Как утеплить сруб изнутри: Страница не найдена – Uteplix.com

Особенности утепления дома из сруба

В последнее время появилась тенденция приобретать или строить недвижимость из дерева. Это объясняется, прежде всего, экологическим показателем, низкой, по сравнению с камнем, стоимостью и быстротой возведения домов. Бревенчатые дома отлично сохраняют тепло и регулируют уровень влажности.

Учеными было доказано, что стена толщиной 240 мм по своим характеристикам аналогична кирпичной, толщина которой составляет 1 метр. Необходимо утеплить такой дом как изнутри, так и снаружи. Утепление сруба позволит достигнуть желаемого показателя теплоизоляции и сэкономить на отоплении в зимнее время.

Почему необходимо

Основной проблемой бревенчатых срубов являются сквозняки. Причем это касается не только старых сооружений, но и недавно построенных. Рынок предлагает многообразие материалов, основным назначением которых является утепление сруба.

Нужно учесть тот факт, что далеко не каждый из них подходит для наружных работ. Это связано с тем, что некоторые утеплители при контакте с влагой и морозом теряют свои основные свойства и характеристики. Именно поэтому для наружного утепления дома используют специальный влагозащитный материал.

Утепление сруба снаружи имеет свои минусы, к которым относятся трудоемкость выполнения работ и эстетические качества.

Кстати, надо заметить, что если дом выполнен из оцилиндрованного бревна или бруса, то утеплить его лучше всего изнутри, так как при внешнем утеплении вид бревна будет потерян, а деньги за дорогостоящую обработку — выброшены на ветер.

Чем утеплить внешние стены

Чаще всего для этого используют блоки, кирпичи, керамические и бетонные камни. При этом между деревянной стеной и облицовкой надо проложить теплоизоляционный материал.

Как правило, наружная сторона его должна иметь воздушную прослойку. За счет этого будет происходить удаление лишней влаги из деревянных конструкций. Также нужны вентиляционные продухи в конструкции.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

• экологически чистым;
• морозостойким;
• пожаробезопасным.

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

• низкую теплопроводность;
• малую гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства.

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Пароизоляция: важность применения

Утепление стен деревянного дома начинается с монтажа пароизоляционного слоя. Этот процесс необходим, так как в течение первого года возведения конструкции влажность древесины очень сильно меняется. Обычно срубам дают высохнуть в течение в 12 месяцев. При изменении влажности дерева происходит усадка, а именно: появляются трещины, деформации, изменяется размер и форма бревен.

Этот процесс длится в течение пяти лет. В результате чего нарушается герметичность пазов и стыков. Чаще это касается домов, изготовленных из клееного бруса либо из бревна ручной рубки.

Выбор материала для пароизоляции

Если дом выполнен из дерева, который подвергался машинной обработке, то в качестве пароизоляционного материала может применяться:

• алюминиевая фольга;
• полиэтиленовая пленка;
• рубероид.

Если брус клееный, то в монтаже дополнительной пароизоляции нет надобности. Это связано с тем, что клееный брус при производстве подвергается сушке до минимального показателя влажности. Такие дома дают небольшую усадку, в них практически не возникает отклонений в пазах и стыках.

Самым бюджетным и популярным вариантом устройства пароизоляции деревянных стен изнутри является технология с использованием обыкновенной полиэтиленовой пленки. При этом ее толщина выбирается более 0,1 мм.

Несмотря на свою дешевизну, этот вариант нарушает микроклимат в доме из-за присутствия оболочки из воздухонепроницаемого материала.

Утепляем стены: инструкция

В работе необходимо использовать:

• утеплитель;
• анкерные болты;
• гидроизоляционную пленку;
• противогрибковые растворы;
• саморезы;
• отвесы;
• строительный уровень;
• мебельный степлер.

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал. Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Утепление сруба изнутри: пошаговая инструкция

При разработке проекта любого деревянного строения очень важно сразу же предусмотреть устройство качественной внутренней теплоизоляции. Утепление деревянного дома или бани изнутри позволяет обеспечить здоровый микроклимат внутри помещения, поддерживать температуру и влажность воздуха на нормальном уровне, а также дополнительно сэкономить на отоплении. В процессе разработки проекта утепления необходимо учитывать, что теплоизоляция строений из бруса выполняется по технологии, отличной от утепления кирпичных, каменных и блочных построек.

Схема заделки трещин и швов герметиком.

Какой утеплитель можно использовать?

Прежде чем вы решите утеплить деревянный дом или баню изнутри, вам необходимо выбрать подходящий теплоизоляционный материал. В этом случае все зависит от доступного бюджета. вы можете использовать как недорогие и проверенные временем материалы, так и современные дорогостоящие утеплители. Единственное строгое ограничение состоит в том, что при утеплении жилых помещений нельзя использовать:

• пенополистирол и пенопласт;
• разного рода крупногабаритные изоляционные материалы.

Акриловый герметик хорошо закрывает щели и быстро схватывается.

Спустя определенное время они начинают выделять ядовитые вещества, которые приводят к развитию разного рода заболеваний. Эти материалы сводят к нулю всю экологичность и безопасность построек из бруса. Так что утепление сруба можно выполнять исключительно при помощи экологически чистых и современных материалов, рекомендованных для подобного использования. В процессе утепления дома, бани и любой другой постройки из сруба придерживайтесь инструкции производителя по установке теплоизоляционного материала.

Помимо экологичности утеплитель должен быть пожаробезопасным и иметь все необходимые сертификаты, подтверждающие его качество. В большинстве случаев утепление сруба выполняется при помощи минеральной ваты.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить пол в деревянном доме?
Особенности обработки дерева.
Таблица кубатуры круглого леса. Подробнее>>

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо подготовить дерево к предстоящему утеплению. Устраните все трещины, зазоры и прочие дефекты.

Оцените общее состояние стен. Посмотрите, насколько качественно были выполнены предыдущие работы по утеплению, если такие проводились. Необходимо внимательно проанализировать состояние улов и стыков, всех мест соединения брусьев и дать общую оценку уплотнению поверхности деревянных стен. Все обнаруженные дефекты (недостаток теплоизоляционного материала, сильное истончение конопаточного слоя и т.д.) требуется предварительно ликвидировать. Устранить имеющиеся дефекты древесины и улучшить теплоизоляцию можно при помощи специальных полимерных составов и монтажной пены.

Отнеситесь к подготовительному этапу максимально ответственно.

Даже самая качественная теплоизоляция не сможет удерживать тепло внутри помещения, если стены будут иметь трещины, щели и прочие проблемы, вызванные неправильным монтажом или усадкой сруба.

Герметик безопасен, нетоксичен и долговечен. Его используют для герметизации.

После завершения подготовки поверхности приступайте к устройству пароизоляции. Ее главная функция состоит в том, чтобы предотвращать образование конденсата на поверхности сруба под воздействием температурных и влажностных колебаний. Для этого нужно покрыть внутреннюю часть стен пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция обеспечивает надежную защиту древесины от чрезмерного оседания влаги на внутренних поверхностях стен. Это исключает возможность образования плесени и грибка на материале, его гниение. Таким образом, пароизоляция позволяет существенно продлить срок службы древесины.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

• дрель;
• набор отверток;
• степлер и скотч;
• щетку;
• саморезы, гвозди и дюбели;
• несколько кистей и валиков;
• ведра;
• 2 шпателя;
• молоток;
• лопаты.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по монтажу теплоизоляции

Выполнить утепление дома из сруба изнутри можно несколькими методами. Выбор конкретной технологии зависит от обогрева помещения. В случае если отопление слабое, устраивается 100-миллиметровый слой теплоизоляции. Если же обогрев хороший, будет достаточно слоя утеплителя толщиной 50 мм.

Если стены уже отделаны вагонкой, ее нужно снять. Возьмите строительный уровень и установите на стены деревянные маячки. Они должны иметь сечение 100х40 мм. Маячки следует устанавливать на ребро, т.е. на поверхность размером 40 мм. Если вагонка была установлена в вертикальном положении, маячки крепятся горизонтально, и наоборот. Устанавливайте их с шагом 100 или 120 мм в соответствии с шириной выбранного утеплителя.

Предварительно, еще до того, как вы начнете устанавливать маячки, поверхность нужно укрыть пароизоляционной пленкой. Этот материал имеет шершавую и гладкую водонепроницаемую стороны. Уложите его таким образом, чтобы шершавая сторона была направлена в сторону теплоизоляции, а гладкая обращена к стенам. Далее вам нужно будет установить утеплитель. Как правило, для теплоизоляции стен из сруба используется материал в виде плит или мягких рулонов. Использование пенопласта, как упоминалось ранее, крайне нежелательно.

http://youtu.be/_opRoRWXWLI

Для крепления теплоизоляционного материала к поверхности используйте самодельные грибки-зонтики. вы можете сделать их из 100-миллиметровых саморезов со шляпками 5х5 см. Также крепление может осуществляться при помощи пластмассовых изделий. Их загоняют в заранее подготовленные отверстия. На 1 м² должно приходиться как минимум 5 крепежей.

