Как утеплить сруб снаружи видео: Как утеплить сруб снаружи видео

Содержание

Грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция+советы

Поверхности, участвующие в теплообмене

Схема утепления бревенчатого дома: 1. система пароизоляции; 2 . теплоизоляция; 3. гидроизоляция; 4. обшивка вагонкой.

Перед началом утепления дома или бани надо определить участки, задействованные в теплообмене. В этот список входят потолок, пол и стены. Именно их и надо проверить на предмет утечек тепла. На этих поверхностях придется производить основное утепление, если в доме прохладно.

Потолок. Через него уходит до 70% всего тепла. Для устранения этой проблемы рекомендуется утеплять чердачное пространство.
Стены. Здесь находится большинство всех проемов – окна, двери. В местах их монтажа, а также в самих стенах между бревен могут образовываться щели. Чтобы избежать сквозняков, надо тщательно проконопачивать стыки бревен.
Пол. Проверяется на наличие щелей. Утепляется стандартно, как для всех прочих полов. Хорошим подспорьем для утепления помещений может стать устройство теплых полов. Кроме того, накануне зимы следует уменьшить вентиляцию подпола, закрыв часть вентиляционных отверстий.

При разработке проекта бревенчатого дома надо обязательно учитывать, в какой климатической зоне будет эксплуатироваться здание

Для определения толщины стен будущего деревянного дома немаловажное значение имеют средние температуры каждого из времен года и влажность воздуха. Так, чем суровее климат региона, тем толще должны быть стены

Но низкая влажность, даже при сильных зимних морозах, позволяет возводить срубы с несколько меньшей толщиной стен, чем в случаях с высокой влажностью и более мягким климатом.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

1. конопатка сруба и обработка стен антисептиком; 2. монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя; 3. укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими; 4. монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции; 5. набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Утепление фасада дома минватой под сайдинг

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Утепление бани изнутри

Сегодня нечасто можно встретить бани, срубленные из хороших бревен. В такой бане можно отлично попариться даже в сильный мороз, достаточно утеплить ее традиционными природными материалами – мхом, войлоком, льном, пенькой. Но так как в настоящее время строители все чаще используют современные стройматериалы, необходимо напомнить о некоторых из них.

При этом особо следует обратить внимание на то, как отделывается баня изнутри. Здесь важны многие нюансы, в том числе различие в микроклимате в разных помещениях бани (парной, предбаннике, комнате отдыха), а также использование экологически чистых материалов

Поскольку баня, стройматериалом для которой послужили толстые и качественные бревна, в дополнительном утеплении особо не нуждается, к теплоизоляции приходится прибегать лишь в тех случаях, когда указанное сооружение строится из относительно небольших по размеру брусков. В этом случае производится обрешетка с монтажом на ней утеплителя – минеральной ваты. Поверх нее укладывается фольга, затем полученный пирог обшивается вагонкой.

При учете всех этих правил и особенностей практически любой человек сможет реально утеплить свой дом. Как следует из теории и практики, это совсем не сложно.

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
пожаробезопасностью;
невосприимчивостью к грибку и вредителям;
иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

паклей;
утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
пенькой;
мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку

Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами

Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза

Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.

Чтобы древесина прослужила долго, не подвергаясь биологическому разложению или поражению, ее следует обработать специальной антисептической пропиткой

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.

Конопатка утеплителя

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим

Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».

Тщательно проверяйте материал перед покупкой

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.

Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.

Правильные расчеты позволят сохранить правильный микроклимат в помещении

Другие материалы, используемые для наружного утепления стен дома

Помимо традиционных материалов, существует еще несколько вариантов, которые хоть и не приобрели пока такой популярности, всё же нередко превосходят по характеристикам уже рассмотренные.

Базальтовые плиты для утепления фасада. Цена – единственный недостаток, который можно найти в этом материале. Несмотря на схожесть с минеральной ватой, данный материал в разы превосходит её по техническим показателям и характеристикам. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом способен выдерживать большие нагрузки и перепады температуры. Со временем он не поддается усадке и не теряет своих характеристик. Так что его немалую, в сравнении с другими материалами, стоимость, можно назвать более чем оправданной.
Пеноплекс – материал, который быстро набирает популярность, несмотря на то, что на рынке он появился недавно. Материал представляет собой экструдированный пенополистирол, характеризующийся малым весом и хорошей влагоустойчивостью. Это позволяет использовать его без укладки дополнительных гидроизоляционных слоев.
Утеплитель «Арктический», состоит из синтетических волокон, которые скреплены между собой под воздействием горячего воздуха. Материал отлично подходит для использования в самых суровых погодных условиях. Этот утеплитель считается дышащим и обеспечивает хорошую терморегуляцию как в зимнее, так и в летнее время.

Базальтовые плиты по своей структуре схожи с минватой, но по характеристикам намного ее превосходят

Пошаговая инструкция утепления сруба

Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

Навесной фасад

Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

Список инструментов и материалов

Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
Шуруповерт для закручивания саморезов.
Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
Строительный уровень.
Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
Гидро- и пароизоляционная пленка.

Схема утепления

Схема монтажа навесного фасада

Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Мокрый фасад

Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

Последовательность работ

Схема монтажа утеплителя клеевым способом

По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стенИсточник daewoocenter.ru

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивается поверхность под утеплитель.
Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи

В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см

Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Видео описание

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Пленка с мембранами для пароизоляцииИсточник kedrovdom.ru

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Нанесение теплого шва

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация	Описание
Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов	Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
Этап 2: фиксация кронштейнов	Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
Этап 3: крепление минваты	Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель	Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
Этап 5: утепленная стена	Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
Этап 6: фиксация ветрозащиты	На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны	Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
Этап 8: металлический каркас под сайдинг	К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа теплоизоляции следует обязательно удалить со стен осыпающиеся части штукатурки, а также прогрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором все большие трещины, сквозь которых может уходить тепло. При этом перепады высоты стены должны составлять не более пары сантиметров.

Все крупные трещины и сколы грунтуются и выравниваются цементно-песчаным раствором

Чтобы под слоем теплоизоляции не появился грибок, деревянные поверхности обрабатываются фунгицидными препаратами

. При наличии плесневого грибка его следует тщательно соскоблить металлической щеткой, удалив все видимые участки, и дважды обработать места его скопления антисептиком. Полностью прогнившие или слишком пораженные нижние венцы сруба удаляются полностью и заменяются на новые.

Места скопления грибка следует соскоблить и обработать антисептиком

Стыки между старыми бревнами или брусом просматриваются, и при наличии щелей и недостатке пакли конопатятся. Выпирающие конструкции, мешающие укладке утеплителя (лампы, решетки, водосточные трубы, крепежные и декоративные элементы и пр.) удаляются. Демонтировать необходимо и все наличники, а также откосы окон и дверей.

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Безусловно, дерево всегда было очень хорошей термоизоляцией, но всё-таки утепление сруба снаружи или изнутри порой является необходимой мерой для улучшения комфорта проживания.

Утепление срубового дома минеральной ватой

Чаще всего, конечно, материалы для утепления монтируются с внешней стороны, и мы сейчас разберём некоторые способы их установки, а также посмотрим видео в этой статье по нашей теме.

Наиболее популярные материалы для утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в разной упаковке

Наверное, не будет ошибкой, если сказать, что более часто, как утеплитель для сруба используется минеральная вата. Но выпускается минераловатный утеплитель в разной упаковке и делается из разных минералов. Если говорить о формовке, то вы сможете приобрести её в магазинах, либо в матах 1000×600 мм, любо в тюках, но здесь ширина может варьироваться на 6000 или 1200 мм
Толщина её тоже бывает разной – от 20 до 200 мм и одна сторона при этом может быть покрыта алюминиевой фольгой. Изготавливают вату либо из расплавов стекла – получается жёлтый цвет (стекловата), либо из расплавов вулканических пород (базальтовая или каменная вата), либо из расплавов доменного шлака (шлаковата). Последние два варианта могут быть от серого до грязно-коричневого цвета.

Волокна стекловаты очень ломки, поэтому она при пересыхании выделяет много пыли и по этой же причине её используют, гораздо реже, нежели аналоги. Шлаковата при взаимодействии с влагой начинает проявлять те же свойства, что и металлы – ржавчина, коррозия, окислы. Самой устойчивой к влаге и огню можно назвать камневату, так как она на 95% состоит из базальта, но всё равно, любую из них следует защищать от влаги, потому что минерал начинает комкаться и оседает от вымывания связующих элементов.

Совет. При работе с утеплителем минватой следует использовать такие защитные средства, как очки, перчатки и респиратор. Пыль, выделяемая материалом при монтаже, содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья. К тому же, мелкие частички впиваются в нежные места кожного покрова и вызывают раздражение.

Пенопласт

Панели 1000×1000 мм с толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм, называемые пенопластом очень удобны в работе, легко режутся ножом и совершенно безопасны для здоровья при температуре до 75⁰C. После этого начинается деструкция, и материал выделяет пары фенола, опасные для здоровья, к тому же он хорошо горит.

Но два последних недостатка вряд ли имеют значение для деревянного дома – ведь дерево горит ещё лучше, а температура воздуха не бывает такой высокой, чтобы произошла деструкция.Пенопласт легко резать ножом, но он сильно крошится при этом и создаёт много мусора, но при разной плотности плит меньше рассыпается гранул.

Так, он может быть «пятнадцатой плотности» – 15кг/м2 либо двадцать пятой плотности – 25кг/м2. Последний вариант не такой сыпучий, и его даже используют для штукатурки и шпаклёвки, но, конечно, с применением сетки.

Листы пенопласта

Экструзионный пенополистирол

Экструзионный или экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя, конечно, самый лучший из перечисленных материалов, но не менее высокой, по соотношению с качеством является и его цена. Листы обладают очень высокой плотностью – 35кг/м²и 45кг/м² – этого достаточно даже для утепления взлётных полос на аэродромах, не говоря уже о жилых зданиях. В данном случае, как правило, используют листы 1200×600 мм, а их толщина может быть от 20 мм до 100 мм, соответствуя каждому числу, кратному 10 (делают также листы по 3-5 мм, но это уже для подложки).
Пеноплекс практически не боится влаги, но зато, так же, как и пенопласт, не выдерживает высоких температур, хотя в огне не горит, а плавится и с 75⁰C-80⁰C у него начинается деструкция со всеми вытекающими последствиями (выделение токсических веществ). Зато, так же, как и для пенопласта, этот недостаток в данном случае практически не имеет значения.

Монтаж утеплителя

Хотя принцип монтажа вышеперечисленных материалов остаётся одинаковым, всё же существуют некоторые нюансы, так как утеплить сруб снаружи можно, по крайней мере, тремя способами. Два из них подразумевают наличие обрешётки (деревянной или металлической), а третий состоит из уплотнения конструкции или конопатки щелей.

Способ первый

обрешётка из деревянного бруса

Первый способ подразумевает монтаж утеплителя между профилями обрешётки, установленной для облицовочного материала – пусть в нашем случае это будет сайдинг (исходя из облицовки, мы будем определять шаг каркаса). Толщину профиля в данном случае мы определим в зависимости от толщины утеплителя – давайте возьмём минеральную вату 100 мм, значит, такой же ширины будет и брус, как на фото сверху.
В первую очередь нам нужно выставить по уровню крайние профили, но сделать это так, чтобы их кромка оказалось на 10 см от предполагаемого угла облицовочного материала – так вы создадите условия для монтажа уголка под сайдинг. Между верхними и нижними точками установленных брусьев протяните нитки и по ним выставляйте промежуточные рейки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Но учитывая то, что мы будем утеплять стену минеральной ватой, этот размер можно сделать по 55-56 см, тогда утеплитель плотно заполнит посадочное место.

Совет. Укладывая минеральную вату своими руками, постарайтесь, чтобы она не сминалась и не комкалась (ширина бруса должна совпадать с толщиной утеплителя). В противном случае теплоизоляционные свойства материала будут существенно понижены.

Утепление стены с созданием вентфасада

После укладки минеральной ваты её нужно закрыть паропроницаемой плёнкой, то укладывать её следует гладкой стороной к дому, чтобы она пропускала влагу наружу, а не внутрь. Также будет не лишним перед монтажом сайдинга или любого другого каркасного облицовочного материала создать вентиляционный фасад. Для этого на имеющуюся обрешётку накрутите рейки не менее 20 мм толщиной – они будут удерживать плёнку и послужат каркасом для сайдинга.

Способ второй

Утеплитель монтируется под обрешёткой

Второй способ подразумевает некоторую экономию материала, потому что обрешётка получается не такой массивной, к тому же такой метод позволяет сделать её из металлического профиля CD, используемого для монтажа гипсокартона. В первую очередь, вам придётся установить кронштейны, прикрепив их прямо к стене дома, в соответствии с шагом профилей обрешётки. Что касается расстояния между рейками, то оно будет аналогичным первому способу, а в качестве консолей можно использовать ленточные П-образные подвесы (пэшки).

