Как утеплить фронтон мансарды изнутри: Stroitelstvo Uteplenie Frontona Mansardyi Iznutri I Snaruzhi %232

Утепление мансарды изнутри своими руками: минвата или пенопласт?

В части работ по утеплению загородного дома крыша – это 50% всех потерь тепла, с учетом даже того факта, что в оставшиеся 50% входят стены, окна и перекрытия прочей части дома.

Проблема теплоизоляции достаточно легко решается для средней полосы и мягкого климата, когда чердак никак не используется – достаточно утеплить его пол, и во всем доме станет намного теплее и суше.

[contents]

Если же под крышей находится жилая мансарда – к ее теплоизоляции необходимо подойти со всей возможной тщательностью, обеспечив утепление крыши, перекрытий, стен и фронтонов с соблюдением режима, позволяющего использовать помещение зимой и летом.

Что это за помещение?

Мансарда – это категория жилого помещения, находящегося в чердачном пространстве, как правило, расположенное под специализированной ломаной (иначе – мансардной) крышей.

Согласно российской классификации (СНиП 2. 08.01-89), мансардой считается помещение, где линия пересечения крыши и фасада находится не выше отметки в 1,5 метра.

Мансарда находится в самых специфических температурных условиях в рамках дома – летом крыша может нагреваться выше семидесяти градусов и передавать тепло чердачному помещению, зимой 50% потери тепла идет через крышу и еще около 15% процентов – через стены мансарды.

В таких условиях жилое помещение на чердаке должно быть хорошо теплоизолированным не только с учетом холодной погоды, но и с учетом необходимости комфортного нахождения там в жаркую погоду.

Существует одна универсальная рекомендация по грамотному утеплению мансарды – используемые материалы (если брать за стандарт среднюю полосу) не должны превышать 0,04 Вт/м2С по коэффициенту теплопроводности.

Обычно для мансарды хватает от полуметра до метра пространства кровельного пирога, для более холодных регионов этот объем может быть увеличен на 25-35%, а для более теплых областей снижается на 40-50%.

Материалы для теплоизоляции

Для утепления мансарды могут использоваться те же материалы, что используются для прочих теплоизоляционных работ в доме, но стоит учитывать необходимость увеличить толщину теплоизоляционного слоя на 30-50%.

К категории старых, сейчас очень ограниченно использующихся, утеплителей относятся:

• войлок;
• опилки;
• стекловата;
• панели из ДСП.

Современные утеплители в основе своей должны иметь ряд простых и полезных свойств, делающих их востребованными:

• экологическая безопасность;
• низкие аллергенные свойства;
• высокий уровень теплоизоляции в сочетании со способностью выдерживать воздействие пара, влаги и перепадов температур;
• длительный период сохранения своих базовых характеристик;
• пожаробезопасность;
• морозостойкость.

Существует широкий спектр современных и эффективных средств теплоизоляции:

• арболитовый утеплитель;
• ППВХ;
• пенополиуретановый утеплитель;
• пеноизол;
• пенополистирол;
• вспененный полиэтилен;
• фибролит;
• эковата;
• пенопласт;
• минеральная вата;
• керамическая вата;
• отражающие утеплители.

Для мансарды удобнее всего использовать жесткие материалы, имеющие форму плит или блоков, которые могут быть надежно размещены на перегородках и хорошо подойдут для условий сложной геометрии мансардной крыши.

К этой категории из числа наиболее распространенных материалов относятся пенопласт, минеральная вата и пенополистирол.

Пенопласт

Теплоизоляционный материал, который постепенно уходит в прошлое, но все еще отличается достаточно универсальными свойствами и максимально привлекательной ценой в сравнении с альтернативами.

Пенопласт, использующийся в качестве теплоизоляционного материала, поставляется в виде удобных к укладке тонких плит, которые можно без вреда порезать и расположить внахлест на вертикальных участках мансарды.

Пенопласт хорошо теплоизолирует, обладает солидными шумопоглощающими свойствами и достаточно долговечен в идеальных условиях. Также пенопласт почти не требует специального оборудования и защиты для работы с ним. Однако данный материал легко горит, он токсичен и плохо держит влагу.

Читайте также статью про современные материалы для утепления стен снаружи.

Минеральная вата

Каменная минеральная вата – одно из самых универсальных и надежных средств теплоизоляции, которое находит применение в частном и промышленном секторе.

Она изготавливается из горных пород (изверженных), обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, хорошо сопротивляется влаге, обладает очень долгим сроком службы, а ее габаритные характеристики позволяют мягкой, в общем-то, вате быстро восстанавливать форму после внешних воздействий.

