Как утеплить фундамент деревянного дома: Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Содержание

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

KNAUF Therm

06.10.2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Зачем нужна внешняя термоизоляция
2. Особенности самостоятельных теплоизоляционных работ
3. Выбор материалов для утепления фундамента
4. Утепление разных типов фундаментов
5. Порядок утепления фундамента деревянного дома снаружи

Для того чтобы в доме было комфортно круглый год, необходимо позаботиться о его утеплении. Защитить строение от негативных воздействий внешней среды — морозов, осадков, ветров — следует со всех сторон. Об утеплении фундамента деревянного дома снаружи пойдет речь в этой статье. Поговорим о выборе материалов, различных типах оснований, способах обезопасить их от холода и влаги.

Утеплять основание дома нужно снаружи или изнутри? Владельцы часто задают себе этот вопрос на этапе подготовки к работам. Если это возможно, мы рекомендуем выбирать внешнюю теплоизоляцию.

Во-первых, она защитит фундамент от промерзания. Через основание постройки не будет уходить 20-25% тепла. Отапливать помещение нужно будет меньше — вы сэкономите ресурсы.

Во-вторых, наружный утеплительный «пирог» обезопасит основание постройки от морозного пучения — расширения грунта в зимний период. «Пирог» станет своеобразной подушкой безопасности, защищающей основание от давления и деформации.

В-третьих, «пирог» не дает грунтовым водам добраться до опорной конструкции, разрушить ее изнутри.

Внутренняя теплоизоляция не защитит фундамент от негативных воздействий среды. Также при сборке «пирога» изнутри смещается точка росы, что может привести к образованию сырости в подвальном помещении.

Зачем нужна внешняя термоизоляция

Лучше всего проводить теплоизоляцию на этапе возведения здания. Но иногда строители пропускают этот шаг или проводят утепление некачественно. Тогда владельцу приходится действовать самостоятельно. Также новая защита от холода, влаги может понадобиться давно поставленной постройке — хозяин проводит утепление фундамента старого деревянного дома снаружи.

Наружное утепление можно сделать своими руками, если заранее выбрать качественные материалы, правильно рассчитать их количество, соблюдать последовательность этапов теплоизоляции, найти толковых напарников.

Отметим, что теплоизоляцию плитного фундамента готового дома провести не получится — ни своими руками, ни чужими. Но самостоятельно утеплить ленточное или свайное основание возможно.

Особенности самостоятельных теплоизоляционных работ

Теплоизоляционные материалы для фундамента должны отличатся несколькими характеристиками:

  • низкой теплопроводностью для надежного сохранения тепла;
  • влагостойкостью, чтобы не повреждаться грунтовыми водами;
  • прочностью для противостояния морозному пучению;
  • долговечностью;
  • экологичностью;
  • удобством при самостоятельном монтаже;
  • подходящей вам ценой.

Наиболее часто для работ с основанием используют пенополистирол, пенополиуретан, керамзит.

Выбор материалов для утепления фундамента

Пенополистирол

Ранее был известен как пенопласт. Сегодня на рынке представлены пенополистирольные плиты, а также листы экструдированного пенополистирола (ЭППС). Эти материалы похожи.

На два процента они состоят из полистирольного сырья, на 98% — из воздуха, который занимает ячейки утеплителя. У ЭППС ячейки меньше, показатель теплопроводности чуть ниже, а цена выше. Некоторые виды ЭППС могут быть горючими. В остальном различий между продуктами нет. Они хорошо удерживают тепло (коэффициент теплопроводности 0,035 — 0,040 Вт/мК), не впитывают жидкость, служат десятилетиями, их легко монтировать своими руками.

Для вертикального утепления ленточного фундамента деревянного дома мы рекомендуем формованные плиты KNAUF Therm® Фундамент. Прочный, влагостойкий, экологически чистый продукт очень удобно монтировать самостоятельно, так как плиты имеют специальную разметку. Дренажная поверхность позволяет отвести грунтовые воды, обеспечивает повышенную адгезию при оштукатуривании.

Напыляемый пенополиуретан

Другой популярный газонаполненный материал. Обладает одним из лучших, самых низких коэффициентов теплопроводности — 0,025 Вт/мК. Не боится влаги, перепадов температур, воздействия грибка, плесени. Достаточно прочный. Главное преимущество материала — его можно наносить на неровные, труднодоступные поверхности. После застывания напыляемый пенополиуретан образует единый слой без стыков, значит, без мостиков холода.

Недостаток средства — сложность его нанесения. Необходимо арендовать специальное оборудование, а также приобрести защитный костюм. Для работы с этим утеплителем необходима сноровка.

Керамзит

Один из традиционных теплоизоляционных продуктов. Представляет собой гранулы из обожженной глины. Керамзит отличается доступностью, экологичностью, при этом он неплохо сохраняет тепло (коэффициент — 01,-0,2 Вт/мК), если засыпать его толстым слоем. При работе с керамзитом нужно проводить тщательную гидроизоляцию, так как гранулы впитывают в себя воду. Служит утеплитель до полувека. Если ваша задача — бюджетно утеплить летний дом, этот материал может вам подойти.

Как рассчитать количество утеплителя? Для этого достаточно вычислить площадь стен фундамента. Стоит покупать материалы с запасом — примерно на 10% больше. Необходимая толщина теплоизоляционного продукта зависит от нескольких факторов, включая климатическую зону, материал, толщину фундамента. Лучше всего воспользоваться для расчета строительными калькуляторами.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи? Алгоритм будет зависеть от типа основания.

Способы утепления фундамента деревянного дома:

  • вертикальное утепление ленточного фундамента;
  • утепление свайного или столбчатого фундамента с постройкой забирки;
  • горизонтальное утепление плитного фундамента.

Утепление разных типов фундаментов

Ленточное основание

Этот тип опорной конструкции часто выбирают при индивидуальном строительстве. Фундамент выполнен из монолитного железобетона, подходит почти под любой грунт. Чтобы утеплить основание уже построенного дома, его необходимо откопать на всю глубину, просушить, выровнять поверхность, затем собрать на ней вертикальный теплоизоляционный «пирог». Как это сделать, мы подробнее расскажем в параграфе «Порядок утепления».

Столбчатый и свайный фундамент

Дома на «ножках» имеют один из этих типов основания — сваи или столбы приподнимают здание над землей. Таким образом, между полом первого этажа и грунтом образуется открытое пространство, продуваемое, промерзающее. Чтоб обезопасить постройку от холода, необходимо утеплять пол на первом этаже. Также нужно провести теплоизоляцию самого фундамента. Для этого строят забирку или фальшцоколь — стену от земли до первого этажа, закрывающую сваи/столбы.

Лучше всего строить фальшцоколь из кирпича. Шаги следующие:
1. Пропитать «ножки» и ростверк (раму, соединяющую сваи) антисептиком, покрыть мастикой.
2. Выкопать по периметру дома ров с шириной около 35 сантиметров, глубиной — примерно 25 сантиметров.
3. Залить ров бетоном, армировать сеткой.
4. Когда бетон схватится, накрыть его гидроизоляцией.
5. Построить кирпичную перегородку, не забыв оставить продухи для вентиляции на противоположных стенах.

Далее на фальшцоколе собирают утеплительный «пирог» — такой же, как на ленточном фундаменте. Об утеплении свайной конструкции читайте в нашей статье.

Плитная опорная конструкция

Плитный фундамент утепляют только на этапе строительства. Его теплоизоляция снаружи готового дома невозможна. «Пирог» собирают горизонтальный. В начале выравнивают грунт на дне котлована (месте будущего фундамента), затем насыпают слой песка, утрамбовывают его. Песок выстилают геотекстилем, сверху делают бетонную стяжку. На нее монтируют гидроизоляционную пленку, сверху укладывают листы утеплителя, чаще всего пенополистирола или ЭППС. Закрывают их еще одним слоем пленки. Проводят финальную заливку бетона.

Рассмотрим, как собрать вертикальный «пирог» на ленточном фундаменте или фильшцоколе свайного основания.

Порядок утепления фундамента деревянного дома снаружи

Гидроизоляция

Если вы выбрали для теплоизоляции пенополистирол или ЭППС, стены, на которые будут крепиться плиты, должны быть выровнены. Затем на них наносится слой гидроизоляции. Это может быть специальная пленка, рубероид или жидкое средство — мастика. Монтируя пленку, необходимо заводить ее листы друг на друга примерно на 15 сантиметров, чтобы получилось однородное полотно без прорех.

Крепление утеплителя

Поверх гидроизоляционного слоя размещают утеплитель. Плиты пенополистирола крепят на специальный клей. Дополнительным креплением могут стать дюбели с большими шляпками, их ставят по углам листов. Важно совмещать пазы фрагментов материала. Если пазы не предусмотрены, следует максимально близко друг к другу приклеивать пенополистирольные плиты. Остались щели? Запеньте их.