После того как вся поверхность будет заполнена утеплителем, его необходимо покрыть еще одним слоем пароизоляционного материала. Укладывайте шершавой стороной к утеплителю. Для закрепления пленки используйте степлер. Крепить необходимо прямиком на маячки.

Стандартный утеплитель имеет 50 мм в толщину, так что в этом случае его следует укладывать в 2 слоя. Второй слой нужно укладывать таким образом, чтобы он перекрывал места стыков нижнего слоя.

Теперь вам остается вернуть на место доски вагонки. Предварительно оцените ее состояние. При необходимости замените поврежденные доски.

Вернуться к оглавлению

Еще один вариант утепления

В том случае, если укладывается один слой теплоизоляции толщиной 50 мм, вместо обрезной доски используется черепной брусок 50х50 мм. Все остальное делается так же.

Иногда теплоизоляция устраивается непосредственно поверх старой вагонки. Тогда на нее прибиваются маячки, далее все делается так, как было описано в предыдущем разделе, после этого все закрывается новыми досками вагонки. Этот способ позволяет сократить затраты времени на выполнение утепления, но вынуждает приобретать новую вагонку, что существенно повышает затраты.

Любой из рассмотренных способов приведет к уменьшению внутреннего объема помещения, зато в доме станет теплее. Утеплитель, уложенный в 2 слоя, обеспечивает более эффективную теплоизоляцию. Кроме того, заметно снижаются затраты на обогрев помещений по сравнению с утеплением в один слой.

Для внутреннего утепления стен из сруба можно использовать и другие способы. К примеру, в качестве теплоизоляции может применяться фольгоизол с контробрешетником – именно так зачастую утепляют баню изнутри. Однако наиболее эффективным является именно тот способ, который был рассмотрен выше. Удачной работы!

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри минватой

Несмотря на то, что деревянные дома являются более теплыми, чем конструкции из кирпича и бетона, но они также нуждаются в дополнительном утеплении. Для теплоизоляции дома из древа применяются разные материалы, но лучшим утеплителем, который традиционно используется в бревенчатых строениях, остается минвата. Она имеет много неоспоримых преимуществ перед другими материалами, что делает ее одним из самых востребованных утеплителей. В этой статье мы подробно расскажем о том, как выполняется утепление деревянного дома изнутри минватой, и рассмотрим все нюансы этой работы.

Характеристики, а также плюсы и минусы материала подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления минватой». Здесь мы сделаем акцент на преимуществах утеплителя для внутренней теплоизоляции.

Обзор характеристик материала для утепления внутри дома

Преимущества

Для теплоизоляции деревянных домов минеральная вата применяется на протяжении многих десятилетий, сегодня также очень распространено утепление каркасных домов минватой. Таким образом, утеплитель, о котором пойдет речь, прошел проверку временем и доказал свои конкурентные преимущества перед другими материалами. Особенно плюсы минваты проявляются в применении ее для внутренней теплоизоляции. Остановимся на достоинствах утеплителя более подробно:

1. Экологичность. Минвата – это минеральный утеплитель, в котором нет вредных компонентов. Поэтому она безопасна и не нарушает экологической чистоты деревянного дома.
2. Пожаробезопасность. Теплоизолятор относится к классу НГ. Это означает, что он не горит, что очень важно при использовании его в домах из бруса и брёвен, которые являются быстро воспламеняющимися материалами.
3. Хорошая паропроницаемость, т.е. материал дышит и не мешает воздухообменным процессам в древесине. Благодаря этому в доме создается благоприятный микроклимат без какой-либо дополнительной вентиляции.
4. Низкая теплопроводность. Благодаря этой характеристике утеплитель обладает отличными теплоизолирующими качествами.
5. Хорошие звукопоглощающие характеристики.
6. Простой монтаж.
7. Недорогая стоимость.

Недостатки

Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются. При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%.

При неправильной укладке в год утеплитель может потерять до 40% своих теплоизоляционных качеств. Поэтому при утеплении минватой большое значение приобретает правильный монтаж и применение качественной гидроизоляции.

Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

С другой стороны, если материал не пропускает пар, это приводит к образованию в помещении парникового эффекта. В случае с минватой все решается достаточно просто – при монтаже утеплитель закрывается парозащитной мембраной, которая защищает его от намокания.

Выбор минваты для утепления

Существует три вида материала:

• каменная вата;
• стекловата;
• шлаковата.

Для внутренней теплоизоляции дома самым лучшим является первый вариант. При производстве в каменную (базальтовую) вату добавляют шихт или известняк, которые наделяют материал гидрофобными характеристиками, что позволяет использовать утеплитель даже в помещениях с высокой влажностью: ванной комнате, бане и сауне. Базальтовая вата имеет высокую паропропускную способность, при этом она не намокает и сохраняет тепло.

Материал производится в рулонах и брикетах. Специалисты советуют утеплять сруб внутри плитами. Такой теплоизолятор дороже, но он более плотный и менее подвержен усадке.

Рулонная минвата рыхлая и имеет меньшую плотность, поэтому при плохой фиксации к стене она со временем может осесть.

Монтаж утеплителя

Внутренняя теплоизоляция в деревянном доме, как правило, ограничивается утеплением потолка и пола. Основное утепление стен бревенчатого или брусового дома производится при помощи конопатки. Для обновления старой постройки, или в том случае, когда предполагается обшивка дома сайдингом, вагонкой или другим материалом, выполняется дополнительная теплоизоляция со стороны фасада.

Изнутри стены утепляют реже, поскольку материал забирает значительную площадь дома. Но если это делать, то обязательно нужно производить и наружную теплоизоляцию, в противном случае между утепляемой стеной и теплоизолятором может появиться конденсат.

Обратите внимание, что перед тем как выполнять непосредственно утепление любых конструкций, все деревянные элементы должны пройти антисептическую и огнезащитную обработку.

Утепление пола

Теплоизоляцию внутренних помещений в частном доме следует начинать с утепления нижней части постройки: подвала и пола первого этажа. Подробно о том, как правильно утеплить пол в деревянном доме снизу, можно прочитать здесь. В этой статье мы затронем лишь основные аспекты.

Минватой

При теплоизоляции деревянного пола минватой нужно обязательно укладывать слой гидро- и пароизоляции, предохраняющий утеплитель от влаги. Для этого можно применять полиэтиленовую или пароизоляционную пленку с алюминиевым покрытием (укладывается металлизированной стороной вверх). Но лучшим вариантом является специальная мембрана, которая представляет собой толстое полотно из нескольких слоев гидроизоляции (кладется шершавой стороной к утеплителю).

Мембрану настилают под утеплитель, а также укладывают сверху минваты. Полотна располагают внахлест друг на друга и скрепляют между собой клейкой лентой.

Схема утепления пола минватой выглядит следующим образом:

1. На бруски, установленные вдоль лаг, монтируется деревянный настил.
2. Между балками укладывается диффузная мембрана или гидроизоляционная пленка.
3. Пространство между балками заполняется плитами минваты.
4. Сверху теплоизолятор накрывается мембранной пароизоляцией.
5. Поверх лаг закрепляется черновой деревянный пол.

Эковатой

Для утепления пола можно использовать эковату. Этот материал по многим своим свойствам схож с минватой, но в отличие от последней, имеет низкую паропроницаемость, а также отличается хорошей влагоотдачей. Поэтому не требует обустройства дополнительного гидро- и парозащитного слоя. Сравнительные характеристики обоих материалов приведены в статье «Особенности наружного утепления дома минватой».

Утепление пола эковатой обычно производится с применением специальных установок, но такую работу своими руками сделать достаточно сложно. На высоком качественном уровне ее могут выполнить только профессионалы.

При небольшой площади пола, можно воспользоваться ручным способом:

1. Вскрывают брикет и высыпают утеплитель в отдельную емкость, где он разрыхляется миксером.
2. Лаги и деревянное основание смачивают водой из пульверизатора.
3. В пространство между балками засыпают взрыхленную массу слоем немного выше уровня лаг.
4. Утеплитель утрамбовывают и увлажняют.
5. После полного высыхания, на которое уйдет несколько дней, эковату накрывают гидроизоляцией, а затем монтируют деревянный настил.

Утепление потолка

Следующий этап внутреннего утепления бревенчатого дома – теплоизоляция потолочных конструкций. Здесь мы приведем инструкцию, как утеплить потолок изнутри сруба. Но очень часто даже после теплоизоляции потолка через чердачное помещение внутрь дома проникает холодный воздух.

Чтобы удалить мостики холода, необходимо утеплить чердак. Как это сделать, подробно описано в статье «Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака».

Утепление потолка выполняется в следующей последовательности:

1. На настиле, уложенном на перекрытиях, при помощи строительного степлера закрепляется пленочная или мембранная пароизоляция.
2. Между балками прокладываются минплиты. Закрепляются они с помощью реек, которые прикручиваются к деревянным перекрытиям саморезами.
3. Укладывается еще один слой пароизоляции, который также фиксируется степлером.
4. Сверху потолок обшивается вагонкой или другим отделочным материалом.

