трубы. Вы никогда не сможете их исправить. Летом они конденсируют воздух.

• Песок поверх полиэтилена под плитами
  
  • Не кладите песок или мелкий гравий на полиэтилен под бетонной плитой. Всегда кладите бетон в прямой контакт с полиэтиленом. Песок становится резервуаром. Мелкий гравий превращается в пленум, снижающий ценность полиэтилена.

• Изолированный фундамент подвала
  
  • Изолируйте снаружи, если возможно.Если вы утепляете изнутри, используйте только жесткий полупроницаемый пенопласт. Не используйте для утепления стен с каркасом «покрывной» или полиэтиленовый утеплитель. Эти стены могут высохнуть только изнутри; непроницаемые материалы, такие как полиэтилен, препятствуют высыханию.
  • Не используйте волокнистую изоляцию ниже класса. Квартиры с садом вызывают наибольшую озабоченность. Воздух в помещении попадает за изоляцию и в летнее время конденсируется.

• Протекающие окна и двери
  
  • Панорама заделка всех отверстий.В случае перекрытия плиты прижимайте плиту к дверным проемам.

• Внутренние пароизоляционные барьеры
  
  • Нет полиэтиленовых внутренних пароизоляционных материалов, за исключением очень холодного климата (8000 градусо-дней и выше).
  • Нет фольгированной отражающей изоляции на внутренней стороне кирпичных стен (это проблема Флориды). Используйте полупроницаемую пену для внутренней части кирпичных стен.

• Протекающие стены
  
  • Дренажные плоскости под всеми системами облицовки во всех климатических условиях, кроме каменных стен (т.е. Флорида).
  • Два слоя материала под всеми штукатурными стенами (пенопласт и бумага; или два слоя бумаги).
  • Кирпичный шпон требует сквозного оклада в эркерах.

• Дырявые крыши
  
  • Вспышка, вспышка и вспышка. Осматривайте, проверяйте и проверяйте.

• Герметичные воздуховоды HVAC
  
  • Не прокладывайте воздуховоды в наружных стенах, на вентилируемых чердаках или в вентилируемых подвальных помещениях.
  • Воздухоочистители нельзя ставить в гаражи.Если вы игнорируете наши советы и по-прежнему размещаете их на вентилируемых чердаках или в гаражах, всегда проверяйте воздуховоды на герметичность (т. Е. Проверяйте каждую установку так, чтобы утечка составляла менее 5 процентов от общего потока воздуха, обеспечиваемого устройством обработки воздуха).

• Воздуховоды с внутренней изоляцией (воздуховод)
  
  • Не используйте воздуховоды. Вы никогда не сможете чистить воздуховод. Он пачкается, намокает, и на нем растет плесень.

• Конденсация окон
  
  • Избавьтесь от окон с одинарным остеклением из алюминия, не разбитых термически, за исключением южной Флориды.
  • Используйте виниловые рамы с двойным остеклением. Держитесь подальше от деревянных рам, если они не облицованы алюминием или винилом.
  • Добавьте управляемую механическую вентиляцию во все помещения (наружный воздуховод на возвратной стороне воздухоподготовителя).
  • Установите вентиляторы во всех ванных и туалетных комнатах и ​​выведите их наружу.
  • Установите вентиляторы кухонной плиты с выходом наружу. Не устанавливайте вентиляторы рециркуляционного диапазона.

• Общие
  
  • Используйте пенопластовые оболочки – они не впитывают воду.Используйте OSB, обработанные боратом, для обшивки стен (не обязательно для обшивки крыши или пола) – держитесь подальше от продуктов, обработанных CCA. Для обработанных пластин используйте пластины, обработанные боратом, избегайте CCA. Задняя часть загрунтовать всю деревянную отделку. Заделайте концевые надрезы. Задняя часть грунтовки сайдинга на деревянной основе. Избавьтесь от как можно большего количества внешней деревянной отделки и деревянного сайдинга. Избавьтесь от деревянного сайдинга, если только вы не собираетесь грунтовать и проветривать его. Перейти к алюминию, формованным пластмассам, фиброцементу и т.д.Если вы видите это или чувствуете запах, он у вас есть. Чтобы справиться с этим, не нужно знать, какой это вид. Точно так же следует обращаться со всеми плесенью. Устраните проблему с водой, которая ее вызвала. Замените материалы, поврежденные водой.

