Как утеплить стену дома снаружи минватой: Утепляем стены дома с помощью минеральной ваты

Как правильно утеплить дом снаружи минватой под плитку — Строим дом

Содержание

1. Как правильно утеплять стены минватой снаружи
2. Преимущества наружного утепления
3. Материал
4. Достоинства минваты
5. Материалы и инструменты
6. Технология монтажа
7. Подготовка стен
8. Этапы монтажа
9. Тонкости утепления строящегося дома
10. Дополнительно

Как правильно утеплять стены минватой снаружи

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

• Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
• Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
• Хорошая вентиляция внутри помещения.
• Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

• Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
• Нет потребности использовать пароизоляцию.
• Технология утепления не представляет особой сложности.
• Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
• Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
• Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
• Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

• Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
• Перфоратор.
• Тёрка для штукатурки.
• Венчик для перемешивания раствора.
• Ножовка по дереву.
• Удлинитель.
• Шпатель.
• Ёмкость для раствора.
• Молоток.
• Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
• Строительный уровень.

• Уголки для армирования углов.
• Клей для минваты.
• Грунтовка.
• Армирующая сетка из ткани.
• Краска, декоративная штукатурка.
• Крепёж для минваты, дюбеля.
• Песок, цемент.
• Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания фасада;
• установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
• грунтовка стен;
• приклеивание плит минваты;
• установка дюбелей;
• приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
• нанесение армирующего слоя;
• установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
• грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

1. Слой декоративной защиты.
2. Армирующий слой.
3. Минеральный утеплитель.
4. Слой клея.
5. Стенка сооружения (подоснова).
6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

• Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
• В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
• Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
• Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
• Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Источник статьи: http://kakpostroit.by/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-steny-minvatoj-snaruzhi.html

Технологический процесс и инструкция по теплоизоляции

Утепление дома минеральной ватой – действенная мера, позволяющая снизить коммунальные платежи и создать во всех отношениях комфортные условия проживания в помещениях. Это относительно простое упражнение, которое вы можете сделать сами. Чтобы добиться желаемого результата при утеплении стен минеральной ватой, необходимо ознакомиться с особенностями этого материала и правилами обращения с ним. После этого будет легко сделать правильный выбор и воплотить задуманное в жизнь.

Содержание

1. Причины использования минеральной ваты
2. Технология утепления своими руками
3. Подробная информация об утеплении стен минеральной ватой
4. Технология мокрого фасада
5. Утепление под панелями
9000 7 Вентилируемый фасад

Причины использования минеральная вата

В средней полосе рекомендуется использовать минвату толщиной 10 см

На строительном рынке представлено множество теплоизоляторов, предназначенных для внутренних и наружных работ. Однако не все они отличаются достоинствами, которые присущи минеральной вате.

Этот утеплитель выбирают частные и промышленные застройщики, исходя из его достоинств:

• Низкая теплопроводность. По сравнению с поролоном лучше в 2-3 раза, в зависимости от модели. Слой материала в 10 см имеет такие же характеристики с древесиной толщиной 30 см.
• Эластичность. Это качество позволяет устанавливать плиты вплотную к корешку, без использования пены и клея. Кроме того, нет необходимости выравнивать основание, так как утеплитель заполняет углубления и дает усадку под выпуклостями.
• Легкость. Особой нагрузки на несущие конструкции вещество не оказывает. Нет необходимости устанавливать дополнительные ребра жесткости и укреплять фундамент.
• Иммунитет к капризам погоды. Теплоизоляция не имеет циклов замерзания-оттаивания. Утепленная стена невосприимчива к колебаниям температуры.
• Огнеупорность. Вещество не поддерживает горение и блокирует пламя, препятствуя его дальнейшему распространению.
• Паропроницаемость. Если утеплить стены бревенчатого строения изнутри минеральной ватой, из нее будет эффективно удаляться влага независимо от ее концентрации.
• Простота установки. Утепление дома снаружи минеральной ватой несложно сделать своими руками. При этом нет необходимости приобретать дорогие профессиональные инструменты.
• Прочность. Материал не гниет, в нем не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны. Нет усадки или разрушения конструкции.