Теплоизоляция стен

Монтаж минеральной ваты на стены

Перед тем, как провести утепление стен, необходимо проверить качество конопатки. Если между венцами есть щели, их нужно законопатить, а затем обработать древесину антисептиками.

Этапы работы:

1. Сначала монтируется каркас, он служит для создания воздушного зазора между поверхностью стены и теплоизоляцией. Это особенно важно, когда в качестве утеплителя используется минвата, которая интенсивно впитывает влагу. Для обрешетки берутся рейки толщиной 25 мм, они устанавливаются с шагом 50-60 см в зависимости от ширины утепляющих плит.
2. Затем на каркасе закрепляется пароизоляционная мембрана.
3. Монтируется обрешетка из бруса, он крепится к стойкам каркаса ребром, как показано на фото.
4. Минеральные плиты плотно укладываются между брусьями, которые являются своеобразными перегородками между плитами утеплителя.
5. Сверху конструкция накрывается еще одним слоем пароизоляции.
6. Каркас обшивается отделочным материалом.

Заключение

Для многих утепление минватой кажется простой работой, которую несложно выполнить самому. Между тем, при неправильной и некачественной укладке, срок службы утеплителя значительно сокращается. Плиты могут осесть, из-за большого количества скопившейся влаги минвата может потерять свои теплоизоляционные свойства. Этого не произойдет, если за работу берутся профессионалы.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона услуги по теплоизоляции деревянных домов минеральной ватой. Мы гарантируем отличное качество при высокой скорости выполнения работ. Все наши мастера – квалифицированные специалисты, вы можете положиться на их знания и опыт.

Ждем ваших заявок, а также ответим на все ваши вопросы, если вы свяжетесь с нами по координатам в разделе «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

Стены деревянного дома, как известно, прекрасно дышат благодаря свойствам самой древесины. Поэтому воздух в нем всегда в хорошей кондиции. Правда, после завершения строительства дает себя знать продуваемость бревенчатых и брусовых стен. Поэтому утепление дома – процедура необходимая и неизбежная.

 

 

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

---

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

---

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

---

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

---

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

---

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

---

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

---

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

---

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

---

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

---

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

---

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

---

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Чем утеплить сруб изнутри

В последнее время появилась тенденция приобретать или строить недвижимость из дерева. Это объясняется, прежде всего, экологическим показателем, низкой, по сравнению с камнем, стоимостью и быстротой возведения домов. Бревенчатые дома отлично сохраняют тепло и регулируют уровень влажности.

Учеными было доказано, что стена толщиной 240 мм по своим характеристикам аналогична кирпичной, толщина которой составляет 1 метр. Необходимо утеплить такой дом как изнутри, так и снаружи. Утепление сруба позволит достигнуть желаемого показателя теплоизоляции и сэкономить на отоплении в зимнее время.

Почему необходимо

Основной проблемой бревенчатых срубов являются сквозняки. Причем это касается не только старых сооружений, но и недавно построенных. Рынок предлагает многообразие материалов, основным назначением которых является утепление сруба.

Нужно учесть тот факт, что далеко не каждый из них подходит для наружных работ. Это связано с тем, что некоторые утеплители при контакте с влагой и морозом теряют свои основные свойства и характеристики. Именно поэтому для наружного утепления дома используют специальный влагозащитный материал.

Утепление сруба снаружи имеет свои минусы, к которым относятся трудоемкость выполнения работ и эстетические качества.

Кстати, надо заметить, что если дом выполнен из оцилиндрованного бревна или бруса, то утеплить его лучше всего изнутри, так как при внешнем утеплении вид бревна будет потерян, а деньги за дорогостоящую обработку — выброшены на ветер.

Чем утеплить внешние стены

Чаще всего для этого используют блоки, кирпичи, керамические и бетонные камни. При этом между деревянной стеной и облицовкой надо проложить теплоизоляционный материал.

Как правило, наружная сторона его должна иметь воздушную прослойку. За счет этого будет происходить удаление лишней влаги из деревянных конструкций. Также нужны вентиляционные продухи в конструкции.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

• экологически чистым;
• морозостойким;
• пожаробезопасным.

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

• низкую теплопроводность;
• малую гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства.

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Пароизоляция: важность применения

Утепление стен деревянного дома начинается с монтажа пароизоляционного слоя. Этот процесс необходим, так как в течение первого года возведения конструкции влажность древесины очень сильно меняется. Обычно срубам дают высохнуть в течение в 12 месяцев. При изменении влажности дерева происходит усадка, а именно: появляются трещины, деформации, изменяется размер и форма бревен.

Этот процесс длится в течение пяти лет. В результате чего нарушается герметичность пазов и стыков. Чаще это касается домов, изготовленных из клееного бруса либо из бревна ручной рубки.

Выбор материала для пароизоляции

Если дом выполнен из дерева, который подвергался машинной обработке, то в качестве пароизоляционного материала может применяться:

• алюминиевая фольга;
• полиэтиленовая пленка;
• рубероид.

Если брус клееный, то в монтаже дополнительной пароизоляции нет надобности. Это связано с тем, что клееный брус при производстве подвергается сушке до минимального показателя влажности. Такие дома дают небольшую усадку, в них практически не возникает отклонений в пазах и стыках.

Самым бюджетным и популярным вариантом устройства пароизоляции деревянных стен изнутри является технология с использованием обыкновенной полиэтиленовой пленки. При этом ее толщина выбирается более 0,1 мм.

Несмотря на свою дешевизну, этот вариант нарушает микроклимат в доме из-за присутствия оболочки из воздухонепроницаемого материала.

Утепляем стены: инструкция

В работе необходимо использовать:

• утеплитель;
• анкерные болты;
• гидроизоляционную пленку;
• противогрибковые растворы;
• саморезы;
• отвесы;
• строительный уровень;
• мебельный степлер.

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал. Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

• из минеральной ваты,
• из стекловаты,
• пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Как утеплить дом из бревна

Отвечаем на вопросы:

• Нужно ли утеплять дом из бревна
• Как и чем утеплить дом из бревна
• Сколько стоит утепление стен сруба
• Как утеплить стены дома из бревна снаружи и изнутри
• Как правильно утеплить дом из бревна
• Чем утеплить швы между бревнами

В статье раскрываем темы:

• Технологии утепления стен дома из бревна
• Материалы для утепления стен бревенчатого дома
• Утепление бани из бревна
• Утепление дома из бревна герметиком теплый шов

По многовековой традиции в нашей стране дома строят из дерева. Дерево — экологичный, относительно дешевый и при использовании современных защитных материалов долговечный материал. Всем нам хочется, чтобы дом был уютным. А уют в нашем климате — это, прежде всего, тепло.

 

Нужно ли утеплять дом из бревна

В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.

Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.

 

Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри

На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие
технологии и материалы утепления:

• Конопатка
  Традиционная технология утепления, неизменно применяемая на этапе строительства бревенчатого сруба. В качестве материала используют паклю, джут, льноватин или мох.
• Утепление минеральной ватой (минватой), эковатой, изовером и другим листовым материалом, которого сейчас множество с разными свойствами и под разными названиями.
• Утепление пенополиуретаном и другими материалами в виде пены.
• Теплый шов
  Утепление (заделка, герметизация) швов между бревнами (межвенцовых) герметиком на акриловой основе. Герметик можно использовать как снаружи, так и внутри дома или бани.

Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.

Сразу оговоримся:

1. Мы обсуждаем только утепление стен дома и не обсуждаем утепление крыши, подвала и цоколя.
2. Подробное описание утепления дома герметиком вы сможете найти на нашем сайте в статье «Технология теплый шов».
3. Подробное сравнение технологии утепления конопаткой и герметиком теплый шов можно прочитать здесь. Если коротко, на этапе строительства применяем конопатку, а после усадки теплый шов.

Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:

• Дом перестает «дышать»
• Пропадает естественный влажностный режим.
  Материал либо совсем не пропускает влагу, либо накапливает её в себе, образуя точку росы внутри стен дома, с последующим гниением, плесенью и грибками.
• Утепление минватой требует дополнительной системы вентиляции (проветривания).
• Для монтажа минваты необходимы дополнительные конструкции, что делает стены толще, и «съедает» внутренне пространство дома.
• Экологичность и безопасность таких утеплителей зачастую вызывает вопросы.

 

Теперь давайте задумаемся и ответим на вопрос.

Зачем строить живой и натуральный деревянный дом, а потом надевать на него «мертвый колпак»?

Вы же не станете жить в целлофановом пакете?

Само по себе бревно обычно достаточно толстое и обладает достаточными свойствами по сохранению тепла и поддержанию комфортного температурно-влажностного режима в доме. Основные источники теплопотери это межвенцовые швы и трещины в бревне и здесь поможет долговечный, надёжный и экологичный «теплый шов».

И даже если у вас уже послуживший или старый бревенчатый дом это не повод превращать его в пластиковую коробку. Достаточно провести качественную шлифовку, утепление швов, а современные краски и защитные покрытия продлят срок службы, украсят и обновят внешний вид дома.

 

Стоимость работ и цена материалов для утепления дома из бревна

Цены на материалы постоянно меняются и, конечно же, зависят от качества. Стоимость работ по утеплению за последние годы сильно не менялась, Если ориентироваться на стоимость работ по нанесению герметика «теплый шов» то за три года она снизилась на 20-30%.