    Удалите плесень, пыль и споры плесени.

    Если по какой-то необъяснимой причине вы решите проверить наличие плесени, настаивайте на том, чтобы отчет содержал только следующие данные:

    • Кто и когда проводил проверку?
    • Где и как отбирались пробы?
    • Как были проанализированы образцы?
    • Каковы результаты анализа?

    Отчет не должен содержать абсолютно никаких интерпретаций.Это не должно говорить о хороших или плохих результатах. Не следует говорить, какие формы плохие или какие хорошие. В нем не должно быть ничего, кроме того, что указано выше. Не существует стандартов, касающихся приемлемых или неприемлемых уровней. Нет стандартов, которые утверждали бы, что это чисто или это грязно.

    Как узнать, достаточно ли хорошо вы прибрались? Здравый смысл. Вы больше не увидите плесень на поверхностях, которые изначально были покрыты плесенью. Затем проведите тест белой перчаткой для всего остального.Никакой пыли. Все остальное очистите от пыли, а все остальное очистится от плесени.

    Очистка от плесени

    Следуйте инструкциям города Нью-Йорка для жилых домов или для закрытых зданий с ковровым покрытием, но еще не занятых. Прочтите эти инструкции. Для всего остального используйте мыло, воду и смазку для локтей. Если форма не смывается с гипсокартона, удалите загрязненный участок. Но перед тем, как вырезать, заклейте его пластиковой лентой. Для гнилой древесины вырежьте ее.В случае заплесневелого дерева очистите его водой с мылом и смазкой для локтей. Не шлифуйте его. Если вам придется шлифовать его, чтобы очистить, это не плесень, это гниль. Если он гниет, вырежьте его и избавьтесь от него. Поместите все в пластик, как вы его вырезали. Не носите материал по дому, если он не упакован в мешки. После очистки дерево может остаться навсегда окрашенным (обесцветиться). Если это вас беспокоит, покрасьте его латексной краской (потому что латексная краска дышит). Мы хотим избежать распространения спор плесени и частей тела плесени во время уборки.Думайте о спорах плесени и частях тела плесени как о сверхмелкодисперсной пыли для гипсокартона. Держите пыль внизу. Держите это под контролем. Положите вещи в пакет и выбросьте. Прежде чем что-либо делать, выключите печь или кондиционер. Для участков площадью более 10 квадратных футов (примерно повесьте несколько пластиковых листов, чтобы удержать плесень и пыль в непосредственной близости. Сделайте это так же, как если бы вы выполняли ремонт, включающий в себя много резки и шлифовки штукатурки. Только делайте это осторожно. И носите маска. И используйте перчатки. Используйте маску N95.Вы можете купить его в большинстве магазинов товаров для дома.

    Чтобы быть по-настоящему ловким, возьмите небольшую пилу с вакуумной насадкой и повесьте пылесос в окно. Или получите вакуум с фильтром HEPA.

    Когда вы чистите, пропылесосьте все с помощью пылесоса с фильтром HEPA. Влажная салфетка одноразовой тряпкой. Избавьтесь от пыли. Если вы не уверены в ковре, выбросьте его и замените. Прежде чем тащить по дому, положите его в сумку.

    Не шлифуйте дерево, пытаясь удалить плесень: используйте воду с мылом и смазку для локтей.

    Отбеливатель НЕ рекомендуется использовать при очистке. Почему? Помните, что очистка означает удаление плесени. Чтобы удалить плесень, ее не обязательно убивать. Отбеливатель раздражает глаза, кожу и дыхательные пути (нос, горло и легкие).

