Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Возможно ли утепление стен деревянного дома, обкладывая его кирпичом? Если да, то каковы особенности? | Ответы на вопросы

Производство Городские здания Мосты / Тоннели / Дороги Склады

Продукция

• КРОВЕЛЬНЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ И БИТУМНЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
• Гидроизоляционные материалы
• Материалы для дорожного строительства
• Полимерные гидроизоляционные мембраны
• Теплоизоляция на основе каменной ваты «ТЕХНОНИКОЛЬ»
• Мастики и праймеры ТЕХНОНИКОЛЬ
• Гибкая черепица
• Профилированные мембраны
• Экструзионный пенополистирол
• Водосточные системы
• КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА LUXARD
• Гидроизоляционные материалы для частного домостроения
• Оборудование
• Огнезащита и техническая изоляция
• Комплектация
• Полимерные покрытия TAIKOR
• Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ
• Теплоизоляционные плиты PIR
• Добавки в бетон ТЕХНОНИКОЛЬ
• Герметики ТЕХНОНИКОЛЬ
• Вентиляционная система
• Доборные элементы для скатной кровли
• Кровельные гранулы и сланцы
• Подкладочные материалы
• Базальтовая звукоизоляция
• Рулонная звукоизоляция
• Отделка деревом
• Виниловые софиты
• Системы фасадные теплоизоляционные
• Гидро-ветрозащита и пароизоляция
• Рулонная черепица
• Гидрофобизаторы
• Виниловый сайдинг
• Фасадные материалы

Возможно ли утепление стен деревянного дома, обкладывая его кирпичом? Если да, то каковы особенности?

10. 04.2021

Разумеется, можно осуществить утепление стен кирпичом. Но при этом важно помнить, что паропроницаемость материала намного меньше, чем у дерева. Чтобы сруб не сгнил, между деревом и кирпичом необходимо организовать вентиляционный канал с приточными и вытяжными отверстиями в нижних и верхних частях кладки. Поэтому кирпичная облицовка в таких конструкциях несет только декоративную функцию, а не утепление стен как таковое. Для связи кладки со срубом дома необходимо использовать полосы из оцинкованной стали.

В качестве материала для утепления стен данной конструкции стоит применить минералватные плиты ТЕХНОЛАЙТ, которые обычно используются для теплоизоляции мансард, полов и перегородок. Плиты крепятся к срубу тарельчатыми анкерами и покрываются ветро- и влагозащитной пленками ТехноНИКОЛЬ. Между кирпичной кладкой и ветрозащитой остается зазор 4-6см. Только в таком случае удастся безболезненно для дома облицевать фасад кирпичом с дополнительным утеплением стен.

Для организации теплоизоляции стен дома также можно использовать кровельные материалы. Они обладают наилучшими показателями теплозащиты, стойкости к любым агрессивным внешним воздействиям. Утеплитель крепят к основной стене дюбелями или анкерами со шляпками.
 

На ваши вопросы отвечают специалисты компании Технониколь

Задать вопрос

Хотите задать вопрос? Напишите нам!

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ — строительные системы».

*Ваш вопрос будет опубликован после модерации

Спасибо за ваш вопрос!

Специалист ответит на вопрос в ближайшее время.

• Лайфхаки
• Статьи
• Анонсы мероприятий
• Акции
• Спецпроекты

Погрузитесь в мир строительства
с рассылкой ТЕХНОНИКОЛЬ

и получите бонус в первом письме

Выберите вашу сферу

Строю/ремонтирую для себя Заказчик крупных объектов

Торговый партнёр Работаю в ЖКХ

Проектировщик Подрядчик

Я согласен получать рассылки ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ — строительные системы» Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ — строительные системы».

Утепление деревянного дома

Важной частью комфорта в любом доме является тепло. Вот почему для деревянных домов одним из главнейших вопросов остается их утепление. Деревянный дом непременно нужно утеплять, поскольку дерево очень чутко к перепадам температур. Чтобы дом дольше радовал своим комфортом и внешним видом обязательно нужно позаботиться о его теплоизоляции.

В новом доме она осуществляется через год после окончания постройки. Обязательно нужно избежать продуваемости, законопатив стены. Дом из бревна или бруса требует утепления снаружи, иначе срок службы здания может весомо сократиться. Утеплители лучше использовать синтетические.

Самостоятельно утеплить дом можно используя различные утеплители для деревянного дома. Идеальным вариантом можно назвать технологию утепления дома еще при его проектировании, так как в этом случае учитываются все нюансы, связанные с самим процессом утепления.

Деревянный дом может быть утеплен снаружи или изнутри.

Чем утеплить дом из дерева?

Для утепления фасада деревянных домов идеальным решением станет теплоизоляция пенополиуретаном Экотермикс. Древесина имеет очень много плюсов и минусов, в частности это подверженность воздействию микроорганизмов, насекомых, грызунов, а также высокая возможность возгорания.

В свою очередь ППУ отличается высокой пожаробезопасностью, потому что содержит в своем составе антипирены, а также биологической устойчивостью к агрессивным средам. Более того, после напыления, пенополиуретан предстает сплошным бесшовным слоем пены, который с эстетической точки зрения хорошо смотрится в деревянном экстерьере.
 

Помните, что утепление деревянного дома снаружи лучше проводить в летнее время, когда перепады температур минимальны, а стены дома – сухие

Этапы внешнего утепления деревянного дома

Экотермикс  — единственная технология теплоизоляции, которая не требует устройства пароизоляции за счет того факта, что этот материал имеет высокие пароизоляционные свойства.

• Непременным условием качественной теплоизоляции дома является просушивание оснований сжатым воздухом. Необходимо учитывать, что при температуре воздуха +5°С воздух для обдувания должен быть теплым. Влажность деревянных поверхностей не должна превышать 12%, бетонных – 4%, гипсовых, цементных и гипсово-песчаных – 5%.
• Перед выполнением работ по утеплению нужно защитить поверхности, которые не предназначены для напыления с помощью плотной бумаги либо полиэтилена. Пробное напыление производится на участке поверхности размером 50 см2. По результатам пробы  вносят поправки в  соотношение компонентов.
• Контролировать качество выполненного утепления можно двумя способами: визуальным осмотром и с помощью специальных приборов – тепловизоров. Первый вариант, безусловно, более экономичный, но он не в состоянии показать скрытые дефекты, например, мостики холода. Тепловизор же показывает места потери тепловой энергии безошибочно. Более того, этот прибор можно также применять в том случае, если необходимо утеплять не весь дом, а конкретные участки. Перед началом работ можно провести исследование теплопотерь и выяснить места, которые требуют нанесения ППУ — изоляционного покрытия в первую очередь.

Внутреннее утепление дома из дерева

К внутреннему утеплению деревянных домов относят утепление полов, крыши и стен. Обычно советуют начинать теплоизоляцию с крыши. ППУ наносится при помощи специальной машины, нет необходимости обрезать плиты либо маты, правильно распределять утеплитель по поверхности или следить, чтобы не остались щели и прочее.

Предварительная подготовка основания не требуется, а само утепление пенополиуретаном дает возможность избавиться от многих внешних недостатков, таких как трещины, выбоины, неровности. Более того, время на утепление намного сокращается. Плотность нанесения пенополиуретана на поверхность кровли составляет от тридцати до шестидесяти килограммов на кубический метр.

Если необходимо, можно напылить еще один слой ППУ Экотермикс с плотностью, намного превышающей первый слой, – от ста двадцати до пятисот килограммов. Такое двойное напыление часто предстает нужным при утеплении сложных крыш, для звукоизоляции, обеспечения более эффективной защиты от негативных проявлений внешней среды.

Правильное проведение утепления деревянного дома обеспечит комфортный для вас температурный режим. А соблюдение всех этапов утепления станет залогом долгой и верной службы теплоизоляции вашего дома.

Качественная теплоизоляция поможет сэкономить деньги на обогреве, сохраняя тепло, но при этом нужно утеплить не только стены, но и двери, окна, пол и пр. Не забывайте, что в хорошо утеплённом доме зимой будет тепло, а летом — прохладно.

 

С ценами на услуги нашей компании можно ознакомиться в разделе СТОИМОСТЬ

Звоните и мы ответим на любые Ваши вопросы!

Санкт-Петербург: +7 (812) 648 13 48

Москва: 8-800-333-19-56

Или закажите консультацию специалиста в удобное для Вас время!

Заявка абсолютно бесплатна и ни к чему Вас не обязывает!

 

Утепление стен деревянного дома снаружи: выбор утеплителя

Содержание

• 1 Чем утеплить стены деревянного дома снаружи?
  • 1. 1 Пенопласт
  • 1.2 Пеноплекс
  • 1.3 Эковата
  • 1.4 Минеральная вата
• 2 Гидроизоляция
• 3 Порядок работ

Дом из дерева – постройка, отличающаяся своей экологичностью, безопасностью для здоровья человека и благоприятным микроклиматом. Деревянные стены не просто обладают прекрасными теплотехническими показателями, они буквально «дышат», наполняя внутреннее пространство дома силами самой природы.

Утепление стен деревянного дома снаружи не должно снижать полезные свойства дерева. Подбирать и монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы сохранить безопасность и экологичность природного материала.

Чем утеплить стены деревянного дома снаружи?

Вопрос, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома, вполне резонный. В первую очередь материал должен быть очень качественный, а монтировать его следует с соблюдением всех норм. В противном случае дерево может подгнивать, деформироваться, а на поверхности вырастет плесень или грибок.

Итак, рассмотрим подробнее самые популярные утеплители для стен деревянного дома снаружи.

Пенопласт

Заслужил свою популярность в основном благодаря невысокой цене. Это весьма экономичный материал. Он прекрасно способствует сохранению тепла. Однако низкая цена также обусловлена его техническими характеристиками.

Во-первых, он воспламеняется при пожаре. А пары, выделяемые при горении, опасны для здоровья человека. Во-вторых, он хрупок и крайне неустойчив к механическим воздействиям.

Кроме того, об экологичности этого утеплителя не может быть и речи. Он практически полностью воздухонепроницаем. И все природные свойства древесины будут убиты им на корню. Утепление внешней стены деревянного дома непременно будет сопровождаться нарушением температурно-влажностного режима.

Разумеется, ни один из стандартов не запрещает применять пенопласт в качестве утеплителя деревянных стен. Поэтому вопрос о том, что выбирать – качество или цену – решать только вам.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол, или, как его еще называют, пеноплекс для утепления стен деревянного дома гораздо более приемлемый вариант в сравнении с пенопластом.

Он прост в плане монтажа, экологичен и безопасен. Единственный нюанс, который следует учесть при выборе утеплителя, заключается в том, что он малопроницаем для воздушных потоков. Поэтому, если вы не предусмотрите дополнительную вентиляцию, то получите в доме парниковый эффект.

В целом, специалисты рекомендуются применять экструдированный пенополистирол скорее в качестве утеплителя пола, перекрытий и внутренних стен.

Есть лучшие утеплители для стен деревянного дома снаружи. О них расскажем далее.

Эковата

Это утеплитель, изготовленный из промышленной целлюлозы с добавлением присадок, защищающий материал от процессов гниения. Эковата негорюча, она отталкивает грызунов. Теплоизоляционные свойства этого утеплителя на высоте.

Отличительная особенность эковаты от прочих утеплителей в том, что изначально она находится в жидком состоянии и при распылении на поверхность образует плотную, герметичную вспененную структуру. Для утепления деревянных стен эковатой потребуется специальное оборудование, а также некоторые навыки.

Минеральная вата

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – практически «золотое сечение» строительства. Главным преимуществом этого утеплителя является то, что она не только сохраняет все лучшие качества древесины, но и помогает сгладить ее недостатки.

Утепление стен минватой деревянного дома – очень правильный и обдуманный шаг.

Среди современного ассортимента утеплителей можно встретить несколько разновидностей ваты:

• Каменная (или базальтовая) – безопасный, жесткий, удобный в монтаже материал. Резать каменную вату очень легко.
• Стеклянная – отличается меньшей жесткостью в сравнении с базальтовой. Кроме того, она не совсем удобна в плане монтажа. Работа с стекловатой требует хорошей защиты. Попадание частиц стекловолокна в органы дыхания, на слизистые оболочки и кожные покровы опасно для здоровья.
• Шлаковата – самый бюджетный и самый низкосортный вид утеплителя. Сырьем для изготовления шлаковаты являются промышленные отходы. В том случае, если материал окажется подделкой, здоровье живущих в доме людей окажется под угрозой.

Гидроизоляция

Качественная укладка теплоизоляцинных материалов всегда сопровождается использованием паро- и гидроизоляции. Чтобы тепло в деревянном доме сохранялось еще лучше, кроме утеплительного материала рекомендуется проложить следующие слои:

• Первый кладут на саму стенку. Это должен быть паропроницаемый материал, который позволит парам легко выходить наружу и спасет от образования конденсата на древесине.
• Смысл второго слоя в том, чтобы создать гидро- и ветрозащиты с внешней стороны утеплителя. Такая мембрана кладется поверх утеплительного материала и защищает его от негативного воздействия снаружи.

Важно! Необходимо соблюдение вентиляционного воздушного зазора между утеплительным слоем и облицовочным материалом. Такая циркуляция необходима, чтобы предотвратить появление внутри обшивки грибка и плесени.

Порядок работ

Вот алгоритм действий, как правильно утеплить стены деревянного дома своими руками:

1. Поверхность стен тщательно покрывается антисептическим средством. Обрабатываются все поверхности, включая торцевую часть бревен. Проводить обработку рекомендуется в сухую теплую погоду. Время просыхания антисептика – 2 дня.
2. На обработанной стенке при помощи степлера закрепляется гидроизоляционная паропроницаемая пленка. Ее укладывают таким образом, чтобы пористая сторона прилегала к стене, а гладкая к утеплительному слою. Соседние куски пленки стыкуются внахлест. Каждый стык соединяют с помощью скотча.
3. Поверх пленки собирается обрешетка. Если она деревянная, то бруски должны быть тщательно промазаны антисептиком. Устанавливайте соседние ребра обрешетки с таким интервалом, чтобы он был на 5см короче ширины пластины минеральной ваты.
4. На следующем этапе укладывается утеплитель. Пластины утеплителя подрезаются по размеру и максимально плотно устанавливаются в отсеки каркаса. Конструкция дополнительно фиксируется при помощи анкерных гвоздей. Если планируется утеплять дом в два и более слоев, то утеплитель монтируется в шахматном порядке, то есть так, чтобы швы уложенных друг на друга слоев не совпадали. Работу с минеральной и стеклянной ватой следует выполнять в респираторе и перчатках.
5. Далее теплоизоляционный контур закрывают ветрозащитной влагонепроводящей мембраной. Она монтируется защитной стороной наружу. Соединения материала, выполненные с нахлестом, проклеивают с помощью малярного скотча.
6. Затем собирается вентилируемый каркас. Он крепится при помощи саморезов к уже смонтированной обрешетке. Зазор между теплоизоляцией и облицовкой должен быть не меньше 5см.
7. В завершение фасад обшивается выбранным материалом. Это может быть любая разновидность сайдинга или что-либо еще. Монтаж облицовки необходимо выполнять строго по технологии, которой требует соответствующий материал облицовки.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

Какой утеплитель лучше подходит для стен деревянного дома внутри под гипсокартон

Знать о том, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под гипсокартон, необходимо еще до начала активной фазы строительных работ. Учитывать рекомендуется не только особенности утепления внутри помещений, но и разновидности материалов, которые могут быть использованы для защиты дома от перепадов температур.