Наверное, самый простой способ понять и сравнить необходимые вложения в утепление дома, и выбрать материал и технологию «по карману» – это запросить сметы на материалы и работу у нескольких фирм. Благо большинство компаний денег за смету не берут.

Что необходимо учитывать в расчётах:

• Срок службы материала
• Необходимость повторных работ и их периодичность

 

Как утеплить стены дома из бревна

К этому вопросу мы подойдём со стороны выбора между самостоятельным утеплением (своими руками) и обращением к сторонним мастерам или компаниям.

Далеко не каждая технология утепления подходит для самостоятельных работ. Что бы качественно произвести утепление сруба, без лишних расходов материала и при этом получить красивый и аккуратный результат, необходимы навыки и опыт. Профессионально выполненная работа не только утеплит Ваш дом, но и придаст ему внешний лоск и красоту. Конечно же, работа профессионалов стоит денег и конечное решение принимать вам.

На что обратить внимание при выборе мастеров или компании для утепления:

1. Конечно же «шабашники» и частные мастера просят за работу меньше. Но здесь надо понимать и хорошо оценить следующие риски:

• Отсутствие гарантии
• Не с кого спрашивать за некачественный результат
• «Недоделы»

При выборе частного мастера обратите внимание на готовность показать уже сделанные работы, т.к. в погоне за заработком «шабашники» могут взяться за работу, в которой у них недостаточно навыков и опыта. Нет универсальных специалистов, и в специализированных строительных и отделочных работах всегда преимущество у узкопрофильного мастера.

2. На что обратить внимание при выборе компании для утепления дома:

• Готовность предоставить детализированную смету на материалы и работу
• Хорошая компания даёт гарантию на работы, прописанную в договоре
• Опыт работы и готовность показать готовые объекты
  Ежегодно только в области утепления по технологии «теплый шов», появляется всё больше предложений от компаний, но это не значит, что в каждой из них есть специалисты с достаточным опытом в этой сфере. Каждый год нашей компании достаётся несколько объектов «на переделку» от таких компаний и частных «мастеров».

 

Заделка швов между бревнами

Технологический процесс утепления деревянного дома, по технологии «теплый шов» состоит из нескольких этапов:

• удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
• прокладка теплоизоляционного шнура;
• заполнение шва герметиком;
• окончательная зачистка и шлифовка шва.

Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».

 

Акриловый герметик для заделки швов между бревнами

Самыми безопасными и качественными считаются герметики на акриловой основе. Они достаточно удобны в работе. У них отличная адгезия к любым чистым не масляным поверхностям. У акриловых герметиков хорошая эластичность, хорошо себя зарекомендовали на растяжение. Оторвать от поверхности после высыхания невозможно, только вырезать и скоблить. Всем этим качествам соответствуют герметики Remmers Acryl 100 (Германия) и RAMSAUER 160 ACRYL(Австрия). Мы давно работаем этими материалами и качество действительно достойное.

 

Утепление и герметизация сруба: снаружи и изнутри

Современные дома, бани, бытовки из дерева требуют не только грамотного возведения, но и защиты от внешних факторов. Этого можно добиться, если провести качественное утепление сруба, снаружи и изнутри.
 
Известная во всем мире технология «теплый шов» широко применима для утепления и заделки трещин в домах ручной рубки, срубах, банях и саунах из оцилиндрованного бревна, клееного или профилированного бруса. Она заключается в тщательной герметизации межвенцовых швов и трещин в массиве дерева с помощью герметиков с высокой адгезией к дереву и специальных лент. Однажды проведенная, эта процедура избавит вас от ежегодных утомительных конопаток и будет сохранять тепло в деревянном доме долгие годы.
 
Наши предки проводили утепление дома из бруса способом конопатки. Использовали джут, мох, льноватин, паклю и другие природные материалы. На первый взгляд, это самое естественное решение для деревянных стен. Однако проблема в том, что данные материалы неустойчивы к перепадам температур, подвержены влажности и не дают никакой защиты от грибка. В то время как «теплый шов» справляется со всеми этими задачами и обладает множеством преимуществ. 

Особенности  технологии:

• Герметизация осуществляется составами высокой эластичности, проникающими в мельчайшие трещины и щели.
• Применяется высококачественный герметик для дерева Акцент 136, Акцент 125 и Терма-Чинк, отлично зарекомендовавший себя как у нас, так и за рубежом.
• После застывания герметик для дерева, благодаря высокой эластичности, образует пленку, легко поддающуюся подвижкам дерева.
• После обработки дома из сруба он становится неподвержен солнечным лучам, перепадам температур и влажности.
• Деревянным стенам не страшны плесень, насекомые и вредные микроорганизмы.
• Утепление бруса снаружи можно проводить в любое время года, не говоря уже о внутреннем утеплении. При этом вы не ощутите никакого дискомфорта – ни пыли, ни шума, ни неприятного запаха.
• Герметик для дерева Акцент 136 позволяет не только утеплить стены, но и скрыть их дефекты. После окончания работ дом будет выглядеть гораздо эстетичнее – как с картинки буклета!

 
Герметики для дерева на акриловой основе уже давно зарекомендовали себя в утеплении домов. Не только у нас, но и в Северной Америке, суровой Канаде и Скандинавии, а также других северных странах. Взять хотя бы знаменитый продукт Perma-Chink, который специалисты называют настоящим прорывом в области герметизации. Герметизация швов по технологии теплый шов требует определенных навоков, если Вы не уверены в своих силах – обратитесь к специалистам, а для расчета необходимого количества просто используйте калькулятор герметика.

У нас тоже есть подобный продукт, под названием Терма-Чинк. В отличие от зарубежного, он отлично приспосабливается именно к отечественным условиям эксплуатации, да и цена его гораздо ниже, чем у дорогой американской продукции.
Кроме того, все герметики марки «Акцент» созданы на натуральной, экологически чистой основе. Поэтому они абсолютно безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
 

Утеплять стены акриловым герметиком акцент можно и снаружи, и изнутри. Внутреннее нанесение способно полностью преобразить интерьер деревянного дома: например, замаскировать существующие недостатки или же подчеркнуть контрастность швов. В дизайнерских проектах домов из дерева часто можно наблюдать, как утепление бруса изнутри с помощью герметика создает по-настоящему креативную картину. Все благодаря тому, что этот продукт представлен в широчайшей цветовой гамме.

Утепление сруба изнутри можно произвести с помощью бежево-коричневой палитры герметиков – под цвет деревянных стен. А можно создать оригинальный орнамент с помощью швов контрастного оттенка – белого или кремового. От того, какой цвет вам придется больше по вкусу, зависит внешний вид стены. То есть, она будет полностью в оригинальном оттенке дерева или образовывать красивый рисунок.
 

Если вы решили купить брус и утеплить его с помощью герметиков, лучше доверить эту задачу специалистам. Профессиональные мастера, четко следующие технологии герметизации и использующие нужные инструменты, выполнят работу быстро и качественно.
Сама технология, по которой производится утепление бруса снаружи, не так уж сложна. Главное – это четко соблюдать последовательность операций и использовать качественные материалы. Кроме герметика Акцент, понадобится также специальная теплоизоляционная лента или шнур, типа Вилатерм. В идеале, этот продукт применяется еще на этапе постройки дома. Но если вам пришлось купить сруб уже готовым, придется заботиться о теплоизоляции на этапе ремонта.
Чем хороша тепло- и пароизоляционная лента? В отличие натуральных материалов, таких как пакля или льноватин, она лучше заполняет все пустоты между бревнами и отлично «садится» в шов после усадки бруса.
 
Когда сруб уже построен и постоял какое-то время до окончательной усадки (обычно год-полтора), можно приступать к процедуре утепления сруба. Снаружи и изнутри она практически одинакова, только в последнем случае не зависит от погодных нюансов.
Этапы герметизации и утепления следующие:

• Сперва нужно подготовить поверхность дерева. То есть, тщательно очистить и просушить. Никаких старых лакокрасочных покрытий, пыли или мусора на ней быть не должно, так же как и восков или масел – это нарушит адгезию герметика.Если вы сомневаетесь в качестве поверхности, попробуйте провести тест на небольшом участке бревен.
• После того, как бревна подготовлены, можно приступать к утеплению специальными лентами или шнурами. Они укладываются в каждый шов, внутренний или наружный, в зависимости от его ширины.Зачем нужен такой утеплитель? Он выполняет сразу несколько функций:

·         Теплоизолирующую, препятствующую проникновению холодного воздуха;
·         Практичную, снижающую расход герметизирующего состава;
·         Функциональную – не позволяющую герметику «прилипать» к поверхности по трем точкам.

•  Узкие швы можно сразу заполнять герметиком. Однако перед этим поверхность бревен рекомендуется немного увлажнить, особенно в жаркую погоду. Лучше всего это делать из пульверизатора. Древесина должна быть влажной, но без видимых капель.
• Герметизация и утепление шва продуктами марки «Акцент» под силу даже непрофессионалам. Но мастера предпочитают использовать в процессе профессиональные инструменты, ускоряющие процесс и улучшающие внешний вид швов. Это монтажные пистолеты, специальные шпатели для выглаживания шва, а также малярный скотч, наклеиваемый по краям.