Еще одно преимущество минеральной ваты – форма выпуска, она поставляется в виде мягких рулонов (полотна) и в виде жестких плит квадратной формы, подходящих для размещения на вертикальных поверхностях.

Минеральная вата не горит, хорошо держит влагу, почти не восприимчива к перепадам температуры, она не наносит вреда здоровью и безопасна в эксплуатации (но требует соблюдения техники безопасности и специального защитного снаряжения при монтаже).

Пенополистирол

Экструдированный полистирол – надежное и современное средство теплоизоляции, которое отличают высокие тепло, гидро- и звукоизоляционные свойства, хороший уровень сопротивления биоагентам и микрофлоре, устойчивость к коррозии.

Полистирол поставляется в виде прямоугольных толстых плит, хорошо подходящих для теплоизоляции вертикальных участков. Он отличается достаточно низкой ценой, почти не горит и способен самостоятельно затухать, служит долго и надежно выдерживает перепады температур.

По сути – пенополистирол представляет современную альтернативу пенопласту в качестве изделия со схожей технологией производства.

Критерии выбора

Утепление мансарды – процесс существенно более сложный, чем утепление полов, стен, окон и подвалов.

Тут имеет значение специфика ломаной крыши, как правило, формирующей мансарду, наличие обрешетки – утеплитель должен укладываться между стропилами и за них, надежно фиксироваться и не менять формы длительное время, несмотря на вертикальное расположение, он не должен отходить и обвисать.

Также необходимо произвести теплоизоляцию стен, перекрытий, пола, фронтонов – требуется достаточно жесткий материал с хорошими изолирующими свойствами.

Если выбирать между пенополистиролом, пенопластом и минеральной ватой, стоит выбрать последнюю. Несмотря на свою более высокую стоимость, минеральная вата отличается целым набором полезных свойств, превосходящих иные теплоизолирующие средства.

Она экологична, сохраняет форму лучше пенопласта и пенополистирола, не боится мышей в отличие от пенопласта, а в отличие от пенополистирола лучше вентилируется и позволяет качественно заизолировать помещение с учетом необходимости жить в нем и летом.

Возможно, Вы хотите узнать, как и чем утеплить снаружи кирпичный дом? Читайте в этой статье .

Как правильно утеплить ломаную мансарду изнутри своими руками минватой?

Ломаная мансарда, с технологической точки зрения, представляет сложность для утепления с учетом наличия большого количества стыков и переходов на этапе соединения крыши и стен и элементов крыши между собой.

Такой тип крыши имеет наибольший уровень потери тепла и требует грамотного подхода к утеплению.

Весь процесс утепления ломаной мансарды, вне зависимости от того, утепляются ли фронтоны, пол, стены или крыша, имеет несколько общих черт.

Последовательность утепления:

1. Укладывается супердиффузионное покрытие (мембрана).
2. Гидроизоляция.
3. Теплоизоляция (плиты минваты).
4. Пароизоляционный слой.
5. Слой отделочного покрытия (вагонка, гипсокартон и т.д.).

Стоит учитывать необходимость организации вентиляции и вентиляционных решеток в крыше.

Гидроизоляционный слой должен быть расположен на расстоянии 2-4 см от теплоизоляционного слоя с учетом необходимости содержания минваты в сухом состоянии.

Утепляем стены:

1. Сформировать каркас с направляющими.
2. Уложить плиты из минваты в распор или вдоль направляющих.
3. Между перегородкой и полом расположить шумопоглощающий материал в один слой.
4. Укрыть теплоизоляцию слоем отделочного покрытия.

Утепляем фронтон:

1. В случае технологии строительства дома методом слоистой кладки, теплоизолятор может быть заложен внутрь кладки, снаружи которого располагается слой облицовки, а несущая стена внутри.
2. При использовании технологии вентилируемого фасада – между минеральными плитами и облицовкой необходимо оставить зазор в 4-15 см, а также расположить внешний слой гидроизоляции и супердиффузионной мембраны, а внутри пароизоляцию.
3. Для штукатурного фасада самое важное – выдержать правильную с точки зрения геометрической стабильности форму укладки минваты.

Утепление крыши (потолка):

1. Теплоизоляция монтируется непосредственно на стропильные конструкции специализированным степлером.
2. Пароизоляция монтируется в виде сплошного ковра и на стыках герметизируется строительным скотчем.
3. Снизу теплоизоляция подбивается отделочным материалом.
4. Блоки теплоизоляции должны плотно прилегать друг к другу, на стыках они могут быть подбиты отрезными кусками рулонной минваты.