Утеплитель продевается сквозь кронштейн

После того, когда вы установите все консоли, можете прямо сквозь них продевать утеплитель, но при этом, тщательно заделывая получаемое отверстие, чтобы не создавать мостиков холода. После укладки минеральной ваты закройте её паропроницаемой плёнкой, гладкой стороной внутрь, а пенопласт иди пеноплекс закрывать не обязательно, но если там местами остались зазоры, то их следует задуть монтажной пеной. После этого на кронштейны, поверх утеплителя, установите обрешётку для облицовочного материала.

Способ третий

Конопатка щелей

Есть ещё один способ, который предусматривает скорее, не утепление, а уплотнение конструкции здания, это конопатка щелей. В таких случаях инструкция предусматривает два метода – конопатку «внвбор» и «врастяжку».

Зубило-конопатка

Для конопатки «внабор» из пакли свивают длинные пряди, а затем сматывают их в клубок. Из полученного клубка набирают петли и шаг за шагом вбивают их в щель, пока не закроют её полностью, но при этом сначала вколачивают материал, прижимая его к верхней кромке, а затем – к нижней. Для уплотнения и создания эстетичного вида заглушенный паз уплотняют дорожником.
Для конопатки «врастяжку» берут прядь пакли и забивают её в щель поперёк, но при этом нужно сделать так, чтобы вверху и внизу оставалось по 5-6 см материала. После этого из той же пакли делаете валик и забиваете его в щель, заворачивая в торчащие концы, которые вы оставили до того.

Совет. При том или ином способе конопатки следует особое внимание уделять углам сруба. В этих местах крайне неудобно добираться до швов, поэтому эти стыки должны конопатиться более тщательно.

Заключение

Обычно, утепляя сруб, вы закрываете стены дополнительной облицовкой, которая тоже будет содействовать термоизоляции, создавая воздушную прослойку. Такой же принцип применим на утепление лоджии или балкона, когда сам термоизолятор составляет только часть обогревательного заграждения.

Утепление старого деревянного дома снаружи

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

хорошие теплотехнические показатели;
обеспечение в здании комфортного микроклимата;
экологичность;
безопасность;
способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

горючесть;
низкая прочность;
неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

высокую энергоэффективность;
простоту монтажа;
легкость обработки;
безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

Отлично сохраняет тепло.
Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
Структура материала позволяет скрыть все неровности.
Пожарная и экологическая безопасность.
Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

Хорошие теплоизоляционные свойства.
Обладает звукоизоляцией.
Не впитывает влагу.
Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

отсутствие паропропускных способностей;
быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
Выдерживает большие механические воздействия.
Влагу не впитывает вовсе.
Также есть и звукоизолирующие свойства.
Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Утеплить потолок можно двумя способами:

со стороны комнаты;
со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
Удалить старое декоративное покрытие.
Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
Закрыть все щели.
Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
стыки фиксируются скотчем;
сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
привинчиваем элементы;
проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

Начинаем работу снизу.
Делаем вертикальные полосы.
Укладываем в нахлест на 105-15 см.
Стыки проклеиваем скотчем.
Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
детали фиксировать к элементам обрешетки;
выбирать сухую погоду;
выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
климатические особенности местности.

Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
пенопласт.

Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности. Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
обеспечивает звукоизоляцию помещения;
в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает и рядом недостатков:

легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
при горении выделяет токсичные вещества;
не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

малый вес;
устойчивость к воздействию влаги;
отличная способность удерживать тепло;
повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

устойчива к воздействию химических элементов;
пропускает пар и не насыщается водой;
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
является отличным звукоизолятором;
устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

укладка пароизоляционного слоя;
сборка деревянного или металлического каркаса;
установка теплоизолирующего материала;
гидроизоляция поверхности;
наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

различные виды сайдинга;
удобная в монтаже вагонка;
блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Как утеплить дом, чтобы он прослужил долгие годы? Учесть особенности деревянных строений. Дерево — гибкий и пористый материал, пропускающий влагу. Чтобы сделать теплоизоляцию, нужно ориентироваться на паропроницаемость, чувствительность к высоким температурам, вероятность образования грибка и плесени при избыточной влажности.

Чтобы правильно утеплить дом, нужно подобрать теплоизоляцию в соответствии с конструкцией дома, сделать гидроизоляцию, которая защитит строение от влаги, расположить слои утеплителя так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри.

Утеплять дом из дерева нужно снаружи. Это увеличит полезную площадь, защитит строение от перепадов температур, а значит, от образования плесени и щелей.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.

Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.

Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.

После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.

Как правильно утеплить дом из бруса

Чтобы утеплить деревянный дом, следует работать снаружи: это позволяет сэкономить место, не нарушать привычный уклад жизни, вывести конденсат наружу. Стены из бруса, какими бы толстыми они ни были, зимой покрываются инеем, поэтому теплоизоляция — необходимость.

Для этого подойдет минвата, пенопласт или ППУ. Принцип теплоизоляции схож: монтаж обрешетки, гидроизоляции и фасада.

Перед утеплением обработать стены антисептиками. Прикрепить обрешетку, которая станет основой для утеплителя, а также позволит конденсату выходить наружу. Между рейками обрешетки свободно циркулирует воздух, испаряется влага, которая образуется на стыке теплой стены дома и холодного воздуха снаружи. Между рейками обрешетки нужно зафиксировать утеплитель. Если это минвата или пенопласт, убедиться, что плиты плотно прилегают друг к другу, без щелей. После стоит позаботиться о гидроизоляции и прикрепить мембранную паропроницаемую пленку поверх утеплителя. Это позволит влаге с внутренней стороны дома испаряться. Затем конструкцию можно закрыть декоративным слоем: сайдингом или навесным фасадом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом.

Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.

Как утеплить дом минватой

В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.

Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.

Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.

Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Как утеплить дом пеноплексом

Пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Материал выпускается в плитах. Он легкий, с низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости. При утеплении пеноплексом необязательно устанавливать гидроизоляцию, поскольку он выводит влагу наружу. К недостаткам относят повышенную горючесть. Пенополистирол легко воспламеняется и при горении выделяет едкий токсичный запах. Нужно обработать стены деревянного дома антисептиками и антипиреновыми составами — они противостоят возгоранию.

После того как стены строения законопачены, трещины закрыты, неровности отшлифованы, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Установить обрешетку из деревянных реек — это поможет закрепить утеплитель, а также создаст воздушную подушку между стеной дома и слоем теплоизоляции. Затем взять плиты пенополистирола, тщательно нанести на них клей, лучше не экономить и распределить его по всей поверхности материала. После этого аккуратно приклеить плиты к стене и зафиксировать их с помощью дюбелей. Вести работы нужно снизу вверх по периметру здания. Если дом находится в северном регионе, можно установить два слоя пенополистирола.

На утеплитель нужно приклеить армирующую сетку, затем снова нанести клей. После полного высыхания конструкции можно оштукатурить стены или же установить сайдинг.

Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном

Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном продлевает срок эксплуатации строения. Пенополиуретан обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, что говорит о его способности удерживать тепло. Легко наносится на любые типы поверхностей и имеет хорошую адгезию. Срок его службы от 30 лет. Методом безвоздушного напыления можно быстро утеплить большие по площади поверхности. Также ППУ экологически чистый и негорючий материал, не выделяет в атмосферу вредные вещества.

Когда стены дома обработаны антисептиками и антипиренами, щели закрыты джутом, можно приступать к монтажу обрешетки, а затем к напылению ППУ. Два человека в защитных костюмах и масках должны наносить утеплитель с помощью установок безвоздушного напыления. Один напыляет, второй контролирует уровень давления и температуры. Перед этим компоненты ППУ смешать и разогреть. Наносить материал толщиной в 25 миллиметров. После высыхания первого слоя напылять второй. Затем прикрепить паропроницаемую мембранную пленку для гидроизоляции, поверх установить обрешетку и закрыть конструкцию облицовкой. Это может быть сайдинг, навесной фасад или штукатурка.

Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео

Как утеплить деревянный дом, чтобы он прослужил долгие годы? Выбрать подходящий утеплитель, законопатить щели, подготовить стены к монтажу теплоизоляции и следовать логике «слоеного пирога» при выполнении работ. Нужно помнить, что дерево — дышащий натуральный материал, поэтому утеплять его нужно так, чтобы у влаги была возможность испаряться.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Как правильно утеплить деревянный дом – Дом и Сад

Прежде всего определимся с понятием «деревянный дом». Деревянным может считаться дом, стены которого сложены из бревна или бруса, поскольку дерево в таком случае выполняет не только конструктивную формообразующую функцию, но и служит препятствием для проникновения внутрь атмосферных, в первую очередь температурных воздействий: холода или жары. На территории Российской Федерации чаще, разумеется, приходится бороться с холодом, и утепление деревянного дома это то, чем нужно заняться сразу после его постройки.

Заметка! Каркасный дом, в конструкции которого деревянные и производные от них материалы, применяются также весьма широко, «деревянным» считаться не может, поскольку дерево в нём не является основным элементом конструкции, изолирующим помещения постройки от проникновения температурных воздействий. Далее подробно

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм.

Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика.

Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

[my_custom_ad_shortcode1]

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической, вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства.

Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

[my_custom_ad_shortcode2]

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

[my_custom_ad_shortcode3]

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т. е.

выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами.

Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет.

По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос в этом материале наблюдались неоднократно.

[my_custom_ad_shortcode4]

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения». Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства.

Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

[my_custom_ad_shortcode5]

Виды утеплителя

Рассмотрим как утеплить стены в деревянном доме, поскольку именно через них происходят основные теплопотери. Наружные боковые поверхности дома состоят из цоколя и стен. Цоколь в современном малоэтажном строительстве обычно выполняют из железобетона или красного влагостойкого кирпича.

Утепление цоколя деревянного дома снаружи производят пенопластом или пеноплэксом. В условиях повышенной влажности и близости грунта, отсутствие набухания и влагопроницаемости, отнесенные к недостаткам этих утеплителей, становятся достоинствами.

[my_custom_ad_shortcode6]

Минеральная вата

Для утепление деревянных стен используется, как правило, минеральная вата. Хорошо если это базальтовая вата, обладающая наилучшим сочетанием свойств, из всех мин. ват, предусмотренных ГОСТом.

[my_custom_ad_shortcode1]

Пенопласт

Для утепления деревянных стен применение нежелательно. Объясняется это тем, что деревянная стена считается «дышащей», т. е.

через поры в ней происходит проникновение влаги из помещения наружу. Если облицевать такую стену пенопластом, не пропускающим влагу, произойдёт её скопление на наружной поверхности дерева, что вызовет гниение последнего.

[my_custom_ad_shortcode2]

Пеноплекс полистирол

Относительно пеноплекса полистирола действуют те же правила, что и для пенопластов. В деревянном доме эти материалы лучше применять для утепления цоколя.

[my_custom_ad_shortcode3]

Чем лучше теплоизолировать

[my_custom_ad_shortcode4]

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

[my_custom_ad_shortcode5]

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов.

Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

[my_custom_ad_shortcode6]

Пол

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

[my_custom_ad_shortcode1]

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

[my_custom_ad_shortcode2]

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
удаляется старое лакокрасочное покрытие;
почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена.

Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.

Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню.

Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

[my_custom_ad_shortcode3]

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера.

При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле.

Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру.

В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя.

Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера.

Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

[my_custom_ad_shortcode4]

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки.

Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика.

Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм.

Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус.

[my_custom_ad_shortcode5]

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.

03. 01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины.

Одну плиту закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

[my_custom_ad_shortcode6]

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально.

Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой.

Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

[my_custom_ad_shortcode1]

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

[my_custom_ad_shortcode2]

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

[my_custom_ad_shortcode3]

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки.

На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками.

Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором.

Лозунг «Трезвость – норма жизни! » — залог успешной и безопасной работы.

Ошибки при утеплении деревянного дома

[my_custom_ad_shortcode4]

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

[my_custom_ad_shortcode5]

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно. В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

[my_custom_ad_shortcode6]

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

[my_custom_ad_shortcode1]

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

[my_custom_ad_shortcode2]

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Грамотное хранение строительных материалов Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

[my_custom_ad_shortcode3]

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей. Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

[my_custom_ad_shortcode4]

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков. Читайте также:

В последнее время людям не хватает естественных, «чистых» материалов, продуктов и т.д. Многие покупатели сегодня отдают предпочтение домам, выполненным из натуральных строительных материалов. Вполне понятны все преимущества частного дома, построенного из бруса, однако не нужно забывать и о том, что утепление деревянного дома требует особого подхода.

Деревянный дом можно утеплять эковатой как снаружи, так и внутри. Хотя не исключаются и оба варианта одновременно. Наиболее эффективным считается наружное утепление, а внутреннее – уменьшает внутреннее пространство жилища.