Наносить герметик лучше тонким слоем. Если трещина или стык между бревнами шириной более 6-8 миллиметров, лучше предварительно использовать теплоизоляционную ленту.

• Чтобы герметик не прилипал к шпателю в процессе разглаживания и формирования шва, инструменты смачивают мыльным раствором. А саму процедуру производят непосредственно после нанесения состава, во избежание его первичного схватывания. Поэтому лучше работать с небольшими участками бревен, а не наносить герметик сразу на всю длину шва.
• После того как герметик высох, его можно окрашивать. Учтите, что свой окончательный оттенок он приобретет через несколько дней, поэтому не спешите с этой процедурой.

А вот полимерная пленка на поверхности шва образуется довольно быстро – уже за полчаса-час. До полного высыхания придется подождать пару недель.

Еще один совет мастеров: чтобы герметик не пузырился и не отставал от стен, обращайте внимание не только на влажность, но и температуру стен. Наносить его на горячую поверхность нельзя ни в коем случае. Если работать приходится со стеной, подверженной постоянному воздействию солнечных лучей, ее нужно искусственно затенить.

Если вам повезло, и вы приняли решение построить или купить брус – отлично! И вы, и ваши дети будут жить в уютном, теплом и здоровом микроклимате, который создает натуральное дерево. А чтобы жизнь в новом доме была комфортной, не откладывайте процесс утепления и герметизации!​

Все права защищены. Copyright by Laurex.ru. При использовании данного материала ссылка на Laurex обязательна.

Как обновить внешний вид утепленной бревенчатой ​​хижины

Изоляция необходима для бревенчатой ​​хижины, особенно если вы хотите использовать ее круглый год. Это касается студий, домашних офисов, мастерских и многих других целей. Изоляция помогает сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом. Хотя бревна сами по себе являются неплохим теплоизоляционным материалом, утепляя бревенчатый дом, вы обеспечиваете более комфортную среду обитания и сокращаете счета за коммунальные услуги.Более того, в наши дни энергоэффективность здания и вопросы окружающей среды очень важны из-за увеличения затрат на отопление, а также более строгих требований к строительству.

Теперь, когда дело доходит до утепления бревенчатой ​​хижины, это можно сделать либо путем покрытия внешних стен дома, как изнутри, так и снаружи, с использованием дополнительного слоя изоляционного материала, который, в свою очередь, будет покрыт слоем изоляционного материала. ветрозащитный экран и влаго-бревенчатые панели. Этот метод имеет множество преимуществ.Во-первых, внешний слой утеплителя позволяет строить бревенчатый дом в густонаселенных районах; во-вторых, это не только помогает улучшить общую изоляцию бревенчатой ​​хижины, но также поддерживает естественную вентиляцию воздуха без необходимости принудительного забора воздуха. Наконец, что наиболее важно, это экологический характер этого решения, то есть использование современных изоляционных материалов из натуральной сосны полностью экологично, а дома, построенные с использованием этой техники, действительно теплые.

Такие методы, как заделка щелей, уплотнение и использование ряда изоляционных материалов, таких как изоляция из пенопласта и т. Д.отрицательно сказываются на эстетике наружных бревенчатых стен. Когда наносите герметики на стены сруба, их хорошо видно между бревнами. В таких случаях крайне важно не оставлять внешнюю часть утепленной бревенчатой ​​хижины незавершенной или нетронутой. Очень важно нанести какой-либо тип морилки или краски, чтобы придать внешнему виду бревенчатого дома красивый, похожий и однородный вид. Окрашивание или окраска стен жилого бревенчатого дома снаружи не только подчеркнет красоту и привлекательность вашего бревенчатого дома, но и обеспечит ему защиту от резких и вредных ультрафиолетовых лучей, экстремальных атмосферных условий и вредителей.

На рынке доступно огромное количество красителей, обеспечивающих защиту от ряда опасных и вредных элементов, помогающих вам продлить срок службы вашего бревенчатого дома и снизить требования к его обслуживанию. Если у вас есть бревенчатый коттедж, который не утеплен, вы можете легко позаботиться об утеплении самостоятельно. Установить утеплитель в бревенчатую хижину очень просто и быстро. Просто выберите подходящий тип изоляции в зависимости от района, в котором вы живете, очистите стены, тщательно закрепите изоляционный материал и покрасьте дом, как только изоляционный материал будет установлен и на месте.

Кроме того, если вы ищете альтернативу, простую, эффективную, а также обеспечивающую красоту и эстетику вашего бревенчатого дома, вы можете рассмотреть возможность установки изоляционных плит. Изоляционные плиты известны своей превосходной термической эффективностью, что снижает эксплуатационные расходы. Кроме того, они легкие и удобные в обращении, поэтому, если вы планируете утеплить свой бревенчатый дом самостоятельно, это облегчит задачу, а если вы планируете сделать это профессионалом, то быстрый и простой монтаж поможет. снизить трудозатраты.Изоляционные плиты также помогают снизить уровень шума.

Внешняя облицовка – это еще один метод теплоизоляции вашего бревенчатого дома. Когда дело доходит до изоляции, владелец бревенчатого дома предпочитает облицовку, поскольку она не только помогает изолировать бревенчатую хижину, но и добавляет красоты внешнему виду бревенчатого дома. Когда дело доходит до внешней облицовки, доступны различные варианты, включая, помимо прочего, камень, текстуру, дерево, плитку, металл и многое другое. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать лучшую облицовку и теплоизоляцию, а также улучшить свою бревенчатую хижину.Он образует защитный слой материалов и отделяет интерьер и конструкцию здания от внешних элементов, таких как погода и звук.

С другой стороны, если мы говорим о внешнем виде утепленных бревенчатых домиков, которые сейчас доступны на рынке, то эти домики не только имеют лучшее качество и эффективную изоляцию, но также выглядят чрезвычайно привлекательно и красиво. Как правило, производители срубов используют изоляционные плиты, чтобы их конструкции были хорошо изолированы. Кроме того, установлены стеклопакеты, которые помогают добиться лучшей теплоизоляции.Эти каюты имеют очень красивый внешний вид, и вы не почувствуете необходимости делать что-либо для улучшения внешнего вида бревенчатого дома. Тем не менее, вы можете воспользоваться советами по внешней отделке, чтобы ваш бревенчатый дом выглядел исключительно красиво и привлекательно.

Итак, рассматривая утеплитель для своей бревенчатой ​​хижины, помните, что в зависимости от типа утеплителя также различаются цены. Поэтому крайне важно заранее изучить возможные варианты и выбрать эффективный изоляционный материал, который придаст вашему дому красивый вид и соответствует вашему бюджетному уровню.Некоторые люди думают, что внешний вид утепленной бревенчатой ​​хижины не радует глаз или портит внешний вид бревенчатого дома; однако факты этого не подтверждают. Каждый владелец бревенчатого дома должен подумать об утеплении.

Кроме того, чтобы сделать свой жилой бревенчатый дом красивее, стоит воспользоваться советами по отделке фасада. Например, вы можете рассмотреть возможность установки навеса или ставен на окнах, установки вазонов или прочных, крепких и привлекательных на вид гаражных ворот (если вы собираетесь использовать хижину как гараж).Кроме того, мудро выбрав морилку или краску для фасада, вы сможете сделать свою утепленную бревенчатую хижину еще более красивой. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить естественный вид, – это выбрать морилку, подходящую к цвету вашей древесины. Итак, продолжайте и используйте эти простые и эффективные методы, чтобы изолировать и обогатить вашу бревенчатую хижину и сделать ваше окружение уютным и комфортным, и все это без прожигания дыры в кармане, оплаты больших счетов за коммунальные услуги или инвестиций в отопительное и охлаждающее оборудование.

Могу ли я повысить энергоэффективность своей бревенчатой ​​хижины, добавив пенопласт и гипсокартон внутри наружных стен?

Дорогой Джон,

Хотя вы можете оставить бревна открытыми по эстетическим соображениям, нет причин оставлять их открытыми для экономии энергии. Бревенчатые домики не особо энергоэффективны.

• Хотя производители заявляют, что они энергоэффективны из-за тепловой массы, эта масса сделана из дерева, а древесина не является очень хорошей тепловой массой.
• Тепловая масса сохраняет температуру, собранную за день, и выпускает ее ночью, и наоборот, в результате чего температура становится более равномерной.
• Хорошие теплотехнические материалы – бетон, камень и вода.

Идеально добавить внешнюю изоляцию

В идеале, слой изоляции снаружи здания помогал бы удерживать эту температуру, а стекло, выходящее на юг, помогло бы ее получить.

Но так как у вас хороший бревенчатый домик, вы, вероятно, не захотите покрывать внешние стены изоляцией.

Добавление изоляции внутри

Изоляция и гипсокартон внутри – очень хорошее предложение.