Для средней полосы хватает укладки минваты в один слой по всей площади крыши с плотным прилеганием плит. В условиях пониженных температур для сохранения внутреннего пространства мансарды можно использовать сочетание минваты и пенополистирола.

Если высота сечения стропил недостаточна для укладки блоков минваты, можно применить методику прикрепления к ногам стропил

перпендикулярных деревянных брусков на гвоздях или шурупах, предназначенных для расположения минеральной ваты.

В случае неправильного соблюдения технологии зимой на крыше будет образовываться большое количество сосулек, а летом в мансарде будет очень душно. Грамотно изолированное мансардное помещение должно быть теплым зимой и не слишком перегреваться летом.

Видео о том, как утеплить мансарду.

Как правильно утеплить своими руками мансарду изнутри?

При строительстве либо реконструкции крыши дома становится популярным сооружение мансардного пространства.

Это дает возможность увеличить жилую площадь дома, сэкономив на стройматериалах.

Но, чтобы мансарда стала пригодной для жилья, необходимо в обязательном порядке провести теплоизоляцию пространства изнутри или снаружи.

Ведь именно мансардное помещение теряет больше всего тепла, так как имеет большую площадь соприкосновения с окружающей средой со стороны улицы. Утепление мансарды изнутри можно проводить в любой время года при любой температуре.

Еще одним плюсом внутреннего утепления является возможность переноса процесса утепления на более поздний срок, например, при длительном строительстве или временно ограниченном финансировании.

Содержание

• 1 Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя
  • 1.1 Утепление мансарды минеральной ватой
  • 1.2 Утепление пеноплексом
  • 1.3 Утепление мансарды изовером
• 2 Толщина утеплителя для мансарды

Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя

Технология утепления помещений изнутри незначительно отличается от внешнего метода, но у нее есть свои отличительные черты.

Не все утеплители, применяемые для внешних стен, могут подойти для внутренних работ. И тут встает вопрос: как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?

Чаще всего для утепления стен и фронтонов мансардного помещения применяются такие утеплители как:

• Минвата.
• Изовер.
• Пеноплекс или пенополистирол.

Первые 2 материала пропускают пар и имеют более высокие показатели влагопоглощения, чем пеноплекс. При утеплении ими в обязательном порядке необходимо использование пароизоляционных мембран или пленок.

Пеноплекс отличается низкой теплопроводностью и паропроницаемостью, и не нуждается в пароизоляции. Но, как показывает практика, часто слой такой изоляции все же ставят.

Таблица 1. Сравнение характеристик материалов для теплоизоляции мансарды изнутри

Параметры	Минвата	Пеноплекс	Изовер
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)	0,032-0,039	0,030	0,041
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па)	0,49-0,60	0,007-0,008	0,5-0,55
Плотность, кг/ м³	20-200	28-45	13
Влагопоглощение, %	до 4	0,5-0,6	до 5
Звукопоглощение	высокое	хорошее	высокое

Утепление фронтонов и пола мансарды изнутри необходимо производить, точно соблюдая все нюансы технологии.

Фронтон — это вертикальная торцевая стена, ограниченная по бокам скатами кровли.

Теплоизоляция фронтонов

происходит аналогично утеплению стен дома изнутри. А утепление пола снизит потери тепла в комнатах под мансардным помещением. С информацией по утеплению крыши можно ознакомиться в статье «Как утеплить крышу мансарды изнутри: особенности технологии».

Утепление мансарды минеральной ватой

Минвата считается лидером среди прочих утеплительных материалов. Подобная теплоизоляция экологически безопасна, прекрасно поглощает посторонние шумы и не повреждается грызунами.

Технология утепления пола:

• На очищенный от пыли и грязи пол поверх лаг настилается пароизоляционная пленка.
• Минвата кладется между лагами на пленку. В среднем толщина всех слоев ваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Вата укладывается плотно, ширина плиты минеральной ваты должна быть на 1-2 см меньше, чем расстояние между лагами.

Важно: каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

• Поверх минеральной ваты и лаг закрепляют на скобы пароизоляционную пленку, стыки которой проклеивают 2-х сторонним скотчем.
• На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски, которые послужат основой для финишной отделки пола (паркета, ламината и пр.).

Очень удобна в монтаже вата с фольгированным слоем. Фольга защищает утеплитель от намокания и повышает эффективность теплозащиты. Фольга – гидрофобный материал, отталкивающий влагу, но она не снимает необходимость применения пароизоляционных пленок. Класть вату нужно фольгированным слоем внутрь помещения.