Вата минеральная выпускается в виде рулонов и плит толщиной 50 мм, 100 мм, 150 мм. Для средней полосы России лучше использовать изделия толщиной от 10 см.

Технология утепления своими руками

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу, укладывается слой парогидроизоляции

Утепление минеральной ватой может осуществляться изнутри и снаружи. Выбор зависит от размеров помещений и приоритетов их владельцев относительно комфорта и внешнего оформления деревянных, кирпичных, каменных и газобетонных строений. Формирование идеально теплой стены предполагает выполнение ряда работ, выполняемых в строго определенной последовательности. Теплоизоляция дома зависит от качества утепления стен, пола, потолка и оконных откосов. Планируя утепление фасада дома снаружи минеральной ватой, следует помнить об этих нюансах.

Технология утепления наружных стен минераловатными плитами включает следующие этапы:

• Проектирование. Необходимо определиться со способом утепления здания, составить смету, рассчитать потребность в материалах и инструментах.
• Подготовка. Консервируемое основание должно быть устойчивым к сырости, микроорганизмам, перепадам температур. С поверхности удаляются выступающие предметы, счищается плесень и грунтовка, затем основание обрабатывается консервантами.
• Укладка материала. Процедура проводится в соответствии с проектом. Необходимо соблюдать все нюансы процесса, так как отклонения от него приводят к снижению эффективности утепления и уменьшению срока службы всей конструкции.
• Технологические процессы. Минеральный утеплитель мягкий и гидрофобный. Для его качественного функционирования необходима пароизоляция и защита от внешнего давления и влажности. Для этого принимаются соответствующие меры.
• Финишная отделка. После гидроизоляции покрытие необходимо адаптировать к окружающему ландшафту. Для этого подбирают сайдинг, профнастил, панели, максимально подходящие к окружающей среде.

Чтобы качественно утеплить дом, нужно выбирать хороший материал от проверенных производителей. Не стоит ориентироваться на цену, так как работа делается надолго. Нецелесообразно все переделывать каждые несколько лет.

Информация об утеплении стен минеральной ватой

Для того, чтобы штукатурка лучше держалась, потребуется армированная сетка поверх минваты

Для выполнения монтажа минваты на наружные стены дома потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка ;
• уровень;
• дрель;
• перфоратор;
• молоток;
• шпатель;
• миксер;
• валик или кисть;
• гипсокартон;
• гипс;
• грунтовка;
9краска 0007;
• монтажная решетка.

Список может быть расширен или сокращен в зависимости от выбранной технологии.

Технология мокрого фасада

Для изоляции минеральной ваты от внешних воздействий сверху наносится штукатурка

Этот вариант утепления отличается простотой исполнения и небольшим бюджетом строительства. Плиты крепятся непосредственно к стенам, материальные затраты минимальны.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Маркировка. Отмечаются линии, по которым будут закрепляться плиты и точки для сверления.
2. Усиление стартового профиля на цокольном уровне. Если размещение начинается непосредственно от отмостки, к ней крепится демпферная лента по ширине утеплителя.
3. Раствор смешанный. Выбор делается исходя из структуры основания. Для дерева и газобетона берется паропроницаемая смесь. Для бетона лучше подойдет клей для керамической плитки.
   
4. Раствор наносится на плиты. Это можно сделать точечно или по всей площади зубчатым шпателем. Фрагменты плотно прижимают к основанию и постукивают кулаком.
5. Укладка производится рядами снизу вверх. Каждый последующий ряд сдвигается на полцифры. Края плит также смазываются клеем; после соединения его остатки распределяются по шву.
6. Последние и угловые детали обрезаются, чтобы заполнить оставшиеся отверстия. Углы усилены пластиковыми профилями.
7. Плиты жестко закрепляются на основании дюбелями или саморезами в зависимости от материала основания. Делается это в 5 точках – посередине и по углам.
8. Поверхность оклеена монтажной сеткой. Края полосок перекрывают друг друга на 20 см. Поверх сетки наносится слой армирующего состава толщиной до 3 мм. Высохшую поверхность обрабатывают грунтовкой.
9. Крепление решетки. Оптимальный вариант – пластиковая сетка-рабица. Фиксируется точечно горячими силиконовыми или пластиковыми клипсами. На таком каркасе шпаклевка будет держаться крепко.
10. Наносится слой фасадной штукатурки. Подбирается материал, устойчивый к перепадам температур и повышенной влажности. Высохшее покрытие обрабатывается антисептиком и пропиткой.