Пенопласт с открытыми порами позволит стене дышать, и это может помочь избежать конденсации, возникающей из-за разницы между внутренней и внешней температурами. Строительная бумага между бревнами и изоляцией также может быть хорошей идеей.

Поскольку бревна сами по себе создают много пустот из-за своей формы, другое решение будет заключаться в создании воздушного пространства между бревнами и изолированной панелью, такой как жесткая изоляция из пенополистирола, зажатая на гипсокартоне внутри, с некоторой вентиляцией между ними, так что нет накопления влаги.

Эти решения зависят не от тепловых свойств древесины, а от качества используемой изоляции.

В конечном итоге это лучший вариант.

Дополнительная информация :

Прочтите “У меня бревенчатый дом. Уменьшит ли изоляция внутренних стен мой счет за электричество?” на вопросы и ответы ответил Гарольд Ремлингер.

Также прочтите: «Какова ценность строительства из бревен для соответствия стандартам энергоэффективности или другим экологическим стандартам? Бревна будут закупаться из местных источников». На вопросы и ответы ответила Полли Осборн.

Работа с расширением / сжатием бревенчатых хижин

Работа с расширением / сжатием бревенчатых хижин

Мы знаем, что бревенчатые домики перемещаются, и, конечно же, в течение первого года жизни они могут немного перемещаться.Я объясняю это в статье о содержании влаги в бревенчатых домиках , , , что сильно влияет на расширение и сжатие стеновых бревен.

Проблема в том, что это движение может быть проблемой, если мы хотим повесить вещи на стену, или, возможно, добавить полки или починить оборудование. Возможно, вы даже захотите разделить часть своей каюты по нескольким причинам, возможно, вам нужен душ или туалет или просто отдельное место для хранения вещей. Вам также может понадобиться более тонкое бревенчатое здание из-за вашего бюджета, но вы хотели бы утеплить стены, чтобы использовать его в качестве садового офиса.

Все это можно сделать легко, но для этого нам нужно полностью помнить о том, что цветущее растение будет двигаться, и мы не хотим останавливать его. Если мы действительно подавим это естественное движение, мы можем закончить со всевозможными ужасными вещами, такими как:

• Разделение журналов – обычно это происходит из-за того, что журналы хранятся вместе
• Появление щелей там, где держались бревна – обычно из-за привинчивания оконной рамы к бревнам
• Влага проникает через щели и трещины

Чтобы избежать всех этих проблем, если мы хотим что-то прикрепить к стене бревенчатой ​​хижины, это самый простой и лучший способ использовать:

Расширительная планка для бревенчатых домиков

Расширительная планка для использования в бревенчатой ​​хижине для обеспечения возможности перемещения бревен.

Это удобный кусок дерева, который можно сделать из остатков половиц или кровельных досок. Впрочем, любой древесины будет достаточно, а толщину вы выберете в зависимости от выполняемой работы.

Я часто советую клиентам делать их для использования в качестве штормовых скоб, когда они находятся в незащищенных местах, можно использовать обрезки с крыши или полов, а затем вы размещаете их за угловыми замками, чтобы их на самом деле не было видно. Затем эта планка будет прикреплена к самому верхнему бревну, а нижняя часть планки – к нижнему бревну, что затем свяжет всю кабину вместе.

Очень простой принцип заключается в том, что у нас есть одно фиксированное отверстие наверху и прорези в середине и на конце (в зависимости от длины). Верхнее отверстие плотно закручено, и с помощью шайбы крепления паза не затягиваются полностью, поэтому мы все еще можем позволить бревнам перемещаться за кронштейн.

Крепление полки в срубе

С помощью этой системы вы можете поставить полки, шкафы и прикрепить инструменты к стенам:

Расширительные планки для крепления вещей к стенам.Использование этой планки позволит бревнам по-прежнему расширяться и сжиматься.

Из моей схемы видно, что мы крепим полки к расширительной планке, а не к бревнам. Для более тяжелых условий эксплуатации вам может потребоваться более толстая планка, и вы можете захотеть полностью прикрутить ее через стену бревенчатой ​​хижины.

Это также необходимо для крепления шкафов к стенам и особенно полезно для электриков при креплении потребительского блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: в первый месяц или около того бревенчатая хижина немного осядет с момента первой возведения, поэтому лучше оставить ее на несколько недель, прежде чем устанавливать кронштейны и крепить детали.В течение первого года кабина будет двигаться больше всего, так как древесине нужно еще немного «умереть». Года два будет чуть меньше. Годы три, четыре и далее движение значительно сокращается. Также помните, что самое главное с бревенчатой ​​хижиной – это правильно ее обработать. Правильное лечение с хорошей глубиной обработки значительно подавит естественное сокращение и расширение и сведет его к минимуму. Подробнее о Обработка сруба

Перегородки в срубах

Так же, как вы делаете в своем доме, вы можете захотеть сделать перегородку в своей бревенчатой ​​хижине по любому количеству причин.Вы можете делать это, если помните, что бревенчатая хижина всегда движется!

Используя простой принцип «расширительной планки», описанный выше, мы можем создать прорези в обрамлении и сделать стену, как и любую стойку, помните, хотя крепление прорези не должно быть полностью плотным и всегда позволять бревнам двигаться в обоих. сжатие и расширение.

Обрамление перегородки в бревенчатом домике

Вы должны сделать перегородку, как любую стену с карнизами, и, возможно, с башмаками для дополнительной прочности.В качестве финального покрытия поверхности может быть что угодно, включая гипсокартон. Однако, если пол уже уложен, не крепите его к полу, так как пол, как и стенные бревна, будет расширяться и сжиматься.

Бревенчатые коттеджи с двойной обшивкой

Возможно, вы видели на рынке бревенчатые домики из сдвоенной кожи. Я поставил пару таких, и они действительно представляют собой проблему, и они мне не нравятся по ряду причин. В основном замысел дизайна неправильный, но я не буду здесь подробно останавливаться.Если вам нужны мои личные мысли, не стесняйтесь спрашивать меня.

Вместо двойной обшивки я предпочитаю сделать внутреннюю стену, независимую от основной стены бревенчатой ​​хижины. Это особенно полезно, если вы ограничены своим бюджетом и хотите изолированную бревенчатую хижину, но не хотите выбирать более толстые бревна.

Кроме того, если вы получаете разрешение строительного надзора, потому что собираетесь жить в хижине, тогда ее необходимо будет изолировать в соответствии со строительными стандартами. Более толстые бревна, безусловно, помогают с изоляцией, но иногда контролеру нужно больше.Я участвовал в нескольких проектах, и специалист по строительству часто просит изоляцию толщиной 50–100 мм для стен (в зависимости от толщины бревен) и 100 мм для крыши и 70 мм для пола. Крыша и пол проще, чем я упоминаю здесь: Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​хижины .

Совершенно нормально добавить внутреннюю стену в вашу хижину и заполнить полость изоляцией, если вы постоянно помните, что бревна самой бревенчатой ​​хижины всегда движутся, как объяснялось ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, подумайте о том, что вы собираетесь делать, когда бревна соединяются с крышей, мы не можем ограничить сжатие, и если кабина опускается летом, если вы не оставили достаточно места, крыша может в конечном итоге сесть на вашу крышу. внутренний каркас, вызывающий образование зазора.

Учитывайте как сжатие, так и расширение!

Здесь объясняется, как можно создать внутреннюю стену, чтобы обеспечить изоляцию внутри бревенчатой ​​хижины:

Создание бревенчатой ​​хижины с двумя стенками с использованием того же принципа распорных планок

Используя тот же принцип, что и с распорной планкой, мы можем создать внутреннюю рамку у стены.Рама, конечно, будет зависеть от требуемой глубины изоляции, но используйте те же методы и помните, что бревна должны перемещаться независимо.

Строительный контроль запросит воздухопроницаемую мембрану, затем небольшой воздушный зазор, а затем изоляцию между рамой. Поверх каркаса вы разместите покрытие поверхности. Бревна толщиной 28 мм выглядят хорошо или используйте более тонкую облицовку для экономии или, возможно, гипсокартон для гладкой, современной отделки.

Обычно я предпочитаю утеплять крышу снаружи, и это все еще можно сделать, если вы облицовываете стены.Причины, по которым мне нравится это на крыше:

• В целом проще и быстрее
• Это дешевле
• Полость для сбора конденсата не образуется

Если вы обшиваете внутреннюю часть деревянным покрытием и кладете теплоизоляцию на крышу, вы все равно сохраните внешний вид бревенчатой ​​хижины и извлечете выгоду из пространства, обеспечиваемого сводчатой ​​крышей.

Это пример изоляции на крыше:

Утеплитель добавлен на крышу с утеплением внутренней стены

Убедитесь, что у вас достаточно места для сокращения.В этом примере вы можете видеть, что я держу внутренний каркас под досками крыши, так как при сжатии есть вероятность, что доски могут сесть на верхнюю часть каркаса, что приведет к разделению стеновых бревен.

Я использовал подвесную к потолку панель, которая будет располагаться перед внутренней стеной, но не соединена с ней, позволяя ей перемещаться вверх и вниз по мере того, как бревенчатая хижина расширяется и сжимается. Заполните любую образовавшуюся полость изоляционной ватой из стекловолокна, чтобы она могла двигаться.