Технология утепления фронтона:

• На поверхность стены фронтона поверх каркаса крепится ветро- и гидроизоляционная пленка. Желательно, чтобы она была паропроницаемой, чтобы защитить утеплитель от воды снаружи и выпускать из него пар.
• Утеплитель плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
• Для защиты ваты от паров изнутри ее закрывают пароизоляционной пленкой, проклеивая стыки строительным скотчем.
• Сверху набивается вторая обрешетка перпендикулярно брусьям каркаса, которая обеспечит зазоры для вентиляции между пленкой и последующим слоем.
• В заключении крепится декоративная отделка, например, гипсокартон или пластиковые панели.

Утепление пеноплексом

Пеноплекс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой паропроницаемостью, высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и практически нулевым водопоглощением. Он легок в обработке, а срок его службы составляет до 50 лет.

Технология утепления пола мансарды:

• На начальном этапе на деревянную поверхность наносится слой грунтовки.
• Далее для защиты от паров снизу укладывается пленка пароизоляции.
• Листы пеноплекса нарезают и укладывают в соответствии с расстоянием между лагами и длиной мансардного помещения.
• Далее утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или мембраной, которые укладываются внахлест.
• Поверх пеноплекса крепятся доски, фанерные листы или плиты ДСП. Их поверхность должна быть абсолютно ровной.
• В заключении укладывают напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.).

Технология утепления фронтона:

• На поверхность фронтона поверх брусьев каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, хотя при утеплении пеноплексом ее можно и не ставить.
• Крепление листов пеноплекса к поверхности фронтона.

Важно: плиты пеноплекса плотно закладываются между брусьями каркаса фронтона и для лучшей фиксации крепятся дюбелями со шляпкой-зонтиком.

• Далее монтажной пеной заполняют щели между листами.
• На плиты пеноплекса фиксируется пароизоляционная пленка.
• Поверх пленки набивается вторая обрешетка, перпендикулярно брусьям каркаса для монтажа последующего финишного покрытия.
• В заключении крепится гипсокартон, пластиковая вагонка или деревянные доски.

Утепление мансарды изовером

Изовер – это утеплитель, изготавливаемый из стекловолокна самого высокого качества. Основой его служат стеклянные волокна толщиной от 4 до 5 микрон, между которыми находится воздушная прослойка. Материал отличается высокой упругостью и стойкостью к нагрузкам.

Плюсы изовера:

• Низкая теплопроводность — 0,041 Вт/(м*С).
• Высокое звукопоглощение.
• Пожаробезопасность. ГОСТ 30244-94 определяет изовер как НГ (не горючие) и СГ (слабо горючие) материалы.
• Экологичность и безвредность для человека, так как при эксплуатации утеплителя не выделяется вредных веществ.
• Срок службы — до 50 лет.
• Небольшой вес.

Выпускается материал в рулонах и плитах. Толщина однослойной плиты составляет 5-10 см, двухслойной — по 5 см каждый слой.

Стандартная ширина и длина — 1х1 м. Плотность рулона составляет 16-20 м², ширина рулона — 1,2 м, длина от 7 до 14 м.

Минусом изовера является необходимость проведения пароизоляции и защиты рук и лица от пыли и волокон материала.

Технология утепления пола изовером аналогична утеплению минеральной ватой:

• На очищенный от пыли пол укладывается слой пароизоляции, который защитит утеплитель от поступающих снизу паров.
• Плиты изовера плотно укладывается на пол между лагами. Каждый новый слой утеплителя должен перекрывать стыки предыдущего не менее чем на 20 см.
• Поверх плит укладывают вторую пароизоляционную пленку, проклеивая стыки скотчем.
• На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски.
• В заключении производят финишную отделку.

Технология утепления фронтона:

• На поверхность стены фронтона поверх каркаса закрепляют гидроизоляционную пленку.
• Плиты изовера плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
• Далее на слой утеплителя прикрепляют пароизоляционную пленку, проходя стыки строительным скотчем.
• Сверху набивают вторую обрешетку, на которую крепится финишная декоративная отделка.

Толщина утеплителя для мансарды

Толщина слоя для различных типов пароизоляционных материалов для мансарды будет не одинаковой. Она будет зависеть от ряда показателей:

• Климатических условий местоположения дома. Чем суровее климат, тем толще должен быть утеплительный слой.
• Значения показателя теплопроводности утеплительного материала. Теплопроводность — это 1 из главных параметров, характеризующих утеплительный материал. Он показывает способность материала проводить тепло. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал работает как утеплитель.
• Сопротивление передачи тепла. Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на толщину слоя изоляции, является тепловое сопротивление. Оно показывает соотношение толщины стены из дерева к коэффициенту ее теплопроводности.