Армирование и облицовка

Подземную часть «пирога» засыпают землей, собирают отмостку. На надземную часть утеплителя наносят специальный штукатурный клей, в нем утапливают армирующую сетку. Сверху наносят еще один слой штукатурки, дают ей просохнуть. После ошкуривают, чтобы получилась ровная поверхность. На нее можно монтировать облицовку по вкусу владельца. Например, прикрепить декоративные панели, приклеить плитку или искусственный камень.

Мы вкратце описали процесс наружного утепления фундамента деревянной постройки. Провести работы можно самостоятельно. Главное — заранее рассчитать количество материалов, соблюдать последовательность действий. Тогда вы достигнете желаемого результата — защитите ваш дом от сырости и холода.

Поделиться статьей:

Читайте по этой теме

Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом

Читать дальше

Утепление фундамента изнутри дома

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками

Содержание статьи

  • 1 Обзор вариантов утепления
    • 1.1 Ленточный фундамент
      • 1.1.1 МЗЛФ
      • 1.1.2 Лента глубокого заложения
    • 1.2 Свайный и столбчатый фундамент
  • 2 Можно ли утеплять изнутри
    • 2.1 Сезонная эксплуатация (садовый домик)
    • 2.2 Периодическая эксплуатация (дача)

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются самостоятельно, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

  • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
  • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
  • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
  • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

  • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
  • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

  • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
  • повышаются теплопотери;
  • увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

  • конструкция может выступать наружу относительно стены;
  • заходить внутрь;
  • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

  • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
  • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

  • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
  • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
  • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

  • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
  • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Утепление фундамента старого деревянного дома снаружи

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Довольно часто в старой или только выстроенной постройке во время зимнего периода становится прохладно. Это из-за того, что при строительстве основания тепловая изоляция не была проведена. Чтобы сберегать тепло, требуется утепление старого деревянного фундамента дома собственноручно.

Подбор метода будет зависеть от вида основания и применяемых материалов.

Содержание:

  • 1 Общие сведения
    • 1.1 Для чего нужно утеплять фундамент снаружи
    • 1.2 Разновидности утеплителей
  • 2 Подробности
    • 2.1 Особенности утепление различных типов фундамента
    • 2.2 Пошаговая инструкция по утеплению

Общие сведения

Для чего нужно утеплять фундамент снаружи

Утепление наружного типа для основания решает сразу несколько задач:

  • Будет задерживать тепло внутри дома.
  • Может играть роль гидроизоляции, и тем самым оберегает подвал (если он существует) от образования конденсата.
  • Экономить деньги на отопление.
  • Сохранит целостность фундамента при пучении от морозов.

Оно будет намного лучше внутреннего утепления, так как последнее можно использовать лишь при хорошем вентилировании подвала. В противном случае будет смещена точка росы, и на основание будет воздействовать низкий уровень температуры и влажность. При утеплении дома снаружи такие моменты исключены. В зависимости от подбора основания (столбчатое, ленточное, монолитное или свайное), подбирается и материал, которым требуется обшивать основание дома из древесины. Утеплительный процесс должен быть произведен при строительстве основания.

Разновидности утеплителей

Для таких работ, как правило, применяют пенополистирол, пенопласт или пенополиуретан, а еще применяют керамзит. Такие материалы обладают высокой устойчивостью к изменениям температуры, малую степень водонепроницаемости и малую тепловую проводимость.

Пенополистирол

Утеплительные плиты из экструдированного пенополистирола выпускают в разных размерах и толщине. Материал имеет огромные преимущества:

  • Почти в полной мере водонепроницаемые – поглощение воды не больше 0.2%.
  • Малая тепловая проводимость – 0.032 Вт/м*К при температуре +20…+30 градусов, и при толщине в 3 см соответствует кладке кирпичей с толщиной в 0.55 метров.
  • Высокие показатели по устойчивости к деформации.
  • Устойчивость к определенным химическим составам.
  • Устойчивость к перепадам температуры от -50 до +75 градусов.
  • Эксплуатационный срок от 50 и больше лет.
  • Легкий вес.
  • Малая толщина.
  • Безопасный для здоровья.

К минусам отнесем горючесть (класс Г4) и разрушаемость на солнце под влиянием ультрафиолетовых лучей. По этой причине при использовании таких плит обязательно сделать сверху декоративную отделку основания деревянного дома со стороны улицы. При работе с пенополистиролом требуется исключать его контакт с:

  • Растворителями для краски масляного типа.
  • Пластификаторами, в которых есть каменноугольные смолы (клеи и замазки).
  • Ацетоном.
  • Толуолом и нефтяными составами.
  • Этилацетатом, применяемым для удаления лакокрасочного материала.
  • Определенными составами для защиты дерева.

У материала однородная и гладкая структура, ровная на изломе, а крася гладкие и имеют устойчивость к механическому давления крайне высока. При приобретении следует обращать внимание на это, и, по возможности, проверять.

Пенополиуретан

Утепление фундамента деревянного дома своими руками возможно и пенополиуретаном. С иной стороны, пенополиуретановую пену можно применять там, где нет возможности использовать плиточное утепление цоколя, к примеру, при нестандартной конфигурации, старом основании из камня или принадлежности дома к архитектурным памятникам. Еще пенополиуретан (ППУ) эффективный при работе с огромной площадью фундамента, когда сложно давать гарантию полной герметизации всех швов при применении плиточных материалов.

скорость нанесения пены является еще одним плюсом пенополиуретана. Более того, он имеет такие характеристики:

  • Цена в 3 раза выше, чем стоимость пенопласта и ЭППС.
  • Пожарная опасность Г14.
  • Исключительно высокая степень адгезии с основанием.
  • Проницаемость влаги до 1%.
  • Устойчивость ко всем типам растворителей органического типа, щелочам и кислотам со средней концентрацией.
  • Прочность на сжатие составляет до 140 кПа (будет соответствовать пенопласту, а еще уступает ЭППС).
  • Звуковая изоляция.

Для защиты от ультрафиолетовых лучей требуется дополнительное средство, так как в противном случае на солнце будет происходить разрушение в течение 3 дней. Помимо пены есть другие виды плит, и по техническим характеристикам они похожи на ЭППС, но они облицованы алюминиевой фольгой и применяют, в основном, для внутреннего утепления подвала без новой отделки декоративного типа.

Керамзит

Материал сделан из легких зерен, которые получают при обжигании глинистой породы. Легкие элементы (от 0.5 до 4 см в диаметре) будут создавать прослойки воздуха, которые формируют рядом, возле наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него требуется сделать стенку, применяя доски для цокольной отделки, и в полученную полость насыпают керамзит средний или большой фракции. Также параллельно требуется провести дренажные работы и гидроизоляция, так как материал имеет высокую способность к поглощению влаги. К положительным свойствам можно относить низкую цену, удобство работы, в нем не проживают грызуны, не будет гнить, а еще не горит и не рушиться под воздействием морозов.

Пенопласт

Вспененный полистирол недорогой, негигроскопичный, долговечный, не подвергается деформации, устойчивый к разным температурам. Если нужно производить отделку цоколя деревянного дома, требуется выбрать именно этот материал. Единственным недостатком утеплителя будет его хрупкость, а значит, обращаться с ними важно аккуратно. Толщина листов может быть от 2 до 10 см, а стандартный размер 1*2 метра. Материал имеет:

  • Определенную степень поглощения воды.
  • Среднюю горючесть, примерно Г
  • Низкой степенью проводимости тепла.
  • Устойчивость к химическому составу, в том числе к извести, перекиси водорода, кислотам, гипсу, за исключением азотной и уксусной высокой концентрации.
  • Экологическую безопасность.
  • Устойчивость к воздействию бактерий.

Кроме того, он не устойчивый к влиянию ультрафиолета, ацетона, бензола, толуола, термитов и грызунов.

Подробности

Особенности утепление различных типов фундамента

Утепление фундамента деревянного дома снаружи нужны всегда. В зависимости от вида и состояния почвы подбирают и вариант фундамента, а значит, и способ утепления.

Столбчатый фундамент

Наличие большой прослойки воздуха под домом будет обеспечивать прекрасное проветривание и минимальный уровень влажности. Но в холода опоры будут выводить тепло из земли и способствуют его пучению. Более того, от температурных перепадов они начнут разрушаться. Чтобы такого не было:

  • Утепляют землю около углубленной части столбов.
  • На поверхность опор требуется установить тепловую изоляцию.
  • Пространство между домом и землей изолируют от прохладного воздуха и сквозняков.

Целесообразнее будет утеплять опоры при их монтаже. Это делают, используя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 0.25 метров. Более того, важно обустроить дренаж и изоляцию поверхности из ЭППС. Если опоры сделаны способом бетонной заливки, то для опалубки тоже лучше применять ЭППС плиты.

Ленточный фундамент

Такое основание представляет собой ленту из бетона армированного типа, которая проходит под всеми стенами несущего типа и уходит в землю на разную глубину. Наружный тип утепления ленточного фундамента бывает горизонтальным, вертикальным и даже смешанным. В первом случае, плиты нужны для защиты основания, а во втором утепление отмостки (особенно при мелком углублении), чтобы не было пучения, третий – используется в местах с плюсовой температурой зимой и отсутствием утепления пола по земле. цоколь из древесины еще утепляется и вертикально, и горизонтально, потому что цоколь подвергается внешним влияниям среды.