Качество жизни определяется во многом тем, как выполнена отделка внутри дома

• Особенности внутреннего утепления
• Чем лучше утеплить дом изнутри под гипсокартон
  • Виды подходящих утеплителей, их свойства
• Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками
• Советы при утеплении деревянного дома изнутри
• Пошаговая инструкция: как утеплить жилье внутри

Особенности внутреннего утепления

Использование утеплителя под гипсокартоновой основой позволит владельцу здания решить сразу несколько важных задач — сделать строение прочнее, обустроить оптимальный для климатической зоны теплоизоляционный пирог и улучшить первоначальную геометрию стен.

Это означает, что можно с помощью специальных материалов убрать некоторые ошибки, которые были допущены при возведении основы дома.

Листы обшивки, которые применяются в 90 % случаев, изначально обладают невысокой теплопроводностью. В том случае, если дополнить их защитными материалами (легко выбрать недорогой вариант) можно эффективно предотвратить тепловые потери.

С помощью утеплителя бревенчатый сруб или дачный домик можно подготовить к постоянному проживанию, имея небольшой бюджет на отделку.

Своевременное использование утепляющих материалов позволит также избежать повышенной влажности в помещении. Это означает, что в межсезонье дом, который отделан дополнительно специальными составами, будет удерживать тепло и не выпускать его за пределы здания. Тем самым дерево будет дышать, керамзит или другие материалы избегут проблем, возникающих, когда на поверхности оседает конденсат.

Нужно учитывать, что правильный выбор внутреннего утеплителя зависит от того, какие особенности имеет тот или иной материал.

Важно грамотно выбрать материал

Например, преимущества облицовки ГКЛ будут следующими (актуально, как для стен в квартире, так и для частного дома):

• Сниженный показатель теплопроводности.
• Легкий монтаж, который можно провести на ровной поверхности.
• Листы утеплителя устанавливаются на обрешетку, что добавляет конструкции прочности и дополнительно сохраняет тепло.
• Остается свободное пространство в ячейках обрешетки, которые можно заполнить дополнительными материалами, эффективно удерживающими тепло.

В результате в летний период кирпичный дом, комната в деревянном строении или старое дачное помещение будут прохладными. Зимой же в них, наоборот, будет тепло и комфортно.

В многоэтажных строениях гипсокартон является наиболее экономичным, но одновременно и эффективным материалом для утепления.

Панели не оказывают негативного влияния на здоровье, простые и удобные в обслуживании. В случае необходимости на них можно нанести любой вид чистовой отделки. В частных домах это может быть, например, вагонка.

Также они образуют идеально ровную поверхность. Сами же основные конструкции не испытывают дополнительной нагрузки. К особенностям можно отнести еще и тот факт, что ГКЛ комбинируются с большинством типов изолирующих материалов, как твердых, так и мягких.

Выбранный материал должен быть не только долговечным, но и безопасным для человека, животных и окружающей среды

Чем лучше утеплить дом изнутри под гипсокартон

Качественная и долговечная теплоизоляция начинается с правильного подбора подходящих для работы материалов.

В большинстве случаев для утепления деревянного дома, в котором планируется постоянное проживание, используется минвата. Эта изоляция гарантирует, что не будет дуть ветер (сквозь щели), так как она закрывает собой все промежутки. Как вариант может применяться еще и каменная вата, являющаяся еще и экологически безопасной.

Если используется для удержания тепла стекловата, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации она постепенно выделяет токсичные соединения. Именно поэтому специалисты не рекомендуют использовать этот материал для проведения внутренних работ.

Дополнительно следует знать: стекловата обладает низкими показателями по влагопрочности и огнестойкости, несмотря на то, что демонстрирует высокие противопожарные характеристики. Температура горения этого материала составляется до 500 градусов. Стекловата дает усадку и уменьшается в толщине.

Для внутренней отделки наиболее рекомендованы каменная и базальтовая разновидности ваты. Основу материала составляет переработанная горная порода. Она нагревается до 1300 градусов, превращается в полужидкую массу, из которой затем выделяют тонкие волокна. Из них создаются пласты, прессуются и вновь нагреваются.

В результате образуется достаточно прочный материал, который и используется для утепления. Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты. Ее также можно укладывать и для утепления пола.

Некоторые виды утеплителя требуют специального подхода к работе с ними

Виды подходящих утеплителей, их свойства

Перед тем как утеплять помещение, необходимо изучить особенности каждого вида. В большинстве случаев ответом на вопрос, чем лучше утеплить стены внутри жилого дома под гипсокартон будет перечень из следующих материалов:

• пенопласт;
• изолон;
• пеноплекс;
• пенополиуретан.

Выбор будет во многом зависеть от поставленных целей (временное или постоянное проживание) и качества конструкции (новый дом, гнилой в определенных местах или после ремонта).

Пенопласт представляет собой особый материал, состоящий из специальных вспененных гранул. Плотность и вес небольшие, что является преимуществом, когда утеплить требуется легкую конструкцию.

Нужно учитывать, что у этого утеплителя низкий уровень шумоизоляции, он не пропускает воздух (нужно делать дополнительно вентиляцию). Даже небольшая мышь сможет испортить его, повредив целостность. Также нужно учитывать, что крепить его требуется аккуратно по причине повышенной хрупкости.

Изолон — утеплитель современного типа. Он представляет собой вспененный полиэтилен, содержащий большое количество воздушных пузырьков. За счет этого утеплитель имеет небольшой вес и низкую плотность. Можно приобрести фольгированный вид — дополнительная теплозащита.

Пеноплекс — в составе отсутствуют вредные компоненты, экология в результате не страдает. Преимущество — устойчивость к перепадам температур в диапазоне -75…+75 градусов. Срок эксплуатации составляет не менее 50 лет. Нужно обратить внимание, что этот вид имеет минимальную защиту от воздействия воды или конденсата.

Главное условие качественной работы — выбрать прочный и надежный материал

Пенополиуретан — особый материал, основу которого составляет полимерная пена, которая затвердевает в момент е нанесения на любую поверхность. Бывает вспененный и твердый вид этого утеплителя.

Преимущество — не остается швов на поверхности. Присутствует высокая адгезия. Звукоизоляция на хорошем уровне (могут поглощаться шумы разной интенсивности). Присутствует устойчивость к воздействию спиртов и различных агрессивных кислот. Влагостойкость и пожаробезопасность хорошие. Срок службы составляет около 50 лет.

Нужно учитывать при выборе, что в случае горения материал будет выделять токсичные вещества, что может причинить вред здоровью.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

Не достаточно просто выбрать материал для проведения работ. Качественное утепление стен деревянного жилого дома изнутри своими руками требует учета возможных ошибок.

Наиболее распространенными являются следующие:

• Установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах, где присутствует гниль. На таких участках материал не сможет работать, поэтому древесину требуется заменить или предварительно обработать специальными составами.
• Утепление на древесину, в которой находятся жуки — перед началом работ рекомендуется произвести обработку антисептическими составами.
• Укладка на влажные стены — в результате можно нарушить целостность материала.
• Использование в работе не жестких плит, а гибких матов. Уложенные вертикально гибкие маты могут с течением времени потерять свою форму и провиснуть. Между матами в большинстве случаев появляются щели, образуются мостики холода, приводящие к постепенной потере тепла в доме.

Также к распространенным ошибкам относится неправильно выбранная толщина утеплителя. Так слой утеплителя в 5 см подходит только для южных регионов. Для центра нужно использовать уже не менее 10 см материала, в северных же регионах рекомендуется отдавать предпочтение 15-20 см утеплителя (или 3-4 слоям).

Влажность в помещении допускать нельзя, так как свойства утепляющего состава могут значительно снизиться

Советы при утеплении деревянного дома изнутри

Прежде всего нужно учитывать, что лучше всего выбирать такой вид, который позволит основному материалу стен дышать. В результате на древесине не будет образовываться гниль, плесень или скапливаться конденсат. Не потребуется также делать вентиляцию.

Нужно отдавать предпочтение экологически чистым и безопасным составам, так как постоянный контакт с вредными веществами может вызвать, например, появление аллергической реакции.

Перед тем как начинать внутренний этап работ, нужно обработать дерево специальными составами, защищающими от насекомых, грибков и препятствующих возникновению пожара.

Еще один совет — перед основным этапом работы рекомендуется проветрить помещение и просушить его, чтобы стены были абсолютно пригодными для укладки на них утеплителя.

Пошаговая инструкция: как утеплить жилье внутри

Простая инструкция предполагает следующий алгоритм действий:

1. Подготовка помещения (проветривание и просушивание).
2. Затем потребуется вывести проводку наружу. Если она внешняя, то потребуется ее разобрать.
3. Следующим этапом будет выравнивание черновой поверхности. В том случае, когда стены частично выполнены из кирпича или бетона, потребуется нанести 1 слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей, если таковые присутствуют, можно убрать с помощью рубанка.
4. Следующий шаг — очистка поверхностей от любых видов загрязнений, включая пыль. Затем стены повторно потребуется просушить (особенно, если проводилась влажная уборка в помещении).
5. После этого можно крепить выбранный материал для утепления под гипсокартон. Для того чтобы красивый эффект в интерьере был достигнут, сверху можно затем установить декоративные панели.

В большинстве случаев пароизоляционный материал крепится к стене с помощью специального влагостойкого клея.

В некоторых случаях до этапа укладки утеплителя потребуется создать каркас прочности. Делается он с помощью деревянных брусков.

Здесь нужно учитывать, что их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, который будет укладываться на поверхность. В деревянном доме бруски закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных или бетонных поверхностей придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя. Особенность: дополнительно к вертикальным устанавливаются еще и горизонтальные лаги. Шаг между ними должен составлять 1-1,5 метров. В результате каркас получится максимально прочным.

Прочный каркас позволит утеплителю дольше не терять своих свойств

В процессе проведения утепления недопустимо наличие щелей. Для того чтобы их избежать, рекомендуется накладывать материал в 2 слоя в шахматном порядке. В результате все возможные стыки можно будет убрать.

Процесс утепления в большинстве случаев быстрый. Чтобы сделать работу под ключ, важно не только соблюсти пошаговый алгоритм действий, но и принять во внимание особенности строения и выбранного типа материала для утепления внутри дома. Регион также рекомендуется учитывать, так Москва или Подмосковье относятся к центральной части, в которой нет слишком суровых и холодных зим, но лето может быть достаточно жарким. Именно поэтому требуется сделать так, чтобы соблюдался баланс температур в теплое и холодное время года.

Статьи » Как выбрать утеплитель для деревянного дома

Сейчас сложно кого-нибудь удивить деревянным домом, новым, со всеми удобствами, расположенным в какой-нибудь живописной местности в окружении леса. Наши предки издревле строили дома из дерева, при этом конструкции возводились без использования гвоздей, служили не один десяток лет и были теплыми. А если внутри деревянного дома чувствуется прохлада, не хватает тепла, как утеплить деревянный дом? Каким образом можно вернуть тепло своему дому, чтобы каждый приезд из города был в радость и оставлял меньше неприятных воспоминаний? Выделить, каким утеплителем для домов из бруса пользоваться оптимальнее всего, сложно, ведь выбор материала для теплоизоляции зависит от множества факторов.

Чтобы выбрать хороший материал, с помощью которого можно было бы качественно утеплить деревянный дом, нужно изучить все эти особенности. Стандартный размер бруса для стен — 200х200 мм, но не менее чем 150х150 мм. Сама технология строительства жилых домов из клееного бруса пришла к нам из стран с более теплым климатом, так что в чистом виде подобное строительство не используется. Для того чтобы внутри деревянного дома было комфортно находиться и жить, его обязательно нужно утеплить.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

Технология утепления стен деревянного дома снаружи:

1. Стена дома;
2. Пароизоляция;
3. Утеплитель;
4. Гидро-ветроизоляция;
5. Фасадная облицовка.

Дешевое строительство дома из бруса позволяет дополнительно сэкономить на отоплении. А при желании, определенных навыках и финансовом обеспечении тепловые потери дома из бруса можно свести к минимуму, достаточно всего лишь раз потратить определенную сумму на утепление стен снаружи.

Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи сводится к 4 основным этапам:

1. выбирается утеплитель;
2. проводится полный расчет тепловых характеристик, стоимости, количества и прочих свойств теплоизоляционного материала;
3. укладывается и крепится теплоизолятор;
4. выполняется внешняя финишная отделка фасада.

Эффективность утепления дома из бруса при отсутствии правильного утепления фасадов заметно снижается. По причине более высокого содержания влаги внутри здания, чем снаружи, на стенах дома появляются пары и образуются капельки воды. Далее вода может попасть в теплоизоляцию и повысить ее теплопроводность, увеличив тем самым выход тепла наружу. Поэтому для качественного утепления стен дома из бруса снаружи требуется обязательное устройство вентилируемой воздушной прослойки, сквозь которую будет осуществляться отвод влаги.

Кроме стен нужно обязательно утеплить потолок и пол. На потолок приходится до 40% потерь тепла, поэтому утепление дома из бруса лучше начать именно с него. Найти щель, через которую дует, достаточно сложно, можно и не пытаться этого сделать. Лучше утеплить сразу весь потолок, так будет теплее и надежнее. Для этого можно использовать любой утеплитель, даже древесные опилки. Главное, чтобы теплоизоляционный слой был не менее 15 см. Утеплитель равномерно распределяется по всему чердаку, немного утрамбовывается, засыпается во все пустоты.

Пол дома из бруса можно утеплить, просто застелив его ковром. Разумеется, это лишь временное решение, но оно позволит вам определить — на самом ли деле холод идет именно от пола. Однако лучше проводить данную работу более основательно: утеплять все полы, укладывать гидроизоляционный материал, теплоизоляцию, а сверху, может быть, и новый пол.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

На современном рынке представлен большой выбор материалов, с помощью которых можно утеплить стены дома из бруса снаружи. Можно начать с самого простого и доступного.

Так, деревянный дом можно утеплить:

1. джутом. Материал давно считается универсальным, его спектр применения огромен. Изготавливается он из растения «джут» — специально обработанных побегов растения;
2. льняным войлоком;
3. ленточной паклей;
4. современными теплоизоляционными материалами: пенополистиролом, минеральной ватой, пенопластом.