В предыдущей статье об изоляции крыши я рекомендовал изоляцию толщиной 40-50 мм.Если вы собираетесь использовать более толстый слой, который вам может понадобиться, вам нужно будет «разместить» крышу и доску поверх изоляции:

Использование деревянного каркаса для перекрытия кровли и заполнения изоляционными плитами

Некоторые диспетчеры здания просят 100 мм в крыше. Для этого вам нужно будет создать поддон на крыше, затем поместить его в ячейку и положить изоляционную плиту с последней доской наверху, а затем окончательным кровельным материалом. Вы также можете подумать о добавлении дышащей мембраны.

Если вы хотите утеплить под крышей кабины, вы можете сделать это внутри прогонов, а затем накрыть их под ними:

Использование изоляции между прогонами крыши

Другой метод, который вы можете рассмотреть, выглядит следующим образом:

Создание потолка в бревенчатой ​​хижине

Опять же, как и в описанных выше методах, мы следим за тем, чтобы было достаточно места для расширения и сжатия бревен внешней стены.

Пожалуйста, помните, если вы создаете какие-либо пустоты, подумайте о том, чтобы удалить их, поскольку скопление конденсата может вызвать огромные проблемы.

Краткое изложение работы по расширению бревенчатых домиков

Бревенчатые домики – это чрезвычайно универсальное здание, которое очень недорогое, и их можно использовать для любого количества целей, от скромного садового сарая до полноценного семейного жилья. Все они будут вести себя одинаково и все время будут двигаться. Пока вы помните и позволяете это делать, вы можете делать с ними все, что захотите. Включая перегородки и внутренние изоляционные стены, как я показал.

Обратите внимание: Это идеи, которые вы можете взять с собой и использовать по своему усмотрению, это не подробные планы с размерами, а чертежи НЕ в масштабе. Если вы продолжите реализацию какой-либо из этих идей, дайте мне знать, как у вас дела, но это не простая задача, сделанная своими руками, и вам потребуются некоторые знания и понимание задействованных процессов и материалов.

И последнее; Окна и двери также являются частью внешней стены, поэтому ни в коем случае не присоединяйте какие-либо внутренние обрамления к дверям или окнам, обращайтесь с ними точно так же, как с бревнами.

Пожалуйста, задавайте мне любые вопросы по этому поводу, или, если вы используете мои идеи, сообщите нам всем, как у вас дела. Подобно основанию деревянного каркаса для бревенчатых домиков , ни у одного из них нет жестких правил, кроме: Бревенчатые домики; Двигаться!

Бревенчатых домиков SIP? (Обычные бревенчатые стены утеплены пенопластом посередине)

Некоторое время назад велись дебаты о изоляционных бетонных формах (ICF) и других типах высокоэффективных методов изоляции / строительства. SIP – это сборные панели из OSB с обеих сторон и изоляция из пенопласта с высоким значением r в середине, которые создают прочную, воздухонепроницаемую и хорошо изолированную стену.Большинство из них имеют рейтинг R-30 / R-40 в зависимости от толщины и типа пены. В любом случае, SIP – это хорошо, но мы с женой всегда хотели построить бревенчатый домик. Стены бревенчатой ​​хижины оцениваются только около R-8, потому что цельная древесина составляет около R-1 на дюйм. Некоторые люди делают бревенчатые хижины таким образом, возводя внешние бревенчатые стены, применяя пенопласт внутри и покрывая его гипсокартоном, но мы хотим, чтобы бревно выглядело так же, как и снаружи, поэтому я начал думать.

Что, если бы вы могли построить внутреннюю и внешнюю бревенчатые стены (обе толщиной 8 дюймов, которые сразу же создали бы стену из R-16) и заполнить центральную пустоту (также 8 дюймов) расширяющейся распыляемой пеной, как обычно используется в обрамлении палочек? Большинство аэрозольных пен с закрытыми порами имеют R-6 на дюйм.Другое преимущество вспенивающихся аэрозольных пен состоит в том, что они заполняют зазоры, которые обычно невозможно заполнить, поэтому можно достичь нулевого проникновения / утечки воздуха. В результате стена будет чуть больше R-60! Единственные другие методы строительства, которые я видел с таким рейтингом, – это дома из соломенных тюков / штукатурки. Для кровли можно использовать обычные OSB / пенопласты. Мне просто интересно в этот момент, в нашем климате (Северо-Западный Нью-Джерси, где -10 примерно так холодно, как когда-либо бывает, и даже это бывает редко), какая система отопления для этого потребуется? Сможет ли даже небольшой дровяной котел приготовить нас из дома? Счет за кондиционер был бы довольно неплохим, я бы предположил,

Очевидно, что затраты на строительство будут проблемой, но наша окупаемость инвестиций будет высокой – всякий раз, когда мы строим свой дом, мы намерены оставаться там до конца, будь то ад или высокий воды.Просто интересно узнать, что другие думают об этой идее, или слышал ли кто-нибудь о чем-то подобном?

Изоляция стен – бревенчатые хижины Keops Interlock

Прежде чем приступить к реализации такого проекта, вам необходимо понять философию дизайна бревенчатых хижин.

В конструкции бревенчатой ​​хижины отдельные бревна могут набухать и сжиматься, поскольку их влажность изменяется в различных атмосферных условиях. По мере того, как каждое бревно меняет размер по высоте, общая высота стены будет увеличиваться или уменьшаться.Переход от минимальной высоты к максимальной высоте может быть довольно значительным, иногда до 30 мм.

Если бы вы прикрепили стойки к стене с целью создания полости, а затем облицовку изнутри, стойки препятствовали бы естественным движениям бревенчатой ​​стены, и это привело бы к появлению незакрепленных бревен и зазоров между бревнами в стене. что может позволить влаге проникнуть в изоляционное пространство. Это попадание влаги может остаться незамеченным изнутри здания за внутренней стеной.

Поэтому важно, чтобы любые стойки были прикреплены к стенам с помощью подходящей системы скользящих кронштейнов или аналогичного метода, который не препятствовал бы естественным движениям бревенчатой ​​стены.

Кроме того, если потолок / крыша прикреплен к внешней бревенчатой ​​стене, а внешняя бревенчатая стена дает усадку, то потолок / крыша опускаются относительно пола. Любая внутренняя обшивка стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить достаточный зазор для опускания потолка без захода на верхнюю часть внутренней стены.Если это так, то это может привести к отделению крыши от внешней стены, или это может помешать верхнему бревну внешней стены оставаться в тесном контакте со своим нижним соседом и, следовательно, создать зазор в стене и, следовательно, вышеупомянутый опасность попадания влаги.

Любые оконные и дверные проемы не должны создавать жесткой связи между внутренней стеной и внешней стеной. Они должны позволять двум стенам двигаться независимо друг от друга.

Обычно для бревенчатой ​​хижины требуется изоляция стен только в том случае, если инспектор здания должен осмотреть здание как коммерческое здание, школу, жилой дом или большое здание с внутренней площадью более 30 квадратных метров.Для большинства домиков в садах для большинства применений, если необходима изоляция, тогда уровень комфорта изоляции для крыши и пола является идеальным при более низкой стоимости.

Демистификация распространенных заблуждений о бревенчатых хижинах

Строительство собственной бревенчатой ​​хижины или ее покупка может оказаться довольно сложной задачей, но с учетом множества мифов о бревенчатых хижинах это может показаться еще более трудным. Хотя покупатели должны учитывать потенциальные недостатки своей покупки, было бы разумно отделить правду от лжи.Эти мифы обычно исходят из дезинформированных источников и чаще от людей, которые никогда не владели бревенчатой ​​хижиной и не арендовали ее. В этой статье мы попытаемся развенчать несколько распространенных мифов о бревенчатых домиках.

Бревенчатые дома могут легко гнить

Если бревенчатые дома правильно построены из высушенных в печи, предварительно обработанных бревен, чтобы противостоять усадке и повреждению термитами, то они вряд ли будут гнить быстрее, чем другие дома. с деревом. Бревна могут потрескаться по мере высыхания и из-за колебаний температуры, но это не повод для беспокойства, если бревенчатые конструкции должным образом обслуживаются.Лучший способ предотвратить попадание стоячей воды в трещины и привести к гниению – это заполнить зазоры щелями. Бревенчатые дома, построенные с нависающей крышей, водосточными желобами и водосточными трубами, не будут легко гнить. При регулярном уходе есть бревенчатые дома, стоящие более 100 лет.

Бревенчатым домам требуется больше времени на строительство, чем обычным строительным домам

При строительстве бревенчатого дома требуется меньше этапов, особенно если они выполняются опытными подрядчиками по строительству бревенчатых домов.Бревенчатый дом строится путем складывания бревен для формирования наружных стен, при этом вы одновременно возводите внутренние стены и структурный компонент дома, тем самым экономя ваше время и усилия. Каркасный же дом требует гораздо большего количества этапов строительства. Есть каркасы, которые необходимо построить, а затем применить сайдинг. Затем следует установка утеплителя, а затем гипсокартон прикрепляется и завершается. В то время как для интерьера бревенчатого дома достаточно нанести немного морилки! В то время как строительство среднего дома может занять несколько недель, а также требует навыков многих торговцев, бревенчатые дома можно построить даже за два или три дня, используя предварительно распиленные бревна.Строительство бревенчатых домов обходится гораздо дешевле, чем покупка нового дома или постройка собственного дома с помощью строителей.