Свайное основание

Этот тип фундамента тоже нуждается в утеплении, так как железобетонный или металлический ростверк является аккумулятором холода, а это приводит к большой тепловой потере дома. В утеплении нуждается не просто подпольное пространство, но даже сами сваи, наполненные посредством бетона. Их утепление происходит по аналогии со столбчатыми опорами. После этого важно закрывать свайный фундамент снаружи посредством плиточного утеплителя с дальнейшей отделкой декоративного типа. Это поможет обезопасить коммуникации от промерзания и улучшение эстетическое восприятие строения.

Основание монолитного типа

Мы уже рассмотрели утепление ленточного фундамента деревянного дома снаружи, а теперь рассмотрим особенности монолитных оснований. Перед заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой размещают слой утеплителя:

  • Железобетонная плита.
  • Полиэтиленовая защитная пленка.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Подготовка из бетона.
  • Щебенка.
  • Геотекстиль.
  • Песок.
  • Земля.

Этот пирог дает возможность сильно снижать тепловые потери дома. наличие прослойки из теплосберегающих материалов делает теплый пол эффективнее. Утеплять монолит можно лишь до заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по утеплению

Самым популярным в строительстве домов из древесины будет ленточный фундамент. Его утепление будет происходить так:

  1. Самый трудоемкий шаг – требуется окопать фундамент по всему периметру на ширину в 1 метр и глубину до уровня промерзания.
  2. Далее дно траншеи нужно утрамбовать и насыпать слой песка, а также щебенки.
  3. Фундаментные стены очищают посредством металлической щетки и просушивают пару недель на солнце.
  4. Выявляются и устраняют дефекты основания, при этом трещины расшиваются и заделываются, поверхность нужно выровнять по необходимости. можно применять армирующую сетку (если неровности больше 2 см).
  5. Проводят гидроизоляцию.
  6. Устанавливают утеплитель.
  7. Траншеи нужно засыпать землей, не доходя 0.3 метра до уровня грунта. Его нужно утрамбовать и покрывать песчаным слоем (0.15 метров), а после снова утрамбовывают. После укладывают гидроизоляцию с малым наклоном от дома – утеплитель.
  8. Заливают отмостку из бетона.

Последний шаг – выполнение декоративной отделки.

Гидроизоляция

В роли гидроизоляции удобнее всего использовать битумную, полимерную или каучуковую мастики на основе воды. Растворители органического типа могут разрушать плиточные утеплители. До нанесения мастики, поверхность нужно обработать битумным праймером для улучшения адгезии. Спустя 24 часа нанесите гидроизоляцию посредством широкой кисточки в пару слоев – второй наносят после отвердевания первого. На идеальное просыхание отводят неделю, а после приступают к утеплению.

Установка утеплителя

Прикрепляют утеплитель при помощи клеевого состава, и приклеивают их горизонтальными рядами, начиная снизу. Крайне важна вертикальная перевязка стыков. Пазы должны быть совмещены плотно, а стыки практически незаметными. Если вы предусматриваете укладку двух слоев, то швы нижнего ряда перекрывают плитами наружного типа. Подземная часть не будет требовать дополнительного укрепления, а подземную часть не нужно дополнительно крепить, так как она будет прижата почвой, а верхняя, после просыхания клеевого состава, нуждается в креплении посредством дюбель-гвоздей, которые оснащены широкими шляпками. Чтобы не было повреждений, сверху наносят штукатурку с армированием посредством стекловолокнистой сетки. Спустя 24 часа выравнивают и после затирают посредством наждачной бумаги.

Облицовка

Если обычная штукатурка не устраивает, то можно отделывать фундамент:

  • Цокольным сайдингом.
  • Термическими цокольными панелями.
  • Клинкерной плиточкой.
  • Панелями из камня искусственного происхождения.
  • Слэбами из камней натурального происхождения.

Самым лучшим и современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, устойчивый к морозам, не разрушается и не теряет свои декоративные качества под воздействием лучей ультрафиолета. Особым плюсом материала является жидкость, что дает возможность применять стекломагнезит на немного неровных поверхностях. Толщина материала всего 0.8 см, но это не умаляет прочность и не утяжеляет облицовку в целом.

Читайте также:

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

В последнее время среди жителей нашей страны набирает обороты мода на строительство деревянных коттеджей. Ведь человеку иногда хочется вырваться из городской суеты и побыть наедине с природой. Для строительства таких домов очень подходят древесные материалы. С чего начинается строительство любого здания, какой бы материал при его возведении ни использовался? Разумеется, с возведением фундамента. Основная тема данной статьи – утепление фундамента деревянного дома.

Несколько слов о прочности фундамента

Соорудить фундамент для дома из дерева гораздо проще, т. к. в этом случае на несущую конструкцию будут воздействовать вполне приемлемые нагрузки.

К стенам основания предъявляется ряд требований, касающихся прочности. Для их выполнения используются такие материалы, которые способны выдерживать высокие нагрузки. Ведь при эксплуатации сооружения на фундамент постоянно будет оказываться давление конструкций, расположенных выше. Например, этажи между этажами.

Чтобы лучше понять, представьте хрупкий столик. Если приложить к ней большой вес, то столешница начнет гнуться и, в конце концов, сломается. С фундаментом все примерно так же. На основание, являющееся своеобразной подложкой, оказывается давление со стороны установленной сверху конструкции. Нагрузки очень значительные. Отсюда вытекают требования прочности.

Почему несущая конструкция изолирована?

Секционный изолированный фундамент.
Теплопотери – неизбежный недостаток, проявляющийся после возведения абсолютно любого фундамента. Иногда при строительстве деревянных домов обходятся без возведения несущей конструкции. Это связано с легкостью дерева по сравнению с камнем. Однако многие деревянные дома все же имеют соответствующий фундамент. Нельзя сбрасывать со счетов такую ​​процедуру, как теплоизоляция фундамента, даже если дерево проводит тепло гораздо лучше камня.

В холодную погоду потери тепла будут неоправданно высокими. И получается, что за счет свойств дерева и специальных изоляционных материалов дом будет теплым, а нижняя часть отдавать холодом. В этом случае придется немало потратить на коммунальные услуги, чтобы в доме всегда было тепло.

Как утеплить основание дома?

По мнению большинства специалистов, пенополиуретан – лучший материал для утепления фундаментов деревянных домов. Этот материал имеет очень низкую теплопроводность, а значит, для теплоизоляции в деревянном доме его требуется меньше, чем других теплоизоляторов. Размер теплоизоляционного слоя зависит от толщины основания и теплоизоляционного материала. Обычно это 30, 50 или 100 миллиметров.

Конечно, одного пенополиуретана недостаточно. Утепление также осуществляется пенопластом и керамзитом. Однако пенополиуретан справляется с поставленными задачами несколько эффективнее. Он зарекомендовал себя лучшим в строительстве многих объектов. В целом факторы, связанные с проектом, напрямую влияют на выбор гидроизоляционного материала. Знайте, что пенополиуретан прочный и надежный. Но не отказывайтесь от других материалов. Необходимо учитывать требования проекта. Пожалуй, пенопласт – лучший вариант для воплощения ваших идей.

Кроме того, можно использовать пеностекло, которое также является хорошим теплоизолятором. Представляет собой расплав вспененного стекла. Силикатное стекло нагревается при температуре 1000 градусов, затем, остывая, приобретает отличные механические и теплоизоляционные свойства.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного фундамента, как и для столбчатого, сооружают подхват – имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже одно это в какой-то степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента необходимо:

  • устроить плинтус,
  • утеплить его изнутри и снаружи,
  • утеплить пол.

Можно соорудить по периметру тонкую кирпичную стену, а можно использовать плитные материалы, крепящиеся к обрешетке. Если выбран вариант с кирпичной стеной, нужно залить неглубокую бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет возводиться стена. Не обязательно использовать керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не делайте пространство под полом герметичным. После установки воздухозаборника в нем обязательно делаются продухи – вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их размещают равномерно по всем сторонам дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит изготавливается обрешетка из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве внешней облицовки можно использовать, например, ЦСП. Уже существуют утепленные фасадные панели, выполняющие декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под облицовку выкапывается неглубокая траншея, куда насыпается слой песка (2-3 см), на него укладывается керамзит, а сверху траншея засыпается землей, чтобы не было зазора между грунтом и облицовкой.

На видео показано устройство и утепление фальшфундамента:

Для утепления свайного фундамента используйте

  • пенополистирол,
  • пенопласт,
  • пеностекло в блоках,
  • жидкий пеноизол (пеномочевина).

Наиболее часто используются первые два варианта. Пеностекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже дорого. Утеплить фундамент в деревянном доме своими руками проще пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на пенопластовый клей, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые крепятся саморезами к обрешетке через пенопласт.

