Как утеплить стены в деревянном доме: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Содержание

Утепление стен в деревянном доме изнутри. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения


Утепление деревянного дома изнутри. Все тонкости утеплительного процесса.

Вы построили деревянный дом, и до завершения строительства осталось всего несколько шагов. Но прежде чем приступить к отделочным работам, нужно будущее жилье утеплить, ведь у вас должен получиться самый уютный и теплый дом.

С чего начать процесс утепления, на что обратить внимание, какие материалы предпочтительнее, на эти и другие вопросы постараемся найти ответы вместе с вами в следующей статье.Процесс утепления деревянного дома в значительной степени отличается от тех же работ с кирпичными строениями. Большинство деревянных домов строятся из брусьев, и могут быть изготовлены из разных пород дерева, которые имеют свои особенности в последующей эксплуатации.

Например, если дом выполнен из дуба, тогда материала, выполняющего теплоизоляционную функцию, требуется намного меньше, чем из сосны или ели.

Утепление стен

При утеплении стен деревянного дома изнутри, в первую очередь, необходимо осуществить их герметизацию. Для чего это нужно? Со временем между деревянными брусьями появляются микротрещины, которые практически не заметны глазу, но за счет их образования повышается риск потери тепла.

Перед применением средств герметизации, все имеющиеся пустоты, щели и другие неровности между брусьями рекомендуется заполнить пенистым утеплителем. После его высыхания и затвердения он расширяется, тем самым заполняя все необходимые пустоты. После этого можно приступить к процессу герметизации стен с помощью специальных средств, под названием герметик, которых на сегодняшний день в строительных магазинах имеется большой выбор.

Особое внимание нужно уделить изоляции в области окон и дверных проемов. Все неровности и пустоты можно также заполнить герметиком. Еще один вариант утепления стен в деревянном доме, это использование теплоизоляционных средств, например, льон или джут. Поверхность стен предварительно обрабатывают антисептическим раствором, а затем мастикой с теплоизоляцией, которая играет роль еще и отделочного материала.

Чтобы выполненные работы и сам дом впоследствии выглядели эстетично и красиво, желательно произвести отделку стен. Рекомендуется использовать для этого листы из гипсокартона, пластиковые панели, вагонку или другие подобные материалы.

В дополнение к данному материалу, не помешает прочитать про утепление крыши изнутри своими руками.

Если в вашем деревянном тепло быстро выходит из помещения, то вам просто необходимо провести утепление потолка. Правильно сделать все работы вам поможет наш мануал, который вы найдете по адресу: http://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html 

Внутреннее утепление дома пенопластом

Одним из самых любимых изоляционных материалов среди потребителей нашей страны является пенопласт.

Он представляет собой легкие листы, состоящие из множества пористых пузырьков, которые соединены между собой с помощью пресса.

Пенопласт можно легко разрезать ножом или пилой, он без проблем склеивается с любым видом поверхности и монтируется по вашему желанию.

Материал содержит в себе воздух почти в стопроцентном соотношении, благодаря чему и обладает свойством теплоизоляции. К тому же, пенопласт очень легкий, а стоимость его не высока. Все эти преимущества и обуславливают такое активное применение данного материала для утепления стен деревянного дома изнутри.

Для пенопласта теплоизоляционный показатель составляет около 0,037 – 0,043 Вт/(м × К), вне зависимости от производителя. Контактное прикосновение с горячим битумом является для пенопласта предельным, в температурном эквиваленте это будет примерно 110 градусов.

Если пенопласт не оплавлять, не усаживать и не проводить с ним никаких других действий, нарушающих его изначальную структуру, то он вполне может выдержать температуру от -120° С до +90° С.

Расценивая пенопласт как утеплитель нельзя не отметить его устойчивость к всевозможным средам. Он выдерживает контакт с солью, щелочью, удобрениями, мылом, маслом, и водонепроницаемыми красками. Материалы из неорганических соединений также неопасны для пенопласта, например, песок, цемент или известь. А вот органические соединения для пенопласта не желательны, так как приводят к его постепенному разложению. К таким материалам относятся битум, органическая смола и т.д. Некоторые виды пенопласта устойчивы к воздействию воды и не впитывают ее. Влияние бактерий и микроорганизмов так же не опасно для пенопласта.

Утепление потолка и пола в деревянном доме

После того, как вы закончили все работы со стенами, можно приступить к утеплению потолков и пола. Здесь можно использовать обычные традиционные материалы, а можно применить современный пенополиуретан. Основным условием для утепления пола является правильная и качественная его подготовка, включающая в себя устранение неровностей и обеспечение хорошего стыка между утеплителями стен и пола. Не забываем проложить слой пароизоляции.

Потолок утепляется за счет проведения теплоизоляционных работ с полом второго этажа. По возможности не лишним будет применение специальных готовых монтажных потолков, которые выполняют не только функцию утеплителя, а еще и шумоизоляции.

А вы знали что при утеплении пола первого этажа нужно соблюдать определенные правила? Иначе придется всё  переделывать.

Вот здесь более подробная инструкцию по утеплению пола в деревянном доме.

Минусы утепления изнутри

Кроме явных преимуществ, к сожалению, имеются и недостатки внутреннего утепления деревянного дома:

  • внешние стены все равно будут охлаждаться, в результате чего температура в помещении снизиться
  • в пространстве между стенами и утеплителем, рано или поздно, образуется конденсат
  • общая жилая площадь после утепления сокращается.

Наружные стены можно проконопатить войлочным материалом или ленточной паклей, что повысит уровень теплоизоляции внутри. Во избежание остальных проблем старайтесь максимально использовать натуральные средства для утепления, ведь ваш дом изначально построен из экологически чистых древесных материалов.

Процесс утепления деревянного дома требует ответственности и тщательной подготовки, а также использование только качественных материалов. Конечно, многое зависит от ваших финансовых возможностей и индивидуальных потребностей, но помните, что финальной целью является создание теплого и уютного дома. Желаем удачи!

obogreem.net

Утепление стен деревянного дома изнутри

В преддверии зимы для многих хозяев деревянных домов становится актуальным вопрос утепления деревянного дома изнутри. Такие меры позволяют сохранить благоприятный микроклимат внутри помещения, сократить затраты на энергоресурсы в отопительный период. Как правило, данное мероприятие подразумевает проведение работ снаружи, однако существуют эффективные технологии утепления стен деревянного дома изнутри. На тему утепления деревянного дома изнутри видео в интернете существует масса и советов хватает, однако в этой статье вы найдете все, что нужно.Нелишним, конечно, будет и позаботиться о внутренней отделке дома. Как сделать утепление деревянного дома изнутри вы узнаете в этой статье.

 Выбор утеплителя

Для внутреннего утепления деревянного дома может использоваться один из следующих материалов:

  • Минеральная вата считается экологичным материалом с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, огнестойкости. Материал нашел широкое применение благодаря простоте монтажа, доступной стоимости. Его недостаток заключается в отсутствии возможности «дышать», что при неправильной укладке приводит к образованию конденсата и плесени.
  • Стекловата также обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, но в отличие от минерального аналога способна пропускать пар, не собирает конденсат. Также достоинством материала считается отличная упругость, не подверженность слеживанию. Правда, работа с таким материалом особого удовольствия не доставит.
  • Эковата представляет собой рыхлый материал серого цвета. В его основе лежит целлюлоза, не восприимчивая к перепадам температуры и воздействию гнили. При этом эковата пропускает воздух, не задерживает пары и является экологически чистой. К сожалению, утеплитель используется редко, поскольку требует наличия специального прибора и соблюдения правил использования.
  • Пенополистирол представляет собой легкие, тонкие плиты с отличной теплоизоляцией. Для этого материала характерна низкая стоимость, простота монтажа. Однако минусов у пенопласта масса: материал не дышит, пропускает шум, является огнеопасным, при горении выделяет ядовитый газ. Несмотря на недостатки, многие мастера при утеплении деревянного дома изнутри все же отдают предпочтение пенополистиролу, поскольку этот вариант позволяет существенно сэкономить внутреннее пространство помещения. Схожими с пенопластом по своим свойствам являются пеноплекс и изоплат. Отличия между ними заключаются в уровне теплопроводности.
  • Ориентированно-стружечная плита (ОСП) представляет собой листы, склеенных пиломатериалов различной толщины. Используется в качестве утеплителя благодаря отличной тепло- и звукоизоляции, а также простоте монтажа, устойчивости к перепадам температур, воздействию насекомых. При этом материал не паропроницаем, поэтому может способствовать образованию конденсата и грибка. В утеплении деревянного дома изнутри ОСП занимает особую позицию, поскольку позволяет поддерживать эконаправление в интерьере.

Проанализировав достоинства и недостатки каждого из приведенных материалов, а также сравнив цены на них, можно сделать правильный выбор и приступать к утеплению деревянных стен изнутри.

Технология монтажа

При внутреннем утеплении стен деревянного дома обязательно необходимо учесть негативные свойства используемого материала, дабы исключить наступление нежелательных последствий.

 Использование ваты

Утепление стен минеральной и стекловатой производится по схожей технологии, состоящей из следующих этапов:

  • стены очищаются от загрязнений;
  • щели заделываются герметиком;
  • древесина обрабатывается антисептическим средством, высушивается;
  • при использовании минеральной ваты на стены по всему периметру крепится пароизоляционная пленка. При работе со стекловатой пароизоляция не нужна, поскольку материал дышащий;
  • на подготовленную стену крепится деревянная обрешетка ячейками шириной 80 сантиметров;
  • в полость ячеек закладывается утеплитель;
  • для облицовки стены рекомендовано использовать гипсокартон, который крепится саморезами к обрешетке.