[my_custom_ad_shortcode5]

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует. Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

[my_custom_ad_shortcode6]

Материалы для утепления

Утепление дома можно выполнить различными способами. К примеру, стены из бруса зачастую утепляют используя наружную облицовку небольшими плитами, бетонными или керамическими камнями, мелкими блоками. Между слоями укладывается теплоизолирующий материал. К тому же не стоит забывать и о вентилируемой воздушной прослойке, которая будет способствовать удалению из древесины излишков влаги.

[my_custom_ad_shortcode1]

Эковата

Если стены выполнены из дерева, как правило, используется эковата. Данный материал для теплоизоляции характеризуется высоким коэффициентом теплосбережения и минимальным коэффициентом теплопроводности. Данный утеплитель лучше выдерживает высокие температуры, способствует выведению наружу влаги и способен противостоять всевозможным неприятностям в виде грибка, плесени и насекомых. К тому же эковата не содержит в своем составе токсических веществ.

[my_custom_ad_shortcode2]

Минвата

Каменная и минеральная эковата отличный материал для теплоизоляции дома. Чем толще маты, тем они проще монтируются и дольше служат. Рыхлые маты зачастую сползают с каркаса и распадаются, при этом образуется вредная для здоровья жильцов пыль. На качественном материале для утепления дома экономить не рекомендуется.

Помимо эковаты вам понадобятся два слоя пленки — гидроизоляционной, которая защитит сруб от воздействия влаги и гидроветрозащитной, защищающей сам утеплитель от влаги. Оба слоя обязательны для использования. Утепление стен керамзитом используется довольно часто, поскольку материал исходно природный и экологически чистый.

[my_custom_ad_shortcode3]

Утепление дома опилками

Еще одним довольно популярным материалом (после эковаты) для утепления деревянных стен и пола являются опилки. Утепление стен опилками используется издавна и по сегодняшний день, несмотря на многообразие современных утеплителей. У такого способа много преимуществ, первое из них — это экологичность (материал можно использовать не опасаясь за здоровье жильцов), и невысокая стоимость (опилки можно приобрести за символическую плату или вовсе бесплатно).

Что касается минусов, то их в принципе нет, если не считать неудобство при использовании данного сыпучего материала. Хотя можно использовать и плиты из опилок.

Утепление пола опилками требует определенных знаний. Перед использованием на них необходимо нанести антисептик, хорошенько просушить и смешать с гашеной известью, которая обезопасит материал от грызунов.

Совет! Для эффективного утепления толщина слоя опилок должна составлять не менее 25 см дабы со временем опилки не осели и не утратили теплосберегающие свойства необходимо приготовить смесь из опилок (80%), гипса и извести. Для обеспечения жёсткости и прочности стены гипс можно заменить цементом.

Итак, приготовленную смесь необходимо облить борной кислотой, добавить 10 литров воды и проверить на влажность. Если комок смеси не рассыпается в руке, значит утеплитель готов. Далее опилки необходимо оставить на некоторое время.

Спустя 2 недели проверить, нет ли пустоты. Если пустота есть, засыпать дополнительной порцией опилок.

Вообще, способов утепления с использованием опилок много. В опилки можно добавлять не только цемент, но и глину, воду, газетную бумагу. Раствор можно сделать в виде штукатурки и покрыть ею стены.

Стоит отметить, что опилками утепляют не только стены и пол, но и потолок. Смесь готовиться аналогично вышеизложенному способу с добавлением медного купороса.

Важной частью является обработка антисептиком, который предотвратит возникновение вредных микроорганизмов. Утепление потолка происходит в несколько этапов:

На первом этапе необходимо просушить опилки (лучше, если это будет крупная стружка). Категорически нельзя применять для утепления свежую стружку.
Далее необходима будет глина, которую следует размочить водой и оставить на некоторое время.
После этого в размягченную глину добавьте опилки и перемешайте. Густота раствора должна быть средней.
Покрываем поверхность полиэтиленовой пленкой и выкладываем смесь.
После просушки поверхность может немного потрескаться, но это не беда. Трещины можно заполнить обычной глиной или таким же раствором.

Также опилки можно использовать с цементом и медным купоросом. Такая смесь также возможна для утепления деревянного частного дома. Перед укладкой смеси из цемента и древесных стружек на поверхность стоит постелить полиэтилен. Пока раствор будет застывать, не стоит никак ускорять процесс.

[my_custom_ad_shortcode4]

Пароизоляция деревянных стен

С чего начать утепление деревянного дома? Конечно с подготовки пароизолирующего слоя. На первом году эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности внутри помещения. Вследствие этого происходит усадка дерева и возможно возникновение трещин и деформации бревен.

Происходит это в течение первых пяти лет с момента начала эксплуатации. Особенно на эту особенность стоит обратить внимание людям, у которых дом построен из пиленого бруса или бревен, срубленных вручную. Менее актуально это для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна.

При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подходит рубероид или полиэтилен. Иногда используют и алюминиевую фольгу.

[my_custom_ad_shortcode5]

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего. Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль. Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага.

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

[my_custom_ad_shortcode6]

Видео: Утепление стен снаружи

[my_custom_ad_shortcode1]

Утепление дома изнутри

Утепление стен дома с внутренней стороны тоже довольно популярно.

На несущих стенах монтируется деревянный брус. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должна быть одна стойка. При утеплении внутри помещения дерево, т.е. поверхность стен следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
Эковата фиксируется внутри брусков при помощи анкеров. В качестве облицовочного материала для внутреннего интерьера помещения можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение эксперта о процессе утепления, подборе материалов для утепления, а также теоретическую основу теплосберегающих процессов. Жмите «плей» и смотрите, будет интересно.

[my_custom_ad_shortcode2]

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при постройке деревянных домов зачастую игнорируется должный стандарт о теплозащите домов. Поэтому, как правило, при постройке частного дома из бревен или бруса стоит учитывать, что нужна будет дополнительная теплоизоляция.

В качестве обшивки можно использовать различные материалы – сайдинг, вагонка или цементо – стружечная плита. Также при финансовых возможностях можно создать имитацию бруса или блок – хаус.

Источники:

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Как всем известно, у деревянного дома стены великолепно “дышат”. Это происходит вследствие физических качеств самой древесины. Кроме этого, древесина обладает еще и превосходными свойствами теплоизоляции. Однако, для полного и правильного утепления деревянных строений (домов, срубов, дач или бань) снаружи требуется провести комплекс дополнительных работ. Это окончательно решит вопрос возможной продуваемости брусовых и бревенчатых стен.

Для начала, необходимо заделать щели между венцами, которые, по сути, являются основными каналами, через которые утекает тепло из дома. В этих целях используем межвенцовый утеплитель, являющийся прокладочным теплоизоляционным материалом. Раньше в качестве такого материала выступали материалы, подаренные нам самой природой: пенька, мох, льняная веревочка, пакля, они традиционно использовались для законопачивания щелей в пазах и между венцами. Кое-где эти материалы используются и до сих пор.

Способы утепления деревянных строений (домов, срубов, дач или бань)

Конопачение – это один из способов по утеплению сруба, что дошел до нас из самой древности. Этому процессу свойственна высокая трудоемкость. Для этого материал (утеплитель) вбивается по всему периметру между венцами метр за метром, начиная с нижних венцов вверх.

Межвенцовое пространство дважды конопатится в деревянном доме: сразу после завершения строительства и ровно через год. Причем первый раз уплотнение производится летом и делается это снаружи здания. Во второй раз делается то же самое уже изнутри дома, что позволяет оптимальным образом выводить влагу из пространства между венцами. Обычно в этих целях используется натуральный мох.

В настоящее время, в альтернативу конопатке, применяют намного более удобные, изготовленные промышленно, межвенцовые утеплители ленточного типа. Они укладываются как прослойка в пространство между венцами. Для каждой разновидности материала стены предусматривается различная толщина такой ленты. Чтобы облегчить укладку, ленту поставляют в рулонном виде. Благодаря этому, процесс ее укладки сводится к простому раскручиванию рулона и последующему закреплению ленты при помощи степлера. В процессе работы допускается складывать ленту вдвое по длине. При использовании такого способа утепления деревянных строений (домов, срубов, дач или бань), удается избавиться от двойного конопачивания и ускоряется сам процесс по сборке сруба.

Джут, льноватин или льняной войлок – это материалы для изготовления ленты. Джутовая межвенцовая прослойка прекрасно впитывает влагу, испаряющуюся через внутриволоконные отверстия, поэтому влага собирается в утеплителе. Прослойка из джута характеризуется высокой экологичностью, а также обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Льняной войлок и льноватиновая лента обладают одинаковыми показателями, кроме гигроскопичности. Это связанно с самим характером реакции на изменения влажности в атмосфере. Джут впитывает намного больше влаги. С другой стороны, та влага, которую он впитывает летом, зимой может замерзнуть, а многократное повторение процесса “замораживания-размораживания” нередко приводит к разрушению утеплителя. Льноватин же по характеристикам почти не уступает джуту, однако значительно дешевле (на целых 30%), что является ощутимым преимуществом данного материала.

Войлок – еще одна из разновидностей теплоизолятора, его основой служит лен. Он успешно используется при строительстве стен из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Он более эластичен, чем джут.

На видео – правильное утепление деревянного дома.

Применение герметиков для заделки трещин и щелей в деревянном доме

Различные разновидности утеплителей ленточного типа применяются практически в любой области строительства сооружений из дерева, возводящихся методом укладки “венец на венец”. Это дома, срубы, дачи, бани из оцилиндрованного и обычного бревна, из обычного и профилированного бруса с несколькими пазами или одним продольным пазом, а также из клееного бруса и бревна.

Использование теплого эластичного шва совместно с применением герметиков для заделки щелей и трещин в деревянном доме – наиболее совершенный и инновационный шаг в индустрии по утеплению деревянных домов. Используемые при этом герметики для межвенцовых швов созданы на основе акриловых полимеров высокого качества. К ним можно отнести: акриловый шовный герметик Евротекс, герметики Неомид Теплый Дом Wood и Неомид Теплый Дом Universal. Это высококачественные продукты, которые предполагают долгий (до 20 лет) срок службы.

Как правильно проводить работы по утеплению деревянного дома снаружи

Для проведения работ по утеплению деревянных строений (домов, срубов, дач или бань) нам потребуется монтажный пистолет и шнур типа Вилатерм (Изонел). При этом монтажный пистолет будет основным инструментом, который понадобится при герметизации.

Инструкция по использованию герметиков для дерева

Сначала очищаем поверхность бревен от пыли, грязи, старых покрытий и опилок. Затем укладываем шнур, увлажняем шов, используя кисть и наносим монтажным пистолетом поверх шнура шпаклевку-герметик для дерева Евротекс . Заполняем герметиком все щели и трещины, расположенные между бревнами, а также зазоры в деревянных коробках окон и в прочих местах, где это требуется. В течении 20 минут производим разглаживание герметика. Герметизация межвенцовых зазоров проводится как изнутри, так и снаружи, так же как это делается и при конопачении. Разница заключается в том, что растягивать операцию на год не имеет смысла, да и скорость заделки несравнимо возрастает.

Толщина шнура для утепляющего межвенцового слоя выбирается в зависимости от вида материала стен:

5 мм для деревянных домов, построенных из клееного бруса, который не подвержен сильным деформациям;
8-10 мм для утепления стен, что возведены из оцилиндрованного бревна либо из цельного бруса;
15 мм для обычного бревна, которое не обладает столь плотной подгонкой.

При этом толщина шнура может незначительно увеличиваться, если применяются сырые или деформированные материалы. На поверхности полимерная пленка герметика для трещин в бревнах Евротекс образуется приблизительно через 20-30 минут после его нанесения. Полностью высыхание герметика наступает в сроки от 2-х суток, в зависимости от толщины шва. После этого шов без проблем может выдерживать температуру от -50°С до +70°С. Герметик поставляется в ведрах по 3кг, 6кг и 25кг.

Благодаря своей эластичности герметик для дерева может выдержать деформации свыше 200 процентов относительно своих начальных размеров. Герметик просто сжимается либо растягивается, что зависит от движения составляющих частей деревянных строений (домов, срубов, дач или бань). При этом герметик не растрескивается и легко выполняет свои основные функции по защите дома от проникновения воды и утечек тепла из помещения.

Герметик для межвенцовых швов и трещин в бревнах Евротекс выпускается в следующих цветах: белый, сосна, калужница, орех. По необходимости возможна его колеровка водно-дисперсионными пастами. Для большего сочетания цвета герметика с поверхностью дерева можно купить финские краски Тиккурила и заколеровать их в подходящий к герметику цвет.

В случае, если поверхность дерева поражена плесенью или грибком, ее следует сначала очистить от плесени или грибка хорошим отбеливателем для древесины, и только потом уже покрывать антисептиком для защиты древесины. Для предотвращения возгораний можно дополнительно покрыть деревянную поверхность огнебиозащитой древесины.

Герметик прекрасно сжимается и растягивается в зависимости от подвижек, что порой случаются в срубах, и он не мешает естественной вентиляции, которая осуществляется через стены, оставаясь при этом долгие десятилетия в рабочем состоянии.