Важно! Пенополистирол или пенопласт желательно закреплять на направляющих, а не между ними. В этом случае не будет щелей и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Возможно утепление свайного фундамента пенопластом или ЭППС снаружи или изнутри. Если это делается снаружи, то утеплитель крепится перед отделкой. Если отделка уже прикреплена к цоколю, например, если это фасадные панели или плиты ЦСП, то утеплитель монтируется изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте обычно использую минеральную вату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкий утеплитель.

Теплоизоляцию делают при строительстве и настиле следующим образом:

  1. Делают черновой пол, на который будет ложиться утеплитель.
  2. На обрешетку сначала укладывается пароизоляционный и ветрозащитный слой.
  3. Потом поставили изоляцию.
  4. Сверху укладывается пароизоляция и гидроизоляция.
  5. После этого возводится чистовой пол.

Слой минеральной ваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делается в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно использовать пергамин, полиэтилен, изоспан, ветровлагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обработать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало чем отличается от утепления свайного фундамента, используются те же материалы и технологии.

Утепление несущей конструкции дома из дерева пенополиуретаном

Есть только два пути – утепление изнутри или снаружи. Первый вариант подразумевает проведение работ в подвале изнутри дома, второй – на улице. Если вы выбрали пенополиуретан, то утепление сводится к простому напылению этого материала на основание. Краскопульты отлично подходят для этой работы. 35 кг/м3 – таким должен быть показатель плотности материала.

Вы можете посмотреть видео о том, как утеплить фундамент деревянного дома, а также о преимуществах утепления напылением пенополиуретана.

https://www.youtube.com/watch?v=3bP6ksK9MNY

Лучше всего утеплить фундамент снаружи. Это убережет основание от промерзания, что положительно скажется на всей конструкции. Если в доме есть подвал, то микроклимат в нем улучшится.

Защищайте пенополиуретан от солнечных лучей, если решено использовать его снаружи здания. Прекрасно подойдет штукатурка на основе металлической или полимерной сетки. Однако есть и другой вариант – фиксация керамогранита или камня специальным клеем.

Внутренняя и внешняя теплоизоляция – это практически одни и те же технологии. Если вы решили утеплить дом изнутри, то вам необходимо покрыть все стены пенополиуретаном, от пола до потолка.

Часто при утеплении фундамента деревянного дома утепляют не только стены, но и потолок с полом – это тоже благотворно влияет на микроклимат. На поверхность, напыленную пенополиуретаном, наносится стандартная облицовка. Вы можете выбрать любой понравившийся материал.

Другие материалы, используемые в теплоизоляции

Монтаж других теплоизоляционных элементов напрямую зависит от вида самого материала. Например, пенопластовые плиты крепятся к поверхности с помощью клея. Засыпается керамзит, затем создается слой гидроизоляции. Как правило, такие работы не представляют особой сложности, но по простоте работы с пенополиуретаном им нет равных.

Для утепления здания пенополиуретаном достаточно использовать краскопульт. При выполнении утепления пенопластом нужно сделать гораздо больше телодвижений: обработать плиты клеем, приложить к поверхности, следить за ровностью слоя и т. д. Сделать это правильно, да еще и своими руками, не так просто.

Выбор материалов

Изоляция подвала дома должна быть тщательно спланирована мастером. Это позволит приобрести оптимальное количество материалов. Для этого составляется план. Необходимо рассчитать размеры несущей конструкции. Чаще всего необходимую информацию можно получить из проектной документации здания. Специалисты рекомендуют перепроверить размеры фундамента.

Для этого вам нужно будет измерить длину основания. Стоит учесть, что полученный результат может отличаться от периметра стен. Далее необходимо измерить фундамент в нескольких местах и ​​определить самое высокое его место. Если перепады высот незначительны, длину несущей конструкции необходимо умножить на ее высоту. Вы получите общую площадь основания, которую нужно будет утеплить. Результат следует округлить. Также стоит сделать небольшой запас материалов.

Утепление цоколя дома можно выполнить с использованием специальных материалов. Они должны соответствовать всем строительным требованиям. Специалисты не рекомендуют экономить на качестве теплоизоляции. В противном случае вскоре работу придется переделывать.

Изоляция должна иметь минимальный уровень теплопроводности. Толщина материала выбирается в соответствии с особенностями климатической зоны. Теплоизоляция должна надежно удерживать тепло внутри конструкции. Чем прочнее и толще утеплитель, тем лучше он справится с возложенными на него обязанностями.

Теплоизоляция не должна впитывать влагу. Если такой материал будет насыщен конденсатом, он не сможет эффективно предотвратить потери тепла. Поэтому выбирают материалы, отличающиеся нулевым водопоглощением. Если пренебречь этим советом и использовать для утепления несущей конструкции материал, впитывающий влагу, в сильный мороз она деформируется. Вода в конструкции будет расширяться при замерзании. Это деформирует волокна. Материал нужно будет сменить после первого сезона эксплуатации.

По этой причине минеральная вата не используется для таких целей. Этот материал используется только в сочетании с качественной гидроизоляцией. Это увеличивает стоимость строительных работ. Поэтому сегодня очень популярны синтетические материалы в виде пластин. Они не пропускают влагу и демонстрируют высокие теплоизоляционные качества.

Как утеплить дом на столбчатом фундаменте

Еще один вариант утепления в разрезе.
Утепление столбчатого фундамента – процесс, который постоянно вызывает множество вопросов. Устройство подхвата – наиболее приемлемый вариант при утеплении столбчатого фундамента.

Подхват – это своеобразная перегородка, заполняющая пространство между сваями фундамента. Его можно изготовить из различных строительных материалов. Рассмотрим их.

  • Деревянный подборщик. При этом подхват можно сделать из бруса, досок или бревен. Между столбами выкапывается траншея глубиной 30-40 сантиметров. Затем туда укладывается подушка из песка и гравия, а к столбам крепятся бруски с пазами, в которые вставляются доски 4-6 см и получаются деревянные щиты. После этого нижняя часть насыпи засыпается керамзитом.
  • Кирпичная засыпка. В этом случае также выкапывается траншея и засыпается подушка. Кирпичи укладываются в ряд по одному или по два.
  • Подборщик из изоляционных листов. Этот метод используется при утеплении частного дома, длина фундаментных столбов которого достигает 0,8 метра. К стойкам крепится стальная обрешетка. К нему изнутри крепится утеплитель (пенопласт, пенополистирол). Снаружи – листы профнастила. Пространство между утеплителем и землей засыпают керамзитом.

Для эстетической красоты могут быть выполнены отмостки, представляющие собой водонепроницаемое покрытие (асфальтовая или бетонная полоса), идущее по всему периметру здания снаружи. Отмостки защитят здание от затопления и атмосферных осадков.

Подготовка к утеплению

Утепление цоколя пенополистиролом осуществляется по определенной методике. Для начала нужно подготовить необходимые для работы материалы. Вместе с пенополистирольными плитами потребуется приобрести армирующую сетку из ПВХ. Его потребуется закупить в 2,5 раза больше, чем пеноплекса. Также потребуется приобрести специальный клей для установки плит. Его количество выбирается в соответствии с инструкцией производителя. Важно, чтобы в составе не присутствовали органические растворители. В противном случае материал будет поврежден.

Также необходимо приобрести гидро и пароизоляцию. Если на фундаменте нет специального выступа, потребуется закрепить пенополистирол к профилю. Он должен иметь П-образное сечение.

Также потребуется приобрести дюбели с широкой головкой. Они придадут конструкции дополнительную прочность. Для пеноплекса размерами 125×60 см потребуется 4 дюбеля. Чем больше размер листа, тем больше приобретается «зонтиков» для фиксации. Стержень должен быть изготовлен из металла. Однако во избежание появления мостиков холода такие элементы дюбельной конструкции должны быть полностью в пластиковой оболочке. Также их колпачки должны иметь специальный изоляционный материал.

Утепление цокольного этажа снаружи пеноплексом предполагает чистовую отделку. Для этого приобретается армирующая сетка. На него будет укладываться слой фасадной шпаклевки. Чаще всего достаточно приобрести сетку из стекловолокна. Однако в некоторых случаях штукатурка может иметь толщину 3 см. В этом случае приобретается армирующая сетка из металла.

Также следует приобрести краску для фасадной отделки. Он должен быть водонепроницаемым. Существуют специальные виды материалов, которые можно использовать для наружной отделки. Также это дополнительно защитит материал от воздействия солнечных лучей, ветра, влаги.

Вам также необходимо приобрести необходимые инструменты. Вам понадобится перфоратор, набор шпателей, кисти, строительный уровень. Чтобы замесить клей, шпаклевку, понадобится емкость достаточного объема. Подготовив все необходимое, можно приступать к утеплению подвала своими руками.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками: методы работы

Содержание статьи:

  • Необходимость утепления фундамента деревянного дома снаружи
  • Преимущества и недостатки
  • Теплоизоляционные материалы
  • Типы фундаментов и способы их утепления
  • Этапы утепления фундамента своими руками

Утепление фундамента деревянного дома – один из этапов строительства, требующий времени и средств. Однако игнорирование этого этапа строительства здания чревато большими проблемами в самое ближайшее время. Для проведения этого мероприятия нанимают специалистов, но утеплить фундамент деревянного дома снаружи можно своими руками, сэкономив немалую сумму. Для этого следует ознакомиться с характеристиками имеющихся в продаже материалов и технологией их монтажа.