Использование пароизоляции может приводить к эффекту «термоса» с высокой влажностью внутри помещения и развитием грибка, плесени. Исключить такие последствия сможет только хорошая вентиляция.

Использовать для обрешетки металлические конструкции не рекомендовано, поскольку они обладают высоким уровнем теплопроводности.

Эковата

Эковата – отличный утеплитель для деревянных стен изнутри, имеющий высокие технические характеристики, но требующий сложной процедуры монтажа с применением специального оборудования. При этом выделяют сухой и мокрый метод нанесения материала.

Сухой метод утепления состоит из следующих этапов:

  • к очищенной, обработанной стене крепится гипсокартон на расстоянии 5-10 сантиметрах от нее;
  • сверху в гипсокартоне проделывается отверстие, в которое помещается рукав специального оборудования;
  • под напором воздуха полость через рукав заполняется эковатой;
  • проделанное отверстие декорируется.

Метод позволяет быстро заполнить все полости, щели, трещины, достигая лучшего теплоизоляционного эффекта.

Влажный метод позволяет утеплить открытую вертикальную поверхность стены:

  • на стене крепится обрешетка;
  • пневматическое оборудование заправляется эковатой, а его труба смачивается водой;
  • под напором заполняются пространства обрешетки;
  • лишние выступы утеплителя обрезаются;
  • при необходимости наносится еще один слой эковаты;
  • поверх материала к обрешетке крепится гипсокартон.

Помимо сухого и влажного метода нанесения существует клеевой, при котором в эковату добавляется специальный клей. Технология нанесения такого утеплителя на стену аналогична влажному методу.

Пенополистирол и ОСП

Пенопласт чаще используется как внутренее утепление деревянного дома из бруса. Для этого:

  • на предварительно обработанную стену наносится клеевой состав, с помощью которого фиксируются плиты утеплителя;
  • после высыхания клея (1-2 дня) в утеплителе сверлятся отверстия, в которые загоняются пластиковые дюбеля;
  • стыки между материалом заполняются монтажной пеной;
  • после полной фиксации пенопласта можно приступать к штукатурке и шпатлевке по маякам, которые также крепятся к утеплителю клеевым составом. Как правильно штукатурить стены, смотрим здесь.

При внутреннем утеплении деревянного дома  ОС плитами необходимо предусмотреть зазор между материалом и стеной не менее 5 сантиметров. При этом в полученную полость следует поместить пароизоляционный материал и предусмотреть вентиляцию всего помещения.

Утепление деревянных стен изнутри позволяет существенно снизить теплопотери и создать благоприятный микроклимат внутри помещения. Однако для того, чтобы не навредить строению, необходимо учесть свойства того или иного утеплителя и соблюдать технологию проведения работ. В целом работа по утеплению является несложной и доступна каждому мастеру. Как утеплить не только стены деревянного дома изнутри, но и гараж для любимого транспортного средства – здесь. Подробнее о том как делать утепление стен деревянного дома изнутри вы узнаете в видео, расположенного ниже.

 Интересный способ создания теплого водяного пола можете посмотреть по ссылке. Если же вы в данный момент озабочены вопросом не только внутреннего утепления стен деревянного дома, но и выбора пола, вам сюда.

Утепление стен деревянного дома видео (внутреннее утепление деревянного дома) : 

Прочтите также:

←Вернуться

www.it-nv.ru

Утепление стен в деревянном доме изнутри – выполняем правильно

При возведении домов в частном секторе традиционно используется дерево. Такое жилье отличается привлекательным внешним видом и имеет уникальные характеристики. В нем бывает достаточно комфортно в любую погоду, но только в том случае, если утепление стен сделано правильно и с соблюдением необходимых требований. Как правило,  деревянный дом утепляется снаружи, однако если по каким-то причинам это выполнить не получается, можно утеплить стены изнутри. Главное выполнить теплоизоляцию грамотно, чтобы не нарушить внутренний микроклимат.

Чем и как будем утеплять стены?

Деревянный дом

Чаще всего при выполнении внутреннего утепления стен используются:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт, отличающийся герметичностью, низкой теплопроводностью и удобством монтажа;
  • «изоплат» – утепляющие плиты, изготавливаемые изо льна;
  • древесноволокнистые плиты;
  • штукатурка.

При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты или стекловаты, работу надо выполнять в респираторе, одежде с длинными рукавами, защитных очках и в резиновых перчатках.

При этом выполнять теплоизоляцию желательно вдваоем. Последовательность работ будет описана ниже. При использовании в качестве утеплителя пенопласта теплоизоляция стен выполняется следующим образом:

  • очищаем стены от пыли и грязи;
  • выполняем противопожарную обработку и пропитку стен;
  • выравниваем стены;
  • грунтуем поверхность стен;
  • приклеиваем плиты из пенопласта к стенам;
  • крепим плиты пластмассовыми дюбелями, имеющими широкие шляпки;
  • крепим стекловолоконную армированную сетку;
  • наносим защитное покрытие, например, шпатлевку;
  • выполняем отделку стен.

Утепляем стены пенопластом

Если в качестве утеплителя для стен используется штукатурка, последовательность выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

  • поверхность, очищенную от грязи, покрывают тканевой основой;
  • наносится слой обрызги (до 9 мм):
  • укладывается слой грунта (до 3см), представляющего собой тестообразный раствор;
  • наносится накрывка, приготовленная из мелкого хорошо просеянного песка толщиной до 4 мм.

Этапы выполнения работы, если утеплитель – минеральная или стекловата

Для обеспечения качественного утепления поверхности стен необходимо подготовить их поверхность, очистив от пыли и грязи. Затем стены надо обработать специальными составами. Надо обязательно покрыть эмульсией, которая защитит их от насекомых, разрушающих древесину, и специальной жидкостью, которая будет препятствовать гниению дерева. Также желательно нанести состав, препятствующий горению древесины. Если в доме проложена поверхностная проводка, ее необходимо отделить от стены до начала работ.

На следующем этапе выполняется конопатка щелей. Для этого, вооружившись тонкой широкой стамеской и джутовым волокном, заполняют все имеющиеся щели. Если за время эксплуатации дома образовалась щель достаточно больших размеров, стоит воспользоваться ленточной паклей, которую надо скрутить в небольшой валик. Щели необходимо заполнять паклей до тех пор, пока она будет в них помещаться.

Конопатка щелей

Затем надо выполнить пароизоляционный барьер. Он защит древесину от гниения. Для этого по всей площади стен монтируется паро- гидроизоляционная пленка. Чтобы она справлялась с возложенной на нее функцией, ее надо правильно расположить: с поверхностью стен она должна соприкасаться шершавой стороной. При таком расположении пленка будет избавляться от излишков влаги и сможет частично «дышать».

На следующем этапе выполняется монтаж обрешетки, которая будет удерживать минеральную вату. Для этой цели можно использовать:

  • металлический профиль, особенно, если планируется выполнить обшивку стен влагостойким гипсокартонным листом;
  • деревянным брусом и рейками. Брус в таком случае можно взять 50×100 мм, а рейки 50×50 мм. Такую обрешетку очень важно обработать специальным составом, препятствующему гниению и горению.

После монтажа обрешетки можно уложить утеплитель. Для этого заполняется свободное пространство между брусками. Минеральную вату (стекловату) необходимо прикрепить к основанию стен, воспользовавшись анкерами с большими круглыми шляпками. Желательно, чтобы данную работу выполняло два человека. Это позволит обеспечить утеплителю необходимое пространственное расположение.

После этого слой утеплителя покрывается еще одним слоем паро- гидроизоляционной пленки. Ее располагают шершавой стороной по направлению к стене. После этого можно выполнить отделку стен. Выбор отделочных материалов определяется лишь вкусовыми пристрастиями владельцев дома.

Полезные советы

Утеплять стену надо обязательно целиком, даже в том случае, если промерзает сравнительно небольшая по площади поверхность. Если отопительная система дома предусматривает использование радиаторов, за которыми утеплить стену очень сложно, стоит воспользоваться фольгопластом. Его толщина и характеристики позволят выполнить качественное утепление. Крепить его необходимо, расположив слой алюминиевой фольгой по направлению к помещению. В таком случае фольга будет отражать тепло от стен внутрь дома.

Для большей теплоизоляции дома, стоит между стеной и монтируемым утеплителем оставить небольшую воздушную прослойку. В таком случае эффективность от выполненных работ будет намного выше. При этом наличие зазора будет способствовать выведению излишков влаги. Однако злоупотреблять его шириной не стоит.

Выполнив утепление стен надо обязательно смонтировать грамотную вентиляционную систему. Она позволит удалить из деревянного дома избыток влаги, который традиционного образуется после утепления стен. Вентиляция обязательно должна быть принудительной, а не прямой. В таком случае во всех комнатах будет обеспечен нормальный микроклимат. Принудительную вентиляцию можно обеспечить с помощью осевого вентилятора, имеющего малую или среднюю мощность.

Выбор типа утеплителя зависит от особенностей конкретного строения. Помощь выбрать наиболее подходящий способ помогут опытные специалисты. Они же за определенную плату смогут выполнить весь необходимый  комплекс работ. Однако при желании сделать все своими силами не составит особого труда. Главное закупить качественный материал и выполнять работу очень аккуратно.

79w.ru

Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения

Как выбрать способ утепления

Этот вопрос надо разрешить в первую очередь — способ утепления. Чтобы сделать эффективное утепление жилища, следует понять сам процесс пошагово и его результаты, после чего уже принимать решение. В прежние времена, чтобы сделать дом теплым, особо не заморачивались, да и возможностей, соизмеримых с нынешними, не было — поэтому просто-напросто увеличивали толщину стен. Ныне современные теплоизолирующие материалы, появившиеся в огромном разнообразии на рынке, стали доступны каждому, так что необходимости наращивать толщину стен нет. А вот изучить плюсы и минусы новых материалов и технологий необходимо.