Состояние стен дома, схема утепления, ожидаемый результат достаточно сильно влияют на выбор материала для утепления, его толщину и способ утепления.

Наиболее популярными на рынке являются 2 вида материалов для наружного утепления дома из бруса:

1. минеральная вата;
2. листовой пенопласт (пенополистирол)

Однако многие специалисты не рекомендуют использовать листовой пенопласт в качестве утеплителя снаружи, т.к. утепление таким материалом может существенно снизить эффект от проделанной работы. Дело в том, что коэффициент теплопроводности данного материала составляет в среднем 0,082 Вт/м², в то время как коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,036 Вт/м². Следовательно, пенопласт намного более теплопроводен, соответственно больше проводит и холода. Поэтому лучше использовать для утепления стен дома из бруса снаружи именно минеральную вату, т.к. в зависимости от суммарной площади утепления, теплопотери могут быть весьма значительными, а это значит, что утепление будет неэффективным.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Итак, для утепления стен дома из бруса снаружи лучший материал — минеральная вата. Нужно правильно рассчитать толщину слоя минваты. Это достаточно просто. Данный материал продается в виде рулонов, матов или плит. Плитный утеплитель наиболее удобен в работе, а рулонный лучше использовать для утепления дома изнутри, т.к. он лучше запоминает неровности и углы. Например, ей удобно выполнить утепление скатной крыши между лагами, в особенности, если кровля имеет сложную конфигурацию или же крыша имеет несколько скатов. Также рулонной минватой можно эффективно утеплить наружные стены с перепадами по глубине и высоте и выступами.

В деревянном доме стены ровные в силу особенностей его строительства. Толщина мата или плиты минеральной ваты стандартная — 50 мм. Наиболее простой способ узнать, сколько необходимо слоев утеплителя, определенный опытным путем, выглядит так:

Температура снаружи в зимний период — не ниже -20 градусов, толщина стен деревянного дома — 200 мм. При таких условиях потребуется всего 1 слой минеральной ваты;

Температура снаружи в зимний период ниже -20 °С — толщина стен деревянного дома 200 мм. При таких условиях нужно будет использовать 2-3 слоя утеплителя.

Помимо самой минеральной ваты, потребуется деревянный брус с сечением, которое зависит от количества слоев утеплителя. Так, для 1 слоя минваты необходим брус сечением 50х50 мм, а для 2 слоев минеральной ваты нужен брус сечением 50х100 мм.

Подготовьте материалы и инструменты, необходимые для утепления. Вам понадобится:

1. гидроизоляционная пленка;
2. противогрибковый раствор;
3. саморезы;
4. анкерные винты;
5. уровень;
6. строительный степлер;
7. отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Утепление стен дома из бруса снаружи минеральной ватой проводится в такой очередности:

1. подготавливается поверхность стен;
2. укладывается первый слой гидроизоляционного материала;
3. монтируется обрешетка из деревянных брусьев;
4. укладывается минвата;
5. укладывается второй слой гидроизоляционного материала.

То есть, если рассмотреть всю готовую стену дома в разрезе, она будет выглядеть так: стена, гидроизоляционный слой, слой минваты, еще один гидроизоляционный слой и финишный отделочный слой.

Первый этап — подготовка поверхности стен к утеплению. Самое главное — выполнить обработку стены дома антисептическим противогрибковым раствором. Можно дополнительно пропитать поверхность бруса составами против насекомых. После пропитывания необходимо дождаться полного высыхания использованных составов, поэтому лучше всего проводить утепление в теплую или даже жаркую погоду.

На стены дома из бруса крепится пленка. Это достаточно ответственный момент, т.к. пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите саму пленку, то заметите, что одна ее сторона ворсистая и шершавая, а вторая — глянцевая. Гидроизоляция пропускает влагу и воздух от ворсистой к глянцевой стороне. Не забывайте об этом при укладке пленки.

Гидроизоляционная пленка крепится к стене при помощи строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Дальше устанавливается обрешетка. Первый брус необходимо закрепить к углу строения встык с помощью саморезов. Все остальные брусья следует крепить строго вертикально и на одинаковом расстоянии.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минваты можно легко разрезать на нужные части ножом. Для надежного закрепления плиты на стене используйте анкера (пластмассовые или металлические). Сначала нужно просверлить сквозные отверстия и уже в них вкладывать анкера. После этого в анкер следует забить сердечник со шляпкой. Крепеж заклинивается и жестко удерживает плиту.

После того, как весь утеплитель уложен, на него укрепляется второй слой гидроизоляционного материала. Теперь пленку необходимо укладывать шершавой стороной к минеральной вате. Такой метод предназначен для вывода влаги из теплоизоляции. Пленка тоже крепится с помощью степлера. И последний этап — укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 мм для того, чтобы можно было продолжить отделку фасада.

Какой утеплитель для деревянного дома лучше. Рекомендации по выбору утеплителя для деревянного дома

Содержание

1. Какой утеплитель для деревянного дома лучше. Рекомендации по выбору утеплителя для деревянного дома
2. Как утеплить деревянный дом обмазанный глиной. Технология теплоизоляции дома при помощи глины с добавлением опилок или соломы
3. Какой утеплитель лучше для наружных стен. Преимущества и недостатки наружного утепления
4. Лучший утеплитель для дома из бруса. Параметры стен для выбора термоизолятора
5. Какой утеплитель лучше для каркасного дома. Лучшая минеральная вата для утепления каркасного дома
   • Тепло Knauf Коттедж — Термо Плита 037
   • Isoroc СуперТеплый
   • Евроизол ЕСО 30
6. Можно ли утеплять деревянный дом изнутри минватой. Утепление минватой под гипсокартон
7. Лучший утеплитель для деревянного дома. Теплоизоляция полов в деревянных домах

Какой утеплитель для деревянного дома лучше. Рекомендации по выбору утеплителя для деревянного дома

Экологичность . Так как строительство деревянного дома подразумевает желание будущих жильцов жить в комфортном и безвредном микроклимате, то на первом этапе следует ограничить свой выбор по такому показателю, как экологичность.

1. Самыми безопасными считаются утеплители, сделанные из натурального сырья. Это могут быть минеральные (камень, шлак, стекло) или органические (лен, джут, целлюлоза) материалы. Но важно обратить внимание на технологию изготовления. Если в качестве связывающего компонента применяются фенольные или формальдегидные смолы, то вредные соединения попадут внутрь деревянного дома.
2. С синтетическими утеплителями дело обстоит еще сложнее. В большинстве технологических цепочек присутствуют вредные для здоровья человека соединения. Однако на выходе может получиться вполне безопасный и экологичный продукт. Здесь приходится полностью полагаться на заключения экспертов.

Долговечность. Как показывает история русского деревянного зодчества, срок службы домов из бревен или бруса достигает 300 лет. Поэтому при строительстве важно выбрать долговечный утеплитель. При грамотном применении теплоизоляторов, отобранных в наш обзор, они прослужат не менее 100 лет.

Паропроницаемость. Чтобы деревянный дом дышал в процессе эксплуатации, необходимо выбирать теплоизоляторы с высокой паропроницаемостью. Только в этом случае удастся сохранить нормальную влажность в помещениях и предотвратить появление плесени и грибков. В противном случае придется сооружать дорогостоящую систему вентиляции.

Назначение. Дом следует утеплять со всех сторон, далеко не каждый теплоизолятор подойдет на всех этапах строительства.

1. Для защиты пола от холода рекомендуется применять влагостойкие материалы. С этой задачей может справиться базальтовая вата или пеноплекс.
2. Создать теплоизоляционный слой между венцами дома поможет джутовая лента или веревка.
3. Самый широкий спектр теплоизоляторов допускается использовать для защиты от холода стен. Причем одни следует монтировать снаружи, а другие – изнутри. Для внутреннего утепления необходимо выбирать самые экологичные продукты, а наружную отделку лучше выполнить с помощью негорючих, морозостойких и влагонепроницаемых материалов.
4. В кровельном пироге и на чердаке найдут применение утеплители с высокой влагостойкостью, которые не привлекают насекомых и грызунов. Если в чердачном помещении не планируется делать жилых комнат, то подойдут как природные, так и синтетические теплоизоляторы.

Мы отобрали в обзор 8 лучших утеплителей для деревянного дома. Приобрести их можно в строительных магазинах нашей страны. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, учитывая отзывы российских строителей и домовладельцев.

Источник: https://gorizont-pro. ru/stati/kakoy-uteplitel-dlya-derevyannogo-doma-luchshe-rekomendacii-po-vyboru-uteplitelya-dlya

Как утеплить деревянный дом обмазанный глиной. Технология теплоизоляции дома при помощи глины с добавлением опилок или соломы

Высокая стоимость современных теплоизоляционных материалов толкает застройщиков на поиск альтернативы. И такая альтернатива существует. Уже много лет в качестве утеплителя в частных домах используется метод утепления стен соломой, глиной и опилками.

Использование природных материалов это не только более дешевый, но и значительно более экологичный вариант организации утепления дома. Кроме того, традиционные природные утеплители не уступают синтетическим по основным параметрам, в том числе теплоизоляции.

Однако натуральные утеплители следует правильно готовить и наносить, поэтому утепление дома соломой следует производить строго соблюдая технологию.

Сегодня на рынке строительных материалов мы имеем широкий выбор теплоизоляции. Каждый из материалов имеет определенные особенности и индивидуальные свойства, а также определенные требования к технологии монтажа. Но коль скоро мы ищем более экологичный и в то же время эффективный способ утепления деревянного дома, мы остановимся на старом, проверенном методе и рассмотрим утепление деревянного дома соломой.

Оптимальной для приготовления утепляющего состава считается глина красных пород. Красная глина достаточно гигроскопична и пластична. Можно использовать и белую глину, которая незначительно уступает по данным характеристикам.

Максимального эффекта утепления можно достичь, если проводить утепление глиной с добавление опилок или сеченой соломы.

Опилки лучше выбирать из древесины хвойных пород или дуба. Подготавливая данную составляющую к изготовлению утеплителя, опилки следует просушить и пропитать антисептиком. Для защиты от грызунов к раствору следует добавить известь.

Активно используется и утепление глина-солома, когда вместо опилок в глиняный раствор вводят сеченую солому. Чаще всего производится утепление соломой крыши или потолка, но возможно и утепление стен.

Приготовление смеси из названных компонентов – один из основных моментов в процессе утепления стен каркасного дома. От качества состава будет зависеть результат утепления. Если в процессе приготовления глиняной массы были нарушены пропорции, утеплитель не будет выполнять своих функций в полной мере, скорее всего после высыхания он растрескается и обсыплется.

Существует несколько способов утепления потолка с помощью глины. Традиционным считается метод, когда потолок утепляют раствором из смеси глины и песка в пропорции 6:2. Вода добавляется в таком количестве, чтобы полученная смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Состав для утепления может состоять из глины и опилок (или посеченной соломы). Такой утепляющая масса должна иметь более густую консистенцию. Глина и опилки берутся в пропорции 2:3. Утепление глина солома также размешивается в данном соотношении элементов.

Не стоит пугаться того, что после высыхания на поверхности замазки появятся трещинки или щели. Это естественное подсыпание материала. Устраняются данные дефекты при помощи тонкого слоя жидкой глины, который сверху можно покрыть слоем опилок или земли толщиной в 5-6 см.

Поверх утеплителя можно сделать деревянный настил. Если же чердачное помещение использовать не планируется, то слоеный утеплитель можно оставить не закрытым.

Не смотря на то, что чаще всего смеси на основе глины используются для утепления потолка, также можно применить этот утеплитель и для повышения энергосберегающих свойств стен дома.

Важным моментом является то условие, что утепление глиняной смесью стен производиться только снаружи. Использование такого рода утеплителя внутри помещений не эффективно и недолговечно. Под действием влажного воздуха глиняный утеплитель размокает, а при временном повышении температур снова ссыхается. Таким образом, глиняное покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность стен, очень быстро теряет прочность, растрескивается и осыпается.

Однако утепление дома глина-солома/камыш/опилки очень хорошо подходит для утепления внешних стен каркасного дома или дома из кирпича.

Как мы видим, технология теплоизоляции при помощи глиняного утеплителя с добавлением опилок или соломы, довольно проста. При этом при соблюдении всех требований данный утеплитель является достаточно эффективным. Его использование поможет вам не только повысить теплоизоляционные показатели строения, но и существенно сэкономить.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/dopolnitelnoe-uteplenie-sten-derevyannogo-doma-kakie-osobennosti-dereva-stoit-uchityvat-pri

Какой утеплитель лучше для наружных стен. Преимущества и недостатки наружного утепления

Теплоизоляции должны подвергаться все несущие элементы строения, однако для наружных стен дома это особенно важно, поскольку именно они лидируют по объему теплопотерь.

Утепляя наружные стены, удается защитить их от негативного воздействия высоких и низких температур, а также их резкой смены. Как правило, утеплитель закрывается фасадом, который также выполняет защитную функцию, принимая атмосферное воздействие на себя. Все это способствует сохранению прочности стен, увеличению срока их безремонтной эксплуатации.

Утепление снаружи может быть достаточно объемным, однако это никак не влияет на полезную площадь помещений в доме. Подобного невозможно добиться при утеплении комнат изнутри, ведь даже самый тонкий слой теплоизоляции приводит пусть к незначительному, но уменьшению полезной площади.

Кроме того, при внешнем утеплении удается избежать образования «мостиков холода», которые неизбежно возникают между полом и стенами, стенами и перегородками при внутреннем утеплении помещения. Отзывы пользователей позволяют утверждать, что «мостики холода» практически не образуются при утеплении фасада. В противном случае их легко ликвидировать путем использования специальных прокладок в местах стыков листов утеплителя.

Задачей теплоизоляции наружных стен является доведение суммарного показателя их противостояния теплопередаче до расчетного показателя, оптимального для конкретной местности. Подробнее о подобных расчетах речь пойдет ниже.

Обычно к утеплению прибегают уже на возведенных стенах. Благодаря многообразию современных материалов и методик утепления удается решить проблемы теплоотдачи и, соответственно, защитить стены от промерзания, появления эрозии на бетонных поверхностях, гниения деревянных конструкций.

В редких случаях можно обойтись без дополнительного утепления стен в каркасных домах в первую очередь. Другие, например, пеноблочные дома, обязательно нуждаются в теплоизоляции.

Источник: https://balki-v-interere.postroivsesam.info/novosti/vybor-uteplitelya-dlya-naruzhnyh-sten-kirpichnogo-doma-kakimi-harakteristikami-dolzhen

Лучший утеплитель для дома из бруса. Параметры стен для выбора термоизолятора

Прежде чем подобрать утеплитель, обращают внимание на характеристики самой древесины, из которой построен дом. В зависимости от теплопроводности конкретного материала потребуется термоизолятор, соответствующий по свойствам.