Необходимость утепления фундамента деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома необходимо утеплить для снижения теплопотерь и продления срока эксплуатации здания

По сравнению с бетонными, кирпичными и пенобетонными аналогами деревянные постройки являются легкий. Это плюс, так как нет необходимости обустраивать мощный и тяжелый фундамент, что положительно сказывается на бюджете и сроках строительства. Но в этом и кроется негативная сторона вопроса. Неглубокое дно тонкое, быстро замерзает и так же быстро оттаивает. Он не представляет собой надежного барьера от внешних воздействий.

Основания для теплоизоляции фундамента:

  • Снижение теплопотерь конструкции. Пол и стены утеплены от мерзлого грунта.
  • Профилактика отечности. Некоторые виды почв увеличиваются в объеме за счет кристаллизации воды. Подобное явление чревато деформацией дома и разрушением его фундамента.
  • Уменьшить количество циклов заморозки и оттаивания. Каждый материал имеет ресурс от 50 до 150 циклов. Только за одну зиму их может быть до 10 при отсутствии теплоизоляции.
  • Защита от сырости, солей и щелочей, содержащихся в почве. Это помогает продлить срок службы конструкции. Кроме того, в древесину не проникает влага, что вызывает ее гниение и потерю прочности.
  • Создание и поддержание благоприятного микроклимата в помещении. Полы остаются теплыми, нет лишней влаги, нет предпосылок для развития грибка и плесени.
  • Поддержание связи в исправном состоянии. Это касается водоснабжения, отопления и канализации, которые не замерзают даже в сильные морозы.

Еще не поздно сделать теплоизоляцию и после завершения строительства, но придется потратить больше времени и сил.

Преимущества и недостатки

Внешняя изоляция отодвигает точку росы от несущих конструкций.

Фундамент здания можно утеплить снаружи и внутри. Каждая технология имеет свои особенности, плюсы и минусы.

В пользу внешнего варианта говорят следующие параметры:

  • Точка росы удалена из несущих конструкций. На них не образуется конденсат, наличие которого негативно для всех видов материала.
  • Сохранение полезного объема подполья, гаража, бани и других подземных сооружений под домом.
  • Отсутствие ограничений, теснота и неудобная работа. Для нее нет необходимости организовывать освещение и вентиляцию.
  • Нет необходимости тратить время и деньги на отделку. Достаточно приклеить утеплитель и гидроизолировать его.

У этого решения есть и недостатки. Во-первых, нужно подбирать материалы, устойчивые к влаге и давлению. Второй недостаток – необходимо проводить дополнительные земляные работы, как для теплоизоляции, так и для обеспечения свободного места для установки.

Внутренний метод имеет следующие преимущества:

  • Нет ограничений по времени утепления, которые связаны с погодой и временем года.
  • Свобода выбора любого материала, так как он будет защищен от внешних воздействий.

К недостаткам внутреннего способа можно отнести уменьшение площади подвала, смещение точки росы на цоколь, необходимость дорогостоящей отделки.

Теплоизоляционные материалы

Утеплитель на пенопластовой основе

При выборе материалов для теплоизоляции следует выбирать изделия, характеризующиеся низкой теплопроводностью, долговечностью, водонепроницаемостью и отсутствием гигроскопичности.

Варианты изоляции фундамента:

  1. Пенополистирол. Представляет собой пластину из пористых шариков, на 98% состоящую из воздуха. Теплоизолятор имеет доступную стоимость, прост в обработке и монтаже. Низкая теплопроводность обеспечивает надежную защиту от перепада температур.
  2. Пеноизол и пенофол. Изготавливается в виде рулонов, где основой является вспененный полиэтилен, заключенный между слоями алюминиевой фольги. Небольшая толщина материала позволяет использовать его для внутренних работ и наружной отделки с минимальными земляными работами.
  3. Пенополиуретан. Материал характеризуется самой низкой теплопроводностью, долговечностью и экологической безопасностью. Выпускается в виде пластин толщиной до 10 см или напыляется на поверхность с помощью пульверизатора.
  4. Керамзит. Шарики из вулканизированной глины обладают отличными эксплуатационными характеристиками, но гигроскопичны и склонны к усадке. Исходя из этого, его используют совместно с цементным раствором.
Керамзит
пенофол
Полиуретановая пена

Выбор утеплителя определяется материалом фундамента и свойствами грунта.

Типы фундаментов и способы их утепления

Мелкозаглубленный фундамент

В зависимости от конфигурации фундаментов могут применяться различные способы их утепления:

  • Мелкий. Основная задача – защитить от холода, идущего по бокам и снизу, так как конструкция подвергается морозу со всех сторон. Исходя из этого, фундамент обклеивается утеплителями внутри и снаружи, а снизу засыпается толстая керамзитобетонная подставка или укладывается пенополиуретан.
  • Столбчатый. Опоры несут повышенную нагрузку, поэтому их укладывают на большую глубину. Утепление осуществляется от отметки точки промерзания до самого верха. Лучше использовать плитный материал, который полосами приклеивается к опорам, а стыки заделываются монтажной пеной.
  • Монолитный. Внешне опорные плиты можно утеплять только на этапе строительства дома. После его возведения лучшим решением будет пенопласт толщиной 10 см, залитый сверху бетонной стяжкой.
  • Лента. Такие фундаменты закладывают ниже уровня промерзания грунта, поэтому зыби им не страшны. Утепление снаружи целесообразно проводить склеиванием пенополистирольных плит с плитами без закручивания, чтобы не ослабить прочность стен.
  • Ворс. Оптимальный вариант – оклейка пенофолом с последующей фиксацией алюминиевой проволокой, монтажной лентой или подручными средствами.
Куча
Лента
Монолитный
Столбчатый

В каждом случае следует выбирать материалы самого высокого качества, в последнюю очередь ориентируясь на их цену.

Этапы утепления фундамента своими руками

Для того, чтобы провести качественное утепление основания деревянного строения, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выбрать грунт вокруг фундамента, если работы ведутся после постройки дома.
  2. Для очистки поверхностей от грязи, плесени и жировых отложений.
  3. Удалите неустойчивые фрагменты, заделайте трещины и выбоины.
  4. После высыхания материала обработать его грунтовкой глубокого проникновения или ингибитором коррозии.
  5. Водонепроницаемое основание.
  6. Закрепите изоляцию в соответствии с методом, рекомендованным производителем.
  7. При необходимости нанесите еще один слой гидроизоляции или внешней отделки.

Обратная засыпка и утрамбовка грунта может производиться только после полного застывания клеевых составов.

Поделись с друзьями:

Утепление стен деревянного дома

Опубликовано: 21.06.2021

Древесина хорошо сохраняет тепло, обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении и имеет великолепный дизайн. Однако в некоторых случаях теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому утепление дома становится необходимостью. Около 20% теплопотерь в доме приходится на стены. Теплоизоляция стен снаружи позволяет им аккумулировать и удерживать тепло. Использование изоляторов поверх деревянного каркаса ограничит приток холодного воздуха зимой и улучшит тепловые характеристики вашего здания. Кроме того, вы также улучшите акустические характеристики и температуру окружающей среды летом.

Способы утепления деревянного дома

Хотя существует множество способов утепления деревянного дома, наиболее распространенным и достаточно популярным является утепление пенопластом. При утеплении дачи таким нехитрым способом прямо на древесину крепятся специальные полиэстеровые панели. Однако, хотя из-за своей простоты этот метод набирает большую популярность, по мнению специалистов, это не тот вариант, который обеспечит высочайшее качество изоляции из-за воздухонепроницаемости полиэфирного материала.

Благодаря своему исключительному качеству полиуретан является востребованным материалом для изоляции домов. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция минеральной каменной ватой может быть другим, гораздо более качественным методом, чем пенополистирол. Однако важно учитывать, что при использовании этого способа дополнительно потребуется полиэтиленовая пленка, помогающая поглощать вредные для стены водяные пары.

Какой бы способ утепления вы ни выбрали, важно обращать внимание на коэффициенты теплопередачи U и термического сопротивления R. Критерий теплопередачи позволит оценить теплоизоляцию или количество тепла, которое может проникнуть через изоляционный материал раздел. Чем ниже значение U, тем меньше тепла будет проникать. Глядя на коэффициент теплового сопротивления, чем выше сопротивление, тем теплее перегородка.

Советы по утеплению стен деревянного дома

Прежде чем приступить к утеплению стен, следует оценить, что утепление деревянных стен не будет дешевым и быстрым, а результат такого процесса будет больше всего зависеть от качества утепления. материалы, используемые для утепления.