    Разработайте политику и обучите своих людей. Политика должна включать несколько компонентов:

    • Как обращаться с плесенью во время строительства до закрытия дома.
    • Как обращаться с плесенью во время строительства после закрытия дома, но до установки внутренней отделки, такой как ковровое покрытие.
    • Как справиться с плесенью во время строительства после того, как в доме есть внутренняя отделка, например, ковровое покрытие, но до того, как он будет заселен.
    • Как обращаться с плесенью после того, как дом заселен • Как реагировать на опасения клиентов и вопросы о плесени.

    Ссылки

    Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка, «Рекомендации по оценке и устранению грибков в помещениях», www.nyc.gov/html/doh/html/epi/moldrpt1.html

    США EPA, Подразделение внутренней среды, «Устранение плесени в школах и коммерческих зданиях».www.epa.gov/iaq/pubs/mold.html

    Burge, Harriet A .; «Грибы: как они растут и их влияние на здоровье человека»; Отопление, трубопроводы, кондиционирование воздуха, июль 1997 г. Бердж, Харриет А .; «Биоаэрозоли», CRC Press, Lewis Publishers,

    ,

    , Бока-Ратон, Флорида, 1995. Macher, Janet; «Биоаэрозоли: оценка и контроль», Американская конференция государственных промышленных гигиенистов, Цинциннати, Огайо, 1998. www.acgih.org

    Институт медицины

    , «Очистка воздуха – астма и воздействие воздуха в помещении», National Academy Press, Вашингтон, Округ Колумбия, 2000.

    Плесень, плесень и грибки ОН МОЙ!

    Выполните этот простой двухэтапный процесс, чтобы правильно предотвратить рост плесени в вашем доме. Предотвращение утечек и проблем с влажностью, а также быстрое устранение повреждений, вызванных водой, являются ключами к предотвращению роста плесени.

    ШАГ 1. ПОДДЕРЖАНИЕ ВЛАЖНОСТИ И РЕМОНТ

    Выполните эти простые действия, чтобы предотвратить проблемы с влажностью:

    1. Устраните любые утечки, которые пропускают воду в дом.

    2. Обеспечьте хороший дренаж в доме.

    3.Устраните любые утечки в водопроводе, включая затяжку зажимов на соединениях стиральной машины. Удалите воздух из всех сушилок наружу.

    4. Изолируйте трубопровод холодной воды.

    5. Установите вентиляторы для кухни и ванны с выходом наружу. (Вероятность использования малошумных вентиляторов выше.)

    6. Закройте старые окна герметиком и замените разбитые стекла, чтобы минимизировать утечку воздуха, или замените их новыми.

    7. Замените гипсокартон, изоляцию, ковер / подушку и (при необходимости) деревянные поверхности, которые были влажными более двух дней.

    8. Обеспечьте осушение в местах с хронической влажностью, например в подвалах и подпольях.

    9. Снимите ковры с неизолированных плит подвала.

    ШАГ 2. ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТИ

    Проверьте следующие области на наличие влажных пятен, конденсата, утечек или пятен от воды (часто это указывает на наличие утечек в прошлом). Ущерб насекомыми и насекомыми также может быть признаком проблем с водой.

    ■ Сантехника под раковинами и в подвале

    ■ Окна и двери

    ■ Вокруг ванн, душевых, раковин и туалетов

    ■ Крыши и чердаки

    ■ Потолки и стены

    ■ Коврики

    ■ Соединения для стиральных машин

    ■ Подвалы и подвалы

    Правильно обслуживаемый и сухой дом создаст более здоровую внутреннюю среду и снизит вероятность дорогостоящего ремонта.

    Предотвращение проблем с влажностью во время нового строительства и ремонта

    Во время нового строительства и ремонта очень важно предотвратить будущие проблемы с влажностью и плесенью, следуя передовым методам строительства. Когда большинство людей думают о фундаментах, стенах и крышах, они думают об их структурных функциях. Но, в дополнение к их конструктивному вкладу в здание, фундаменты, стены и крыши выполняют еще четыре функции:

    ■ Обеспечивают дренажную плоскость (предотвращают попадание дождевой / талой воды в ограждение здания и внутренние пространства)

    ■ Обеспечивают теплоотвод. контроль (предотвращение распространения тепла через ограждение здания изнутри наружу и наоборот)

    ■ Обеспечение контроля воздуха (предотвращение прохождения воздуха через ограждение здания изнутри наружу и наоборот)

    ■ Обеспечение управления паром (предотвращение попадания воды пар от улавливания и конденсации внутри ограждения здания)

    Каждая из этих функций обычно требует установки нескольких различных продуктов, которые объединяются в системы.Строители должны понимать, как каждый строительный продукт вписывается в систему, и должны устанавливать продукты относительно других, чтобы производились эффективные системы. Эти четыре системы также должны быть спроектированы и сконструированы для совместной работы и для климата, в котором они расположены.