Из отчаявшихся на такой шаг, как теплоизоляция изнутри, мало кто всерьез представляет себе сложности такого варианта.

Легкие и по весу и по монтажу материалы, имеющие высокую морозостойкость и низкую теплопроводность, сегодня уже вовсю применяют не только при возведении новых сооружений, но также и при реконструкции существующих. Наружное утепление здания с помощью современных технологичных материалов позволяет не только свести к минимуму тепловые потери, но и предохранить здание от воздействия ультрафиолета, осадков и перепадов температуры «за бортом», а значит, сэкономит средства на обогрев и срок эксплуатации заметно продлит. Конечно, это при условии качественного проведения работ.

Проблемы вроде образования мостиков холода, вымокания стен и образования грибковых инфекций могут быть следствием нарушения технологии . В итоге неизбежно понизится эффект от всей проведённой работы, а также уменьшатся сроки службы и теплоизоляционных материалов, и в целом здания, что влечет новые затраты.

Стены деревянного дома имеют естественные зазоры и щели, которые необходимо заделать

Процесс имеет определенный алгоритм. Вообще дерево само по себе является отличным теплоизоляционным материалом. Стены из древесины в силу ее природной структуры свободно «дышат», отлично храня тепло и создавая максимально благоприятный микроклимат для людей в жилище. И все же тепло уходит — через места соединения, межвенцовые щели, а также через углы, перерубы, двери и окна. К тому же с временем материалы дают естественную усадку под вилянием разных, в т.ч. погодных, факторов. Образуются дополнительные зазоры и щели. Так природная подвижность дерева, являясь его достоинством, оборачивается недостатком, когда дело касается герметичности. Так возникает необходимость в теплоизоляции всех возникших свищей.

Несмотря на тот очевидный факт, что утеплять помещение изнутри технически нам обычно проще, данный вариант широкого распространения не получил. Этому имеется несколько аргументированных оснований. И сокращение площади здесь не самое страшное.

Какие моменты надо учесть

Стены, утепленные внутри, толком не прогреваются, а перепады температур ведут к такой ситуации, когда из-за воздействия температурного перепада точка росы перемещается в теплоизоляционные слои, т.е. в утеплитель, в результате чего в помещении становится сыро и порой на стенах даже оседает конденсат водяного пара, что может спровоцировать губительный для деревянного дома грибок, появится плесень. Отчасти спасти ситуацию помогает устройство пароизоляции с помощью пленки, но в этом случае, дабы чтобы не складывалось ощущения, что проживаешь в полиэтиленовом пакете, нужно заранее позаботиться об эффективной принудительной вентиляции в помещении.Можно избежать нежелательных последствий, если существенно нарастить толщину утеплителя, что обычно вызывает сопротивление  владельцев дома, ведь жилая площадь за счет этого заметно сокращается.

Схема внутреннего утепления

Утепление дома изнутри требует определенной последовательности шагов. На схеме:1. Система пароизоляции;2 . Теплоизоляция;3. Гидроизоляция;4. Обшивка вагонкой.

Первым долгом перед утеплением деревянного дома, будь то наружное или внутреннее, надо определить, из какой породы дерева сооружение сложено. Разная древесина обладает разными характеристиками теплоизоляции, от чего и затраты на утепление могут быть разными. Важно также найти и устранить явные огрехи вроде щелей, трещин в бревнах, дефектов набивки утеплителей.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Если недостаточно наружного утепления, нередко выбирают комбинированный вариант.

Изнутри стены утепляются, как правило, в теплый сезон — в весенне-летний период. Утепляется свежепостроенный дом после его окончательной усадки, т.е. спустя год после завершения строительства. Особое внимание необходимо уделить оконным конструкциям и дверям — через них уходит немало тепла из помещения.

Теплоизоляционные показатели и не только

Утепляют деревянный дом изнутри, как правило, нынче с помощью современных синтетических утеплителей. Основные требования к ним просты:  устойчивость к возгораниям и высокие теплоизоляционные качества.

Эковата

Одним из популярных материалов стала в последние годы так называемая эковата. Материал напыляется целостныv теплоизоляционныv слоtv, который, плотно примыкая к бревнам, брусу, отлично заполняет все имеющиеся пустоты и щели, предотвращая возможное продувание стен. Утеплившись эковатой, можно вполне обойтись без дополнительного конопачения бревенчатого дома.

Утепление изнутри напылением эковатой

Структура эковаты такова, что внутренняя влага из помещения может относительно беспрепятствено между волокнами, не ухудшая теплоизоляционные свойства системы. При этом межволоконные пространства остаются сухими и на поверхности стен не конденсируются избыточные водяные пары.  То, что в эковате не скапливается влага, плюс минеральные антисептики в ее составе исключают плесень и грибковую инфекцию на стенах помещения.  Эковата с успехом применяется для утепления и снаружи и внутри. Главный ее козырь в том,что у дома сохраняется способность свободно «дышать». Эковату можно нанести специальными приспособлениями профессионально, но можно сделать это и вручную. Посмотрите на эту тему видео:
Базальтовая вата, стекловата

Применением  других видов минераловатных издений, таких как базальтовая вата или стекловата, казалось бы, тоже призваны решать такие же проблемы по теплоизоляции, с чем они успешно справляются. Теплоизоляционные показатели данных материалов тоже неплохи, но с  использованием их во внутреннем утеплении сложнее бывает справиться с такой проблемой, как попадание влаги внутрь утеплителя, а это существенно ухудшает теплоизоляционные качества материала. В данном случае не обойтись без пароизоляционной пленки в качестве гидрозатвора для обеспечения внутренней вентиляции с целью устранения излишней влажности.

Пенополистирол

Утепление при помощи пенопластовых (пенополистирольных) плит тоже распространено.   Несомненными достоинствами экструдированного пенополистирола являются его упругость и легкость. Хорошие теплозвуколирующие и звукоизолирующие качества пенопплистирола позволяют использовать довольно тонкие плиты, т.е. процесс не отражается на полезной площади помещения.  И что немаловажно,  технологии утепления пенополистиролом неизменно улучшаются, улучшая его характеристики.

Деревянные стены иногда утепляются способом так называемого внутристенного утепления. Здесь нужна специальная технология. Для утепления внутри стены надо использовать утеплители, устойчивые к деформации. Таковы льноватин, льняная и пеньковая пакля. Естественно, данный способ возможен лишь на начальном этапе строительства. Утеплитель закладывают во внутристенные пространства, т.е. между двух стенок. Наиболее приемлемым способом утепления признана «теплая» штукатурка, которая обладает хорошими теплоизолирующими качествами. Как выполняется работа, рассказано ниже.

Вначале готовится поверхность. Если на поверхности стен сохранились остатки штукатурки, ее надо убрать. На стены закрепляется специальный каркас арматуры — это основа для нового слоя. На данный каркас крепится металлическая сетка 5×5 см. Собственно оштукатуривание стен проводится в 3 этапа:

  1. Нанесение на стены обрызгиванием раствора для заполнения щелей и пустот.
  2. Затем наносится грунт, с его помощью выравнивается поверхность стен. Этот слой штукатурки толще предыдущего.
  3. Финишные слой — накрывающий, когда тонким чистым просеянным песком выполняется чистовая отделка.

teplolivam.ru

Утепление деревянного дома изнутри (фото и видео)

Утепление деревянного дома изнутри применяется гораздо реже, нежели утепление снаружи. Причинами непопулярности внутреннего утепления являются следующие: хоть и незначительное, но уменьшение жилого пространства дома; можно легко испортить микроклимат внутри при неумелом проведении процедуры, а это повлечет за собой ненужную влажность воздуха.

При утеплении перекрытий в деревянном доме между утеплителем и пароизоляцией необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 50 миллиметров.

Тем не менее если принято решение утеплить деревянный дом внутри, то работы необходимо проводить, соблюдая всю последовательность работ и технологии.

Сама процедура мало отличается от теплоизоляции деревянного дома с улицы.

Причинами появления холода в деревянном доме считают:

  • возникновение щелей между брусками ввиду усушки, неверной заделки и проч.;
  • недостаточную толщину теплоизолятора с улицы;
  • неправильный монтаж.

Разновидности современных материалов, выступающие утеплителями

Схема утепления деревянных стен.

Виды утеплителей:

  • минеральная вата базальтовая, выпускаемая в листах различной размерности или в рулонах;
  • стекловата — чаще служит утеплителем для пола;
  • пенополистирол — универсальный утеплитель для всех поверхностей;
  • изоплат — древесноволокнистые или льняные плиты 12-25 мм толщиной для пола, стен и потолка.

Изоплат — универсальный теплоизоляционный материал для внутреннего утепления стен. Он легок и надежен в укладке плит, которые вставляются между каркасом обрешетки, прикрепляясь шурупами. Плиты его заделывают вагонкой, красят или оклеивают обоями.

Если выбран пенополистирол в качестве утеплителя брусового дома изнутри, то важно помнить, что сам по себе он является самодостаточным гидроизолянтом. Использовать другие средства гидроизоляции стен вкупе с пенополистиролом нет надобности. Однако материал любят грызуны. Поэтому во избежание появления мышей в доме предпочтительнее утеплить деревянные стены изнутри минватой или изоплатом, половицы — стекловатой или изоплатом.

Вернуться к оглавлению

Технология представляет собой выполнение нескольких операций

Схема утепления внутри деревянного дома.