В зависимости от характеристик каждого дома, для процесса утепления отдельного дома могут быть важны определенные вещи. Однако, пожалуй, самое главное, что следует учитывать перед утеплением стен, это то, что он будет оседать как минимум несколько лет. В этом случае очень велика вероятность повреждения клееного пенополистирола, пенопласта или других материалов, если утеплить дом сразу после его возведения. Как показывает практика, стены деревянного дома обычно залегают примерно на 2-3 % от высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при выполнении работ по утеплению. Например, если стена дома имеет высоту 4,5 м, то после осадки ее высота уменьшится примерно на 10 см. По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется дождаться его осадки, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по утеплению.

Еще одним важным аспектом утепления стен деревянного дома является то, что все возможные утеплительные работы рекомендуется проводить снаружи, так как утепление изнутри не очень практично. Для того, чтобы хорошо утеплить внутренние стены уже построенного дома, очень часто приходится демонтировать пол, а если работа выполнена не на должном уровне, такой процесс также создает прекрасную среду для размножения грызунов. или плесень. Утепление дома таким способом также снижает температурную нагрузку на его стены – температура стен остается стабильной круглый год.

Что касается выбора материалов для изоляции, как упоминалось выше, существует несколько возможных вариантов материалов. Однако при выборе утеплительного материала мы наиболее рекомендуем обратить внимание на то, чтобы используемый материал был паропроницаемым – «дышащим», его не продувало ветром, материал не накапливал влагу, а также был устойчив к рост микроорганизмов. Также обратите внимание на коэффициент теплопроводности – чем ниже коэффициент, тем меньше потребуется изоляционных материалов, а теплопроводность в конечном итоге повлияет на расходы на отопление.

Важность окон и дверей для теплоизоляции дома

Как мы упоминали ранее в этой статье, на окна и двери приходится до 25%, а иногда и до 30% теплопотерь, поэтому при инвестировании в теплоизоляцию дома ни в коем случае не платите за герметизацию окон и дверей.

Пожалуй, самый популярный вариант с высокой теплоизоляцией – пластиковые окна и герметичные двери. Однако для сохранения аутентичности и стиля деревянного дома повысить теплоизоляцию можно и другими способами. Если речь идет о деревянных окнах, находящихся не в очень хорошем состоянии, то можно было бы рассмотреть вариант замены стекла на более толстое. Также нередко старые окна, которые имеют плохую теплоизоляцию, но сохраняют аутентичность здания, оснащаются ставнями, но само собой разумеется, что в этом случае ставни нужно будет закрыть.

Другой возможный вариант – нанести специальную замазку или герметик на места крепления стекла к оконной раме, а при необходимости можно заменить и полосу обрамления стекла. Пока температура на улице не минусовая, по всему периметру рам также можно наклеить специальную изоляционную ленту. Трещины в оконных рамах, видимые невооруженным глазом, можно заткнуть ватой, обрезками паралона или другим нагревательным материалом.

Особое внимание следует уделить не только входной двери, но и всем дверям, ведущим в холодильные камеры или коридоры. Здесь основным средством изоляции может быть заделка щелей между дверными коробками. Если вы столкнулись с ситуацией, когда холодный воздух попадает в помещение через нижнюю часть дверей, в этом случае вы можете прикрепить к нижней их части специальные щетки, которые можно купить или изготовить самостоятельно из специальной резины.

Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утепляйте не только стены, но и пол с крышей. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное внимание этим зонам.

Об утеплении пола читайте здесь.

Об утеплении кровли читайте здесь.

Строительный проект – Теплоизоляция ниже уровня – Новое строительство – Северная постройка

При новом строительстве строительные нормы и правила Миннесоты требуют изоляции подвалов и фундаментов, но в некоторых старых домах эта изоляция не требовалась. В следующих нескольких сообщениях в блоге я буду обсуждать варианты изоляции фундамента ниже уровня грунта. В этом первом блоге будут обсуждаться новые требования и варианты строительных норм, а во втором — существующие конструкции. Для строителей за пределами Миннесоты эти нормы, вероятно, сильно отличаются от норм в других частях страны. Лично я никогда бы не использовал стекловолокно или пенопласт с открытыми порами для применения ниже уровня земли, но они оба разрешены в Миннесоте.

Неизолированный подвал из бетонных блоков при температуре -10 градусов.

Начнем с требований штата Миннесота к стенам подвала новостроек. Код гласит:

R402.2.8 Стены подвала. Стены, связанные с кондиционируемыми подвальными помещениями, должны быть изолированы от верхней части стены подвала до 10 футов ниже уровня земли или до вершины фундамента, в зависимости от того, что меньше. Изоляция фундамента должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке. Стены, связанные с некондиционируемыми подвальными помещениями, должны соответствовать требованиям настоящего раздела, если верхний этаж не изолирован в соответствии с разделами R402. 1.1 и R402.2.7 и следующими требованиями:

1. Изоляция R-15 для бетонных и каменных фундаментов должна быть установлена ​​в соответствии с R402.1.1.1 и R402.1.1.8, а минимум R-10 должен быть установлен на внешней стороне стены. Внутренняя изоляция, кроме напыляемой пены с закрытыми порами, не должна превышать R-11. Фундаменты должны быть гидроизолированы в соответствии с применимыми положениями Международного жилищного кодекса (IRC).

Исключение: Непрерывная изоляция R-10 на внешней стороне каждой стены фундамента должна соответствовать этому стандарту, если испытанная скорость утечки воздуха, требуемая в разделе R402.4.1.2, не превышает 2,6 воздухообмена в час и общее количество квадратных футов между конечным уровнем и верхом каждой фундаментной стены не превышает 1,5, умноженное на общее количество линейных футов каждой фундаментной стены, которая окружает кондиционируемое пространство. Внутренняя изоляция, кроме напыляемой пены с закрытыми порами, не должна превышать R-11. См. сноску c к таблице R402.2.1

2. Минимальная изоляция полостей R-19 требуется в стенах деревянного фундамента. См. сноску 1 к таблице R402.2.1

Разве это не весело! В принципе, если вы строите новый дом и в нем есть подвал, вам необходимо утеплить фундаментную стену на Р-15 от верха фундамента до цоколя. Изоляция может быть размещена снаружи или как внутри, так и снаружи. Отказаться от утепления фундамента можно, если пространство фундамента не кондиционировано, а этаж над подвалом утеплен не ниже R-38 в климатической зоне 7 и R-30 в зоне 6.

Если вся изоляция находится снаружи, она должна быть R-15 и должна иметь стратегию гидроизоляции или какой-либо другой утвержденный узел наружного дренажа. Гидроизоляция должна простираться от внутреннего верхнего края стены фундамента до верха фундамента. Я бы также включил всю верхнюю часть фундамента как часть стратегии гидроизоляции (соединение между фундаментом и стеной фундамента представляет собой бетонный «холодный стык» и может быть источником проблем с водой в подвале).

Любые деревянные внутренние стены должны находиться на расстоянии 1 дюйм от каменной кладки. Узел изоляции должен соответствовать требованиям к воздушному барьеру Миннесотского кодекса. Существуют дополнительные требования в зависимости от того, какой тип изоляции используется. Вы можете выбрать жесткую пену, пенопласт с закрытыми порами, пенопласт с открытыми порами (я бы вообще не стал использовать этот продукт в Миннесоте, но это разрешено) или стекловолоконные плиты (на мой взгляд, еще один плохой выбор для изоляции стен фундамента подвала). .

Если имеется комбинация внутренней и внешней изоляции, по крайней мере R-10 должен быть снаружи и не более R-11 внутри, если только для внутренней изоляции не используется напыляемая пена с закрытыми порами.

Теперь, есть исключение из всего этого, вы можете использовать R-10 для наружных работ, если вы можете достичь испытания двери вентилятора 2,6 ACH50, чего достигают большинство строителей в Миннесоте. По-прежнему необходимы все меры по гидроизоляции и дренажу.

Давайте рассмотрим варианты внутренней изоляции фундамента. Во-первых, основные требования;

R402.1.1.4 Требования к внутреннему фундаменту. Любой изоляционный узел, установленный на внутренней стороне стен фундамента, должен отвечать следующим требованиям:

1. Стены каменного фундамента должны иметь дренаж через каждый сердечник каменного блока в утвержденную внутреннюю дренажную систему
2. Если каркасная стена установлен, он не должен иметь косвенного контакта со стеной фундамента.
3. Изоляция в сборе должна соответствовать требованиям внутреннего воздушного барьера раздела R402.4.
4. Узел изоляции должен соответствовать разделу R402.1.1.5, R402.1.1.6 или R402.1.1.7, в зависимости от обстоятельств.

В этом первом разделе речь идет о дренаже, воздушной изоляции и каркасных стенах, не находящихся в прямом контакте с кирпичной кладкой. Следующие три раздела посвящены типам изоляции.