Завершающим этапом утепления является отделка поверхности. На него наносится краска или лак. При необходимости добавляются блестки или бусины.

Утеплитель под панелями

Разборные конструкции более практичны – можно снять часть облицовки и проверить состояние утеплителя

Этот вариант относится к категории разборных. При необходимости конструкцию можно демонтировать для осмотра, ремонта или улучшения.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Снятие замеров, составление схемы, разметка. Подготовка пиломатериалов к укладке. Доски для каркаса хорошо просушиваются, после чего обрабатываются антисептическим, антипиреновым и гидрофобным составом.
2. К стене крепится паропроницаемая мембрана. Фиксация производится скобами или моментальным клеем.
3. Вертикальные стальные подвесы крепятся к основанию в соответствии с разметкой.
4. Доски вставляются внутрь вешалок в вертикальном положении. Их фиксируют саморезами. Расстояние между досками берется на 3-4 см меньше ширины досок. Материал эластичный и это свойство необходимо использовать при его монтаже.
5. Изоляция вставляется в обрешетку по краю. Плиты должны быть прижаты вертикально, а стыки лучше сразу проклеить, чтобы избежать появления щелей в будущем.
6. Если укладка ведется в 2 слоя, второй вкладывается со смещением в половину прямоугольника.
7. К раме прибита внешняя ветрозащитная пленка. При его креплении нужно делать слабину в 1 см на каждое отверстие, чтобы материя не порвалась при понижении температуры на морозе.

В завершение осуществляется монтаж финишной облицовки. Для этого используют вагонку, пластиковые панели, стальной или виниловый сайдинг.

Вентилируемый фасад

Для того чтобы дерево дышало, монтируется вентилируемый фасад

Технология наиболее востребована при обустройстве зданий, стены которых пропускают воздух. Установка внешней конструкции позволяет сохранить эти качества, благодаря чему в помещениях поддерживается комфортный микроклимат.

Строительство необходимо вести в таком порядке:

1. База готовится к консервации. С него очищают грязь, пыль, удаляют посторонние предметы. После этого поверхность обрабатывается средствами против гниения, огня и влаги.
2. После проведения замеров и расчетов к стенам прикручивается стартовая пластина и кронштейны для вертикальных и горизонтальных профилей.
3. Пространственный каркас изготавливается из деревянных досок или металлических профилей. К нему крепится лист мембраны. Используется клей, скобы или саморезы. При установке соблюдайте правильную ориентацию.
4. Крепление изоляции. Плиты вставляются в каркас так, чтобы между ними не было зазоров. Для этого нужно использовать их эластичность. Если все же этого добиться не удается, пустоты задувают монтажной пеной. После его застывания выступающие фрагменты срезаются ножом.
5. На внешнюю часть рамы крепится ветрозащитная пленка. При монтаже помните о необходимости провисания в 2 см на метр площади, чтобы полотно не порвалось от усадки на морозе.
6. Идет отделка конструкции.

Выбирайте материал, достаточно прочный, чтобы противостоять ветру и механическим воздействиям. Виниловый сайдинг – отличный вариант. Стеновой профнастил не менее эффективно выполняет эти задачи. Изделия представлены в широкой цветовой гамме, имитирующей натуральные и искусственные материалы.

Изоляция стен сауны – самодельная сауна

Стены являются одним из основных строительных компонентов уличной сауны. В этой статье мы подробно обсудим все об утеплении стен сауны.

Сауна представляет собой уникальную технологию строительства. Сауны нагреваются примерно до 120°C или 248°F  (некоторым нравится еще жарче), и, конечно же, когда мы поливаем водой камни, возникает высокая влажность.

В идеале мы хотим сохранить как можно больше тепла и влаги внутри сауны. Этого можно добиться двумя способами: использовать толстые массивные бревна или использовать «сэндвич» из изоляции и мембран в деревянном каркасе стены.

Как архитектор я считаю, что у второго варианта есть пара преимуществ.