Таблица 1 Теплопроводящая способность древесины

Стандартный брусовый дом изготавливается из стен толщиной 100-150 мм или 10-15 см. Это означает, что стена сосны с теплопроводностью 0,015 Вт/м*С не дотягивает до требуемой толщины 25-30 см . Теплосопротивление в этом случае составит около 3 м^2*С⁰/Вт.

Если же брус изготовлен из дуба или тополя, их способность удерживать тепло еще ниже.

По стандарту потребуется стена толщиной 500 мм, если не планируется монтаж утеплителя.

Помимо этого, древесина больше промерзает вдоль волокон, поэтому торцы брусового дома будут нести в дом холод. Чтобы этого не произошло, применяют систему термоизоляции.

Кроме свойств древесины потребуется узнать толщину стен дома, а также внутренней отделки :

1. штукатурки;
2. гипсокартона;
3. вагонки.

В зависимости от этих параметров проводят расчет теплотехнической способности термоизолятора и его размеров.

Для крепления снаружи помимо основной изоляции потребуется ветрозащитная мембрана, она предотвратит попадание осадков внутрь материала и гниение древесины. Ее расчетная толщина обычно не менее 0,4 мм.

Если планируется обустройство внешнего вентилируемого фасада дома, понадобятся такие параметры, как толщина воздушной прослойки, размеры каркасных реек для монтажа утеплителя.

Все это нужно предусмотреть на этапе планирования и покупки материалов.

При внутренней изоляции также нужно будет рассчитать требуемую толщину :

• внутренней отделки;
• пароизоляционной мембраны;
• каркаса с воздушной прослойкой.

Древесина дышащий материал, она постоянно пропускает пары и впитывает воду. Чтобы не создавать эффект термоса, потребуется защитить дерево от влаги, идущей изнутри дома.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома. Лучшая минеральная вата для утепления каркасного дома

Для владельцев недвижимости и строителей утепление каркасного дома– это сокращение затрат при хорошем качестве конечного результата. Материал делают из волокон, полученных в результате расплава стекла, горных пород, доменных шлаков. Утеплитель имеет разную структуру, выдерживает нагревание до 600-700 градусов, обладает низким коэффициентом теплопроводности. Используется для стен, пола, потолка и перегородок.

Тепло Knauf Коттедж — Термо Плита 037

Производится немецким холдингом, поставляется плитами, размером 50х610х1230 мм. Волокна изготовлены из каменных горных пород, дополнительно пропитаны составом Aquastatik, который обеспечивает водоотталкивающие свойства. Является экологически безопасным изолятором, не выделяет в воздух фенол, формальдегиды или акриловые смолы.

Готовый утеплитель на предприятии проходит этап сжатия, это позволяет снизить затраты на транспортировку в 5-7 раз по сравнению с несжатыми теплоизоляторами. Плита эластичная, не ломается при изгибе, быстро и легко восстанавливает свою геометрию. Может применяться для утепления стен, скатных конструкций, пола. Это безусадочный изолятор, сохраняющий свою структуру в каркасе на протяжении 50 лет.

Достоинства:

• Легко режется;
• Устойчив к биологическому воздействию;
• Не подвержен горению;
• Минимальное водопоглощение;
• Низкая цена;
• Удобный монтаж.

Недостатки:

• Не обнаружены.

При изготовлении используется технология ECOSE: в качестве связующего применяется состав, полученные из природных органических веществ. По этой причине у волокон характерный коричневый оттенок, свидетельствующий о том, что при производстве не прибегают к фенол-формальдегидным смолам.

Isoroc СуперТеплый

Производится на российском заводе, который принадлежит крупнейшему производителю стройматериалов в мире компании «Сент-Гобен». Отличается низким коэффициентом теплоизоляции и по этому критерию превосходит конкурентов по классу на 15-20%. Специально разработан для быстровозводимых зданий, предназначен, стен, скатной. Отличается повышенной прочностью, имеет хорошую упругость, что позволяет монтировать без крепежа.

Сохраняет свою форму на протяжении 50 лет после установки, отсутствие усадки позволяет избежать появления мостиков холода и экономить на отоплении зимой. Герметичная упаковка с запаянными торцами упрощает хранение, эффективно защищает от впитывания влаги. Волокна дополнительно обработаны гидрофобизирующими составами. Показатели влагостойкости в 10-12 раз превосходят требования ГОСТ.

Достоинства:

• Не крошится, не ломается во время монтажа;
• Удобный для транспортировки формат;
• Улучшенная формостабильность;
• Изготовлен из экологически чистого сырья.

Недостатки:

• Выделяет пыль во время работы.

Евроизол ЕСО 30

Бюджетная теплоизоляция для вертикальных и горизонтальных ненагружаемых конструкций. Волокно получают из расплава горных пород, что делает стройматериал негорючим, способным выдерживать температуру 700-800 градусов. Разработан теплоизолятор для гражданского строительства, содержание органических веществ не превышает 4%. Не выделяет в воздух вредные вещества.

Поставляется плитами, которые удобно устанавливать в обрешетку. Коэффициент теплопроводности 0,036-0,042 Вт/м*К – не самый высокий в классе, но соответствующий действующим СНиПам. Материал можно использовать для утепления домов, в которых планируется проживание в зимний период. Упаковывается в прочную пленку из полиэтилена, допускается сжатие до 20%.

Достоинства:

• Хорошие звукоизоляционные свойства;
• При производстве не используются фенолформальдегидные смолы;
• Небольшой вес;
• Не крошится.

Недостатки:

• Под нагрузкой теряет форму.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри минватой. Утепление минватой под гипсокартон

Перед непосредственным проведением утепления стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве финишной отделки, следует учесть, что стены увеличатся в толщине до 5–10 см. которые понадобятся для размещения теплоизоляционного слоя. Все остальные работы проводятся в соответствии со следующими этапами:

Если финишным слоем отделки будут листы гипсокартоны, то для начала обустраивается обрешётка из металлических профилей, которые размещаются на расстоянии от стены соответствующем толщине минеральной ваты.
В качестве первого слоя укладывают пароизоляцию — полиэтиленовую плёнку или мембранный аналог.
Важно стыки соседних полос пароизоляции качественно загерметизировать, чтобы полностью исключить проникновение влаги. Для этого чаще всего используют стандартный скотч.
Между закреплёнными профилями раскатываются рулоны минеральной ваты предварительно, порезанной, по необходимым размерам

Важно учитывать и то, что вата имеет незначительную степень усадки и поэтому её длина должна быть больше на 10–15 см высоты утепляемой стены.
Утеплитель укладывается между профилями и равномерно расправляется по всему объёму.
Поверх теплоизоляции снова укладывается пароизоляция, которую можно зафиксировать с помощью саморезов к металлическим профилям.
На финишном этапе к профилям прикручиваются листы гипсокартона, и выполняется окончательная отделка стен.

Очень удобно, что после крепления гипсокартона к металлическим профилям поверхность стены получается идеально ровной и подходит под отделку любыми декоративными материалами.

Лучший утеплитель для деревянного дома.

Теплоизоляция полов в деревянных домах

Универсального теплоизоляционного материала на все случаи не существует. Для утепления каждой конструкции в частном доме (фундамента, несущих стен, потолка) следует подбирать свой оптимальный вариант.

И даже в одном и том же коттедже полы в разных помещениях нередко приходится утеплять различной термоизоляцией. Требования по теплопроводности перекрытий в них зачастую различаются.

Выбор утеплителя для пола сильно зависит от конструкции перекрытия, а также типа помещений снизу и сверху – если одно из них не отапливаемое, то количество подходящих вариантов теплоизоляции резко снижается

Следует различать полы в деревянном доме между:

• подвалом и первым этажом;
• жилыми этажами.

Во втором случае утепление обычно не производят. Сверху и снизу находятся отапливаемые комнаты с приблизительно одинаковыми параметрами микроклимата. Разграничивать их между собой дополнительной термоизоляцией не требуется.

А вот пол над подвалом утеплять в доме из дерева придется при любом раскладе. И неважно – используется как-либо подвальное помещение или снизу гуляет ветер между опор свайного фундамента.

Меняться будет только вариант утеплителя и его толщина. Но укладывать теплоизоляцию придется все равно, иначе теплопотери через не утепленное перекрытие будут довольно ощутимыми.

Пол в деревянном доме на первом этаже монтируется:

• на грунт;
• по лагам или на стяжку;
• по балкам.

Первый вариант обычно используется при невысоком ленточном фундаменте. Второй — при фундаментной основе в виде монолитной плиты. А третий – во всех остальных ситуациях.

И в каждом случае утеплитель подбирать следует индивидуально свой. Например, класть на грунт минеральную вату нельзя, она при таком монтаже быстро отсыреет и испортится.

При использовании утеплителя подпол должен хорошо вентилироваться, иначе от конденсата начнет портиться сам теплоизоляционный материал, а также соприкасающиеся с ним деревянные лаги пола и венец сруба

Главная причина порчи “пирога” утепленного перекрытия на первом этаже над подвалом – избыточная влажность. На теплоизолятор и конструкцию такого пола в частном деревянном доме воздействует влага от земли и образующегося из-за перепада температуры конденсата, а также проливаемая при уборке вода.

Для защиты утеплителя применяются полимерные гидроизоляционные пленки. Но если система утепления пола устроена без вентиляции, то пленки, мешающие свободному отводу конденсата, могут даже навредить. Когда утеплитель намокнет, он утратит свои изоляционные характеристики, да и станет прекрасной питательной средой для грибка.