R402.1.1.5 Жесткая внутренняя изоляция. Жесткая внутренняя изоляция должна соответствовать ASTM C578 или ASTM C1289 и следующим требованиям:

1. Для установки:
а. Изоляция должна соприкасаться с поверхностью стены фундамента
b. Вертикальные кромки герметизировать акустическим герметиком
c. Все внутренние стыки, кромки и отверстия должны быть герметизированы от проникновения воздуха и водяного пара
d. Непрерывный акустический герметик должен быть нанесен горизонтально между стеной фундамента и изоляцией в верхней части стены фундамента; и
эл. Сплошной звукоизолирующий герметик наносится горизонтально между цокольным перекрытием и нижним краем изоляции.

2. Утепление не должно пробиваться при размещении коммуникаций, крепежных элементов или соединителей, используемых для монтажа каркасной стены, за исключением сквозных проходок.

3. Сквозные проходки уплотняются вокруг проникающих изделий.

Достаточно прямо. Изоляция должна находиться в непосредственном контакте со стеной фундамента и герметична. Допускаются только сквозные проходы, такие как слив сточных вод или электрический кабелепровод. Двумя продуктами из жесткого пенопласта, которые будут работать лучше всего, будут пенополистирол и пенополистирол. Жесткая изоляция из минеральной ваты была бы хорошим выбором, но она не является воздухонепроницаемой или паронепроницаемой. Дополнительные работы, которые потребуются, обойдутся дороже, чем выгоды. На очереди монтажная пена.

R402.1.1.6 Внутренняя пеноизоляция, наносимая распылением. Наносимая распылением внутренняя пеноизоляция должна соответствовать следующим требованиям:

1. Пена с закрытыми порами:
a. Пена должна соответствовать ASTM C1029 и иметь проницаемость не более 0,08 в соответствии с процедурой A ASTM E96 и проницаемость не менее 0,3 в соответствии с процедурой ASTM E96.
б. Пена наносится непосредственно на поверхность стены фундамента. Между поверхностью стены фундамента и любым каркасом должен быть зазор не менее 1 дюйма
г. В поверхность изоляции не должны проникать инженерные коммуникации, крепежные детали или соединители, используемые для монтажа каркасной стены, за исключением сквозных проходов.
д. Сквозные проходки должны быть герметизированы вокруг проникающих изделий.

2. Пена с открытыми порами:

2 дюйма напыляемой пены с закрытыми порами в полости стены подвала. (R-14)

Требования к распыляемой пене с открытыми порами аналогичны требованиям к пенопластам с закрытыми порами, за исключением того, что при использовании метода испытаний в сухом тигле требуется замедлитель парообразования с проницаемостью 1 или меньше. Не используйте распыляемую пену с открытыми порами ниже уровня земли! Он обладает способностью поглощать воду, а требования к замедлителю испарения могут не допускать возможности высыхания. Если необходимо использовать открытую ячейку, обязательно используйте интеллектуальный замедлитель испарения, такой как Membrane, Intello или Marjex.

Последний разрешенный тип изоляции фундамента – стекловолоконные плиты.

R402.1.1.8 Внутренняя изоляция из стекловолокна. Изоляция из стекловолокна должна соответствовать следующим требованиям:

1. Вышеупомянутая высота открытой стены фундамента не должна превышать 1,5 фута.

Подвальный этаж.

3. На теплую зимой сторону стены наносится пароизоляция и воздухоизоляция с коэффициентом проницаемости не более 0,08 в соответствии с ASTM E9.6, процедура А, и проницаемостью не менее 0,3 в соответствии с процедурой В ASTM E96, отвечающей следующим требованиям.
а. Паро- и воздухонепроницаемость должна быть приклеена к каркасу с помощью строительного клея или аналогичного материала на верхней и нижней пластинах, а также в местах, где утеплена прилегающая стена.
б. Вокруг инженерных коробов и других проходов должна быть герметизирована паро-воздушная изоляция; и
в. Все швы в паро- и воздушном барьере должны быть перекрыты не менее чем на 6 дюймов и заклеены совместимой уплотнительной лентой или эквивалентной лентой.

Вы можете сказать грязный подгузник? Вся сборка должна быть идеальной как внутри, так и снаружи. Любые утечки воздуха или ошибки во внешнем дренаже и гидроизоляции будут задерживать влагу между пароизоляцией и стеной фундамента, пропитывая изоляцию. Очень похоже на требования к распыляемой пене с открытыми порами, я лично не стал бы использовать изоляцию из стекловолокна ниже класса.

Итак, что бы я выбрал, если бы сегодня строил новый дом с подвалом, я бы использовал изолированные бетонные формы (ICF), которые подпадают под категорию R402.1.1.1 Требования к интегральной изоляции фундамента. Я сам построил несколько таких систем, это не сложно. ICF обычно имеют изоляцию из пенополистирола R-20 или лучше и имеют несколько толщин бетонных стен. Они дороже в установке, чем стены из бетонных блоков, но имеют много преимуществ, которые оправдывают дополнительные затраты. Одной из проблем блочного фундамента в моем районе является ограниченное количество подрядчиков по кладке, особенно каменщиков. Есть несколько вокруг, но они пользуются спросом и трудно запланировать.

Строительство фонда ICF. Это дом, который я построил для клиента в 2011 году.

Я не упомянул один тип фундамента, который также имеет нормы, требующие изолирующих, защищенных от мороза мелкозаглубленных фундаментов. Я построил много домов, используя этот фундамент, и, вероятно, это мой любимый тип построек по низкой цене. В будущем я напишу специальный блог для изоляции неглубоких фундаментов.

Опять же, я нахожусь в очень холодном климате (климатическая зона 7) с примерно 10 000 градусо-дней отопления. Я не согласен со всеми требованиями Миннесоты к изоляции фундамента (пенопласт с открытыми порами и стекловолокно), но все, что вам нужно сделать, это посмотреть на первую фотографию, чтобы понять, что изоляция фундамента — это хорошая идея. В зависимости от того, где вы находитесь, ваши требования к изоляции ниже уровня земли могут сильно различаться. Всегда следуйте местным правилам.

На следующей неделе изоляция существующих фундаментов.

Акустика и шумоизоляция деревянного дома

11 июня 2021 г.

Акустика и шумоизоляция деревянного дома

Эко-строительство

Акустика в деревянных домах Тема хоть и не новая, но все еще не получившая широкого распространения. Однако акустика и звукоизоляция являются критическими параметрами, которые необходимо учитывать для комфортного проживания в любом деревянном доме.

В последние годы повышенным спросом пользуется экостроительный материал. Многие домовладельцы предпочитают использовать натуральные материалы и избегают использования потенциально опасных материалов. Древесина является источником экоматериала, обладающего значительными преимуществами по сравнению с бетоном. Например, экологически чистый, теплый и уютный дом, долго сохраняющий тепло, является показателем утонченного вкуса и определенного достатка его владельца ReCork на деревянном полу. Поверх Вибро-ФС устанавливаются деревянные балки: Резиновые антивибрационные опоры для деревянных полов

 

Структурный шум в акустике деревянного дома

Акустика в Деревянные дома касается как звука , так и вибрации . Плюс в деревянных конструкциях есть ряд важных особенностей, которые отличаются от бетонных и других тяжелых конструкций. Например, масса конструкции является существенным фактором для звукоизоляционных свойств воздушной и несущей конструкции звукоизоляции. Особенно это относится к нижнему частотному диапазону 20–200 Гц. Таким образом, чтобы компенсировать небольшую массу пустоты и развязки через виброизоляцию, важно. Кроме того, правильный выбор звукоизоляционного материала на этапе проектирования имеет решающее значение для обеспечения комфортного проживания.

Ударный звук Изоляция от ходьбы людей является наиболее распространенной проблемой звукоизоляции легких полов, особенно на низких частотах.

Аналогично фланговая передача шума является еще одной основной проблемой акустики в деревянных домах. Все типы легких конструкций требуют акустических подкладок и потолочных подвесок с виброизоляцией.

 

 

Контроль шума и вибрации в акустике деревянного дома

Шум от установок содержит в основном низкие частоты. Следовательно, акустические материалы, такие как изоляция ударного шума или антивибрационные потолочные подвесы , имеют отличные результаты в деревянных конструкциях. Низкочастотная вибрация и упругость могут иметь важное значение, особенно для полов больших размеров. В этих проектах акустические подложки и виброизоляторы еще более важны для обеспечения адекватного акустического комфорта.

Наша компания применила ряд звукоизоляционных материалов для деревянных конструкций, в том числе:

Коврики для изоляции от ударного шума

Переработанный материал Коврики для изоляции от ударного шума очень эффективны для укладки под полы и поглощают большинство бытовых вибраций. Крайне важно контролировать вибрации в источнике и предотвращать передачу вибраций через другие легкие элементы конструкции и усиление вибрации.

Плавающий деревянный традиционный пол с MLV Barrier и ReCork + Izifon (секция)

Кроме того, Vibro-FM и Vibro-FS являются запатентованным продуктом для деревянных реек, который можно использовать для достижения Lnw = 53 дБ. (BS EN ISO 717-2:2013)

Виброизоляция Подвески

Виброизоляция Подвески с неопреном, такие как Vibro-CH.mini, могут использоваться в парящих потолках и эффективно повышать звукоизоляцию потолка в деревянных домах.