    Например, для очень хорошо изолированной стены в очень холодном климате потребуется гораздо более надежный пароизоляция, чем для стены с меньшей изоляцией в мягком климате.

    ХОТИТЕ БОЛЬШЕ О ПЛЕСЕНИ?

    Эта статья лишь прикоснулась к информации и рекомендациям, доступным домовладельцам по плесени.Если вы используете Интернет для изучения стратегий решения проблем с плесенью в собственном доме, ограничьте свои исследования сайтами, основанными на науке, тщательно изученными или прошедшими экспертную оценку. Вот несколько рекомендаций:
    

    Краткое руководство по плесени и влажности в вашем доме (US EPA)

    Ресурсы по строительной науке и проблемам влажности в домах и других зданиях

    Руководство по ремонту плесени: EPA по устранению плесени в школах и коммерческих помещениях Здания

    Общая информация о плесени, испытании плесени, проверке плесени, профилактике и ремонте, а также о качестве воздуха в помещении

    Предотвращение и устранение их в вашем доме

    Будь то слизистые черные пятна на занавеске для душа, нечеткие белые пятна на вашем подвале пол или гладкая оранжевая пленка, которая образуется на сливе в кухне, бытовая плесень более чем неприглядна.В некоторых случаях плесень в доме может вызвать заболевание, особенно если у вас аллергия или астма.

    Независимо от того, есть ли у вас аллергия на плесень, ее воздействие может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и легких. Вот что вы можете сделать, чтобы бороться с проблемами плесени и позаботиться о себе и своем доме.

    Реакция плесени: кто в опасности?

    Для людей, чувствительных к плесени, вдыхание или прикосновение к спорам плесени может вызвать аллергические реакции, включая чихание, насморк, красные глаза и кожную сыпь.У людей с серьезной аллергией на плесень могут быть более серьезные реакции, включая одышку. У людей с астмой, страдающих аллергией на плесень, вдыхание спор также может вызвать приступы астмы.

    Помимо людей, страдающих аллергией и астмой, к другим людям, которые могут быть более чувствительны к воздействию плесени, относятся:

    • Младенцы и дети
    • Пожилые люди
    • Люди, чья иммунная система ослаблена из-за ВИЧ-инфекции, рака, печени болезнь, или химиотерапия
    • Люди с хроническими заболеваниями легких

    Что такое плесень?

    Плесень – это разновидность грибка, состоящая из мелких организмов, встречающихся почти повсюду.Они могут быть черными, белыми, оранжевыми, зелеными или пурпурными. На открытом воздухе плесень играет важную роль в природе, разрушая мертвые листья, растения и деревья. Плесень питается влагой и размножается с помощью крошечных и легких спор, которые перемещаются по воздуху. Вы ежедневно подвергаетесь воздействию плесени.

    В небольших количествах споры плесени обычно безвредны, но когда они попадают во влажное место в вашем доме, они могут начать расти. Когда плесень растет на поверхности, споры могут попадать в воздух, где их можно легко вдохнуть.Если вы чувствительны к плесени и вдыхаете большое количество спор, у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

    Где растет плесень?

    Ваши стены, пол, техника, ковер или мебель – все они могут обеспечить рост пищевой плесени. Но больше всего плесени нужна влага, поэтому вы, скорее всего, увидите плесень в сырых местах, таких как ванные комнаты, кухни, прачечные, подвалы и места для прогулок.