Журнал Home Energy – Одна семья :: Wall R-Values, которые говорят все как есть

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия | | Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Джеффри Э. Кристиан и Ян Косны Джеффри Э. Кристиан — менеджер программы Министерства энергетики США по системам и материалам строительных конструкций в Национальной лаборатории Ок-Ридж, Ок-Ридж, штат Теннесси, а Ян Косни — инженер-исследователь в Университете Теннесси в Ноксвилле. В большинстве стен есть намного больше, чем кажется на первый взгляд, и показатель R всей стены может быть значительно ниже, чем показатель R изоляции, которая ее заполняет. В Центре строительных технологий при Министерстве энергетики США ученые разработали систему для измерения R-значения всей стены и уже испытали несколько типов стеновых систем. Вращающийся защищенный горячий бокс Министерства энергетики США — это рабочая лошадка, стоящая за системой рейтинговых этикеток на всю стену. Образцы срезов стен помещают в бокс, где их тепловые свойства можно проверить в контролируемой среде. Несколько новых стеновых систем набирают популярность из-за растущего интереса к энергоэффективности, альтернативам размерному деревянному каркасу и строительству устойчивых конструкций. Стальной каркас, изоляционные бетонные опалубки, автоклавные ячеистые бетоны, структурно-изолированные основные панели, каркасные деревянные стены и различные гибридные стеновые системы — вот лишь некоторые из новых типов. Но точное сравнение тепловых характеристик этих систем было затруднено. Как обычно рассчитывается R-значение стены В настоящее время большинство процедур расчета R-коэффициента стен основано на расчетах, разработанных для обычных деревянных каркасных конструкций, и они не учитывают все эффекты дополнительных элементов конструкции на окнах, дверях и внешних углах стен. Таким образом, они склонны переоценивать фактические тепловые характеристики всей стеновой системы. В этих общих процедурах пользователь вводит коэффициент обрамления (отношение площади стойки ко всей площади непрозрачной наружной стены). Фактор каркаса обычно оценивается, редко сверяется с фактической конструкцией на месте и часто недооценивается (см. Действительно ли стена R-19 R-19? HE , март/апрель ’95, стр. 5). Коэффициенты обрамления варьируются от 15% до 40% площади непрозрачной наружной стены, но обычно используются более низкие значения. К сожалению, энергоэффективность стены обычно рекламируется исключительно вводящим в заблуждение R-значением чистой стены (Rcw). Значение R для чистой стены учитывает площадь внешней стены, которая содержит только изоляцию и необходимые материалы для каркаса для чистой секции. Это означает секцию без окон, дверей, углов или соединений с крышами и фундаментами. Еще хуже R-значение в центре полости, оценка R-значения в точке стены, содержащей наибольшую изоляцию. Это преобразуется в коэффициент кадрирования 0% и не учитывает какие-либо тепловые короткие замыкания через кадрирование. Последствия плохо подобранных соединений между компонентами оболочки очень серьезные. Эти детали интерфейса могут затрагивать более половины общей площади непрозрачной стены (см. рис. 1). Для некоторых традиционных стеновых систем значение R для всей стены (Rww) на целых 40% меньше, чем значение для чистой стены. Плохие детали интерфейса также могут вызвать чрезмерную конденсацию влаги и привести к пятнам и следам пыли на внутренней отделке, которые неприглядно выявляют термошорты конверта. Эта влажная поверхность может способствовать росту плесени и грибка, что приводит к ухудшению качества воздуха в помещении. Стены с металлическим каркасом особенно уязвимы для тепловых коротких замыканий. К сожалению, строители часто пытаются решить проблемы с металлическими стенами, делая более толстые стены и добавляя больше изоляции в полость между металлическими стойками. На самом деле, более толстые стенки имеют еще более высокую процентную разницу между значением R для прозрачной стенки и всей стенки. Рис. 1. Детали сопряжения металлического и деревянного каркаса. Измерение R-значений цельной стенки Для более точного сравнения стеновых систем мы разработали процедуру оценки Rww для различных типов систем и строительных материалов (см. Термины R-ценности стен). Методология основана на лабораторных измерениях и моделировании теплового потока в различных системах из дерева, металла и кирпичной кладки (см. Как мы оцениваем характеристики стен). Значение R для всей стены включает в себя тепловые характеристики не только области чистой стены с ее изоляцией и конструктивными элементами, но и типичных деталей сопряжения ограждающих конструкций. Эти детали включают соединения стена/стена (угол), стена/крыша, стена/пол, стена/дверь и стена/окно. Таблица 1. R-значения Clear-Wall и Whole-Wall для протестированных настенных систем № Описание системы Значение R для чистой стены (Rcw) Значение R для всей стены (Rww) (Прямая/Прямая) x 100% 1. 12-дюймовые двухжильные изоляционные блоки из бетона 120 фунтов / фут3, вставки из пенополистирола толщиной 1 7/8 дюйма, заливка цементным раствором 24 дюйма o. c. 3,7 3,6 97% 2. 12-дюймовые двухжильные изоляционные блоки из древесного бетона 40 фунтов / фут3, вставки из пенополистирола толщиной 1 7/8 дюйма, заливка цементным раствором 24 дюйма o.c. 9.4 8,6 92% 3. 12-дюймовые изоляционные блоки с прорезями из бетона 120 фунтов / фут3, вставки из пенополистирола толщиной 2 1/2 дюйма, заливка цементным раствором 16 дюймов o.c. 4,7 4.1 88% 4. 12-дюймовые изоляционные блоки из армированного бетона 40 фунтов/фут3, вставки из пенополистирола толщиной 2 1/2 дюйма, заливка цементным раствором 16 дюймов o.c. 10,7 9.2 86% 5. 12-дюймовые многожильные изоляционные блоки полистироловые шарики бетон 30 фунтов/фут3, вставки из пенополистирола во всех жилах 19,2 14,7 77% 6. Блочные формы из пенополистирола, залитые бетоном, блочные стены толщиной 1 7/8 дюйма 15.2 15,7 103% 7. Стена из деревянных стоек 2 x 4, 16 дюймов, обрешетка R-11, снаружи фанера 1/2 дюйма, внутри гипсокартон 1/2 дюйма 10,6 9,6 91% 8. Стена из деревянных стоек 2 x 4 24 дюйма, обрешетка R-11, снаружи фанера 1/2 дюйма, внутри гипсокартон 1/2 дюйма 10,8 9,9 91% 9. Стена с деревянными стойками 2 x 6, 24 дюйма по центру, обрешетка R-19, снаружи фанера 1/2 дюйма, внутри гипсокартон 1/2 дюйма 16,4 13,7 84% 10. Стены из ферм Ларсена Стена из деревянных стоек 2 x 4, 16 дюймов, решетка R-11 + фермы Ларсена толщиной 8 дюймов, изолированные 8-дюймовыми плитами, внешняя фанера толщиной 1/2 дюйма, внутренняя часть из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма 40,4 38,5 95% 11. Стеновые панели из напряженной обшивки, пенопластовый наполнитель толщиной 6 дюймов + плиты из ориентированно-стружечной плиты (OSB) толщиной 1/2 дюйма, снаружи фанера 1/2 дюйма, внутри гипсокартон толщиной 1/2 дюйма 24,7 21,6 88% 12. 4-дюймовая металлическая каркасная стена 24 дюйма o.c., обрешетка R-11, 1/2-дюймовая фанера снаружи + 1-дюймовая обшивка EPS + 1/2-дюймовая деревянная обшивка, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона. Детали Дома энергосбережения NAHB. 14,8 10,9 74% 13. 3 1/2-дюймовая стена с металлическими стойками 16 дюймов, обрешетка R-11, 1/2-дюймовая фанера снаружи + 1/2-дюймовая деревянная обшивка, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона 7.4 6.1 83% 14. 3 1/2-дюймовая стена с металлическими стойками 16 дюймов, обрешетка R-11, 1/2-дюймовая фанера снаружи + 1/2-дюймовая обшивка из пенополистирола + 1/2-дюймовый деревянный сайдинг, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона . Детали руководства AISI 9,9 8.0 81% 15. 3 1/2-дюймовая стена из металлических стоек 16 дюймов o.c., обрешетка R-11, 1/2-дюймовая наружная фанера + 1-дюймовая обшивка из пенополистирола + 1/2-дюймовый деревянный сайдинг, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона. Детали руководства AISI 11,8 9,5 81% 16. 3 1/2-дюймовая стена с металлическими стойками 24 дюйма o.c., обрешетка R-11, 1/2-дюймовая фанера снаружи + 1/2-дюймовый деревянный сайдинг, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона. Детали руководства AISI 9.4 7.1 75% 17. 3 1/2-дюймовая стена с металлическими стойками 24 дюйма, обрешетка R-11, 1/2-дюймовая наружная фанера + 1/2-дюймовая обшивка из пенополистирола + 1/2-дюймовый деревянный сайдинг, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона . Детали руководства AISI 11,8 8,9 76% 18. 3 1/2-дюймовая стена с металлическими стойками 24 дюйма, обрешетка R-11, 1/2-дюймовая фанера снаружи + 1-дюймовая обшивка из пенополистирола + 1/2-дюймовая деревянная обшивка, 1/2-дюймовая внутренняя часть из гипсокартона. Детали руководства AISI 13. 3 10.2 77% Мы оценили R-значения всей стены для 18 стеновых систем, используя компьютерную модель. Мы подтвердили точность моделирования, используя результаты 28 экспериментальных испытаний кирпичной кладки, деревянного каркаса и стен с металлическими стойками. Модель достаточно точно воспроизводила экспериментальные данные. Оценочные значения R для всей стены для 18 стеновых систем показаны в таблице 1 вместе со значениями R для прозрачной стены. Эталонное здание использовалось для определения местоположения и площади всех деталей интерфейса. Сравнение этих двух значений дает хорошее общее представление о важности деталей сопряжения со стеной для обычных деревянных, металлических, кирпичных и некоторых высокоэффективных стеновых систем. Как правило, детали конструкции для выбранных стеновых систем взяты из справочника ASHRAE и от соответствующих производителей. В случае систем с металлическим каркасом детали поступают из Американского института чугуна и стали и из других общедоступных источников. Тепловые характеристики стены часто просто описываются в точке продажи как значение чистой стены. Результаты, представленные в Таблице 1, показывают, что значение для всей стены может быть завышено до 26% для этих систем. Эти различия могут быть еще больше с деталями интерфейса, которые легче построить, но которые могут иметь больше тепловых коротких замыканий. Whole-Wall в сравнении с Clear-Wall Используя данные таблицы 1, можно провести интересные сравнения, чтобы проиллюстрировать важность использования значения для всей стены для выбора наиболее энергоэффективной стеновой системы. Можно утверждать, что разница между значением R для чистой стены и всей стены представляет собой потенциал экономии энергии за счет принятия процедуры оценки, предложенной в этой статье. Большинство владельцев зданий предполагают, что они имеют более высокое значение чистой стены, чем более реалистичное значение всей стены. Изоляционная бетонная форма с металлическими связями готовится к испытаниям в Центре строительных технологий. Будут измерены его R-значение по всей стене и тепловая масса. Знание значения R для всей стены может повлиять на выбор потребителей. Системы 5 и 6 в Таблице 1 показывают два различных высокопроизводительных блока каменной кладки. Если бы кто-то использовал данные о прозрачных стенах для выбора блока с самым высоким значением R, можно было бы выбрать Систему 5, многоядерный изоляционный блок из бетона с низкой плотностью, потому что его значение прозрачных стен составляет 19..2 по сравнению с 15.2 для Системы 6, формы блоков из пенополистирола (EPS). Однако, если бы кто-то использовал данные для всей стены, можно было бы выбрать как раз противоположное, потому что система 6 имеет более высокое значение – 15,7 по сравнению с 14,7 для системы 5. Кроме того, значение всей стены системы опалубки из пенопласта на самом деле выше. чем значение чистой стены более чем на 3%. Это иллюстрирует влияние высокого теплового сопротивления деталей интерфейса. Системы 7, 8 и 9 представляют собой обычные системы деревянного каркаса. Обратите внимание, что детали влияют на R-значение всей стены больше для стен 2 x 6, чем для стен 2 x 4. Отношение Rww к Rcw составляет около 90% для стен 2 x 4 и 84% для стен 2 x 6. Сравнение Системы 11, 6-дюймовой стены из панелей с напряженной обшивкой, с Системой 9, традиционной деревянной каркасной стены 2 x 6, показывает, что Rcw для первой (R-24,7) на 51% выше, чем для последней (R -16,4). Тем не менее, цифры для Rww составляют от R-21,6 до R-13,7 соответственно, улучшение на 58%. Как показывает этот пример, продвинутые системы обычно выигрывают от критерия производительности, отражающего значения всей стены, а не значения чистой стены. Как мы оцениваем характеристики стены Чтобы определить значение R для всей стены, мы тестируем секцию с чистой стеной размером 8 футов x 8 футов в охраняемом горячем боксе. Мы сравниваем экспериментальные результаты с предсказаниями сложной модели теплопроводности, чтобы получить калиброванную модель. Затем мы моделируем область чистой стены с изоляцией, конструктивными элементами и восемью деталями сопряжения — угол, стена/крыша, стена/фундамент, перемычка окна, подоконник, дверной косяк, перемычка двери и оконный косяк — которые делают репрезентативный жилой фасад во всю стену. Результаты этих подробных компьютерных симуляций объединяются в единую оценку стационарного R-значения для всей стены. Эта оценка сравнивается с упрощенными процедурами расчета и результатами других стеновых систем. Пользователь определяет базовую отметку стены, чтобы взвесить влияние каждой детали интерфейса. Для каждой стеновой системы, для которой необходимо определить R-значение всей стены, все обычно используемые и рекомендуемые детали (внешний угол, стена/пол, стена/плоский потолок, стена/потолок собора, дверной косяк, оконный косяк, подоконник и заголовок двери) должен быть включен. Описания деталей включают чертежи со всеми физическими размерами и данные о тепловых свойствах всех компонентов материалов, содержащихся в деталях. Помимо R-значения R-значение — это только первый из пяти элементов, необходимых для сравнения производительности всей стены. Остальные четыре элемента — это тепловая масса, воздухонепроницаемость, устойчивость к влаге и устойчивость. Мы работаем над стандартными способами измерения тепловой массы, воздухонепроницаемости и влагостойкости. Для некоторых систем важны все пять факторов; для других значение R имеет значение только для всей стены. Преимущество тепловой массы Стеновые системы со значительной тепловой массой могут – в зависимости от климата – снизить годовую потребность в энергии на отопление и охлаждение ниже уровня, необходимого для стандартной конструкции деревянного каркаса с аналогичным устойчивым значением R. Преимущество тепловой массы зависит от климата. Эффективные значения R для массивных стен получаются путем сравнения массивной стены со стенами из легкого деревянного каркаса. Однако это эффективное значение R является лишь способом определить связь между тепловой массой стены и годовой нагрузкой на отопление и охлаждение помещений или способом ответить на вопрос, какое значение R потребуется для идентичного дома со стенами из деревянного каркаса. получить те же нагрузки на отопление и охлаждение помещения, что и в доме с массивными стенами? Этот термин не может быть применен в целом к ​​данному типу стен. Процедура учета тепловой массы использовалась для создания общих таблиц, содержащихся в Модельном энергетическом кодексе (MEC) для всех стен с тепловой массой с теплоемкостью стены более 6,0 БТЕ/фут2. Таблицы используются с 1988 года. Индивидуальные таблицы могут использоваться для демонстрации соответствия кода предписывающим требованиям Uw в MEC, которые основаны на конструкции деревянного каркаса. Герметичность Пользователи Центра строительных технологий Министерства энергетики следуют комбинации стандартов ASTM C236 или C9.76 (ASTM 1989) или E1424 и E283 (ASTM 1995) для измерения утечек воздуха и потерь тепла через конструкции с прозрачными стенками в моделируемых условиях ветра со скоростью от 0 до 15 миль в час. Изменение перепада давления от 0 до 25-50 Паскалей (Па) имитирует экстремальные условия, которым подвергается стена в реальном здании. Испытуемые образцы содержат один выключатель света и одну дуплексную розетку, соединенную проводкой 14-го калибра, которая проходит по всей ширине стены. Поскольку потери тепла в здании из-за инфильтрации могут достигать 40 %, важно учитывать этот параметр производительности, но необходимо учитывать качество изготовления на строительной площадке по сравнению с лабораторным образцом. Вторым осложняющим фактором является то, что материалы могут сжиматься или трескаться со временем, что изменит утечку. Мы никогда не сможем полностью предсказать влияние мастерства на потери энергии в зданиях. Важно установить единую основу для всех стеновых систем. Влагостойкость Поведение стены влагой, как и преимущество тепловой массы, зависит от климата и эксплуатации здания. Годовое накопление влаги за счет диффузии паров конкретной стеновой системы можно оценить с помощью компьютерного моделирования. Сложнее оценить накопление влаги из-за притока воздуха в стену. В долговечной сборке стены важно, чтобы стена имела возможность высыхать, если она построена влажной или впитывает влагу из-за протечки. Скорость сушки можно смоделировать и измерить в лаборатории. Потенциал накопления влаги в течение конкретных полных годовых климатических циклов можно также смоделировать с помощью кодов тепло- и массопереноса, таких как MOIST (имеется в Национальном институте стандартов и технологий, специальные публикации 853, выпуск 2.1) и MATCH (имеется в Carston Rode, Технический университет Дании, Департамент зданий и энергетики, корпус 188, DK-2800, Люнгбю). Все системы с 12 по 18 имеют металлический каркас. В среднем значение для всей стены для этих семи систем на 22% меньше, чем значение для чистой стены. Металл можно использовать для создания энергоэффективных ограждающих конструкций, но не с использованием методов, обычных для строительства деревянного каркаса. Традиционные металлические жилые системы, отраженные в Таблице 1, не так хороши по сравнению с другими системами, когда в качестве эталона используется значение для всей стены. Например, если кто-то рассматривает либо Систему 6 (блочные формы EPS), либо Систему 12 (4-дюймовая металлическая стойка), значение R для прозрачной стены будет примерно одинаковым – R-15. Однако, если сравнение проводится с использованием значения R для всей стены, система опалубки из пенополистирола имеет значение на 45% выше – R-15,7 по сравнению с R-10,9.. Стандартный металлический каркасный участок стены до укладки изоляции и гипсокартона. Сравнение сплошной стенки и центра полости Мы также сравнили R-значения всей стенки с R-значениями центра полости. Когда агент по недвижимости или подрядчик сообщает потенциальному покупателю дома R-значение изоляции полости, подразумеваемое R-значение всей стены часто завышается на 27–58%. Если сравнить металлическую (Система 13) и деревянную (Система 7) рамы, используя значения R центра полости, можно было бы сделать вывод, что разницы нет, поскольку оба имеют значения центра полости около R-14. Тем не менее, значение всей стены системы деревянных стен 2 x 4 на 56% лучше, чем значение всей стены для металлической системы — R-9.6 по сравнению с Р-6.1. Эти сравнения не означают, что один тип конструкции всегда лучше другого. Все они основаны на репрезентативных данных. Значения R для всей стены могут измениться, если будут изменены некоторые ключевые детали интерфейса. Цель проведения этих сравнений образцов состоит в том, чтобы просто показать важность наличия на рынке стоимости всей стены, чтобы направить проектировщиков, производителей и покупателей к более энергоэффективным системам. Стена из автоклавного бетона оштукатурена в рамках подготовки к испытанию в горячей камере. Скоро: Наклейка с рейтингом на стене? Ряд инновационных стеновых систем предлагает преимущества, которые будут продолжать получать признание по мере роста стоимости объемных пиломатериалов, снижения качества каркасных пиломатериалов, колебаний доступности, а потребители по-прежнему обеспокоены воздействием неэкологичной заготовки древесины на окружающую среду. Например, в то время как системы пиломатериалов обычных размеров исторически представляют собой около 90% рынка, производители металлоконструкций ожидают, что к 2000 г. они достигнут 25% рынка стен для жилых домов. Этот прогноз может быть несколько оптимистичным, но ясно, что холодногнутая сталь должна добиться значительных успехов на рынке жилых домов. Теперь, когда доступна растущая база данных стен и процедура оценки, строительная промышленность может разработать национальную маркировку рейтинга тепловых характеристик всей стены. Это создаст на рынке более реалистичный показатель энергосбережения для строителей и домовладельцев, столкнувшихся с выбором стеновой системы для своих зданий. Этикетки также могут помочь определенным системам получить признание должностных лиц по нормам, проектировщиков зданий, строителей и программ оценки энергопотребления зданий, таких как Home Energy Rating Systems (HERS) и EPA Energy Star Buildings. Процедура определения значения R для всей стены была предложена для принятия в стандарте ASHRAE 90. 2, Типовом энергетическом кодексе Совета американских строительных чиновников и в национальных добровольных руководящих принципах Министерства энергетики США для HERS. Многие документы, которые доступны, чтобы показать строителям, как соблюдать применимые нормы, стандарты и программы стимулирования энергоэффективности, выиграли бы от использования процедуры сравнения значения R для всей стены. В конечном счете, сравнение стен должно включать пять элементов: значение R для всей стены, преимущества тепловой массы, воздухонепроницаемость, устойчивость к влаге и устойчивость (см. Помимо значения R). Публикация этой статьи была поддержана Управлением государственных и общественных программ, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США. Термины R-Value стены R-значение центра полости: Оценка R-значения в точке стены, которая содержит наибольшую изоляцию. R-значение чистой стены (Rcw): Оценка R-значения для области наружной стены, которая содержит только изоляцию и необходимые материалы каркаса для чистой секции, без окон, дверей, углов или соединений между другими элементами оболочки, такими как в качестве крыш и фундаментов. Детали интерфейса: Набор общих структурных соединений между внешней стеной и другими компонентами оболочки, такими как стена/стена (углы), стена/крыша, стена/пол, перемычка окна, подоконник, дверной косяк, перемычка двери и окно. косяк, образующий представительный жилой фасад во всю стену. Значение R для всей стены (Rww): Оценка значения R для всей непрозрачной стены, включая тепловые характеристики как прозрачной области стены, так и типичных деталей интерфейса. Площадь непрозрачной стены: Общая площадь стены, не включая окна и двери. Продолжающиеся исследования совместно финансируются Управлением строительных технологий и общественных программ Министерства энергетики США, а также частным сектором, чтобы добавить в базу данных более совершенные стеновые системы и рассмотреть не только тепловые шорты, но и преимущества тепловой массы, воздухонепроницаемость и устойчивость к влаге. На данный момент в число участников отрасли входят American Polysteel, Integrated Building and Construction Solutions (IBACOS), Icynene Incorporated, Общество подрядчиков по производству пенопласта для пластмассовой промышленности, Hebel USA L.P., Composite Technologies, Ассоциация систем структурных изолированных панелей, LeRoy Landers Incorporated, Флоридский центр солнечной энергии. , Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха и Enermodal. База данных передовых стеновых систем доступна в Интернете (http://www.cad.ornl.gov/kch/demo.html). За дополнительной информацией обращайтесь к Джеффри Э. Кристиану из Окриджской национальной лаборатории, почтовый ящик 2008, MS 6070 Oak Ridge, TN 37831-6070. Тел:(423) 574-4345; Факс: (423) 574-9338; Электронная почта: [email protected]. Дальнейшее чтение Косни, Дж., и А. О. Дежарле. Влияние архитектурных деталей на общие тепловые характеристики жилых стеновых систем. Журнал теплоизоляции и строительных оболочек Vol. 18 (июль 1994 г.), стр. 53–69. Косни, Дж., И Дж. Э. Кристиан. Термическая оценка нескольких конфигураций изоляционных и конструкционных материалов для некоторых металлических каркасных стен. Energy and Buildings, , лето 1995 г., стр. 157–163. Кристиан, Дж. Э. Кредиты тепловой массы, относящиеся к энергетическим стандартам оболочки здания. ASHRAE Transactions 1991, Vol. 97, пт. 2. Косни, Ян и Джеффри Э. Кристиан. Уменьшение неопределенностей, связанных с использованием метода ASHRAE ZONE для расчета R-значения стен металлического каркаса. ASHRAE Transactions 1995, Vol. 101, пт. 2. Кристиан, Дж. Э., и Дж. Косни. На пути к национальному рейтингу непрозрачных стен. Материалы VI конференции «Тепловые характеристики внешних конвертов», декабрь 1995 г.  Публикация этой статьи была поддержана Управлением государственных и общественных программ, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США. | Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия | | Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected] Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