Надеемся, что советы о том, как и чем правильно утеплить деревянный дом снаружи вам помогут. Обращайтесь в наш магазин за герметиками, мы поможем выбрать и купить именно то, что вам нужно. Связаться с нами можно через «Обратную связь», «Онлайн-консультант» или просто позвонить.

Если вам необходима срочная консультация специалиста в выборе подходящего материала, вы можете обратиться к администратору магазина при помощи Онлайн-консультанта. Также:

Вы можете оставить свой отзыв или комментарий о статье или поделиться опытом на эту тему.

Недостаточно прав для комментариев

Чем можно утеплить деревянные стены дома снаружи – Про дизайн и ремонт частного дома

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность.

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Материалы, рекомендации, схема монтажа при утепление деревянного дома снаружи

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Особенности наружного утепления

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

прочность;
не поддается гниению и воздействию воды;
благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
простота монтажа;
негорючесть;
продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
высокая цена на изделия;
маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Минеральная вата

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

схема утепления отличается простотой монтажа;
невысокая стоимость;
способность отводить водяные пары;
продолжительность эксплуатации;
не деформируется при температурных перепадах;
негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

размеры внутренних комнат остаются неизменными;
отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

Минеральная вата.
Пенопласт.
Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

легкость монтажа;
экологичность материала, его безвредность;
гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
демократичность, доступность в ценовом отношении;
долговечность;
структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

простота и удобство установки;
легкость материала;
плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
повышенные звукоизолирующие качества;
стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

Укладывать материал необходимо встык.
Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

повышенные технические характеристики;
хорошая прочность поверхности;
не гниет и не поглощает влагу;
отлично сохраняет внутреннее тепло;
не реагирует на перепады внешних температур;
простота установки;
экологически чистый материал;
не горит;
порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Виды утеплителя

Минеральная вата

Отлично сохраняет тепло.
Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
Структура материала позволяет скрыть все неровности.
Пожарная и экологическая безопасность.
Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
требует механической фиксации.

Пенопласт

Хорошие теплоизоляционные свойства.
Обладает звукоизоляцией.
Не впитывает влагу.
Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

отсутствие паропропускных способностей;
быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Пеноплекс (полистирол)

Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
Выдерживает большие механические воздействия.
Влагу не впитывает вовсе.
Также есть и звукоизолирующие свойства.
Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Чем лучше теплоизолировать?

Утепление стен

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

со стороны комнаты;
со стороны чердачного помещения.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
Удалить старое декоративное покрытие.
Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
Закрыть все щели.
Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Укладка пароизоляционного слоя

начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
стыки фиксируются скотчем;
сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Приблизительный план таков:

сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
привинчиваем элементы;
проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Укладка ветрозащитной пленки

Начинаем работу снизу.
Делаем вертикальные полосы.
Укладываем в нахлест на 105-15 см.
Стыки проклеиваем скотчем.
Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Наружная отделка стен

Но есть основные рекомендации:

полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
детали фиксировать к элементам обрешетки;
выбирать сухую погоду;
выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Чем утеплить старый деревянный дом снаружи

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Завалинка

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

хорошие теплотехнические показатели;
обеспечение в здании комфортного микроклимата;
экологичность;
безопасность;
способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Пирог стены

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Пенопласт

горючесть;
низкая прочность;
неустойчивость к механическим повреждениям.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

Экструдированный пенополистирол

высокую энергоэффективность;
простоту монтажа;
легкость обработки;
безопасность и экологичность.

Схема утепления полов Пеноплексом

Минеральная вата

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Пароизоляция и гидроизоляция

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Коровин Сергей Дмитриевич

Как надежно утеплить бревенчатый дом?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

сквозняки в помещении;
холод по ногам;
быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Материалы

Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
Пенопласт и пеноплекс.Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому «дышать».
Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе «вентилируемый фасад», которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

«Вентилируемый фасад» — отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

Укладка материала

Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

Установка мембраны

Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

Финишная отделка

На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

Полезное видео

Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

размеры внутренних комнат остаются неизменными;
отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Минеральная вата.
Пенопласт.
Пеноплекс или полистирол.

Минеральная вата, особенности утепления

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

легкость монтажа;
экологичность материала, его безвредность;
гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
демократичность, доступность в ценовом отношении;
долговечность;
структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

К достоинствам данного материала относятся:

простота и удобство установки;
легкость материала;
плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
повышенные звукоизолирующие качества;
стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Укладывать материал необходимо встык.
Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

повышенные технические характеристики;
хорошая прочность поверхности;
не гниет и не поглощает влагу;
отлично сохраняет внутреннее тепло;
не реагирует на перепады внешних температур;
простота установки;
экологически чистый материал;
не горит;
порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Прорубка

Perma-Chink® – это трещина для дома из растяжимого бревна.

Обзоры

Нажмите здесь, чтобы оставить отзыв о продукте

С. Мур (4/9/2019) – «Мы использовали Perma-Chink, чтобы создать новый проект бревенчатого дома, построенный по старинке, вручную изготовленный. Мы использовали полосу для захвата в промежутках, а затем щелкнули средним серым цветом сверху и это было идеальное приложение для этой работы. Щербинка закончилась отлично. Я обязательно воспользуюсь этим продуктом снова ».

Linda L (24.03.2019) – «Я использовала очень много продуктов Perma-Chink (треск, Chink Paint, Check Mate 2, Woodsman и т. Д.)) и все превзошли ожидания. Лучше всего работает сервисная служба «Перма-Чинк»! »

Andy M (11.08.2018) – «С Perma-Chink не пришлось много учиться. Я смог достаточно легко применить его. Я просто положил немного в нашу каюту на прошлой неделе, и он соответствует нашим 30 -летний щелчок очень хорошо. Детали, которые я применил в прошлом году, высохли. Это отличный продукт. У него действительно нет запаха. Следующим летом я буду делать часть интерьера ».

Брайан Ф (11.05.2018) – «Я владелец бревенчатого дома, который стоит за трещинами Perma-Chink, пятнами Lifeline, финишным покрытием Advance, торцевым уплотнением бревна, уплотнением Energy Seal и всеми другими предлагаемыми продуктами.Мои бревна вырезаны вручную с оригинальным стилем, поэтому мы использовали, я думаю, 25 ведер с треском, и ни одно из них не вышло из строя. Долбление вершин, морилка очень прочная и легко наносится. Весь персонал Perma-Chink Systems всегда делает все возможное, когда я звоню и задаю вопросы или советую. В «Перма-Чинк» лучший сервис по обслуживанию клиентов за весь период работы компании во всех отраслях, с которыми я взаимодействую. Невероятно !! “

Greg L (18.09.2018) – «Какой классный продукт! Я очень нервничал, пытаясь применить его в одиночку, и у меня был подрядчик, который назначил мне предложение.Брэд из магазина в Редмонде дал мне отличные инструкции, и я смог прорезать весь свой дом! Легкий продукт, без запаха, без жира, без шума, без суеты »

Thomas J (25.07.2018) – «Perma-Chink легко наносился и выглядит действительно хорошо. Очень эластичный, без поломок. Спасибо за отличный продукт».

Джеймс Ф (30.05.2018) – «Превосходные продукты, простота в использовании, отличные обучающие материалы и чрезвычайно быстрая доставка !!! Я решил заняться герметизацией и ремонтом всего моего бревенчатого дома самостоятельно, получив расценки на сумму более 30 000 долларов.На это потребовались месяцы, но с небольшой работой каждую неделю, это почти завершено. Потрясающая компания в моей книге !!! »

Эрни, 27.02.2017 – «Мы использовали это на наших широких промежутках между нашими квадратными бревнами. Проще говоря, это потрясающе !!!! время, потребовалось целую вечность) и действительно, никакого обучения. Дает очень аутентичный вид, которого мы пытались достичь! ”

Anna от 20.02.2017 – «Мы использовали Perma-Chink цвета Tan между нашими бревнами, и я должен признать, что это выглядит действительно хорошо.Он по-прежнему очень мягкий (просто нанес его несколько дней назад), но говорит, что на его выздоровление уходит несколько недель. Пока все хорошо! »

Tina от 17.02.2017 – «Мы использовали Stone Perma-Chink, чтобы расколоть наш бревенчатый дом, и он выглядит как строительный раствор, и это именно то, что нам нужно. Очень довольные клиенты!»

Джим, 14.02.2017 – «Я использовал Perma-Chink и опорный стержень, чтобы заполнить четверть дюйма и полдюйма промежутков между моими бревнами и каменным дымоходом. Он отлично работал и был прост в использовании! Пять звезд»

Barry, 09.02.2017 – «Этот раствор из синтетического раствора был рекомендован нашим производителем, и до сих пор он, кажется, работает довольно хорошо…. время покажет, выдержит ли он это ».

Нина от 8.02.2017 – «Во время исследования щебня бревенчатого дома, Пермо-Чинк продолжал приближаться. Мы заказали каталог и получили целый пакет информации, который включал брошюру, которая прекрасно объясняла наше предстоящее путешествие. Мы заказали щебень , пистолет для массовой загрузки, следящая пластина и опорная штанга, и с помощью онлайн-видео и онлайн-чата с компанией (Эми была очень любезна !!) мы смогли выполнить эту задачу. а также техническая поддержка для нас.Мы очень довольные клиенты !! «

Bryce от 31.01.2017 – «Мы использовали это в бревенчатой хижине 1880-х годов, которая раньше принадлежала моим прапрадедушкам, и она выглядит так же, как миномет. Идеально соответствует тому периоду, который мы пытались получить. . Легко наносится и очищается, а камень идеального цвета. Действительно хороший бревенчатый дом, мы очень счастливы! ”

Ларри от 28.01.2017 – «Я купил бревенчатую хижину из бревен 6×16 и трещин из раствора. Я бы предпочел, чтобы в ней была перманентная трещина, но когда бревна просохли достаточно, чтобы в трещинах были видны щели. Чтобы заполнить их, я использовал перманентный чинк и стержень-подложку.Уже две зимы и лета, и он по-прежнему выглядит великолепно. Планирую продолжить внутрь в этом году. Спасибо! “

David от 28.01.2017 – «Несколько зим назад мы использовали Perma-Chink цвета Stone в интерьере нашего дома и очень довольны тем, как он дополняет интерьер нашего дома. Мы обогреваем газовым камином а дровяная печь и щели сократили наши расходы на отопление за счет герметизации дверей, окон и особенно вдоль балок прогонов и язычкового потолка.«

Joyce от 28.01.2017 – «Я купил бревенчатую хижину в аппалачском стиле с ухудшающейся внешней щелью, которая никогда не применялась должным образом. Благодаря удивительной помощи, которую я получил от этой компании, я начал процесс замены щелкает желтовато-коричневым пермачинком. Я использую 5-галлонные ведра, следящую пластину, пистолет для массовой загрузки и другие рекомендованные предметы. Он прекрасно держится. Они мне очень помогли, они очень ободряли и терпели! Пару лет первая секция оставалась в идеальном состоянии! Я так благодарен, что прислушался к их совету и уделил внимание деталям! »

S Wright в Вашингтоне (25.01.17) – «КОРОТКО И СЛАДКО !!! Мне вспоминается фраза —« Как съесть слона? »Просто – по кусочку за раз.Моя семья и я построили наш бревенчатый дом, и я боялся, что его раскроют. Неважно, сколько я сидел и смотрел на общую задачу – она просто казалась непосильной, пока я не применил технику «Один укус за раз», только в моем случае (один курс бревен за раз). Разбивая на небольшие или КОРОТКИЕ разделы, я смог опередить задачу и закончу на досуге. СЛАДКАЯ часть – ваш продукт превосходен, и с ним приятно работать. Водорастворимость упрощает очистку.Нет ничего лучше этого. Спасибо Перма-Чинк ».