Как утеплить деревянный дом изнутри:

  1. Подготовка поверхности стен.
  2. Законопачивание щелей.
  3. Формирование пароизоляции.
  4. Установка обрешетки на несущих поверхностях стен.
  5. Монтаж утеплителя и работы по его герметизации.
  6. Создание системы вентиляции.
  7. Отделка дома внутри.

Подготовительные процедуры

Перед началом утепления дома изнутри первым делом проводят поверхностное очищение несущих стенок от запыления. Затем дерево тщательно обрабатывают эмульсионной жидкостью против насекомых и еще одной жидкостью против гниения древесины, а также наделяющей дерево большей устойчивостью против горения.

Важно заострить внимание на поверхностной проводке и той, которая убрана в специальные кожухи. Проводку отделяют от стен полностью.

Законопачивание щелей

Схема утепления фундамента деревянного дома.

После очищения и огнебиозащиты изнутри начинают законопачивать щели. Если в целом говорить о конопатке дома из бруса, то в будущем будут выполнять вторичную конопатку. Только она будет неодинаковой по времени для дома из бруса, в котором никто не проживал, и для дома, в котором начали жить сразу же после застройки. В первом случае выжидают 1 год, а во втором конопатят щели через два-три года. Это объясняется неодинаковой степенью усушки в этих двух случаях.

Щели конопатят, используя преимущественно джутовое волокно. Используя специальную тонкую стамеску, джутом забивают щели при наличии таковых. Иногда щели образуются достаточно крупными. Тогда целесообразно применять ленточную паклю, скручиваемую в небольшой валик. Щель и изнутри, и снаружи заполняют джутом до того момента, пока волокно перестанет помещаться. Небольшие свисающие или выпирающие клочки оставляют как есть.

Формирование барьера пароизоляции

После всех работ по теплоизоляции деревянная поверхность дома изнутри, выполненная из брусьев, будет находиться между двумя слоями теплоизоляции (внутренним и наружным). Это приведет к неизбежному увеличению уровня влажности, создавая эффект парника, так как дом дышать перестанет.

Влажность можно убрать, лишь создав принудительную вентиляцию. Главный нюанс здесь — исключить отсыревание древесины и ее последующее загнивание.

Схема конструкций перекрытий в деревянном доме.

Для предотвращения этого на всю поверхность утепляемой стены перед монтажом теплоизолятора крепят гидро- и пароизоляционную пленку. Рифленой стороной пленку располагают к поверхности брусьев. Такое размещение пленочного покрытия защитит дерево от влаги и даст возможность несколько дышать древесине, выводя излишки влажности.

Установка обрешетки на несущих поверхностях стен

Обрешетку, предназначение которой — удерживать минеральную вату, выполняют из деревянных брусков. Обрешетку выполняют из металлопрофиля только в том случае, когда планируют обшивку гипсокартоном марки ГКЛВ, где «В» означает «влагостойкий».

Если есть желание сохранить первозданный внешний вид дерева, то можно использовать в качестве отделочного материала деревянную вагонку.

Для формирования правильных и ровных углов угловые стойки сколачивают заблаговременно. Делают замер высоты комнаты и нарезают деревянные бруски (100х50 мм сечением).

После этого отрезают брусок такой же длины, но с сечением 50х50 мм. Последний прикрепляют к кромке бруса 50х100 мм при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась стойка в форме буквы «Г». Для каждого угла комнаты делают по одной стойке. Непосредственно в углу их закрепляют при помощи саморезов. Вертикальное расположение при этом контролируют с помощью уровня.

После закрепления стоек на углах к поверхности стены, между ними расположенной, монтируют с шагом 50-60 см бруски по вертикали с сечением 50х50 мм. Все бруски обрабатывают жидкостью, защищающей от гниения и горения.

Вернуться к оглавлению

Монтаж утеплителя и работы по его герметизации

Схема утепления чернового пола в деревянном доме.

Установив обрешетку, начинают укладывать минеральную вату. Для начала рулон раскручивают и отрезают полоску минеральной ваты по высоте. Ширина полоски должна на 2 см превышать межбрусковый промежуток по вертикали.

Затем отрезок минеральной ваты размещают между брусками, фиксируя к поверхности стены при помощи анкеров с круглыми большими шляпками. Этот вид работ требует присутствия напарника, который поможет держать или закреплять вату.

После заполнения межобрешеточного пространства минватой в один слой поверх брусков крепят второй слой утеплителя. На вату крепят слой гидропленки, накладывая рифлением на утеплитель. Помимо функции защиты от влаги пленка здесь будет выполнять еще одно назначение — препятствовать попаданию в пространство деревянного дома мелких частиц минваты.

Создание системы вентиляции

Как упоминалось выше, после проведения работ по внутреннему утеплению брусового дома влажность внутри него существенно возрастет.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Чтобы обеспечить нормальный микроклимат, нужно обеспечить принудительную вентиляцию во всех комнатах.

Прямые вытяжки наружу ставить недопустимо. Необходимо создать связанную в одну цепь систему воздуховодов. Любой осевой вентилятор средней и даже малой мощности может выполнять роль нагнетателя. В зимний период достаточно будет включать самодельное устройство вентиляции на полчаса в день, чтобы создать оптимальную влажность в помещениях.

Отделка стен

После прикрепления второго слоя пароизоляционной пленки начинают отделывать стены. Пленку прикалывают к брускам, используя степлер и скобы, что даст возможность поверх скоб прикрепить рейки 30х40 мм на пленку. Такие рейки имеются в продаже.

Смонтировав такой брусок, по нему осуществляют обшивку деревянной вагонкой с ярко выраженной текстурой. Утепление дома с последующей обшивкой вагонкой позволит не утратить первозданный вид интерьера из дерева. Вместо вагонки можно установить горизонтально планкен, что тоже будет вполне удачным решением, так как этот материал с виду напоминает небольшой брус.

Вернуться к оглавлению

Жидкая альтернатива твердым утеплителям

Вместо описанной выше технологии утеплить деревянный дом изнутри возможно иначе, воспользовавшись теплоизоляционной штукатуркой. Для этого стену сначала подготавливают, удаляют старое покрытие (при наличии такового) до дерева. Далее на стены монтируют металлическую сетку с ячейками 50 на 50 мм. Затем в три приема наносят раствор.

Первый этап нанесения предваряет основные работы, и набрасывание на стены раствора с хорошими теплоизоляционными свойствами призвано решить задачу заполнения пустот и щелей.

На втором этапе стены выравнивают более значительным слоем штукатурки. Грунтуют.

На третьем производят финишную шлифовку и отделку с помощью мелкого песка, готовящую поверхность стены под покраску или любой другой вид отделки.

Утепление теплоизоляционной штукатуркой изнутри может быть использовано только тогда, когда снаружи на фасаде деревянного дома имеется надежная теплоизоляция.

Вопрос утепления деревянных домов изнутри должен рассматриваться индивидуально в каждом случае с учетом особенностей постройки, климата и возможностей владельцев.

masterbrusa.ru

Утепление стен деревянного дома изнутри

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.

Подготовительные работы по утеплению стен

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.

Монтаж плит минваты

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».

Укладка пароизоляционного слоя

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.

Использование пенополистирола

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:

  • Предварительно проводится обработка стен;
  • На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса;
  • Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями;
  • Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

postroju-dom.ru

Утепление стен в деревянном доме изнутри — процесс работ

Содержание:1. Требования к утеплителю2. Чем лучше утеплять?3. Этапы теплоизоляции стен4. Подготовительный этап5. Пароизоляция6. Монтаж обрешетки7. Укладка утеплителя8. Система вентиляции9. Внутренняя отделка

Строительство дома из дерева всегда было популярным. Неудивительно, ведь дерево – самый экологически безопасный стройматериал. Если вы собираетесь построить собственный дом, то вам следует обратиться в архитектурное бюро.

Такой дом красив снаружи, а внутри обеспечивает благоприятный микроклимат для живущих в нем людей.

Однако для этого необходимо предотвратить потерю тепла.

Эту задачу успешно решает утепление стен в деревянном доме изнутри, если делать его, тщательно соблюдая технологию утепления.

Требования к утеплителю

К материалам для утепления стен выдвигаются следующие требования:

  • низкая теплопроводность;
  • механическая прочность – материал сам по себе либо с помощью всей конструкции должен быть надежно закреплен;
  • экологичность – утеплитель не должен выделять веществ, вредных для здоровья человека;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к грибкам, плесени.

Производители предлагают несколько видов утеплителей, которые соответствуют этим условиям.

Чем лучше утеплять?

Для этой цели подходят такие материалы:

  • минеральная базальтовая вата – обеспечивает отличную теплоизоляцию. Для ее монтажа необходима ограждающая конструкция, а также использование пароизоляционной пленки для предотвращения проникновения влаги;
  • стекловата – достаточно популярный материал, его стоимость ниже, чем у минваты, однако теплопроводность выше. Все работы с ней следует проводить, позаботившись о средствах защиты, поскольку ее мелкие частички вредны для здоровья. Также следует смонтировать конструкцию для ограждения. Весь утеплитель должен укрываться пленками;
  • пенополистирол – один из весьма распространенных теплоизоляторов для деревянных домов. Однако нужно использовать только экструдированный полистирол класса горючести Г1. Это недорогой материал, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, а также упругостью, легкостью. Как и для предыдущих материалов, нужна ограждающая конструкция;
  • изоплат – материал из древесноволокнистой плиты и слоя прессованного льна. Его толщина от 12 до 25 мм. Экологически безопасен. Обладая высокой механической прочностью, не требует обязательных ограждающих конструкций. Однако цена намного выше в сравнении с другими утеплителями, а теплопроводность хуже.