    Основные советы по борьбе с плесенью

    Невозможно избавиться от всех плесени и спор плесени в вашем доме, но поскольку споры плесени не могут расти без влаги, уменьшение влажности в вашем доме – лучший способ предотвратить или устранить рост плесени. .Если в вашем доме уже растет плесень, важно убрать плесень и устранить проблему, вызывающую сырость. Если вы очистите форму, но не устраните проблему, она, скорее всего, вернется.

    Ниже приведены некоторые советы по снижению влажности во всем доме с конкретными советами для областей, наиболее подверженных сырости и росту плесени:

    Вокруг дома:

    • Используйте осушители и кондиционеры, особенно в жарком влажном климате. для уменьшения влажности воздуха.
    • По возможности поддерживайте влажность в помещении ниже 60%. Вы можете измерить относительную влажность с помощью гигрометра, недорогого прибора, доступного во многих хозяйственных магазинах.
    • Следите за чистотой поддонов кондиционера. Убедитесь, что дренажные линии свободны от препятствий и имеют нормальный поток.
    • Сохраняйте в доме тепло в прохладную погоду. При понижении температуры воздух теряет способность удерживать влагу и конденсируется на холодных поверхностях, что может способствовать росту плесени.
    • Добавьте изоляцию на холодные поверхности, такие как наружные стены, полы и окна, чтобы уменьшить образование конденсата.
    • Сушите влажные участки в течение 24–48 часов, чтобы предотвратить рост плесени.
    • Устранить утечки и просачивание. Земля должна располагаться под уклоном от вашего дома. Если вода поступает в дом снаружи, вам доступны разные варианты – от простого озеленения до обширных земляных работ и гидроизоляции.
    • Попросите подрядчика по отоплению и охлаждению проверить вашу систему отопления и охлаждения, чтобы убедиться, что она рассчитана и правильно работает для удаления влаги. Если ваша система слишком большая или воздушный поток неправильный, ваш кондиционер не будет удалять влажность, как должен.Кроме того, попросите подрядчика проверить вашу систему воздуховодов на предмет утечек воздуха, а также на предмет надлежащего размера и потока воздуха в каждую комнату.
    • Открывайте двери между комнатами для увеличения циркуляции тепла, отводящего тепло к холодным поверхностям. Увеличьте циркуляцию воздуха, используя вентиляторы и перемещая мебель из углов стен.

    На кухне:

    • Используйте вытяжные вентиляторы для вывода влаги наружу (не на чердак), когда вы готовите, моете посуду или убираетесь.
    • Выключите некоторые приборы, если вы заметили влагу на окнах и других поверхностях.
    • Проверьте, нет ли утечек вокруг кухонной мойки, холодильника с льдогенератором и других источников воды. При необходимости отремонтируйте.
    • При необходимости опорожните и очистите поддоны для сбора капель холодильника.

    В подвалах и подвалах:

    • Положите пластиковый чехол на грязь в подлостях, чтобы предотвратить попадание влаги из земли. Если есть стоячая вода или почва мокрая, просушите ее вентиляторами, прежде чем покрывать пол.
    • Убедитесь, что рабочие места хорошо вентилируются, используя вентиляторы и при необходимости установите вентиляционные отверстия в наружных стенах.
    • Рассмотрите возможность покраски бетонных полов и использования ковриков вместо ковров от стены до стены в подвалах. Если вы планируете укладывать ковер на бетонный пол, возможно, потребуется использовать пароизоляцию (пластиковую пленку) поверх бетона и покрыть ее черным полом (изоляция, покрытая фанерой), чтобы предотвратить проблему влажности.
    • Проверьте герметичность подвального этажа и при необходимости отремонтируйте. Вода может проникнуть в ваш дом, протекая или просачиваясь через пол или стены подвала.
    • Убедитесь, что водосточные желоба работают должным образом и что в результате ландшафтного дизайна вода бежит от дома, а не по направлению к нему.
    • Не отделывайте стены подвала изоляцией и стеновой доской, если ваш подвал не очень сухой.

    В прачечной:

    • Удалите воздух из сушилки для белья.
    • Убедитесь, что в вентиляционном отверстии нет препятствий, например ворса, и что нет отверстий, через которые проходит воздух.