S Crose, KY (01.05.17) – «Мы с мужем находимся в процессе строительства и восстановления бревенчатого дома 1800-х годов. Мы выбрали PermaChink для наших бревен. мы склеили наши бревна, чтобы получить более чистую линию, мы использовали утиный скотч, потому что он держался лучше, чем малярный скотч. Однако мы не оставляли его на слишком долгое время – трещина была нанесена поверх серебряного изоляционного материала основы, у которого мой муж купил наш местный большой хозяйственный магазин.Я бы порекомендовал вам приобрести большой пистолет-распылитель для этих труднодоступных мест. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы выбрал другой цвет, кроме песчаника, он имеет тенденцию казаться розоватым при определенном освещении. Для полного высыхания пермашинки требуется очень много времени, мы применили нашу в августе, и спустя 4 дня она все еще оставалась липкой. Представитель сказал нам, что в конечном итоге он высохнет даже в очень холодную погоду. Будьте осторожны, не кладите материал слишком толстым или в широкие зазоры, потому что он упадет, у нас есть очень широкие зазоры 6 дюймов в некоторых бревнах, и нам пришлось нанести тонкий слой в течение нескольких дней, чтобы он не сполз.Он также сжимается, так что не забудьте хорошенько размять его. Я считаю, что это лучший продукт на рынке, но обязательно поэкспериментируйте со своими цветами и просмотрите множество руководств. «

Джо из Premier Painters, LLC, ID (23.10.15) – «Мы применяем щебеночный материал Perma-Chink более 13 лет на коммерческом уровне. Его характеристики выдающиеся. Простота нанесения и очистки при использовании. должным образом делает его отличным продуктом в использовании. После отверждения он практически не требует ухода.При правильном применении для закрытия утечек воздуха ваши затраты быстро окупаются за счет предотвращения потерь энергии. Настоятельно рекомендуем этот продукт «Перма-Чинк»! »

B Fey в WA (15.06.15) – «Впервые я использовал щель Perma-Chink на моем бревенчатом доме 18 лет назад, и он до сих пор отлично держится. Недавно я добавил дополнение, и мне потребовалось больше, поэтому я решил разместить заказ онлайн, это было легко, и доставка прошла намного быстрее, чем я ожидал, я доволен своей покупкой! ”

J Wilmes, Техас (12.03.15) – «Perma-Chink легко наносить и использовать инструмент, и он отлично выглядит.«

S Foster в PA (20.10.14) – «Perma-Chink – отличный продукт, и он действует вечно!»

D Stevens, CO (13.09.14) – «Perma-Chink отлично подходит для заделки зазоров между бревнами, чтобы исключить потери тепла. Здесь, в Колорадо, может быть довольно холодно! Perma-Chink было относительно легко нанести и быстро высыхал и легко чистился “.

K Wright в Северной Каролине (08/12/2014) – «Мы восстановили каюту более ста лет, которая принадлежит нашей семье из поколения в поколение.Это была большая работа, но результаты того стоили. Заменить весь этот миномет на «Пермь-Чинк» было правильным решением. Мы очень довольны продуктами и обслуживанием клиентов, которые мы получили от вас, ребята ».

Джефф К. из Висконсина (30.06.14) – «Perma-Chink – это простой в нанесении и работе герметик, который придает вид старого раствора. Мне нравится, что его еще легче очистить … просто мыло и вода! Отличный продукт и отличные цвета !.

P Августин в AK (04/12/2012) – «Нам нравится наш пермачинк! Цвет идеально подходит для акцентирования нашего морилки и верхнего покрытия, текстура соответствует ступке в каюте моих бабушек и дедушек (что было очень важно для меня!) И это было легко применить.ВЫИГРАТЬ, ВЫИГРАТЬ, ВЫИГРАТЬ !!! “

F Wohl in ME (09/12/2011) – «Мы использовали Perma-Chink в нашем бревенчатом доме, и я не могу поверить, что это повлияло на сокращение сквозняков в моем доме, особенно в зимние месяцы».

Нажмите здесь, чтобы оставить отзыв о продукте

Система стен и изоляции

– Дома из бруса и деревянного каркаса High Sierra

На самом деле, все это экологичное строительство должно быть сосредоточено на ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ! Остальные части стандартов зеленого строительства следует рассматривать как базовые требования кодекса и базовые стандарты ухода. Настоящее внимание следует уделять энергосбережению. Вот почему мы создали наши эксклюзивные строительные системы EnergyLock ™: EnergyLog ™, EnergyPanel ™, EnergySIP ™.

EnergyPanel ™

Наша самая популярная строительная система EnergyLock ™ – это EnergyPanel ™. Это в основном заводская сборная стеновая система с деревянным каркасом, но с высокоэффективными компонентами. Стеновые системы EnergyPanel ™ от Natural Element Homes – это первая линия защиты стен и кровли системы Huber ZIP.Система Zip избавляет от необходимости использовать домашнюю пленку и рубероид благодаря пропитанному внешнему слою. Лента ZIP герметизирует все стыки и предотвращает проникновение воздуха.

Настенные системы EnergyPanel ™ предварительно собираются на заводе для обеспечения максимальной эффективности.

Панельные стеновые системы EnergyPanel ™ от Natural Element Homes.

Объедините EnergyPanel ™ и систему Huber ZIP со следующими системами теплоизоляции для создания суперэффективного дома!

Существует несколько систем изоляции, доступных для использования с настенными системами EnergyPanel ™ от Natural Element Homes.Вот несколько видеороликов, демонстрирующих установку наиболее популярных вариантов утеплителя.

EnergySIP ™

Мы также используем нашу стеновую систему EnergySIP ™ . SIP (структурно изолированные панели) обеспечивают максимальные тепловые характеристики со значениями R до R50. SIP предварительно нарезаны на заводе для облегчения сборки.

EnergyLOG ™

Бревенчатые стены – это оригинальная строительная система Америки. Современные системы стен из бревен могут быть подвергнуты прецизионному фрезерованию и предварительной резке на заводе, что упрощает сборку и обеспечивает высокую производительность.Мы предлагаем бревна из массивной древесины и нашу систему EnergyLOG ™ для экстремально холодного климата. EnergyLOG ™ имеет сердцевину из твердого пенопласта для значений R до R-32. EnergyLOG ™ выпускается во многих формах и размерах с различными методами обработки углов (ласточкин хвост, седловидный надрез, встык, угловая стойка) и сочетанием пород дерева в одном бревне (например, кедр снаружи, сосна внутри) .

Есть ли изоляция в срубах? – Открытый отряд

Утепление бревенчатой хижины – необходимость в холодные дни, проведенные в хижине.Я провел небольшое исследование, и оказалось, что это интересная тема.

Есть ли у срубов изоляция? Короткий ответ – нет, нет дополнительной изоляции внутри бревен. Однако на самом деле бревна ЯВЛЯЮТСЯ не только приличными изоляторами, но и действуют как «тепловые батареи». Единственная проблема заключается в том, что древесина со временем расширяется и сжимается, что создает воздушные зазоры, через которые может уйти тепло или охлаждение.

Теперь мне не нужно говорить вам, как плохо было бы терять тепло зимой.Я собираюсь рассказать вам некоторые мысли, которыми я хотел бы поделиться, что я узнал о том, как бороться с проблемами, которые возникают с бревенчатыми домиками, чтобы вы могли более полно наслаждаться тем, что у вас есть.

Установка заслонки на утечку воздуха

Как я уже упоминал ранее, древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры или влажности воздуха. Он очень темпераментный. Из-за этого со временем в бревенчатых стенах бревенчатой хижины начнут появляться воздушные зазоры / протечки, из-за которых ваш счет за отопление или охлаждение действительно окажется выше крыши!

Позвольте мне рассказать вам немного о дереве.

Бревна воздушной сушки

Хорошо, большинство домов построено из бревен, высушенных на воздухе. Это означает, что они дают им высохнуть в обычном режиме, а затем используют их. Проблема в том, что эти бревна все еще на 15-20% состоят из воды, когда их кладут в дом и собирают. Из-за этого по мере высыхания древесины в течение следующих нескольких лет древесина будет давать усадку и создавать утечки воздуха.

К счастью, с домами вам не нужно беспокоиться об этом, потому что есть гипсокартон, а затем внешний слой дома.Это не проблема для среднего дома, а для бревенчатого дома? Да, это не сработает, потому что все, что у тебя есть, – это дерево.

Позвольте мне объяснить, как решить эту проблему.

Приправленная древесина

Хорошо, это не о специях, как я бы подумал. Выдержанная древесина – это древесина, которую сушат в течение длительного времени на защищенной территории. Некоторое количество древесины можно даже высушить в печи, что неудивительно.

Обычно древесина сушится не менее 6 месяцев, прежде чем ее можно будет использовать для строительства.Вероятно, это один из лучших способов избавиться от утечек воздуха.

Вот самая эффективная выдержанная древесина для вашей бревенчатой хижины:

В основном подойдет любое дерево, которое вы найдете на западном побережье. Хорошо, но шутки в сторону, это то, что вы хотите найти.

К счастью, большинство людей, у которых вы их купите, знают об этих потенциальных проблемах, и они сушат их в печи перед продажей и установкой.

Уплотнение и уплотнение

Спросите людей, которых вы покупаете, по вопросам, которые могут у вас возникнуть.Некоторые предлагают использовать герметик или пластиковый герметик, чтобы закрыть зазоры. Конопатка требует частого осмотра, потому что со временем вы будете снова запечатывать. Я бы использовал прозрачный герметик, потому что он растворяется.

Так как конопатка более эластична, чем материал для трещин, она намного лучше подходит для подкрашивания участка. Это своего рода маленький парень, который скрепляет все остальное.

При заделке трещины или пространства глубиной более 1/2 дюйма вам следует приобрести какой-нибудь подкладной стержень.Вот отличный товар. Вы можете найти много размеров, но я просто включил этот, потому что он будет работать с вымышленными зазорами глубиной 1/2 дюйма, о которых я говорю.

Удилище Backer предназначено для заполнения больших зазоров, потому что герметик в банке никогда не продержится так долго, как вы думаете. Вы можете не подумать, что 1/2 дюйма – это большой размер, но когда ваша стена шириной 20 футов, это где-то около 120 дюймов герметика. Надеюсь, это объясняет, зачем вам нужна удочка.

После того, как вы вставите наполнитель, просто заткните его! Этот материал для веревки водонепроницаем и очень хорошо герметизируется.Вы не ошибетесь.

Долбление

Щебень – это не только забавное слово, но и хороший, эластичный, стильный способ герметизировать бревенчатую хижину. Он выглядит как старомодный раствор на основе портландцемента и используется для заделки швов между бревнами. Этот материал наиболее эффективен для заделки длинных (например, действительно длинных) полос зазоров между бревнами. Похоже, что они делали много лет назад.

Я бы порекомендовал это вместо конопатки для больших стыков между бревнами и если вы хотите, чтобы ваша каюта выглядела старомодно.Конопатка лучше подходит для коротких подкрашиваний.

Долбить бревна так же, как раствор кирпичи.
Ступица бревенчатой хижины

Бревна чувствительны к влаге. Бревна могут прогибаться, сгибаться, трескаться и т. Д. Окружающая среда изменится, в результате чего бревна будут расширяться и сжиматься. Щебень защитит бревна от внешних факторов, таких как дождь или снег. Этот материал также защищает бревна от стоячей воды, которая в конечном итоге может сгнить древесину.

Бревна не идеальны, и они не будут точно соответствовать.Вот почему так важно щелкать. Это создает хорошую печать, чтобы скрыть то, чего не хватает бревнам. Это лучший способ получить хорошее уплотнение и не требует обслуживания. Последнее, чем вы хотите быть ребенком, ваша каюта, наслаждаясь ею.

Когда вы начнете щелкать, вам снова понадобится для этого какая-нибудь подкладочная удочка. По той же самой причине. Это обеспечит лучшую адгезию и позволит щели осесть, обеспечивая максимальный герметизирующий потенциал, который она может иметь.

Есть два вида трещин: синтетические и минометные.Вот еще немного информации о щелчках и о том, что делают эти типы. На этой странице также есть контент.

Контроль влажности

Не секрет, что деревья должны удерживать воду. Это один из способов их роста. Даже после того, как дерево было срублено и превращено в древесину для различных целей, оно все еще сохраняет клетки дерева, которые поглощают воду. Из-за этого бревенчатые хижины мы называем гигроскопичными. Это означает, что они быстро впитывают воду.

Чтобы бороться с этим, вам понадобится обработанная и обработанная древесина.Вам нужно будет сделать его водонепроницаемым и обработанным инсектицидами. Каждые несколько лет вам нужно будет повторно применять те же самые методы обработки, чтобы максимально контролировать влажность древесины в вашей каюте.

Безопасна ли обработанная древесина?

Некоторых из вас это может совсем не заботить и вы занимаетесь повседневной жизнью, но вот что я нашел для тех из вас, кому это небезразлично.

Большое количество пестицидов для обработки древесины – это хромированный арсенат меди (CAA). CAA содержит так называемый мышьяк – крысиный яд.Некоторые люди говорят, что инсектицид может просачиваться из дерева. Я это вижу, но не знаю наверняка. Я не исследовал это, но вот некоторая информация, которая может вам понадобиться.

Лесная служба США и Агентство по охране окружающей среды США заявляют, что CAA безопасен при правильном использовании. EPA заявляет, что риск для здоровья от низкого до умеренного.

Изоляция крыши

Было бы совершенно неправильно и неосведомленно предполагать, что ваша каюта будет изолировать себя из-за толстой древесины.Большая часть потери тепла происходит через крышу и пол (я немного расскажу об этом).

Поскольку это проблема, нам действительно нужно рассказать, как утеплить вашу крышу. Эта часть немного сложна, но ее можно сделать. Без проблем.

При укладке кровли, прежде чем укладывать черепицу на крышу, следует помнить о влажности. Вы захотите покрыть древесину под ней Тайвек, Кингспан или любой другой влагостойкой мембраной. Это предотвратит попадание влаги, если она заползет под все.