Этапы теплоизоляции стен

Для того, чтобы утепление стен изнутри деревянного дома своими руками было качественным, нужно произвести определенную последовательность действий. Вначале поверхность стен надо подготовить к работе и законопатить все щели.

Сделать пароизоляционный барьер, смонтировать обрешетку на стенах. Произвести укладку утеплителя, загерметизировать его, а также оборудовать правильную систему вентиляции.

Завершить работы следует внутренней отделкой стен.

Подготовительный этап

Со временем деревянный дом дает усадку, на стенах в местах стыков бруса или бревен могут появиться зазоры, пропускающие тепло наружу. Поэтому, прежде чем начинать работы по утеплению, стыки и зазоры необходимо заделать. Для этого можно использовать джут, паклю, синтетические герметики либо сочетания различных материалов. Важно тщательно законопатить все щели.

Перед началом утепления нужно демонтировать электропроводку – как проложенную открытым способом, так и под пластиковыми кожухами. Ее прокладывают после утепления и внутренней отделки стен.

Поверхность стены надо очистить от грязи, пыли и тщательно обработать средствами против насекомых, предотвращающих гниение дерева, а также огнезащитным составом.

Пароизоляция

Чтобы избежать отсыревания древесины, приводящей к ее гниению, нужно подготовить пароизоляционный барьер. Это обязательно, когда работы производятся минватой или стекловатой. Пароизоляционная пленка закрепляется на стене строительным степлером.

Ее шершавая сторона должна быть обращена к стене, чтобы пропускать воздух и препятствовать попаданию влаги внутрь. Укладывать следует с нахлестом в 10-15 см и проклеивать стыки скотчем.

Монтаж обрешетки

Устанавливается обрешетка из деревянного бруса 50х50 мм, обработанного составом против горения и гниения. Чтобы создать ровные углы, используют брус 50х100 мм. Отмеряют и отрезают длину, равную высоте помещения.

Такую же длину отрезают и на брусе 50х50 мм и располагают ее по кромке отрезка первого бруса так, чтобы получилась буква Г. Скрепляют рейки с помощью саморезов.

Такую стойку изготавливают для каждого угла отдельно и закрепляют там саморезами. Необходимо проверять с помощью уровня, насколько вертикально расположены стойки. Далее на стену прикрепляют бруски 50х50 мм, располагая их вертикально и соблюдая между ними расстояние 50-60 см. Эти промежутки должны быть меньше на 1-2 см, чем ширина теплоизолятора.

Укладка утеплителя

Отмеряют и отрезают от рулона полосу минваты по высоте помещения. Ширина ее больше на 1-2 см, нежели расстояние между вертикальными брусками для того, чтобы плотно прилегать, заполняя предназначенное ей место. Размещают минвату между обрешеткой и прикрепляют к стене анкерными гвоздями с широкими круглыми шляпками.

Лучше работать вдвоем, чтобы один человек придерживал минвату.

Укладывать ее нужно плотно, чтобы не было пропусков, щелей, двигаясь от пола вверх. Заполнив все промежутки утеплителем, поверх него следует снова уложить слой пароизоляции, шершавой стороной к материалу. Раскатывают пленку внахлест 10-15 см, а крепят степлером к брусам.

Система вентиляции

Иногда утепление стен в деревянном доме изнутри способствует повышению влажности. Чтобы создать нормальную атмосферу, нужно сделать принудительную вентиляцию в каждом из помещений. Не стоит делать прямые вытяжки, лучше оборудовать вентиляционные каналы, соединенные в одну систему за счет чердачного помещения.

Нагнетать воздух может осевой вентилятор с малой или средней мощностью.

В отопительный сезон, ежедневно включая вентиляцию на 30 минут, можно обеспечить нормальный уровень влажности.

Внутренняя отделка

Поверх пленки на обрешетку набиваются еще брусья сечением 30х40 либо 40х40 мм. На них крепится деревянная вагонка, листы гипсокартона, ОСП-плиты, фанера или другие материалы. Очень удачно будет смотреться вагонка, имеющая выраженную структуру дерева – она придаст характерный акцент интерьеру.

Также вы можете посмотреть про утепление стен в деревянном доме изнутри на видео:

otopleniedomov.com

Утепление дома изнутри

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

 

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить утепление стен изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине наружное утепление деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много материалов для утеплительных работ. Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Не создает условий для развития влажной среды;
  • Длительный срок службы;
  • Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
  • Устойчив к температурным перепадам;
  • Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
  • Не возгорается;
  • Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
  • Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

  • Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
  • Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
  • Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
  • Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
  • Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
  • Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

 

  • Далее – армирующая сетка.
  • После этого можно заняться декоративным оформлением.

Минеральная вата

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:
  • Безопасность при монтаже;
  • Хороший показатель утепления;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Не выделяет токсичных веществ;
  • Не возгорается;
  • Устойчива к температурным перепадам;
  • Не гниет, не плесневеет;
  • Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

  • Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.

 

 

  • Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
  • Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

 

  • Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
  • Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
  • Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

  • Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
  • К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

 

  • Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри . Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Утепление деревянного дома изнутри минватой и пенопластом

Возведение деревянных домов в последнее время пользуется все большей популярностью по ряду причин. Некоторые ценят данную технику за эстетичный вид, ведь нечто так не радует глаз, как бревенчатая стена, выполненная в стародавнем стиле. Многие отдают предпочтение дереву, потому что из всех строительных материалов оно оказывается самым экологически безопасным. И практически все люди знают, что только деревянные стены способны обеспечить внутри дома приятный для человека микроклимат. Однако многих владельцев подобных строений продолжает волновать вопрос, как правильно проводить утепление деревянного дома изнутри.

Нужно ли проводить утепление деревянного дома?

Утепление деревянного дома изнутри минеральной ватой.

При возведении зданий, не зависимо от типа конструкционного материала, необходимо пользоваться стандартами, прописанными в СНиПе 23-02-2003. Этот документ указывает на нормы сопротивления теплопередачи каждого строительного материала, который входит в конструкцию стен дома. Но как показывает практика, часто эти требования полностью игнорируются. Эта участь не обходит и деревянные строения, потому их стены подлежат обязательному утеплению.

С другой стороны стены деревянного дома дают усадку, то есть в течение первых 3-5 лет после его возведения, здание начинает немного оседать. Постепенно влага покидает дерево и оно уменьшается в объеме. Как результат в оградительных конструкциях появляются трещины и другие дефекты. Они служат источником поступления холодного воздуха в помещение. Именно потому целесообразно проводить термоизоляцию бревенчатого строения.

Еще одна проблема деревянного дома – образование конденсата в толщине его стен. Именно избыток влаги является главной причиной развития грибка и плесени. Это отрицательно сказывается на целостности самой конструкции и на самочувствии ее жителей. Конденсат вызывает тление дерева.

Технология утепления деревянного дома.

Объяснение здесь очень простое. При перепаде температуры воздуха в комнатах здания и окружающей среды минимум в 4°C влага в воздухе начинает конденсироваться. Это происходит в толщине самой стены.

Почему там? Как известно, в доме происходит постоянный воздухообмен через оградительные конструкции с улицей. Теплые потоки газа, проходя охлажденную древесину, начинают остывать. Не успев выйти на улицу, воды оседает в толще древесины и там задерживается. По этой же причине конденсат иногда просто не заметен для глаз человека, но, тем не менее, он продолжает губительно действовать на структуру дерева.

Все вышеописанные причины и доказательства указывают на необходимость утеплить дом.

Какая технология и какой материал при этом будут применять, зависит от предпочтений и финансовых возможностей самого владельца.

Процесс утепление деревянных стен изнутри дома пенопластом

Специалисты указывают на риск образование конденсата на поверхности пенопласта, если его разместить внутри здания, что повлечет ухудшение жилищных условий и приведет к разрушению самого утеплителя, стены в целом. Однако, есть технологию провести правильно, это не произойдет.

Классификация пенопласта

Сегодня существует огромное количество марок данного утеплительного материала, чтобы не запутаться в таком ассортименте, нужно ориентироваться в аббревиатуре. Так, сегодня пенопласт бывает беспрессовый (название материала имеет букву «Б») и прессовый. Буква «С» означает самозатухающий.

Марки пенопласта:

  • Утеплить деревянный дом пенопластом можно своими руками.

    ПСБ-С-15 – материал довольно хрупкий, однако отличается влагостойкостью, потому подходит для работ на крыше, потолке, мансардах;

  • ПСБ-С-25 – универсальная марка, отличается средними показателями плотности и влагостойкости, используется для термоизоляции пола, внутренних стен, фасадов;
  • ПСБ-С-35 – отличается повышенной механической прочностью, им можно утеплить фасад здания в суровых климатических условиях;
  • ПСБ-С-50 – материал отличается высокой механической прочностью, может переносит постоянные нагрузки. Таким пенопластом можно утеплить пол промышленных объектов, гаражей, складов.

Этапы проведения работ:

  1. первым делом исследуют стену изнутри здания на наличие дефектов в кладке. После проводят их герметизацию при помощи пакли или специальной строительной смеси;
  2. гидроизоляция будет препятствовать проникновению влаги со стороны улицы в утеплитель на стене. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка или паронепроницаемая мембрана;
  3. сам утеплитель монтируется на стену при помощи силикатного клея в шахматном порядке. Это будет препятствовать образованию мостиков холода;
  4. еще один слой пароизоляции не даст утеплителю намокнуть от бытовых паров;
  5. утепление стен деревянного дома изнутри заканчивается штукатурным слоем и декоративным оформлением.

Важно: не стоит беспокоиться на счет повышенного уровня влажности в помещении, при наличии слоя утеплителя изнутри стены. По законам физики весь теплый воздух с повышенным содержанием влаги поднимается вверх и улетучивается через потолок строения.