Хорошо, когда в доме тепло и уютно, особенно это актуально для владельцев частных домов. Вопрос утепления дома часто интересует жителей сельской местности, большинство из них проживает в деревянных постройках.

Если вы начинаете приводить в порядок старый деревянный дом, то вам обязательно нужно заняться его утеплением. Есть и новые дома из бруса, которые по разным причинам не были утеплены при строительстве и владельцы вынуждены решать эту проблему после завершения строительства. строительные работы. При выполнении теплоизоляции сразу возникает закономерный вопрос, какой материал использовать и как происходит утепление деревянных домов.

Бревенчатые дома

Деревянные постройки считаются самыми экологичными, летом в них не жарко, а зимой тепло, всегда нормальный уровень влажности. Такие постройки требуют особого подхода и знаний по эксплуатации, чтобы в них всегда жилось максимально комфортно, а теплопотери были сведены к минимуму.

Большая часть тепла в деревянных домах уходит через крышу примерно до 40%, через окна может проходить до 35%, на стены уходит около 10%, на полы 15%. В итоге получается, что на обогрев дома в холодный период времени уходит много денег, а комфортной температуры для проживания семьи все равно нет.

Правильно подобранные средства для теплоизоляции нормализуют температурный режим в жилище, в том числе деревянном. Широкий ассортимент изоляционных материалов позволяет утеплять дома снаружи и внутри. Профессионалы рекомендуют для большей эффективности сделать теплоизоляцию снаружи здания , чтобы в нем можно было комфортно жить в течение всего года.

Выбор материала

Наиболее подходящий вариант для утепления деревянных домов – минеральная вата, она обладает всеми необходимыми качествами – легкая, хорошо сохраняет тепло и имеет доступную цену. Легкость и эластичность минеральной ваты также позволяет легко укладывать материал, на него не повлияют тепловые деформации стен дома, не возникнут «мостики холода». После того, как стены дома снаружи утеплены минеральной ватой, их необходимо обшить доской, чтобы строение имело традиционный вид.

Можно также утеплить дом пенополистиролом, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома , такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных строений. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, что приводит к образованию грибка и плесени.

Эковата – хороший вариант для наружного утепления деревянных домов. Современный утеплитель содержит 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ. Они помогают защитить здание от грызунов и плесени. Этот материал подходит для утепления всех типов зданий.

Также есть варианты утепления деревянных домов с использованием стекловолокна, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен иметь следующие характеристики:

1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у дерева или на том же уровне.
2. Повышенная влагостойкость во избежание образования плесени или грибка на стенах здания в будущем.
3. Хорошие огнеупорные свойства, что особенно важно для деревянных конструкций.
4. Дышащая способность. Выбранный материал должен обладать этим свойством, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри здания.
5. Свободная изоляционная конструкция. Он поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект в теплоизоляции дома.

Как утеплить деревянные дома?

Процесс утепления деревянного дома происходит поэтапно, сначала нужно определиться с материалом, а потом уже приступать к пароизоляции дома. В качестве материала можно выбрать:

1. Алюминиевая фольга.
2. Специальная пароизоляционная пленка.
3. Кровельный материал.
4. Пластиковая упаковка.

Пароизоляция обеспечит вентиляцию фасада здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянного дома с гладкой доской. На такую ​​поверхность необходимо набить деревянные рейки примерной толщиной 2,5 см на расстоянии 1 метра друг от друга в вертикальном положении. На подготовленные и закрепленные рейки набивается слой пароизоляции. Вверху и внизу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции , диаметром около 20 мм. Это предотвратит скопление влаги под пленкой и максимально продлит срок службы. деревянная конструкция. Пароизоляцию крепят гвоздями или скобами, а также дополнительным скотчем, чтобы в дальнейшем в места крепления не попала влага.

Второй этап – возведение каркаса. Для этой работы вам понадобятся доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Плиты набиваются вертикально ребром к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (минераловатные плиты). На эту работу доска не должна быть тонкой , так как к ней потом будет крепиться и облицовочный материал.

Следующим этапом будет укладка слоя теплоизоляционного материала. Лучше всего монтировать минеральную вату в два слоя при толщине плиты 50 мм. Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна располагаться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались зазоры. Несмотря на то, что минераловатные плиты эластичны и полужестки, их можно держать без скольжения по каркасу без крепления. Крепить их лучше металлическими или пластиковыми анкерами для большей надежности.

Последний слой – гидроизоляционный, который необходимо укладывать поверх утеплителя. Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не задерживать влагу на стене и утеплителе. Гидроизоляционную пленку необходимо плотно прибить или прибить скобами к деревянному каркасу. Стыки сделать с нахлестом около 5-10 см, а также проклеить их самоклеющейся лентой для лучшей герметизации.

Закончив укладку гидроизоляции, можно приступать к наружной обшивке стен дома. Основные этапы утепления выполнены, а отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию. Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля постройки и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего выбирают для декоративной облицовки натуральное дерево или пластик , но следует учитывать, что общая толщина утеплителя может быть от 15 до 25 см. Это позволит значительно углубить окна старой постройки, поэтому следует подумать о том, как они будут закрываться со стороны проемов – наличники, сайдинг, новые подоконники.

Утеплить снаружи непросто, проще утеплить дом изнутри. Если правильно провести внешнее утепление стен дома, это поможет не только избежать теплопотерь, слой теплоизоляции послужит защитой от перепадов температур, а также от сырости и влажности. Если можно необходимо сделать утепление фундамента здания. Лучше всего сделать это еще до утепления стен, предварительно обработав фундамент, а затем обшив его войлоком или джутовой паклей. Перед утеплением стен дома их желательно обработать антисептиком. Это поможет предотвратить дальнейший ущерб вашему дому.

Желательно заделать все щели в стенах деревянного дома , который можно легко обнаружить в безветренную погоду при зажженной свече, максимально приблизив ее к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется к стене, то в этом месте есть щель. Наличие трещин можно заметить и зимой. В этих местах будет налет инея в отопительный период здания. Трещины лучше всего заделывать в теплую и сухую погоду с помощью пакли, пеньки или джута.

Деревянный дом – особая конструкция, поэтому требует к себе особого подхода. Его можно сравнить с живым существом; он оседает весной и поднимается летом. Такая конструкция также нуждается в утеплении, как и другие типы построек, но поскольку деревянный дом «дышит», ему необходим утеплитель, который поможет пропускать через себя конденсат. Грамотно выполненная теплоизоляция способна продлить срок службы деревянной конструкции , в ней всегда будет тепло и уютно.

• Виды изоляции дома
• Внутренняя изоляция ступеней
• Наружная изоляция дома
• Утепление кирпичом

В любом доме должно быть тепло – это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево по своим теплоизоляционным характеристикам незначительно уступает другим материалам, то при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Его можно утеплить как внутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при ее утеплении.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как правильно утеплить деревянный дом? Существует внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружная изоляция выполнена из теплоизоляционного материала и уложена на наружные стены. Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами, а не отнимет полезную площадь жилплощади.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома – минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко укладывать между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, то он не будет разрушаться из-за движения стен, возникающего из-за проседания конструкции дома и от воздействия перепадов температур. Кроме того, минеральная вата не может треснуть, так как она мягкая. Доски или сайдинг следует устанавливать снаружи наружной стены.

При внутреннем утеплении нужно утеплить стены дома, его пол и крышу. Такие работы следует начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Нужно закончить их полами. На потолке используйте полиэтиленовые ленты или пластины из стекловолокна. Равномерно рассыпьте керамзит по полу, а сверху сделайте цементную стяжку.

Вернуться к оглавлению

Внутреннее утепление ступеней

В современные виды Для утепления дома можно использовать различные материалы, например, пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому его также легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой из материалов для утепления деревянного дома.

Есть несколько этапов, как утеплить деревянный дом:

1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см. Брус необходимо прибить к стенам и полу. После этого в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем будет 90-120 см.
2. Следующим этапом будет укладка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их необходимо склеить между собой самоклеющейся лентой. Крепление к рейкам можно выполнить строительным скотчем или просто прибить гвоздями.
3. Затем укладывается минеральная вата. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это обеспечит достаточную защиту от зимних морозов. Минвату укладывают без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут стыковаться кусочки ваты, необходимо сместить относительно друг друга в шахматном порядке. Причем стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
4. На термослой необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Он пропускает пар, но удерживает воду. Нужно закрепить строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основной обшивкой и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому подбирать его нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует учесть, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Внешняя изоляция дома

Внешнюю изоляцию сделать намного сложнее, чем внутреннюю. Его делают не только для тепла, но и для сохранения стен от погодных перепадов температуры, сырости и влажности. Попутно можно сделать и утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подходит минеральная вата. Также можно использовать пенополистирол или пенополистирол. В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Рассмотрим способ, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма конструкции не имеют принципиального значения. Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию можно не делать. Гипс в сочетании с ватой обеспечит воздухопроницаемую структуру. Он отдает выделяющуюся из дома влагу наружу – это защитит дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать составом от грибков. Сделайте обрешетку стен из брусков, размером 10х5 см. Брусок позволит сделать зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных плит) минеральной ваты необходимо закрепить на стенах при помощи специальных дюбель-гвоздей. Головка этих креплений должна быть в виде пластин. Плиты необходимо укладывать в шахматном порядке без зазоров.

После фиксации ваты на ее поверхность нужно постелить пленку, отводящую влагу. Использовать обычную полиэтиленовую пленку как таковую нельзя. Его края необходимо подвернуть под утеплитель так, чтобы он полностью его закрывал. Следующим шагом является закрепление внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома пенопластом для сохранения в нем тепла будет таким же, как и предыдущий. Единственное отличие будет заключаться в том, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. Пенопласт имеет плохую паропроводность, поэтому дом будет находиться в «теплице». Это приведет к преждевременному разрушению деревянных стен, чтобы избежать этого, и необходима очень хорошая вентиляция.

Во все времена деревянные дома и срубы считались самыми теплыми видами индивидуального жилья, так как натуральное дерево благодаря своей пористой внутренней структуре обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Однако, несмотря на это, постоянное отопление большого деревянного дома на протяжении всего зимнего периода влечет за собой довольно большие затраты, особенно если учесть, что цена на природный газ и электроэнергию постоянно растет. Поэтому утепление деревянных домов снаружи сейчас стало очень актуальным.

С целью снижения затрат на отопление и обеспечения комфортной температуры внутри своего дома, независимо от погодных условий, многие владельцы деревянных домов прибегают к утеплению наружного фасада здания современными теплоизоляционными материалами.