Вы можете закрепить все это скобами, чтобы оно лежало ровно и гладко. Создает красивую временную крышу. Наряду с этим, он удерживает теплую влагу изнутри дома, попадающую в изоляцию на крыше, а также предотвращает попадание влаги снаружи. Это фантастика.

Убедитесь, что вы измерили, сколько вам нужно, прежде чем покупать, потому что вы не хотите иметь тонну лишнего. Если ваша кабина простая и имеет только одну крышу, измерьте одну сторону крыши, а затем умножьте ее на два.

Есть много вещей, которые можно использовать для изоляции. Вы можете использовать искусственные продукты, которые эффективны, такие как Kingspan и Celotex. Если вы больше относитесь к естественной стороне жизни, вы можете использовать такие вещи, как древесное волокно или овечья шерсть. Натуральный материал, вероятно, будет дороже.

Одной из лучших изоляционных материалов является стеновая панель с ограждением. Он легкий и конструктивно прочный. Они используют этот материал для утепления стен подвала, но поверьте, он отлично подойдет для вашей крыши.Посмотрите это видео для получения дополнительной информации.

Стеновая панель

Barricade также отлично подходит для последующей укладки черепицы. Это удобно и не очень дорого.

Когда вы кладете изоляционную плиту, вам нужно убедиться, что плиты прилегают к краю заподлицо. Вы вообще не хотите оставлять место для влаги или протечек. Это очень важно. Убедитесь, что обрезок хорошо обрезан.

Делайте все по порядку. После того, как вы уложите изоляцию, закройте ее черепицей.Начните снизу, а затем продвигайтесь вверх, немного перекрывая друг друга, чтобы во время дождя и снега вода скатывалась вниз по зданию, а не в изоляцию.

После всего этого ваша крыша будет хорошо изолирована и сможет удерживать теплую влагу в здании и наружную влагу. Теперь поговорим о другой половине: полу.

Изоляция полов

Изоляция пола очень важна. Это сэкономит вам массу денег на отопление собственной бревенчатой хижины.Утепление пола бревенчатой хижины сэкономит вам до 20% годовых расходов на отопление здания.

Изоляция пола бревенчатой хижины сэкономит вам до 20% годовых расходов на отопление здания.

Вы снова хотите установить влагостойкую мембрану. Используйте то же самое. Тайвек или Кингспан. Но вместо этого он будет под кабиной на земле. Это действует как барьер от поступающей воды. Это предохранит ваш пол от сырости, а нижняя часть кабины будет сухой.

После этого вам нужно будет положить несколько деревянных брусьев прямо на мембрану, чтобы придать кабине ходули, если у нее еще нет дерева, чтобы немного приподнять ее. Вам нужен зазор около 50 мм между полом кабины и мембраной. На этом сайте есть картинка, которая наглядно показывает, о чем я говорю.

После этого вы уложите изоляцию любым способом. Заполните отверстия и щели между балками. Балки – это древесина, которая поддерживает пол.Убедитесь, что вы закрыли все щели, чтобы сохранить тепло и снизить счет за отопление. Проверьте, нет ли холодных пятен и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы их исправить.

Изоляция должна плотно прилегать к балкам, а затем проверить, ровно ли пол лежит поверх нее. Затем положите весь пол, и нижняя часть вашего дома готова!

Изоляция окон

Выбор окон важен не только для внешнего вида и стиля, но и для сохранения тепла. Вам нужно что-то стильное и красивое, но также и энергоэффективное.

Остекление окон

Когда я думаю о слове «глазурь», я не думаю об окнах. Я думаю о пончиках. Для меня это новая концепция, поэтому я постараюсь ее объяснить.

Есть эта замазка, которая представляет собой смесь для остекления, которая удерживает стекло на месте, поэтому оно не двигается и не разбивается. Он также защищает от непогоды. Этот материал может прослужить десятилетия, поэтому его не нужно сильно менять.

Теперь есть разные уровни остекления окон. Они довольно простые: одинарная глазурь, двойная глазурь и тройная глазурь.С каждой глазурью он будет стоить дороже, поэтому определите, что лучше всего подходит для вас. Одинарная глазурь – мягкий климат, тройная – суровый климат.

Если вам нравится стиль и вы хотите, чтобы ваши окна были немного более тонкими, есть бронзовые или серые оттенки. Если вы сделаете это, это создаст более темную комнату, так что имейте это в виду.

Оконная рама

Рамки улучшают внешний вид окна и создают прочную опору для окна.

Алюминиевые окна – это легкие, но прочные рамы.Они лучше всего подходят для нестандартного дизайна окон для искусных мастеров кабины.

Деревянный каркас для традиционалистов. Это также хорошо для нестандартного дизайна. Проблема только в том, что это может привести к потере тепла.

Винил универсален и обладает отличной изоляцией. Вы можете получить множество стилей, форм и размеров. У них отличная влагостойкость, если это для вас проблема.

Рамы из стекловолокна

– лучший выбор, который вы можете сделать с точки зрения энергоэффективности. Это прочный и долговечный материал.Они не требуют особого ухода.

Стили окон

Вы можете подумать, что стиль окон – это косметика, но это не так. Вот некоторые мысли, которые у меня есть.

Окна маркизы поворачиваются вверх и открываются снизу наружу. Это не пропускает влагу.

Фасадные окна – это прямоугольные окна, которые выходят над другим окном или дверной петлей. Это крошечное окошко над остальными.

Распашные окна крепятся на боковой косяк. Обычно они открываются с помощью рукоятки или ползунка.Отлично подходят для вентиляции. Они известны своей устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Эркерные окна – это, по сути, три окна в одном. Средний зафиксирован и не сдвинется с места. Двое по бокам обрамляют середину, наклоняя стену. Они обеспечивают прекрасный обзор местности с разных сторон.

Есть и другие виды окон, которые вы можете найти, и я оставлю это вам.

Удачи в утеплении бревенчатой хижины!

Связанные вопросы

Энергоэффективны ли срубы? Энергоэффективность бревенчатой хижины заключается в теплоизоляции древесины и ее тепловой массе.Эти дома великолепны и чрезвычайно эффективны.

Сколько стоят бревенчатые дома? Теперь этот вопрос очень объективный. Это действительно зависит от того, насколько большим вы хотите его видеть. Его можно построить с ограниченным бюджетом. Некоторые стоят 20000 долларов. Это действительно будет зависеть от того, что вы ищете. Это инвестиция, но отличная вещь, если у вас есть деньги.

Бревенчатые дома дороже традиционных? На самом деле, бревенчатые дома дешевле, чем бревенчатые.Если вы сделаете бревенчатую хижину вручную, она может стоить почти столько же, сколько дома с деревянным каркасом. Это действительно зависит от того, что вы делаете, и от размера конструкции.

Как построить бревенчатую хижину?

Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном. Но тогда жизнь не всегда была легкой.

У пионеров не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне.А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.

Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. Фактически, многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.

Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?

В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты.Они часто строились как временные убежища по прибытии в район.

Большинство бревенчатых домов первопроходцев строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных вручную бревен, которые соединяются вместе более надежно, чем простые круглые бревна.

Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства бревенчатых хижин.

Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам.Со временем их строительные процессы усложнились. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, вырезав зазубрины на концах бревен.

Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая обмазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.

Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти.Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих незаселенные границы.

По мере того, как люди начали приобретать опыт строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты, помогающие в строительстве. Со временем семья могла построить новую бревенчатую хижину с нуля всего за несколько дней.

Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.

Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики из игрушек под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, напоминающие бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой хижине в Индиане.

энергоэффективных домов

Энергоэффективные системы стен и изоляции:

На самом деле, все это экологичное строительство должно быть сфокусировано на ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ! Остальные части стандартов зеленого строительства следует рассматривать как базовые требования кодекса и базовые стандарты ухода. Настоящее внимание следует уделять энергосбережению. Вот почему мы создали наши эксклюзивные строительные системы EnergyLock ™: EnergyLog ™, EnergyPanel ™, EnergySIP ™.

1. EnergyPanel ™:

Наша самая популярная строительная система EnergyLock ™ – это EnergyPanel ™ . По сути, это заводская сборная стеновая система с деревянным каркасом, но с высокоэффективными компонентами. Стеновые системы EnergyPanel ™ от Natural Element Homes – это первая линия защиты стен и кровли системы Huber ZIP.Система Zip избавляет от необходимости использовать домашнюю пленку и рубероид благодаря пропитанному внешнему слою. Лента ZIP герметизирует все стыки и предотвращает проникновение воздуха.

Панельные стеновые системы EnergyPanel ™ от Natural Element Homes:

Совместите указанную выше систему ZIP с указанными ниже системами теплоизоляции для создания суперэффективного дома.

Существует несколько систем изоляции, доступных для использования с настенными системами EnergyPanel ™ от Natural Element Homes. Вот несколько видеороликов, демонстрирующих установку наиболее популярных вариантов утеплителя.

Видео по установке аэрозольной пены:

Видео установки целлюлозы:

Видео по установке Flash-and-Batt – Шаг 1 – Облицовка с помощью аэрозольной пены:

Видео по установке плафона и батта – Шаг 2 – Батон с изоляцией из стекловолокна:

2.EnergySIP ™:

EnergySIP ™ компьютерное анимационное видео:

3. EnergyLOG ™:

Видео о строительстве бревенчатой стены:

Больше науки о стенах и изоляции:

Следующие ниже отчеты Building Science Corporation иллюстрируют и измеряют различные типы стеновых конструкций для вашего рассмотрения.Вы можете включить любой из этих методов в свой Natural Element Home.

Стеновые системы оцениваются по пяти параметрам (терморегулирование, возможность сборки, долговечность, стоимость и использование материалов), и общий рейтинг показан ниже (чем выше, тем лучше):

Стандартная конструкция стены – 17 рейтинг
Расширенная конструкция стены – рейтинг 20
Конструкция внутренней обвязки стены – рейтинг 17
Конструкция стены с двойными шпильками – рейтинг 15
Конструкция ферменной стены – рейтинг 15
Конструкция стены SIP – рейтинг 17
Конструкция стены ICF – 18 Рейтинг
Конструкция стены из пенопласта – 20 Рейтинг
Гибридная стена с заполнением и заполнением Строительство – Рейтинг 19
Конструкция стен со смещенным каркасом – Рейтинг 19
Системы отделки внешней изоляции (EIFS) Конструкция стен – Рейтинг 20

Конопатка бревенчатого дома – надежное утепление бревенчатого дома.Как правильно заделать бревенчатый дом

Укладывают венцы, построенные из бруса, перекрывают крышу, вставляют окна – пора утеплять каркас. Трещины можно заделать традиционным способом – мхом, современным материалом – джутом или паклей. Как это сделать правильно и чему все-таки отдать предпочтение – читайте в статье и смотрите видео.

Как правильно выбрать материал для утепления. Какой лучше всего подходит

Ответить однозначно, правильнее заделать деревянную баню практически невозможно.У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно ознакомиться с их характеристиками, и только потом принимать окончательное решение.

Мох … Можно купить в строительном магазине или набрать самостоятельно в лесу. Утепление с его помощью практиковали наши деды, и их опыту, безусловно, можно доверять. Правда, сейчас этот материал далеко не фаворит, потому что появились новые, более удобные в использовании. Тем не менее, к достоинствам мха можно отнести:

экологичность;
лечебные свойства;
рентабельность;
устойчивость к гниению;
устойчивость к перепадам температур.

Из минусов необходимо выделить:

воздействие влаги;
хрупкость;
высокая пожарная опасность;
хрупкость при высыхании;
трудоемкость процесса утепления.

Буксир. Он может быть сделан из конопли, джута или льна и продается в рулонах и квадратных блоках. Первый вариант удобнее, ведь отдельные полоски нужно вытаскивать из блоков, скручивать и вставлять в прорезь.Среди достоинств материала:

Пожалуй, на этом видимые преимущества буксировки заканчиваются. Минусы:

трудности в использовании. Если со временем вы решите снять паклю со швов, вы пострадаете;
привлекателен для мышей и моль.

Консультации. Буксировка – это своеобразная альтернатива мху, которому многие специалисты советуют отдавать предпочтение, если выбирать только между этими двумя вариантами.

Войлок. Может быть натуральным или с добавлением искусственных волокон.Первый предпочтительнее, так как он менее пожароопасен (хуже горит). Ощущаемые преимущества:

экологичность;
простота использования.

воздействие влаги и гниения;
высокая цена;
высокий риск моли. Кроме того, часто войлок становится объектом посягательств со стороны мышей и птиц, которые выдергивают его из швов.

Рулонные материалы для конопатки ванны

Лен и льняное волокно … Изготовлен из отходов льна. Ватин – это материал с добавлением искусственных волокон. Укладывать удобнее, так как она изготавливается в виде лент. Льняное волокно похоже на паклю, поэтому работа с ним требует терпения. Материалы не впитывают влагу и устойчивы к гниению. Отличить одно от другого можно по цвету: натуральное льняное волокно темнее льна.