Технология утепления деревянного дома минеральной ватой изнутри

Утеплить стены минватой изнутри деревянного дома предпочтительнее, чем пенопластом. Однако следует запомнить, что минеральная вата способна накапливать в себе влагу, так как является воздухопроницаемой. Именно потому следует ее защищать слоями дополнительной гидроизоляции.

Начальная стадия основывается на обработке стен грунтовкой или противогрибковым средством. Это препятствует развитию плесени и грибка. Далее следует укладка гидроизоляции изнутри дома. Материал размещается внахлест (15 см) и прикрепляется к дереву строительным стиплером.

Чтобы прикрепить утеплитель к поверхности стены, организовывают обрешетку. Она идет поверх гидроизоляции и состоит из брусьев, ширина которых должна быть соизмерима с толщиной минваты. Утепление дома далее предусматривает укладку термоизоляции. Плиты материала размещаются впритык брусьев.

Минеральную вату ни в коем случае нельзя утрамбовывать, она может потерять свои теплоизоляционные свойства. Чтобы защитить утеплитель от переизбытка влаги в воздухе помещения поверх его укладывается еще один слой гидроизоляции. Он крепиться к брусьям обрешетки.

Как утеплить деревянные стены дома изнутри без образования конденсата. Нюансы процесса

При утепление деревянного дома нужно учитывать его конструктивные особенности.

Иногда после проведения термоизоляции ограждающих конструкций здания наблюдается образование полос конденсата на потолке и вдоль слоя утеплителя. Это не означает, что пирог теплоизоляции сконструирован некачественно.

Объяснение следующее. Утеплитель закрывает стену полностью: от верхних перекрытий здания до нижних. Как результат – температура наружных стен падает, когда воздух в помещении остается достаточно теплым, теплыми остаются и сами перекрытия здания, пол.

Конденсат образуется на месте перепада температур. Теплый воздух остывает, его влажность падает, вода оседает на внутренней поверхности стены.

Что делать в таком случае? Утеплитель не должен закрывать всю площадь оградительной конструкции. На местах стыков стена-стена, стена – верхнее и нижнее перекрытие оставляют полосы без термоизоляции. Вместо ее устанавливают теплопроводные вставки, в качестве которых выступают кирпичи на силиконовом клее. Эти вставки сгладят перепад температур и не дадут образовываться конденсату.

Утепление стен в деревянном доме изнутри

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

  • Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
  • Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
  • Монтажа обрешетки;
  • Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
  • Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
  • Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

  • Простотой и удобством при монтаже;
  • Низкой степенью теплопроводности;
  • Высокими шумоизоляционными характеристиками;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

  • климатическая зона строительства;
  • материал и толщина различных слоев стены;
  • характер проживания в доме;
  • температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.
  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Утепление стен деревянного дома изнутри: технология

Как утеплить изнутри стены деревянного дома

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики ). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

  • Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов — преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

  1. Иметь низкую теплопроводность;
  2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
  3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

  • Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Схема утепления деревянных стен

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.

  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

  • Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

  • Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно ). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

Схема вентиляции утеплителя

  • Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» — рейки не понадобятся.

Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.

  • Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Схема установки обрешетки

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

  • Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) — делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
  • Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно ), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

  • При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
  • В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

  • Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
  • Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал ), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

  • Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
  • Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
  • Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
  • Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
  • Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
  • Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
  • При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности — использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Источники: http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://otdelka-expert.ru/uteplenie/uteplenie-sten-derevyannogo-doma-iznutri-2436

Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

  1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
  2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
  3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
  4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

  1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
  2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.

Подготовительные работы по утеплению стен

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.

Монтаж плит минваты

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».

Укладка пароизоляционного слоя

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.

Использование пенополистирола

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:

  • Предварительно проводится обработка стен;
  • На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса;
  • Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями;
  • Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Как утеплить деревянный дом

Небольшая статья по письму читателя о порядке утепления деревянного дома

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Вступление

Поводом для написания этой статьи послужил следующий вопрос читателя.

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий! Я отношусь к откровенным «чайникам» что касается строительства. Хочу утеплить деревянный дом. Возможно ли это утепление уже готового сооружения, в котором постоянно живут (и мерзнут) люди?

Получилось так, что начинал я этот материал как ответ на вопрос, а закончил уже как статью, только маленькую. Дело в том, что ответ, казалось бы, должен быть очень простой. Однако он дал мне повод немного по теоретизировать. Получилась статья. Надеюсь я не покажусь занудой, который на вопрос “Как дела?” начинает развернуто, с отступлениями рассказывать о том, как у него дела.

Немного теории

Давайте разберемся в физике процесса нагрева теплоизолированного помещения зимой.
Во-первых, в нашем подопытном помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена. В качестве нагревателя обычно используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Заметьте, я не случайно привел эти три части помещения именно в такой последовательности. Сейчас поймете почему. Теплый воздух нагревается от источника тепла и устремляется вверх. Первым делом теплый воздух утыкается в потолок и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится, таким образом, самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Но возвратимся к нашему теплому воздуху. Наш воздух уже немного охладился и дотек до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается. Он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.

Важно для случая деревянного дома

В деревянном доме стены, как вы понимаете, не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые. У меня в практике бывали случаи, когда люди даже внутреннюю обшивку отдирали, а отодрав, останавливались в недоумении – откуда же, все-таки, дует?

А наш холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался. У пола воздуху, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей набранной скоростью. И вот тут и возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация? Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле, и я надеюсь вы уже поняли, что доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь нам становится понятно, почему наши радиаторы располагаются под окнами. Смотрите! Наш теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть наш радиатор практически является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку. Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если вы подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если мы установим радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

А вот теперь уже можно вернуться к нашей основной теме. Как утеплить холодный деревянный дом. Постараюсь структуризовать процесс и описать этапы. Если вы внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, НО перед этой последовательностью я, все же, посоветую вам хорошенько осмотреть стены на предмет откровенных дыр. Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр утепление дома будет бесполезно. Если окна плохие, то начинать надо с них. Но об этом чуть ниже.

Инспектируем стены

Если на улице мороз, то внимательно инспектируем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы. Щупаем места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.

Инспектируем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего. Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендую использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с добавками. Если ваш материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком разобрались. Теперь стены. Их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень, очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то поставьте пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами. Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления. Это уже выходит за рамки статьи, да и неоднократно рассматривалось на сайте.

Утепляющий все подряд,
Дмитрий Белкин

Статья переписана 25.06.2012

Комплекты изоляции

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект изоляции составляет 10% от продажной цены для бревенчатых домов диаметром 70 мм, включает кронштейны и плиты T&G.

Какова R-ценность журналов?

Хвойная древесина имеет показатель R от 1,4 до 1,6 на дюйм толщины. Бревно толщиной 70 мм / 2 ¾ ”составляет 4,4 рэнд. Тем не менее, бревенчатая конструкция оценивается с использованием ТЕРМИЧЕСКОЙ МАССЫ, проводимости тепла и холода через массивную древесину.Ener-guide (Канада) – государственная программа, оценивающая эффективность различных методов строительства. Испытания на бревнах диаметром 70 мм / 2 ¾ ”дали оценку ТЕПЛОВОЙ МАССЫ R-12, что означает, что он нагревается и охлаждается так же, как стена с изоляцией R-12.

Как утеплены стены в соответствии с нормами?

Внутри – стойки устанавливаются (без верхних и нижних пластин) на внутренние стены с помощью прилагаемого металлического кронштейна с прорезями. Шпильки обрезаются по типу потолка, чтобы учесть усадку стен.Электропроводка и изоляция установлены, стойки покрыты стеновыми панелями с пазом ¾ дюйма, соответствующими бревнам. Межкомнатные перегородки не утеплены.

Внешний вид – стойки и нижняя пластина прикрепляются к внешней стороне стен с помощью металлического кронштейна с прорезями, перемещая стойку от стены на ½ дюйма, так что стойка находится заподлицо с бревенчатыми рогами.Нижняя плита размером 100 мм 4 “x 1,5” прикреплена к нижнему бревну. Верхняя пластина не требуется, а шпильки обрезаются, чтобы учесть усадку. Грубые проемы для окон и дверей оформляются так, чтобы соответствовать грубым проемам в бревенчатых стенах. Затем устанавливаются окна и двери снаружи. Установлена ​​изоляция и проводка, а шпильки покрыты выбранным экстерьером. Это позволяет выбрать внешний вид, деревянный вид кабины или не требующий ухода внешний вид, такой как винил или даже штукатурка.

Какую изоляцию лучше всего использовать?

Минеральная вата – рекомендуемый утеплитель для бревенчатого строительства.Минеральная вата имеет более высокое значение R на дюйм толщины, чем стекловолокно, и минеральная вата не подвержена влиянию влаги, а стекловата ухудшается при намокании. Он также считается экологически чистым продуктом для строительства. Между стойками можно использовать изоляцию из жестких плит, но изоляция из распыляемой пены не рекомендуется для стен или вокруг окон и дверей, поскольку это препятствует оседанию бревен при их усадке. Крыши можно изолировать с помощью аэрозольной пены или другого материала в соответствии с местными правилами, усадка не влияет на крышу.

Какова R-ценность утепленных стен?

Общее значение R определяется путем сочетания теплоизоляции стен + номинальной тепловой массы бревен, обшивки стен и воздушных пространств. Стена с минеральной ватой Р-12 + термальная масса бревен Р-12 = Р-24. Количество необходимой изоляции определяется требованиями местных норм.

Нужна ли пароизоляция / домашняя пленка?