Vibro CH.mini: Multiform Antivibration Suspension состоит из металлического каркаса из оцинкованной стали с насечками в соответствующих местах и ​​антивибрационного крепления Vibro mini

Борьба с воздушным шумом

Дополнительно предлагается заполнить пустоты между деревянной конструкцией заполнены звукопоглощающими материалами, такими как IZIFon, который представляет собой экологически чистый материал, который на 100 % подлежит вторичной переработке вместо минеральной ваты.

Кроме того, для повышения звукоизоляции воздушной звукоизоляции при минимальной толщине мы предлагаем использовать винил с массой, который обладает высокой звукоизоляцией при малой толщине.

Vibro QH.F – Деревянные потолочные вешалки. Применение

Изоляция пола с висопроводной мембраной

Изоляция деревянной потолочной потолочной0015

Исследования и разработки в области акустики деревянного дома

Наша компания приняла участие в 24-м Международном форуме по деревянному строительству (IHF2018) с представленными здесь решениями Regufoam и Regupol, мы успешно выполнили ряд проектов в области легких конструкций из дерева.

Все вышеперечисленные продукты чрезвычайно эффективны в качестве изоляции от воздушного или ударного шума в деревянных домах. Наша команда архитекторов, акустиков и инженеров находится в вашем распоряжении, чтобы рассчитать наиболее подходящее предложение для каждого приложения на этапе проектирования проекта.

 

27 июля 2021 г.

Как построить деревянный дом шаг за шагом

Вы когда-нибудь думали построить свой собственный деревянный дом? Наверное, да, но никогда не хватало смелости сделать это. Тогда не волнуйтесь, сегодня мы представляем вам пошаговое руководство по строительству собственного деревянного дома. Мы расскажем обо всем, что вам следует знать, начиная от строительства фундамента и заканчивая каркасом, изоляцией, напольным покрытием и многим другим.

Когда вы думаете о строительстве дома, это кажется очень сложным, но когда вы разбиваете все на части поэтапно, все становится довольно просто. Это то, что мы собираемся сделать в этом руководстве.

Первое, что вы должны знать, это то, что строительство собственного деревянного дома требует плотницких и столярных навыков. Как только вы это сделаете, будьте готовы строить с большим трудом и терпением. Удовлетворение, которое вы получаете от строительства желаемого дома, не может быть объяснено словами. Эмоции бесценны.

Итак, первое, что вам нужно найти, это правильное местоположение, а затем получить все официальные разрешения на строительство. Получив разрешение, сделайте проект и будьте готовы к транспортировке всех строительных материалов. Фундамент дома очень важен; это также будет варьироваться в зависимости от географического положения. После фундамента нужно заняться каркасом и дизайном дома. Затем электрические работы и изоляция, затем дизайн интерьера и экстерьера, полы, душевые, другие основные работы и, наконец, последний штрих.

Мы подробно рассмотрим все эти важные моменты в следующем разделе. Так что внимательно читайте все пункты. Если у вас возникли какие-либо затруднения, вы можете сообщить нам об этом в комментариях ниже, мы постараемся ответить как можно скорее.

Содержание

1. Строительство фундамента

Фундамент – самая важная часть здания. Если он слаб, весь дом будет слабым. Во-первых, вам нужно убрать весь мусор с площадки с помощью экипажа. Это можно сделать с помощью бульдозера и экскаватора. После того, как площадка будет выровнена, можно копать яму и траншеи для фундамента. Если вы хотите колодец или подвал, то яма обязательна. После того, как яма вырыта, вам нужно сформировать фундамент стены, и все электрические и сантехнические работы должны быть выполнены до того, как вы зальете плиту.

После того, как бетон залит в траншеи и ямы, нужно дать ему немного высохнуть и застыть. В это время можно заняться другими незавершенными работами на стройке. После затвердевания бетона необходимо выполнить гидроизоляцию стены. Должна быть выполнена установка стоков, водопроводных кранов, сантехники и канализационной системы. Также имейте в виду, что после того, как фундамент будет готов, городской инспектор может приехать для проверки, и если он не одобрит, вам придется повторить процесс.

2. Дизайн и каркас

На втором этапе мы сделаем черновой каркас дома. Это очень важно при строительстве правильного дома. Прежде чем приступить к обрамлению, необходимо убедиться, что крыша, стены и система пола завершены. Как только основной каркас дома будет готов, вы можете положить фанеру и ориентированно-стружечные плиты на наружные стены, окна и крышу. Затем следует произвести установку дверей. Тогда, чтобы предотвратить ваш дом, вам нужно покрыть обшивку защитным барьером, который не пропускает жидкую воду внутрь и в то же время позволяет выходить парам. Есть много деревообрабатывающие приложения , которые помогут вам лучше проектировать.

3. Электромонтажные работы и изоляция

На третьем этапе необходимо завершить электромонтажные работы и изоляцию, прежде чем переходить к внутренней отделке. Вы можете перейти к кровле и сайдингу, как только оболочка будет закончена. До тех пор бригада электриков и сантехников может начать прокладывать трубы и провода через внутреннюю часть стены. Все соединения с канализационными линиями и вентиляцией должны быть выполнены. Душевые и ванну следует располагать так, чтобы у вас было больше места для маневра.

Должны быть выполнены все воздуховоды для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Должна быть выполнена установка вентиляционных труб HVAC. На пол, стены и потолок необходимо укладывать теплоизоляцию. После просушки крыши вы можете попросить электрика найти выключатели и другие розетки. Также должна быть проведена вся дополнительная проводка, включая телефон, кабельное телевидение. Прежде чем перейти к следующему шагу, следует провести надлежащую проверку, все ли силовые соединения, проводка и все работает нормально или нет.

Потому что в данном случае большинство вещей происходит под стеной. Если что-то упустить, то вернуть обратно будет довольно сложно.

4. Процесс утепления

При строительстве деревянного дома очень важен процесс утепления. Он обеспечивает постоянную температуру и климат в помещении, чтобы домашняя энергия оставалась эффективной. Чтобы проверить качество изоляции, вы должны пройти R-значение или тепловые характеристики. Большая часть изоляции дома выполняется через наружные стены, а также чердак.
Существуют различные виды изоляции, на которые вы можете пойти. Вы можете выбрать целлюлозу, стекловолокно, минеральную вату или пенопласт. А также есть несколько других вариантов. Таким образом, вы можете тщательно решить, какой из них вы хотите выбрать, учитывая бюджет и преимущества.

Утеплитель-одеяло выглядит эстетично и стоит немного дороже. Он поставляется в битах и ​​рулонах. В качестве рыхлого наполнителя можно использовать частицы минеральной ваты, целлюлозу и стекловолокно. Для заполнения самых маленьких полостей вам следует выбрать жидкую пену, так как жидкая пена имеет высокое значение R, что делает ее эффективным воздушным барьером

5. Внутренняя и наружная отделка

После завершения процесса изоляции мы переходим к внутренней и внешней отделке. Здесь мы смотрим на текстуру стены. В этом случае гипсокартон навешивается и проклеивается должным образом. Все текстурирование в гипсокартоне завершено. После того, как оклейка окончена, наносится грунтовка. Между тем, внешняя отделка может быть выполнена, например, камнем, бетоном, кирпичом и сайдингом.
Также необходимо покрыть плинтуса, межкомнатные двери, подоконники, лестничные балясины и другой декор, который вы хотите использовать. Расположение камина должно быть сделано в случае, если вы хотите. Также наклейте обои на стену. Также можно выполнить заливку подъездной дорожки.

6. Полы, столешницы и внешняя отделка

Здесь вам нужно установить столешницы, закончить деревянный пол и уложить керамическую плитку. Здесь можно сделать много настроек в вашем распоряжении. Поскольку это экстерьер вашего дома, каждый предмет определяет эстетическую красоту вашего дома. Поэтому я настоятельно рекомендую воспользоваться советом вашего домашнего стилиста, чтобы вы получили желаемый домашний вид. Также можно подготовить двор к озеленению.

7. Aesthetic Touch

На этом этапе вам необходимо установить сантехнику и закончить все остальные механические отделки. Все электрощитовые работы должны быть завершены. Светильники, выключатели и все розетки должны быть сделаны. Унитазы, краны и раковины должны быть установлены. Здесь вы можете заняться изделиями из дерева, чтобы придать вашему дому совершенно новый вид. Душевые двери и зеркала должны быть сделаны. Теперь вы можете сделать всю часть ландшафтного дизайна соответственно.
Посадка деревьев и кустарников может быть выполнена для улучшения зеленой среды.

8. Последний штрих

Убедитесь, что вы все сделали правильно. Потому что теперь один чиновник будет приходить для окончательной проверки, и вы получите свидетельство о вводе в эксплуатацию только после того, как он его утвердит. Так что заставь тебя все перепроверить. Выполните все юридические формальности с вашим застройщиком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.