Баня из бревна – традиция, которая не потеряла своей актуальности даже спустя несколько сотен лет. Дерево имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди стройматериалов, при этом вес конструкции из сруба не выходит за допустимый предел.Единственный условный недостаток данной технологии – наличие зазоров между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно будут горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани и перед началом эксплуатации их необходимо заделать.

Чтобы узнать, как правильно заделать ванну, нужно разобраться со всеми тонкостями этого дела. Сам процесс заделки трещин не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать..

В данной статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты по теме – «как выкопать баню своими руками». В дополнение к описанию технологии, он также предоставит подробную информацию о том, как заделывают ванну, поскольку в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

Выбор материала

Лесной мох – самый традиционный материал, который наши прапрадеды использовали для конопатки бревенчатого дома.Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как имеет натуральное происхождение, собирается вручную и не подвергается химической обработке. Обладает биологически активными свойствами – не запускает моль и плесень.

Мох особенно ценится за свои антисептические свойства – он не гниет даже при высокой влажности. При этом герметик из мха не только не подвержен гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно важно.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в ближайшем лесу своими руками.Даже если такой возможности нет, его цена в магазинах вполне демократичная. Натуральный мох – самое рациональное решение, вопрос в том, чем лучше конопатить ванну?

Самый распространенный материал для конопатки бревенчатого дома с учетом его стоимости, но у льна самые низкие качественные характеристики. Перед тем как конопатить ванну льном, следует учитывать, что в ее составе практически нет природных антисептиков – в связи с этим гнилостные бактерии, которых влажная древесина содержит в избытке, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего близлежащие участки подвергнется деградации.

Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности – срок службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Любят насекомые – моль, жуки; в сыром виде достаточно быстро разрастаются плесень и грибок. Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации можно обнаружить в нем большое количество личинок насекомых.

Примечание!
Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере ванны.

Из всех применяемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: как закопать баню?

В последнее время высказывается мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить баню? – все больше склоняется к джутовому волокну, появившемуся на отечественном рынке совсем недавно.

И в этом есть смысл – натуральный джут – прочный материал, который содержит большое количество натурального лингина, что делает его водоотталкивающим.Кроме того, джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Примечание! №
Не путать с джутовым войлоком, который содержит определенную долю льна и, соответственно, все его отрицательные качества.
Отличить их друг от друга довольно просто – 100% джут серый.

Цветная капуста

В этом процессе практически нет ничего сложного – главное правильно выбрать материал для заделки стыков.Вам понадобится молоток (деревянный молоток) и набор конопаток. Есть две технологии заделки швов – растяжка и в комплекте.

Растяжение

Изоляция проталкивается в полость волокнами поперек, это делается либо вручную, либо путем уплотнения, в зависимости от ширины полости. Материал забивается внутрь до тех пор, пока снаружи не останется около 4 – 5 см края утеплителя;
Затем из утеплителя делают валик соответствующего диаметра, которым оборачивают оставшийся край, после чего забивают его в полость с помощью зубила для конопатки;

В комплекте

Для этого метода изоляция должна быть скручена в пряди наподобие веревки, диаметр которой выбирается исходя из размера полости между каркасом;
Готовые пряди проталкиваются в щель зубилом для конопатки – сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя.Для выравнивания шва применяется дорожный строитель;

Во время заделки прорезей каркас немного поднимается, а значит, необходимо забивать каждую прорезь по всему периметру и только потом переходить на следующий уровень, иначе баня может «перекоситься»;
Если необходимо освободить его, чтобы конструкция, поднявшаяся из-за конопатки, не повредила кладку.
Для этого достаточно освободить место на несколько сантиметров;

Результат

Конопатка бревенчатого дома в бане – один из простейших строительных процессов

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут без труда провести эти манипуляции.Более наглядно ознакомиться с процессом конопатки ванны можно, посмотрев видео в этой статье.

Несмотря на широкий выбор материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор остается приоритетом для многих. Дерево – это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Но чтобы жилье было теплым и в нем не было сквозняков, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление бревенчатого дома – очень важный шаг, который поможет сохранить тепло в жилище, не допустит попадания влаги и сырости в комнату. С давних времен бревенчатые домики конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления дома. Современные обогреватели, которые можно разместить между бревнами, гораздо более обширны. Конопатка зазоров между балками обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Этапы утепления сруба

Бревенчатый дом дает усадку за несколько лет.Несмотря на то, что между бревнами всегда ставится корончатый уплотнитель, избежать трещин и щелей в стенах не удается.

Первый раз заделывают бревенчатый дом сразу после или во время строительства. Сам процесс работы довольно кропотливый и трудоемкий. Второй раз стены утепляют через год и больше. В это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, необходимо снова заделать.

Третий раз зашпаклевать стены дома через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно усадится, материал приобретет окончательную форму.

Важное правило! Конопатить сруб нужно строго по схеме: зазоры начинают заделывать на нижнем венце, по длине всего периметра дома. Только после того, как будет заделан один ряд бревен, можно начинать утеплять второй венец.Если не следовать этому правилу, кадр может перекоситься.

«Растяжка». Этот метод заключается в вдавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента … В этом случае зазор плотно заполняется изоляцией, остатки материала плотно скручиваются в ролик и с силой вдавливаются в зазор.

«Комплект». Этот метод подходит для заполнения широких щелей. Из утеплителя скатываются жгуты, которые затем скручиваются в петли.Эти петли вдавливаются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство … При таком способе утепления из трещин не торчат остатки материала.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами

Природные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох уже много веков подряд используется для утепления стен, он до сих пор не теряет своей популярности. Этот натуральный материал не только экологически чистый и безопасный, но и обеспечивает долговременную антибактериальную защиту древесины.Мох предотвращает рост плесени и грибка в промежутках между бревнами.

Перед тем, как конопатить стены, качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть пересушенным или слишком влажным. Единственный недостаток этого материала – дороговизна.

Буксир. Этот материал также часто используют для утепления сруба. Буксировки не так много, но работа с ней требует усилий.Этот материал не самый лучший герметик, так как волокнистый жгут может впитывать влагу, которая может сказаться на древесине уже через несколько сезонов. Испорченную паклю довольно сложно достать из зазоров. Также стоит обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал получают путем измельчения льна и прессования его в ленты. Льняная вата обладает хорошими теплосберегающими и характеристиками, не гниет, не накапливает влагу.Этот материал закладывается между венцами при строительстве сруба. Крепится к бревнам строительным степлером на скобах.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и прочных материалов для конопатки срубов. Между венцами в процессе возведения сруба прокладывают джутовые ленты. Застегивается скобами. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, прочен. Единственный недостаток – довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что материал не должен содержать никаких второстепенных добавок, например, льна. Если есть добавки, значит, утеплитель не прочен и не устойчив к гниению.

Резиновые уплотнители

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три типа.

Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щели, заполняя все пространство.Излишки выдавленного материала разглаживаются. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит внешний вид сруба.

Видео – Утепление сруба акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура вставляется в пазы и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в различных цветах.

Брикеты для конопатки бревенчатого дома требуют использования специального электрического пистолета для герметика.Жидкая масса выдавливается в щель через сопло и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления отлично подходит для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром насадок.

Инструмент для уплотнения бревен

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба необходимо приобрести следующий набор инструментов.

Молоток. Молоток на деревянной или резиновой основе для работы с лопастями.

Наборный герметик. У этого инструмента узкий носик, что позволяет легко проталкивать материал в узкие щели.

Закупка по кривой. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить неровные по ширине зазоры изоляционным материалом.

Дорожный строитель. Это широкий шпатель, похожий на лопатку. Позволяет работать быстрее при равной ширине зазоров.

Разрезной герметик. С его помощью немного расширяются промежутки между коронками для лучшей укладки теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

Процесс утепления и герметизации стен с использованием натуральных материалов – дело довольно трудоемкое. При такой процедуре материал принудительно забивается в щели, что способствует подъему всей конструкции сруба на 10-12 см.
Перед утеплением стен нельзя проводить отделочные работы внутри или снаружи дома. Поднятие коронок может повредить всю отделку.
Работу нужно начинать с нижних венцов конструкции. Материал равномерно и равномерно вставляется в пазы. После того, как самые низкие бревна будут утеплены по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции бревенчатого дома; Также не рекомендуется использовать его для утепления одного здания разными материалами с разными показателями гигроскопичности. При накоплении влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу бревенчатого дома.
Если самоизоляция привела к перекосу конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются данным видом работ, могут исправить дефекты путем повторной конопатки.
Особое внимание нужно уделить заделке трещин в углах дома. Так как при строительстве сруба использовалась замковая или щелевая система крепления, то зазоры могут быть разными по размеру.

Для утепления стен на «натяжке» чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы.Нужно подобрать пучок утеплителя, разгладить его, образовав широкую прядь. Затем материал наносится на прорезь. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Между бревнами проталкивается утеплитель, остатки волокнистого материала должны выступать на 5-6 см из щели. Затем из выступающих волокон наматывается плотный валик, который с помощью инструмента с силой вдавливается в зазор и забивается стамеской.После этой процедуры материал не должен выступать между поленьями более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше потребуется утеплителя.

Для этого типа утеплителя необходимо предварительно подготовить материал. Из утеплителя образуются тонкие и длинные пряди, которые скручиваются в клубок. Затем полученные пучки складываются в петли, которые засовываются в промежутки между поленьями.Такой способ утепления подходит, если щели в срубе большие и различаются по ширине.

При конопатке петли сначала вбиваются в верхнюю часть зазора, затем утрамбовываются в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома требуется дополнительная теплоизоляция сруба.При укладке венцов джут следует располагать между бревнами так, чтобы края утеплителя выступали в зазоры на несколько сантиметров. После усадки каркаса требуется дополнительно заделать стены. Для этого выступающие концы джута подвергают вниз и вдавливают в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: чтобы заделать зазоры, начинать нужно с нижних венцов.

В самых верхних венцах, которые расположены высоко, забивать утеплитель молотком не требуется.Достаточно с помощью шпателя вдавить джут в зазоры.

Видео – Как правильно заделать дом джутом

Построить баню или любое другое строение из бревенчатого дома – только половина дела. Есть еще одна важная работа, требующая качественного выполнения – конопатка ванны, заключающаяся в заделке всех щелей для предотвращения потерь тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки ванны можно выбрать из двух категорий – натуральные материалы (джут, мох, пакля) или их синтетические аналоги.Чем заделать сруб бани?

С такими работать намного проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальным шпателем и наносится им.

Синтетический герметик

Но у синтетики есть и существенные недостатки:

Некоторые герметики устойчивы к солнцу. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из трещин. В этом случае необходимо продумать, чем и чем покрыть стыки сруба;
Большинство синтетических герметиков недостаточно эластичны.Они не дают усадки на морозе и не увеличиваются при нагревании, предотвращая естественное расширение и сжатие древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки фальцованной бани, крайне важно внимательно прочитать информацию на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит для породы дерева блока, погодных условий и уровня влажности. Только после этого можно будет приобрести товар.

Природные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки ванны можно назвать мох, веками прошедший испытание временем.Пока ни один современный промышленный герметик или утеплитель не смог превзойти по качеству мох. Какие преимущества у него есть?

Обработка мха

мох устойчив к гниению;
обладает антибактериальными свойствами;
отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала увлажняют для придания ему эластичности. Затем на бревно укладывается материал так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только ванна закончена, длинные концы обрезаются, а оставшийся мох закладывается между поленьями.Так происходит первичное уплотнение. Через полгода, а потом еще через полтора потребуется повторная обработка трещин.

Джут

Джут обладает отличными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для удобства использования рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

Жгут джутовый;
Войлок джутовый;
Лен-джут.

Джутовый жгут в тюках

Для производства жгута волокна джута не рвут, а расчесывают.Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут – это натуральный материал, пакля легко уносится птицами для постройки гнезд. К тому же со временем пакля из джута высыхает и становится более плотной, поэтому конопатку стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок состоит на 90% из мелких кусочков джутового волокна и на 10% из льняного волокна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, наряду с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала.При покупке важно обращать внимание на длину волокон – она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет теплоизоляционные свойства и ветер задует трещины стен из бревна. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в соотношении 50 на 50. Этот материал выпускается в виде лент, что значительно упрощает его использование.Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка ванны таким материалом возможна только после ее пропитки от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Буксирные блоки

Оакум – отходы переработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти как готовую паклю, так и прессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее использовать готовую паклю, так как прессованная требует натяжения нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Оакум не пользуется большой популярностью у строителей – с его помощью сложно добиться равномерного утепления. К тому же этот материал может быть слишком жестким и недостаточно эластичным, поэтому точно и качественно заполнить им щели ванны из бруса непросто.

Какие сроки для конопатки ванны?