• Ограничивает количество используемой древесины для достижения тех же результатов с точки зрения сохранения тепла и влажности.
• Обеспечивает превосходные значения U и R по сравнению с конструкцией из массивного бревна той же толщины.
• Позволяет сделать стены тоньше, тем самым экономя место.

Пароизоляция стены сауны

Чтобы удерживать влагу внутри, мы хотим использовать недышащий материал. Каждый материал имеет некоторую степень воздухопроницаемости, но если мы хотим свести ее к минимуму, лучше всего подойдет пароизоляция из фольги. В деревянных каркасных домах обычно используется тонкий пластиковый пароизоляционный слой, но в сауне гораздо лучше использовать алюминиевый пароизоляционный слой. Алюминий плавится при гораздо более высокой температуре, поэтому он не выделяет вредных газов, которые могут быть вредными при температуре сауны.

Лучшим материалом, который я всегда рекомендую, является алюминиевый барьер на бумажной основе. Бумага обеспечивает дополнительную поддержку, так что алюминий не порвется во время установки и не токсичен. Кроме того, алюминий отражает лучистое тепло обратно в сауну, что в целом способствует повышению энергоэффективности. Обязательно проклейте швы! В противном случае влага проникнет в полость стены. Изоляция плотины теряет свои теплотехнические свойства.

 

Проклейка швов алюминиевой пароизоляции. Обратите внимание на крайнюю концентрацию, необходимую для этого.

Изоляция стен сауны 

Чтобы сохранить тепло внутри сауны, мы будем использовать изоляцию. Существует множество материалов, которые используются для утепления зданий, но для саун подходят лишь некоторые из них.

Прежде чем мы углубимся в обсуждение каждого материала в отдельности, я хочу объяснить несколько терминов, которые могут быть известны не всем.

 

Значение K

Способность материалов проводить тепло.

Почему это важно? Низкая проводимость хорошо сохраняет тепло внутри.

Измерено в: (Вт/м*К) 

Несколько примеров:

Изоляционный материал	Теплопроводность (Вт/м*К)
Стекловолокно	0,032-0,044
Минеральная вата	0,032-0,044
Целлюлоза	0,038-0,041
Полистирол (EPS)	0,032-0,038
Полиуретан	0,018-0,022
Экструдированный полистирол (XPS)	0,029-0,038
Полиизоцианурат	0,018-0,023
Аэрогель	0,013-0,018
Вспененный полиэтилен	0,030-0,040
Натуральные волокна (например, шерсть)	0,04-0,06
Тюки соломы	0,04-0,06

Источник

Значение R

Термическое сопротивление между двумя определенными поверхностями материала.

Нам понадобится значение K и толщина материала, чтобы вычислить это. Почему это важно? Он дает нам информацию о том, какой толщины должен быть материал, чтобы соответствовать определенному значению R.

Формула:

Значение R = Толщина / Значение K

Изменяя толщину материала и, следовательно, стенки, мы можем увеличить или уменьшить значение R.

Материал	Толщина (м)	Значение К (Вт/м·К)	Значение Ч
Минеральная вата	0,05 м (2 дюйма)	0,035	1,4
Минеральная вата	0,1 м (4 дюйма)	0,035	2,8
Сауна Kingspan Сату	0,03 (1,1 дюйма)	0,023	2. 1
Натуральные волокна	0,05	0,04	1,25

 

Значение U

Значение U дает нам скорость потери тепла через данный элемент здания (стены, крышу и т. д.) сборка крыши.

Измеряется в: (Вт/м²·K)

Формула: Значение U = 1/(сумма всех значений R материалов, из которых состоит строительный элемент)

Просто для справки: в рекомендациях для пассивных домов значение U для стены указано в диапазоне от 0,10 до 0,15 Вт/(м²К).

Для достижения этих значений нам потребуется более 20 см (8 дюймов) минеральной ваты. Но поскольку сауна не является постоянным помещением, нет проблем с использованием минеральной ваты толщиной 10 мм или 4 дюйма. 