Недостаточная толщина утеплительного слоя может привести к смещению показателя «точка росы» внутрь помещения. Это может спровоцировать возникновение конденсата на стенах, сырости и плесени.

Избыточная ширина может привести к нарушениям циркуляции воздуха и естественной вентиляции в доме, но она не приведет к желаемому увеличению температуры в жилище. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши».

В заключении можно сказать, что каждый утеплитель, применяемый для утепления мансарды изнутри, имеет различные технические характеристики, цену и свойства. Утепление мансарды своими руками не займет много времени и не вызовет особых трудностей, если четко соблюдать все правила технологии монтажа и рекомендации опытных специалистов.

чердак — Вентиляция и изоляция крыши — Средний Запад — Вентиляционные отверстия только на фронтонах и коньках, без вентиляционных отверстий на потолке

Задать вопрос

спросил 6 лет, 6 месяцев назад

Изменено 1 год, 9 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

У меня дом 1920-х годов в Огайо, и в нем НЕТ вентиляции. Есть 2 фронтонных вентиляционных отверстия с одним небольшим вентилятором с регулируемой температурой (настроен на включение ~ 95 F или выше). Также имеется ребристая вентиляция.

Чердак незаконченный, с некоторой изоляцией на мансардном этаже и установленным подполом, но он не идеален. Я вижу свет снаружи в нескольких местах, но они не «должны» быть там =).

В сети много дискуссий о софите + фронтоне + коньке или только фронтоне, но ничего о фронтоне + коньке.

Во-первых, с двумя фронтонами, коньковым вентиляционным отверстием и этим маленьким вентилятором этого достаточно для притока воздуха в помещение? Я не вижу никаких проблем с плесенью или влажностью, но становится невероятно жарко и очень сложно охладить мой 2-й этаж (чердак находится на 3-м этаже). Летом при включенном кондиционере разница между 1-м и 2-м этажами составляет ~ 6-10 градусов по Фаренгейту. Зимой отопление 2-го этажа не так уж и плохо.

Из-за этого я купил тонкую излучающую изоляцию R11, в основном это алюминиевая фольга, обернутая с обеих сторон очень тонкой изоляцией. Я планировал прикрепить этот материал прямо к стропилам, чтобы летом в помещении было прохладнее. Это также оставит зазор примерно 4 дюйма между настилом крыши и изоляцией, поэтому, если сейчас там ЕСТЬ какой-либо поток воздуха, надеюсь, он останется.0003

Не вызовет ли это каких-либо проблем с моими фронтонами и коньком, поскольку они уже существуют? Даже без этой изоляции, есть ли у меня какие-либо существующие проблемы, о которых я мог бы попытаться позаботиться?

Я не планирую ставить софиты и не хочу получать этот ответ =).

Спасибо!

• изоляция
• чердак
• вентиляция

4

Вот ваша проблема Вентиляционные отверстия Гейбл и Вентиляционные отверстия Риджа не подходят друг к другу.

Вентиляционные отверстия вашего фронтона действуют как впускные воздуховоды для ваших вентиляционных отверстий на хребте.

Таким образом, ваш воздушный поток проходит через каждый фронтон и сразу же течет к ближайшему выходному отверстию конька, БЛИЖАЙШИМ к фронтонам.

Таким образом, воздушный поток в центре чердака практически НЕ СУЩЕСТВУЕТ. А реальное охлаждение от фронтона до конькового вентиляционного отверстия очень ограничено.

Либо одно, либо другое, но не оба.

Итак, вот несколько вариантов:

Вариант 1: Закройте вентиляционные отверстия.

Вариант 2: Закройте фронтоны и установите софиты (я знаю, что вы не хотите этого слышать — продолжайте читать) — они должны быть правильно установлены — лучше всего использовать направляющую для софита — чтобы ваша изоляция и живые существа не блокировали их.

Вариант 2 позволит вам также избавиться от электровентилятора, сэкономив деньги на электричестве вентилятора. Что касается того, насколько велика разница между Ридж Вентс и Гейбл Вентс, я не могу сказать вам, есть ли экономия или нет, получение этой информации похоже на получение акта конгресса по чему-то важному.

Вариант 2 обеспечивает прямой поток воздуха снаружи вверх на крышу, и все это работает за счет конвекции, $$ экономя ваши деньги.