Когда можно приступить к завершающему этапу утепления после постройки бревенчатого дома?

Если каркас уложен перекладкой мха, то необходимо обрезать его излишки.Затем остальной материал заправляется в прорези и осторожно проталкивается внутрь. Все. Не стоит особо усердствовать – первая конопатка состоится через полгода после окончания строительства. За это время деревце окончательно сядет, лишняя влага испарится. После завершения первой заделки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно применить еще одну процедуру конопатки, которая не является обязательной и зависит от используемых материалов.

Сколько материала вам понадобится?

Невозможно вывести точную формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заполнения зазоров.

Натуральный материал, будь то джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при растрескивании. Так что его расход может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и нарезания пазов.

В любом случае покупать материал для конопатки нужно с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры.Для промышленных герметиков производитель обычно указывает методику расчета примерного количества упаковок.

Какие правила нужно соблюдать?

Материалы для уплотнения сауны

Сам процесс конопатки ванны довольно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно. Все нужно делать качественно, аккуратно и без спешки, на этом этапе можно провести почти целый день.

Чтобы баня получилась теплой, важно не только правильно заделать сруб, но и не забыть проложить утеплитель между рядами бревен.Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру ванны снаружи, затем тщательно заделать трещины изнутри здания. И только тогда можно переходить к следующей короне. Особое внимание следует уделить герметизации углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые крупные ямы и щели.В последнюю очередь заделывают углы специальной лопаткой особой формы.

Если выполняется первое уплотнение, сначала удаляются свисающие концы материала. Никакой инструмент для этого еще не применялся, и материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо продвинуть джут или мох глубже, пока он не начнет слегка пружинить, открывая новые прорези. Их также заделывают другим куском герметика.

Материал не должен выступать из углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неаккуратным.Не стоит переборщить с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять на улице свисающие остатки – птицы легко разберут их, чтобы устроить себе гнезда.

Джутовый декоративный шнур

Чтобы облагородить интерьер комнаты, можно в швы вбить декоративный джутовый шнур, который очень эффектно смотрится на стене.

Если используется синтетический герметик, не забывайте тщательно очищать щели от пыли и грязи. После высыхания герметика рекомендуется покрыть поверхность лаком.

При использовании мха или пакли нет необходимости «постукивать» по дереву. При этом прорываются ворсинки утеплителя, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к загниванию деревянного каркаса.

Конопатка сруба бани – дело не столько сложное, сколько ответственное.Главное, делать все медленно и аккуратно.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Чтобы дом прослужил хороший срок, важно соблюдать правила ухода и профилактического ремонта. Особенно это актуально для бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, которые нужно знать, как заделать бревенчатый дом.

Что, почему, когда

Баня или дом, построенный из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дает усадку.В некоторых случаях эта величина может достигать 15‒20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Это связано с тем, что часть влаги теряется и происходит высыхание. В ходе этого процесса могут появиться неплотные стыки материала там, где раньше все казалось достаточно плотным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, которое направлено на заделку трещин, предотвращение сквозняков, а также снижение теплопотерь.Конопатку следует проводить после полной усадки, которая наступает в течение 6-7 месяцев.

Чем лучше

Для того, чтобы процесс герметизации бревенчатого дома был максимально качественным, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как их правильно использовать. Из устройств нам нужно:

Цветная капуста … Это небольшое устройство, внешне напоминающее долото или долото.Обычно для качественных задач требуется как минимум два типа. Один из них называется наборным. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря ему можно быстро проезжать большие площади. Второй будет меньше, примерно 2‒3 см. Он понадобится при заделке угловых стыков. Умелые мастера используют инструмент изгиба, который позволяет выполнять работу намного лучше, но требует особой сноровки.
Материал, которым будут заполняться промежутки … Раньше для этих целей использовались только натуральные волокна.Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
Молот … В этом случае можно использовать любую, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые умельцы считают, что работать деревянным или резиновым молотком будет удобнее, так как удар мягкий, в результате бревна не повреждаются. Мнения могут отличаться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.

Мох

Для этих целей используется болотный красный мох.Это один из самых экологичных методов. Он служит своеобразным антисептиком, предотвращающим гниение. Его использовали веками. Этот материал позволяет дереву хорошо дышать. Не кладите его слишком влажным, нужно дать ему немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность. Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко осыпется, и впоследствии не сможет герметично закрыть швы.Перед тем, как его загнать, необходимо провести определенную обработку. Готовится раствор на водной основе (10 л), в который добавляется 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивают до полного растворения мыла. После этого мох замачивают и укладывают, чтобы он немного стекал. Для облегчения формирования валика некоторые мастера добавляют жгутные волокна.

Буксир

Это также натуральный материал, с которым хорошо знакомы сантехники. Благодаря волокнистой структуре он служит хорошим герметиком.Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что работать с ним довольно сложно. Также со временем пакля портится, что заставит вынуть ее остатки и сделать все заново. Перед его укладкой необходимо будет обработать специальным веществом, которое будет служить антисептиком, а также отпугивать насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и навредить древесине.

Отличный материал, который, как и мох, позволяет дереву дышать.Это хороший фильтр, не пропускающий запахи. В современный материал были добавлены дополнительные синтетические включения, которые сделали его еще более прочным. Главный минус использования такого раствора в том, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, отпугивающими это насекомое.

Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходом производства. Это хороший уплотнитель, не препятствующий циркуляции воздуха. Имеет некоторую жесткость, что затрудняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов … Он не только отлично заполняет щели, но и защищает пространство между коронками от проникновения влаги. Птицы не строят из него гнезда, поэтому им не нужно беспокоиться о том, чтобы выклевать его. Он изготовлен из древесины семейства липовых. Обычно его завозят из других стран. Материал мягкий и гибкий.

Джутовая веревка. Помимо своего прямого назначения, этот герметик играет роль декоративной отделки.

Герметик

это современный метод … В эту гонку вступили многие производители. Материал поставляется в специальных тубах. Его наносят на стыки, после чего образуется красивый шов.

Что делать – это решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности. Но на материале лучше не экономить.

Технологии

Процесс герметизации межвенцовых швов делится на два типа.Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

Растяжка … Этот вид получил свое название от того, что материал растягивается по всему шву, а волокна переплетаются. Обычно его используют для первичного уплотнения. После постройки сруба щели еще совсем небольшие, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя смысла нет и это бесполезно. Материал укладывают волокнами так, чтобы они были перпендикулярны бревнам.С помощью инструмента он вставляется в пазы. После этого оставшиеся свисающие концы закатываются и плотно утрамбовываются в шов.
В набор … Этот метод применяется после того, как рамка сжалась и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем скручиваются в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь зазоры не везде одинаковые.

После распространения рулонного материала процесс запайки значительно упростился. Первичная укладка обычно производится сразу при укладке бревен. Для этого рулонный материал кладется на лунную выемку и фиксируется строительным степлером. Далее на его место кладется бревно. После полной сборки нет необходимости проводить дополнительные работы.

При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем.Одной полоски будет недостаточно, поэтому подойдут две. Один должен идти рядом с другим, а края должны выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать бревну устойчивость и облегчить вам переработку.

Вторичное уплотнение, которое происходит минимум через полгода, не последнее. Примерно через 4-5 лет, когда здание полностью выйдет из строя, необходимо будет заново обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

Очищаем швы от мусора и вышедшего или износившегося материала.Вы можете использовать пылесос, чтобы упростить себе жизнь.
Конопатка должна выполняться с уважением, а не снисходительно. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы избежать перекоса и повреждения здания.
Вы должны начать снаружи, а затем войти внутрь здания.
Ленту нужно размотать. Его длина должна быть на 15‒20 см длиннее стены. Это важно, потому что в процессе уплотнения образуются складки, по которым будет идти эта ложа.
Теперь важно аккуратно заправить один из краев ленты в прорезь, чтобы закрепить ее.
Далее при помощи герметика и молотка делаем пломбу. Для этого приподнимите свисающий конец, поверните его вверх и сбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не стоит пытаться забивать все сразу, так может быстрее произойти перекос и хуже будет сама герметизация. При многократном скручивании образуется шов в виде веревки, достаточно плотный, чтобы не пропускать воздух с улицы.
Повторяем операцию изнутри.
Двигаемся от нижней (зарплатной) короны к верхней. Возможно, наверху будет достаточно просто аккуратно без особых усилий подогнуть материал, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Нужно быть осторожным, чтобы не переборщить со слоем. Во время конопатки рама поднимается. Если сделать подушку слишком толстой, подъемник может превысить размер одного бревна. Следствием этого может быть то, что дюбели не выдержат и балки выпадут.

Уплотнение герметиком намного проще. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Обычно его делают из синтетических материалов. Без труда влезает в шов, чтобы закрыть зазор. После этого наносится мастика. Его слой должен быть шириной от 5 мм до 10 мм высотой. После нанесения на состав распыляется пропитка, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые дни придется зашивать швы с солнечной стороны, ведь обычно производитель советует избегать прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик применяется также после нанесения натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри дома вместо герметика можно использовать шпагат достаточного диаметра для декорирования заделанных стыков.

Обычно самоуплотнение бревенчатого дома не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что нужно, – это терпение, ведь на это уйдет много времени.

Видео

В этом видео показан процесс уплотнения акриловыми герметиками:

Как снизить затраты на отопление бревенчатого дома – ProLog Restorations Inc

Когда вы видите дым, поднимающийся из трубы бревенчатого дома, это часто может означать, что растет и что-то еще – счета за отопление! Вот и хорошие новости.Массивные бревенчатые стены обладают отличной устойчивостью к прохождению тепла. Фактически, массивные бревна действительно поглощают тепло и сохраняют его. Это связано с ячеистой структурой древесины, которая создает изолирующий барьер, который теплее в холодную погоду и прохладнее в жаркую.

Бревенчатые дома так же надежны, как и современные дома, а иногда и на семь лучше, для защиты от холода, если они надлежащим образом поддерживаются и подготовлены к зимним месяцам. Вот несколько вещей, о которых следует помнить, которые помогут держать под контролем отопление и счета за коммунальные услуги.

Правильная прокладка скважин : Хотя отопление бревенчатых домов может быть столь же эффективным, как и традиционное отопление дома, иногда они более уязвимы для развития утечки воздуха, особенно те, которые построены недавно. Когда построен бревенчатый дом, выдержанные бревна все еще могут содержать немного воды. Поскольку бревна продолжают сохнуть в течение следующих двух лет, они имеют тенденцию к усадке. Этот процесс может вызвать образование промежутков между бревнами, что может вызвать утечки воздуха и сквозняки. Вот тут и появляется щелканье.Щели между бревнами заполняют щели, защищают бревна и останавливают любые утечки воздуха. Обязательно осмотрите свои бревна, и если вы обнаружите какие-либо повреждения, отсутствующие щели или участки с утечкой воздуха, позвоните специалисту по бревенчатому дому, чтобы он помог защитить ваш дом от сквозняков.

Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		Минеральная вата	99 / 100 3 — голоса	Подробнее
#2		Экструдированный пенополистирол	97 / 100 1 — голос	Подробнее
#3		Пенопласт	88 / 100	Подробнее

Грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция+советы

Поверхности, участвующие в теплообмене

Как утеплить дом из бревна снаружи

Конопатка бревенчатого дома

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бани изнутри

Специфика материала

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

№ 2: пренебрежение конопаткой

№ 3: неправильно выбрана сторона

№ 4: неправильно выбран утеплитель

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

№ 7: неправильные расчеты

Другие материалы, используемые для наружного утепления стен дома

Пошаговая инструкция утепления сруба

Навесной фасад

Список инструментов и материалов

Схема утепления

Мокрый фасад

Последовательность работ

Популярные материалы для утепления

Утепление пенопластом: почему он не подходит

Утепление с помощью экструдированного пенополистирола

Минералловатный утеплитель

Утепление пола

Видео описание

Пароизоляция

Устранение теплопотерь

Заключение

Утепление с помощью кронштейнов

Подготовительные работы

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Наиболее популярные материалы для утепления

Минеральная вата

Пенопласт

Экструзионный пенополистирол

Монтаж утеплителя

Способ первый

Способ второй

Способ третий

Заключение

Утепление старого деревянного дома снаружи

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Пирог стены

Выбор утеплителя

Экструдированный пенополистирол

Минеральная вата

Пароизоляция и гидроизоляция

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Виды утеплителя

Минеральная вата

Пеноплекс (полистирол)

Чем лучше теплоизолировать?

Утепление стен

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Подготовка поверхности

Укладка пароизоляционного слоя

Монтаж обрешетки

Установка теплоизолятора

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Наружная отделка стен

Возможные проблемы при утеплении

Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Экструдированный пенополистирол

Минеральная вата

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Подготовительные работы

Пароизоляция и гидроизоляция

Монтаж обрешетки

Установка теплоизолятора

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Наружная отделка стен

Особенности утепления фронтона