Бревна не являются энергоэффективными

Прочтите нашу запись в блоге о том, как оптимизировать свои бревенчатые дома с точки зрения энергоэффективности с помощью правильного строительства и методов изоляции бревен, таких как строительство стены внутри бревенчатой ​​стены или утеплив кровлю пенопластом. Чтобы спроектировать энергоэффективный бревенчатый дом, требуется совсем немного времени, поскольку бревенчатые хижины фактически сохраняют тепло зимой и пропускают прохладный воздух в летние месяцы.Показатель R (сопротивление теплопередаче) древесины также может повлиять на энергоэффективность вашей бревенчатой ​​хижины. Использование бревен с более низким значением R для строительства стен бревенчатых домов обеспечит хорошие характеристики отопления и охлаждения.

Бревенчатые дома труднее поддерживать

Каждый дом требует определенного ремонта. Ваша бревенчатая хижина нуждается в примерно таком же уходе, как и любой другой традиционный дом. Внешнее окрашивание и герметизация бревенчатых домов в идеале следует проводить каждые два-пять лет, и это, конечно, не тяжелая работа.Высококачественная морилка для наружных работ, а не обычная морилка для деревянной террасы из строительного магазина, обеспечит сохранность ваших инвестиций на долгие годы, а также подчеркнет естественный блеск дерева. Если ваша бревенчатая хижина спроектирована хорошо, вам потребуется меньше работ по техническому обслуживанию. Если с вашими бревнами правильно обращаться в процессе строительства, это снизит вероятность заражения термитами. Точно так же гарантия того, что ваш бревенчатый дом построен на подходящем фундаменте и с правильной крышей сверху, также защитит его.Убедитесь, что бревно, которое вы используете, чистое, сухое и не содержит пыли, пыльцы и плесени, это поможет вам сохранить его в хорошем состоянии и упростит повторное окрашивание.

Бревенчатые хижины – опасность пожара

Ваш бревенчатый дом сделан из дерева. И люди ошибочно полагают, что, поскольку для разжигания пожаров используется древесина, бревенчатые хижины должны быть пожароопасными. Они не могли быть дальше от истины. Огромные бревна, которые использовались при строительстве бревенчатого дома, не совсем то же самое, что древесный лом. Когда вы разводите костер, используете ли вы огромное бревно или небольшие куски дерева? Очевидно, последнее.Из-за огромного каркаса бревенчатые домики с меньшей вероятностью могут воспламенить огонь, чем дома с деревянным каркасом.

Если вы думали о жизни в бревенчатом доме, лучший совет – сделать шаг и просто сделать это. Мы надеемся, что эта статья помогла развеять любые ваши опасения по поводу строительства и обслуживания бревенчатых хижин. Прочтите наши другие статьи о бревенчатых домах и будьте уверены в своем решении инвестировать в бревенчатый дом. Бревенчатые дома на всю жизнь! Свяжитесь с нами в Performance Log Homes для получения дополнительной информации.

Насколько тепло в срубах зимой?

Уют, тепло и комфорт – непреходящий образ бревенчатой ​​хижины. Но большой вопрос в том, насколько правдиво изображение? Неужели они такие теплые и удобные? И сколько стоит их согреть?

Уютные, комфортабельные бревенчатые домики

Срубы теплые?

Бревенчатые домики могут быть прекрасно вооружены и уютны, а обогревать их достаточно дешево. Все дело в том, как устроен бревенчатый домик.

Как и в любом другом здании, теплоизоляционные свойства стен, крыши и пола определяют, насколько теплым будет здание и насколько легко его отапливать. Подумайте об этом: если вы лежите в постели холодным зимним утром, и вас накрывает только простыня, вам будет холодно, независимо от того, из чего она сделана.

Итак, в вашей бревенчатой ​​хижине вам потребуется толщина стен более 6 дюймов (150 миллиметров), если вы хотите, чтобы в бревенчатой ​​хижине было тепло и уютно в зимние месяцы.

Некоторые компании предлагают бревенчатые домики с деревянной стеной толщиной всего 3 дюйма (75 миллиметров), и если вы выберете одну из них, у вас будет холодный бревенчатый домик.Бррррр! (У вас также будет сырая бревенчатая хижина с черными пятнами на стенах и, вполне возможно, сквозь нее будет течь вода. Так что не покупайте хижину со стенами толщиной 3 дюйма.)

Какие самые лучшие стены бревенчатой ​​хижины

Легко ли топить бревенчатые домики?

В Timberliving мы предлагаем стены с двойным листом. Наша стандартная конструкция – это 45-миллиметровая внешняя стена с 100-миллиметровым углублением и 30-миллиметровая внутренняя стена. Это дает вам хорошую изоляцию, а также очень прочную внутреннюю стену, на которую вы можете повесить кухонные прессы и все остальное, имеющее значительный вес.

Нужно ли утеплять срубы?

Вы можете легко возразить, что вам не нужна изоляция в стенах бревенчатой ​​хижины, но это будет верно только в том случае, если стены бревенчатой ​​хижины сделаны из цельного дерева и имеют толщину не менее 8 дюймов (200 миллиметров). Но такой класс бревенчатых домов очень дорого покупать и строить.

Если вы планируете использовать бревенчатый домик для сна, особенно зимой, вам необходимо утеплить стены.Мы строим наши кабины со стандартной полостью четыре дюйма (100 миллиметров) и используем продукт под названием METAC , , который является высококачественной теплоизоляцией, в качестве изоляции внутри полости.

И изоляция стен делает больше, чем просто помогает удерживать тепло. Изоляция стен также обеспечивает отсутствие плесени внутри самой кабины. Если ваша каюта построена без теплоизоляции стен и регулярно отапливается очень холодными зимними ночами, в определенных ситуациях вы можете ожидать появления плесени.Плесень образуется, когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями и конденсируется. Возьмем ситуацию в одностенной, неизолированной кабине с (допустим) наружной температурой 2 градуса и печкой, обогревающей кабину внутри. Поверхности стен будут теплыми, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ шкафов и прессов, потому что теплу будет сложно проникнуть за эту фурнитуру. Таким образом, у вас будет влажный воздух, связанный с этими холодными поверхностями. Влага в этом воздухе конденсируется на холодных поверхностях, вызывая рост плесени.НЕ красивая картинка…

Повышение уровня теплоизоляции бревенчатой ​​хижины

Если вы собираетесь заниматься планировкой, вам понадобится большая изоляция стен и крыши вашей кабины. Толщина изоляции стен может быть увеличена либо за счет увеличения размера полости, либо за счет использования внешней изоляции до упора, что дает преимущество с точки зрения планирования, заключающееся в наличии отделки из цементной плиты, что часто является требованием при планировании.

Толщина стен и шумоизоляция бревенчатой ​​хижины

Одним из преимуществ наших двустенных стен является обеспечиваемая ими шумоизоляция.Приходите в один из наших выставочных залов и убедитесь сами, как тихо в деревянном жилом бревенчатом домике. Если вы ищете жилой бревенчатый домик, бревенчатый домик с одной спальней или у вас есть собственный бревенчатый домик с индивидуальным дизайном, мы можем предоставить вам необходимый уровень изоляции.

Легко ли топить бревенчатые домики?

Конечно, если у вас бревенчатый дом с хорошей изоляцией, потребность в тепле будет меньше. И чем меньше потребность в тепле, тем проще и ДЕШЕВЛЕ! будет греть.А это означает ряд преимуществ для вас, пользователя. Постоянная экономия, полученная за счет меньшего количества закупаемого топлива, велика, но это также означает, что оборудование, которое вы покупаете, также будет дешевле. К примеру, плита меньшего размера будет стоить намного меньше, чем плита в два раза больше. Вы можете рассчитывать на несколько сотен евро на оборудование, если ваша кабина хорошо изолирована. А еще есть работа с топливом, особенно если вы используете твердотопливную плиту или котел. Это означает, что носить с собой и меньше золы!

Какую систему отопления можно использовать в своей бревенчатой ​​хижине

Вы можете использовать любую систему отопления в своей бревенчатой ​​хижине: твердое топливо, древесные гранулы, задний котел с решеткой, масло или газ, или даже тепловые насосы и / или полы с подогревом.Какую бы систему отопления вы ни использовали, ваши потребности в отоплении и счета будут значительно сокращены по мере увеличения вашей теплоизоляции. У нас есть сообщение в блоге об отоплении бревенчатой ​​хижины – прочтите здесь: Отопление бревенчатой ​​хижины

Почему бы не посетить наши выставочные залы в Бойле (086 817 0429), Тюллоу (05991 81039) или Карригалине (087 6464 280) и убедиться в качестве наших бревенчатых домиков.