Теперь, если вы сделаете это, вентиляционное отверстие тут и там может быть дорогим и трудоемким, если не считать расчета количества и размера. Вместо этого они делают непрерывный алюминиевый софит, в котором предварительно просверлены/вырезаны отверстия. Вы в основном укладываете его, как алюминиевый сайдинг, и его очень легко установить. Когда я жил во Флориде, в моем доме он был. Этот тип софита недорогой, он отлично работает и, как я уже сказал, прост в установке. Мне пришлось заменить пару листов размером 3 фута x 6 дюймов; если мне не изменяет память – я думаю, что это стоило мне где-то около 8 долларов – я думаю, что это было намного дешевле, чем я думал, я купил еще пару без пропусков Вероятно, сейчас это немного дороже — я пошел в местный магазин по производству металлических потолков и купил его.0003

Похоже, вы купили так называемый “двойной пузырь”. Это почти бесполезно, и мне жаль говорить, что вы стали жертвой мошенничества. Выбрось этот хлам. В холодном климате, таком как центральный Огайо, это вызовет только проблемы. На чердаке с плохой вентиляцией и недостаточной герметизацией влага будет конденсироваться на его гладкой и непроницаемой поверхности, как если бы это было зеркало в ванной, в результате чего жидкая вода будет скапливаться на карнизе.

Существует множество способов надлежащей вентиляции, герметизации и теплоизоляции чердака, но это сложная тема, и здесь ее трудно рассмотреть. Но общий смысл таков:

• Если вы планируете отделку мансарды, то хотите утеплить линию кровли: либо пенопласт изнутри, либо уложить жесткий пенопласт или минеральную вату снаружи (обычно при перекрытии).

• Если вы не планируете отделку мансарды, то вы хотите добавить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы немного превысить поток воздуха от вентиляционных отверстий на коньке и фронтоне, добавить каналы для стропил, чтобы изоляция не засоряла вентиляционные отверстия на потолке, герметизировать мансардный этаж / потолок под ним, и уложите целлюлозную изоляцию, пока на чердачном полу не будет пушистое изоляционное одеяло толщиной около 16 дюймов.

Есть много нюансов («что делать, если у меня нет свеса крыши, необходимого для добавления вентиляционных отверстий?» «Что, если у меня есть воздуховоды или механическое оборудование на чердаке?» «Что, если я боюсь брызг пены или беспокоиться о том, что это токсично?» «Что, если я только что заменил свою крышу в прошлом году?»), но это основы.

Кто бы ни строил ваш дом накосячил — вот как это исправить

Вместо того, чтобы класть жалкий утеплитель Р-11 сомнительного качества в, да еще и под настил крыши — я бы рекомендовал утеплить стропильную систему поверх структурного настила после укладки полностью приклеенного или жидкого воздушного барьера на структурный настил, до R-50 (да, для этого потребуется несколько слоев пенокартона или минеральной ваты — швы располагайте в шахматном порядке в обоих направлениях!) . Это высокое значение R позволяет вам избавиться от какой-либо чердачной вентиляции снаружи (поскольку она теперь находится внутри изоляционной коробки), а также позволяет вытащить эту изоляцию из нижней части чердака. Тем не менее, это означает, что вам нужно будет кондиционировать чердак, чтобы решить проблему влажности там наверху — вам потребуется огромное количество вентиляционного воздуха, чтобы решить проблемы с влажностью, и это не очень хороший способ. для осушения дома, поэтому механическое осушение, как правило, лучше.

В противном случае, вы, вероятно, рискуете зимой без вентилируемого потолка, так как вся идея вентилируемого чердака (зимой, по крайней мере, летом идея состоит в том, горячий наружный воздух, чтобы заменить еще более горячий воздух чердака и, таким образом, охладить настил крыши) должен втягивать порции холодного наружного воздуха под настил крыши, чтобы поддерживать настил крыши ниже точки замерзания и предотвращать образование наледи. (Колумб не вполне получает средние снеговые нагрузки, которые делают его «территорией ледяной плотины», но вы довольно близко к ней).

Для получения дополнительной информации о том, как вентилировать (или не вентилировать) крыши, см. BSI-046: Ледяная плотина.

5

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как работает изоляция чердака и вентиляция вместе

Каждый домовладелец знает о важности изоляции. Он помогает поддерживать предпочтительную температуру в помещении, предотвращая резкое увеличение счетов за электроэнергию в летние и зимние месяцы.

Однако мало кто знает, что с изоляцией нельзя перебарщивать. Да, есть такая вещь, как избыточная изоляция. Это происходит, когда изоляционный материал забивает пространство, предназначенное для вентиляции. Чрезмерная изоляция может привести к неприятной жаре в помещении, ухудшению качества воздуха в помещении и даже к росту плесени.