Утепление фасада деревянного дома

Особенности наружной теплоизоляции деревянного дома

Помимо энергосберегающих функций, такое утепление деревянного дома снаружи под штукатурку способствует защите поверхности древесины от вредного воздействия погодных факторов, позволяет выполнять отделку зданий любыми фасадными красками для наружных работ.

Для того чтобы читатель самостоятельно разобрался во всех особенностях выполнения таких работ, в данной статье будет рассмотрена подробная инструкция, в которой указаны основные аспекты самостоятельного утепления срубов и каркасно-панельных домов из дерева.

Выбор теплоизоляционного материала

Энергосберегающие свойства бревенчатых стен, а также долговечность и безопасность древесины во многом будут зависеть от правильного выбора теплоизоляционных материалов и грамотного выполнения всех технологических этапов этот процесс. В большинстве случаев технология утепления деревянного дома снаружи предполагает использование для этих целей минераловатных панелей, а также ЭПС (экструдированного пенополистирола) или пенопластовых плит.

1. Пенополистирол и пенопластовые панели обладают высокими изоляционными качествами, не впитывают влагу и не продуваются ветром, при этом пенополистирол значительно дороже обычного листового пенопласта.

1. Применение жестких пенопластовых панелей значительно упрощает работы по утеплению и наружной отделке деревянного дома, к тому же не требует установки дополнительной обрешетки. В то же время пенополистирол не пропускает воздух и водяной пар, что может привести к образованию конденсата на деревянном фасаде, к тому же пенопласт легко воспламеняется и может быть съеден мышами, крысами или другими грызунами.
2. Жесткие минераловатные маты и плиты лишены таких недостатков, обладают высокой теплоизоляционной способностью, хорошо пропускают воздух и водяной пар наружу, обеспечивая нормальную вентиляцию. деревянный фасад, не гниют и не способствуют развитию плесени, а также не используются в качестве жилья грызунами и насекомыми-вредителями.
3. Основным недостатком использования минеральной ваты для этих целей является более сложный процесс монтажа, который требует предварительной установки деревянной обрешетки, а также применения паро- и гидроизоляционных материалов.

1. С помощью специального клея пенопластовые плиты необходимо приклеить к фасаду таким образом, чтобы их стыки находились не на одной линии, а в шахматном порядке.
2. После высыхания клеевого раствора необходимо дополнительно закрепить каждую панель в пяти местах (по углам и в центре) длинными оцинкованными саморезами, используя для этого широкие пластиковые шайбы.

1. Если на стыках панелей появляются большие щели или зазоры, их необходимо заделать узкими полосками пенопласта или задуть пенополиуретаном.
2. Таким образом, следует зашить весь фасад, после чего материал для утепления деревянного дома снаружи промазать специальным строительным клеем, а затем оклеить армирующей сеткой из стекловолокна.
3. После застывания и высыхания клея стены необходимо оштукатурить и покрасить фасадной краской любого подходящего цвета.

Внимание!

В большинстве случаев утепление цоколя деревянного дома снаружи с помощью пенопласта выполняется аналогично, однако после приклеивания армирующей сетки ее необходимо покрыть слоем песчано-цементного раствора, который должен иметь толщину около 20 миллиметров.

Способ 2. Технология теплоизоляции минеральной ватой

Для того чтобы выполнить правильное утепление деревянного дома снаружи панелями из минеральной или базальтовой ваты, необходимо предварительно установить вертикальную и горизонтальную обрешетку из бруса или оцинкованного профиля, сечение которого должно быть равно толщине одного слоя теплоизоляции.

1. В первую очередь всю площадь фасада необходимо закрыть пароизоляционной мембраной, после чего на ней от крыши до цоколя закрепить вертикальные бруски, выдерживая расстояние между ними 22-32 мм меньше ширины утеплителя.
2. Образовавшиеся вертикальные проемы между брусьями необходимо заполнить минеральной ватой, не оставляя между плитами воздушных зазоров.

1. Аналогичным образом горизонтальные балки нужно прибить к вертикальной обрешетке, после чего пространство между ними также плотно заполнить плитами утеплителя.
2. После монтажа утеплитель для деревянного дома снаружи необходимо покрыть специальной гидроизоляционной пленкой с микропорами, которая свободно пропускает водяной пар и воздух изнутри наружу и предотвращает возврат воды.
3. В завершение на деревянный каркас крепится отделочный материал. Чаще всего для этих целей используют металлический или пластиковый сайдинг, либо пластиковые панели с имитацией различных строительных материалов.

Внимание!

Для повышения прочности и защиты от гниения все бруски вертикальной и горизонтальной обрешетки, а также другие деревянные элементы конструкции перед монтажом необходимо дважды обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Заключение

Минеральная вата может впитывать влагу, что приведет к снижению ее теплоизоляционных свойств, поэтому при самостоятельном выполнении наружного утепления деревянного дома с использованием этого материала необходимо оставлять небольшие зазоры в нижней и верхней частях фасада, которые необходимы для свободной циркуляции воздуха.

Для того, чтобы подробно изучить технологию выполнения таких работ, рекомендуется посмотреть прикрепленное видео к этой статье, либо прочитать аналогичные статьи, которые можно найти на этом сайте. Если у читателя есть замечания или вопросы, предлагаю обсудить их в форме комментариев.

Сухая древесина не только прочный и долговечный строительный материал… Она также сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе равен 0,52, а для разных пород дерева этот же коэффициент составляет 0,18–0,23. Другими словами, дерево примерно в 2,5 раза больше 9.0035 сохраняет тепло лучше , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно превосходят древесину по способности удерживать тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются утеплить их, сократив свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцев интересует, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, так как эта технология самая простая .

Улучшение изоляции стен можно выполнить двумя способами:

• укладка материала снаружи;
• укладка теплоизолятора изнутри.

Внутри деревянные дома редко утепляют … Причины этого и подробности технологии внутреннего утепления можно посмотреть в статье ” “. Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного дома.

Древесина как строительный материал имеет специфических свойств , которые необходимо учитывать при работе с ней:

1. Этот природный материал в сыром виде быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях разрушают здание за 2–3 года.
2. Древесина постепенно усыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу испаряется не только его внутренняя влага, но и водяной пар из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого строительного материала необходимо учитывать при проведении работ по утеплению. Утепление старого деревянного дома снаружи можно в любое время , а стены нового надо утеплять не ранее, чем через три года после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли негативно на результат работы, утепление нужно делать так :

1. Подбирать пористый теплоизоляционный материал, не задерживающий влагу и не препятствующий выходу паров наружу. Защищайте изоляцию от капель воды, которые могут попасть на нее извне.
2. Если вам предстоит сделать теплоизоляцию материалом, не пропускающим водяной пар, оставьте между стеной и утеплителем вентилируемый воздушный зазор для отвода лишнего пара.

При правильном утеплении точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность утеплителя. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы постройки .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учитывать , что штукатурка плохо проницаема для водяного пара. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом между ним и теплоизоляцией будет воздушный зазор. При этом сам теплоизолятор размещается вплотную к стене. Утеплители при кладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбор утеплителя

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно применяют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или ). Эковата также используется, но методом мокрого напыления.

Минеральная вата – Базальтовая вата лучше всего подходит для строительства вентилируемых фасадов в плитах. Он состоит из расплавленных и охлажденных базальтовых волокон, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горение, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяной пар. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают его одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата представляет собой порошок серого цвета, содержащий натуральные целлюлозные волокна из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но губительно действуют на грибы и бактерии, вызывающие гниение. При нагреве эковаты огнём добавки действуют как антипирены, гася пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельных работ не подходит, так как на деревянные стены напыляется мокрым методом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где воздух зимой очень влажный, использовать эковату нет смысла т.к. поглощает много водяного пара и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол – этот материал выпускается в различных модификациях. Лучшими теплоизоляционными свойствами обладают мелкоячеистые. Пенопласт, имеющий более крупные ячейки, несколько хуже удерживает тепло.

Все модификации почти не впитывают воду (не более 2% объема) и практически не пропускают водяной пар. По этой причине данный материал монтируется.

Вспененный полиэтилен — современный теплоизолятор, получаемый методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Изготавливается без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизоляционные свойства. Эту изоляцию можно применять только в вентилируемый фасад .

Технология утепления минеральной ватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает монтаж утеплителя без воздушного зазора между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

1. Подготовка стены … Перед началом работ стену следует очистить, выровнять и защитить от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработку можно проводить несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции … На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхность стены закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает пар, но задерживает жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобами с помощью степлера. Края панелей должны перекрываться на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка … Поверх гидроизоляционной пленки возводится обрешетка из брусков для крепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Брусья крепят к стене вертикально саморезами, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минваты. При этом эластичные плиты материала хорошо удерживаются между стержнями.
4. Укладка минеральной ваты … Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг к другу, а затем закрепляются на стене саморезами с грибками. Если укладывают два слоя (в районах с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрозащитного … Поверх теплоизоляции крепится ветрозащитная мембрана. Это пленочное покрытие, препятствующее разрушению минеральной ваты ветром и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко проницаема для водяного пара. Закрепите ее степлером на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрозащиты желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка … Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Чтобы прикрепить его к брускам, рейки прикручиваются саморезами сечением 30×50 мм. На эти рейки саморезами накручиваются крепления, а затем на них защелкивается сайдинг.

Отделка делаем и штукатурим. Но на минеральную вату его наносить нельзя, так как это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейки можно закрепить листы пенопласта, а уже на них нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пенопластом или пенополистиролом) также легко сделать своими руками. Кладка производится по данной технологии :

1. Обработка стен от грибка производится так же, как и при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания заготовки на стене саморезами крепится обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между балками должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя в дальнейшем можно было удобно прикрепить к этому слою балок.
3. На обрешетку натягивается пароизоляционная пленка и фиксируется степлером … Вместо этого можно прибить слой фольгированного вспененного полиэтилена () фольгой по направлению к стене. Края этого теплоизолятора располагаются встык, стыки герметизируются металлизированной лентой. При этом между пароизоляцией и стеной остается воздушный зазор 50 мм для отвода водяного пара.
4. Поверх пленки или поролона на брусья из турников набивается дополнительная обрешетка. Толщина балок выбирается таким образом, чтобы после монтажа теплоизоляции поверхность листов пенополистирола была на одном уровне с наружной поверхностью балок. На такую ​​ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. Листы пенопласта укладывают на горизонтальные балки , закрепляя их саморезами с грибками к вертикальным балкам предыдущей обрешетки. При необходимости уложите внахлест несколько слоев утеплителя.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетку закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В данном случае теплоизоляционный слой защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачиваясь сквозь деревянную стену, испаряется через воздушный зазор между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины, стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, так как их теплопроводность намного ниже.

Монтаж теплоизоляции следует начинать после завершения усадки нового дома … Для утепления деревянного дома можно использовать материалы разных свойств, но при условии свободного выхода пара через поры дерева.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, смотрите на видео:

Нередки ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, сохранение тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

У такого решения проблемы есть еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно, сохранение тепла. Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры . Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличие от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют участки, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода», так как при данном виде утепления возможен монтаж теплоизоляционного материала в местах, где пол примыкает к наружным стенам.
3. Также внешнее утепление препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Этот процесс утепления деревянного дома достаточно сложный и трудоемкий.

Способы утепления

Существует несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, устанавливается ветрозащита, после чего на каркас устанавливается сайдинг или другой материал.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич, соблюдая при этом воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении … Не следует исключать, что на рынке теплоизоляционных изделий есть комбинированные изоляционные материалы, или материалы, для которых необходимо придерживаться к самой технологии.

Большой плюс – безвредность. Такой утеплитель является экологически чистым. Единственным недостатком является высокая цена.

Пенополистирол

Газонаполненный материал, например пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это безусловно плюсы.

Из минусов – горючесть, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру, т.к. ячейки утеплены, пена имеет хорошую теплоизоляцию, что однозначно ее плюс.

Также пенопласт дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, пенопласт имеет недостатки: он небезопасен. при горении выделяются едкие вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала следует обратить внимание на его срок службы, безопасность. К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдать пожаробезопасному и экологически чистому материалы.

Знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К стене, подлежащей обработке, прибиваются бруски из дерева размером 50х50 мм, при этом необходимо учитывать, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности. Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующая ступень – обеспечивающая пароизоляцию . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. Нет необходимости в пароизоляции, если дом из кругляка.

Когда плоскость ровная, набиваются рейки, на которые монтируется пароизоляционный слой. Следует иметь в виду, что между планками снизу и сверху должна быть устьица диаметром 20 см для вентиляции. Места крепления материала для пароизоляции заклеивают скотчем с целью защиты от попадания влаги.

За пароизоляцией следует теплоизоляция. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции брусков прибиваются через стен перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускает пар и хорошо удерживает воду . На слой теплоизолятора наносится гидроизоляционный слой. Он прибит к раме.

Далее идет этап установки вторичного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) набиваются рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж очередного слоя каркаса производится для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и облицовкой, чтобы влага, попавшая на гидроизоляционный слой, высыхала.

Образующееся на дне пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и др.). Следует учитывать, что у толщина стены увеличится на 20-25 см у и, соответственно, нужно подумать о защите утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Вы живете в Вирджинии? Это лучший утеплитель для вашего дома.

Правильная изоляция для вашего дома и климата может привести к сокращению счетов за коммунальные услуги и, возможно, самое главное, к повышению комфорта. Однако как узнать, какой утеплитель подходит для вашего дома? Существует много различных типов изоляции, обычно используемых в жилых домах, и вам может быть интересно, какой из них лучше, если ваш дом находится в Вирджинии? В этой статье мы обсудим, почему так важен правильный выбор изоляции, как определить качество изоляции и какой материал лучше всего подходит для вашего дома в Вирджинии.

Почему важно утеплять свой дом?

Это может быть неожиданностью, но на отопление и охлаждение приходится почти 50% потребления энергии в среднем доме в США. Исследования Министерства энергетики показали, что на отопление и охлаждение приходится 48% общего энергопотребления. Тем не менее, в то время как счета за коммунальные услуги продолжают расти, а бюджеты домохозяйств сталкиваются с растущим напряжением, есть основные вещи, которые вы можете делать в своем доме, чтобы не только победить зимние холода, но и сэкономить деньги.

Правильная теплоизоляция вашего дома может значительно сократить расходы на коммунальные услуги и обеспечить комфорт в любое время года. Изоляция по существу работает, останавливая передачу тепла. В более прохладные месяцы изоляция препятствует проникновению холодного воздуха снаружи внутрь. Когда погода нагревается, изоляция помогает удерживать прохладный кондиционированный воздух внутри вашего дома, не позволяя теплу с улицы проникать внутрь. Теплоизоляция является одним из важнейших элементов любого энергоэффективного дома.