Пароизоляция и воздухопроницаемая домашняя обертка используются только в том случае, если здание утепляется.Бревенчатая конструкция должна дышать, чтобы древесина расширялась и сжималась, поэтому это может потребоваться внутри или снаружи в зависимости от климата. Это должен определить инженер-теплотехник на основе местных строительных норм и правил.

Как утепляется крыша?

Крыша / потолки изолируются путем наращивания наружной поверхности на шпунтованных кровельных досках. Количество изоляции и наростов определяется требованиями местного законодательства.

3 основных момента, которые следует учитывать при утеплении старого дома

Утепление старого дома – одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются домовладельцы. Владение старым домом может быть роскошью и потенциальной инвестицией с огромной выплатой для людей, которые знают, как правильно разыгрывать свои карты. Тем не менее, одна из многих причин, по которым люди предпочитают продавать свою недвижимость, – это многочисленные неудобства и улучшения, в которых нуждаются старые объекты недвижимости.

Утепление старого дома

Одним из многих недостатков старых домов по сравнению с более современными жилыми домами является серьезное отсутствие теплоизоляции. Некоторым домам требуется капитальный ремонт только для того, чтобы установить надлежащую систему отопления. Однако не всегда нужно полностью переделывать дом, чтобы в нем было комфортно жить. В этой статье мы дадим вам несколько ключевых советов о том, как улучшить изоляцию в старых домах.

1. Установка системы теплого пола

Главный недостаток владения старым домом без надлежащей теплоизоляции – это холодные зимние дни.Вашему повседневному домашнему костюму может потребоваться два или три дополнительных слоя, чтобы выдержать низкие температуры. Один из эффективных способов обеспечить равномерную защиту вашего пола от изменений погоды – это нанести изоляционную пену на нижнюю часть пола. Он работает, чтобы добавить как изоляционный материал, так и эффективный герметик, сохраняющий тепло и холод.

Обработка спреем

пеной – это всего лишь первый шаг к нагреванию полов, так как его основная цель – регулировать существующую температуру в помещении.При утеплении старого дома подумайте об установке системы электрического теплого пола – компактного и энергоэффективного источника тепла, который можно использовать для обогрева ваших полов.

2. Повышение вентиляции через чердак

Один из наименее дорогих способов утеплить старый дом – это то, что вы можете сделать самостоятельно. Обработка дома аэрозольной пеной – отличное решение для просторного помещения. Чердаки типичны для старинных домов и служат местом для хранения различной мебели и оборудования вместо современного навеса.Из-за относительного размера чердака вы можете разместить под крышей от 25 до 30 дюймов рыхлой теплоизоляции.

Вы также можете улучшить вентиляцию, пока улучшаете изоляцию чердака. Коньковые вентиляционные отверстия лучше подходят по сравнению с типичными ветеринарами в виде грибов, которые можно увидеть на крыше современных домов. Кроме того, их легче установить на существующую крышу без необходимости полного ремонта черепицы

.

3. Стеновая арматура

Большинство залов старинных домов не построены для экстремального холода или сильной жары.Это в первую очередь потому, что погодные условия тогда не были такими высокими и низкими, как сейчас. Многие старые дома имеют пустотелые стены, в которых вместо должным образом утепленных материалов есть стружка.

Установка изоляционных листов, которые обращены к вашим внешним стенам, а затем добавление нового слоя гипсокартона поверх делает эффективный ремонт ваших старых стен, которые будут практической защитой от жары и холода. Если вы собираетесь улучшить изоляцию подвала, убедитесь, что он всегда сухой, так как протечки труб в сочетании с влажными стенами могут привести к росту плесени.

Заключение

Одной из причин того, что домовладельцы не хотят отказываться от традиционных домов, является их растущая ценность. Поскольку все больше и больше объектов недвижимости стремятся создать недорогие дома для начинающих покупателей, качество и количество старинных домов снижаются. По мере того, как все больше домовладельцев стремятся продать свою собственность и свои устаревшие дома, тем выше будет спрос на старые дома, которые могут иметь современные функции и удобства.

Ремонт вашего дома для увеличения его рыночной стоимости – обычная практика для людей, стремящихся получить значительную прибыль.Вы всегда должны связываться с надежными компаниями по ремонту дома, чтобы обсудить ваши будущие инвестиции. Если вы ищете компанию по производству кровельных материалов из пенопласта в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая поможет утеплить старый дом, свяжитесь с нами сегодня.

Как НЕ утеплить дом


Иногда за изоляцией скрываются более серьезные проблемы.

На днях я разговаривал со своим другом – энергоаудитором, который десятилетиями был строителем. Тема возникла из-за плохих советов, которые дают «эксперты» по поводу изоляции.Это то, чем мы оба увлечены, потому что дома разрушаются, а люди заболевают, когда невинные люди следуют этому дурному совету. Мы оба придерживаемся схожей философии «не навреди»: «если она работает десятилетиями как есть, не испортила!»

В строительстве есть наука, и чем плотнее и энергоэффективнее вы делаете дом, тем важнее, чтобы вы все делали «правильно». Это как разница между постройкой бревенчатого плота и подводной лодкой. Бревенчатый плот негерметичен, но прощает, потому что плавает благодаря бревнам.Он не обязательно должен быть водонепроницаемым. Подводная лодка должна быть водонепроницаемой и прочной, иначе вы утонете и раздавитесь под сильным напором океана.

К сожалению, в отличие от лодок и подводных лодок, дома сегодня часто строят самым дешевым способом, не обращая внимания на физику. Ремонт еще хуже, потому что люди часто нанимают неквалифицированных подрядчиков с низкой ставкой для выполнения работ, не осознавая, что несколько тысяч долларов, которые они экономят на строительстве, могут стоить им десятков тысяч, чтобы исправить или даже отправить их в больницу из-за плесени или плесени. плохое качество воздуха в помещении.

Проблема в том, что люди, знакомые со строительной наукой, крайне редки, равно как и шансы найти строителя, который знает, как построить здоровый и энергоэффективный дом. Вот почему вы читаете это сейчас – вы хотите узнать, чего нельзя делать при изоляции и как это делать правильно.

# 1 – Утеплить чердак

после герметизации воздуха и снижения влажности

Добавление теплоизоляции – одна из тех работ, которые, по мнению людей, можно выполнять вслепую. Просто брось на чердак розовую тряпку и можешь идти, верно? Неправильный.

Если тебе повезет, тебе это сойдет с рук. В противном случае вы можете остаться на нездоровом чердаке с плесенью. Почему?

Многие дома негерметичны и имеют недостаточную изоляцию на чердаке. Это позволяет сильно нагреть чердак. В теплых помещениях риск конденсации меньше, чем в более холодных, поэтому, когда вы добавляете изоляцию на чердак, вы намеренно блокируете часть этого тепла, чтобы чердак оставался теплым. Это делает чердак более холодным, а более холодный чердак из-за утечки влаги из дома может привести к образованию конденсата, плесени и гниению древесины.

Вентилятор для ванны на чердаке

Это одна из основных причин, по которой специалисты по энергоэффективности рекомендуют вам герметизировать чердак, где будет устанавливаться изоляция, и обеспечить надлежащую вентиляцию вентиляторов ванны перед изоляцией. Воздушное уплотнение снижает количество влаги, которая может попасть на чердак, уменьшая вероятность того, что у вас возникнет проблема с плесенью. Но вам нужна дополнительная защита в системе, потому что некоторая влажность неизбежна. Возможно, вам удалось обойтись без надлежащей вентиляции чердака в старом доме, но по мере того, как вы затягиваете вещи и утепляете, становится все более важным иметь хорошую вентиляцию чердака.

Лично меня не волнует, используете ли вы вентиляционные отверстия в щиколотке или правильно подобранные вентиляционные отверстия на потолке и коньке, просто делайте это правильно. Если вы используете двускатные вентиляционные отверстия, лучше всего их иметь два – по одному с каждой стороны чердака, чтобы обеспечить хороший поперечный поток воздуха. Если вы используете коньковую вентиляцию, вы ДОЛЖНЫ иметь равный или больший объем воздуха, поступающего на потолки.

А что изображение вверху этого поста? Это мокрый беспорядок с изоляцией, вызванный тем, что строитель не поставил за ванной барьер для воздуха и влаги.Вместо этого они поленились, а там большая дыра, накрытая стекловолокном – хуже, чем бесполезно!

# 1a – Выключить увлажнитель

Увлажнители могут разрушить дом и вызвать болезнь. Чем больше вы затягиваете и изолируете свой дом, тем меньше вам нужно использовать увлажнители. И все же я вижу очень тесные, новые дома, которые строятся с увлажнителями для всего дома, которые выбрасывают в воздух галлоны воды. Влага находит мельчайшие трещинки и дыры и проникает в такие пространства, как стены и потолки.Большая часть этого попадает на чердак, где может сгнить вам крышу.

Мой совет людям, добавляющим изоляцию, – всегда выключать увлажнитель. Если в доме все еще слишком сухо, выясните, где утечки воздуха, и заглушите их, потому что именно из-за этого воздух становится сухим ».

Я знаю это лично. До того, как я утепляю свой дом, у нас всю зиму работал увлажнитель. Воздух был настолько сухим, что мои губы потрескались, и каждый раз, когда я касался собаки, вспыхивала молния. Но с тех пор, как мы справились со всеми серьезными утечками воздуха, увлажнитель ни разу не запустился.В доме комфортно круглый год.

# 2 – Тщательно выбирайте изоляцию

Изоляция – это не универсальный продукт. Изоляция, как и целлюлоза, отлично подходит для чердаков, а стены не следует использовать во многих подвалах и подвалах, где она может намокнуть. Точно так же стекловолокно, которое встречается повсеместно, не следует использовать для ленточных балок в подвале или любом другом месте, где требуется герметизация, поскольку стекловолокно не препятствует движению воздуха.