Вам может быть интересно: почему важна вентиляция, когда вы должны герметизировать свой дом ? Это потому, что вентиляция работает с вашей изоляцией, чтобы поддерживать внутреннюю среду вашего дома, делая дом более энергоэффективным.

Незавершенные чердаки особенно нуждаются в надлежащей вентиляции. Теплый воздух естественным образом поднимается из нижних частей дома на чердак. Если ваш чердак не проветривается, тепло будет задерживаться в комнате, повышая температуру. Вентиляция позволяет лишнему теплу выходить из вашего дома, сохраняя прохладу внутри вашего дома в теплое время года

Важность вентиляции чердака

Вентиляция имеет две основные цели: способствовать притоку воздуха и уменьшать влажность внутри дома. Обе эти функции помогают повысить эффективность вашей системы изоляции, сохраняя ваш чердак сухим, но не горячим.

Улучшение воздушного потока с помощью вентиляции

Ваш чердак должен быть хорошо изолирован, но есть места, которые не следует утеплять. Полости между стропилами, например, должны быть оставлены открытыми, чтобы обеспечить доступ воздуха.

В то же время вы должны загерметизировать свой чердак. Щели и щели на чердаке могут пропускать воздух снаружи или утекать энергия изнутри дома. Когда произойдет одно из этих двух событий, вашей системе HVAC придется работать в два раза больше, чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении.

Одной из популярных форм вентиляции чердака является вентиляция потолка. Вентиляционные отверстия расположены на нижней стороне крыши, той части, которая выступает над вашим домом. В правильно вентилируемом чердаке вентиляционные отверстия софита забирают свежий воздух снаружи. Затем воздух проходит через перегородку, чтобы циркулировать по всему чердаку, а затем выходит через другую форму вентиляции, такую ​​как коньковое или фронтонное вентиляционное отверстие.

Вентиляционные отверстия на потолке предназначены для обеспечения циркуляции воздуха, выбрасывания застоявшегося воздуха на чердаке для поддержания комфортной температуры в помещении. Это контролируемое движение воздушного потока помогает предотвратить конденсацию, которая является основной причиной роста плесени.

Уменьшение влажности с помощью вентиляции

Из-за влажности в помещении создается ощущение дискомфорта. Общими признаками чрезмерной влажности воздуха являются запотевшие окна, запах плесени и ощущение тяжести на коже. Если вы заметили эти вещи в своем доме, возможно, у вас проблемы с вентиляцией.

Изоляция – это защита номер один от влажности чердака . Теплоизоляционный материал предотвращает просачивание влаги на различные поверхности на чердаке.

Однако, даже если ваш чердак хорошо утеплен, это не означает, что помещение полностью защищено от влаги. Воздух становится несвежим, когда он не циркулирует. Скопление спертого воздуха на чердаке может повысить уровень влажности, из-за чего на чердаке будет неприятно жарко и душно.

Кроме того, такие действия, как купание и стирка одежды, повышают количество воды в воздухе. Спертый воздух и влажность от хозяйственной деятельности нуждаются в выходе из вашего дома. В противном случае они будут способствовать повышению влажности в помещении.

Вот почему вы должны дополнить свою систему изоляции соответствующей вентиляцией. Вентиляция поддерживает движение воздуха на чердаке, предотвращая накопление влаги. Тем не менее, вы должны контролировать все маршруты воздушных потоков, чтобы предотвратить попадание нежелательного воздуха в ваш дом. Впуск слишком большого количества наружного воздуха может повлиять на эффективность вашей системы HVAC.

В конечном счете, ключом к управлению уровнем влажности на чердаке является адекватная вентиляция и герметизация для контроля воздушного потока. Ниже приведены несколько советов о том, как улучшить вентиляцию чердака, не влияя на характеристики изоляции.

Как можно улучшить вентиляцию чердака

Общее правило вентиляции незавершенных чердаков заключается в том, что воздух должен иметь возможность входить и выходить из помещения для поддержания здорового потока. Федеральное жилищное управление рекомендует 90 125 кв. футов вентиляции на каждые 150 кв. футов 90 126  чердачного пространства.

Приточные вентиляционные отверстия 

Приточные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия, через которые поступает наружный воздух, обычно располагаются вдоль потолка дома. Вы можете выбрать один из следующих вариантов софита.

Прямоугольные вентиляционные отверстия на потолке 

Это самый популярный вид чердачной вентиляции благодаря быстрой и простой установке. Вы можете установить их без профессиональной помощи, что снижает первоначальные затраты. Вентиляторы также доступны по цене.