Определение качества изоляции

Качество необходимой вам изоляции зависит от того, где вы живете. Климат Вирджинии относительно мягкий, а это значит, что если вы там живете, ваши потребности в отоплении и охлаждении будут умеренными. Тем не менее, вы должны убедиться, что выбранная вами изоляция соответствует минимальным рекомендациям R-значения.

Хотя улучшение теплоизоляции вокруг вашего дома может обеспечить значительную отдачу от инвестиций и повысить комфорт, важно знать все ваши варианты, а также потенциальные преимущества и недостатки каждого из них.

Лучшая изоляция для домов в Вирджинии

В домах Вирджинии обычно используются четыре типа изоляции: изоляция из стекловолокна, изоляция из распыляемой пены, изоляция из целлюлозы и изоляция из минеральной ваты. Каждый изоляционный материал имеет различные плюсы и минусы с точки зрения цены, эффективности, звукоизоляции, простоты установки и некоторых других факторов. Как мы упоминали ранее, важно придерживаться рекомендаций Energy Star по изоляции для штата Вирджиния, а именно:

• Неизолированный чердак: добавить R38 к R60
• Существующая изоляция толщиной 3-4 дюйма: R38
• Этаж: от R25 до R30
• Неизолированный деревянный каркас Стена: изолирующая обшивка стены R5
• Изолированный деревянный каркас Стена: Изолированная обшивка R5

Изоляция из стекловолокна

Преимущества

• Высокая рентабельность
• Более огнестойкий, чем другие варианты изоляции
• Небольшое расширение/сжатие при изменении температуры
• Хорошее звукопоглощение
• Экологичный

Недостатки

• Срок службы около 25 лет
• Не защищает от утечек воздуха
• Подвержен воздействию влаги и плесени
• Не такой прочный и эффективный, как другие изоляционные материалы

Целлюлозная изоляция

Преимущества

• Хорошая теплопроводность
• Удобно размещается вокруг столбов и узких углов
• Идеальная изоляция при добавлении на готовые участки
• Часто обрабатываются антипиренами и могут помочь в борьбе с распространением огня
• Экологичный

Недостатки

• Тяжелее других видов изоляции
• Склонен к проблемам с пылью

Изоляция из минеральной ваты

Преимущества

• Огнестойкость
• Может выдерживать более высокие температуры, чем большинство других изоляционных материалов
• Очень прочный
• Влагостойкий
• Отличные функции блокировки звука

Недостатки

• С ним может быть сложно работать — требуется квалифицированный установщик
• Не подходит для помещений необычной формы (например, чердак)
• Может быть очень опасным при вдыхании

Изоляция из напыляемой пены

Преимущества

• Значительный срок службы более 80 лет
• Идеально подходит для дополнительной изоляции готовых участков или участков необычной формы
• Высокое звукопоглощение
• Обеспечивает дополнительную структурную целостность вашего дома

Недостатки

• Более горюч, чем другие типы изоляции
• Дороже других видов изоляции
• Некоторые варианты не очень экологичны

 

Как выбрать наилучшую изоляцию

Плохо изолированное здание — это не только пожиратель энергии. Потери из кондиционированный воздух часто делает его неудобным местом для жить и работать, не говоря уже о дополнительных расходах на отопление в зимой и охлаждая его летом.

На рынке представлено множество вариантов изоляции, которые подходят для любой конструкции, типа помещения или климата, но что лучше всего подходит для вашего здания? Ответ кроется в планировке вашего здания.

Подвал и другие подземные помещения
Бетонные полы, как правило, не обеспечивают изоляцию, если только владелец здания не готов платить за дорогостоящее поднятие пола, говорит Гордон Харт, инженер-консультант Artek Engineering.

Стены, однако, совсем другая история. Жесткие плиты из пенопласта, например, могут быть добавлены к внутренним стенам подвала, как и стекловолоконные плиты. Тем не менее, оба этих маршрута требуют, чтобы вы установили деревянные стойки, а затем добавили гипсокартон, и вам, возможно, придется учитывать подвальные окна или другие потребности, поскольку модернизация делает стену толще.

«Обычно лучше изолировать стены подвала, потому что в подвале есть трубы, и вы не хотите, чтобы они замерзли», — объясняет Харт. «Если вы находитесь на бетонном полу, вы ничего не можете сделать, кроме как поднять пол и положить изоляционные плиты, что является дорогостоящим способом».

Основные этажи

Надземные этажи предлагают гораздо больше возможностей для сокращения потерь энергии благодаря надлежащей изоляции. Ваш выбор здесь зависит от таких факторов, как:

• Стоимость
• Значение R на дюйм толщины
• Ожидаемый срок службы
• Простота установки
• Оболочка вашего здания и тип конструкции (от которых зависит, сколько места вы можете заполнить изоляцией)

Чтобы принять правильное решение для вашего проекта, расставьте приоритеты, говорит Брок Осборн, менеджер по развитию бизнеса reStore, отдела реставрации производителя облицовки Sto Corp.

можно добавить изоляцию и каким будет желаемое значение R», — объясняет Осборн. «Учитывайте заделки и соединения, например, то, как изоляция заканчивается в окнах, дверях и светильниках».

Сократите выбор, принимая во внимание стоимость, способ установки изоляции и количество нарушений нормальной работы вашего предприятия. Для жесткой изоляции, такой как плиты из пенополистирола (EPS), экструдированного полистирола (XPS) или полиизоцианурата, необходимо прикрепить изоляцию либо к стене, либо снаружи, а также добавить поверхность поверх нее.

Для гибких материалов, таких как пенопласт или минеральная вата, требуется только отверстие в стене, чтобы можно было распылять в полость или на стены пустой комнаты, например чердака. Будьте особенно осторожны при распылении пены в полость стены — если вы не видите, что происходит, вы рискуете создать избыточное давление на стену, когда пена расширится, что может привести к деформации стены.

«Минеральная вата имеет некоторые явные преимущества в определенных областях, когда она связана с огнем, поэтому она обычно используется в наружных стенах от дождя», — говорит Осборн. «ЭПС и полиизоцианурат, как правило, имеют более высокие R-значения, так что иногда это влияет на процесс выбора изоляции, но пенополистирол обычно является самой дешевой. Это не волшебная формула — иногда все сводится к личным предпочтениям». PageBreak

Чердаки, остроконечные крыши и верхние этажи
Если чердак хорошо проветривается, его можно легко утеплить монтажной пеной или сыпучим наполнителем. Однако некоторые старые крыши были спроектированы без учета вентиляции, что может ограничивать возможности изоляции. Как правило, хорошо проветриваемые чердаки и помещения под высокими скатными крышами летом остаются более прохладными, потому что они отводят тепло от потолка и изоляции помещения под ним.

«В случае модернизации внимательно осмотрите установку. Что потребуется, чтобы утеплить здание?» — говорит Харт. «На чердаке часто довольно легко использовать сыпучую засыпку или нагнетаемую пену, потому что это открытая полость, и установщики могут перемещаться».

Однако, если ваше здание имеет сводчатую конструкцию и остроконечную крышу, ваши внутренние возможности более ограничены, добавляет Харт.

«Вероятно, вы не можете использовать продувочное отверстие — это было бы очень сложно. Это похоже на полость в стене, за исключением того, что вам действительно нужно иметь некоторую вентиляцию наверху, чтобы предотвратить конденсацию влаги на крыше. Это легко сделать в новостройке. Но на существующем здании вы можете установить специально разработанные изоляционные плиты для крыши». 9№ 0024

Они изготовлены из жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к ориентированно-стружечным плитам (OSB), в которые встроены распорки размером 0,75 дюйма. Это удовлетворяет требованиям вентиляции, но при этом улучшает характеристики остроконечной крыши. Дополнительные варианты изоляции крыши см. в разделе «Крыша» на стр. 50.

Конверт

Конверты многих типов легко изолируются снаружи, что сводит к минимуму неудобства для жильцов, говорит Осборн.

«Для наружного применения обычно используется какой-либо тип жесткой изоляции, чтобы люди не мешали внутреннему пространству здания», — добавляет Осборн. «В большинстве случаев вы будете делать наружную облицовку, нанося изоляцию и облицовку на существующую основу».

Lido Beach Towers, историческая прибрежная застройка недалеко от Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, выбрала этот подход, чтобы свести к минимуму неудобства для своих арендаторов. Структура из 184 квартир, которая была преобразована в кондоминиумы в 1984 году, пострадала от десятилетий запустения и «ремонта», который носил чисто косметический характер, что привело к проникновению воды, структурным проблемам, увеличению затрат на энергию и снижению стоимости собственности.

Команда по ремонту Sto Corp добавила пенополистирол снаружи в систему отделки внешней изоляции (EIFS) площадью 100 000 квадратных футов, легкую, архитектурно разработанную систему синтетической облицовки, которая сочетает пенопластовую изоляцию с тонкими покрытиями в одном интегрированном пакете.

Проект реконструкции стоимостью 13,9 млн долларов, включая 5 млн долларов только на модернизацию EIFS и стабилизацию основания, также позволил установить новые окна, двери, крышу и балконы. Пять единиц, принявших участие в неофициальном энергетическом опросе в следующем году, отметили экономию почти 42 000 кВт, что примерно на 32,5% меньше, чем в предыдущем году.

«Если жарко или холодно, и вы никогда не можете установить правильную температуру, это обычно происходит из-за неадекватной изоляции и систем вентиляции и кондиционирования», — подтверждает Осборн. «Это сложный баланс, чтобы правильно построить эти здания, потому что большая часть температуры контролируется эффективностью изоляции».

Тщательно учитывайте эстетические требования в процессе выбора. Каменная кладка и кирпичные конструкции по своей природе не имеют полостей в стенах, поэтому поверх камня необходимо добавить любую изоляцию, аналогичную потребности в изоляции подвала. Можно использовать пенопластовые плиты, как и в кондоминиумах Lido Beach, но они закроют камень или кирпич, заставив вас преодолеть разрыв между эстетической привлекательностью и энергоэффективностью.

«Если вы хотите сохранить внешний вид кирпича снаружи, вам придется зайти внутрь», — говорит Харт. «Настоящая проблема — это когда у вас сплошная кирпичная стена, и вам нравится внешний вид кирпича снаружи и внутри. Если доминирует эстетика и никто не хочет жертвовать внешним видом кирпича, вы застряли с неизолированными стенами».

Это особенно серьезная проблема в Новой Англии и странах с аналогичным климатом, где старые фабрики с плохой изоляцией переоборудовали для использования в качестве офисных зданий, добавляет Харт. PageBreak

Крыша
если ваша крыша в любом случае не приближается к концу своего срока службы, возможно, стоит сохранить проект изоляции крыши на потом и сначала сосредоточиться на остальной части здания. Однако, если в любом случае пришло время заменить или отремонтировать крышу, вероятно, будет более экономично установить изоляцию вместе с новой крышей.

«Вам придется перекрыть крышу здания независимо от его возраста, если вы добавляете изоляцию на крышу», — говорит Харт. «Это не означает, что вы обязательно должны ждать 20 лет, пока ваша крыша не начнет протекать, но если существующая крыша новая, стоимость замены кровли может быть трудно проглотить».

Толстые доски из пенопласта, ориентированно-стружечная плита, напыляемая пена и одеяла являются популярным выбором для кровли благодаря простоте установки и ненавязчивому характеру, говорит Харт.

«Ориентально-стружечные плиты с прикрепленной пенопластовой изоляцией можно крепить к существующей деревянной кровле. Затем вы положили толь и кровельную черепицу, а также добавили вентиляционные отверстия на коньке и софите», — объясняет Харт. «Когда края отделаны алюминиевой накладкой, вы даже не можете сказать, что здание утеплено. Это более дорогой способ утепления, но изоляция крыши снаружи может быть единственным, что вы можете сделать по архитектурным соображениям».

Харт указывает на церковь в центральном Массачусетсе в качестве яркого примера. Церковь содержала два здания, которые отапливались одним и тем же мазутным котлом – одно здание использовалось только для богослужений и поддерживалось при 45 градусах по Фаренгейту в частых случаях, когда оно не использовалось, а другое использовалось. повседневная. Руководители церкви решили начать с часто используемого двухэтажного здания общей площадью 6000 квадратных футов.

Крышу в любом случае нужно было заменить, поэтому команда Харта уложила плиты из полиизоцианурата и ориентированно-стружечные плиты с прокладками, прежде чем добавить рубероид и черепицу. Стены деревянно-каркасной конструкции были заполнены насыпным заполнителем из стекловолокна (некоторые из них были установлены изнутри, а некоторые снаружи), а снаружи на открытые стены подвала были добавлены полиизоциануратные плиты, которые были отделаны виниловым сайдингом.

За два года с одинаковым количеством отопительных дней расход масла церковью снизился с 6 000 галлонов масла перед установкой до 4 700 галлонов — снижение на 21% для двух зданий, даже если одно здание осталось неизолированным. Руководители церкви были настолько впечатлены сэкономленными средствами, что надеются утеплить летом 2012 года другое здание примерно такой же площади, но с 30-футовым потолком и одним этажом. Изоляция продолжала окупаться по мере роста цен на нефть. церковь платила около 2 долларов за галлон, когда проект стартовал, но теперь платит почти 4 доллара за галлон.

До и после установки
Собирая варианты изоляции, обязательно ознакомьтесь с строительными нормами и нормативами на предмет минимальных стандартов эффективности и сравните свой лучший выбор с этим справочником. Пожарная безопасность является особенно важной проблемой, и соблюдение этого стандарта может потребовать особого ухода или дополнительных материалов, таких как гипсокартон. Например, распыляемая пена с закрытыми порами является чрезвычайно эффективным изолятором, но распыление слишком толстого слоя за один раз может вызвать пожар.

«Когда пенопласты с закрытыми порами расширяются и затвердевают, они выделяют много тепла, — объясняет Харт. «Если за один раз нанести материал слишком толстым слоем, тепло останется в ловушке, и в течение часа может начаться пожар. Это высокое значение R на дюйм материала, но вы обычно ограничены максимальной толщиной 3 дюйма готовой толщины за раз из-за высокой температуры. Пена с открытыми порами не имеет этого ограничения, но ее значение R на дюйм больше похоже на волокнистую изоляцию, которая дешевле».

Ищите на упаковке ярлык Международного совета по нормам и правилам (ICC), который гарантирует, что продукт соответствует минимальным строительным стандартам, — говорит Джей Мишра, вице-президент RADCO, агентства по тестированию, контролю качества и инспекции, которое тестирует строительные товары.

«Любому, кто ищет теплоизоляцию, лучше покупать одобренную изоляцию и внесенную в список службы оценки ICC», — объясняет Мишра. «Если у вашего продукта нет одобрения, скорее всего, вы не сможете его установить, потому что строительный чиновник не разрешит этого. Если у него есть отчет ICC, он был протестирован в соответствии со стандартами, разработанными на протяжении многих лет, поэтому вы можете иметь определенную минимальную уверенность».

После изоляции переоцените другие строительные системы, на которые может повлиять более герметичное здание, рекомендует Осборн.