Вы должны подумать о , почему вы используете изоляцию в каждом месте. Например, ленточная балка часто протекает, пропуская холодный воздух. Она также, вероятно, очень холодная, потому что может подвергаться воздействию внешних температур, что делает ее вероятным кандидатом на образование конденсата. Это говорит нам о том, что вам нужна изоляция, которая герметизирует воздух и удерживает внутреннюю влагу. Идеальным средством для этого является аэрозольная пена с закрытыми порами (см. Ссылку выше).

А как насчет утепления стен? Стены * обычно * довольно герметичны изнутри и неплотны снаружи, с несколькими отверстиями для электрических розеток и тому подобным.В общем, стены довольно снисходительны к используемому типу изоляции, но вы все равно можете испортить их. Например, многие строительные нормы и правила требуют установки пароизоляции на стенах, но использование пароизоляции на внутренней стене И использование плотной внешней стены может привести к ужасным проблемам с влажностью внутри стен. Это целая статья, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Просто знайте, что стена, построенная обычным способом, обычно прощает ошибки, но если вы начнете делать что-то другое, вам нужно быть очень осторожным.

Еще одно место утепления – чердак. Как отмечалось в пункте 1, перед изоляцией необходимо произвести герметизацию. Но что, если бы вы могли герметизировать и изолировать одним выстрелом? Фактически, аэрозольная пена делает именно это. Я люблю эту штуку. Вместо того, чтобы проводить дни или недели на грязном чердаке, тщательно заделывая каждую трещину и заполняя все отверстия банками с пеной, а затем аккуратно выкладывая изоляцию, вы можете просто удалить старую изоляцию и пригласить подрядчика по пенопласту и Через день или меньше ваш чердак будет полностью герметизирован и утеплен.Это действительно лучший способ изолировать. Я использовал его во всех своих ремонтах, и результаты потрясающие.

Есть и другие места, которые необходимо учитывать. Например, соборные потолки. Я видел много проблем с изолированными потолками соборов, особенно с планками с пазами вместо каменных плит. Из-за возможных проблем с влажностью я лично никогда не буду использовать для этих потолков неплотную изоляцию, такую ​​как стекловолокно. Влага проходит сквозь стекловолокно и конденсируется на холодной нижней стороне крыши.Даже если вы используете вентиляционные желоба для создания воздушного пространства над изоляцией, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Поэтому, выбирая изоляцию для сводчатого потолка, вам действительно нужен материал, который не позволяет воздуху и влаге достигать этого чувствительного настила крыши. Опять же, идеальным материалом обычно является аэрозольная пена с закрытыми ячейками.

# 3 – Непрерывная изоляция: как куртка для дома

Одна из самых больших ошибок людей – игнорирование общей картины изоляции и того, как все это взаимосвязано.Вы можете сделать все, о чем я писал выше , безупречно, и вообще не работать с изоляцией. Как?

Представьте себе ледяной сундук. Это просто коробочка из утеплителя, заклеенная со всех сторон. В идеале так устроен дом. Но что произойдет, если вы возьмете верхнюю часть ящика со льдом и отодвинете его на пару дюймов от холодильника? Он больше не герметичен, и все, что находится в груди, будет иметь комнатную температуру. То же самое и с холодильником – что будет, если оставить дверь открытой? Холодильник должен постоянно работать, чтобы попытаться остыть, в то время как все тепло из комнаты устремляется внутрь.Любой ребенок посмотрел бы на эти примеры и сказал бы: «Ага!» Если это так очевидно, почему высокооплачиваемые строители часто строят дома, которые ничем не отличаются от холодильника для льда без крышки? Или, используя аналогию с пиджаком, вы бы надели пиджак с широко открытой молнией?

К сожалению, чем сложнее конструкция дома, тем сложнее обеспечить непрерывную изоляцию. С современными домами с десятком разных линий крыши и сотней стен сложно справиться должным образом. Я видел, как подрядчики начинали с изоляции под крышей в одном месте, а затем переключались на изоляцию стен в другом, делая изоляцию крыши бессмысленной.

Один из приемов, который можно использовать, – это «уловка с карандашом». Возьмите архитектурный чертеж дома и, не снимая карандаша, проведите единственную линию, изображающую изоляцию вокруг дома. Куда бы вы ни подняли карандаш, будет разрыв, где внешний воздух может коротко замкнуть изоляцию, делая ее бесполезной.

№ 4 – Будьте умны – не нарушайте оригинальный дизайн дома

Возвращаясь к принципу «не навреди», нужно быть очень осторожным, чтобы не «сломать» рабочую конструкцию дома.Я видел, как подрядчики по утеплению делают действительно глупые вещи, которые приводят к образованию плесневых гнилых домов. Если дом был построен 50 или 100 лет назад, и у него никогда не было проблемы с плесенью, вероятно, на то есть веская причина. Например, есть много старых домов, построенных из штукатурки и обрешетки. У них есть воздушный зазор между внешней каменной стеной и внутренней оштукатуренной стеной. Этот воздушный зазор позволяет воде стекать и высыхать. Но все же мы видим, как люди закладывают в этот зазор целлюлозу и другие неводостойкие изоляционные материалы.Это все равно, что воткнуть туда губку. Он впитает воду и, скорее всего, превратится в заплесневелый, гнилой беспорядок и бесполезную изоляцию.

Ты можешь делать и другие глупости. Например, почти каждая крыша имеет коньковое отверстие. Но зачем добавлять коньковые вентиляционные отверстия в 50-летнем доме, в котором уже есть фронтальные вентиляционные отверстия? Хуже того, в этом 50-летнем доме не будет подходящих вентиляционных отверстий на потолке. В результате получается дом, который менее энергоэффективен и более подвержен образованию плесени и гниению крыш, потому что коньковая вентиляция всасывает влажный воздух из дома на чердак.

Если что-то не имеет для вас смысла, не позволяйте подрядчику это делать . Иногда они обидятся и скажут что-то вроде «Я занимаюсь этим 30 лет, я знаю, что делаю». Что ж, может они 30 лет делали это неправильно! Если у вас есть сомнения, получите еще одно или два мнения. Или разместите вопрос в моем разделе вопросов и ответов. В этом есть наука, и велика вероятность, что ваш подрядчик ее не знает. Я не говорю, что они плохие подрядчики, но они могут просто не знать текущих передовых методов.В любом случае, если они не хотят слушать или подтверждать то, что они говорят, фактами, вам следует найти другого подрядчика.

# 5 – Дом – это сложная система

Я коснулся этого в № 4, обсуждая вентиляционные отверстия гребня. Здание во многом похоже на человеческое тело – то, что вы делаете в одном месте, влияет на вещи в другом. Точно так же, как добавление конькового вентиляционного отверстия может привести к увеличению счетов за электроэнергию и гнилой крыше, вы можете делать и другие вещи, которые имеют непредвиденные последствия.

Например, во многих подсобных помещениях с печами или котлами есть большие вентиляционные отверстия, через которые в помещение поступает свежий воздух.Часто люди смотрят на них как на источники сквозняков (а они и есть) и закрывают их. Проблема в том, что их не зря поставили – они подают свежий воздух для горения, которое делает обогреватель. Закрытие вентиляционных отверстий и герметизация подсобного помещения может привести к неправильной работе обогревателя или даже к проблемам с угарным газом, что может привести к болезни или смерти. Непредвиденные последствия могут быть смертельными.

Другой пример нежелательных побочных эффектов изоляции – вспенивание дома распылением без обеспечения достаточного притока воздуха.

Известно, что я говорю: «В доме никогда не бывает слишком тесным». К сожалению, вы можете напортачить, сделав дом очень плотным, не учитывая требований к свежему воздуху и влажности. Используя аэрозольную пену, вы можете построить дом с чрезвычайно низкой утечкой воздуха, поэтому вам следует подумать о подаче свежего воздуха с помощью HRV (вентилятора с рекуперацией тепла). Для этого существуют стандарты (см. ASHRAE 62.2 и связанные с ним). По сути, вам нужно определенное количество свежего воздуха на каждого человека в доме. Для типичных семей это количество воздуха, подаваемого вентилятором для ванны.Немного! Но часто люди, добавляющие изоляцию из аэрозольной пены, либо не учитывают, либо не знают о требованиях к свежему воздуху, и результаты могут быть ужасными.

Конкретный пример: вы делаете дом сверхплотным, одновременно реконструируя кухню и добавляя новую мощную вытяжку. Когда вы включаете вытяжку, она создает настолько мощное всасывание, что может засасывать выхлопные газы из печи и водонагревателя обратно в дом. Опять же, это может вас убить. Не шутка.

Менее экстремальный пример: вы затягиваете свой дом, а затем обнаруживаете, что каждый раз, когда вы разжигаете огонь в камине, вы получаете огромное количество дыма в доме, потому что в дымоход попросту не хватает воздуха.Чтобы компенсировать это, вы должны открывать окно всякий раз, когда у вас есть огонь.

Существует множество подобных ситуаций, которые могут возникнуть, если вы «просто изолируете», не учитывая сложную систему, которой является ваш дом. Пожалуйста, заходите в эти ремонты с открытыми глазами. Если у вас есть какие-либо проблемы, вызовите обученного энергоаудитора / специалиста по строительству. Я также буду рад ответить на вопросы, размещенные здесь. Но имейте в виду, что для того, чтобы сделать это правильно, требуется серия точных измерений, которые учитывают множество факторов, связанных с вашим домом и различными приборами в доме.В некоторых областях эти измерения составляют , требуется , если вы добавляете определенное количество изоляции или делаете значительный ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.