Для установки прямоугольных вентиляционных отверстий в потолке достаточно прорезать отверстия и прикрутить вентиляционное отверстие на место. Во-первых, отметьте положение вентиляционного отверстия на чердаке. Вы должны быть в состоянии видеть стропила, чтобы избежать установки вентиляционных отверстий над ними. Если ваш софит проходит параллельно улице, разместите вентиляционные отверстия сзади, чтобы они были менее заметными.

Используйте электролобзик, чтобы вырезать отверстия. Убедитесь, что вентиляционные отверстия расположены равномерно, чтобы правильно распределять воздух на чердаке.  

Непрерывные вентиляционные отверстия

Непрерывные вентиляционные отверстия более узкие, чем прямоугольные. Они проходят по всей длине софита, пропуская больше воздуха. Они больше подходят для софитов шириной менее 16 дюймов.

Процесс установки этого типа вентиляционных отверстий аналогичен прямоугольным вентиляционным отверстиям. Однако вам может понадобиться помощь в их установке. Длина непрерывных вентиляционных отверстий затрудняет их установку.

Проблема с вентиляционными отверстиями в потолке заключается в том, что ваша изоляция чердака может блокировать пространство между стропилами над наружными стенами. Это предотвращает попадание воздуха из вентиляционных отверстий потолка в вентиляционные отверстия крыши.

Одним из решений является установка перегородок. Они предотвращают засорение вентиляционных отверстий изоляционным материалом. Они похожи на желоба, которые обеспечивают чистый канал для потока наружного воздуха на чердак. Тем не менее, перегородки могут быть сложными в установке, поэтому доверьте это профессионалу.

Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия всасывают воздух, создавая непрерывный поток. Вы можете разместить их на крыше или фронтоне, в зависимости от дизайна и ориентации вашего дома.

Коньковые вентиляционные отверстия

Коньковые вентиляционные отверстия представляют собой непрерывные вентиляционные отверстия, охватывающие всю длину крыши. Они обеспечивают максимальную вентиляцию, так как приходится прорезать весь конек крыши. Тем не менее, вы не можете сделать свои коньковые вентиляционные отверстия своими руками, потому что вы можете случайно прорезать внутреннюю балку, что может повлиять на структурную целостность вашей крыши.

Вентиляционные отверстия на крыше

Вентиляционные отверстия на крыше представляют собой цилиндрические приспособления, устанавливаемые на крышах домов. Их устанавливают как можно ближе к коньку крыши. Хотя многие люди находят их непривлекательными, вентиляционные отверстия на крыше очень эффективно удаляют горячий воздух из дома.

Если вас беспокоит визуальная привлекательность вашего дома, вы можете выбрать квадратную вентиляционную решетку, которая менее бросается в глаза. Однако сферические модели обеспечивают гораздо более мощную вентиляцию. У них легкие лопасти вентилятора, которые приводятся в движение ветром, увеличивая поток воздуха, выходящего через крышу.

Вентиляционные люки квадратной или сферической формы устанавливаются по одному и тому же принципу.  

Фронтонные вентиляционные отверстия

Эти вентиляционные отверстия расположены в треугольных пространствах по обе стороны дома. Их проще установить по сравнению с крышными или коньковыми вентиляционными отверстиями, поскольку вам не нужно иметь дело с черепицей или кровельными балками. Фронтонные вентиляционные отверстия также не требуют такой гидроизоляции, потому что они вертикальные и менее подвержены воздействию элементов.

Однако фронтоны не соответствуют стандартным требованиям к квадратным футам для тщательной вентиляции чердака. Их следует использовать только в качестве дополнения к вентиляционным отверстиям на крыше.

Вентиляторы

Последний вариант вентиляции — чердачный вентилятор. Вентиляторы работают как приточные и вытяжные. Они используют электричество для перемещения воздуха в дом и из него, значительно улучшая эффективность вентиляции вашего чердака.

Как и вентиляционных отверстий на фронтоне, одних вентиляторов недостаточно для адекватной вентиляции чердака. Большинство домовладельцев используют чердачные вентиляторы, чтобы дополнить вентиляционные отверстия на фронтоне или крыше и улучшить вентиляцию.

Вы можете приобрести мансардные вентиляторы в комплекте, включая вентиляционные отверстия, но вы также можете купить их отдельно, если у вас уже установлены вентиляционные отверстия.

Недостатком мансардных вентиляторов являются дополнительные ежемесячные расходы на их эксплуатацию. Тем не менее, вентиляторы предотвращают образование тепловых ловушек на чердаке, что может привести к более прохладному дому. Это означает, что вашей системе HVAC не придется работать так усердно, чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении, что приведет к снижению счетов за электроэнергию.