 

Большой выбор изоляционных материалов для сауны

Минеральная вата (волокно)

Один из лучших изоляционных материалов для стен сауны . Температура плавления приблизительно 2150°F (1177°C). Относительно дешевая. Поставляется в виде полужесткой плиты для легкой установки. Минеральная вата имеет значение 0,035 K, а слой толщиной 4 дюйма (100 мм) даст нам значение R 2,8. Обратитесь к таблице выше, чтобы сравнить его с другими материалами и толщинами. Значение R 2,8 вполне достаточно для сауны на открытом воздухе. Он сохранит тепло в вашей сауне даже через день после использования. Это очень удобно, если у вас есть душ внутри. Вода может замерзнуть ниже температуры замерзания и повредить ваши трубы.

Пример: Изоляция из минерального волокна Auralex 4MF24 4

(Партнерская ссылка. Мы можем получить небольшую комиссию, если вы купите этот продукт.)

 

Нанесение отражающей алюминиевой фольги поверх изоляции.

Хороший выбор изоляционного материала для сауны

Целлюлоза

Я считаю этот материал приемлемым, поскольку он имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Целлюлоза является одним из самых экологически чистых материалов. Изготавливается из тонкой бумаги и древесных волокон. Недостаток в том, что при впитывании влаги он теряет свои теплоизоляционные свойства. Он относительно пожаробезопасен из-за добавления натрия.

Изоляция из тюков соломы

Изоляция из тюков соломы — это интересный вариант для тех, кто хочет уменьшить выбросы CO2 в своей сауне. Относительно дешево. Может быть трудно найти поставщика или подрядчика, который захочет его использовать. Я еще не слышал об использовании этого типа изоляции в сауне

Изоляция для сауны из конопли

Конопля — еще один натуральный изоляционный материал. Подобно соломенным тюкам и целлюлозе, он склонен удерживать влагу. Если вы хорошо справитесь с проклейкой швов пароизоляции, это сработает.

Изоляция для сауны из натуральных волокон (хлопок, шерсть)

Поставляется в рулонах или прокладках, в зависимости от производителя, толщиной 50 мм (2 дюйма) или 100 мм (4 дюйма), шириной 400 мм (16 дюймов) и 600 мм. (24 дюйма). Он никоим образом не вреден и не вызывает раздражения.

Значительно дороже, чем другие типы, такие как минеральная вата или стекловолокно. Овечью шерсть часто обрабатывают бурой, чтобы улучшить ее огнезащитные и репеллентные свойства.

 

Не очень хороший выбор изоляционных материалов

Стекловолокно

Стекловолокно может вызвать раздражение кожи и при вдыхании пыли стекловолокна. Он также имеет свойство впитывать влагу.

Полиуретан

Чаще всего в виде монтажной пены. Как и в других типах пеноизоляции, в полиуретане используются пенообразователи и антипирены, которые потенциально опасны.

Полиизоцианурат

Термопласт, также известный как PIR, производится в виде пены и используется в качестве жесткой изоляции. Исследование, проведенное в 2011 году в Центре науки о пожарах и опасностях Университета Центрального Ланкашира, пришло к выводу, что PIR «в целом выделяет значительно более высокий уровень токсичных продуктов, чем другие изученные изоляционные материалы (PIR > PUR > EPS > PHF; стекловата и каменная вата также изучались) Это эффективно исключает этот материал.

 

Можно ли сделать стены сауны из стекла?

Краткий ответ: Да. Стеклянные стены — это тренд, который в последнее время очень популярен в мире саун. Является чрезвычайно прочным материалом. Это может работать как способ привнести внешний мир, соединить нас с природой или сделать пространство больше. Однако у него есть пара недостатков.

•  Он может сломаться в местах с интенсивным движением.
• Стекло имеет плохие изоляционные свойства, поэтому вызывает потери тепла

Я бы посоветовал добавить стекла в вашу сауну, если вы хотите наслаждаться видами или связью с внешним миром.

 

Необходим ли воздушный зазор за внутренней деревянной обшивкой в ​​сауне?

Да. Воздушный зазор помогает сохранить древесину в хорошем состоянии в течение длительного времени. Некоторые породы дерева, такие как кедр, более долговечны, чем другие породы, такие как сосна, осина или ель, но, как правило, хорошей строительной практикой является вентиляция древесины с обеих сторон.